Als dit klopt, hoe werkt het vakantieprogramma in de boiler dan precies? Als je 2 weken op vakantie gaat koelt het water ook af middels "afwezigheids programma". Er staat dan natuurlijk wel een voordruk van de waterleiding op als verschil:
[...]
En als het waterbedrijf daar lang over heeft gedaan implodeert je boiler omdat het water afkoelt
:strip_icc():strip_exif()/u/232340/crop5affede7756e3_cropped.jpeg?f=community)
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
:strip_icc():strip_exif()/u/436093/19382.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/50867/k750logo1.jpg?f=community)
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
/u/252293/crop6898f1df79a28.png?f=community)
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽
Al het materiaal dus ook de waterleiding inderdaad. Ik heb er over nagedacht om het zelf te doen maar ik voel mij niet heel comfortabel met waterleiding werk en als ik aan de pruts ben geweest wil ik niet het risico lopen dat ik een week lang niet kan douchen omdat er een lek is
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
Ik heb de slaapkamer en mijn kantoor op zolder. Ik wil daar gewoon geen apparaten die mogelijk irritant geluid produceren, en ik heb WP boiler eigenaren al omkasting zien bouwen om het geluid tegen te gaan dus vandaar
Die 1900 euro was een schatting op basis van de webshop verkoop prijzen (2100 euro verkoop)
Hij gaat gebruik maken van de lucht in de garage, dit is houtskelet, dus als het nodig is kan ik daar later zelf eenvoudig nog lucht van buiten pakken.
Die 13-15m moet ik helaas echt overbruggen in het traject van de garage naar de meterkast en gaat dan nog een verdieping hoger naar de douche die recht boven de meterkast zit. Er komt wel buis-isolatie over de warmwater leiding en ik heb al een douche WTW.
Als de boiler op zolder zou komen weet ik niet precies hoe het leiding trace is, ik heb daar een warmwater leiding maar als die ook rechtstreeks naar de meterkast gaat en dan weer naar boven dan tikt dat ook al aardig aan.
Ik heb nog wel even geopperd om de installatie zelf uit te voeren, moet ook wel te doen zijn met goed gereedschap, gezondverstand en youtube &tweakers maar dat is verboden
[ Voor 73% gewijzigd door revolution-nl op 28-08-2024 21:48 ]
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
Buis isolatie over de warme waterleiding is ivm legionella niet verstandig. Het is zelfs tegen de regels maar je moet natuurlijk zelf weten wat je doet.:
[...]
Ik heb de slaapkamer en mijn kantoor op zolder. Ik wil daar gewoon geen apparaten die mogelijk irritant geluid produceren, en ik heb WP boiler eigenaren al omkasting zien bouwen om het geluid tegen te gaan dus vandaar
[...]
Die 1900 euro was een schatting op basis van de webshop verkoop prijzen (2100 euro verkoop)
Hij gaat gebruik maken van de lucht in de garage, dit is houtskelet, dus als het nodig is kan ik daar later zelf eenvoudig nog lucht van buiten pakken.
Die 13-15m moet ik helaas echt overbruggen in het traject van de garage naar de meterkast en gaat dan nog een verdieping hoger naar de douche die recht boven de meterkast zit. Er komt wel buis-isolatie over de warmwater leiding en ik heb al een douche WTW.
Als de boiler op zolder zou komen weet ik niet precies hoe het leiding trace is, ik heb daar een warmwater leiding maar als die ook rechtstreeks naar de meterkast gaat en dan weer naar boven dan tikt dat ook al aardig aan.
Ik heb nog wel even geopperd om de installatie zelf uit te voeren, moet ook wel te doen zijn met goed gereedschap, gezondverstand en youtube &tweakers maar dat is verboden
:strip_exif()/u/173923/Byakuyas-Eye.gif?f=community)
Installatie verslag van de Atlantic Explorer 4!
Gisteren was het dan eindelijk zover; de installatie van de WPB! Voordat we begonnen hebben we eerst nog even goed gekeken wat we aan material nodig hadden om de aansluitingen te realiseren en deze eerst gehaald zodat we aan één ruk door konden werken. Tevens ook eerst de CV ketel weg gehaald en alles wat we konden afdoppen afgedopt. De waterleiding had al een T-stuk, toevallig had ik nog een knietje over (snel koppeling voor meerlaagsebuis) dus die er even tussen gezet zodat we in ieder geval koud water hadden, we belangrijk met het warme weer van gisteren.
De CV verwijderen ging best makkelijk eigenlijk. Gas afsluiten, warm water kraan aanzetten zodat het meeste gas verbrand. Daarna water uit en in een lager gelegen verdieping de kraan open om boven het meeste water weg te krijgen (zowel warm als koud open zetten en laten!). Vervolgens alles los gekoppeld waarbij er dan nog meer water weg zakt. De CV installatie hebben we afgedopt met het water er nog in, dit om roesten van de radiatoren in huis te voorkomen. Wellicht komen die ooit nog van pas, maar op dit moment geen zin/tijd om die allemaal weg te gaan halen.
Dat koste al de hele ochtend om te doen, even snel wat gegeten en de laatste onderdelen gehaald en in de middag weer verder, beginnede met het naar boven tillen van de boiler. Dit was het onderdeel waar ik o.a. slapeloze nachten van heb gehad. M'n stiefvader had een traploper meegenomen, maar dat was echt geen doen met dit aparaat. Het hele ding werd er nog lomper van in zijn geheel en het was maar moeilijk de trap op komen. Bij de eerste bocht zaten we al vast en moest het hele gevaarte weer naar beneden. Vervolgens hebben we de traploper maar achter wegen gelaten. Paar spanbanden en een doek om het midden heen, vervolgens aan de achterkant een lus gemaakt om aan vast te houden. Dat ging heel stuk beter! Ik ging voorop, m'n stiefvader achter en zo geraakte we uiteidenlijk boven. Let er hier op dat dit ding topzwaar is; hoe verder je horizontaal gaat hoe maar gewicht je aan de voorkant te voorduren krijgt, ik ben zo een paar keer klem komen te zitten tussen een muur/deurpost, maar dit was wel de makkelijkste manier!
Iedereen maakt het metalen pootje dat je vast moet schroeven aan de boiler en de vloer belachelijk, ik wilde het voor de zekerheid toch maar doen. Echter bij het losdraaien van de bout op de boiler zagen we dat de buitenmantel van de boiler meekwam, dus het vast zetten hebben we (zoals de rest hier) maar gelaten, die 270 liter houdt dat ding wel op z'n plaats. Ook de pootjes heb ik er niet onder gezet; lijkt me verdomd lastig voor elkaar te krijgen en hij staat op een anti-tril-mat (zo eentje voor onder de wasmachine) dus leek me niet echt nodig. We hebben de boiler uiteindelijk 45º gedraaid zodat de water aansluitingen haaks op de muur staan voor het leiding werk.
