Het MHI L/L warmtepomp/airco topic

[Eric-Peric]

Plaatje voor de volledigheid.

[ Voor 4% gewijzigd door Eric-Peric op 15-01-2025 13:28 ]

[Eric-Peric]

Beauty1010 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 13:08:
Het is dan geen andere versie, gewoon dezelfde unit.

Dat vermogen op het label zegt niet zoveel over de werkelijk (nominale dan wel maximale) capaciteit van de unit. De fabrikant geeft een bepaalde SCOP af. Dat doet die voor een bepaald gebied (Avarge, koud of warm). Iedere fabrikant moet bij bijvoorbeeld -10C (Average Climate) opgeven wat de unit nog levert (Pdesignh) aan vermogen bij die specifieke SCOP. Bij MHI is dat vaak ook echt dat vermogen wat er nog resteert indien je de unit belast conform die SCOP, die hebben een Tbiv van vaak -10C. Veel andere units redden hun Pdesignh, maar tot -7C en vragen vervolgens hypothetisch om een back up vermogen.

De fabrikant mag zelf kiezen om exact dezelfde unit met een hogere of een lagere SCOP te vermarkten. Dat gaat dan wel ten koste of ten gunste van de bijbehorende Pdesignh. Heeft geen enkele invloed op het nominale of maximale vermogen. Het is een (mijn woorden) hypothetische exercitie. De unit kan veel meer vermogen leveren, maar dan haal je die SCOP simpelweg niet, voor zover je die al zou halen want die komt voort uit strakke test condities. In de Scandinavische landen wordt er ook wel gereclameerd dat sommige units met een toch wel erg gunstige SCOP worden verkocht. In de ogen van in ieder geval sommige onderzoekers is de SCOP soms meer een marketing instrument en niet een informatieve factor zoals bedoeld was.

Het geluid op het label (en vaak ook in de folder indien er niets bij vermeld is) is bij koelen, nog niet eens bij verwarmen is mijn ervaring. Dat is bij verschillende merken waaronder ik meen MHI vaak nog hoger. Althans bij de multi's, daar kijk ik naar. De fabrikant hoeft maar 1 waarde op het label te zetten en mag kiezen of dat de waarde is van koelen of verwarmen en hoeft dat er niet bij te zetten. Men hoeft niet de hoogste te nemen vreemd genoeg. Ook wordt de eerste <2 dB(A) afwijking die bij een certificering (EUROVENT) niet gecorrigeerd. Dus er staat 61 dB(A) maar dat kan dus in de praktijk tijdens de test ook bijna 63 dB zijn geweest.

My 2 cents

gr Michel

Thanks voor het uitgebreide maar voor mij iets te technische antwoord. Doet me een beetje denken aan het valideren van een cold room
Het viel mij op omdat ik juist de zsx had gekozen vanwege het lage dB van iets van 43.
Verder vond ik het opvallend dat je met een hogere scop in een warmer gebied met een hoger gemiddeld jaargebruik te maken krijgt voor verwarmen.

[Beauty1010]

Nee, zo werkt het niet.

Het is een trade off. De fabrikant moet kiezen wat ze belangrijk vinden.

Efficiëntie
Resterend vermogen (Pdesign(h)
Jaarverbruik (als resultante van bovenstaande twee factoren)

Indien je een hogere SCOP wil als fabrikant zal je automatisch een lagere belasting moeten krijgen van de unit bij gelijkblijvende testcondities. Doordat je de unit (theoretisch) minder zwaar belast, gaat je opgenomen vermogen (eigen verbruik) naar beneden. En andersom.

De combinatie op dit label had net zo goed (bij exact dezelfde unit) een hele andere kunnen zijn. De fabrikant kan er morgen voor kiezen een SCOP van 8 te adverteren (bij wijze van). Dat betekent wel dat de belasting van de unit moet zakken (hij moet per slot van rekening zuiniger worden) en daarmee ook dat de resterende capaciteit bij de betreffende referentie temperatuur voor dat klimaat (Pdesignh) ook zal zakken.

Zoiets:
SCOP 8
Pdesignh 3,9
Verbruik 764

Nogmaals, dat is en blijft exact dezelfde machine met exact hetzelfde nominale, maximale en minimale vermogen. Daar verandert helemaal niks aan. Dit is puur een verschil op basis van de SCOP die de fabrikant (in die regio) wil adverteren. 'Claimt' de fabrikant een hogere SCOP (voor een warm, koud of average klimaat) omdat toevallig de consumenten in dat land daar meer naar kijken, dan zakt je Pdesignh en jaarverbruik automatisch.

Met elkaar in gesprek over een SCOP op het label zegt in mijn ogen dan ook pas wat nadat:

- je de combinatie met het resterende vermogen bij de referentie temperatuur noemt
- je daarbij aangeeft bij welke temperatuur de unit dat nog zelfstandig kan leveren (bij die SCOP), de bivalente temperatuur. Is dat -10C, is dat -7C of zelfs nog warmer.
- of de gebruikte curve van de warmtevraag bij die SCOP (de belasting van de unit) wel past bij jouw eigen gevraagde vermogen

Voorbeeld

Unit A = SCOP 5
- Tbiv van -7C (vanaf dat moment dus back up nodig wil je deze SCOP behalen
- Pdesignh van 4 kW bij -10C waarvan de unit er zelf maar 3 kW kan leveren.
- 1 kW back up heat nodig


Unit B = SCOP 4
- Tbiv van -10C (tot hier geen back up nodig, machine levert 4,8 kW zelfstandig MET deze SCOP
- Pdesignh van 4,8 kW wat de unit dus volledig zelfstandig kan leveren
- geen back up heat nodig


Wat is nu de betere unit indien je de meest efficiënte wil hebben indien je bij -10C zelf denkt aan 4 kWh pas genoeg te hebben en je ook echt denkt dat -10C gaat plaats vinden?


Gr Michel

[Beauty1010]

O ja, die 43 dB(A) zal het geluid binnen zijn. En dan niet het geluidsvermogen maar de geluidsdruk op ik vermoed 2 meter afstand. De data op het label is geluidsvermogen, niet de geluiddruk.

[Eric-Peric]

Beauty1010 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 14:30:
Nee, zo werkt het niet.

Het is een trade off. De fabrikant moet kiezen wat ze belangrijk vinden.

Efficiëntie
Resterend vermogen (Pdesign(h)
Jaarverbruik (als resultante van bovenstaande twee factoren)

Indien je een hogere SCOP wil als fabrikant zal je automatisch een lagere belasting moeten krijgen van de unit bij gelijkblijvende testcondities. Doordat je de unit (theoretisch) minder zwaar belast, gaat je opgenomen vermogen (eigen verbruik) naar beneden. En andersom.

De combinatie op dit label had net zo goed (bij exact dezelfde unit) een hele andere kunnen zijn. De fabrikant kan er morgen voor kiezen een SCOP van 8 te adverteren (bij wijze van). Dat betekent wel dat de belasting van de unit moet zakken (hij moet per slot van rekening zuiniger worden) en daarmee ook dat de resterende capaciteit bij de betreffende referentie temperatuur voor dat klimaat (Pdesignh) ook zal zakken.

Zoiets:
SCOP 8
Pdesignh 3,9
Verbruik 764

Nogmaals, dat is en blijft exact dezelfde machine met exact hetzelfde nominale, maximale en minimale vermogen. Daar verandert helemaal niks aan. Dit is puur een verschil op basis van de SCOP die de fabrikant (in die regio) wil adverteren. 'Claimt' de fabrikant een hogere SCOP (voor een warm, koud of average klimaat) omdat toevallig de consumenten in dat land daar meer naar kijken, dan zakt je Pdesignh en jaarverbruik automatisch.

Met elkaar in gesprek over een SCOP op het label zegt in mijn ogen dan ook pas wat nadat:

- je de combinatie met het resterende vermogen bij de referentie temperatuur noemt
- je daarbij aangeeft bij welke temperatuur de unit dat nog zelfstandig kan leveren (bij die SCOP), de bivalente temperatuur. Is dat -10C, is dat -7C of zelfs nog warmer.
- of de gebruikte curve van de warmtevraag bij die SCOP (de belasting van de unit) wel past bij jouw eigen gevraagde vermogen

Voorbeeld

Unit A = SCOP 5
- Tbiv van -7C (vanaf dat moment dus back up nodig wil je deze SCOP behalen
- Pdesignh van 4 kW bij -10C waarvan de unit er zelf maar 3 kW kan leveren.
- 1 kW back up heat nodig


Unit B = SCOP 4
- Tbiv van -10C (tot hier geen back up nodig, machine levert 4,8 kW zelfstandig MET deze SCOP
- Pdesignh van 4,8 kW wat de unit dus volledig zelfstandig kan leveren
- geen back up heat nodig


Wat is nu de betere unit indien je de meest efficiënte wil hebben indien je bij -10C zelf denkt aan 4 kWh pas genoeg te hebben en je ook echt denkt dat -10C gaat plaats vinden?


Gr Michel

Lol. Ik leer hier weer wat thanks. Ik heb niet gehinderd door enige kennis blind naar o.a. scop waarden gekeken met de aanname dat dat soort zaken wel netjes gereguleerd zou zijn om de consument te helpen geinformeerd te kiezen.

[Beauty1010]

Ik heb het niet uitgetekend, daar zou ik tijd in moeten steken, maar de zomaar gekozen voorbeelden zouden best wel eens nagenoeg vergelijkbare units kunnen zijn qua SCOP. Unit A zal bij een fors lagere SCOP (van 5 naar 4 wat de fabrikant zomaar had kunnen kiezen) een fiks hogere Pdesign krijgen, wie weet wel van exact die 4,8 kW net als die bij Unit B. Wat er dan met de Tbiv gebeurt weet ik niet. Ben niet zo'n beelddenker daar heb ik de vraag- en capaciteitscurve voor nodig.

Het lijken alleen zo op het oog twee totaal verschillende units, terwijl dat heel erg mee kan vallen. Andersom gebeurt ook. Twee units met een exact dezelfde SCOP die toch heel verschillend zijn. Dit omdat de Pdesignh verschilt en de een geen back up heat nodig heeft en de ander wel. Nog sterker .....

