Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2

[Martin7182]

Pixal schreef op maandag 17 februari 2025 @ 13:17:
Als de Wpb vast gaat zitten van een paar weken niet draaien ben ik echt bang dat het van Ali express kwam. In mijn geval een buitenunit moet daar geen enkel probleem mee hebben. Een buitenunit van de airco staat bij de meeste mensen 10 maanden per jaar stil. (Behalve bij de mensen die erachter zijn gekomen dat ze er best efficiënt mee kunnen verwarmen)

Ik had het over de circulatiepomp, een airco heeft die niet. Een WPB heeft verder weinig bewegende delen die gevoelig zijn voor stilstand. De pomp van de vloerverwarming is hier wel eens vast komen te zitten, dat was na een half jaar stilstand. Maar goed, opgelost in 5 minuten

[Surfari]

Pixal schreef op maandag 17 februari 2025 @ 08:33:
Ik wil niet vervelend zijn maar heb nu in volgens mij al mijn posts aangegeven dat ik de PV/ piek dal schakeling gebruik of de vakantie stand. In beide gevallen blijft er spanning op de Wpb staan, in mijn geval een Calypso split 200l.

Ik kwam hier met een vraag, in de hoop dat iemand het al had geprobeerd maar kreeg geen antwoord dus heb ik het inmiddels uitgeprobeerd en kan ik bevestigen dat je niet je afwezigheid hoeft te regelen op het display als je zelf met een slimme schakeling de PV / piek dal schakeling regelt. Want zolang je die niet inschakelt gaat de Wpb ook geen run draaien en kan je net zo lang of kort afwezig zijn als je zelf wil en bijvoorbeeld een dag voordat je naar huis komt zet je de normale schakeling weer aan. Dit is natuurlijk extreem goed te automatiseren via HA evt in combinatie met Node Red.

Niet geheel onbelangrijk maar het stilstandsverlies wordt anders dagelijks aangevuld en dan worden er onnodig kWh's verspild. Als je langer dan 3 dagen afwezig bent kan het besparen als je de boiler "uit" zet. Ik houd het verbruik bij en het viel me overigens erg mee hoe snel hij weer op temperatuur was na een week afwezigheid, ik vermoed dat het water in de boiler nog steeds best warm was.

Misschien zijn der niet zoveel met deze wpb???
Speciaal eens de handleiding gedownload. Een Calypso split v3 met R32A is dat de juiste?
Die rept van een aansluiting Daltarief òf PV òf SmartGrid, in het menu te configureren.
Er staat dat de daltarief optie het elektrisch element blokkeert bij geen daltarief.
Pv en SG is moeilijk omschreven maar bij allebei staat in de tabel 'opwarmen
mogelijk in het programmeerbereik' het is raden wat er precies bedoeld wordt maar er staat nergens dat je de boel permanent kunt blokkeren. Bedoelen ze met programmeerbereik het klokprogramma??
Dus ik ben benieuwd wat er gebeurt de eerstvolgende vakantie.

[Surfari]

Pixal schreef op maandag 17 februari 2025 @ 13:17:
Als de Wpb vast gaat zitten van een paar weken niet draaien ben ik echt bang dat het van Ali express kwam. In mijn geval een buitenunit moet daar geen enkel probleem mee hebben. Een buitenunit van de airco staat bij de meeste mensen 10 maanden per jaar stil. (Behalve bij de mensen die erachter zijn gekomen dat ze er best efficiënt mee kunnen verwarmen)


[...]


Ja precies, dat is idd de essentie, is dat je de laatste dag bij normaal gebruik op maakt wat anders verloren zou raken. Vervolgens gebeurt het opwarmen pas een dag voordat je thuiskomt. Dus ik denk dat je echt bespaart want je laat de boiler tamelijk afgekoeld achter. Ookal is dat geen tientallen kWh's.

Dan zit de boiler wel lang op temperaturen die biologische dingetjes makkelijk laat leven.

[dunklefaser]

Surfari schreef op maandag 17 februari 2025 @ 13:49:
[...]

Dan zit de boiler wel lang op temperaturen die biologische dingetjes makkelijk laat leven.

Ik zie hier geen gezondheidsprobleem, tenminste niet na de legionellarun en even dorspoelen met heet water
- leg uit - wat zie ik over het hoofd?

[BiggieByte]

Ik ben van plan om mijn gas contract op te zeggen, maar voordat ik dat kan doen moet ik nog een oplossing vinden voor mijn SWW. Centrale verwarming wordt nu gedaan door een Panasonic 7J en ik heb al een 80 liter warmtepompboiler. De AroSTOR VWL B. Deze zorgt nu samen met de gasketel voor het SWW. Ik gok dat 80 liter te weinig is als de gasketel de deur uit gaat, aangezien we in de toekomst ons gezing met X gaan uitbreiden. Verder hebben we ook nog een bad en staat de huidige wpb op zolder op een houten vloer met balken.

Wat is handig in mijn situatie?
- Warmtepompboiler vervangen door eentje met meer inhoud
- Externe boiler op mijn Panasonic
- Iets anders

[dunklefaser]

BiggieByte schreef op maandag 17 februari 2025 @ 14:41:
Ik ben van plan om mijn gas contract op te zeggen, maar voordat ik dat kan doen moet ik nog een oplossing vinden voor mijn SWW. Centrale verwarming wordt nu gedaan door een Panasonic 7J en ik heb al een 80 liter warmtepompboiler. De AroSTOR VWL B. Deze zorgt nu samen met de gasketel voor het SWW. Ik gok dat 80 liter te weinig is als de gasketel de deur uit gaat, aangezien we in de toekomst ons gezing met X gaan uitbreiden. Verder hebben we ook nog een bad en staat de huidige wpb op zolder op een houten vloer met balken.

Wat is handig in mijn situatie?
- Warmtepompboiler vervangen door eentje met meer inhoud
- Externe boiler op mijn Panasonic
- Iets anders

Je kan het een met het ander eventueel combineren, d.w.z. een grotere wpb met een "spiraal".
De warmtepomp kan dan additioneel de wpb als indirecte gestookte boiler gebruiken.
YMMV

[BiggieByte]

Dus een grotere 250l(?) wpb kopen die dan aansluiten op mijn warmtepomp?

[Jerra]

Dat zou later ook nog kunnen, een 80 liter boiler is vaak ook weer zeer snel (bijna) op temperatuur.
Je kunt hem hoog instellen qua temperatuur zodat je altijd relatief veel warm water hebt.

Koud douchen wilt niemand, lauw ook niet, in ieder geval niet altijd.
Als je de voorzieningen hebt qua elektriciteitsaansluiting kan het interessant zijn om een elektrische doorstroomverwarmer te overwegen.

Zeker niet efficient als hoofdverwarmer, maar alleen niet-efficient voor het water wat je te kort komt, daarmee zal je toch een groot deel altijd uit je WPB halen.

[Martin7182]

BiggieByte schreef op maandag 17 februari 2025 @ 14:41:
Ik ben van plan om mijn gas contract op te zeggen, maar voordat ik dat kan doen moet ik nog een oplossing vinden voor mijn SWW. Centrale verwarming wordt nu gedaan door een Panasonic 7J en ik heb al een 80 liter warmtepompboiler. De AroSTOR VWL B. Deze zorgt nu samen met de gasketel voor het SWW. Ik gok dat 80 liter te weinig is als de gasketel de deur uit gaat, aangezien we in de toekomst ons gezing met X gaan uitbreiden. Verder hebben we ook nog een bad en staat de huidige wpb op zolder op een houten vloer met balken.

Wat is handig in mijn situatie?
- Warmtepompboiler vervangen door eentje met meer inhoud
- Externe boiler op mijn Panasonic
- Iets anders

Ik zou eerst testen of het zonder gasketel misschien al lukt. 80 liter is niet veel maar genoeg voor 1 a 2 keer douchen (of 1 bad?). Het voordeel is juist dat zo'n klein boilervat vrij snel weer op temperatuur is. Onze 3 kW WPB draait dagelijks maar 1 a 2 uur in de winter (max. 4 douchebeurten per dag). In de zomer draait hij max. maar een uur per dag. Bij continuebedrijf zouden we per dag 50-100× kunnen douchen. Even hypothetisch gezien he

[BiggieByte]

Jerra schreef op maandag 17 februari 2025 @ 15:00:
Dat zou later ook nog kunnen, een 80 liter boiler is vaak ook weer zeer snel (bijna) op temperatuur.
Je kunt hem hoog instellen qua temperatuur zodat je altijd relatief veel warm water hebt.

Koud douchen wilt niemand, lauw ook niet, in ieder geval niet altijd.
Als je de voorzieningen hebt qua elektriciteitsaansluiting kan het interessant zijn om een elektrische doorstroomverwarmer te overwegen.

Zeker niet efficient als hoofdverwarmer, maar alleen niet-efficient voor het water wat je te kort komt, daarmee zal je toch een groot deel altijd uit je WPB halen.