Vervolgens met het leiding werk aan de slag gegaan, dit kost nog wel het meeste tijd! Vervelend is wel dat je verschillende instructies krijgt van de boiler en bijvoorbeeld hier op het forum en de instructies van bijvoorbeeld de vacuumklep. De boiler instructies zeggen dat je niks tussen de koude aansluiting en de inlaatcombinatie mag doen, maar de vacuumklep instructies zeggen dat die geïnstalleerd moet worden tussen de koud aansluiting en de inlaatcombinatie. Evenens moet een aftapkraantje ook daartussen aangebracht worden. Het kraantje en de vacuumklep heb ik er echter wel gewoon tussen gezet.
Bij mij zaten er overigens twee verbindingen bij voor de water aansluitingen; de diëlektrische verbinding voor het warme water, maar ook iets soortgelijks voor koud water. Er zat ook een briefje bij in het Frans dat je die moest installeren. Dus maar gedaan ook.
:strip_exif()/f/image/MNbuvw6ttEbpF1PtBvF3Fkx9.jpg?f=fotoalbum_large)
Gekozen om zo goed als alles met koper te doen. Ik had geen perstang of meerlaagsbuis dat 7 bar aan kan bij een hoge temperatuur. De JG Speedfit wat ik al had liggen kan 12 Bar 20 °C en 4 Bar 82 °C, ik vond dat toch wel een beetje te spannend.
Gisteravond laat het water erop gezet en gelijk lekt het enorm bij de vacuumklep. Water er weer af gehaald en de klep eraf gehaald, helaas geen dop voor in het T-stuk dus werkzaamheden moeten staken. De vacuumklep die ik heb lijkt alleen een plastic dopje te hebben wat je in kan drukken waardoor het open gaat. Er zit een dun blauw randje in de klep, maar daar loopt dus water doorheen. Die gaat retour, hopelijk is het een productiefout. Edit: zie ook deze zeer professionele video waar ik een beetje water op druk zet met mijn mond
YouTube: 29 augustus 2024
Vanochtend meteen naar de Hornbach gegaan om een 3/4" plug te halen voor in het T-stuk waar de vacuumklep zat. Eenmaal thuis aangekomen meteen aan de slag gegaan en de dop voorzien van Loctite en de watermeter opnieuw bevestigd omdat daar ook wat water lekte, dit keer kriskras over elkaar en goed gekeken dat ik het met de draad mee erop deed.
Water er weer en alles zag er goed uit! Kleine lekkage bij een knietje, maar die bleek niet aangedraaid te zijn dus was snel verholpen. De boiler helemaal gevuld en gekeken of er nog lekkage bij het warm water deel zat, maar ook dat was droog. Stekker erop gemonteerd en ingeplugd, maar hij deed niks. Bleek dat ik de Shelly in het stopcontact verkeerd had aangesloten... RTFM. Uiteindelijk werkte die en draaide die op volle toeren om warm water te maken zodat we vanavond lekker warm kunnen douchen en de kinderen in bad kunnen.
:strip_exif()/f/image/ZcqBQpQKJvs99imCiuyeaTAo.jpg?f=fotoalbum_large)
Maar door al dat koper en de eis dat de vacuumklep boven de bovenkant van het boilervat uit moet komen zorgt wel voor een koppeling walhala. Dit is niet ideaal, en zoals andere tweakers al eerder waarschuwden zorgt dat voor meer plekken waar lekkage kan ontstaan. Zo heb ik nu nog een klein lek bij de watermeter maar ook eentje bij de aansluiting op het boilervat voor het koude water...
Anyway, vanavond weer eens lekker warm douchen (dat was gisteren, ondanks het warme weer, toch best koud) en morgen proberen de laatste kopellingen te fixen zodat het allemaal niet meer lekt.
Als iemand overigens nog een tip heeft voor deze koppeling en hoe je die waterdicht krijgt, graag! Ik heb deze al 3 keer opnieuw aangesloten, maar hij blijft lekken. Loctite met de draad mee, 7-9 keer eromheen (staat op de verpakking), maar het blijft maar lekken.
:strip_exif()/f/image/XqziTpUC4zcKhzWeHD67Kg2K.jpg?f=fotoalbum_large)
Gisteren was het dan eindelijk zover; de installatie van de WPB! Voordat we begonnen hebben we eerst nog even goed gekeken wat we aan material nodig hadden om de aansluitingen te realiseren en deze eerst gehaald zodat we aan één ruk door konden werken. Tevens ook eerst de CV ketel weg gehaald en alles wat we konden afdoppen afgedopt. De waterleiding had al een T-stuk, toevallig had ik nog een knietje over (snel koppeling voor meerlaagsebuis) dus die er even tussen gezet zodat we in ieder geval koud water hadden, we belangrijk met het warme weer van gisteren.
De CV verwijderen ging best makkelijk eigenlijk. Gas afsluiten, warm water kraan aanzetten zodat het meeste gas verbrand. Daarna water uit en in een lager gelegen verdieping de kraan open om boven het meeste water weg te krijgen (zowel warm als koud open zetten en laten!). Vervolgens alles los gekoppeld waarbij er dan nog meer water weg zakt. De CV installatie hebben we afgedopt met het water er nog in, dit om roesten van de radiatoren in huis te voorkomen. Wellicht komen die ooit nog van pas, maar op dit moment geen zin/tijd om die allemaal weg te gaan halen.
Dat koste al de hele ochtend om te doen, even snel wat gegeten en de laatste onderdelen gehaald en in de middag weer verder, beginnede met het naar boven tillen van de boiler. Dit was het onderdeel waar ik o.a. slapeloze nachten van heb gehad. M'n stiefvader had een traploper meegenomen, maar dat was echt geen doen met dit aparaat. Het hele ding werd er nog lomper van in zijn geheel en het was maar moeilijk de trap op komen. Bij de eerste bocht zaten we al vast en moest het hele gevaarte weer naar beneden. Vervolgens hebben we de traploper maar achter wegen gelaten. Paar spanbanden en een doek om het midden heen, vervolgens aan de achterkant een lus gemaakt om aan vast te houden. Dat ging heel stuk beter! Ik ging voorop, m'n stiefvader achter en zo geraakte we uiteidenlijk boven. Let er hier op dat dit ding topzwaar is; hoe verder je horizontaal gaat hoe maar gewicht je aan de voorkant te voorduren krijgt, ik ben zo een paar keer klem komen te zitten tussen een muur/deurpost, maar dit was wel de makkelijkste manier!
Iedereen maakt het metalen pootje dat je vast moet schroeven aan de boiler en de vloer belachelijk, ik wilde het voor de zekerheid toch maar doen. Echter bij het losdraaien van de bout op de boiler zagen we dat de buitenmantel van de boiler meekwam, dus het vast zetten hebben we (zoals de rest hier) maar gelaten, die 270 liter houdt dat ding wel op z'n plaats. Ook de pootjes heb ik er niet onder gezet; lijkt me verdomd lastig voor elkaar te krijgen en hij staat op een anti-tril-mat (zo eentje voor onder de wasmachine) dus leek me niet echt nodig. We hebben de boiler uiteindelijk 45º gedraaid zodat de water aansluitingen haaks op de muur staan voor het leiding werk.
