Waar staat dat ik de 740ML suggereer als optie voor @MrGab …. Ik wordt een beetje moe van het selectieve lezen en je betweterige toon. Ik houd me wel gedeisd, aangezien je het toch altijd beter weet.
/u/38673/crop689fdefe0be65_cropped.png?f=community)
Dat zijn 2 prima testplaten voor een geweldig prijsje. Het lijkt wel alsof het weer 2005 is:
Soms kom je toch nog wel iets leuks tegen in de kringloop, in mijn laatste geval twee test platen:
Een "Pioneer" branded, samengesteld door Jan de Kruijff
En een "Erato HIFI Test" samengesteld door Jan Kool
Ze zagen er netjes uit, dus voor 1,50 per stuk niet de moeite genomen om te kijken of het wat is en ze gewoon meegenomen.Er lijkt online (afgaande op wat oude hifi forum posts) toch wel wat gebruik van gemaakt te worden dus helemaal waardeloos zullen ze niet zijn.
Nu nog de tijd vinden om er een keer voor te gaan zitten en er iets mee te doen.
Verder totaal geen ervaring mee, dus mocht iemand tips hebben wat betreft zinvolle / zinloze tests hou ik me aanbevolen.
Ik heb ze zelf ook in mijn testplatenverzameling, en het zijn zo ongeveer de beste testplaten die je kan krijgen 'vanuit de oudheid' (dus van voor 1990) van nederlandse bodem (alleen de firato uitgave van de erato in paarse doos is beter dan de erato, maar de testen zijn ook niet 100%gelijk, dus meer keuze is altijd beter).
Die van Jan de Kruiff heeft een hele goede aftasttest tot 100µm mooi ingedeeld in stapjes van 10µm, en die heb ik vergeleken met de spoortest op mijn Ortofon testplaat, wat een nieuwe uitgave is (5 jaar oud oid), met dezelfde stapjes, en de resultaten die ik boek komen gewoon exact overeen.
Die erato plaat wordt eigenlijk alleen overtroeft door z'n opvolger de firato plaat (in een paarse kartonnen doos), maar die is veel zeldzamer. Daar staat een hele interessante resonantietest op.
De erato/firato platen hebben een intermodulatietest (waarmee je in theorie VTA zou moeten kunnen afstellen), maar die is niet echt correct omdat dit 60/6000 en 400/4000 (firato) op elkaar deelbaar zijn, en je bij het resultaat dus niet weet hoeveel aandeel je aan harmonische in een imd toon meet.
Maar toch staat het er op.
En er staan pittige snijsnelheden op hoge frequeties (2,5/5/10khz) op, wat trackingsprestaties in een ander frequentiegebied onderzoekt dan de normale trackingstests.
En een 100Hz trackingtest om compliantie bij 100Hz te onderzoeken.
Het enige wat eigenlijk echt mit is een goede constante sweep van 1khz-20khz (of hoger) om de frequentiekarakteristiek te meten.
Er staat wel een sweep op, maar die is niet ideaal.
De sweep op de ortofon testplaat (tot 50khz!) of degene op de clearaudo testplaat (TRS1007) is veel beter.
1000khz links en rechts apart is geloof ik ook aanwezig om kanaalscheiding te meten. Al vind ik die op de ortofon plaat preciezer.
Maar goed, die kost dan ook geen 1,50
De ideale testplaat bestaat overigens niet, dus moet je ze eigenlijk allemaal kopen
[ Voor 4% gewijzigd door mr_petit op 06-01-2025 14:34 ]
"man is not truly one, but truly two,"
@mr_petit de originele DD-40 headshell is de H-303 versie (dwz zwarte zijkanten, geborsteld metalen bovenkant) maar dan mét 3 gaten, dit brengt het gewicht incl bedrading op ietsje minder dan 9 gram, waardoor de opgave van 16 gram klopt.
De H-303 zonder gaten weegt inderdaad 10 gram en werd gebruikt op andere platenspelers, DD-1, DD-35 en enkele MR-series, de H-202, ook zonder gaten, bij de DD-10 en ook enkele MR-series.
Wat betreft de kap zou ik in het geval van een DD-40 (en ook DD-35, DD-7, DD-8) toch al snel voor een nieuwe gaan, omdat
a) deze kappen vrij dun zijn en dus aardig resoneren (en ik na deze in mijn handen te hebben gehad ook betwijfel of deze van gegoten PMMA gemaakt zijn)
b) ze daarom ook vrijwel altijd scheuren bij de scharnieren en
c) een goede kwaliteit nieuwe kap van 4mm gegoten PMMA veel minder resonanties geeft en ook mooier helder is (die worden inderdaad gemaakt voor de DD-40 en je kan het natuurlijk gewoon op maat laten maken bij bijv de Vries Schiedam of een andere Plexiglasboer). De scharnieren kunnen het in het geval van de DD-40 wel aan, met hun instelbare veerspanning lukt het de kap open te laten staan. En de landing is veilig op de van rubber voorziene zijsteuntjes.
De H-303 zonder gaten weegt inderdaad 10 gram en werd gebruikt op andere platenspelers, DD-1, DD-35 en enkele MR-series, de H-202, ook zonder gaten, bij de DD-10 en ook enkele MR-series.
Wat betreft de kap zou ik in het geval van een DD-40 (en ook DD-35, DD-7, DD-8) toch al snel voor een nieuwe gaan, omdat
a) deze kappen vrij dun zijn en dus aardig resoneren (en ik na deze in mijn handen te hebben gehad ook betwijfel of deze van gegoten PMMA gemaakt zijn)
b) ze daarom ook vrijwel altijd scheuren bij de scharnieren en
c) een goede kwaliteit nieuwe kap van 4mm gegoten PMMA veel minder resonanties geeft en ook mooier helder is (die worden inderdaad gemaakt voor de DD-40 en je kan het natuurlijk gewoon op maat laten maken bij bijv de Vries Schiedam of een andere Plexiglasboer). De scharnieren kunnen het in het geval van de DD-40 wel aan, met hun instelbare veerspanning lukt het de kap open te laten staan. En de landing is veilig op de van rubber voorziene zijsteuntjes.
[ Voor 33% gewijzigd door Cap op 06-01-2025 17:00 ]
Apart dan weer dat die desbetreffende DD-40 op marktplaats dan toch weer de H-303 zónder gaatjes gemonteerd heeft
Als je dit soort prijzen ziet (dus een DD40 voor €850, met nieuwe stofkap dus tegen de €1000 aan), of zo'n Thorens TD-320 (mk2 geloof ik) voor €320, dan zijn dat imo beide veel betere deals dan TD-160's voor €300 (legio op MP, sommigen echt nog extreem veel duurder) en dat soort prijzen (dual 701's voor boven de €300 etc).
Als ik in mijn geheugen teruggraaf naar 20-25 jaar geleden voor de hype, toen werd er op een DD-40 ook al snel 500 betaald, en voor een TD-320 eigenlijk ook bijna altijd wel (ruim) boven de €200, maar een TD-160 ging eigenlijk altijd onder de €100 weg. Een 701 ook.
Dus die tafels zijn veel sterker in prijs gestegen percentueel gezien dan de meer zeldzame topmodelletjes.
Met td-160 en 166's werd je doodgegooid.
Veel SL-D3's en vergelijkbare series worden ook al duur als ze in goede staat zijn (€250 soms) en de sl-13xx t/m 18xx serie wordt ook al duur. de Mk1 modellen allemaal rond de €300 in redelijke/goede staat en mk2 modellen 500-800
Zelfs PL-12D voor €150 oid soms als ze compleet en gaaf zijn. Die waren vroeger €15 als je ze niet bij het grof vuil weghaalde
Die was altijd het standaard antwoord op de "beginner:wat moet ik kopen?" vraag op de Hifi.nl en hear.nl fora toen die nog bestonden Er was echt zoveel aanbod van die dingen, die zijn zó goed verkocht in die tijd (was ook heel goedkoop). Dus je kon er eigenlijk wel altijd op ieder moment eentje scoren in je eigen stad.Maar nu dus bijna 1000% waardestijging.
[ Voor 63% gewijzigd door mr_petit op 06-01-2025 17:32 ]
"man is not truly one, but truly two,"
:strip_icc():strip_exif()/u/50542/alice.jpg?f=community)
Aan 1 kant wel, maar ook toen was al bekend dat de td-160 een legendarisch model was, en dat de 701/721 de stilste aandrijving uit een aantal prestigieuze tests kreeg waar die supertafels van EMT etc versloeg...
Ik denk meer dat er een besef was dat een td-320 (of een DD-40 wat dat betreft) veel zeldzamer waren, en ook dat ze ooit veel duurder waren (vooral die dd40)
Ik zou niet weten welke mythe er rond een pl-12d hangt of een SL-D3 etc.
Ok, het zijn naar verhouding degelijke, betrouwbare spelers die hun rondjes kunnen draaien. En dat ze in overvloed voor een schappelijke prijs te krijgen zijn. Dat laatste is nu dan wel een mythe geworden
"man is not truly one, but truly two,"
@mr_petit Tja, zal er in zijn geschiedenis toch mee gerommeld zijn, die DD-40. 
In de DD-40 brochure kan je duidelijk de headshell met gaten zien, dit is de versie van de H-303 die bij de MA-505 arm hoorde:
https://www.micro-seiki.n...l_files/DD-40%20Flyer.pdf
Dat de DD-40 procentueel minder gestegen is begrijp ik wel, er zit ergens een grens aan wat een consumer-level vintage draaitafel mag kosten.
Ik vind ook dat goedkope draaitafels van weleer nu veel te duur aangeboden worden tov vroeger. €250 voor een, met alle respect, kunststof Technics of Sony is echt erg veel. Natuurlijk kwalitatief nog steeds een goede deal tov een nieuwe draaitafel voor dat bedrag. Maar ja, hij is niet nieuw he.
Maar het is wel erg veel t.o.v. bijvoorbeeld zo'n gerestaureerde Pioneer XL-1550 / PL-550 of Denon DP-60 die voor €400 of €500 weggaat.
Maar er zit gewoon een hele rare spread in de vraagprijzen. Die Y-DP71 verkoper en Arti verkopen Japanse draaitafels voor tegen de €1000, of in het geval van Arti zelfs meer dan €1500, die elders op marktplaats in nette staat weggaan voor grofweg tussen de €400 tot €600. Er is blijkbaar toch een markt voor. Dat was natuurlijk ook al zo bij de gepimpte Thorens TD-160's van Arti. In die zin is er niet zoveel veranderd.