Stel je hebt 2 identieke units qua getallen. SCOP, Pdesignh en energieverbruik bij die SCOP zijn identiek. Toch kan nog steeds de ene unit net wat aantrekkelijker zijn dan de ander. Stel ze testen een unit met een pdesignh van 5 kW. Dan meten ze het opgenomen vermogen bij verschillende referentie temperaturen. Ik doe het uit mijn hoofd, maar bij -7C is dat 88,5% x 5 kW wat de unit moet leveren, ik meen bij 2C is dat 55% x 5 kW en zo verder. Op nog veel meer meetpunten meten ze het opgenomen vermogen:

Er zitten meerdere 'meetpunten' in de SCOP.
De vier losse COP's bij de referentie temperaturen (12C - 7C - 2C en -7C)
De referentie temperatuur van de Pdesignh = -10C
Het stroomverbruik bij een Tbiv van warmer dan -10C (back up heat)
De COP bij zijn Operationeel Limit, vaak -15C
En alles wat er tussen zit (ze extrapoleren tussen deze meetpunten indien nodig)

Maar wat nu indien bij de vier belangrijkste referentie temperaturen ....

Unit A = COP gemiddeld = 5
12C = 8
7 C = 6
2 C = 4
-7C = 2

Unit B = COP gemiddeld = 5
12C = 6,0
7C = 5,5
2C = 4,5
-7C = 4,0

Indien je woont waar ik woon en nauwelijks dagen hebt onder nul en 85% van je stookgedrag plaats vindt bij de temperaturen rond 5C of warmer ........ welke unit is dan efficiënter voor je?

Gr Michel

[Beauty1010]

O ja, ook een leuke. Op verschillende Lot10 sites van verschillende fabrikanten kan je natuurlijk je eigen label maken. Opvallend dat ook de Pdesignh en of de SCOP kan veranderen (bij exact dezelfde buiten unit) bij verschillende combinaties van binnen units. Mijn ervaring is dat een SCOP met 10% zakt indien je niet het maximale aantal binnen units aansluit waar de buitenunit maximaal voor geschikt is. Ook merk ik dat vloerunits ook een hap halen uit de SCOP en dat niet eens alle fabrikanten je laten kiezen voor vloerunits.

Koop je dus een multi split met 3 aansluitingen maar je sluit er werkelijk maar 2 op aan en het zijn ook nog eens vloer units .......... weg hoge SCOP.

Dus verkijk je niet op een SCOP, die is zeer relatief.

[Stefandj100]

Sinds half December heb ik een MHI SRK35-ZSX draaien in de woonkamer wat erg bevalt.
Wat mij wel opvalt; de temperatuur houdt hij vaak niet constant. Er zit soms wel 1 graad tussen voordat hij denkt dat de compressor wat harder moet gaan werken. Is het regelgedrag nog de finetunen? Of heeft iedereen dit zo?



*Blauw is gewenste waarde op de MHI.

Ter info:
-De offset is uitgeschakeld door 30 seconden de knop in te drukken tot 'bleep".
-Home Assistant stuurt elke 50 seconden de temperatuur van Tado thermostaat door naar de airco.

[ Voor 13% gewijzigd door Stefandj100 op 15-01-2025 17:10 ]

[LED-Maniak]

--je hebt je post al geedit

[ Voor 97% gewijzigd door LED-Maniak op 15-01-2025 17:10 ]

[Eric-Peric]

Stefandj100 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 17:06:
Sinds half December heb ik een MHI SRK35-ZSX draaien in de woonkamer wat erg bevalt.
Wat mij wel opvalt; de temperatuur houdt hij vaak niet constant. Er zit soms wel 1 graad tussen voordat hij denkt dat de compressor wat harder moet gaan werken. Is het regelgedrag nog de finetunen? Of heeft iedereen dit zo?
[Afbeelding]

[Afbeelding]
*Blauw is gewenste waarde op de MHI.

Ter info:
-De offset is uitgeschakeld door 30 seconden de knop in te drukken tot 'bleep".
-Home Assistant stuurt elke 50 seconden de temperatuur van Tado thermostaat door naar de airco.

Ik heb sinds 16dec dezelfde.
Standaardinstellingen en geen externe thermostaat.
Volgens de mhi ctrl app blijft hij keurig op 22.7 tot 23.
Temp in de kamer varieert wel tussen 21 en 20 afhankelijk van de buitentemperatuur en de fan snelheid die hier standaard op 2 streepjes draait.
Best lang stuk tekst om andere ervaring te zeggen Hier reageert ie dus op 0,3 graden ipv 1

[CdE]

Stefandj100 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 17:06:
Sinds half December heb ik een MHI SRK35-ZSX draaien in de woonkamer wat erg bevalt.
Wat mij wel opvalt; de temperatuur houdt hij vaak niet constant. Er zit soms wel 1 graad tussen voordat hij denkt dat de compressor wat harder moet gaan werken. Is het regelgedrag nog de finetunen? Of heeft iedereen dit zo?
[Afbeelding]

[Afbeelding]
*Blauw is gewenste waarde op de MHI.

Ter info:
-De offset is uitgeschakeld door 30 seconden de knop in te drukken tot 'bleep".
-Home Assistant stuurt elke 50 seconden de temperatuur van Tado thermostaat door naar de airco.

Hier hetzelfde probleem, heb dit recent verholpen door wat correcties uit te voeren op de temperatuur in combinatie met de compressor frequentie. Wat er met een externe sensor lijkt te gebeuren is dat hij niet goed in zijn 'actieve regeling' komt. Zoiets als:
- Draait op hoog, in mijn geval met silent rond de 56hz
- target 20C
- temperatuur komt dicht bij max, schiet er door heen
- gaat uit of op 20hz draaien
- wacht tot het weer echt veel te koud is
- gaat weer harder draaien, maar ziet geen effect
- gaat nog harder draaien
- ....
- draait weer op 56hz
- zelfde gebeurd weer.

Ik heb dit met het volgende dzevents/lue script in domoticz opgelost:

code:

local tempToSend = 0;

local target = tonumber(dz.devices('MHI Kamer Target').state) + 0.4;
local tempDiff = target - dz.devices('Anna actuele temp').temperature;

if dz.devices('HMI_use_troom').state == 'Anna' then
    tempToSend = dz.devices('Anna actuele temp').temperature - 0.4;
    if tempDiff > 0.1 then
        tempToSend = dz.devices('Anna actuele temp').temperature - 0.6;
    end
    if tempDiff > 0.2 and tonumber(dz.devices('MHI Kamer compressor frequency').state) < 32 then
        tempToSend = dz.devices('Anna actuele temp').temperature - 0.8;
    end
    if tempDiff > 0.4 and tonumber(dz.devices('MHI Kamer compressor frequency').state) < 40 then
        tempToSend = dz.devices('Anna actuele temp').temperature - 1;
    end
   
    if tempDiff < -0.11 and tonumber(dz.devices('MHI Kamer compressor frequency').state) > 50 then
        tempToSend = dz.devices('Anna actuele temp').temperature + 0.2;
    end
    if tempDiff < -0.31 and tonumber(dz.devices('MHI Kamer compressor frequency').state) > 50 then
        tempToSend = dz.devices('Anna actuele temp').temperature + 0.2;
    end
end

Zodra hij dus zijn frequentie verhoogt laat je hem denken dat er echt iets gebeurd, dit zorgt ervoor dat hij wel in de actieve regeling komt. Zit hij daar eenmaal in kan hij bij mij voor 10 tallen uren bijvoorbeeld tussen 30 en 40 hz draaien en stuurt hij netjes op de temperatuur.

[Sjamo]

Stefandj100 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 17:06:
Sinds half December heb ik een MHI SRK35-ZSX draaien in de woonkamer wat erg bevalt.
Wat mij wel opvalt; de temperatuur houdt hij vaak niet constant. Er zit soms wel 1 graad tussen voordat hij denkt dat de compressor wat harder moet gaan werken. Is het regelgedrag nog de finetunen? Of heeft iedereen dit zo?
[Afbeelding]

[Afbeelding]
*Blauw is gewenste waarde op de MHI.

Ter info:
-De offset is uitgeschakeld door 30 seconden de knop in te drukken tot 'bleep".
-Home Assistant stuurt elke 50 seconden de temperatuur van Tado thermostaat door naar de airco.

Dat regelgedrag is hier niet bekend.

Onze unit past automatisch z'n werking aan naar hoe groot het verschil is tussen de werkelijke temperatuur en de ingestelde temperatuur.

Wanneer de ruimte op temperatuur is gaat de unit hier in de laagste stand en checkt af en toe (frequentie volgens mij afhankelijk van buitentemperatuur) hoe het er voor staat door wat lucht rond te blazen en dan te checken. Aan de hand daarvan wordt gecorrigeerd.

Hiermee blijft de temperatuur hier normaal gesproken stabiel met een enkele keer een verschil van rond een tiende.

Wij gebruiken de standaard wifi en regeling van mhi, geen alternatieven met home assistant etc.

[Thijs?]

Stefandj100 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 17:06:
Sinds half December heb ik een MHI SRK35-ZSX draaien in de woonkamer wat erg bevalt.
Wat mij wel opvalt; de temperatuur houdt hij vaak niet constant. Er zit soms wel 1 graad tussen voordat hij denkt dat de compressor wat harder moet gaan werken. Is het regelgedrag nog de finetunen? Of heeft iedereen dit zo?
[Afbeelding]

[Afbeelding]
*Blauw is gewenste waarde op de MHI.

Ter info:
-De offset is uitgeschakeld door 30 seconden de knop in te drukken tot 'bleep".
-Home Assistant stuurt elke 50 seconden de temperatuur van Tado thermostaat door naar de airco.

Ik verstuur ook vanaf de Tado thermostaat de temperatuur, zie hier:
Thijs? in "Het MHI L/L warmtepomp/airco topic"
Echter, het is van belang de Tado thermostaat niet via de API integratie uit te lezen, want ondanks dat jij elke 50 sec de temperatuur stuurt wordt de Tado huidige temperatuur van de thermostaat via de API integratie maar circa elke 10 min geupdate.