Hoe hoog zou die ingesteld moeten worden om comfortabel te kunnen douchen? En als ik de temperatuur verhoog, draait die dan nog wel efficiënt genoeg?

Ik heb een 3x25A aansluiting, dus zou in principe een doorstroomverwarmer aan kunnen sluiten. Hij zal natuurlijk niet continu draaien, maar toch ben ik benieuwd of mijn aansluiting het aan kan als de EV oplaad, Panasonic draait, inductie aan staat en de doorstroom verwarmer aan staat.

[klump4u]

Wolly schreef op maandag 17 februari 2025 @ 09:34:
[...]


De explorer heeft geen opofferings anode, dat ding gaat levenslang mee en hoeft nooit vervangen te worden.

Mijn V3 wel, titanium anode en een magnesium.

[Wolly]

klump4u schreef op maandag 17 februari 2025 @ 15:11:
[...]

Mijn V3 wel, titanium anode en een magnesium.
[Afbeelding]

Maar ze gaan beide levenslang mee. Zie CurlyMo in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"

[klump4u]

Wolly schreef op maandag 17 februari 2025 @ 17:18:
[...]


Maar ze gaan beide levenslang mee. Zie CurlyMo in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"

Dat beweert hij toch niet in die post, en waar op gebaseerd?

[Wolly]

klump4u schreef op maandag 17 februari 2025 @ 17:22:
[...]

Dat beweert hij toch niet in die post, en waar op gebaseerd?

De posts eronder zeggen dat deze niet vervangen hoeft te worden, dat interpreteer ik als levenslang.

Kan natuurlijk dat ik het verkeerd begrepen heb, dan hoor ik het graag (al zit ik er niet op te wachten om dat ding te vervangen).

[ Voor 18% gewijzigd door Wolly op 17-02-2025 20:17 ]

[dunklefaser]

Ik vind hier in dit topic tot mijn verbazing niets terug over de stilstandsverliezen van warmtepompboilers
onder "real world" condities, d.w.z. geplaatst bijvoorbeeld op een zolder in een binnen/buiten opstelling.

Als ijkpunt?:
Mijn Atlantic IV 200l met binnen/buitenopstelling op zolder naast het binnendeel van de wp
- luchttemperatuur ca. 17-18 °C.
thermosifon voor heet water (niet optimaal uitgevoerd) - geen thermosifon voor koud water
Thermische verliezen (minimaal): 200 l x 5 K x 1,156 = ca. 1,16 kWh per 24 uur
Stilstandsverliezen: elektrisch ca. 0,45 kWh per 24 uur met de standaard 50°C instelling

Wat mij nog opvalt: Ook als de wpb niet draait heb je een permanent tochtgat
(=warmteverlies in huis - niet van de boilerinhoud)
via de open aanzuig -> uitblaas naar de voormalige rookgasafvoer
en bij wind nog veel meer.

[timovd]

@dunklefaser je kunt een terugslagklep op de ventilatiebuis plaatsen: wizzopa in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"

Ik weet alleen niet of dat met RVS mag i.v.m. condensatie en of dat mogelijk is in een geisolleerde buis.

Je gaat dan we wat meer weerstand en geluid krijgen.

[Doggieman]

@dunklefaser

Is in mijn geval ook niet zo van toepassing. Ik stel m'n WPB zo in dat hij in de winter zo laat mogelijk op de dag klaar is met opwarmen.

In de zomer maakt het me niet zoveel uit want dan dump ik vaak toch al een deel van m'n PV overschot in de boiler. Er is dan sowieso al minder stilstandsverlies door de hogere temperaturen in de ruimte waar hij staat.

In de winter douchen wij meestal aan het begin van de avond. Rond die tijd is de boiler vaak net klaar en is er dus nog niet zoveel warmte verlies. Ook staat die van ons dan op een lage temperatuur ingesteld (we hebben gewoon niet meer nodig met z'n tweeën). Ook dit is gunstiger voor het warmte verlies.

Je kan er nog een rol isolatie omheen draaien als je wilt. Maar ik neem het verlies maar voor lief gezien het salderen en overschot wat ik heb. Na 2027 eens kijken voor wat extra isolatie om de WPB misschien.

[Awesomo4k]

Heeft iemand ervaring met aansluiten van de x18 pv punten op een Rehema azorra ace 250?

Ik heb ze aangesloten en volgens de handleiding de modus aangezet maar er is geen reactie aan ik mijn smartplug inschakel

[Surfari]

Hallo @Pixal ik hoop niet dat je geschrokken bent van de biologische dingetjes.
Omdat in de ene post sprake was van boiler uit en in de andere verwondering dat de boiler na lange tijd nog warmte bevat stond ik op het verkeerde been want de opmerking was dus voor de post met nog warme boiler bedoeld.
Dat was aanvankelijk toch je issue blijft hij uit en dat heb je inmiddels uitgeprobeerd.
Boiler en leidingen koud maken voor een langdurige afwezigheid (en koud laten tot terugkeer) lijkt mij de beste optie wat dat betreft weinig misverstand.

[Surfari]

dunklefaser schreef op maandag 17 februari 2025 @ 13:55:
[...]

Ik zie hier geen gezondheidsprobleem, tenminste niet na de legionellarun en even dorspoelen met heet water
- leg uit - wat zie ik over het hoofd?

Was vooral gespitst op lauwe boilers bij afwezigheid.
Weet niet of je wat over het hoofd ziet maar biologische dingetjes bevatten een lach en een knipoog.

[dunklefaser]

timovd schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 14:36:
@dunklefaser je kunt een terugslagklep op de ventilatiebuis plaatsen: wizzopa in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"

Ik weet alleen niet of dat met RVS mag i.v.m. condensatie en of dat mogelijk is in een geisolleerde buis.

Je gaat dan we wat meer weerstand en geluid krijgen.

Is wel grappig dat de keerklep bedoelt was tegen het binnendringen van koude lucht via de uitblaas.
Ik merk dat de uitblaaspijp via een voormalige rookgasafvoer m.n. als schoorsteen werkt
dus precies omgedraaid. Heb ik ook aangetoond via een rookpatroon.

[Piemol]

Is het mogelijk om een warmtepompboiler + vat echt in het geheel buiten te plaatsen?
Er zal waarschijnlijk een 'kast' omheen moeten om het waterdicht te maken, prima.

Zo ja, wie heeft daar ervaring mee en wil die delen?
Zo niet, hoor ik graag wat daarvoor de reden is.

Zoekend op het forum kom ik giga veel hits tegen voor 'buiten' vanwege 'buitenunit', maar niet waarin de boiler daadwerkelijk buiten staat.

[RichieB]

@Piemol Bij mijn vakantiewoning heb ik de boiler buiten geplaatst. In een kast van hardhout met een bitumen dakje erop. Dat werkt prima.

[Awesomo4k]

Na het plaatsen van mijn WPB heb ik een 150L 2 jaartjes oude CV boiler over. Wat hebben jullie ermee gedaan? Gewoon op MP? Mocht iemand van hier interesse hebben, DM me dan even

[Tanuki]

Awesomo4k schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 09:29:
Na het plaatsen van mijn WPB heb ik een 150L 2 jaartjes oude CV boiler over. Wat hebben jullie ermee gedaan? Gewoon op MP? Mocht iemand van hier interesse hebben, DM me dan even

Ik heb mijn oude CV ketel met alles erbij gewoon op Marktplaats gezet. Was een 10 jaar oude Remeha Avanta, toch nog 300 euro voor gekregen. Weet niet of boilers heel erg in trek zijn, maar het is in ieder geval wel heel duurzaam om hem niet weg te gooien.

[ntram]

Beluchters
In dit topic zijn beluchters / vacuumklep al een aantal keer langsgekomen @RichieB heeft eerder zijn goede ervaringen met de WATTS N36 gepost (na zijn eerdere slechte ervaringen met een goedkoop huismerk exemplaar) .
Nu kwam ik mijn zoektocht ook de ESBE VVE102 tegen. Heeft iemand daar ervaring mee? Wel verwarrend dat ze hem in de product sheet zeggen "ESBE’s vacuum valve is intended as an anti-siphonage device for e.g. hot water tanks.", want ik zou verwachten dat de keerklep dat doel bereikt. Misschien is er wat 'lost in translation''. Hij is wat voordeliger dan de N36, maar ziet er ook wat fraaier uit. Kijk ik over wat heen qua verschil in specificaties?