Kortom: een draaitafel is waard wat de gek ervoor geeft.
Ik snap het ergens wel, zo'n plastic Technics met een vraagprijs van €250, want als de verkoper werkelijk veel werk aan deze draaitafel heeft gehad en hem technisch / intern ook spik en span heeft gemaakt dan wil ie er wel wat voor terug zien. Helemaal als ie ook nog eens 100 euro besteed heeft aan een nieuwe kap. Maar het komt er bij goedkopere draaitafels vaak op neer dat je het werk dat je erin stopt niet financieel terug krijgt, je moet het echt doen voor je eigen plezier.
In de DD-40 brochure kan je duidelijk de headshell met gaten zien, dit is de versie van de H-303 die bij de MA-505 arm hoorde:
https://www.micro-seiki.n...l_files/DD-40%20Flyer.pdf
Dat de DD-40 procentueel minder gestegen is begrijp ik wel, er zit ergens een grens aan wat een consumer-level vintage draaitafel mag kosten.
Ik vind ook dat goedkope draaitafels van weleer nu veel te duur aangeboden worden tov vroeger. €250 voor een, met alle respect, kunststof Technics of Sony is echt erg veel. Natuurlijk kwalitatief nog steeds een goede deal tov een nieuwe draaitafel voor dat bedrag. Maar ja, hij is niet nieuw he.
Maar het is wel erg veel t.o.v. bijvoorbeeld zo'n gerestaureerde Pioneer XL-1550 / PL-550 of Denon DP-60 die voor €400 of €500 weggaat.
Maar er zit gewoon een hele rare spread in de vraagprijzen. Die Y-DP71 verkoper en Arti verkopen Japanse draaitafels voor tegen de €1000, of in het geval van Arti zelfs meer dan €1500, die elders op marktplaats in nette staat weggaan voor grofweg tussen de €400 tot €600. Er is blijkbaar toch een markt voor. Dat was natuurlijk ook al zo bij de gepimpte Thorens TD-160's van Arti. In die zin is er niet zoveel veranderd.
Kortom: een draaitafel is waard wat de gek ervoor geeft.
Ik snap het ergens wel, zo'n plastic Technics met een vraagprijs van €250, want als de verkoper werkelijk veel werk aan deze draaitafel heeft gehad en hem technisch / intern ook spik en span heeft gemaakt dan wil ie er wel wat voor terug zien. Helemaal als ie ook nog eens 100 euro besteed heeft aan een nieuwe kap. Maar het komt er bij goedkopere draaitafels vaak op neer dat je het werk dat je erin stopt niet financieel terug krijgt, je moet het echt doen voor je eigen plezier.
Gekocht ooit bij een hele kundige handelaar. Er zit een MC element op en dat ie zei dat een iets zwaardere versie van de headshell beter is voor mc elementen en 'm daarom voor meerprijs wel wou omswappen:
@mr_petit Tja, zal er in zijn geschiedenis toch mee gerommeld zijn, die DD-40.
In de DD-40 brochure kan je duidelijk de headshell met gaten zien:
Is natuurlijk niet zo, het is een MC20 en die heeft helemaal niet zo'n lage compliantie (25mm/N)
"man is not truly one, but truly two,"
Rondom Micro Seiki en Linn hing inderdaad al lang een mythische status met bijbehorende meerprijs.
Maar bij Thorens of Dual was dat totaal niet zo, zeker niet bij een model als de TD-160 / TD-145 die je tussen 2005 en 2010 bij bosjes op marktplaats aangeboden zag worden voor een habbekrats.
Arti bijvoorbeeld is toen gestart met het pimpen van deze modellen met shiny nieuwe faceplates, sokkels, en spikes
die hij naar ik meen in Polen betrok. Daardoor stonden er opeens glimmende TD-160's op marktplaats van €300 tot €400, in plaats van stoffige exemplaren voor enkele tientjes. Dat zagen anderen dus ook en dus... werd er door meer mensen gepimpt en gepoetst en verkocht, en gingen de vraagprijzen omhoog. Later is dat bij bepaalde Duals ook zo gegaan, hoewel de mythische status daar wel beperkt is tot enkele modellen en het pimpen ook beperkt bleef.Dit herhaalt zich steeds, in de recente jaren is Arti bijvoorbeeld overgegaan op het pimpen van Japanse platenspelers, soms fineren, soms ombouwen naar 230V, maar soms ook niet. Veel Micro, Kenwood, JVC, Denon. Eerst EU modellen, later de 100V modellen. Japanse Kenwood KP's verkoopt ie bijvoorbeeld als Europese KD's. Alleen kosten ze bij hem dan geen €400 of €500 maar €1300 of €1600.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/p2vysl1I200w8E7m4Px5iy7N.jpg?f=user_large)
Ik ben dus alvast benieuwd wat dit op den duur gaat doen met het prijsniveau van deze spelers.
Ik verwacht zelf eigenlijk dat het wel meevalt, ik denk niet dat veel mensen €1000 of meer gaan betalen voor een niet heel erg zeldzame gepimpte vintage draaitafel. Maar ja, dat dacht ik ten tijde van de goedkope TD-160's ook.
[ Voor 8% gewijzigd door Cap op 06-01-2025 18:06 ]
/u/1860440/crop65006aa3b71b1_cropped.png?f=community)
Ik ben mijn Sony PS-X4 draaitafel een nieuw leven aan het geven. Het is verbazingwekkend hoe goed dat apparaat nog is, alleen het vet in het het mechaniek voor de automatische afslag moest nodig vervangen worden, de rest doet het nog prima.
Vroegâh (jaren zeventig) gebruikte ik altijd Lencoclean en ik zie dat dat nog steeds bestaat (al is het onder een andere naam) dus ik wil er gewoon mee doorgaan. Mijn LPs weten niet beter
Ik weet dat de meningen over dat spul verdeeld zijn maar daar wou ik het nu even niet over hebben…..
Op interweb zie ik dat nat spelen door verminderde wrijving van de naald in de groef invloed zou hebben op de benodigde dwarsdrukcompensatie.
Ik zie echter nergens hoeveel invloed, hoeveel je die compensatie zou moeten verminderen.
Ik kan me voorstellen dat het ook afhangt van element en naald, dus voor wat het waard is: ik gebruik een Stanton 681 EEE (eerste variant, voordat Mk II en later verschenen) met een JICO D6800EEE Nude naald. Optimale naalddruk is 1 gram.
Heeft iemand een idee of, en zo ja hoeveel (procent ?), de dwarsdrukcompensatie bij nat spelen verminderd zou moeten worden?
Vroegâh (jaren zeventig) gebruikte ik altijd Lencoclean en ik zie dat dat nog steeds bestaat (al is het onder een andere naam) dus ik wil er gewoon mee doorgaan. Mijn LPs weten niet beter
Ik weet dat de meningen over dat spul verdeeld zijn maar daar wou ik het nu even niet over hebben…..Op interweb zie ik dat nat spelen door verminderde wrijving van de naald in de groef invloed zou hebben op de benodigde dwarsdrukcompensatie.
Ik zie echter nergens hoeveel invloed, hoeveel je die compensatie zou moeten verminderen.
Ik kan me voorstellen dat het ook afhangt van element en naald, dus voor wat het waard is: ik gebruik een Stanton 681 EEE (eerste variant, voordat Mk II en later verschenen) met een JICO D6800EEE Nude naald. Optimale naalddruk is 1 gram.
Heeft iemand een idee of, en zo ja hoeveel (procent ?), de dwarsdrukcompensatie bij nat spelen verminderd zou moeten worden?
Ik heb m'n Kenwood KD-7010 5 jaar geleden nog (in Duitsland) voor die 500 euro kunnen kopen maar ik zie ze daar nu ook voor 900 euro en véél meer verkocht worden. Het is sowieso een beetje een ondergewaardeerde tafel vind ik. Misschien dat de naam Kenwood teveel associaties oproept met keukenapperatuur.:
[...]
Japanse Kenwood KP's verkoopt ie bijvoorbeeld als Europese KD's[/url]. Alleen kosten ze bij hem dan geen €400 of €500 maar €1300 of €1600.
[Afbeelding]
Ik ben dus alvast benieuwd wat dit op den duur gaat doen met het prijsniveau van deze spelers.
Ik verwacht zelf eigenlijk dat het wel meevalt, ik denk niet dat veel mensen €1000 of meer gaan betalen voor een niet heel erg zeldzame gepimpte vintage draaitafel. Maar ja, dat dacht ik ten tijde van de goedkope TD-160's ook.
Overigens vind ik het onbegrijpelijk om die mooie plint ervan af te halen. (als de toestand goed genoeg is)
Tenzij je het leuk vindt om hem "naakt" te gebruiken.
Het zijn gewoon goede draaitafels. Ik zou de behuizing er ook niet vanaf halen.
Maar waarom denk je eigenlijk dat ze ondergewaardeerd zijn? In mijn optiek is dat niet zo, misschien alleen wat minder mainstream bekend dan een Technics SL-1200, maar dat geldt voor bijna elk model en merk platenspeler.
Wat betreft die hoge prijs die je noemt, door verkopers als Arti en veel semi-pro's in Duitsland worden draaitafels tegenwoordig sowieso erg duur aangeboden. Net als versterkers etc trouwens.
Die Audioscope bijvoorbeeld waarvan jij de foto linkt, biedt elke draaitafel van elk merk factoren hoger aan dan een particulier dat doet. Die prijzen moet je als particulier gewoon negeren voor het bepalen van de waarde. Zo'n (semi-) pro met z'n restauratie- en pimpmethoden, goede foto's en verkoopvaardigheid lukt het wel, verkopen tegen een hoofdprijs, maar de doorsnee verkoper met matige foto's en vaak ook kennis...?
Sommige particulieren zien die Audioscope / Arti prijs en proberen het dan ook. Maar ja, aanbieden dat is nog iets anders dan die prijs er daadwerkelijk voor krijgen.
Ik zie zelf weinig verschil in gewildheid van Kenwood tov de andere toonaangevende Japanse vintage merken. Kijk ik naar een klassieke audiofiel ingestelde direct drive draaitafel van ergens begin jaren 80 met statisch gebalanceerde arm en auto lift functie, dus zonder verdere automatiek en zonder elektronische arm, dan heeft een goede Denon, JVC, Pioneer of Yamaha uit grofweg dezelfde periode en klasse net zo goed een hoge vraagprijs.