[Willempie27]

@Eric-Peric Ik heb ook hetzelfde. Hij zit er ook 1 graad onder. Gele lijn is ingesteld op 21 graden. Ik heb hier alleen last van met kouder weer want met 12 graden buiten blijft die wel constant. Heb zelf wel een externe sensor en dacht dat hier het probleem zou zitten omdat die de temperatuur te traag doorstuurt.

[robkrekel]

renzo4000 schreef op zondag 4 augustus 2024 @ 10:32:
[...]


Zelf heb ik hier een zsx-wf met ingebouwde wifi module en die werkt perfect met Homey:

[Afbeelding]

Met ESPhome heb ik geen ervaring maar zou ook moeten werken: https://community.homey.a...ration-files/87271?page=4

Ff een oud bericht naar boven halen
Hoe heb je dat gedaan? Ik heb 2x de SRK-20ZS WF hangen, en wil deze ook graag via Homey bedienen/aansturen.

[peptalk]

robkrekel schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 11:20:
[...]
Ff een oud bericht naar boven halen
Hoe heb je dat gedaan? Ik heb 2x de SRK-20ZS WF hangen, en wil deze ook graag via Homey bedienen/aansturen.

Gebruik https://homey.app/nl-nl/a...frac/Mitsubishi-(WF-RAC)/ ondanks dat er staat dat deze voor Mitsubishi Electric AC's is. In het forum staat er wel echt dat het voor MHI is is en welke voorwaarden er gelden: https://community.homey.a...ing-and-ventilation/77116

[Nachtapotheker]

Ik heb ook vergelijkbaar gedrag waargenomen vorig jaar met de externe sensor. Als hij dan 1,25 lager gaat dan setpoint, dan ging hij als een malle stoken. Nu ik de interne sensor weer gebruik is de temperatuur veel stabieler en doet de airco altijd aan micro adjustments.

Pieken zijn oven aan, dalen zijn deuren open / defrosts.
Setpoint is 20gr, wat resulteert in 19.7/19.8 continu.

[TheGrillmeister]

Ik ben helaas ook weer overgestapt van extern naar intern ivm niet goed bijregelen en bij setpoint -1 hard optoeren. Had uiteindelijk 3 sensoren in de woonkamer gepakt en daar het gemiddelde van gestuurd. één sensor daarvan lag dicht bij de unit om zo de temperatuur wat sneller te laten stijgen.

Helaas niet het gewenste resultaat.

[ Voor 9% gewijzigd door TheGrillmeister op 16-01-2025 19:40 ]

[jobr]

TheGrillmeister schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 19:38:
Ik ben helaas ook weer overgestapt van extern naar intern ivm niet goed bijregelen en bij setpoint -1 hard optoeren. Had uiteindelijk 3 sensoren in de woonkamer gepakt en daar het gemiddelde van gestuurd. één sensor daarvan lag dicht bij de unit om zo de temperatuur wat sneller te laten stijgen.

Helaas niet het gewenste resultaat.

De stijging moet wel minimaal 0,25 graden zijn anders ziet de unit dat niet als een stijging.

[jobr]

Nachtapotheker schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 13:00:
Ik heb ook vergelijkbaar gedrag waargenomen vorig jaar met de externe sensor. Als hij dan 1,25 lager gaat dan setpoint, dan ging hij als een malle stoken. Nu ik de interne sensor weer gebruik is de temperatuur veel stabieler en doet de airco altijd aan micro adjustments.

Pieken zijn oven aan, dalen zijn deuren open / defrosts.
Setpoint is 20gr, wat resulteert in 19.7/19.8 continu.

[Afbeelding]

Ik neem aan dat je plaatje hierboven de kamer temp weer geeft.
Heb je misschien ook een plaatje van wat je interne sensor doet over bijv 10 uur? En dan ook de compressor freq en de temp in je kamer.

Dat als een malle stoken komt volgens mij omdat de unit bij het verhogen geen reactie (=verhoging) ziet van de externe sensor (omdat deze veel verder weg zit) en dan blijft de unit verhogen totdat er reactie komt. Als er reactie komt dat stopt de unit ook onmiddelijk met verder verhogen.
De interne sensor zal de verhoging veel sneller merken en doorgeven. Ik zie hetzelfde issue.

[ Voor 19% gewijzigd door jobr op 16-01-2025 19:59 ]

[Eric-Peric]

Voor diegenen met externe sensors en de vertragingsproblemen. Als je de interne sensor gewoon zo laat, en met de externe sensor het setpoint aanpast?
Geen id of dat kan of dat dat al bedacht is maar denk post het toch maar. Misschien dat dat helpt.Als ik m met de ab 1 graad hoger zet dan gaat ie op zijn gemakje wat meer warmte afgeven maar geen grote verschillen.
En vraagje, heeft de officiele mhi externe sensor dezelfde issues?

[ Voor 15% gewijzigd door Eric-Peric op 16-01-2025 22:32 ]

[Nachtapotheker]

jobr schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 19:51:
[...]


Ik neem aan dat je plaatje hierboven de kamer temp weer geeft.
Heb je misschien ook een plaatje van wat je interne sensor doet over bijv 10 uur? En dan ook de compressor freq en de temp in je kamer.

Dat als een malle stoken komt volgens mij omdat de unit bij het verhogen geen reactie (=verhoging) ziet van de externe sensor (omdat deze veel verder weg zit) en dan blijft de unit verhogen totdat er reactie komt. Als er reactie komt dat stopt de unit ook onmiddelijk met verder verhogen.
De interne sensor zal de verhoging veel sneller merken en doorgeven. Ik zie hetzelfde issue.

Ja klopt, hij wacht al te lang met opstoken en daardoor duurt het nog langer voordat de externe sensor een verschil waarneemt. De interne sensor ziet wijzigingen in temperatuur vrij snel. Zal morgen even een plaatje maken van de interne temp + compressor snelheid.

[Nachtapotheker]

jobr schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 19:51:
[...]


Ik neem aan dat je plaatje hierboven de kamer temp weer geeft.
Heb je misschien ook een plaatje van wat je interne sensor doet over bijv 10 uur? En dan ook de compressor freq en de temp in je kamer.

Dat als een malle stoken komt volgens mij omdat de unit bij het verhogen geen reactie (=verhoging) ziet van de externe sensor (omdat deze veel verder weg zit) en dan blijft de unit verhogen totdat er reactie komt. Als er reactie komt dat stopt de unit ook onmiddelijk met verder verhogen.
De interne sensor zal de verhoging veel sneller merken en doorgeven. Ik zie hetzelfde issue.

Zoals beloofd plaatje van afgelopen woensdag (met 1 binnenunit aan)


Geel is een losse thermometer
Groen is de airco temperatuursensor (setpoint 20 graden, 2 graden offset voor verwarmen staat aan)
Blauw is de compressor snelheid

Je ziet de compressor verlagen als de temperatuur stijgt en andersom. De compressor doet telkens micro adjustments als de temperatuur .25 graden afwijkt wat resulteert in een behoorlijk stabiele temperatuur.
Dit is het best zichtbaar in de nacht als er verder geen andere activiteiten zijn in de ruimte

[ Voor 5% gewijzigd door Nachtapotheker op 17-01-2025 08:41 ]

[Stefandj100]

TheGrillmeister schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 19:38:
Ik ben helaas ook weer overgestapt van extern naar intern ivm niet goed bijregelen en bij setpoint -1 hard optoeren. Had uiteindelijk 3 sensoren in de woonkamer gepakt en daar het gemiddelde van gestuurd. één sensor daarvan lag dicht bij de unit om zo de temperatuur wat sneller te laten stijgen.

Helaas niet het gewenste resultaat.

Ik ervaar dus precies hetzelfde. Na mijn bericht hier heb ik de interne sensor weer gebruikt, en dit werkt eigenlijk veel beter. De temperatuur op de Tado thermostaat is nu veel constanter.
Misschien is de update frequentie van tado te langzaam waardoor de MHI ander regelgedrag toepast. Met de interne sensor ziet hij natuurlijk veel sneller resultaat.

Misschien test ik nog een keer een externe sensor die elke minuut update. Gewoon een ESP32 met een ds18b20 sensor eraan bijvoorbeeld.

[TheGrillmeister]

@Stefandj100 Je zou ook nog kunnen proberen wijzigen bij verandering met een max tijd van 1 min.

Ofwel direct sturen bij wijziging of huidige waarde na max 1 min.

[ Voor 26% gewijzigd door TheGrillmeister op 17-01-2025 13:45 ]

[Nachtapotheker]

@Stefandj100 @TheGrillmeister Zoals je ziet in mijn screenshot doet de airco telkens kleine wijzigingen om de stabiele temperatuur te krijgen.
In de nacht van 0:00 tot 6:00 varieert de compressor snelheid tussen de 28 en 30hz, blijft hij op 28 lopen dan koelt het af, blijft hij op de 30 lopen dan loopt de temperatuur op. Nu is de lijn zo goed als vlak, ik vraag me af of dit met een externe sensor verder van de unit gesimuleerd kan worden.

[Stefandj100]

Nachtapotheker schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 14:07:
@Stefandj100 @TheGrillmeister Zoals je ziet in mijn screenshot doet de airco telkens kleine wijzigingen om de stabiele temperatuur te krijgen.
In de nacht van 0:00 tot 6:00 varieert de compressor snelheid tussen de 28 en 30hz, blijft hij op 28 lopen dan koelt het af, blijft hij op de 30 lopen dan loopt de temperatuur op. Nu is de lijn zo goed als vlak, ik vraag me af of dit met een externe sensor verder van de unit gesimuleerd kan worden.

Ja bij jou is hij erg netjes! Hopelijk krijg ik hem ongeveer ook zo.
Ik was in de veronderstelling dat extern beter zou zijn omdat de airco aan het einde van m'n woonkamer hangt in de uitbouw. De externe tado thermostaat hangt ongeveer 6 meter van de airco af.

[Rijo038]

Stefandj100 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 14:41:
[...]


Ja bij jou is hij erg netjes! Hopelijk krijg ik hem ongeveer ook zo.
Ik was in de veronderstelling dat extern beter zou zijn omdat de airco aan het einde van m'n woonkamer hangt in de uitbouw. De externe tado thermostaat hangt ongeveer 6 meter van de airco af.

met de Tado gaat niet werken. die geeft iedere 10 minuten een temperatuur update. Dat duurt veel te lang. Bij gebruik van een externe sensor moet er zeker iedere minuut een actuele waarde gestuurd worden.