Sanitair expansievat
Ik heb ook met interesse de eerdere ervaringen gelezen met betrekking tot expansievaten. Na mijn eigen research kwam ik ook deze Excel rekentool tegen van Buildwise (Belgisch kenniscentrum voor de bouwsector). Wel beetje jammer die met macro's werkt (dus echt excel nodig). Hij geeft in apart tabblad zelfs een opsomming van vaten die geschikt zijn voor jouw parameters. Zo vond ik nog wat varianten die ik niet kende.
Ze hebben ook een mooi Youtube filmpje met uitleg over sanitaire expansievaten. Interessant, en misschien verontrustend, daarbij is dat ze adviseren het expansievat vanwege legionella aan de warme kant te plaatsen. De redenering is dat daarmee het expansievat ook regelmatig met heet water doorgespoeld wordt. Ik heb het idee dat het een beetje een drogreden is, want indien je hem aan de koude kant plaats, en je voorkomt dat er een thermosifon optreedt, dan ben je toch juist beter af aan die kant, omdat daar dan nooit warm water ontstaat. Ik vrees dat aan de warme kant plaatsen wel een effectieve manier is om het membraan van het expansievat een aanzienlijk kortere levensduur te geven. Of mis ik iets?

Onder andere Caleffi heeft een mooie oplossing die de inlaatcombinatie met het expansievat combineert (Sicalcenter), maar die zie ik alleen in Duitsland verkocht worden. Heeft dat te maken met keuringen, of voldoet het wellicht niet aan een Nederlands voorschrift?

[ Voor 7% gewijzigd door ntram op 20-02-2025 15:25 ]

[Surfari]

ntram schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 12:52:
Beluchters
In dit topic zijn beluchters / vacuumklep al een aantal keer langsgekomen @RichieB heeft eerder zijn goede ervaringen met de WATTS N36 gepost (na zijn eerdere slechte ervaringen met een goedkoop huismerk exemplaar) .
Nu kwam ik mijn zoektocht ook de ESBE VVE102 tegen. Heeft iemand daar ervaring mee? Wel verwarrend dat ze hem in de product sheet zeggen "ESBE’s vacuum valve is intended as an anti-siphonage device for e.g. hot water tanks.", want ik zou verwachten dat de keerklep dat doel bereikt. Misschien is er wat 'lost in translation''. Hij is wat voordeliger dan de N36, maar ziet er ook wat fraaier uit. Kijk ik over wat heen qua verschil in specificaties?

Sanitair expansievat
Ik heb ook met interesse de eerdere ervaringen gelezen met betrekking tot expansievaten. Na mijn eigen research kwam ik ook deze Excel rekentool tegen van Buildwise (Belgisch kenniscentrum voor de bouwsector). Wel beetje jammer die met macro's werkt (dus echt excel nodig). Hij geeft in apart tabblad zelfs een opsomming van vaten die geschikt zijn voor jouw parameters. Zo vond ik nog wat varianten die ik niet kende.
Ze hebben ook een mooi Youtube filmpje met uitleg over sanitaire expansievaten. Interessant, en misschien verontrustend, daarbij is dat ze adviseren het expansievat vanwege legionella aan de warme kant te plaatsen. De redenering is dat daarmee het expansievat ook regelmatig met heet water doorgespoeld wordt. Ik heb het idee dat het een beetje een drogreden is, want indien je hem aan de koude kant plaats, en je voorkomt dat er een thermosifon optreedt, dan ben je toch juist beter af aan die kant, omdat daar dan nooit warm wat ontstaat. Ik vrees dat aan de warme kant plaatsen wel een effectieve manier is om het membraan van het expansievat een aanzienlijk kortere levensduur te geven. Of mis ik iets?

Onder andere Caleffi heeft een mooie oplossing die de inlaatcombinatie met het expansievat combineert (Sicalcenter), maar die zie ik alleen in Duitsland verkocht worden. Heeft dat te maken met keuringen, of voldoet het wellicht niet aan een Nederlands voorschrift?

Als een boiler opwarmt zet het water uit en de druk stijgt. Dat wordt gecompenseerd door de overstort(in de inlaatcombinatie) of evt door een expansievat. Als op dat moment het water onderin de boiler warm is dan wordt de koudwateraaanvoer ook warm.

Er zijn expansievaten met doorstroming maar daar hangt een prijskaartje aan.

Er zijn ook sanitair expansievaten zonder doorstroming. Van belang is dan dat de aansluiting aan de onderkant zit en dat het vat goed op druk (>leiding druk) staat. En in orde is natuurlijk. Als er getapt wordt reduceert de druk naar leidingdruk en drukt het vat zichzelf leeg. Het membraan zit dan tegen de aansluiting en het halve borrelglaasje water wat er in de aansluiting zit wordt enigzins gewoeld en iedere keer na expansie-déexpansie ververst.
Een heel verhaal maar deze vaten zijn betaalbaar en daarmee eerder een optie voor een wpb. Het beetje water en warmte wat via de overstort verdwijnt is in euro's niet kostbaar.
(Ik gebruik de wpb ook ter ondersteuning van de verwarming, daarom heb ik een expansievat aan de wpb hangen, voor alleen tapwater zou ik dat niet zonder meer doen)

[Surfari]

Dit dus.
Aan de koude kant, na de inlaatcombinatie.

[natural colour]

dunklefaser schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 14:06:
Ik vind hier in dit topic tot mijn verbazing niets terug over de stilstandsverliezen van warmtepompboilers
onder "real world" condities, d.w.z. geplaatst bijvoorbeeld op een zolder in een binnen/buiten opstelling.

Als ijkpunt?:
Mijn Atlantic IV 200l met binnen/buitenopstelling op zolder naast het binnendeel van de wp
- luchttemperatuur ca. 17-18 °C.
thermosifon voor heet water (niet optimaal uitgevoerd) - geen thermosifon voor koud water
Thermische verliezen (minimaal): 200 l x 5 K x 1,156 = ca. 1,16 kWh per 24 uur
Stilstandsverliezen: elektrisch ca. 0,45 kWh per 24 uur met de standaard 50°C instelling

Wat mij nog opvalt: Ook als de wpb niet draait heb je een permanent tochtgat
(=warmteverlies in huis - niet van de boilerinhoud)
via de open aanzuig -> uitblaas naar de voormalige rookgasafvoer
en bij wind nog veel meer.

Ik heb dit laatst gemeten; Atlantic V4 200 liter, thermosifon warme zijde; blaast in en uit vanuit/ naar de woning.
Gedurende 24 uur werd er geen warm water afgenomen, lucht-temperatuur waar de wpb staat opgesteld gemiddeld 18.5 graden, watertemperatuur 50 graden, de wpb staat in een goed geïsoleerde houten kast, inwendig is rondom de wpb is 7 cm pir toegepast en bovenop 25 cm glaswol (door al deze maatregelen is de wpb bij verwarmen werkelijk fluisterstil!)

Na 24 uur draaide wpb 50 minuten om het water weer op 50 graden te krijgen (zonder douchen is dit bij mijn huishouden gewoonlijk een half uur langer)
Ik ga er vanuit dat de Atlantic wpb 1x per 24 uur het water weer tot de ingestelde temperatuur verwarmt.
volgens de energiemeter speciaal voor de wpb heeft dit (afgerond) 0.4 kWu aan stroom gekost.

Volgens jou gegevens en ook die van anderen is 0.4 kWu voor de bovengenoemde omstandigheden vrij hoog, ik zal terzijner tijd nogmaals eens meten nu de ruimte waar de wpb is opgesteld merkbaar beter is geïsoleerd.

Jij bedoelt met thermische verliezen het verlies aan energie in kWu van het warmwater in het vat?
Maar hoe meet je dan nauwkeurig de temperatuur in het vat? en op welke plaats in het vat?

[dunklefaser]

@natural colour
De thermische verliezen betreffen een heel grove schatting waarbij de hele inhoud van 200 liter 5 K afkoelt.
En vervolgens weer 5 K wordt opgewarmt. De verliezen zijn waarschijnlijk nog wat groter.
Trouwens de temperatuur van het hete water tijdens het douchen komt redelijk overeen met de temperatuuraanduiding van het display (+/- 0,5K) - gemeten met de flowsensor van een Kamstrup

Ik heb de temperatuur nu op 45 °C gezet (geen comfortproblemen bij ons)
- hiermee kost het dagelijkse opwarmen op dit moment ca. 0,40 kWh,

[Gohf046]

Ik heb een WPB Daikin Altherma 200L in mijn onverwarmde kelder staan en het rendement op dit moment vind ik vies tegenvallen. Als ik het elektrisch verwarmingselement uitschakel warmt hij in een uur lopen het water maar een paar graden op(ong 3-5 max).

Stilstand verlies is ~1 graad per uur.

Daarnaast gaat de vrouw des huizes graag in bad maar zelfs met de WPB op 62 graden en in de boost modus is dat nog wel eens een probleem. Vullen an sich niet maar als er erna bijgevuld moet worden zit het water soms al rond de ~35 graden(niet echt comfortabel om een bad mee te vullen).

Ik vermoed zelf dat de lage buitentemperatuur, leidingwater waarmee WPB gevuld word een stuk kouder is dan gemiddeld genomen, ongeisoleerd koperen warm waterleiding die deels door koude kelder en kruipruimte loopt en best een stuk moet afleggen voor dat hij bij de badkamer is allemaal een rol spelen.