Wat mij betreft valt deze quartz direct drive + auto-lift Kenwood serie in dezelfde klasse als... zeg een Denon DP-55L, Pioneer PL-30L, JVC QL-A75, Yamaha YP-D8, Technics SL-M2 (en bijv ook een oudere Kenwood als de KD-700). Dit soort spelers hebben allemaal vergelijkbare kwaliteit waarbij elk model natuurlijk zijn sterkere en minder sterke punten heeft in het ontwerp en de uitvoering. Niet verwonderlijk natuurlijk, want ze concurreerden destijds met elkaar, vroegen dezelfde prijzen en keken veel van elkaar af.
Wat betreft die vraagprijzen had ik het er hierboven al over dat die prijsniveaus 'all over the place' zijn. Voorbeelden zie je in NL gemakkelijk als je even kijkt naar normale particuliere bied/verkoopprijzen tov bijv Arti: DP-55L particulier ca 500 euro, Arti 1100 euro. Denon DP-67L particulier ca 750 euro, Arti 1600 euro. DP-57L particulier ca 550 euro, Arti 1300 euro. Micro DD-40 particulier ca 850 euro, Arti 1600 euro. Een Kenwood KD-990 / 7010 stond niet lang geleden nog te koop voor 660 euro, en eentje zonder stofkap heeft bij een pro handelaar maanden te koop gestaan voor 650 euro, Arti 1600 euro. De trend is wel duidelijk: Arti kan met zijn al dan niet gepimpte draaitafels meestal het dubbele vragen van een reguliere verkoopprijs, ruim het dubbele zelfs. En dan verkoopt Arti ze meestal ook zonder element of met een AT-VM95C (conical!) of iets dergelijks, anders kan het niet uit.
(De duurdere versies van genoemde platenspelers, die welbeschouwd maar ietsje beter zijn dan de "standaard" versies, bijv DP-60L, PL-50L, QL-A95, YP-D10 zijn (en in het vergelijk tot jouw Kenwood, de KD-9010 / KP-1100) zijn doorgaans zeldzamer en gaan daardoor voor hogere bedragen weg.)
Maar waarom denk je eigenlijk dat ze ondergewaardeerd zijn? In mijn optiek is dat niet zo, misschien alleen wat minder mainstream bekend dan een Technics SL-1200, maar dat geldt voor bijna elk model en merk platenspeler.
Wat betreft die hoge prijs die je noemt, door verkopers als Arti en veel semi-pro's in Duitsland worden draaitafels tegenwoordig sowieso erg duur aangeboden. Net als versterkers etc trouwens.
Die Audioscope bijvoorbeeld waarvan jij de foto linkt, biedt elke draaitafel van elk merk factoren hoger aan dan een particulier dat doet. Die prijzen moet je als particulier gewoon negeren voor het bepalen van de waarde. Zo'n (semi-) pro met z'n restauratie- en pimpmethoden, goede foto's en verkoopvaardigheid lukt het wel, verkopen tegen een hoofdprijs, maar de doorsnee verkoper met matige foto's en vaak ook kennis...?
Sommige particulieren zien die Audioscope / Arti prijs en proberen het dan ook. Maar ja, aanbieden dat is nog iets anders dan die prijs er daadwerkelijk voor krijgen.
Ik zie zelf weinig verschil in gewildheid van Kenwood tov de andere toonaangevende Japanse vintage merken. Kijk ik naar een klassieke audiofiel ingestelde direct drive draaitafel van ergens begin jaren 80 met statisch gebalanceerde arm en auto lift functie, dus zonder verdere automatiek en zonder elektronische arm, dan heeft een goede Denon, JVC, Pioneer of Yamaha uit grofweg dezelfde periode en klasse net zo goed een hoge vraagprijs.
Wat mij betreft valt deze quartz direct drive + auto-lift Kenwood serie in dezelfde klasse als... zeg een Denon DP-55L, Pioneer PL-30L, JVC QL-A75, Yamaha YP-D8, Technics SL-M2 (en bijv ook een oudere Kenwood als de KD-700). Dit soort spelers hebben allemaal vergelijkbare kwaliteit waarbij elk model natuurlijk zijn sterkere en minder sterke punten heeft in het ontwerp en de uitvoering. Niet verwonderlijk natuurlijk, want ze concurreerden destijds met elkaar, vroegen dezelfde prijzen en keken veel van elkaar af.
Wat betreft die vraagprijzen had ik het er hierboven al over dat die prijsniveaus 'all over the place' zijn. Voorbeelden zie je in NL gemakkelijk als je even kijkt naar normale particuliere bied/verkoopprijzen tov bijv Arti: DP-55L particulier ca 500 euro, Arti 1100 euro. Denon DP-67L particulier ca 750 euro, Arti 1600 euro. DP-57L particulier ca 550 euro, Arti 1300 euro. Micro DD-40 particulier ca 850 euro, Arti 1600 euro. Een Kenwood KD-990 / 7010 stond niet lang geleden nog te koop voor 660 euro, en eentje zonder stofkap heeft bij een pro handelaar maanden te koop gestaan voor 650 euro, Arti 1600 euro. De trend is wel duidelijk: Arti kan met zijn al dan niet gepimpte draaitafels meestal het dubbele vragen van een reguliere verkoopprijs, ruim het dubbele zelfs. En dan verkoopt Arti ze meestal ook zonder element of met een AT-VM95C (conical!
) of iets dergelijks, anders kan het niet uit. (De duurdere versies van genoemde platenspelers, die welbeschouwd maar ietsje beter zijn dan de "standaard" versies, bijv DP-60L, PL-50L, QL-A95, YP-D10 zijn (en in het vergelijk tot jouw Kenwood, de KD-9010 / KP-1100) zijn doorgaans zeldzamer en gaan daardoor voor hogere bedragen weg.)
[ Voor 10% gewijzigd door Cap op 09-01-2025 10:45 ]
Vandaag voor 40 euro een smetteloze Dual 1219 idler met een krasvrije klapkap opgepikt. Er zat zelfs nog een wisselpen bij. Technisch moet er wel wat gebeuren, de multi/singleplay hendel zal wel vastzitten en er is wat gebrom en kanaalongelijkheid. Maar daar kunnen we wel wat mee.
De 1219 is de voorganger van de 1229, het grootste verschil is dat de 1219 geen stroboscoop achter een glaasje heeft. Sommigen prefereren de 1219 omdat er meer metaal ipv kunststof is gebruikt.
:strip_exif()/f/image/5bOiVgP6MDawbLsHobx4FcCc.jpg?f=fotoalbum_large)
Edit: vrij lomp ding naast de DD35.
:strip_exif()/f/image/gsm9gNeI8SNaoQLD345CfqKP.jpg?f=fotoalbum_large)
De 1219 is de voorganger van de 1229, het grootste verschil is dat de 1219 geen stroboscoop achter een glaasje heeft. Sommigen prefereren de 1219 omdat er meer metaal ipv kunststof is gebruikt.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/5bOiVgP6MDawbLsHobx4FcCc.jpg?f=user_large)
Edit: vrij lomp ding naast de DD35.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/gsm9gNeI8SNaoQLD345CfqKP.jpg?f=user_large)
[ Voor 19% gewijzigd door nineball op 09-01-2025 23:20 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/343956/crop599436f2ed7de_cropped.jpeg?f=community)
/u/2133666/crop6687b4b72af98_cropped.png?f=community)
/u/229171/crop614afdec990e7_cropped.png?f=community)
Als de voedingsadapter/ stroomkabel vervangen niet helpt zou ik een kijken of de pek waar de plug van de voedingskabel in geprikt moet worden niet los zit van de printplaat waar hij op vast gesoldeerd zou moeten zitten... Het komt wel eens voor dat de soldeer verbinding los gekomen is waarna de socket waar de plug ingestoken wordt geen of slecht contact maakt (er vanuit gaande dat die socket op een printplaat vast zit)...
Dus als je handig bent met een soldeerbout is dat eenvoudig zelf te fixen.. Zo niet, even hulp zoeken lijkt me...
/u/666787/crop621e0c7d0dd6f_cropped.png?f=community)
Het muzikale gezinnetje blijft uitbreiden:
Dit is een latere versie waarvan de releasedatum niet bekend is. Opvallend is dat kant C van een paar putjes en een 'pukkeltje' heeft. Het zijn geen beschadigingen maar heeft met de persing te maken. Het 'pukkeltje' is hoorbaar, de putjes niet. Laten we eerlijk zijn, een bootleg koop ik in ieder geval niet voor de kwaliteit . In dit geval is het vooral het feit dat het een concert met Eric Carr is en ik de hoes gewoon gaaf vind. Je zal maar verzamelaar en KISS-fan zijn 
.
Dit is een latere versie waarvan de releasedatum niet bekend is. Opvallend is dat kant C van een paar putjes en een 'pukkeltje' heeft. Het zijn geen beschadigingen maar heeft met de persing te maken. Het 'pukkeltje' is hoorbaar, de putjes niet. Laten we eerlijk zijn, een bootleg koop ik in ieder geval niet voor de kwaliteit
. In dit geval is het vooral het feit dat het een concert met Eric Carr is en ik de hoes gewoon gaaf vind. Je zal maar verzamelaar en KISS-fan zijn .
:strip_icc():strip_exif()/u/46701/avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
Samsung Qled | Sonos Arc Ultra; Sub 2nd en 2x Era100 | PS5 | DS218+ | TRÅDFRI | Iptv | B&W 607s3 | NAD C338 | Argon tt4SE|
:strip_icc():strip_exif()/u/103521/volvo-logo.jpg?f=community){kind=logo}
Je kunt ook nog zoiets ophangen, heb ik bij mijn jongste gedaan:
:
Laatst mijn jongste ook eindelijk een platenspeler gegeven voor de verjaardag. Die heeft een kamer die te klein is om een gewone platenspeler op het bureau te zetten, dus na wat zoeken een Pro-ject VT-E gevonden die ik aan de muur kon hangen. Werkt best geinig zo.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ETr5UtwC35RcgZOG4ecj8Z8j.jpg?f=user_large)
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
En het grappige is dat ik haar al had gewaarschuwd hiervoor. Maar ze wilde echt een nieuwe! En deze zag er mooi uit!