[Nachtapotheker]

Rijo038 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 15:56:
[...]

met de Tado gaat niet werken. die geeft iedere 10 minuten een temperatuur update. Dat duurt veel te lang. Bij gebruik van een externe sensor moet er zeker iedere minuut een actuele waarde gestuurd worden.

Dan nog moet de sensor zelf ook wel snel genoeg een verandering meten. De sensor in de airco doet dat bijv veel sneller dan een xiaomi bt sensortje, ook al stuurt hij de waarde die iedere 10 sec.

[Rijo038]

Nachtapotheker schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 16:14:
[...]

Dan nog moet de sensor zelf ook wel snel genoeg een verandering meten. De sensor in de airco doet dat bijv veel sneller dan een xiaomi bt sensortje, ook al update die iedere 10 sec.

Daarom zeg ik ook dat hij een actuele waarde moet doorsturen

[tukker999]

Het lukt me niet om het spul aan de praat te krijgen.
Bij het compileren van de YAML gaat alles goed maar dan...

code:

INFO ESPHome 2024.12.4
INFO Reading configuration /config/esphome/airco.yaml...
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing airco (board: d1_mini; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266@4.2.1)
--------------------------------------------------------------------------------
HARDWARE: ESP8266 160MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
Dependency Graph
|-- ESPAsyncTCP-esphome @ 2.0.0
|-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 3.2.2
|-- DNSServer @ 1.1.1
|-- ESP8266WiFi @ 1.0
|-- ESP8266mDNS @ 1.2
Compiling .pioenvs/airco/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
xtensa-lx106-elf-g++: fatal error: Killed signal terminated program cc1plus
compilation terminated.
*** [.pioenvs/airco/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o] Error 1
========================= [FAILED] Took 69.96 seconds =========================

Wat gaat hier mis en wat moet ik doen om het op te lossen?

[jobr]

Nachtapotheker schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 08:40:
Je ziet de compressor verlagen als de temperatuur stijgt en andersom. De compressor doet telkens micro adjustments als de temperatuur .25 graden afwijkt wat resulteert in een behoorlijk stabiele temperatuur.
Dit is het best zichtbaar in de nacht als er verder geen andere activiteiten zijn in de ruimte

Weet je zeker dat die groene de interne sensor is ?
In de grafiek staat namelijk stroomverbruik. Bovendien is de resolutie van de temp sensor 0,25 graden. Dus een temp waarde tussen 21,75 en 21,5 kan niet. Idem die hele kleine groene piekjes en dalen. Maar misschien komt het door samenstellen van de grafiek over zo'n grote periode (middelen).

Die micro adjustments (paar Hz) doet ie ook met een externe sensor.
Alleen is het probleem dat als bijv langzaam de kamer temp lager wordt (door wat voor reden ook) dat de unit niet direct flink hoger gaat stoken. Dat gebeurd pas na een verschil van 1 graad.

Als ik overigens jouw plaatje zie denk ik dat een externe sensor weinig toegevoegde waarde heeft. De interne temp sensor wijkt maar weinig af van je kamer temp. Dat is bij mij absoluut niet het geval (L-kamer en hangt wat ongelukkig).

[ Voor 10% gewijzigd door jobr op 17-01-2025 19:03 ]

[jobr]

Nachtapotheker schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 16:14:
[...]
Dan nog moet de sensor zelf ook wel snel genoeg een verandering meten. De sensor in de airco doet dat bijv veel sneller dan een xiaomi bt sensortje, ook al stuurt hij de waarde die iedere 10 sec.

Dat komt denk ik omdat de interne sensor vlak bij de hitte bron zit.
Ik heb ook zo'n xiaomi bt sensor maar die ziet ook op afstand best snel de kleine veranderingen. Alleen veranderingen van minimaal 0,25 graden zijn relevant voor de unit.

[jobr]

Rijo038 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 16:27:
[...]

Daarom zeg ik ook dat hij een actuele waarde moet doorsturen

En die heeft alleen effect als het verschil 0,25 graden is. Dus bijv 19.05, 19.10 en 19.14 graden sturen heeft hetzelfde resultaat als 19.0, 19.0, 19.0 sturen.

[ Voor 17% gewijzigd door jobr op 17-01-2025 19:02 ]

[Nachtapotheker]

jobr schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 18:49:
[...]


Weet je zeker dat die groene de interne sensor is ?
In de grafiek staat namelijk stroomverbruik. Bovendien is de resolutie van de temp sensor 0,25 graden. Dus een temp waarde tussen 21,75 en 21,5 kan niet. Idem die hele kleine groene piekjes en dalen. Maar misschien komt het door samenstellen van de grafiek over zo'n grote periode (middelen).

Die micro adjustments (paar Hz) doet ie ook met een externe sensor.
Alleen is het probleem dat als bijv langzaam de kamer temp lager wordt (door wat voor reden ook) dat de unit niet direct flink hoger gaat stoken. Dat gebeurd pas na een verschil van 1 graad.

Als ik overigens jouw plaatje zie denk ik dat een externe sensor weinig toegevoegde waarde heeft. De interne temp sensor wijkt maar weinig af van je kamer temp. Dat is bij mij absoluut niet het geval (L-kamer en hangt wat ongelukkig).

Ja weet ik zeker, ik heb een andere grafiek verbouwd maar was te lui om de legenda aan te passen
Het is idd een gemiddelde per 5 min. Hij gaat idd altijd in stapjes van 0.25.
En klopt, hier heeft het weinig zin. Alleen als ik hoger ga dan 20 graden, dan is de afwijking wel groter, maar wel consistent dus geen issue.
Airco hangt midden in de kamer helemaal vrij aan de buitenmuur, dat is qua metingen denk ik de beste plek.

[ Voor 4% gewijzigd door Nachtapotheker op 17-01-2025 19:13 ]

[Hieperdepiep]

Beauty1010 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 14:30:
Nee, zo werkt het niet.

Het is een trade off. De fabrikant moet kiezen wat ze belangrijk vinden.

Efficiëntie
Resterend vermogen (Pdesign(h)
Jaarverbruik (als resultante van bovenstaande twee factoren)

Indien je een hogere SCOP wil als fabrikant zal je automatisch een lagere belasting moeten krijgen van de unit bij gelijkblijvende testcondities. Doordat je de unit (theoretisch) minder zwaar belast, gaat je opgenomen vermogen (eigen verbruik) naar beneden. En andersom.

De combinatie op dit label had net zo goed (bij exact dezelfde unit) een hele andere kunnen zijn. De fabrikant kan er morgen voor kiezen een SCOP van 8 te adverteren (bij wijze van). Dat betekent wel dat de belasting van de unit moet zakken (hij moet per slot van rekening zuiniger worden) en daarmee ook dat de resterende capaciteit bij de betreffende referentie temperatuur voor dat klimaat (Pdesignh) ook zal zakken.

Zoiets:
SCOP 8
Pdesignh 3,9
Verbruik 764

Nogmaals, dat is en blijft exact dezelfde machine met exact hetzelfde nominale, maximale en minimale vermogen. Daar verandert helemaal niks aan. Dit is puur een verschil op basis van de SCOP die de fabrikant (in die regio) wil adverteren. 'Claimt' de fabrikant een hogere SCOP (voor een warm, koud of average klimaat) omdat toevallig de consumenten in dat land daar meer naar kijken, dan zakt je Pdesignh en jaarverbruik automatisch.

Met elkaar in gesprek over een SCOP op het label zegt in mijn ogen dan ook pas wat nadat:

- je de combinatie met het resterende vermogen bij de referentie temperatuur noemt
- je daarbij aangeeft bij welke temperatuur de unit dat nog zelfstandig kan leveren (bij die SCOP), de bivalente temperatuur. Is dat -10C, is dat -7C of zelfs nog warmer.
- of de gebruikte curve van de warmtevraag bij die SCOP (de belasting van de unit) wel past bij jouw eigen gevraagde vermogen

Voorbeeld

Unit A = SCOP 5
- Tbiv van -7C (vanaf dat moment dus back up nodig wil je deze SCOP behalen
- Pdesignh van 4 kW bij -10C waarvan de unit er zelf maar 3 kW kan leveren.
- 1 kW back up heat nodig


Unit B = SCOP 4
- Tbiv van -10C (tot hier geen back up nodig, machine levert 4,8 kW zelfstandig MET deze SCOP
- Pdesignh van 4,8 kW wat de unit dus volledig zelfstandig kan leveren
- geen back up heat nodig


Wat is nu de betere unit indien je de meest efficiënte wil hebben indien je bij -10C zelf denkt aan 4 kWh pas genoeg te hebben en je ook echt denkt dat -10C gaat plaats vinden?


Gr Michel

Zit hierin ook een verschil tussen een Zs en een ZsX?

[Beauty1010]

Sorry, een verschil in wat?

Niet in het beschreven verband / relatie tussen Pdesignh & SCOP. Maar let wel, ik ben ook maar een leek die de materie probeert te snappen en door de marketing mist heen probeert te geraken.

Zs is toch de 'goedkopere' versie? Indien je dan vraagt of de duurdere bijvoorbeeld een hogere Pdesignh heeft bij dezelfde SCOP of een betere SCOP bij een zelfde Pdesign? Zou best kunnen, heb ik nooit onderzocht. De MHI serie was oorspronkelijke eentje met een voor mij te hoog geluidsvermogen. Of dezelfde Pdesignh / SCOP waarden maar wel verschil in Tbiv van -7C en de ander van -10C? De een dus wel back up heat (hypothetisch) en de ander niet? Zou ook best kunnen.

Het zou ook zomaar kunnen dat je meer betaald voor functionaliteit en niet eens rendement, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat er merken zijn die een hogere SCOP opgeven, (soms fors hogere SCOP dus zeg 5,4 in plaats van 4,4), bij exact dezelfde buiten unit maar puur en alleen een andere binnen (wand) unit. Dat blijkt soms te liggen (volgens de technische dienst) aan de sensor die waarneemt of er iemand in de ruimte is. Kamer leeg, airco laag, iemand komt binnen en de airco gaat weer harder werken. Dat is in mijn ogen een beetje vast spelen. Dat de machine minder hard gaat werken omdat er niemand is, maakt de machine op zichzelf in mijn ogen niet efficiënter in het omzetten van opgenomen vermogen naar afgifte van warmte, wel zuiniger qua verbruik dat dan weer wel.