Vervolgens met het leiding werk aan de slag gegaan, dit kost nog wel het meeste tijd! Vervelend is wel dat je verschillende instructies krijgt van de boiler en bijvoorbeeld hier op het forum en de instructies van bijvoorbeeld de vacuumklep. De boiler instructies zeggen dat je niks tussen de koude aansluiting en de inlaatcombinatie mag doen, maar de vacuumklep instructies zeggen dat die geïnstalleerd moet worden tussen de koud aansluiting en de inlaatcombinatie. Evenens moet een aftapkraantje ook daartussen aangebracht worden. Het kraantje en de vacuumklep heb ik er echter wel gewoon tussen gezet.
Bij mij zaten er overigens twee verbindingen bij voor de water aansluitingen; de diëlektrische verbinding voor het warme water, maar ook iets soortgelijks voor koud water. Er zat ook een briefje bij in het Frans dat je die moest installeren. Dus maar gedaan ook.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MNbuvw6ttEbpF1PtBvF3Fkx9.jpg?f=user_large)
Gekozen om zo goed als alles met koper te doen. Ik had geen perstang of meerlaagsbuis dat 7 bar aan kan bij een hoge temperatuur. De JG Speedfit wat ik al had liggen kan 12 Bar 20 °C en 4 Bar 82 °C, ik vond dat toch wel een beetje te spannend.
Gisteravond laat het water erop gezet en gelijk lekt het enorm bij de vacuumklep. Water er weer af gehaald en de klep eraf gehaald, helaas geen dop voor in het T-stuk dus werkzaamheden moeten staken. De vacuumklep die ik heb lijkt alleen een plastic dopje te hebben wat je in kan drukken waardoor het open gaat. Er zit een dun blauw randje in de klep, maar daar loopt dus water doorheen. Die gaat retour, hopelijk is het een productiefout. Edit: zie ook deze zeer professionele video waar ik een beetje water op druk zet met mijn mond
YouTube: 29 augustus 2024Vanochtend meteen naar de Hornbach gegaan om een 3/4" plug te halen voor in het T-stuk waar de vacuumklep zat. Eenmaal thuis aangekomen meteen aan de slag gegaan en de dop voorzien van Loctite en de watermeter opnieuw bevestigd omdat daar ook wat water lekte, dit keer kriskras over elkaar en goed gekeken dat ik het met de draad mee erop deed.
Water er weer en alles zag er goed uit! Kleine lekkage bij een knietje, maar die bleek niet aangedraaid te zijn dus was snel verholpen. De boiler helemaal gevuld en gekeken of er nog lekkage bij het warm water deel zat, maar ook dat was droog. Stekker erop gemonteerd en ingeplugd, maar hij deed niks. Bleek dat ik de Shelly in het stopcontact verkeerd had aangesloten... RTFM. Uiteindelijk werkte die en draaide die op volle toeren om warm water te maken zodat we vanavond lekker warm kunnen douchen en de kinderen in bad kunnen.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ZcqBQpQKJvs99imCiuyeaTAo.jpg?f=user_large)
Maar door al dat koper en de eis dat de vacuumklep boven de bovenkant van het boilervat uit moet komen zorgt wel voor een koppeling walhala. Dit is niet ideaal, en zoals andere tweakers al eerder waarschuwden zorgt dat voor meer plekken waar lekkage kan ontstaan. Zo heb ik nu nog een klein lek bij de watermeter maar ook eentje bij de aansluiting op het boilervat voor het koude water...
Anyway, vanavond weer eens lekker warm douchen (dat was gisteren, ondanks het warme weer, toch best koud) en morgen proberen de laatste kopellingen te fixen zodat het allemaal niet meer lekt.
Als iemand overigens nog een tip heeft voor deze koppeling en hoe je die waterdicht krijgt, graag! Ik heb deze al 3 keer opnieuw aangesloten, maar hij blijft lekken. Loctite met de draad mee, 7-9 keer eromheen (staat op de verpakking), maar het blijft maar lekken.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/XqziTpUC4zcKhzWeHD67Kg2K.jpg?f=user_large)
Desktop: Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | Radeon RX 6800
:strip_icc():strip_exif()/u/64489/hoogtevorst.jpg?f=community)
Ik heb het niet zo op dat loctite spul. Vind gewoon teflontape veel prettiger werken. Gewoon wat extra tape eromheen, dan wordt alles waterdicht
PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc
Ik vermoed dat dit een warmtesifon feestje gaat worden, zowel de warme als koude leiding worden tot aan de muur warm en de koude zelfs tot bovenin.
Dan de afsluiter in de warme leiding, die heeft vrijwel zeker geen KIWA keur of het moet er expliciet op staan.
De enige reden om een inlaatcombinatie zo hoog te plaatsen is dat je de afvoerslang ergens kwijt kan, verder zie ik het nut niet behalve dat de watermeter daar goed is af te lezen
Een be/ontluchter in de warme leiding hoog plaatsen is wel een goed idee.
Verder idd teflon tape gebruiken (geen gas tape), al heb je daar soms ook veel van nodig.
Waarom zet ik al die info eigenlijk in de TS als bijna niemand het leest
Dan de afsluiter in de warme leiding, die heeft vrijwel zeker geen KIWA keur of het moet er expliciet op staan.
De enige reden om een inlaatcombinatie zo hoog te plaatsen is dat je de afvoerslang ergens kwijt kan, verder zie ik het nut niet behalve dat de watermeter daar goed is af te lezen
Een be/ontluchter in de warme leiding hoog plaatsen is wel een goed idee.
Verder idd teflon tape gebruiken (geen gas tape), al heb je daar soms ook veel van nodig.
Waarom zet ik al die info eigenlijk in de TS als bijna niemand het leest
[ Voor 7% gewijzigd door Speedy-Andre op 29-08-2024 16:08 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Ik heb het precies andersom, had veel meer issues met teflon.:
Ik heb het niet zo op dat loctite spul. Vind gewoon teflontape veel prettiger werken. Gewoon wat extra tape eromheen, dan wordt alles waterdicht
Die afsluiter is wel degelijk geschikt voor drink water, speciaal op gelet bij de aanschaf. Nope je hebt gelijk, verkeerd geadviseerd door het personeel…:
Ik vermoed dat dit een warmtesifon feestje gaat worden, zowel de warme als koude leiding worden tot aan de muur warm en de koude zelfs tot bovenin.
Dan de afsluiter in de warme leiding, die heeft vrijwel zeker geen KIWA keur of het moet er expliciet op staan.
De enige reden om een inlaatcombinatie zo hoog te plaatsen is dat je de afvoerslang ergens kwijt kan, verder zie ik het nut niet behalve dat de watermeter daar goed is af te lezen
Een be/ontluchter in de warme leiding hoog plaatsen is wel een goed idee.
Verder idd teflon tape gebruiken (geen gas tape), al heb je daar soms ook veel van nodig.
Waarom zet ik al die info eigenlijk in de TS als bijna niemand het leest
De inlaatcombinatie zit zo hoog omdat de vacuumklep zo hoog moest. Ik wilde niet eerst weer naar beneden. Bijkomend voordeel was dat de afvoer zo makkelijk gerealiseerd kan worden.
Een beluchter/vacuumklep mag niet in de warm water leiding volgens de instructies van het product, zie daarvoor een paar posts terug.