Zie ik wellicht nog iets over het hoofd?

Om het probleem te tackelen was ik eigenlijk van plan om een 2e boiler van 150L te plaatsen in het oude CV-hok recht onder de badkamer en de ongeïsoleerde koperen warm waterleiding te vervangen voor geisoleerde uponor.

De nieuwe WPB zet ik dan "achter" de oude. De oude WPB laat ik dan het water verwarmen tot 40/45 graden waardoor de nieuwe WPB standaard gevuld word met water van 40/45 graden.

Zijn er nog andere maatregelen die ik kan nemen? Heb al gedacht om de WPB in de kelder in te pakken op de een of andere manier met isolatiemateriaal om het stilstand verlies te verminderen, maar twijfel over de impact ervan.

[Vliegvlug]

MuadDib007 schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 18:30:
Ondertussen is de installateur weer bij mijn Atlantic geweest. De koppeling van het warm en koud water heb en we los gehad en met een endoscopische camera geïnspecteerd.

Helaas is de warmwater buis al flink gaan roesten.
Vergelijk ik dat met de koudwater aansluiting is het een wereld van verschil. Gelukkig lijkt er op de bodem van het vat geen bezinksel o.i.d. te liggen.

Daarnaast hebben we het verwarmingselement verwijderd en geïnspecteerd.
Daarbij is veel afgebladerde verf te zien rondom de koker waar deze in zit.
Het lijkt haast wel of er sprake is geweest van oververhitting.

Samen met de installateur vandaag Atlantic gebeld om een reactie / ondersteuning te krijgen maar helaas niet teruggebeld.

Morgen maar weer eens bellen.

We hebben tijdens het controleren de ACI hybride anode gecontroleerd en die lijkt gelukkig wel prima te werken.

Wat typisch is dat mijn installateur bij zijn niet-coil versie 2 diëlektrisch koppelingen geleverd heeft gekregen evenals 4 stelpootjes en ik maar 2 Stelpootjes en 1 diëlektrisch koppeling.

To be continued maar de hoeveelheid roest sinds 9 januari is echt betreurenswaardig.

Filmpje koude aansluiting: YouTube: Koude aansluiting Atlantic Explorer V4
Filmpje warme aansluiting:
YouTube: 12 februari 2025

Vroeg me af of je al iets van Atlantic vernomen hebt ontrent de roest in de warmwateraansluiting?

[MuadDib007]

@Vliegvlug daar wordt nog over gecommuniceerd door de installateur en de leverancier dus ik wacht heel even met daar uitspraken over te doen totdat de eindconclusie bekend is.
Feit is wel dat Atlantic alles behalve behulpzaam is in de gehele kwestie.

Ooh, en er komt ook geen roestkleurig water meer uit.... Niet onbelangrijk.

[ Voor 13% gewijzigd door MuadDib007 op 21-02-2025 07:56 ]

[hood]

Gohf046 schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 22:18:
Ik heb een WPB Daikin Altherma 200L in mijn onverwarmde kelder staan en het rendement op dit moment vind ik vies tegenvallen. Als ik het elektrisch verwarmingselement uitschakel warmt hij in een uur lopen het water maar een paar graden op(ong 3-5 max).

Stilstand verlies is ~1 graad per uur.

Daarnaast gaat de vrouw des huizes graag in bad maar zelfs met de WPB op 62 graden en in de boost modus is dat nog wel eens een probleem. Vullen an sich niet maar als er erna bijgevuld moet worden zit het water soms al rond de ~35 graden(niet echt comfortabel om een bad mee te vullen).

Ik vermoed zelf dat de lage buitentemperatuur, leidingwater waarmee WPB gevuld word een stuk kouder is dan gemiddeld genomen, ongeisoleerd koperen warm waterleiding die deels door koude kelder en kruipruimte loopt en best een stuk moet afleggen voor dat hij bij de badkamer is allemaal een rol spelen.

Zie ik wellicht nog iets over het hoofd?

Om het probleem te tackelen was ik eigenlijk van plan om een 2e boiler van 150L te plaatsen in het oude CV-hok recht onder de badkamer en de ongeïsoleerde koperen warm waterleiding te vervangen voor geisoleerde uponor.

De nieuwe WPB zet ik dan "achter" de oude. De oude WPB laat ik dan het water verwarmen tot 40/45 graden waardoor de nieuwe WPB standaard gevuld word met water van 40/45 graden.

Zijn er nog andere maatregelen die ik kan nemen? Heb al gedacht om de WPB in de kelder in te pakken op de een of andere manier met isolatiemateriaal om het stilstand verlies te verminderen, maar twijfel over de impact ervan.

Ik denk dat 200 L voor bad gebruik aan de lage kant is. Zelf heb ik een 270 L staan en ervaar eigenlijk het zelfde probleem. Wat je zou kunnen overwegen om tussen de in en uitgaande leiding een pomp te plaatsen zodat de temperatuur boven en onder gelijk wordt, dan gaat de totale warmte inhoud omhoog omdat je vat langer kan verwarmen.

[Speedy-Andre]

Een graad per uur is wel erg veel verlies, ik heb hem op 52 en na 24u niet tappen wordt dat 45.
Het verschil is dat hij in een klein hok staat waar o.a. 2 pv omvormers hangen en dat de omgeving rond 16 is.
Heb je de ruimte dan is een omkasting met isolatie denk ik het beste, of je wpb staat koude lucht in de kelder uit te blazen (of het waait er terug in).
Een bad vullen en later bijvullen gaat goed met mijn 200l maar ik combineer dat met een run naar 62 vooraf.
Het is een bubbelbad dat met zijn element warm blijft, dan hoef ik niet bij te vullen en gebruik ik het langer.

[Franciesco]

@Gohf046 heeft jouw boiler werkelijk een stilstandsverlies van 1 graad per uur? Zo ja, dat is mijn inziens ontzettend veel.
Ter vergelijk: mijn 150 liter WPboiler heeft een stilstandsverlies van ca 4 tot 5 graden per 24hr. Dus grofweg 1 graad per 6 uur. Hij staat in een verwarmde bijkeuken die doorgaans een graad of 18/19 is.

Staat jouw boiler ook in een verwarmde ruimte?
Heb je misschien last van eenpijpscirculatie? Over dit laatste is al heel veel geschreven op Tweakers, dus mocht je hier meer info over willen hebben dat moet dat prima te vinden zijn.

[Glashelder]

Ik vind het ook heel veel. Volgens mij is die Daikin hetzelfde als mijn Ferroli en de mijne verliest echt geen graad per uur en die staat in een koude schuur.

Dat verlies is zo groot dat je je bijna afvraagt of je niet ergens warm water lekt.

[Wolly]

Gohf046 schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 22:18:
Ik heb een WPB Daikin Altherma 200L in mijn onverwarmde kelder staan en het rendement op dit moment vind ik vies tegenvallen. Als ik het elektrisch verwarmingselement uitschakel warmt hij in een uur lopen het water maar een paar graden op(ong 3-5 max).

Stilstand verlies is ~1 graad per uur.

Zijn de leidingen soms altijd warm?

[dunklefaser]

Misschien interessant - tijdens het douchen gemeten - aan het einde van de douchebeurt van 40 l uit de boiler.
De wpb was 2 uur eerder opgeladen op 45 °C nominaal.
Het koude water wat binnenstroomt heeft nu een temperatuur van 6,2 °C!!
heb ik onafhankelijk voor de zekerheid nog een keer met een IR-thermometer gemeten.

Een zgn. afkoelen gaat met het binnengestroomde koude water vermoedelijk wat sneller
dan in de zomer

code:

 1                  30,1 Energy kWh totaal
 2                    0 Energy (100 Wh)
 5                  587 Volume (liter) totaal
 8                 45,98 Flow temperature (°C) heet water
 9                  6,22 Return temperature (°C) koud water
10                 39,76 Temperature Difference (K)
11                   9,6 Power (kW) - fake
13                  209 Volume flow (liter/h) - kraan bijna dicht

Atlantic Explorer IV 200 l binnen/buiten op zolder 17-18°C

[ Voor 9% gewijzigd door dunklefaser op 21-02-2025 12:25 ]

[Gohf046]

Wolly schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 11:57:
[...]


Zijn de leidingen soms altijd warm?

Nee dat niet geloof ik, maar ik zal het voor de zekerheid nog eens checken met mijn IR camera.

[Gohf046]

Glashelder schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 11:53:
Ik vind het ook heel veel. Volgens mij is die Daikin hetzelfde als mijn Ferroli en de mijne verliest echt geen graad per uur en die staat in een koude schuur.

Dat verlies is zo groot dat je je bijna afvraagt of je niet ergens warm water lekt.

Er lekt visueel in ieder geval geen warm water rondom de boiler zelf weg.