Weer een observatie die een ogenschijnlijk hoge SCOP het onderzoeken waard maakt.

Gr Michel

[Grutte Pier]

tukker999 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 18:22:
Het lukt me niet om het spul aan de praat te krijgen.
Bij het compileren van de YAML gaat alles goed maar dan...

code:

INFO ESPHome 2024.12.4
INFO Reading configuration /config/esphome/airco.yaml...
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing airco (board: d1_mini; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266@4.2.1)
--------------------------------------------------------------------------------
HARDWARE: ESP8266 160MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
Dependency Graph
|-- ESPAsyncTCP-esphome @ 2.0.0
|-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 3.2.2
|-- DNSServer @ 1.1.1
|-- ESP8266WiFi @ 1.0
|-- ESP8266mDNS @ 1.2
Compiling .pioenvs/airco/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
xtensa-lx106-elf-g++: fatal error: Killed signal terminated program cc1plus
compilation terminated.
*** [.pioenvs/airco/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o] Error 1
========================= [FAILED] Took 69.96 seconds =========================

Wat gaat hier mis en wat moet ik doen om het op te lossen?

Waarschijnlijk te weinig ram beschikbaar. Tijdelijk alle andere addons even uitzetten

[Stefandj100]

Hoe krijgen jullie hem in Esphome builder?
Ik heb zo'n kant en klare module gekocht via Tweakers, maar zou mogelijk wel een de yaml willen aanpassen via Esphome. Maar daar staat hij niet tussen, alleen in Settings -> Apparaten -> Esphome

[ConQuestador]

Stefandj100 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 07:49:
Hoe krijgen jullie hem in Esphome builder?
Ik heb zo'n kant en klare module gekocht via Tweakers, maar zou mogelijk wel een de yaml willen aanpassen via Esphome. Maar daar staat hij niet tussen, alleen in Settings -> Apparaten -> Esphome

Goede vraag! Ik heb dat ook maar voelde me te dom om het te vragen.

[Stefandj100]

ConQuestador schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 09:08:
[...]

Goede vraag! Ik heb dat ook maar voelde me te dom om het te vragen.

Hahaha, niet zo bang zijn! We kunnen niet alles weten..

Anders flash ik een nieuwe D1 mini met de Esphome variant erop en wissel ik die om met de 'originele'. Dan zit hij wel in Esphome builder.

[ Voor 22% gewijzigd door Stefandj100 op 18-01-2025 09:52 ]

[ThinkPad]

Ik heb een triplesplit en één van de binnenunits lijkt niet te reageren op het weekprogramma van de Smart M-Air app. Blijft uit als hij aan zou moeten en blijft aan als hij uit zou moeten.

Ik kan hem via de app wel gewoon in-/uitschakelen dus de wifi-verbinding is in orde… Iemand een idee? Weekprogramma even leeghalen en opnieuw programmeren?

[Stefandj100]

ThinkPad schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 09:51:
Ik heb een triplesplit en één van de binnenunits lijkt niet te reageren op het weekprogramma van de Smart M-Air app. Blijft uit als hij aan zou moeten en blijft aan als hij uit zou moeten.

Ik kan hem via de app wel gewoon in-/uitschakelen dus de wifi-verbinding is in orde… Iemand een idee? Weekprogramma even leeghalen en opnieuw programmeren?

Al eens spanningsloos gemaakt? Hij lijkt in de war te zijn.

[nico_09]

ThinkPad schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 09:51:
Ik heb een triplesplit en één van de binnenunits lijkt niet te reageren op het weekprogramma van de Smart M-Air app. Blijft uit als hij aan zou moeten en blijft aan als hij uit zou moeten.

Ik kan hem via de app wel gewoon in-/uitschakelen dus de wifi-verbinding is in orde… Iemand een idee? Weekprogramma even leeghalen en opnieuw programmeren?

Hier ging het programma gister ook niet van start, vandaag werkt het weer zoals het hoort

[Grutte Pier]

Stefandj100 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 07:49:
Hoe krijgen jullie hem in Esphome builder?
Ik heb zo'n kant en klare module gekocht via Tweakers, maar zou mogelijk wel een de yaml willen aanpassen via Esphome. Maar daar staat hij niet tussen, alleen in Settings -> Apparaten -> Esphome

• Download this project as a zip and unzip.
• Go to file editor in HA, search for the ESPhome folder. Upload [MHI-AC-Ctrl-core.h}, [mhi_ac_ctrl.h]and the [MHI-AC-Ctrl-core.h]. Restart HA
• Connect a new ESP to your computer and run the new device install in ESPhome
• When the ESP is online in the ESP dash, go to edit copy the code of [lr_mhi_ac_ctrl.yaml] and overwrite the current ESP yaml code.
• Name your ESP without underscores and capitals (rule 3,5 and . Update your wifi credentials
• Save. Install by following the wired install steps (download .bin, and upload by espHomeweb)
• Restart HA, it should find the new installed ESP. Do not adopt this ESP in HA before the above steps.

[LinuZZ]

Stefandj100 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 07:49:
Hoe krijgen jullie hem in Esphome builder?
Ik heb zo'n kant en klare module gekocht via Tweakers, maar zou mogelijk wel een de yaml willen aanpassen via Esphome. Maar daar staat hij niet tussen, alleen in Settings -> Apparaten -> Esphome

Soms worden ze automatisch gedetecteerd als ze in je home network zitten, als dat niet zo is kun je via de instructies op git een nieuw esphome device maken en je configuratie maken. (Het downloaden van de losse files is sinds v3.0 niet meer nodig) vervolgens laat je de esphome builden en kies je voor download firmware.

Browse maar het ip van je airco esptje en upload de nieuwe firmware. Vanaf dat moment kan je gewoon ota updates doen vanuit de esphome builder

[TheGrillmeister]

Stroompiek van defrost verminderd door 2 units op stil te zetten, vanes vert up, vanes hor center of spot.

Hierdoor stijgt de temperatuur sneller doordat de unit zijn eigen lucht circuleert is mijn conclusie.

Dit gaan we automatiseren uiteraard maar was een goede test.

[Bonzo2009]

Als je niet zo handig bent met HA en Nodered kan je ook deze gebruiken in hacs:

https://github.com/nielsfaber/scheduler-component
+
https://github.com/nielsfaber/scheduler-card



Goedkoopste oplossing voor een externe tempsensor is zelf een ESPhome met DHT11 via ALI

deze kan je dan koppelen in HA en de sensor gebruiken in een automation met een overrule API call.

[ Voor 33% gewijzigd door Bonzo2009 op 19-01-2025 09:15 ]

[Bonzo2009]

Stefandj100 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 07:49:
Hoe krijgen jullie hem in Esphome builder?
Ik heb zo'n kant en klare module gekocht via Tweakers, maar zou mogelijk wel een de yaml willen aanpassen via Esphome. Maar daar staat hij niet tussen, alleen in Settings -> Apparaten -> Esphome

https://www.twoenter.nl/b...rzien-van-wifi-besturing/

[Ben-i]

Vraagje over de afvoer van de SRK/SRC 35 ZS-WF buitenunit.

Mijn buitenunit hangt tegen de gevel op het oosten boven een schuin afdakje (zonder dakgoot) naast de brandgang en tijdens verwarmen bij + temperaturen druppelt het condens water via het dakje de brandgang in, niet ideaal maar geeft ook geen overlast. Maar nu dus met een defrost loopt er wel flink wat condenswater de brandgang in, en dit bevriest nu natuurlijk wat niet wenselijk is.

Ik heb nu het mhi afvoer elleboogje en dat zwarte dopje in het andere afvoergat geplaatst en heb onder de buitenunit een gat geboord door het dakje en een 32mm afvoerbuis geplaatst. Via een afvoerbuisje loopt het condenswater nu dus netjes de afvoerbuis in.




Maar ik lees in de installatie handleiding dat het zwarte dopje (grommet) niet in het 2de gat mag en natuurlijk de waarschuwing dat je het elleboogje niet moet gebruiken als er een aantal dag vorst wordt verwacht (waar ik zelf ook al een beetje voor vreesde)

Maar waar moet dat zwarte dopje dan?
En hoe voorkom ik dat dat afvoerelleboogje dichtvriest?
Hopenlijk is er iemand die met een soortgelijk dilemma zat en hier een mooie oplossing voor heeft.

[fxs81]

Ik heb dezelfde unit, hij hangt bij mij op het balkon, er zitten geen afdekdopjes in bij mij (geen idee of de installateur die eruit heeft gehaald) condenswater valt net naast de voordeur, met deze temperatuur nog geen last van bevriezing daar gelukkig, mocht het harder gaan vriezen dan strooi ik daar gewoon wat zout, dat werkt prima. Wij leven eigenlijk achterom om het zo te zeggen dus houd het puur ijsvrij voor de bezorgers. Zit aan de kust dus hier vriest het toch al nooit zo hard als verder het land in.

Ben-i schreef op zondag 19 januari 2025 @ 11:38:
Vraagje over de afvoer van de SRK/SRC 35 ZS-WF buitenunit.

Mijn buitenunit hangt tegen de gevel op het oosten boven een schuin afdakje (zonder dakgoot) naast de brandgang en tijdens verwarmen bij + temperaturen druppelt het condens water via het dakje de brandgang in, niet ideaal maar geeft ook geen overlast. Maar nu dus met een defrost loopt er wel flink wat condenswater de brandgang in, en dit bevriest nu natuurlijk wat niet wenselijk is.

Ik heb nu het mhi afvoer elleboogje en dat zwarte dopje in het andere afvoergat geplaatst en heb onder de buitenunit een gat geboord door het dakje en een 32mm afvoerbuis geplaatst. Via een afvoerbuisje loopt het condenswater nu dus netjes de afvoerbuis in.