Desktop: Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | Radeon RX 6800
aroTHERM plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l- Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
aroTHERM plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l- Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
:strip_exif()/u/84481/crop55f2cc178a988_cropped.gif?f=community)
@RichieB Ja dat voelde ik inderdaad, het stuk van de muur tot de inlaat was warm, het stuk langs de muur naar beneden niet. Gebeurt overigens alleen als de druk te hoog is en de inlaatcombinatie druppelt. Ik vind het lastig… het is niet ideaal zo, maar wel hoe het hoort blijkbaar. Sowieso zal ik de buizen nog isoleren, nog het goedkoopste onderdeel aan de hele installatie ook 
Desktop: Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | Radeon RX 6800
:strip_exif()/u/134619/tanuki.gif?f=community)
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Ik heb de modus "afwezig" nu aan staan.
Maar ik kan niet vinden waar ik, als ik "afwezig" weer uit zou zetten, de programmering zo kan doen dat er maar 1 tijdslot op een dag is dat hij gaat verwarmen. Ik ben verplicht om er 2 te configureren.
Wat ik zie ik dan over het hoofd in de interface? Ik zie nergens een optie om het eerste of tweede programma weg te halen?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/klkOdGXi7ObqWHZN4sWbHhmi.jpg?f=user_large)
Effectief heb ik dan om 15:00 wat herrie, net naar gelang hoeveel er gedouched is, das prima.
Maar nu dus ook verplicht om 10:30, dan zijn de zonnepanelen nog niet zo heel actief en met de periode erna (15:00), was deze eigenlijk niet nodig.
We hebben nog saldering, dus nog geen echt probleem, maar zou het dus graag anders zien..
Ik kan wel, in een ander menu, voor modus = auto kiezen, misschien is dat dan de optie die ik zoek? Moet nog even in de handleiding checken wat dat dan precies doet.
[ Voor 47% gewijzigd door Tanuki op 30-08-2024 06:55 ]
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Haha, wauw. Dat had ik nog niet bedacht. Ga ik meteen proberen!
De UI geeft daar ook helemaal geen indicatie toe. Maar, dat is een prima optie voor ons, gezien we eigenlijk altijd na elkaar douchen. We hebben dus totaal geen behoefte aan 2 verwarm-momenten op 1 dag.
Bedankt!
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Zo, laatste update van mijn kant. Het lek bij de waterinlaat is verholpen, het lek bij de water meter is verplaatst van de ene kant van de sok naar de andere kant. Gelukkig kan ik dat volgens mij wel makkelijk los koppelen zonder de hele boiler leeg te laten lopen. Tevens ook de afsluiter in de warmwater leiding vervangen door een Kiwa gekeurde afsluiter, daar zit ook een aftap puntje op wat handig bleek te zijn.
Het legen van de boiler ging niet gemakkelijk. De instructies hier in het forum gevolgd en die in de handleiding, maar er kwam geen druppel water uit de warm water kraan op de 1e verdieping (boiler staat op de 2e). Alles ging pas lopen toen ik in de warm water leiding een koppeling los draaide, ik hoorde er ook meteen lucht in gaan. Die nieuwe afsluiter met aftap puntje komt dus heel goed van pas, die kan ik nu open zetten om het vat te legen (een vacuumklep het hetzelfde effect gehad).
Ik moest nog wel een tuinslang uit de tuin halen omdat het afvoerpunt hoger zat dan de onderkant van de boiler. De tuinslang naar de badkamer beneden en een beetje hevelen zorgde er uiteindelijk voor dat de rest van het vat ook leeg ging lopen. Dat duurde nog best lang allemaal, ik hoop niet meer dat ik dat nog een keer moet doen.
Voor nu is het even allemaal klaar, dat kleine lekje fix ik later wel, komt even mooi uit dat die precies in de afvoer lekt . Isolatie ook maar meteen aangebracht, was zo gebeurt en daardoor lekt er wat minder warmte weg door het warmte sifon in de koudwater leiding, alleen nog even grotere bochtjes halen voor de grotere koppelingen.
:strip_exif()/f/image/Bn9y3R4BXn6LeDsL31mAYRFp.jpg?f=fotoalbum_large)
edit: het eerste stukje isolatie op de foto zit er overigens niet op i.v.m. de legionela waarschuwing in de TS
Het legen van de boiler ging niet gemakkelijk. De instructies hier in het forum gevolgd en die in de handleiding, maar er kwam geen druppel water uit de warm water kraan op de 1e verdieping (boiler staat op de 2e). Alles ging pas lopen toen ik in de warm water leiding een koppeling los draaide, ik hoorde er ook meteen lucht in gaan. Die nieuwe afsluiter met aftap puntje komt dus heel goed van pas, die kan ik nu open zetten om het vat te legen (een vacuumklep het hetzelfde effect gehad).
Ik moest nog wel een tuinslang uit de tuin halen omdat het afvoerpunt hoger zat dan de onderkant van de boiler. De tuinslang naar de badkamer beneden en een beetje hevelen zorgde er uiteindelijk voor dat de rest van het vat ook leeg ging lopen. Dat duurde nog best lang allemaal, ik hoop niet meer dat ik dat nog een keer moet doen.
Voor nu is het even allemaal klaar, dat kleine lekje fix ik later wel, komt even mooi uit dat die precies in de afvoer lekt
. Isolatie ook maar meteen aangebracht, was zo gebeurt en daardoor lekt er wat minder warmte weg door het warmte sifon in de koudwater leiding, alleen nog even grotere bochtjes halen voor de grotere koppelingen.:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Bn9y3R4BXn6LeDsL31mAYRFp.jpg?f=user_large)
edit: het eerste stukje isolatie op de foto zit er overigens niet op i.v.m. de legionela waarschuwing in de TS
Desktop: Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | Radeon RX 6800
Grote onzin natuurlijk, de kans op legionella is praktisch nul in een leiding waar dagelijks stromend water doorheen gaat.
Na de vakantie moet je het water even laten lopen, net zoals bij een normale installatie.
Gewoon blijven nadenken
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
Het is eerder grote onzin om hier allerlei Firma Picobello oplossingen te laten lijken alsof het zo hoort.:
[...]
Grote onzin natuurlijk, de kans op legionella is praktisch nul in een leiding waar dagelijks stromend water doorheen gaat.
Na de vakantie moet je het water even laten lopen, net zoals bij een normale installatie.
Gewoon blijven nadenken
Leuk dat de fanatieke DHZ-er het begrijpt, een argeloze meelezer zou er zonder de correcte kennis flink last van kunnen krijgen.
aroTHERM plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l- Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
:strip_icc():strip_exif()/u/99021/Streepje.jpg?f=community)
Man iemand kaas maken van de instellingen op mijn panasonic (atlantic clone)?
Ik had gasten en wilde daarom de pomp 's nachts stil hebben - het logeerbed staat direct achter een wandje met de WP en dus wilde ik dat hij stil was.
In de instellingen kan ik 2 tijdvakken instellen, en mijn verondersteling was dat dit vak 1 HP, vak 2 ELEC was. immer, beiden staan op stand "PROG". Maar wat ik ook probeer, hij slaat altijd even aan bij start van het nieuwe tijdvak. Beiden tijdvakken lijken dus de WP te beslaan.
Ben ik nou gek geworden, of kan ik dus alleen tijdvakken voor "uberhaupt verwarmen" aangeven, en dan nog bepaald hij of het HP of ELEC is?