[Gohf046]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 10:17:
Een graad per uur is wel erg veel verlies, ik heb hem op 52 en na 24u niet tappen wordt dat 45.
Het verschil is dat hij in een klein hok staat waar o.a. 2 pv omvormers hangen en dat de omgeving rond 16 is.
Heb je de ruimte dan is een omkasting met isolatie denk ik het beste, of je wpb staat koude lucht in de kelder uit te blazen (of het waait er terug in).
Een bad vullen en later bijvullen gaat goed met mijn 200l maar ik combineer dat met een run naar 62 vooraf.
Het is een bubbelbad dat met zijn element warm blijft, dan hoef ik niet bij te vullen en gebruik ik het langer.

Ik heb er destijds voor gekozen om in de kelder(die toch al vrij koud is) de koude lucht in de kelder zelf uit te laten blazen onder het mom van ventilatie van de kelderruimte die anders vrij muf rook.

Dit zal de ruimte wellicht nog iets doen afkoelen maar de gedachtegang was dat het in de kelder zelf toch al van nature koud was.

[Gohf046]

Franciesco schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 10:20:
@Gohf046 heeft jouw boiler werkelijk een stilstandsverlies van 1 graad per uur? Zo ja, dat is mijn inziens ontzettend veel.
Ter vergelijk: mijn 150 liter WPboiler heeft een stilstandsverlies van ca 4 tot 5 graden per 24hr. Dus grofweg 1 graad per 6 uur. Hij staat in een verwarmde bijkeuken die doorgaans een graad of 18/19 is.

Staat jouw boiler ook in een verwarmde ruimte?
Heb je misschien last van eenpijpscirculatie? Over dit laatste is al heel veel geschreven op Tweakers, dus mocht je hier meer info over willen hebben dat moet dat prima te vinden zijn.

Ik heb even wat gelezen over de "eenpijpscirculatie" nou is mijn technische kennis beperkt maar als ik het goed begrijp koelt het water in de warm waterleiding af welke vervolgens naar onder zakt en terug de boiler instroomt?

Bij mijn boiler loopt de warm wateraansluiting eerst een centimeter of 15/20 horizontaal voor dat ie naar boven gaat lopen. Ik durf dus niet te zeggen of dat bij mij ook speelt onder deze omstandigheden.

Welk heb ik het idee dat dit probleem pas na installatie minder speelde.

[Speedy-Andre]

Gohf046 schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 13:14:
[...]


Ik heb er destijds voor gekozen om in de kelder(die toch al vrij koud is) de koude lucht in de kelder zelf uit te laten blazen onder het mom van ventilatie van de kelderruimte die anders vrij muf rook.

Dit zal de ruimte wellicht nog iets doen afkoelen maar de gedachtegang was dat het in de kelder zelf toch al van nature koud was.

Meten is weten, het is zodanig veel verlies dat je of toch water verbruikt of je verliest veel via de leidingen (warmte trekt weg via leidingen die omhoog lopen).
Met een warmtesifon (u in de leiding) kan je dat voorkomen zolang het water niet stroomt.
Je kan het eenvoudig voelen, de buis is over de hele lengte warm ondanks dat je niet tapt.

Kijk ook eens naar de draaiuren per dag, van 45 naar 62 duurt hier nog geen 3 uur dus da's vergelijkbaar.
Is het warmteverlies iets dat de Daikin meet of meet je dat zelf?

[Jerra]

Gohf046 schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 13:25:
[...]
Bij mijn boiler loopt de warm wateraansluiting eerst een centimeter of 15/20 horizontaal voor dat ie naar boven gaat lopen. Ik durf dus niet te zeggen of dat bij mij ook speelt onder deze omstandigheden.

Dan kan het zeker optreden, maar dan zou je het ook moeten voelen, een leiding die nog handwarm is uren na het douchen.

[Destynx]

Gohf046 schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 22:18:
Ik heb een WPB Daikin Altherma 200L in mijn onverwarmde kelder staan en het rendement op dit moment vind ik vies tegenvallen. Als ik het elektrisch verwarmingselement uitschakel warmt hij in een uur lopen het water maar een paar graden op(ong 3-5 max).

Stilstand verlies is ~1 graad per uur.

In een onverwarmde garage waar het rond de 3-5 graden is met de afgelopen dagen verliest onze 270L ongeveer 3 graden in 8 uur. Tenzij het vriest in jouw kelder is er echt wat anders aan de hand.

Heb je een 200l met extra spiraal toevallig?

[Gohf046]

Destynx schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 13:36:
[...]


In een onverwarmde garage waar het rond de 3-5 graden is met de afgelopen dagen verliest onze 270L ongeveer 3 graden in 8 uur. Tenzij het vriest in jouw kelder is er echt wat anders aan de hand.

Heb je een 200l met extra spiraal toevallig?

Yes zit in extra spiraal/element bij die ik eigenlijk continue moet gebruiken anders schiet het helemaal niet op.

[Gohf046]

Jerra schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 13:28:
[...]


Dan kan het zeker optreden, maar dan zou je het ook moeten voelen, een leiding die nog handwarm is uren na het douchen.

Hoe warm mag de leiding dan zijn bijv. 6 uur na gebruik warm waterleiding? 10-15 graden?

[Gohf046]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 13:28:
[...]

Meten is weten, het is zodanig veel verlies dat je of toch water verbruikt of je verliest veel via de leidingen (warmte trekt weg via leidingen die omhoog lopen).
Met een warmtesifon (u in de leiding) kan je dat voorkomen zolang het water niet stroomt.
Je kan het eenvoudig voelen, de buis is over de hele lengte warm ondanks dat je niet tapt.

Kijk ook eens naar de draaiuren per dag, van 45 naar 62 duurt hier nog geen 3 uur dus da's vergelijkbaar.
Is het warmteverlies iets dat de Daikin meet of meet je dat zelf?

Warmteverlies heb ik zelf gemeten door de boiler na X temperatuur te stoken en dan vervolgens om het half uur een meting te doen van het aantal graden. Zo kwam ik grofweg op 1 graad per uur uit.

[Yucon]

Wall-E95 schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 02:03:
[...]


Hier ook een Explorer V4 geleverd eind december via Warmte Service. Sinds een week is deze aangesloten en levert nu geel water de eerste seconden dat wij warm uit de kraan hebben.

Ik vermoed dan mogelijk een slechte batch. Eens kijken hoe we dit opgelost gaan krijgen. Ligt de bal niet bij Warmteservice, zij zijn de verkoper toch?

Hier ook weer. Het was even minder maar dat was maar schijn. En het is al nr2.. nr1 is al onder garantie geruild met precies dezelfde klacht.

Nu had ik al het vermoeden dat het zich onderin ophoopte. Maar dat werd nu helemaal pijnlijk duidelijk.

[wizzopa]

@Yucon Zou het kunnen zijn dat er gebruik gemaakt is van verkeerd pakking materiaal.

Ik zou daar een fiberring verwachten in plaats van Loctite55

[ Voor 3% gewijzigd door wizzopa op 21-02-2025 18:39 ]

[Surfari]

Gohf046 schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 22:18:
Ik heb een WPB Daikin Altherma 200L in mijn onverwarmde kelder staan en het rendement op dit moment vind ik vies tegenvallen. Als ik het elektrisch verwarmingselement uitschakel warmt hij in een uur lopen het water maar een paar graden op(ong 3-5 max).

Stilstand verlies is ~1 graad per uur.

Daarnaast gaat de vrouw des huizes graag in bad maar zelfs met de WPB op 62 graden en in de boost modus is dat nog wel eens een probleem. Vullen an sich niet maar als er erna bijgevuld moet worden zit het water soms al rond de ~35 graden(niet echt comfortabel om een bad mee te vullen).

Ik vermoed zelf dat de lage buitentemperatuur, leidingwater waarmee WPB gevuld word een stuk kouder is dan gemiddeld genomen, ongeisoleerd koperen warm waterleiding die deels door koude kelder en kruipruimte loopt en best een stuk moet afleggen voor dat hij bij de badkamer is allemaal een rol spelen.

Zie ik wellicht nog iets over het hoofd?

Om het probleem te tackelen was ik eigenlijk van plan om een 2e boiler van 150L te plaatsen in het oude CV-hok recht onder de badkamer en de ongeïsoleerde koperen warm waterleiding te vervangen voor geisoleerde uponor.

De nieuwe WPB zet ik dan "achter" de oude. De oude WPB laat ik dan het water verwarmen tot 40/45 graden waardoor de nieuwe WPB standaard gevuld word met water van 40/45 graden.

Zijn er nog andere maatregelen die ik kan nemen? Heb al gedacht om de WPB in de kelder in te pakken op de een of andere manier met isolatiemateriaal om het stilstand verlies te verminderen, maar twijfel over de impact ervan.

Het is ook mogelijk dat de overstort niet goed afsluit. Dus dat hij blijft druppelen als de boiler niet meer opwarmt.
(Koudwaterleiding loopt naar de boiler en voor de boiler zit een inlaatcombinatie met daarin o.a. de overstort met open aansluiting naar het riool, als de boiler opwarmt wordt hier de overdruk geloosd)

[Martin7182]

Surfari schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 18:25:
[...]