Maar ik lees in de installatie handleiding dat het zwarte dopje (grommet) niet in het 2de gat mag en natuurlijk de waarschuwing dat je het elleboogje niet moet gebruiken als er een aantal dag vorst wordt verwacht (waar ik zelf ook al een beetje voor vreesde)

Maar waar moet dat zwarte dopje dan?
En hoe voorkom ik dat dat afvoerelleboogje dichtvriest?
Hopenlijk is er iemand die met een soortgelijk dilemma zat en hier een mooie oplossing voor heeft.

[Martin7182]

Ben-i schreef op zondag 19 januari 2025 @ 11:38:
Vraagje over de afvoer van de SRK/SRC 35 ZS-WF buitenunit.

Mijn buitenunit hangt tegen de gevel op het oosten boven een schuin afdakje (zonder dakgoot) naast de brandgang en tijdens verwarmen bij + temperaturen druppelt het condens water via het dakje de brandgang in, niet ideaal maar geeft ook geen overlast. Maar nu dus met een defrost loopt er wel flink wat condenswater de brandgang in, en dit bevriest nu natuurlijk wat niet wenselijk is.

Ik heb nu het mhi afvoer elleboogje en dat zwarte dopje in het andere afvoergat geplaatst en heb onder de buitenunit een gat geboord door het dakje en een 32mm afvoerbuis geplaatst. Via een afvoerbuisje loopt het condenswater nu dus netjes de afvoerbuis in.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Maar ik lees in de installatie handleiding dat het zwarte dopje (grommet) niet in het 2de gat mag en natuurlijk de waarschuwing dat je het elleboogje niet moet gebruiken als er een aantal dag vorst wordt verwacht (waar ik zelf ook al een beetje voor vreesde)

Maar waar moet dat zwarte dopje dan?
En hoe voorkom ik dat dat afvoerelleboogje dichtvriest?
Hopenlijk is er iemand die met een soortgelijk dilemma zat en hier een mooie oplossing voor heeft.

Dat elleboogje gaat zeker dichtvriezen als het lang koud wordt. Maar ik zou het zo laten met het tweede gat open, dan kan het water toch nog weg. En goed in de gaten houden bij de eerste vorstperiode.

[Rsport40]

Grappig om te zien dat je maar 1 gat hebt in het midden met de ZS unit. Mijn ZSX unit heeft 3 gaten (links midden en rechts) waar het water uitvalt. Merk wel sinds gisteravond dat er veel ijs onder hangt en de unit ook regelmatig tikt / ratelt. Hoop dat ie het volhoud tot de vorst over een paar dagen over is

[ Voor 3% gewijzigd door Rsport40 op 19-01-2025 19:50 ]

[JukeboxBill]

Heb gemerkt dat niet alleen door die slangetjes water doorheen gaat. Rondom hangt er ook water en ijs aan de kast.
Na de winter maar een lekbak onder maken, want de buitenunit hangt boven de achterdeur. Kon hem nergens anders kwijt.

[esphome]

Hier ook een bak ijs in de opvangbak omdat de elleboog dichtgevroren was en omdat de "gommet" er nog inzat kwam er water uit het derde en hoogste gat. Balen.

Omdat afvoerput bij mij een aantal meters verderop zit verwarm ik die slang tijdens een defrost en 10 minuten daarna, dit m.b.v. een Shelly die dat schakelt. Helaas heb ik de verwarmingskabel niet om het elleboogje zitten en dat morgen dat aanpassen dan zou die niet meer moeten bevriezen.

De MHI geeft aan via een boolean waarde of er een deFrost gaande is, dus het verwarmen is zo geautomatiseerd.

In de handleiding staat dus onder "caution" dat de grommet eruit moet als het een aantal dagen gaat vriezen als je het elleboogje gebruikt. En dat klopt zoals ik gemerkt heb.

[nico_09]

Blij dat wij een ZS-WA2 buitenunit hebben, dit is een nordic model. Volgens de importeur van Mitsubishi Nl schakelt er na een defrost onder bepaalde voorwaarden iets tijdelijk in om het lekwater niet te laten bevriezen.

[Ben-i]

Duidelijk! ik heb dat dopje (grommet) er weer uit gehaald zodat de bak wel kan leeglopen mocht het elleboogje dicht vriezen. (snap niet waarom dat dopje er dan wel bij zit als je hem niet moet gebruiken ).
Ik kwam ook dit topic tegen over warmtelinten dus mocht het elleboogje te vaak dicht vriezen is dat nog een optie.
In de diepvriescellen op mijn werk loopt er een soort dun warmtelintje door de afvoerslang zelf om bevriezing te voorkomen dat lijkt me ook wel goed werken om dat dan door het elleboogje in de afvoerslag te laten lopen.

[ Voor 21% gewijzigd door Ben-i op 19-01-2025 20:52 ]

[nico_09]

Ben-i schreef op zondag 19 januari 2025 @ 20:47:
Duidelijk! ik heb dat dopje (grommet) er weer uit gehaald zodat de bak wel kan leeglopen mocht het elleboogje dicht vriezen. (snap niet waarom dat dopje er dan wel bij zit als je hem niet moet gebruiken ).
Ik kwam ook dit topic tegen over warmtelinten dus mocht het elleboogje te vaak dicht vriezen is dat nog een optie.

Waarschijnlijk voor landen waar het niet vriest

[Doesnotcompute]

Ik zou dat elleboogje eraf halen, en op je pvc buis gewoon een verloop naar een grotere diameter maken als trechter. Hang je die er gewoon onder, dan zal het niet gauw dichtvriezen als het bijna loodrecht omlaag valt.

[Separator]

Zojuist maakt de binnenunit van de SRK20 die wij nu een paar maanden hebben een heel raar geluid.

Het is het best te omschrijven als een overdrukventiel, en soort harde PSSSHHHHFFFT van enkele seconden. Het enige wat ik mij kan bedenken is dat er een koppeling niet goed zat en er onder hoge druk een sloot gas uit is gespoten. Ik heb hem meteen uitgezet en de ruimte geventileerd.

Lijkt dat aannemelijk en ga ik de monteur bellen, of herkennen jullie dit geluid tijdens normaal gebruik?

[RudolfR]

@Separator

Klinkt niet gek, binnenunit kan soms flink zuchten en puffen, bijv. rond een defrost.

[Separator]

@RudolfR dat zou heel fijn zijn. Maar wat valt er qua techniek in de binnenunit te puffen en zuchten dan? De defrost ken ik vooral van de buitenunits. Ik heb nog twee andere merken AC die wel eens kort DF op het display hebben staan, maar daar merk en hoor ik binnen niets van.

[Kirretje]

Idd - de start van een defrost :-)
je LED lampie zal nu wel knipperen. Over een paar minuten weer lekker warme lucht.

[Separator]

@Kirretje oké ik ben gerustgesteld

Ben dan nog wel benieuwd wat de binnenunit op zo'n moment doet, maar goed te horen dat er niets aan de hand is.

Vanwege integratie met Home Assistant staat display uit, ik zie dus niet of hij iets laat zien op dat moment.

[RudolfR]

@Separator

Volgens mij wordt de werking tijdelijk omgedraaid; dus de binnenunit onttrekt warmte uit de ruimte om de buitenunit te kunnen ontdooien. Flow / druk- en temperatuurverschillen zorgen voor wat geluid.

Display? Van je afstandsbediening? Die ontvangt geen status van de unit.
(Ook als de remote wel in de aan-stand staat, hoeft het niet te kloppen met de status van de unit)

[TereZz]

Separator schreef op maandag 20 januari 2025 @ 09:56:
@Kirretje oké ik ben gerustgesteld

Ben dan nog wel benieuwd wat de binnenunit op zo'n moment doet, maar goed te horen dat er niets aan de hand is.

Vanwege integratie met Home Assistant staat display uit, ik zie dus niet of hij iets laat zien op dat moment.

Hartstikke normaal idd. Je beschrijft een defrost. Een klep wordt omgedraait waardoor de koeltassen de andere kant op draaien. Dat gaat allemaal minder soepel om tijd te besparen.

[Acidrain]

Separator schreef op maandag 20 januari 2025 @ 09:56:
@Kirretje oké ik ben gerustgesteld

Ben dan nog wel benieuwd wat de binnenunit op zo'n moment doet, maar goed te horen dat er niets aan de hand is.

Vanwege integratie met Home Assistant staat display uit, ik zie dus niet of hij iets laat zien op dat moment.

Dat hoor ik hier ook elke 45 minuten momenteel. De eerste keer schrik je je echt de pleuris. De buis van zowel de airco in de woonkamer als die van de slaapkamer zelf gaan hier door de slaapkamer naar buiten toe. En uiteraard was de eerste defrost van de airco in de woonkamer die we meemaakten 's nachts...

[esphome]

RudolfR schreef op maandag 20 januari 2025 @ 10:05:
@Separator

Volgens mij wordt de werking tijdelijk omgedraaid; dus de binnenunit onttrekt warmte uit de ruimte om de buitenunit te kunnen ontdooien. Flow / druk- en temperatuurverschillen zorgen voor wat geluid.

Display? Van je afstandsbediening? Die ontvangt geen status van de unit.
(Ook als de remote wel in de aan-stand staat, hoeft het niet te kloppen met de status van de unit)

De buitenunit gaat voluit koelen en produceert dan juist koude in de binnenunit. Daarom gaat ook de kleppen bijna helemaal dicht en de ventilator gaat uit van de binnenunit. Er komt dan wel erg koude lucht uit de binnenunit, maar omdat de ventilator niet draait komt er maar weinig daarvan in de verwarmde ruimte.

De compressor produceert zelf veel warmte door op maximaal vermogen te gaan draaien, warmte die dan de warmtewisselaar buiten laat ontdooien. Na het ontdooien wordt die warmte weer naar de binnenunit gezonden en als je een Artic (WA) versie hebt wordt een deel van die warmte gebruikt om de opvangbak ijsvrij te houden.

[DancePlaza]

Sinds een aantal dagen dat mijn airco noet lekker loopt, misschien toch door het weer of dat er iets met de buite unit is.


Dit is wat ik terug zie in home assistant, waarbin het run lampje ff een minuut of 2 gaat knipperen.

Ik kan niets bijzonders vinden. Iemand hier een idee?