Ik had gasten en wilde daarom de pomp 's nachts stil hebben - het logeerbed staat direct achter een wandje met de WP en dus wilde ik dat hij stil was.
In de instellingen kan ik 2 tijdvakken instellen, en mijn verondersteling was dat dit vak 1 HP, vak 2 ELEC was. immer, beiden staan op stand "PROG". Maar wat ik ook probeer, hij slaat altijd even aan bij start van het nieuwe tijdvak. Beiden tijdvakken lijken dus de WP te beslaan.
Ben ik nou gek geworden, of kan ik dus alleen tijdvakken voor "uberhaupt verwarmen" aangeven, en dan nog bepaald hij of het HP of ELEC is?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WTAJDizf73EPxHNq1xf40A0g.jpg?f=user_large) | :no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dM7G32MYvq8lpSRXRwC5ux4g.jpg?f=user_large) |
Gasloos! 3100Wp Z, 2150Wp W, Panasonic 5J monoblock, Panasonic 150L WPB
/u/331221/crop575c6f41e9c1e_cropped.png?f=community)
Ik ben blij dat ik niet de enige ben (zie aantal posts terug), ondanks de kritiek (ook paar posts terug)
Maar inderdaad, toen ik het slot vergrootte, kon ik op een vreemde manier de instelling van programma #2 veranderen naar "----", wat dus betekent dat programma 2 niet van toepassing is. Als je het eenmaal een keer hebt gezien weet je het, maar het is echt alles behalve intuitief.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Ik wil een Atlantic Calypso VM 150 liter warmtepompboiler aan een muur hangen, waar nu een Nefit combiketel hangt. Het betreft een 10 mm Porisostuc muur onder het schuin dak. In dezelfde muur zit ook nog gedeeltelijk de getrokken/gemetselde schoonsteen verwerkt. Iemand enig idee of zo'n muur een 150 liter warmtepompboiler kan dragen? Qua dikte van de muur zou dat geen probleem moeten zijn, maar het is natuurlijk geen dragende muur. Bijgaande foto ter beeldvorming. Iemand een idee?
:strip_exif()/f/image/2vvFwc0i1ftetJ4X9ClfsEnk.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2vvFwc0i1ftetJ4X9ClfsEnk.jpg?f=user_large)
12340Wp 🌞 - Daikin Altherma 3 8kW 🔥- Atlantic Calypso VM 150L💧- Tesla M3 LR 2019 🚗 - Peblar Home ⛽
Ik heb nu zo'n maand de Atlantic v4 270l in productie en hij doet wel een beetje gek.
Ik heb ingesteld; 4 legionella cycly per maand, dit zijn er 1 per 4 dagen...
Eerst dacht ik dat het te maken zou hebben met het tijdelijk ontkoppelen van stroom (woon hier net dus moet af en toe nog e.e.a met elektra doen) , maar nu heb ik dat wel ontkracht.
Ik heb nu zojuist ingesteld 2 legionella cycle per maand, nu even monitoren wat dat doet.
Een legionella run gaat altijd naar 70 graden, waarvan hij tot 62 op de wp doet, en de andere 8 op het element...
Jammer maar ik zie geen mogelijkheid tot wijzigen.
Ansich heb ik er vrede mee als dit 1 x per week gebeurd, want zo heel veel energie kost het ook niet (40 minuutjes op 2kw, dus ff ruim 1 kw).
*** Edit, zojuist las ik hier dat het element wel uitgeschakeld kan worden via installateurs menu, zojuist gedaan.... nu dus 2 dingen monitoren; Effect aantal legionella runnen na aanpassing cycly + element gebruik
[ Voor 5% gewijzigd door Daannn1987 op 02-09-2024 22:33 ]
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
150L + boiler, samen 200-230kg ongeveer dus. Ik heb 'm aan een houten frame hangen, dat kan je überhaupt doen om de belasting te spreiden.
Op de Fischer site staat een tabel met hun beste pluggen. Geperforeerde steen komt daar behoorlijk slecht uit met 15-40kg max belasting, afhankelijk van plugmaat. Ik hou er niet zo van maar hier zou ik dan toch chemisch anker pakken met zo'n gaaskorfje. Dat komt niet los uit de steen, hooguit je muur omver
Gasloos! 3100Wp Z, 2150Wp W, Panasonic 5J monoblock, Panasonic 150L WPB
/u/747887/crop581a4b4491fc7_cropped.png?f=community)
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
:strip_icc():strip_exif()/u/452814/crop5f39606a58a35.jpeg?f=community)
Toch raar... naja als hij het op 2x, 4x per maand z'n feestje draait ben ik ook tevreden...
Mijn gebrek aan OCD kan dat aan.
Ha ja sorry kw, kwh ... altijd onzorgvuldig mee
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Bedankt voor de tip, als ik op vakantie ga dan sluit ik doorgaans de hoofdkraan. Dus is een beluchter zeker nuttig/nodig. Ook bij werkzaamheden wil ik niet het risico lopen van implosie; de boiler staat hier op zolder dus een foutje is zo gemaakt (5 m waterkolom).
:strip_icc():strip_exif()/u/1280684/crop66e03b57070ba.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/54503/oogmoon.jpg?f=community)
Vandaag mn Atlantic op zn plek gezet, maar zoals verwacht: schuine vloer, dus zeker niet waterpas.
Ik lees in de handleiding:
Klopt dit (pootjes gebruiken om m waterpas te zetten) en zo ja, klopt het dat je die pootjes er los insteekt (er lijkt geen schroefdraad in de boiler te zitten)
Ik lees in de handleiding:
Maar er staat niks over de bijgeleverde pootjes, die ook verstelbaar zijn lijkt het.
Klopt dit (pootjes gebruiken om m waterpas te zetten) en zo ja, klopt het dat je die pootjes er los insteekt (er lijkt geen schroefdraad in de boiler te zitten)
Panasonic WH-MDC05J3E5 | Atlantic Explorer V4 270 | 2800Wp | Gasloos
De pootjes hebben schroefdraad en een moer. Die kun je los onder de WPB zetten, er zit een uitsparing voor de moer onder de WPB. Door het draaien van het stelpootje kun je de WPB stellen.:
Vandaag mn Atlantic op zn plek gezet, maar zoals verwacht: schuine vloer, dus zeker niet waterpas.
Ik lees in de handleiding:
[...]
Maar er staat niks over de bijgeleverde pootjes, die ook verstelbaar zijn lijkt het.
Klopt dit (pootjes gebruiken om m waterpas te zetten) en zo ja, klopt het dat je die pootjes er los insteekt (er lijkt geen schroefdraad in de boiler te zitten)
Overigens, bij mij zaten er maar 2 pootjes bij, en 4 plaatsen voor pootjes aan de onderkant van de WPB. Heb voor de andere gaatjes een bout en moer gebruikt.
Daarna de rand stevig uitvullen met vulplaatjes.
aroTHERM plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l- Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
:strip_exif()/u/33665/GTicon.gif?f=community)
Even sanity check.
Explorer V3 200l
Ik heb een Tuya temperatuur sensor met schakelaar gemonteerd.