Oke, prima gaan we die bestellen.
Na 2 platen gedraaid te hebben kwam ze toch terug van haar beslissing. En normaal gesproken ben ik niet van het terug sturen als iets al in gebruik is genomen. Alleen we waren al niet de eerste die de "nieuwe" platenspeler uit geprobeerd hadden. Deze was al eens geopend en gebruikt. Dit was duidelijk te zien aan de sporen op de platenspeler en hoe alles ingepakt was. In overleg met de winkel deze retour gedaan.
Soms is het ook goed om eens een foute keuze te maken. Weet ze meteen het verschil in kwaliteit. (En dat papa soms best nog weleens gelijk kan hebben)
Update na vanavond:
Vanavond hebben we een Denon DRA-385RD opgepikt in de buurt.
Snel 2 speakers aangesloten waar ze voorlopig mee kan spelen. Bose 201 Reflect. En er kwam een goed geluid uit. Todat er iets mis ging met de oude naald van de Technics. Naald schoof over de plaat heen en als die bleef spelen had alleen het linker kanaal geluid.
Waarschijnlijk had de naald het begeven door het lange stil staan op zolder voordat we de platenspeler kochten gisteren.
Gelukkig was vandaag mijn nieuwe cartridge binnen gekomen de AT-VM95ML en had ik die vanmiddag al gemonteerd. En had ik de oude Technics 270C cartridge en stylus netjes gedemonteerd en in het doosje gedaan.
Dus die heb ik snel over gezet en kan ze morgen gaan draaien.
Totale kosten nu zijn 120 euro (zonder speakers).
En er komt een pak beter geluid uit dan die plastiek rommel van 80 euro.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/vymsOr4ZTHjSgGlFkzjqVTyu.jpg?f=user_large)
[ Voor 32% gewijzigd door Yamy_Daffy op 13-01-2025 23:02 ]
PVOutput 10x Longi 360wp zo PSN: Yamy_Daffy
Goed gisteren weer eens met de Reloop RP-2000 aan de slag gegaan, met succes deze keer... Ik had zaterdag de mazzel om een AT3600L te vinden op een zilveren headshell 12,50 euro... Nadat ik 'm had gemonteerd, de uitlijning (Stevenson uitlijningsmethode) goed had gezet, de naalddruk had ingesteld en de anti-skating correct had ingesteld begon er meer leven in de Reloop te komen... Belangrijkste: de platen hangen niet meer rond het einde van de plaat... Ook was de aarde brom weg en gaven beiden kanalen weer geluid...
Vandaag was het rechterkanaal weer weg en dus even de headshell verwijderd om de contact punten van de headshell en die in de SME connector met wat iso propyl alcohol te reinigen... Daar was het kanaal er weer...
Het lijkt er dus op dat de Reloop RP-2000 zich meer als een vis in het water voelt op het moment dat er een element gebruikt wordt die conisch is en een hogere naalddruk nodig heeft (en dat zie je ook aan de stand van het contra gewicht op de arm, dit is duidelijk een budget DJ speler)...
Och ja, we kunnen weer wat lol trappen... Ik blijf voorlopig de werking in de gaten houden (dus uitgebreid testen) en daarna zie ik nog wel wat ik er mee doe... Eén ding is zeker: de AT-VM95e van Audio Technica die ik eigenlijk voor deze speler had gekocht houdt ik mooi zelf, ik vind 'm te goed klinken om weg te doen...
Vandaag was het rechterkanaal weer weg en dus even de headshell verwijderd om de contact punten van de headshell en die in de SME connector met wat iso propyl alcohol te reinigen... Daar was het kanaal er weer...
Het lijkt er dus op dat de Reloop RP-2000 zich meer als een vis in het water voelt op het moment dat er een element gebruikt wordt die conisch is en een hogere naalddruk nodig heeft (en dat zie je ook aan de stand van het contra gewicht op de arm, dit is duidelijk een budget DJ speler)...
Och ja, we kunnen weer wat lol trappen... Ik blijf voorlopig de werking in de gaten houden (dus uitgebreid testen) en daarna zie ik nog wel wat ik er mee doe...
Eén ding is zeker: de AT-VM95e van Audio Technica die ik eigenlijk voor deze speler had gekocht houdt ik mooi zelf, ik vind 'm te goed klinken om weg te doen...
[ Voor 6% gewijzigd door rcor op 15-01-2025 07:05 ]
Samsung Qled | Sonos Arc Ultra; Sub 2nd en 2x Era100 | PS5 | DS218+ | TRÅDFRI | Iptv | B&W 607s3 | NAD C338 | Argon tt4SE|
:strip_icc():strip_exif()/u/190324/crop679cb4f5dc413_cropped.jpg?f=community)
Dat zou niet mijn eerste keuze zijn. Als je zelf kan solderen dan zou ik bijvoorbeeld Grimm TPR, Sommercable Albedo of Sommercable SC Carbokab pakken en daar zelf pluggen aan monteren. Die kabels zijn allemaal van uitstekende kwaliteit en als je dat combineert met Neutrik Profi pluggen dan heb je voor redelijk geld een top kabel.
Zelf heb ik van Grimm TPR met Neutrik profi pluggen een kabel gemaakt waarbij ik de afscherming los heb gelaten van de nul en aan beide zeiden van een vork voorzien zodat je kan uitproberen welke aarding van de afscherming het beste werkt. Dat kan namelijk variëren!
:strip_exif()/f/image/vY3PEt1SsN9rdgFH1Xb9e6IH.jpg?f=fotoalbum_large)
Je moet wel goed opletten dat de mantel absoluut de plug nergens raakt, anders gooi je het kind met het badwater weg.
Zelf heb ik van Grimm TPR met Neutrik profi pluggen een kabel gemaakt waarbij ik de afscherming los heb gelaten van de nul en aan beide zeiden van een vork voorzien zodat je kan uitproberen welke aarding van de afscherming het beste werkt. Dat kan namelijk variëren!
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/vY3PEt1SsN9rdgFH1Xb9e6IH.jpg?f=user_large)
Je moet wel goed opletten dat de mantel absoluut de plug nergens raakt, anders gooi je het kind met het badwater weg.
:strip_icc():strip_exif()/u/735629/crop64ff361f33b57_cropped.jpg?f=community)
/u/4375/crop5daf5c8ded030_cropped.png?f=community)
Grappig dat je dat zegt, de voeten van de mk1 vind ik namelijk prima in orde. Heb best wat ervaring met de mk2, voor mij is de arm met name de grooste verbetering tov de mk1. (Pitch fader & Quartz lock even buiten beschouwing gelaten). Op mijn mk1 zit momenteel een 681eee die ik op ±1.15 gram track (zonder borsteltje). Heb nog geen resonanties gehoord die doorkwamen.
Wat dat betreft zijn middensegment Micro's eigenlijk maar prul qua constructie. De voeten zijn plastic en de basis bestaat uit gefineerd MDF met wat lijm en houtschroeven.
Beide units in de verkoop en een moderne SL1200/1300/1500 is wellicht een interessante optie. Iemand hier die een zaak weet die ze in de showroom heeft staan?
Heb je het met '1300/1400/1500' over de "MK1" (eigenlijk zonder MK) of MK2 series? Dat zijn verschillende series.
De armen van de originele 1300/1400/1500 zijn wat zwaarder en wat minder verfijnd, ook wat betreft de lagering, en niet hoogte verstelbaar.
De 1300/1400/1500 MK2 series hebben een wel hoogte verstelbare arm, maar dat gaat mbv een duimschroef (ipv de ring bij de SL-1200MK2) Weinig mis met de arm, maar bij de auto en semi auto modellen moet je wel uitkijken want de constructie van de armlift is een kwetsbaar plastic onderdeel, dat moet dus goed gerepareerd zijn.
De 1600/1700/1800 MK2 series is qua arm en motor een 1 op 1 kopie van de SL-1200MK2, ook met de ring voor de hoogteverstelling dus. Behuizing is wel anders (geveerd subchassis ipv brute force massa / TNRC / rubber) en ook hier weer automatische functies met nylon onderdelen, waarbij wel eens een tandwieltje wil scheuren, maar niet zo gevoelig als de automatiek van de 1300MK2 en 1400MK2.
Kortom: de 1300/1400/1500 MK2 hebben i.m.o. de mooiste motorsturing met digitale pitch control en het zwaarste plateau. De 1200/1600/1700/1800MK2 series hebben i.m.o. de mooiste arm met de ring voor de hoogteverstelling.
Maar reality check, met allemaal kan je prima plaatjes draaien en je gaat het verschil niet horen.
:strip_icc():strip_exif()/u/156227/joschka.jpg?f=community)
Ik heb de Technics SL-1500C en dat is een erg goede platenspeler. De armlift is even wennen omdat deze anders werkt vanwege de autolift functie. Dus ja, dat hij anders aanvoelt is dan ook logisch. Door het neerdrukken van de hendel van de armlift activeer je de armlift. Voordeel van deze platenspeler voor mij zijn de autolift, autostop en automatisch uitschakelen na 20 minuten (die laatste twee functies staan niet in de handleiding). De SL-100C beschikt ook over deze functies. Dus alleen om de armlift hoef je de SL-1500C of SL-100C echt niet links te laten liggen. Ze zijn sowieso niet in de markt gezet als werkpaarden voor dj's.
https://alignmentprotract...auto%2Dlifter%20back%20on.
"When you grow up your heart dies"
:strip_exif()/u/8630/space.gif?f=community)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/qfOxMfmFbNFD8A3CtEOZ7uq4.jpg?f=user_large)
Por qué no los dos?
Links MM en rechts MC (en arm upgrade
) tegelijk aangesloten op een Musical Fidelity pre amp, die kun je schakelen tussen MM/MC.Moet bekennen dat die Rega clone al een tijdje op de nominatie staat om verkocht te worden maar ik heb mezelf er nog niet toe kunnen zetten. (Ondanks alle haters hier heb ik een zwak voor die arm en denk er ook wel eens over die op de SL1200 te schroeven.
)Beide verkopen en verder upgraden heb ik ook wel eens over gedacht, maar de prijzen zijn inmiddels dusdanig dat de lol daar voor mij een beetje af is. + dan zit ik toch al snel naar Aristons, clear audio's en dergelijke te kijken en ik vrees een beetje dat dergelijke "high fi" spelers me uiteindelijk gewoon te veel gepruts en geneuzel zijn qua set up en gebruik.