[GermanPivo]

DancePlaza schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 21:08:
Sinds een aantal dagen dat mijn airco noet lekker loopt, misschien toch door het weer of dat er iets met de buite unit is.


Dit is wat ik terug zie in home assistant, waarbin het run lampje ff een minuut of 2 gaat knipperen.

Ik kan niets bijzonders vinden. Iemand hier een idee?
[Afbeelding]

Zijn het geen defrosts?

[Doesnotcompute]

Lijkt gewoon ontdooien te zijn.

[svenk91]

Ik neem aan dat de temperatuur in die ruimte niet zo snel zo hard daalt. Dan is het waarschijnlijk een defrost, die heb je gewoon veel met alle mist nu. Bij een defrost wordt de binnenunit zelf even heel koud.

[Djvdb]

DancePlaza schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 21:08:
Sinds een aantal dagen dat mijn airco noet lekker loopt, misschien toch door het weer of dat er iets met de buite unit is.


Dit is wat ik terug zie in home assistant, waarbin het run lampje ff een minuut of 2 gaat knipperen.

Ik kan niets bijzonders vinden. Iemand hier een idee?
[Afbeelding]

Dit zijn defrosts, exact hetzeflde beeld als alle lucht/water warmtepompen afgelopen dagen. Kijk maar eens in het L/W topic.

[gelukkie]

Veel gelezen over de 35ZS en ZSX modellen, maar kom er niet helemaal uit welke ik nu moet nemen. Buiten unit komt op het dak, en binnen unit op de gang op zolder. Huis uit 2016 en zal worden gebruikt om de bovenverdieping wat te koelen en in de winter wat bij te verwarmen ipv via de CV.

ZSX
- energiezuiniger (vooral bij warmte?)
- €300,- duurder
- eco mode adv temperatuur en luchtvochtigheid. Kan ik hier dan ook mee sturen dat het niet te droog wordt (zeg rond de 50 laten)? Dat wordt mij niet helder.
- bewegingssensor (niet zo relevant omdat ik niet steeds op de gang loop maar wel op de verdieping ben)

ZS
- kleiner formaat
- goedkoper

Welke in praktijk stiller is lees is wisselende verhalen over.

Verschil in onderhoud van de buitenunit zou voor mij nog verschil kunnen maken (minder = beter).

Mis ik nog voordelen/ nadelen?

[HugoStiglitz]

gelukkie schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 12:28:
Veel gelezen over de 35ZS en ZSX modellen, maar kom er niet helemaal uit welke ik nu moet nemen. Buiten unit komt op het dak, en binnen unit op de gang op zolder. Huis uit 2016 en zal worden gebruikt om de bovenverdieping wat te koelen en in de winter wat bij te verwarmen ipv via de CV.

ZSX
- energiezuiniger (vooral bij warmte?)
- €300,- duurder
- eco mode adv temperatuur en luchtvochtigheid. Kan ik hier dan ook mee sturen dat het niet te droog wordt (zeg rond de 50 laten)? Dat wordt mij niet helder.
- bewegingssensor (niet zo relevant omdat ik niet steeds op de gang loop maar wel op de verdieping ben)

ZS
- kleiner formaat
- goedkoper

Welke in praktijk stiller is lees is wisselende verhalen over.

Verschil in onderhoud van de buitenunit zou voor mij nog verschil kunnen maken (minder = beter).

Mis ik nog voordelen/ nadelen?

Heb ik eerder al wel eens over gepost. De ZSP heb ik hier gehad en die is omgewisseld voor een ZS-W vanwege wat andere afspraken maar mijn goeie wat ben ik daar blij mee qua geluid. Groter is echt wel stiller.
Uiteindelijk gaat het om de centen maar kijk naar de investering op lange termijn. Als het goed is hangt de airco wel even. Als je zorgt dat deze netjes en af en toe schoon gemaakt wordt kun je er lang profijt van hebben. Dus wat is dan die 300 euro meer prijs uitgesmeerd over een aantal jaren. En ja comfort is ook wat waard 🤗

[fxs81]

gelukkie schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 12:28:
Veel gelezen over de 35ZS en ZSX modellen, maar kom er niet helemaal uit welke ik nu moet nemen. Buiten unit komt op het dak, en binnen unit op de gang op zolder. Huis uit 2016 en zal worden gebruikt om de bovenverdieping wat te koelen en in de winter wat bij te verwarmen ipv via de CV.

ZSX
- energiezuiniger (vooral bij warmte?)
- €300,- duurder
- eco mode adv temperatuur en luchtvochtigheid. Kan ik hier dan ook mee sturen dat het niet te droog wordt (zeg rond de 50 laten)? Dat wordt mij niet helder.
- bewegingssensor (niet zo relevant omdat ik niet steeds op de gang loop maar wel op de verdieping ben)

ZS
- kleiner formaat
- goedkoper

Welke in praktijk stiller is lees is wisselende verhalen over.

Verschil in onderhoud van de buitenunit zou voor mij nog verschil kunnen maken (minder = beter).

Mis ik nog voordelen/ nadelen?

Ik heb hier een 35ZXS hangen naar volle tevredenheid. Ik heb geen ervaring met de ZS versie dus daar kan ik verder niets over zeggen. Wij stoken tot nu toe ad-hoc om het zo maar te zeggen dus rond 22:00 uur gaat hij uit en als we uit bed komen weer aan. De unit staat nu op verwarmen en de fanstand op auto en dat bevalt goed, als de boel op temperatuur is hoor je de unit vrijwel niet. Hier staat wel altijd iets van geluid aan (radio/tv) dus dat maskeert wel wat natuurlijk. Hieronder een grafiekje van de afgelopen maand vwb de luchtvochtigheid. Als de unit word uitgezet stijgt deze en als hij draait dan zakt hij weer.

[Rijo038]

gelukkie schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 12:28:
Veel gelezen over de 35ZS en ZSX modellen, maar kom er niet helemaal uit welke ik nu moet nemen. Buiten unit komt op het dak, en binnen unit op de gang op zolder. Huis uit 2016 en zal worden gebruikt om de bovenverdieping wat te koelen en in de winter wat bij te verwarmen ipv via de CV.

ZSX
- energiezuiniger (vooral bij warmte?)
- €300,- duurder
- eco mode adv temperatuur en luchtvochtigheid. Kan ik hier dan ook mee sturen dat het niet te droog wordt (zeg rond de 50 laten)? Dat wordt mij niet helder.
- bewegingssensor (niet zo relevant omdat ik niet steeds op de gang loop maar wel op de verdieping ben)

ZS
- kleiner formaat
- goedkoper

Welke in praktijk stiller is lees is wisselende verhalen over.

Verschil in onderhoud van de buitenunit zou voor mij nog verschil kunnen maken (minder = beter).

Mis ik nog voordelen/ nadelen?

Ik zou voor de ZS gaan voor het doel waarvoor je hem wilt gebruiken. Het verschil tussen die twee in prijs ga je niet zomaar terugverdienen op minder stroomgebruik als je hem alleen als een beetje bijverwarming wilt gebruiken

[DancePlaza]

svenk91 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 11:58:
Ik neem aan dat de temperatuur in die ruimte niet zo snel zo hard daalt. Dan is het waarschijnlijk een defrost, die heb je gewoon veel met alle mist nu. Bij een defrost wordt de binnenunit zelf even heel koud.

Ah dat is intressant dan, iig thanks voor de antwoorden van de anderen hier. Maar het lijkt er op dat dit alleen op 1 van de 2 buitenunits gebeurd. Ik zag dit gedrag namelijk niet op de andere buitenunit terug. iig duidelijk.

[EHA1337]

Als ik 't goed begreep is het ook dat de ZS beter kan terug moduleren tussen een bepaalde temperatuur waarbij de ZSX juist in deze range slechter moduleerd wat resulteerd in een hoger verbruik.

[Martin7182]

EHA1337 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 16:10:
Als ik 't goed begreep is het ook dat de ZS beter kan terug moduleren tussen een bepaalde temperatuur waarbij de ZSX juist in deze range slechter moduleerd wat resulteerd in een hoger verbruik.

Het eerste klopt wel, het tweede waarschijnlijk niet. Een ZS die continue op heel laag vermogen draait, verbruikt in totaal meer dan een ZSX die met tussenpozen op hoger vermogen in- en uitschakelt.

[joep meloen]

Klopt het dat de ZSX versies tussen de 4 en 12 graden boven nul minimaal 500W verbruiken. Omdat deze temperaturen vaak het geval zijn bij verwarmen zou dit ook in zijn beoordeling meegenomen kunnen worden.

[De Pruttelaar]

joep meloen schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 17:58:
Klopt het dat de ZSX versies tussen de 4 en 12 graden boven nul minimaal 500W verbruiken. Omdat deze temperaturen vaak het geval zijn bij verwarmen zou dit ook in zijn beoordeling meegenomen kunnen worden.

Nee, hier gaat ie zelfs terug tot 134 watt. Koude dagen 240 met een woonkamer temperatuur van 22 graden. Dus 500 watt klopt niet.

Ps. Ik heb het wel over een single split

[Rsport40]

joep meloen schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 17:58:
Klopt het dat de ZSX versies tussen de 4 en 12 graden boven nul minimaal 500W verbruiken. Omdat deze temperaturen vaak het geval zijn bij verwarmen zou dit ook in zijn beoordeling meegenomen kunnen worden.

Dit ligt aan welke ZSX unit. De 5kw versie minimaal 485W boven de 11.5 graden en 585W onder de 4 graden.
Het is op zich geen probleem, maar gaat dan pendelen (aan/uit) en vind dit best irritant dat die klep dan continue open en dicht gaat.

Daartussen kan hij op de "Normal Operate" stand draaien en kan dan tot iets van 135w.
De 3.5kw versie kan lager, maar die getallen weet ik niet.

[ Voor 11% gewijzigd door Rsport40 op 22-01-2025 18:37 ]

[ThinkPad]

Dan is je unit eigenlijk net te groot voor de ruimte denk ik. De 3.5kW ZSX gaat bij mij nooit uit, zakt alleen verder terug in vermogen (met temperaturen buiten van een graad of 10 zelfs tot 135W ofzo).