De sensor heb ik onder de isolatie tegen het vat aangedrukt en beetje offset toegepast. Dat gaat helemaal prima.
/f/image/xN1xhDwTYfJh3Sea5v11Bp2p.png?f=fotoalbum_large)
Nu heb ik de schakelaar aan het PV contact gebonden en in HA een automatisering aangemaakt.
Als langer dan 5 min minder dan -1200W op de P1 meter, dan PV contact aan.
Als langer dan 5 min 0W of meer op de P1 meter, dan contact uit.
/f/image/LTTUfMmc6NhXEEHjJ1SPqzBr.png?f=fotoalbum_large)
Zover ik kan achterhalen is de minimale draaitijd sowieso 30 min als PV contact aan is geweest, dus dat geeft alle kanten op genoeg slack om niet zomaar uit te gaan als de PV even dipt.
de vraag:
klopt het dat met PV contact aan hij altijd op de compressor naar de 62 graden zal gaan?
Want als dat zo is, laat ik hem lekker op 55 graden staan, en wanneer er voldoende zon is, zal hij vanzelf doorstoken naar 62. Correct?
(mits dat vroegtijdig wordt afgebroken wegens gebrek aan stroomoverschot)
Het ding past overigens precies achter de kap
:strip_exif()/f/image/lat37KsVxIKxmYvaHQfuCUaj.jpg?f=fotoalbum_large)
https://www.amazon.de/gp/...tle_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Explorer V3 200l
Ik heb een Tuya temperatuur sensor met schakelaar gemonteerd.
De sensor heb ik onder de isolatie tegen het vat aangedrukt en beetje offset toegepast. Dat gaat helemaal prima.
:fill(white):strip_exif()/f/image/xN1xhDwTYfJh3Sea5v11Bp2p.png?f=user_large)
Nu heb ik de schakelaar aan het PV contact gebonden en in HA een automatisering aangemaakt.
Als langer dan 5 min minder dan -1200W op de P1 meter, dan PV contact aan.
Als langer dan 5 min 0W of meer op de P1 meter, dan contact uit.
:fill(white):strip_exif()/f/image/LTTUfMmc6NhXEEHjJ1SPqzBr.png?f=user_large)
Zover ik kan achterhalen is de minimale draaitijd sowieso 30 min als PV contact aan is geweest, dus dat geeft alle kanten op genoeg slack om niet zomaar uit te gaan als de PV even dipt.
de vraag:
klopt het dat met PV contact aan hij altijd op de compressor naar de 62 graden zal gaan?
Want als dat zo is, laat ik hem lekker op 55 graden staan, en wanneer er voldoende zon is, zal hij vanzelf doorstoken naar 62. Correct?
(mits dat vroegtijdig wordt afgebroken wegens gebrek aan stroomoverschot)
Het ding past overigens precies achter de kap
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lat37KsVxIKxmYvaHQfuCUaj.jpg?f=user_large)
https://www.amazon.de/gp/...tle_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
[ Voor 43% gewijzigd door paQ op 11-09-2024 11:32 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
:strip_icc():strip_exif()/u/101621/apple.jpg?f=community)
Dat is wel de bedoeling:
Even sanity check.
Explorer V3 200l
Ik heb een Tuya temperatuur sensor met schakelaar gemonteerd.
De sensor heb ik onder de isolatie tegen het vat aangedrukt en beetje offset toegepast. Dat gaat helemaal prima.
[Afbeelding]
Nu heb ik de schakelaar aan het PV contact gebonden en in HA een automatisering aangemaakt.
Als langer dan 5 min minder dan -1200W op de P1 meter, dan PV contact aan.
Als langer dan 5 min 0W of meer op de P1 meter, dan contact uit.
[Afbeelding]
Zover ik kan achterhalen is de minimale draaitijd sowieso 30 min als PV contact aan is geweest, dus dat geeft alle kanten op genoeg slack om niet zomaar uit te gaan als de PV even dipt.
de vraag:
klopt het dat met PV contact aan hij altijd op de compressor naar de 64 graden zal gaan?
Want als dat zo is, laat ik hem lekker op 55 graden staan, en wanneer er voldoende zon is, zal hij vanzelf doorstoken naar 64. Correct?
(mits dat vroegtijdig wordt afgebroken wegens gebrek aan stroomoverschot)
Het ding past overigens precies achter de kap
[Afbeelding]
https://www.amazon.de/gp/...tle_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
ja, dat klopt, maar zal het ook zo gaan?:
[...]
Dat is wel de bedoeling
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Dat is lastig te zeggen, zou het eens meten:
[...]
ja, dat klopt, maar zal het ook zo gaan?
Wel oppassen dat je boiler straks niet de hele dag staat te stoken op 64 graden, dat schijnt ook niet helemaal lekker te zijn.
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Naja, dat zijn dus van die dingen waarvan ik wil uitvissen wat er wanneer gebeurt.:
[...]
Dat is lastig te zeggen, zou het eens meten
Wel oppassen dat je boiler straks niet de hele dag staat te stoken op 64 graden, dat schijnt ook niet helemaal lekker te zijn.
Er zal in de WPB zelf neem ik aan ook wel een drempelwaarde zijn waarboven hij het PV contact negeert. (neem ik aan) Het PV contact is immers een HW optie in de WPB.
En zo niet, dan zet ik er zelf een drempelwaarde bij als conditie.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Mijn V3 gaat tot 62C op de wp, misschien heb je een speciale
Omdat ik er een met spiraal heb kon ik ook een sensor in een 'zonnecollector' schachtje doen.
Het PV contact kijkt niet naar de ingestelde temperatuur of de timer, zodra de max is bereikt stopt de wpb.
Ik heb zo'n kastje liever niet in de wpb, vochtige omgeving met kans op water dat ergens van af druppelt.
Daarom zit er een DS18B20 bij de interne sensor in de buis die ik naar buiten heb gevoerd, net als het Sonoff contact.
De 2e sensor gaat naar m'n wp die hem ook kan verwarmen.
Omdat ik er een met spiraal heb kon ik ook een sensor in een 'zonnecollector' schachtje doen.
Het PV contact kijkt niet naar de ingestelde temperatuur of de timer, zodra de max is bereikt stopt de wpb.
Ik heb zo'n kastje liever niet in de wpb, vochtige omgeving met kans op water dat ergens van af druppelt.
Daarom zit er een DS18B20 bij de interne sensor in de buis die ik naar buiten heb gevoerd, net als het Sonoff contact.
De 2e sensor gaat naar m'n wp die hem ook kan verwarmen.
[ Voor 5% gewijzigd door Speedy-Andre op 11-09-2024 11:39 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Had het intussen aangepast naar 62 idd.:
Mijn V3 gaat tot 62C op de wp, misschien heb je een speciale
Omdat ik er een met spiraal heb kon ik ook een sensor in een 'zonnecollector' schachtje doen.
Het PV contact kijkt niet naar de ingestelde temperatuur of de timer, zodra de max is bereikt stopt de wpb.
Ik heb zo'n kastje liever niet in de wpb, vochtige omgeving met kans op water dat ergens van af druppelt.
Daarom zit er een DS18B20 bij de interne sensor in de buis die ik naar buiten heb gevoerd, net als het Sonoff contact.