Als je gewoon muziek wil luisteren doen deze beide gewoon wat ze moeten doen. Dan kan je nog wel weer X100 euro meer neerleggen voor een chiquere Japanse DD... Maar dat lijken me uiteindelijk toch een beetje marginal gains.
[ Voor 14% gewijzigd door Charly op 17-01-2025 12:34 ]
Nou ja inherent niet helemaal, tot op zekere hoogte.
Het is deels een kwestie van goed afstellen, en mogelijk deels een kwestie van het ontwerp van de afslag. Ik heb hier enkele platenspelers van o.a. Denon, JVC en Kenwood met optische afslag die ik goed heb afgesteld met verschillende testplaten (12", 10", 7" met bredere/smallere, langzamer/sneller spiralende uitloopgroeven). Die platenspelers slaan bij mij altijd goed af, welke plaat ik er ook op leg. Ook die hele moeilijke met zo'n heel smal uitloopgroefje.
Maar bij verschillende modellen met mechanische afslag van dezelfde bekende fabrikanten haalde ik niet altijd een 100% score, en was het compromis 'nooit te vroeg afslaan, bij een enkele plaat niet afslaan'.
Maar wat ik dus van de nieuwe Technics spelers met afslag gehoord heb klonk wel van een andere orde. Ook een bekende marktplaats reparateur / verkoper kreeg het maar niet goed afgesteld en wil die dingen daarom niet meer verkopen. Ik had geen reden om deze mensen niet te geloven, maar nogmaals, ik kan er pas echt wat van zeggen als ik ze hands-on vergeleken heb met vintage spelers. En de gekozen armlift oplossing met dat veertje vind ik wel wat ondermaats, volgens mij werkt dit ook niet zo bij de nieuwe Technics draaitafels van de hogere klasse.
Het is deels een kwestie van goed afstellen, en mogelijk deels een kwestie van het ontwerp van de afslag. Ik heb hier enkele platenspelers van o.a. Denon, JVC en Kenwood met optische afslag die ik goed heb afgesteld met verschillende testplaten (12", 10", 7" met bredere/smallere, langzamer/sneller spiralende uitloopgroeven). Die platenspelers slaan bij mij altijd goed af, welke plaat ik er ook op leg. Ook die hele moeilijke met zo'n heel smal uitloopgroefje.
Maar bij verschillende modellen met mechanische afslag van dezelfde bekende fabrikanten haalde ik niet altijd een 100% score, en was het compromis 'nooit te vroeg afslaan, bij een enkele plaat niet afslaan'.
Maar wat ik dus van de nieuwe Technics spelers met afslag gehoord heb klonk wel van een andere orde. Ook een bekende marktplaats reparateur / verkoper kreeg het maar niet goed afgesteld en wil die dingen daarom niet meer verkopen. Ik had geen reden om deze mensen niet te geloven, maar nogmaals, ik kan er pas echt wat van zeggen als ik ze hands-on vergeleken heb met vintage spelers. En de gekozen armlift oplossing met dat veertje vind ik wel wat ondermaats, volgens mij werkt dit ook niet zo bij de nieuwe Technics draaitafels van de hogere klasse.
[ Voor 4% gewijzigd door Cap op 17-01-2025 13:34 ]
Nou nogmaals, ik heb dat van die auto afslag van de nieuwe Technics spelers alleen van anderen gehoord en dus zelf niet ondervonden. Ik weet het pas zeker als ik het zelf helemaal heb onderzocht, is mijn ervaring. Er circuleren namelijk wel meer vooroordelen op het internet waarvan ik uit eigen ervaring wist dat het probleem niet inherent in de kwaliteit van de draaitafel zat, maar in de afstelling, in het onderhoud of de kunde van de gebruiker.
Het is prima om die twee te houden. Financieel is het, wat mij betreft, niet zo aantrekkelijk om die oudjes te verkopen en in de winkel een nieuwe te kopen, want het kost je óf een stuk meer of je gaat er niet op vooruit qua bouwkwaliteit en geluidskwaliteit. Het is niet zo dat de motoren, armen of behuizing van die nieuwe spelers onder c.a. 1500 euro beter zijn dan een goede en goed werkende vintage draaitafel van de betere klasse, zeg maar spelers die je op marktplaats tussen de 250 en 500 euro kan kopen. Als er een vintage draaitafel is die jij héél mooi vindt en uiteraard van goede kwaliteit, en die kost wat je 2 spelers samen opbrengen, dan is dat uiteraard wel een optie. Dat zou ik zelf aantrekkelijk vinden.
Maar als je volkomen tevreden bent met de Technics SL-1200 dan is daar geen reden toe. Omdat je zelf begon over het upgraden van de arm dacht ik dat je toch het gevoel had dat het beter moest kunnen. Zelf zou ik dan niet voor het modificeren van de SL-1200 gaan maar deze verkopen en dan een SL-120 kopen icm een arm naar keuze, of in mijn geval zou ik dan waarschijnlijk voor een ander model gaan, een mooie Micro met MA-505 arm bijvoorbeeld. De DD-40, DD-7, DD-8 bijvoorbeeld. Geen auto afslag dus dan hoef je je daar ook niet om te bekommeren. En als je van snaren houdt, is daar ook de BL serie.
Het is prima om die twee te houden. Financieel is het, wat mij betreft, niet zo aantrekkelijk om die oudjes te verkopen en in de winkel een nieuwe te kopen, want het kost je óf een stuk meer of je gaat er niet op vooruit qua bouwkwaliteit en geluidskwaliteit. Het is niet zo dat de motoren, armen of behuizing van die nieuwe spelers onder c.a. 1500 euro beter zijn dan een goede en goed werkende vintage draaitafel van de betere klasse, zeg maar spelers die je op marktplaats tussen de 250 en 500 euro kan kopen. Als er een vintage draaitafel is die jij héél mooi vindt en uiteraard van goede kwaliteit, en die kost wat je 2 spelers samen opbrengen, dan is dat uiteraard wel een optie. Dat zou ik zelf aantrekkelijk vinden.
Maar als je volkomen tevreden bent met de Technics SL-1200 dan is daar geen reden toe. Omdat je zelf begon over het upgraden van de arm dacht ik dat je toch het gevoel had dat het beter moest kunnen. Zelf zou ik dan niet voor het modificeren van de SL-1200 gaan maar deze verkopen en dan een SL-120 kopen icm een arm naar keuze, of in mijn geval zou ik dan waarschijnlijk voor een ander model gaan, een mooie Micro met MA-505 arm bijvoorbeeld. De DD-40, DD-7, DD-8 bijvoorbeeld. Geen auto afslag dus dan hoef je je daar ook niet om te bekommeren.
En als je van snaren houdt, is daar ook de BL serie.
[ Voor 41% gewijzigd door Cap op 17-01-2025 13:35 ]
Ik heb die problemen allemaal niet. Ook geen lp's waarbij de armlift vroegtijdig in werking treedt. Nu zijn daar ook video's over hoe je dit kunt aanpassen. Nu is mijn SL-1500C een nieuwere lichting, misschien dat daarbij de werking is geoptimaliseerd? Ik heb geen idee.
Een van de video's over het armlift gebeuren.
[ Voor 5% gewijzigd door sjaool op 17-01-2025 14:55 ]
"When you grow up your heart dies"
In (mijn) theorie is een deftige arm op een SL1200 het beste van twee werelden. Echter kost een losse arm van SME of MS mij teveel tov de tafel zelf. De upgrade van een 33 naar een 7 of 40 (zelfde apparaat als ik mij niet vergis?) zie ik ook als marginaal. Snaar aangedreven modellen word ik niet warm of koud van.:
Nou nogmaals, ik heb dat van die auto afslag van de nieuwe Technics spelers alleen van anderen gehoord en dus zelf niet ondervonden. Ik weet het pas zeker als ik het zelf helemaal heb onderzocht, is mijn ervaring. Er circuleren namelijk wel meer vooroordelen op het internet.
Het is prima om die twee te houden. Financieel is het wat mij betreft niet zo aantrekkelijk om die oudjes te verkopen en in de winkel een nieuwe te kopen, want het kost je óf een stuk meer of je gaat er niet op vooruit qua bouwkwaliteit en geluidskwaliteit. Het is niet zo dat de motoren, armen of behuizing van die nieuwe spelers onder c.a. 1500 euro beter zijn dan een goede en goed werkende vintage draaitafel van de betere klasse. Als er een vintage draaitafel is die jij héél mooi vindt en uiteraard van goede kwaliteit, en die kost wat je 2 spelers samen opbrengen, dan is dat uiteraard wel een optie. Dat zou ik zelf aantrekkelijk vinden.
Maar als je volkomen tevreden bent met de Technics SL-1200 dan is daar geen reden toe. Omdat je zelf begon over het upgraden van de arm dacht ik dat je toch het gevoel had dat het beter moest kunnen. Zelf zou ik dan niet voor het modificeren van de SL-1200 gaan maar deze verkopen en dan een SL-120 kopen icm een arm naar keuze, of in mijn geval zou ik dan waarschijnlijk voor een ander model gaan, een mooie Micro met MA-505 arm bijvoorbeeld. De DD-40, DD-7, DD-8 bijvoorbeeld. Geen auto afslag dus dan hoef je je daar ook niet om te bekommeren.
Overigens is de conversie van 1200mk1 naar 120mk1 is heel eenvoudig, naar mijn mening althans.
Tsja, ik kon deze niet weerstaan. Deze Thorens TD-320 MKII gaat een nieuw leven krijgen bij mij thuis, na ruim 25 jaar ergens op zolder te hebben gestaan. Ik moest wel goed boenen om alle stof, lijm, plakkende zooi en verfresten (?!) te verwijderen, maar inmiddels is ie alweer toonbaar. Blij mee, zeker ook met deze TP90 tonearm met TP95 Headshell. Ik heb nog een beetje moeite om de arm wat omhoog te brengen, ergens zit iets nog wat vast, maar hopelijk kan ik dat spoedig vlottrekken.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/dnjD6lyWWym8Ef366Z1rH1hA.jpg?f=user_large)
Hij was inderdaad goed doorleeft en ik ben ook wel even aan het boenen/schrobben geweest, maar nu is ie al best weer toonbaar
De kap is niet gebarsten, maar zal wel moeten worden gepolijst, en er zitten wat rare vlekken in. De snaar was volledig gaar, gelukkig had ik een ander exemplaar meegebracht, voor het testen van de speler.