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 22-01-2025 20:36 ]

[joep meloen]

De Pruttelaar schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 18:08:
[...]


Nee, hier gaat ie zelfs terug tot 134 watt. Koude dagen 240 met een woonkamer temperatuur van 22 graden. Dus 500 watt klopt niet.

Ps. Ik heb het wel over een single split

Welke heb jij dan, de 35 ZSX?

[De Pruttelaar]

joep meloen schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 20:41:
[...]


Welke heb jij dan, de 35 ZSX?

Oh sorry, was inderdaad wel handig geweest om het type er even bij te vermelden. Hier idd een 35ZSX.

[Rsport40]

ThinkPad schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 20:35:
De 3.5kW ZSX gaat bij mij nooit uit, zakt alleen verder terug in vermogen (met temperaturen buiten van een graad of 10 zelfs tot 135W ofzo).

Mijn 5.0kW ZSX moduleert ook terug naar 135w bij 10 graden, want dan werkt ie in Normal operation. Maar als het bijvoorbeeld 13 graden is en dan een minimum vermogen hebt, gaat het pendelen.

[ThinkPad]

Geen last van hier. Maar hij hangt ook pas sinds half november (toen we nog 10-11 graden overdag hadden). Ik ga het vast merken richting het voorjaar dan.

[Ethiron]

Goedenavond, hopelijk is het gepast om deze vraag hier te stellen. Voor velen waarschijnlijk een terugkerende, maar desondanks voor mij nu wel relevant en actueel. Alvast dank voor het meedenken.

Ik sta op het punt om akkoord te geven op een offerte voor een combi van een MHI SRK25 ZSWF binnenunit met een MHI SCM45 ZS-W buitenunit.

In eerste instantie werd een SRC25 ZS-W buitenunit geadviseerd.

Echter, ik wil de optie hebben om later nog een tweede slaapkamer aan te kunnen sluiten (ook met een SRK25 ZS-W). Vandaar de door de installateur voorgestelde upgrade naar de SCM45 ZS-W.

Vraag mij alleen af of die 45 geen overkill is.

Betreft een hoekwoning uit 1993, isolatie uit de bouw maar verder niets extra’s. De kamer waar sowieso een unit komt is de zolderkamer à 35m3, dakraam op het zuiden en de tweede slaapkamer, die later volgt, is op de eerste verdieping à 32m3, ook met dakraam op het zuiden.

Gevoelsmatig is de 45 wat overkill, zeker zolang er nog geen twee hangen, maar installateur ziet geen risico op pendelen en heeft de ervaring dat de buitenunit zijn vermogen prima kwijt kan in deze setup (er van uitgaande dat er twee SRK25 ZS-W's hangen).

Delen jullie deze opvatting? En hoe gaat de SRK25 ZS-W zich gedragen met de SCM45-ZS-W zolang er maar één hangt?

[ Voor 10% gewijzigd door Ethiron op 22-01-2025 22:28 ]

[ConQuestador]

Ethiron schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 22:25:
Goedenavond, hopelijk is het gepast om deze vraag hier te stellen. Voor velen waarschijnlijk een terugkerende, maar desondanks voor mij nu wel relevant en actueel. Alvast dank voor het meedenken.

Ik sta op het punt om akkoord te geven op een offerte voor een combi van een MHI SRK25 ZSWF binnenunit met een MHI SCM45 ZS-W buitenunit.

In eerste instantie werd een SRC25 ZS-W buitenunit geadviseerd.

Echter, ik wil de optie hebben om later nog een tweede slaapkamer aan te kunnen sluiten (ook met een SRK25 ZS-W). Vandaar de door de installateur voorgestelde upgrade naar de SCM45 ZS-W.

Vraag mij alleen af of die 45 geen overkill is.

Betreft een hoekwoning uit 1993, isolatie uit de bouw maar verder niets extra’s. De kamer waar sowieso een unit komt is de zolderkamer à 35m3, dakraam op het zuiden en de tweede slaapkamer, die later volgt, is op de eerste verdieping à 32m3, ook met dakraam op het zuiden.

Gevoelsmatig is de 45 wat overkill, zeker zolang er nog geen twee hangen, maar installateur ziet geen risico op pendelen en heeft de ervaring dat de buitenunit zijn vermogen prima kwijt kan in deze setup (er van uitgaande dat er twee SRK25 ZS-W's hangen).

Delen jullie deze opvatting? En hoe gaat de SRK25 ZS-W zich gedragen met de SCM45-ZS-W zolang er maar één hangt?

Waarom tegen die tijd niet gewoon een 2e buitenunit?

[Ethiron]

ConQuestador schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 22:39:
[...]

Waarom tegen die tijd niet gewoon een 2e buitenunit?

Tja, ‘gewoon’… het kost natuurlijk wel ruimte en echt mooi staat het nou ook weer niet aan je gevel.

Ik heb wel vaker gelezen dat single splits efficiënter zijn, maar voor nu loop ik toch graag eerst mijn initiële vraag even uit.

Of zijn er echt bezwaren tegen de setup zoals ik hem schetste?

[ Voor 7% gewijzigd door Ethiron op 22-01-2025 22:44 ]

[LED-Maniak]

Ik kan je beweegreden wel volgen. Heb zelf een SCM50 in combinatie met 2x SRK35 waarbij er eigenlijk altijd maar eentje aan staat en de SCM regelt vaak genoeg mooi terug naar 240 Watt verbruik, wat ik van zwaardere modellen ook las. Dus die serie kan mooi terugschakelen.

[Ethiron]

LED-Maniak schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 22:51:
Ik kan je beweegreden wel volgen. Heb zelf een SCM50 in combinatie met 2x SRK35 waarbij er eigenlijk altijd maar eentje aan staat en de SCM regelt vaak genoeg mooi terug naar 240 Watt verbruik, wat ik van zwaardere modellen ook las. Dus die serie kan mooi terugschakelen.

Interessant om te lezen! En dat geeft dus geen vervelend pendelen?

[Doesnotcompute]

Ethiron schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 22:59:
[...]


Interessant om te lezen! En dat geeft dus geen vervelend pendelen?

Het regelgedrag van de MHI is de reden dat we het eigenlijk als enige systeem nog aanbieden. Acceptabel geluidsniveau, ook van het buitendeel, en de multisplits werken ook gewoon goed met terugregelen e.d.

Multis zijn wel flink duurder ntl. Zou het of beide doen, of gewoon een single.

[Ethiron]

@Doesnotcompute Thanks, klinkt goed. In dat geval durf ik het wel aan om een SRK25 ZS-W aan te sluiten op een SCM45 ZS-W.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Mochten er nog andere opvattingen zijn over deze combi dan ben ik daar ook wel benieuwd naar.

[ Voor 34% gewijzigd door Ethiron op 23-01-2025 08:34 ]

[ThinkPad]

Als je evt. nog een derde kamer wilt kunnen bedienen kun je ook nog kijken naar de SCM41ZS-W (triple). Die heb ik draaien en bevalt erg goed. Moduleert ook mooi ver terug, 187W voor meerdere uren (bij buitentemperatuur 6-7°C, bij 1°C was het 290-360W) is geen uitzondering. Ik heb dan twee units op verwarmen 18°C staan (slaapkamers hoeven niet zo warm van mij) en eentje op 'fan' (truukje bij MHI om warmte van het 'bleeden' te gebruiken en unit zuiniger te laten lopen).

Wat mij onlangs ook opviel is dat doordat ik weinig warmte vraag en het een unit is met wat meer vermogen, hij amper ging defrosten. Terwijl de 35ZSX beneden en de 20ZS op zolder wél regelmatig gingen defrosten, met die combi mist/vorst van laatst elk uur.

Ik ben er dus erg blij mee.

[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 23-01-2025 08:54 ]

[gelukkie]

Dank voor de reacties op mijn vragen!

Er zijn mij 2 dingen nog niet duidelijk:
1. Is de Zs vs Zsx in praktijk stiller (binnen)?
2. Heeft de zsx met de eco operation mode (die de zs niet heeft) nu iets speciaals dat ook de luchtvochtigheid op peil houdt of niet? Dit vind ik met name interessant om de lucht niet te droog te laten worden ivm houten muziekinstrumenten.

[TereZz]

gelukkie schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 09:09:
Dank voor de reacties op mijn vragen!

Er zijn mij 2 dingen nog niet duidelijk:
1. Is de Zs vs Zsx in praktijk stiller (binnen)?
2. Heeft de zsx met de eco operation mode (die de zs niet heeft) nu iets speciaals dat ook de luchtvochtigheid op peil houdt of niet? Dit vind ik met name interessant om de lucht niet te droog te laten worden ivm houten muziekinstrumenten.

Nee en nee. De ZS is een prima keuze!

[ThaBEN]

gelukkie schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 09:09:
Dank voor de reacties op mijn vragen!

Er zijn mij 2 dingen nog niet duidelijk:
1. Is de Zs vs Zsx in praktijk stiller (binnen)?
2. Heeft de zsx met de eco operation mode (die de zs niet heeft) nu iets speciaals dat ook de luchtvochtigheid op peil houdt of niet? Dit vind ik met name interessant om de lucht niet te droog te laten worden ivm houten muziekinstrumenten.

Op het uiterlijk na is volgens mij het enige belangrijke verschil dat de ZSX een bewegingssensor bevat.

"The ZSX series is equipped with motion sensors that detect human movement and adjust the room temperature automatically. When the system determines that no one is present in the room for a fixed time, it will automatically cease operating to save energy"

Voor de rest zijn de verschillen nagenoeg verwaarloosbaar of niet direct merkbaar in in de praktijk in NL.
(Zo kan de ZSX bij temperaturen tot -20°C goed blijven functioneren en de ZS tot -15°C, maar die temperaturen zul je in NL niet gauw meemaken.)

[ThinkPad]

De ZSX buitenunit heeft een grotere warmtewisselaar en een andere compressor (twin rotary) waardoor hij efficiënter is. Gewicht is ook bijna 10kg zwaarder (ZS vs ZSX vergeleken 3,5kW)

Zie ook https://www.mhi.com/group...ds/pdf/sr_series_2021.pdf

[ Voor 25% gewijzigd door ThinkPad op 23-01-2025 09:53 ]