De 2e sensor gaat naar m'n wp die hem ook kan verwarmen.
Er zit genoeg elektronica op die plek, dus maak me niet zo’n zorgen over vocht.
Als dit niet werkt zoals bedoeld, dan vraag ik me af waarom er een pv contact zit.
[ Voor 5% gewijzigd door paQ op 11-09-2024 11:43 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
aroTHERM plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l- Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Dat is precies de casus die ik nu aan het proberen ben idd.
"zomaar" doorverwarmen met meer standverlies tot gevolg lijkt een beetje op water naar de zee dragen.
We zijn eigenlijk elke dag 2.5 kWh kwijt aan SWW. (als ik het zo inschat op een delta van ca 17K)
Gezin van 4, waarvan 3 van het vrouwelijke geslacht... en die douchen lang...
Vaatwasser zit ook op warm water.
Heb overigens de extra sensor even verplaatst naar hetzelfde gat waar de interne weerstand ook zit. Gewoon erbij gedrukt. Gaat minder diep, maar pakt veel beter op daar, zal ook een beter curve geven.
Voorheen koelde hij bij verwarmen namelijk eerst af, waarna traag te verwarmen en als hij klaar was meteen 7 graden de lucht in te schieten.
Was echt niet de juiste plek hiervoor
[ Voor 20% gewijzigd door paQ op 11-09-2024 13:52 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
:strip_icc():strip_exif()/u/566589/crop5d8e727724aa0_cropped.jpeg?f=community)
4900Wp, 3500Wp, 2880Wp en 1665Wp aan PV. Atlantic Explorer V4 WPB, Gree duo split en 2x Mitsubitshi single L/L airco's. Pelletkachel 10 kW als backup verwarming. Als test: PV stroom dump (regelbaar vermogen) in WPB en elec boiler bij overschot.
:strip_icc():strip_exif()/u/391071/crop62c6b15902791_cropped.jpg?f=community)
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant
Meestal zijn dit soort specificaties wat overdreven, maar ik kan bevestigen dat de Atlantic Explorer V4 270 Liter dat in ieder geval wel doet in boost mode mits die het element ook mag gebruiken (wat bij mij nog het geval is). Bij mij zit die dan ook op z'n eigen groep.
:fill(white):strip_exif()/f/image/jggLcgc2rDKYcPSotbawEtQC.png?f=user_large)
Desktop: Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | Radeon RX 6800
ik wil wel een gooi doen met die pcb'tje, echter is jlcpcb een tever van m'n bed show:
[...]
Is al eens eerder voorbij gekomen in dit topic, het zou moeten kunnen met de Cozytouch integratie. En ook met de Overkizz integratie zoals ik begrijp: Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2
Daarnaast heb je ook nog AquaMQTT, wat compatible is met de Groupe Atlantic boilers.
gerber file uploaden lukt maar een bom en placement lukt mij niet
ik wil er prima 5 bestellen en dan 4 andere ook blij maken (of meer)
dus wie wil mij helpen met JLCPCB
en zijn er meer geintresseerde in de AquaMQTT
https://github.com/tspopp/AquaMQTT/
:strip_icc():strip_exif()/u/121734/ScArYTiBoD2.jpg?f=community)
:strip_exif()/u/48651/e-3_rotor_spins.gif?f=community)
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/k5IVdM-BKqhloO54aWxm2l6RAio=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/OzXI676oyYhxqjX7L5glrboc.png?f=user_large){kind=link}
Ter vervanging van mijn gasgestookte boilertje van 30 liter wil ik een warmtepompboiler gaan aanschaffen.
Ik zat eerst te kijken naar een Auer Edel Air en kloonen vanwege het RVS vat maar na het doorlezen van dit topic en de vele problemen met die modellen waaronder gemeld door @Carboy54 die hier als professioneel mee bezig is heb ik besloten om van de Auer af te stappen en voor de Atlantic Explorer V4 270L te gaan.
Die heeft blijkbaar een elektronische elektrode wat beter is dan een opoffer elektrode dus dat lijkt me dat het beste alternatief ipv RVS.
Hoeft zo’n elektronische elektrode eigenlijk nooit vervangen te worden of pas na lange tijd?
De 270L is omdat ik een bad heb wat nu met dat kleine boilertje meerdere sessies en veel tijd kost om te vullen en dan is het alsnog een klein laagje
Niet dat het bad veel gebruikt wordt, mede door het gedoe nu, maar is wel fijn als dat straks makkelijk kan
Wil de WPB zelf gaan installeren.
Mijn vraag is of er ergens een boodschappenlijstje beschikbaar is wat ik naast de wpb verder nog nodig heb?
Wat ik tot nu toe hebt qua lijstje na het doorlezen van de handleiding:
En waar mogelijk zijn namen van of linkjes naar concrete producten ook erg fijn.
Ik zat eerst te kijken naar een Auer Edel Air en kloonen vanwege het RVS vat maar na het doorlezen van dit topic en de vele problemen met die modellen waaronder gemeld door @Carboy54 die hier als professioneel mee bezig is heb ik besloten om van de Auer af te stappen en voor de Atlantic Explorer V4 270L te gaan.
Die heeft blijkbaar een elektronische elektrode wat beter is dan een opoffer elektrode dus dat lijkt me dat het beste alternatief ipv RVS.
Hoeft zo’n elektronische elektrode eigenlijk nooit vervangen te worden of pas na lange tijd?
De 270L is omdat ik een bad heb wat nu met dat kleine boilertje meerdere sessies en veel tijd kost om te vullen en dan is het alsnog een klein laagje
Niet dat het bad veel gebruikt wordt, mede door het gedoe nu, maar is wel fijn als dat straks makkelijk kan
Wil de WPB zelf gaan installeren.
Mijn vraag is of er ergens een boodschappenlijstje beschikbaar is wat ik naast de wpb verder nog nodig heb?
Wat ik tot nu toe hebt qua lijstje na het doorlezen van de handleiding:
- Dielectrische koppeling op de warmwateraansluiting (meegeleverd met de boiler)
- Overdrukventiel 7 bar op koudwateraansluiting met sifon
- Afsluiter voor koudwaterleiding
- Afsluiter voor warmwaterleiding
- Condenswaterafvoer buizen
- Drukventiel om de waterdruk naar 3-4 bar terug te brengen
(mogelijk niet nodig als de waterdruk 5 bar of lager is) - Temperatuurregelaar op warmwaterleiding
(om te heet water uit kranen te voorkomen. Is dat echt nodig als je de temperatuur van de boiler laag genoeg houdt?) - Watermeter
(staat als verplicht is om te zien of de hoeveelheid water in het system niet 3x teveel is ofzo, en dat onder het kopje waterkwaliteit. snap er eerlijk gezegd niets van) - Koper of meerlagenbuis voor het aansluiten op de huidige koperen waterleiding.
(wat is beter, of is het geheel eigen voorkeur?) - Allerhande koppelingen en aansluitingen
- Buis 160mm voor luchtafvoer
(vraag me af of dit eigenlijk wel nodig is. Mijn idee was in de winter lucht van binnen te gebruiken en de koele lucht naar buiten af te voeren en in de zomer de buis naar de aanvoer te wisselen om juist warme lucht van buiten te gebruiken en de koele lucht in de garage eruit te laten. Maar ik lees dat dat laatste niet mag dus dan is het makkelijker gewoon geen buizen te nemen wat wel ondersteund wordt. )
En waar mogelijk zijn namen van of linkjes naar concrete producten ook erg fijn.