Motor draait keurig op snelheid (zowel 33 ⅓ als 45), vering is in orde, bekabeling weinig op aan te merken. Autostop is in orde. Element is een Denon DL301 MC, geen idee of die nog lang mee kan, het klinkt redelijk.
Samen met de koper op een mooi compromis uitgekomen qua prijs.
Een probleem waar ik wél tegenaan loop is het volgende: Ik kan de tonearm aanpassen qua hoogte, maar het onderdeel waar de armlift en de antiskating in is verwerkt lijkt te veel krachten te hebben moeten volstaan en het lijkt of de ring (1) die dat onderdeel omhoog moet houden gebroken is. Hierdoor hangt (2) dat onderdeel scheef (bij rode pijl hangt ie omlaag) en werkt de lift niet goed.
Ik ben niet in de gelegenheid om het gebroken onderdeel te vervangen (lijkt me een moeilijk te vinden onderdeel) of te repareren (ik ben geen lasser en heb meer linker- dan rechterhanden)
Maar het lijkt me dat als ik een wigje of verstelbaar iets vind/fröbel dat ik ter hoogte van de rode pijl als steuntje er onder plaats dat ik dan (3) op die hoek het onderdeel op de juiste hoogte kan fixeren. Dan kan de lift weer zijn werk doen.
Heeft er iemand tips om zo'n wigje of krik te realiseren (het gaat maar om een ruimte van 1-1,5cm)
1:
:strip_exif()/f/image/eq1YvmO4fU4mrZPj0msbzoCb.jpg?f=fotoalbum_large)
2:
:strip_exif()/f/image/c74eC8gsbLvCt53YpLFWT3Tn.jpg?f=fotoalbum_large)
3:
:strip_exif()/f/image/wOu5R4MQr5AGvK3bqwc6PTNs.jpg?f=fotoalbum_large)
De kap is niet gebarsten, maar zal wel moeten worden gepolijst, en er zitten wat rare vlekken in. De snaar was volledig gaar, gelukkig had ik een ander exemplaar meegebracht, voor het testen van de speler.
Motor draait keurig op snelheid (zowel 33 ⅓ als 45), vering is in orde, bekabeling weinig op aan te merken. Autostop is in orde. Element is een Denon DL301 MC, geen idee of die nog lang mee kan, het klinkt redelijk.
Samen met de koper op een mooi compromis uitgekomen qua prijs.
Een probleem waar ik wél tegenaan loop is het volgende: Ik kan de tonearm aanpassen qua hoogte, maar het onderdeel waar de armlift en de antiskating in is verwerkt lijkt te veel krachten te hebben moeten volstaan en het lijkt of de ring (1) die dat onderdeel omhoog moet houden gebroken is. Hierdoor hangt (2) dat onderdeel scheef (bij rode pijl hangt ie omlaag) en werkt de lift niet goed.
Ik ben niet in de gelegenheid om het gebroken onderdeel te vervangen (lijkt me een moeilijk te vinden onderdeel) of te repareren (ik ben geen lasser en heb meer linker- dan rechterhanden)
Maar het lijkt me dat als ik een wigje of verstelbaar iets vind/fröbel dat ik ter hoogte van de rode pijl als steuntje er onder plaats dat ik dan (3) op die hoek het onderdeel op de juiste hoogte kan fixeren. Dan kan de lift weer zijn werk doen.
Heeft er iemand tips om zo'n wigje of krik te realiseren (het gaat maar om een ruimte van 1-1,5cm)
1:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/eq1YvmO4fU4mrZPj0msbzoCb.jpg?f=user_large)
2:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/c74eC8gsbLvCt53YpLFWT3Tn.jpg?f=user_large)
3:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/wOu5R4MQr5AGvK3bqwc6PTNs.jpg?f=user_large)
Ik weet niet wat er met die arm gebeurd is, maar dat onderdeel lijkt wel gewoon vervormd.
Sowieso speelt volgens mij de schroef die in dat onderdeel hoort te zitten geen rol bij de lift.
Het lijkt mij dat de madeschroefjes in die ring daaronder losgedraaid moeten worden en dat daarna die lange liftschroef omhoog danwel naar beneden gedraaid moet worden.
Als ik dit zo zie, heeft iemand aan die liftschroef zitten draaien zonder die madeschroefjes los te maken, en is dus dat schroefgat uitgebroken, maar is waarschijnlijk ook dat hele plastic dek vervomd, en misschien ook nog wel gedeelte van die lift en misschien zelfs die alu centrale buis van de armbasis (moeilijk te zien op de foto's, maar alles heeft ooit een keer flink onder spanning gestaan).
Of er is een keer iets zwaars op gevallen.
Of dat plastic onderdeel nog te redden is, is maar de vraag. Sommige plasticsoorten zoals ABS en PVC zijn zeer goed te lijmen met MEK, wat als weekmaker fungeert en zodoende krijg je een soort van chemische las, maar kunststoffen als PE en PP zijn nauwelijks goed te lijmen. Die moet je aan elkaar smelten met een nauw gecontroleerde temperatuur.
En er lijken ook wel plastic stukjes te missen.
TP90 onderdelen zijn wel los verkrijgbaar, maar duur.
Dit is zo'n plastic armbasis, maar duur, uit zwitserland, dus krijg je er ook nog eens btw en invoerkosten bovenop.
https://www.ebay.de/itm/166315367400
En het lijkt wel alsof deze basis ook een keer gerepareerd is, het lijkt wel alsof er een metalen ring om die plastic constructie heen zit.
Je kan ook een andere gebruikte arm van ebay halen, zelfs ietsje goedkoper maar nog steeds duur
https://www.ebay.de/itm/335697748781
Maar ook bij die weet je niet wat er allemaal mee gebeurt is. Van die is bijv. de armvergrendeling kapot (is over te zetten), dus die heeft ooit ook ergens een tik oid gehad.
Maar ik neem aan dat je die onderdelen ook zelf al gevonden had, net als dat enkelen hier die thorens ook al gezien hadden op mp (en waarschijnlijk deze onderdelen ook al opgezocht hadden )
Wel een interessant exemplaar als je van onderhandelen houdt en goed kan repareren, al heb je daar natuurlijk ook te maken met veel kapers op de kust
Zelf zou ik eerder het onderdeel (danwel de arm) vervangen als dat gat heel netjes chemisch lassen danwel thermisch lijmen niet lukt en er stukjes plastic missen. Als je met wigjes/een steuntje etc eronder gaat klooien, dan zit er nog steeds speling op en moet je dat telkens aanpassen als de hoogte aangepast moet worden. Dat lijkt me echt een buurman&buurman oplossing.
Het lijkt wel een probleem te zijn wat vaker voorkomt, op kleinanzeigen zoekt ook iemand o.a. naar zo'n basis en lijken er ook stukjes te missen.
Maar die gast wil kennelijk ook geen €150 voor die arm betalen
Sowieso speelt volgens mij de schroef die in dat onderdeel hoort te zitten geen rol bij de lift.
Het lijkt mij dat de madeschroefjes in die ring daaronder losgedraaid moeten worden en dat daarna die lange liftschroef omhoog danwel naar beneden gedraaid moet worden.
Als ik dit zo zie, heeft iemand aan die liftschroef zitten draaien zonder die madeschroefjes los te maken, en is dus dat schroefgat uitgebroken, maar is waarschijnlijk ook dat hele plastic dek vervomd, en misschien ook nog wel gedeelte van die lift en misschien zelfs die alu centrale buis van de armbasis (moeilijk te zien op de foto's, maar alles heeft ooit een keer flink onder spanning gestaan).
Of er is een keer iets zwaars op gevallen.
Of dat plastic onderdeel nog te redden is, is maar de vraag. Sommige plasticsoorten zoals ABS en PVC zijn zeer goed te lijmen met MEK, wat als weekmaker fungeert en zodoende krijg je een soort van chemische las, maar kunststoffen als PE en PP zijn nauwelijks goed te lijmen. Die moet je aan elkaar smelten met een nauw gecontroleerde temperatuur.
En er lijken ook wel plastic stukjes te missen.
TP90 onderdelen zijn wel los verkrijgbaar, maar duur.
Dit is zo'n plastic armbasis, maar duur, uit zwitserland, dus krijg je er ook nog eens btw en invoerkosten bovenop.
https://www.ebay.de/itm/166315367400
En het lijkt wel alsof deze basis ook een keer gerepareerd is, het lijkt wel alsof er een metalen ring om die plastic constructie heen zit.
Je kan ook een andere gebruikte arm van ebay halen, zelfs ietsje goedkoper maar nog steeds duur
https://www.ebay.de/itm/335697748781
Maar ook bij die weet je niet wat er allemaal mee gebeurt is. Van die is bijv. de armvergrendeling kapot (is over te zetten), dus die heeft ooit ook ergens een tik oid gehad.
Maar ik neem aan dat je die onderdelen ook zelf al gevonden had, net als dat enkelen hier die thorens ook al gezien hadden op mp (en waarschijnlijk deze onderdelen ook al opgezocht hadden
)Wel een interessant exemplaar als je van onderhandelen houdt en goed kan repareren, al heb je daar natuurlijk ook te maken met veel kapers op de kust
Zelf zou ik eerder het onderdeel (danwel de arm) vervangen als dat gat heel netjes chemisch lassen danwel thermisch lijmen niet lukt en er stukjes plastic missen. Als je met wigjes/een steuntje etc eronder gaat klooien, dan zit er nog steeds speling op en moet je dat telkens aanpassen als de hoogte aangepast moet worden. Dat lijkt me echt een buurman&buurman oplossing.
Het lijkt wel een probleem te zijn wat vaker voorkomt, op kleinanzeigen zoekt ook iemand o.a. naar zo'n basis en lijken er ook stukjes te missen.
Maar die gast wil kennelijk ook geen €150 voor die arm betalen
[ Voor 21% gewijzigd door mr_petit op 18-01-2025 15:22 ]
"man is not truly one, but truly two,"
Ik heb ietsje meer betaald (maar niet veel meer
), dus je kunt gerust slapen.En Mr Petit, bedankt voor je uitgebreide reactie! Super, kan ik wat mee!