Het is ook mogelijk dat de overstort niet goed afsluit. Dus dat hij blijft druppelen als de boiler niet meer opwarmt.
(Koudwaterleiding loopt naar de boiler en voor de boiler zit een inlaatcombinatie met daarin o.a. de overstort met open aansluiting naar het riool, als de boiler opwarmt wordt hier de overdruk geloosd)

Maar dan verlies je minimaal warm water totdat de druk in de boiler gelijk is aan de waterleiding druk. Vervolgens lekt er alleen koud water.

[Gohf046]

Heren, mag ik jullie bedanken. Anders was ik niet snel tot deze conclusie gekomen.

30 minuten na gebruik voelt leiding lauwig/warm aan en meet ik ~32 graden.
1 uur na gebruik meet ik nog steeds ~32 graden op de warm waterleiding bij de WPB.

Oplossing is dus als ik het goed begrijp een U vorm toepassen in het opgaande leiding werk?

Dus ipv van 20 cm horizontaal en dan haaks omhoog dient hier een U voorgezet te worden zodat het leidingwerk eerst omlaag loopt.

Hoe lang/groot moet deze U liefst zijn?

[Surfari]

Martin7182 schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 18:36:
[...]

Maar dan verlies je minimaal warm water totdat de druk in de boiler gelijk is aan de waterleiding druk. Vervolgens lekt er alleen koud water.

Uit de post maak ik min of meer op dat de wpb lang en vaak aan het opwarmen is en dan wordt druk opgebouwd.
Het is simpel te controleren met ogen en oren dus gewoon ff checken.

[Surfari]

Surfari schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 19:05:
[...]

Uit de post maak ik min of meer op dat de wpb lang en vaak aan het opwarmen is en dan wordt druk opgebouwd.
Het is simpel te controleren met ogen en oren dus gewoon ff checken.

Haha er is al wat boven water

[Franciesco]

@Gohf046 zo dicht mogelijk bij het vat eerst 10x de diameter vd buis omlaag.
Zie bijvoorbeeld ook de onderstaande berichten

Blihi in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"

peeter123 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

[Gohf046]

Tja, wat is lang? Met het elektrisch element erbij gaat het vrij rap dan is ie in 3 uurtjes wel heet.

Met alleen de warmtepompfunctie zelf om het water van pak em beet 30 graden naar 62 graden te krijgen ben ik wel ergens tussen 6 en de 8 uur kwijt.

Maar hij loopt toch tussen 11.00 en 17.00 dus dan kan ik mooi mijn overtollig PV stroom kwijt.

[Gohf046]

Franciesco schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 19:12:
@Gohf046 zo dicht mogelijk bij het vat eerst 10x de diameter vd buis omlaag.
Zie bijvoorbeeld ook de onderstaande berichten

Blihi in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"

peeter123 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

Heel erg bedankt voor de moeite

[dunklefaser]

Gohf046 schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 18:59:
Heren, mag ik jullie bedanken. Anders was ik niet snel tot deze conclusie gekomen.

30 minuten na gebruik voelt leiding lauwig/warm aan en meet ik ~32 graden.
1 uur na gebruik meet ik nog steeds ~32 graden op de warm waterleiding bij de WPB.

Oplossing is dus als ik het goed begrijp een U vorm toepassen in het opgaande leiding werk?

Dus ipv van 20 cm horizontaal en dan haaks omhoog dient hier een U voorgezet te worden zodat het leidingwerk eerst omlaag loopt.

Hoe lang/groot moet deze U liefst zijn?

Het liefst zo dicht bij de heet water uitlaat naar beneden en de lengte hangt van het materiaal af.
Bij koper veel langer dan bij rvs - er is ergens een vuistregel te vinden.
Een U-vorm is niet strikt noodzakelijk - het gaat daarom dat de leiding meteen naar beneden gaat.

[Gohf046]

dunklefaser schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 19:13:
[...]

Het liefst zo dicht bij de heet water uitlaat naar beneden en de lengte hangt van het materiaal af.
Bij koper veel langer dan bij rvs - er is ergens een vuistregel te vinden.
Een U-vorm is niet strikt noodzakelijk - het gaat daarom dat de leiding meteen naar beneden gaat.

Wellicht een domme vraag.
Aangezien ik toch al van plan was om de koperen warm waterleiding te vervangen voor een geisoleerde uponor leiding, kan ik voor de thermo sifon ook gewoon uponor gebruiken?

[dunklefaser]

Gohf046 schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 19:20:
[...]


Wellicht een domme vraag.
Aangezien ik toch al van plan was om de koperen warm waterleiding te vervangen voor een geisoleerde uponor leiding, kan ik voor de thermo sifon ook gewoon uponor gebruiken?

Bij sanitair (warm) water zijn bepaalde keurmerken belangrijk - o.a. KIWA etc.. - als ik me niet vergis.

[Gohf046]

dunklefaser schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 19:23:
[...]

Bij sanitair (warm) water zijn bepaalde keurmerken belangrijk - o.a. KIWA etc.. - als ik me niet vergis.

Ah ok. Ga er vanuit dat mijn installateur hier ook van op de hoogte is

[Speedy-Andre]

Gohf046 schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 19:29:
[...]


Ah ok. Ga er vanuit dat mijn installateur hier ook van op de hoogte is

Als ik zie hoe het tot nu toe gaat betwijfel ik dat een beetje

[MuadDib007]

@Yucon het ziet er op deze foto uit alsof jou koppeling van Messing is.
Bij mij zit er nu een kunststof koppeling op en het roest water is daarmee verholpen.

[wizzopa]

MuadDib007 schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 21:09:
@Yucon het ziet er op deze foto uit alsof jou koppeling van Messing is.
Bij mij zit er nu een kunststof koppeling op en het roest water is daarmee verholpen.

Komt het dan door de koppeling of door het pakking materiaal wat gebruikt is.

[MuadDib007]

wizzopa schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 22:15:
[...]

Komt het dan door de koppeling of door het pakking materiaal wat gebruikt is.

Voor zover ik nu begrijp is het de koppeling die de boosdoener is.

Bij koud water zou het effect overigens er niet horen te zijn, alleen bij warm water.
Mocht je recirculeren via je koudwater aansluiting moet je die uiteraard ook met een di-electrische koppeling uitrusten.

Je hebt staal aan de ene kant en koper/ messing aan de andere kant. Voeg warm water toe en de elektrische stroom tussen deze 2 componenten zorgt dat het staal het onderspit delft en letterlijk weggevreten wordt.
Deze elektrische stroom ontstaat van nature tussen verschillende metalen maar door water en of warm water wordt deze vele malen groter.

Deze stroom moet onderbroken worden, dat is de sleutel tegen het roesten

[reneeke1970]

MuadDib007 schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 09:29:
[...]


Voor zover ik nu begrijp is het de koppeling die de boosdoener is.

Bij koud water zou het effect overigens er niet horen te zijn, alleen bij warm water.
Mocht je recirculeren via je koudwater aansluiting moet je die uiteraard ook met een di-electrische koppeling uitrusten.

Je hebt staal aan de ene kant en koper/ messing aan de andere kant. Voeg warm water toe en de elektrische stroom tussen deze 2 componenten zorgt dat het staal het onderspit delft en letterlijk weggevreten wordt.
Deze elektrische stroom ontstaat van nature tussen verschillende metalen maar door water en of warm water wordt deze vele malen groter.

Deze stroom moet onderbroken worden, dat is de sleutel tegen het roesten

CV leiding is ook warm en staal en messing koppelingen. Waarom gebeurt daar dan niks?

[MuadDib007]

reneeke1970 schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 09:34:
[...]

CV leiding is ook warm en staal en messing koppelingen. Waarom gebeurt daar dan niks?

Het zit hem vooral in de combinatie van verschillende metalen en zuurstofrijk water.
Je kunt online info vinden over verschillende soorten corrosie zoals galvanische en di-electrische en welke metalen invloed op elkaar uitoefenen.
Ik ben gelukkig ook geen expert.
CV water dood, daar is de zuurstof uit verbruikt en kan geen nieuwe zuurstof in terecht komen dus daar stagneert het roest proces.
Die zwarte drap uit je radiatoren bijvoorbeeld is roest water, het ziet er alleen een beetje anders uit.

[ Voor 4% gewijzigd door MuadDib007 op 22-02-2025 10:00 ]

[Speedy-Andre]

reneeke1970 schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 09:34:
[...]

CV leiding is ook warm en staal en messing koppelingen. Waarom gebeurt daar dan niks?

Misschien gebeurt er wel iets maar een verschil is 'dood' water en dat het continu stroomt.
Verder heb je een gladde buis en heeft de wpb buitendraad waar het soms fout gaat.
Dat Atlantic de wpb verving kan wijzen op een kwaliteitsprobleem met het staal, het gebruikte spul voor de afdichting was blijkbaar niet aantoonbaar een oorzaak.