De 160mm buis is niet nodig mits de ruimte groot genoeg is waar de boiler in staat, staat in de handleiding aangegeven. Maar die 160mm buis (en bijbehorende dakdoorvoer of muur doorvoer) kunnen wel voor een betere efficiëntie zorgen, dat kan je echter ook later realiseren.:
Wat ik tot nu toe hebt qua lijstje na het doorlezen van de handleiding:
- Dielectrische koppeling op de warmwateraansluiting (meegeleverd met de boiler)
- Overdrukventiel 7 bar op koudwateraansluiting met sifon
- Afsluiter voor koudwaterleiding
- Afsluiter voor warmwaterleiding
- Condenswaterafvoer buizen
- Drukventiel om de waterdruk naar 3-4 bar terug te brengen
(mogelijk niet nodig als de waterdruk 5 bar of lager is)- Temperatuurregelaar op warmwaterleiding
(om te heet water uit kranen te voorkomen. Is dat echt nodig als je de temperatuur van de boiler laag genoeg houdt?)- Watermeter
(staat als verplicht is om te zien of de hoeveelheid water in het system niet 3x teveel is ofzo, en dat onder het kopje waterkwaliteit. snap er eerlijk gezegd niets van- Koper of meerlagenbuis voor het aansluiten op de huidige koperen waterleiding.
(wat is beter, of is het geheel eigen voorkeur?)- Allerhande koppelingen en aansluitingen
- Buis 160mm voor luchtafvoer
(vraag me af of dit eigenlijk wel nodig is. Mijn idee was in de winter lucht van binnen te gebruiken en de koele lucht naar buiten af te voeren en in de zomer de buis naar de aanvoer te wisselen om juist warme lucht van buiten te gebruiken en de koele lucht in de garage eruit te laten. Maar ik lees dat dat laatste niet mag dus dan is het makkelijker gewoon geen buizen te nemen wat wel ondersteund wordt.
“Verplichte watermeter” dat lees ik voor het eerst. Ik zie niet in waarom dat nodig is. Als er teveel water gebruikt wordt merk je dat vanzelf door een grote plas water rond de boiler of dat het heel lang duurt voordat je warm water krijgt.
Temperatuurregelaar kan maar hoeft niet. Als je overal meng kranen hebt is het echt niet nodig.
Druk ventiel voor 5 bar heb ik ook niet eerder langs zien komen. De inlaat combinatie zorgt er al voor dat de druk niet te hoog wordt voor de boiler, waarom wil je die nog verder verlagen naar 5 bar? Dan staat je inlaat combinatie niets te doen.
Afsluiter voor koud water zit vaak al in de inlaat combinatie dus hoeft niet nog een keer apart.
Dingen die je mist/vergeet:
- afsluiter voor warm water met aftap kraantje (puur voor het beluchten als je de boiler leeg moet maken)
- aftapkraan voor koud water om de boiler leeg te maken, neem er eentje waar je makkelijk een slang aan kan schroeven, ik heb de tuinslang moeten gebruiken naar een verdieping lager bijvoorbeeld
- vacuumklep om imploderen van de ketel te voorkomen (optioneel maar wordt door meerdere tweakers sterk aangeraden)
Desktop: Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | Radeon RX 6800
Klopt, daar heb ik het ook gelezen, >20m3 vrij volume in de ruimte waar de wpb staat opgesteld.
En dan een temperatuur in de ruimte tussen 5 en 43°C gemeten wanneer de wpb er nog niet staat.
Dat gaat in mijn garage wel lukken
Die betere efficiënte is inderdaad de reden om toch een buis aan te leggen. Gezien het gedoe, de lengte van het traject en de noodzaak tot boren van een gat wilde ik dat tot 1 buis beperken en die afhankelijk van het seizoen omwisselen.
In de winter warme lucht uit de garage gebruiken en de koude lucht naar buiten afvoeren
In de zomer warme lucht van buiten halen en de koude lucht in de garage laten stromen. Precies omgekeerd dus, maar dat mag dus niet volgens de handleiding.
Het is of geen buizen, of 1 buis maar dan enkel voor de afvoer, of 2 buizen.
Als ik die pijp nog aanleg is de enige optie dus in de winter de buis gebruiken en deze in de zomer afkoppelen zodat de wpb werkt zonder buizen. Vraag me alleen af of dat genoeg efficiëntie winst is om het extra werk en kosten van het aanleggen van een buis rechtvaardigt.
Ik heb het ook niet verzonnen hoor, staat in de handleiding van de Atlantic Explorer 4 op pagina 57.
A substantial amount of raw water would lead to large deposits of scale, which can lead to overheating and breakages. Make-up water should be the subject of close monitoring. The presence of a water meter is obligatory: the total volume of all of the water introduced into the installation (filling + make-up water) must not exceed three times the water capacity of the heating installation.
Maar zoals gezegd snap ik weinig tot niets van dat verhaal
Ze hebben het in de handleiding specifiek over thermostaat kranen en niet over mengkranen. Ik heb alleen een thermostaat kraan voor het douch/bad. De drie wastafels hebben mengkranen.
Snap ook wel dat mengkranen niet veilig zijn want als je de hendel helemaal naar warm zet komt er direct heet water uit zonder bijgemengd te zijn met koud. Enkel een thermostaatkraan dwingt dat af met zo’n blokkering die te hoge temperaturen voorkomt.
Tegelijkertijd staat in de handleiding een plaatje waarbij de temperatuurregelaar direct achter de warmwateruitvoer van de wpb geïnstalleerd zit en dat lijkt me ook vrij nutteloos, want dan komt er nooit heter water uit de boiler dan waar die regelaar op staat. En bijv voor het bad zou ik juist wel heter water willen aanvoeren.
Dan kan je toch net zo goed de maximale temperatuur van de WPB op een veilige waarden zetten, ben je nog energiezuiniger bezig ook.
Of je moet de temperatuurregelaar enkel zetten op de leiding naar de wastafels en niet naar de thermostaatkraan van het bad, maar dat betekent een losse waterleiding daarvoor maken en dat is ook waarschijnlijk weer erg lastig.
Ik zal de loop van het leidingwerk eens goed moeten bekijken daarvoor en anders die temperatuurregelaar maar achterwege moeten laten.
Staat op pagina 55:
The installation must have a pressure reducer if the supply pressure is greater than 0.5 MPa (5 bar). The pressure reducer must be installed by the general distribution (upstream of the safety unit). A pressure of 0.3 to 0.4 MPa (3 to 4 bar) is recommended.
Maar als een inlaatcombinatie dat al doet dan zet ik die op mijn lijstje.
Check!
Dat is een multifunctioneel ding dus.
Top, bedankt voor deze dingen die ik gemist had!
En in principe is elke van die onderdelen die gekeurd is voor drinkwater geschikt?
Of moet ik nog op andere zaken letten? Bijv. maximale druk, materiaal, etc