Klopt, ik heb het misschien fout gezegd, de lift wérkt wel, (gaat omhoog/omlaag) maar doordat die plastic armbasis nu een beetje op half elf hangt is de lift in de bovenste stand nog steeds te laag om de naald weg te houden van de plaat..
Dat is inderdaad ook mijn vermoeden.
Het plastic is niet zo zozeer vervormd, maar wel is dat deel van de speler nu los en daardoor kan dat wiebelen. De centrale buis lijkt niet gehavend te zijn, ik kan zonder kleerscheuren (uiteraard na het losdraaien van die 2 madeschroefjes) de hele arm zonder stroefheid of horten en stoten netjes omhoog en omlaag schuiven, en weer fixeren met die twee schroefjes.
Ik had nog niet al die losse onderdelen gevonden, dank daarvoor. Beter duur dan niet te koop. Zo'n hele arm is dan wel een mooie donorbron voor diverse onderdelen.TP90 onderdelen zijn wel los verkrijgbaar, maar duur.
...
Maar ik neem aan dat je die onderdelen ook zelf al gevonden had, net als dat enkelen hier die thorens ook al gezien hadden op mp (en waarschijnlijk deze onderdelen ook al opgezocht hadden
Uiteindelijk zal ik de machine wel gaan repareren, maar voor nu McGyver ik wel even een tijdelijke ajetooo oplossing in elkaar. het is niet dat ik de hoogte van de arm vaak wijzig (als ik dat wil doe ik dat wel on-the-fly op mijn DD-7 die er naast staat.
)De speler draait overigens nu al lekker wat plaatjes, die Denon dl301 is heel wat meer laidback dan de AT540ML die ik normaal gebruik, lekker voor o.a Jazz.
/u/346071/crop57f12a024058c_cropped.png?f=community)
Jammer dat thorens zo ontzettend agressief met hun merknaam is.
Dat hebben ze ook bij Rolf Kelch geflikt. Dat was een oude thorens manager/ontwikkelaar oid die toen thorens failliet ging, een groot gedeelte van de onderdelen overnam (met name ook van de thorens reference), en toen onder eigen naam thorens reference modellen ging bouwen (thorens stond er ook niet voor op). Maar het verhaal wat ik gelezen heb (ooit....op een duits forum... 20 jaar geleden oid), was dat er ergens op een printplaat toch de naam thorens stond, en gelijk boem: rechtzaak.
De thorens naam was toen natuurlijk net overgenomen voor veel geld. Maar die gast (Rolf Kech) was toen wel degene die alle bestaande thorens gebruikers uit de brand hielp met onderdelen voor oude modellen.
Daar heeft het huidige thorens dus absoluut geen boodschap aan. Dus net als Dr. Thorens geen Dr. thorens meer mag heten.
Juridisch zal het allemaal wel kloppen, maar een warm hart toedragen aan de thorens community is er dus vanuit thorens imo absoluut niet bij. Alleen als ze een nieuwe tafel kopen, dan natuurlijk wel.
Maar kennelijk kwamen ze er met die Rolf Kelch niet uit.
Maar wel schermen met de 100 jaar oude 'heritage' van thorens.
Als ik zo het verhaal van joachim bung lees (die schreef ooit een boek over thorens), was die Heinz Rohrer (die de thorens naam kennelijk had gekocht) een behoorlijke bezitterige heethoofd (dat staat uiteraard niet in het boek maar dat schrijft hij elders). Maar die Rohrer heeft thorens een paar jaar geleden ook alweer doorverkocht en is met pensioen. En die Kelch leeft waarschijnlijk niet meer.
Dat hebben ze ook bij Rolf Kelch geflikt. Dat was een oude thorens manager/ontwikkelaar oid die toen thorens failliet ging, een groot gedeelte van de onderdelen overnam (met name ook van de thorens reference), en toen onder eigen naam thorens reference modellen ging bouwen (thorens stond er ook niet voor op). Maar het verhaal wat ik gelezen heb (ooit....op een duits forum... 20 jaar geleden oid), was dat er ergens op een printplaat toch de naam thorens stond, en gelijk boem: rechtzaak.
De thorens naam was toen natuurlijk net overgenomen voor veel geld. Maar die gast (Rolf Kech) was toen wel degene die alle bestaande thorens gebruikers uit de brand hielp met onderdelen voor oude modellen.
Daar heeft het huidige thorens dus absoluut geen boodschap aan. Dus net als Dr. Thorens geen Dr. thorens meer mag heten.
Juridisch zal het allemaal wel kloppen, maar een warm hart toedragen aan de thorens community is er dus vanuit thorens imo absoluut niet bij. Alleen als ze een nieuwe tafel kopen, dan natuurlijk wel.
Maar kennelijk kwamen ze er met die Rolf Kelch niet uit.
Maar wel schermen met de 100 jaar oude 'heritage' van thorens.
Als ik zo het verhaal van joachim bung lees (die schreef ooit een boek over thorens), was die Heinz Rohrer (die de thorens naam kennelijk had gekocht) een behoorlijke bezitterige heethoofd (dat staat uiteraard niet in het boek
maar dat schrijft hij elders). Maar die Rohrer heeft thorens een paar jaar geleden ook alweer doorverkocht en is met pensioen. En die Kelch leeft waarschijnlijk niet meer.
[ Voor 6% gewijzigd door mr_petit op 18-01-2025 19:03 ]
"man is not truly one, but truly two,"
/u/585576/crop62e7a46d4c0df_cropped.png?f=community)
Zoiets zie ik dus ook op die armbase uit zwitserland zitten.
Dus dan is het toch een veel voorkomend probleem
Zou dat allemaal komen doordat mensen aan die vta schroef zitten te draaien zonder de basis goed los te maken en de arm goed te begeleiden (dus user error) of zou er toch ook een verouderingscomponent spelen?
In principe worden die schroefjes 1x vastgeschroefd in de fabriek volgens mij, en zit de schroefdraad in de onderliggende aluminium buis en wordt het kunststof van de base/AS houder alleen vastgeklemd en komen daar ook geen nieuwe krachten op van de lift oid (die hoort los te lopen). Dus is het alleen het eigen gewicht van het plastic wat het moet houden.
Wacht ff , de armrest zit er ook aan. Dus die zet er wel een paar gram op, en als de arm een klap krijgt, krijgt dat punt bij die schroefjes ook een klap.
Op zich voor die €30 wat dat onderdeel kost (plus wat verzendkosten)..... als je het daarmee kan verhelpen.... ik zou het wel weten.
Maar ik neem aan dat zo'n gast als Dr. Thorens (als die nog in business is) ook wel afweet van die ring en kan je zo'n reparatie ook daar laten uitvoeren. Ik neem aan dat Dr. Dual die reparatie ook wel kent danwel snapt, en audioservice limburg ook wel. Dus als je (Pavv) de reparatie zelf niet aandurft, kan je het vrijwel zeker bij die gasten laten uitvoeren.
[ Voor 49% gewijzigd door mr_petit op 18-01-2025 19:47 ]
"man is not truly one, but truly two,"
Om te beginnen: ik houd me aanbevolen voor profi tips
Na ±30 jaar zal het kunststof onder invloed van uv ed ook wel brozer geworden zijn. Op een andere site spraken ze over pure styreen. Nu lijkt me dat zulke kunststof niet bestaat, maar het zal wel een verouderde variant zijn die uv gevoelig is.
Nadeel van lock-ring is dat er geen schroefgat in zit (dus hoe fixeer je het dan?) en dat de verkoper niet reageert. Beetje onhandig allemaal.
Bij mij heeft de houder speling op de ring (als er geen schroef inzit), wat volgens mij dan opgevangen moet worden dmv de 2 schroefjes die beide in de buis uitkomen. Bij het monteren maar eens kijken of die speling blijft en of ik dan werkelijk 2 gaten moet maken in mijn ring.
Bedankt voor het tonen van de crack op de zwitserse houder. Daarmee is het feitelijk gelijk waardeloos geworden. De afkanting op de ring zit in het kunststof en is (denk ik) geen extra metalen ring. Zo ziet het kunststof er bij mij uit:
:strip_exif()/f/image/P6mivtE7zunYaSck7nxmBQm0.png?f=user_large)
Interessant. Kijk uit hoor. VTA doet er niet meer toe. Straks ook cartridge loading niet. Nog ff en wow en flutter, rumble, uitlijning en resonantie doen er ook niet meer toe.
Ik zal misschien eens kijken als ik met zo'n DL-301 wissel tussen 40 en 3 Ohm op mijn versterker. Ik hoor zo heen en weer schakelend heel duidelijk verschil, dat is echt niet subtiel, dat hoor jij of een ander ook. Maar het is natuurlijk niet genormaliseerd dus dat gooit roet in het eten. Dus het vereist digitaliseren en editen in Audacity.
Ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Ik heb een track van tacet gebruikt (ik meet wel consistente verschillen, maar ik vind ze eigenlijk te klein), en ergens beweert iemand dat die lateraal gesneden is en niet verticaal. En de theorie gaat dat je een verticaal gesneden track nodig hebt.
Ik heb wel verticaal gesneden imd tracks, maar die hebben een dual frequentie die deelbaar op elkaar is. Dus de hoge toon is een veelvoud van de lage toon. En daar zijn er dus heel veel van (imd testtracks op testplaten).
Maar als je dan die resultante tonen meet (bijvoorbeeld 400hz en een 4000hz toon, dan zou je tonen meten op 3600hz en 4400hz), dan is een deel daarvan ook harmonischen van die 400hz toon. En hoeveel weet je niet, dus dan kan je ook nooit de exacte hoeveelheid imd vaststellen.
Ik vraag me af waarom die tracks bestaan. Ik dacht al wellicht iets dat je dan met oude THD meters of spectrum analyzers die allen thd kunnen tracken toch die tonen kan meten. Maar tegenwoordig heeft iedereen natuurlijk een perfecte real time analyzer onder z'n keyboard met audacity of REW.
Ik ben er ook nog steeds niet uit waarom er per sé een vertikaal gesneden track gebruikt moet worden. Ja, vta is een verticale afstelling, maar oh ja, het is verticaal dus dat andere zal dan ook wel verticaal moeten, die gedachtengang heb ik me afgeleerd. Volgens mij komt een naald met verkeerde sra/vta ook gewoon scheef in een laterale track staan en neemt delen van de andere toon in die laterale track dan op een ander tijdstip waar. Dat is volgens mij de oorzaak van IMD.