[RichieB]

MuadDib007 schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 09:29:
[...]
Bij koud water zou het effect overigens er niet horen te zijn, alleen bij warm water.
Mocht je recirculeren via je koudwater aansluiting moet je die uiteraard ook met een di-electrische koppeling uitrusten.
[...]

Als je WPB vol zit met warm water wordt ook de koudwateraansluiting warm. Loopt die een stuk horizontaal of omhoog dan wordt deze nog warmer door de eenpijpscirculatie. Dus ik zou altijd een di-electrische koppeling adviseren voor de koudwateraansluiting.

[ Voor 8% gewijzigd door RichieB op 22-02-2025 10:14 ]

[reneeke1970]

MuadDib007 schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 09:52:
[...]


Het zit hem vooral in de combinatie van verschillende metalen en zuurstofrijk water.
Je kunt online info vinden over verschillende soorten corrosie zoals galvanische en di-electrische en welke metalen invloed op elkaar uitoefenen.
Ik ben gelukkig ook geen expert.
CV water dood, daar is de zuurstof uit verbruikt en kan geen nieuwe zuurstof in terecht komen dus daar stagneert het roest proces.
Die zwarte drap uit je radiatoren bijvoorbeeld is roest water, het ziet er alleen een beetje anders uit.

Zwarte drap was alleen met CV ketel, nu met een wp kraak helder.

Nou ik gebruik in mijn boiler geen kunststof, ik heb er slangen aan hangen en dat is RVS koppeling met inwendig kunststof slang uiteraard. Waarschijnlijk is dat net zo goed want het lekt nog niet na zes jaar

[natural colour]

Geel water aan de buitenkant van een koppeling is nog altijd lekkage...
Geel water uit de kraan is en ander probleem...

Hier nog geen problemen, maar een volgende wpb of boiler wordt wel één met RVS vat, ook al moet je flink uitkijken met RVS draad op een pijpje.

[mister_muller]

RichieB schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 10:06:
[...]

Als je WPB vol zit met warm water wordt ook de koudwateraansluiting warm. Loopt die een stuk horizontaal of omhoog dan wordt deze nog warmer door de eenpijpscirculatie. Dus ik zou altijd een di-electrische koppeling adviseren voor de koudwateraansluiting.

De koppelingen waar je naar linkt al eens gecheckt na gebruik? De reviews laten wel wat twijfelachtige foto's zien..

[RichieB]

mister_muller schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 10:41:
[...]

De koppelingen waar je naar linkt al eens gecheckt na gebruik? De reviews laten wel wat twijfelachtige foto's zien..

Jazeker, ik heb ze net nog alledrie nagelopen. Van de buitenkant zien ze er prima uit.

[Gohf046]

Heren heb vannacht nogmaals een stilstand verlies onderzoek uitgevoerd.

Om 23.00 betrof de temperatuur in de boiler 45 graden.

Om 08.00 betrof de temperatuur in de boiler 34! graden.

Kan dit verschil in zijn geheel veroorzaakt worden door de zogenoemde tegenstroomcirculatie?

Warm waterleiding bij de boiler voelde nu alleen op de eerste 10 cm nog een beetje laauwig aan.

Ik wil daarbij nog opmerken dat ik de tussenkraan van warm water na de boiler heb dichtgezet. Dus het verlies moet daadwerkelijk van/rond de boiler komen.

[ Voor 38% gewijzigd door Gohf046 op 23-02-2025 08:15 ]

[natural colour]

Gohf046 schreef op zondag 23 februari 2025 @ 08:11:
Heren heb vannacht nogmaals een stilstand verlies onderzoek uitgevoerd.

Om 23.00 betrof de temperatuur in de boiler 45 graden.

Om 08.00 betrof de temperatuur in de boiler 34! graden.

Kan dit verschil in zijn geheel veroorzaakt worden door de zogenoemde tegenstroomcirculatie?

Warm waterleiding bij de boiler voelde nu alleen op de eerste 10 cm nog een beetje laauwig aan.

Ik wil daarbij nog opmerken dat ik de tussenkraan van warm water na de boiler heb dichtgezet. Dus het verlies moet daadwerkelijk van/rond de boiler komen.

[Afbeelding]

Dat kan haast niet alleen maar van de tegenstroom-circulatie komen, de isolatie kan wel eens slecht zijn.
Je zou dit moeten meten aan de buitenkant van de wp-boiler met een ir thermometer, of nog beter een warmtebeeldcamera.

Tijd voor een super geisoleerde kast voor deze wp-boiler denk ik zo.

[Glashelder]

natural colour schreef op zondag 23 februari 2025 @ 08:26:
[...]


Dat kan haast niet alleen maar van de tegenstroom-circulatie komen, de isolatie kan wel eens slecht zijn.

Ik heb dezelfde boiler (alleen van een ander merk) en die is ondanks gebruik van warm water vannacht (flesje van de baby omspoelen met warm water op zolder, lange leidingen en dus veel verlies) tussen half 8 gisteravond en nu maar 3 graden verloren.

Staat ook in een koude schuur.

Gok dat er toch meer warmte via die warmwaterleiding ontsnapt dan verwacht.

[Gohf046]

Ik heb vanmorgen nog even gauw gekeken met mijn IR camera maar zag geen hele gekke dingen.

Ik zal de volgende keer ook wat opnames online gooien die ik met mijn IR camera heb gemaakt.

[Gohf046]

Kijk ik ga sowieso de een thermosifon laten toepassen door de installateur op korte termijn bij de warm waterleiding. Maar ik vraag me alleen of of dat afdoende is.

[Gohf046]

Het enige dat mij opviel toen ik een run naar 70 graden heb uitgevoerd gisteravond dat zelfs de koud waterleiding dusdanig opwarmde(tot wel 30 graden op het eerste stuk, terwijl die standaard gewoon koud is). En dat de aansluitpunten op het boilervat sommige ook best warm worden(ook de loze aansluitpunten waar nu niks op zit).

[RichieB]

@Gohf046 Laat meteen ook bij de koudwateraansluiting een thermosifon aanleggen. Zoals je zelf gemerkt hebt lekt daar ook warmte uit je boiler.

[wizzopa]

Even een grafiekje van het warmte verlies van de 7 jaar jonge V3 200l met coil.

Even na 12:00 uur start douchen, 12:30 start opwarmen 16:00 uur klaar met opwarmen.

Temperatuur 50,2 C werking lucht aanzuigen buiten/buiten met bijmengen van MV.

[Speedy-Andre]

Gohf046 schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 16:54:
[...]


Warmteverlies heb ik zelf gemeten door de boiler na X temperatuur te stoken en dan vervolgens om het half uur een meting te doen van het aantal graden. Zo kwam ik grofweg op 1 graad per uur uit.

Hoe doe je die meting, op de warme aansluiting van de boliler (contact meting) of elders in huis?
Als de isolatie inderdaad slecht is dan zou de wpb mantel warm moeten aanvoelen, een IR camera kan er naast zitten met glanzende oppervlakken.
Dan nog snap ik de sterke afkoeling niet als dat bij anderen in een schuur minder is, je hebt wel lange leidingen die zich grotendeels in de kou bevinden.

[dunklefaser]

wizzopa schreef op zondag 23 februari 2025 @ 11:19:
Even een grafiekje van het warmte verlies van de 7 jaar jonge V3 200l met coil.

Even na 12:00 uur start douchen, 12:30 start opwarmen 16:00 uur klaar met opwarmen.

Temperatuur 50,2 C werking lucht aanzuigen buiten/buiten met bijmengen van MV.


[Afbeelding]

Absolute temperaturen zeggen niet zoveel - tenminste mij niet.
Hoeveel energie moest je in de wpb stoppen voor een keer douchen?
en hoeveel heb je nodig voor het normale opwarmen?

[wizzopa]

dunklefaser schreef op zondag 23 februari 2025 @ 11:58:
[...]

Absolute temperaturen zeggen niet zoveel - tenminste mij niet.
Hoeveel energie moest je in de wpb stoppen voor een keer douchen?
en hoeveel heb je nodig voor het normale opwarmen?

En het totaal verbruik. Energie verbruik voor het douchen is weer afhankelijk van waterverbruik, watertemperatuur etc.

Maar ik zal Mrs. Wizzopa eens peilen of deze metingen in haar schema is in te passen.😉

[Jim423]

wizzopa schreef op zondag 23 februari 2025 @ 11:19:
Even een grafiekje van het warmte verlies van de 7 jaar jonge V3 200l met coil.

Toen ik dit las dacht ik; is het alweer zolang geleden dat we hiermee zijn begonnen?
Maar het klopt inderdaad

[Signor Doekie]

"Toen ik dit las dacht ik; is het alweer zolang geleden dat we hiermee zijn begonnen".


Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoeveel wpb's van het eerste uur nog in bedrijf zijn en of deze tot nu toe dat zonder mankementen volbracht hebben.
Mijn Calypso vm 150, in gebruik genomen begin 2020, doet het tot op heden probleemloos. Wel even wat gedoe gehad omdat deze "dead on arrival" was, waarschijnlijk heeft de boiler tijdens vervoer op zijn kant gelegen.
Bij een vriend van schoonzoon de boiler leeggehaald en weer gevuld en gaan met die banaan. De "doa" leverde mij een gratis boiler met subsidie op.

[Gohf046]

Iemand een suggestie hoe ik de aansluitpunten op mijn WPB kan isoleren?

Zowel de aansluitpunten welke niet in gebruik zijn als de aansluitpunten die wel in gebruik zijn en waar je te maken hebt met overgang buiseinde/aansluitpunt.

[Yucon]

wizzopa schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 22:15:
[...]

Komt het dan door de koppeling of door het pakking materiaal wat gebruikt is.

Volgens mij is gemonteerd wat meegeleverd is

wizzopa schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 18:12:
@Yucon Zou het kunnen zijn dat er gebruik gemaakt is van verkeerd pakking materiaal.

Ik zou daar een fiberring verwachten in plaats van Loctite55

Goed punt, al weet ik niet hoe de draad er precies uitziet. Ik heb het zelf niet gedaan, en de huidige situatie vind ik een hele goede reden om er ook vooral niet aan te gaan zitten.

Al zou ik wel eens een endoscoop in de warmwaterbuis binnenin de boiler willen steken. Ik weet bijna zeker dat daar roest zit. Daar komt het eerste warme water vandaan en dat is nou net waar roest meekomt. Het rare: niet altijd. Het gaat bij vlagen.

[Speedy-Andre]

Signor Doekie schreef op zondag 23 februari 2025 @ 13:46:

Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoeveel wpb's van het eerste uur nog in bedrijf zijn en of deze tot nu toe dat zonder mankementen volbracht hebben.

Mijn V3 200l met coil staat er 5 jaar, destijds op het laatst aangeschaft toen isde nog zonder installateur kon.
Als er al problemen waren dan veroorzaakte ik die zelf, zoals te weinig toevoer van de MV die laag stond waardoor de warmtepomp een foutmelding gaf en stopte.
Dit herstelde vanzelf (hij start later opnieuw) en ik heb nu de optie om de MV met een (smart) schakelaar hoger te zetten ipv te vertrouwen op de RF en de domotica.
Gelijk de toevoer via het dak bekeken, dat kon beter met minder obstakels (weerstand) en later verving ik een 160 naar 125mm koppeling voor een 160mm t-stuk op de wpb toevoer.

Toen de L/W wp goed draaide heb ik de wpb spiraal op het cv circuit gezet met een pomp en klep er tussen, bijna eender als toen de wpb wat radiatoren kon verwarmen maar nu is het een soort turbo voor de wpb
Ik blijf er mee bezig, al valt er inmiddels niet veel meer te optimaliseren.
Smart grid gedoe is nog niet lonend en ik heb liever warm water volgens een schema dan te gaan duimen dat het lukt als de stroom het goedkoopst is.

[RichieB]

@Speedy-Andre Heel herkenbaar. Ik heb mijn Atlantic Explorer 270C nu 16 maanden draaien. Vorige week heb ik voor het eerst de booster gebruikt omdat hij leeg was en ik wilde douchen. Binnen een uur was er ruim voldoende warm water. Dat kostte zo’n 3 kWh zonnestroom. Hoe snel doe je dat met je spiraal gevoed door de WP?

[Speedy-Andre]

RichieB schreef op maandag 24 februari 2025 @ 09:18:
@Speedy-Andre Heel herkenbaar. Ik heb mijn Atlantic Explorer 270C nu 16 maanden draaien. Vorige week heb ik voor het eerst de booster gebruikt omdat hij leeg was en ik wilde douchen. Binnen een uur was er ruim voldoende warm water. Dat kostte zo’n 3 kWh zonnestroom. Hoe snel doe je dat met je spiraal gevoed door de WP?

Je las destijds mee toen ik de test uitvoerde:
Speedy-Andre in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"

Het gaat 3x sneller dan de wpb zelf kan (zonder element), mede omdat de spiraal 16kW bij 60C kan afgeven.
De limiet is dat de wp eerder stopt dan de wpb omdat ie niet warmer kan zonder de BUH.
Destijds heb ik gelet op het effect dat de hoge temperatuur op het cv circuit heeft, toevallig is het bij mij geen ramp als de badkamer radiator die warmte krijgt omdat ik na zo'n run er juist daar profijt van heb.
Ik verwarm boven nog een andere kamer waar ik de radiatorkraan sluit.

[Awesomo4k]

Mijn WPB pakt momenteel alle lucht uit de ruimte en blaast deze er ook in uit. Is het in de zomer de moeite om b.v. een flexibele pijp op de luchtinlaat naar buiten de leggen?

Edit: WPB staat momenteel in de kelder. Zal er een graad of 15-16 zijn.

[ Voor 17% gewijzigd door Awesomo4k op 24-02-2025 12:44 ]

[Jerra]

Awesomo4k schreef op maandag 24 februari 2025 @ 12:44:
Mijn WPB pakt momenteel alle lucht uit de ruimte en blaast deze er ook in uit. Is het in de zomer de moeite om b.v. een flexibele pijp op de luchtinlaat naar buiten de leggen?

Edit: WPB staat momenteel in de kelder. Zal er een graad of 15-16 zijn.

Lijkt me heel nuttig, en in de winter ook nog als je dan juist de flexibele buis op de uitlaat schuift.
Maarja dat laat zich ook wel makkelijk raden lijkt me.

[Awesomo4k]

Dat klinkt goed en ik begrijp natuurlijk wel dat het scheelt maar vroeg me af hoeveel? Kan ik ergens vinden wat het verschil is in opwarming van water met b.v. 16 graden lucht tov 20 of b.v. 24?

Het efficiëntieverschil in de zonnemaanden minder ''nuttig'' aangezien ik dan teveel terug lever en dat wordt dan verbruikt door de WPB. Natuurlijk is het ook een kleine moeite om even de buis om te gooien en zo minder te verbruiken. Vandaar mijn vraag.

[Wolly]

Awesomo4k schreef op maandag 24 februari 2025 @ 14:26:
Dat klinkt goed en ik begrijp natuurlijk wel dat het scheelt maar vroeg me af hoeveel? Kan ik ergens vinden wat het verschil is in opwarming van water met b.v. 16 graden lucht tov 20 of b.v. 24?

Het efficiëntieverschil in de zonnemaanden minder ''nuttig'' aangezien ik dan teveel terug lever en dat wordt dan verbruikt door de WPB. Natuurlijk is het ook een kleine moeite om even de buis om te gooien en zo minder te verbruiken. Vandaar mijn vraag.

Het zal je enkele kWh'en schelen. Afhankelijk van je verbruik aan warm water natuurlijk maar het blijft in de marge.

Zelf heb ik 365 dagen buiten/buiten. In de winter zit verbruik op 50kWh per maand, in de zomer rond de 27kWh. Maar dan spreek je dus over 4c tegenover 20(?) graden gemiddeld én de aanvoertemperatuur van het water is in de zomer ook hoger.

[UUDIBUUDI]

Awesomo4k schreef op maandag 24 februari 2025 @ 12:44:
Mijn WPB pakt momenteel alle lucht uit de ruimte en blaast deze er ook in uit. Is het in de zomer de moeite om b.v. een flexibele pijp op de luchtinlaat naar buiten de leggen?

Edit: WPB staat momenteel in de kelder. Zal er een graad of 15-16 zijn.

Even los van de verbruikskwestie: bij binnen/binnen en buiten/buiten is de luchtstroom "in balans", maar als je lucht van buiten naar binnen gaat halen, dan moet de lucht in de kelder ook ergens naartoe. Dat zal door kieren en gaten grotendeels zijn weg wel vinden, maar de vraag is of je blij wordt als je mogelijk muffe kelderlucht je huis in komt.

[Awesomo4k]

We hebben een grote kelder(+/- 100m2) en 2 koekoeks die altijd op kiep staan. Alle ruimtes staan open in elkaar met verbinding en de koekoeks zijn geplaatsts op de uiteinden. Dus er is een vorm van trek.


Koekoek ruimte WPB <> Ruimte <> Ruimte <> Ruimte Koekoek

Denk je dat het dan nog ''uit balans'' is? of dat ik best wat wat warme lucht kan aanzuigen. Het is een kleine moeite om een buis in de koekoek te hangen voor aan/afzuiging.

[Jim423]

Volgens mij moet dat wel werken.
Probeer wel flexibele buis 160 te gebruiken die glad is vanbinnen en zo min mogelijk bochten.
Anders is je rendementswinst gelijk weer verdwenen