Maar ik wil ook die tacet track onder de microscoop bekijken en vergelijken met verticaal en lateraal gesneden tracks (waarvan dat zeker is) en of daar goed verschillen tussen te zien zijn.
Weet jij of je aan de golfvorm kan zien (in een wave editor zoals audacity oid) of tonen lateraal danwel verticaal gesneden zijn? Dat er een bepaalde andere faserelatie is tussen het linker en rechter kanaal oid?
Ik weet dat ze er op ASR ook mee bezig zijn, maar soms (ook daar) worden dingen mij net wat te vaak als feit gepresenteerd ipv aanname.
Waar ik eigenlijk vanaf wil danwel wil weerleggen danwel bevestigen, is dat heel veel mensen bij heel veel afstellingen beweren dat ze opeens een enorm verschil hoorden. Dan vraag je: blind? huh wat? heb je audio files? nee. Oh dan kunnen we het ook niet vergelijken. Als ik ergens verschil hoor, of denk te horen, of verwacht te horen, is opnemen het eerste wat ik doe. En dan terug luisteren, al dan niet in dubbelblind software, enfin, samples hier plaatsen....je kent het wel
Als er audiofiles zijn, of gedocumenteerde meetresultaten, dan kan je een mening verheffen naar een feit.
En als dat er niet is, dan is het eigenlijk vrij waardeloze informatie.
Ook betreffende die loading. Die gast die tot 1 ohm loading ging...die moest meer dan 26dB normaliseren geloof ik. Gelukkig heeft ie een hele ruisarme phonopre. Maar dan ben ik dus benieuwd: als er bij jouw element wèl genormaliseerd blind een verschil bestaat en bij die lyra niet, waar ligt dat aan.
[ Voor 7% gewijzigd door mr_petit op 18-01-2025 23:27 ]
"man is not truly one, but truly two,"
De nieuwe eigenaar is voormalig Elac Electroacustic managing director Gunter Kürten.:
Jammer dat thorens zo ontzettend agressief met hun merknaam is.
Dat hebben ze ook bij Rolf Kelch geflikt. Dat was een oude thorens manager/ontwikkelaar oid die toen thorens failliet ging, een groot gedeelte van de onderdelen overnam (met name ook van de thorens reference), en toen onder eigen naam thorens reference modellen ging bouwen (thorens stond er ook niet voor op). Maar het verhaal wat ik gelezen heb (ooit....op een duits forum... 20 jaar geleden oid), was dat er ergens op een printplaat toch de naam thorens stond, en gelijk boem: rechtzaak.
De thorens naam was toen natuurlijk net overgenomen voor veel geld. Maar die gast (Rolf Kech) was toen wel degene die alle bestaande thorens gebruikers uit de brand hielp met onderdelen voor oude modellen.
Daar heeft het huidige thorens dus absoluut geen boodschap aan. Dus net als Dr. Thorens geen Dr. thorens meer mag heten.
Juridisch zal het allemaal wel kloppen, maar een warm hart toedragen aan de thorens community is er dus vanuit thorens imo absoluut niet bij. Alleen als ze een nieuwe tafel kopen, dan natuurlijk wel.
Maar kennelijk kwamen ze er met die Rolf Kelch niet uit.
Maar wel schermen met de 100 jaar oude 'heritage' van thorens.
Als ik zo het verhaal van joachim bung lees (die schreef ooit een boek over thorens), was die Heinz Rohrer (die de thorens naam kennelijk had gekocht) een behoorlijke bezitterige heethoofd (dat staat uiteraard niet in het boek
Wat ik uit de beelden opmaak die gedeeld worden door het huidige Thorens gaat het weer om de liefde voor draaitafels.
Bron
https://www.youtube.com/@Thorensgmbh/videos
"When you grow up your heart dies"
Ik heb gisteravond een tijdje door de microscoop lopen turen, o.a. naar die Tacet VTA track, en dat leverde wel interessante plaatjes op.
Gewone groeven met muziek zien er altijd wat minder interessant uit omdat dat allemaal random vormpjes zijn, maar bij testtracks zie je toch best aardige patronen en krijg je ook een meer visueel gevoel wat zo'n track nou doet. Met het blote oog ziet zo'n plaat er al grappig uit, onder de microscoop dus ook
Die tacet VTA track, die is inderdaad lateraal (horizontaal) gesneden en ziet er zo uit:
Je kan zien dat tonen van ca 300Hz en 600Hz al best lange golflengtes zijn tov de breedte van de groef. En de groef moduleert inderdaad van links naar rechts.
Wat ook grappig is, is zo'n crosstalk track waarbij er een 1khz toon in 1 kanaal te horen is. Dat ziet er zo uit:
Je kan zien dat 1 wand van de groef kaarsrecht is en de andere wand heel repetatief golft.
Maar het grappige/interssante is, die rechterkant van de groef is natuurlijk niet met een stilstaande beitel gesneden. Die beitel loopt als een gek te trillen, want links en rechts worden natuurlijk tegelijkertijd gesneden. Maar door een bepaalde exacte combinatie van links naar rechts en van boven naar beneden (eigenlijk diagonaal de ene kant op en diagonaal de andere kant op) resulteert dit dus in 1 groefwand kaarsrecht en de andere groefwand gegolfd
Ik heb wel een verticaal gesneden imd track op de firato testplaat gevonden. Dat is wel een deelbare frequentie (400Hz/4kHz), dus de resultantes (3.6kHz en 4.4kHz) bevatten imo dus een component IMD maar ook een component harmonische van die 400Hz toon (al zal dat bij die 9e harmonische waarschijnlijk niet zoveel meer zijn).
Maar die ziet er erg grappig uit onder de microscoop.
Hier met belichting aan weerszijde van de groef:
En hier met belichting met de groef mee. Dit lijkt heel erg veel op het plaatje in het boek:
Microscoop:
Plaatje in het boekje (foto B uiteraard):
Wat verder uitgezoemt kan je het als kunst verkopen :
Ik heb nog geen tests gedaan met die verticale 400/4khz track, maar dat ga ik zeker doen als de tijd daar is.
Ook heb ik op een oude ortofon plaat nog aparte verticaal gesneden tracks gevonden (althans, daar lijkt het wel op, en het wordt ook zo gespecificeerd in de beschrijving). Deze zijn 10/11khz aflopend naar 8/7khz, en zouden een 1khz resultante moeten geven. Ter gebruik met 1 of andere B&K analyzer... Misschien valt daar ook wat bij te zien betreffende imd omdat die frequenties zo hoog zijn, en een schuin staande naald (dus verkeerde SRA) dan meer signaal meeneemt van een opvolgende periode van de golfvorm.
Die track ziet er zo uit (de laagste frequenties). Het zijn wel korte stukjes (in rotatie), dus ik weet nog niet of dat een bruikbaar resultaat oplevert:
Gewone groeven met muziek zien er altijd wat minder interessant uit omdat dat allemaal random vormpjes zijn, maar bij testtracks zie je toch best aardige patronen en krijg je ook een meer visueel gevoel wat zo'n track nou doet. Met het blote oog ziet zo'n plaat er al grappig uit, onder de microscoop dus ook
Die tacet VTA track, die is inderdaad lateraal (horizontaal) gesneden en ziet er zo uit:
Je kan zien dat tonen van ca 300Hz en 600Hz al best lange golflengtes zijn tov de breedte van de groef. En de groef moduleert inderdaad van links naar rechts.
Wat ook grappig is, is zo'n crosstalk track waarbij er een 1khz toon in 1 kanaal te horen is. Dat ziet er zo uit:
Je kan zien dat 1 wand van de groef kaarsrecht is en de andere wand heel repetatief golft.
Maar het grappige/interssante is, die rechterkant van de groef is natuurlijk niet met een stilstaande beitel gesneden. Die beitel loopt als een gek te trillen, want links en rechts worden natuurlijk tegelijkertijd gesneden. Maar door een bepaalde exacte combinatie van links naar rechts en van boven naar beneden (eigenlijk diagonaal de ene kant op en diagonaal de andere kant op) resulteert dit dus in 1 groefwand kaarsrecht en de andere groefwand gegolfd
Ik heb wel een verticaal gesneden imd track op de firato testplaat gevonden. Dat is wel een deelbare frequentie (400Hz/4kHz), dus de resultantes (3.6kHz en 4.4kHz) bevatten imo dus een component IMD maar ook een component harmonische van die 400Hz toon (al zal dat bij die 9e harmonische waarschijnlijk niet zoveel meer zijn).
Maar die ziet er erg grappig uit onder de microscoop.
Hier met belichting aan weerszijde van de groef:
En hier met belichting met de groef mee. Dit lijkt heel erg veel op het plaatje in het boek:
Microscoop:
Plaatje in het boekje (foto B uiteraard):
Wat verder uitgezoemt kan je het als kunst verkopen
:Ik heb nog geen tests gedaan met die verticale 400/4khz track, maar dat ga ik zeker doen als de tijd daar is.
Ook heb ik op een oude ortofon plaat nog aparte verticaal gesneden tracks gevonden (althans, daar lijkt het wel op, en het wordt ook zo gespecificeerd in de beschrijving). Deze zijn 10/11khz aflopend naar 8/7khz, en zouden een 1khz resultante moeten geven. Ter gebruik met 1 of andere B&K analyzer... Misschien valt daar ook wat bij te zien betreffende imd omdat die frequenties zo hoog zijn, en een schuin staande naald (dus verkeerde SRA) dan meer signaal meeneemt van een opvolgende periode van de golfvorm.
Die track ziet er zo uit (de laagste frequenties). Het zijn wel korte stukjes (in rotatie), dus ik weet nog niet of dat een bruikbaar resultaat oplevert:
[ Voor 12% gewijzigd door mr_petit op 19-01-2025 18:46 ]
"man is not truly one, but truly two,"
@Duclaasie Interessant om zelf eea te solderen. Maar ik ben niet helemaal thuis in de lexicon van elektro, dus wat heb je met deze kabel nu precies gedaan? Hieronder mijn poging: het audio-signaal gaat op het rode of witte draad (summercable albedo voorbeeld), die zijn 'lokale' aarde verbind met de massa draad binnenin het aluminium pakketje. De phono aarde laat je dan lopen via de buitenmantel?
:strip_exif()/f/image/QSUyhu6YA7wjwFZJ4Uugh9kR.png?f=user_large)
Zit eraan te denken om de Thorens ook een verse kabel van 2mtr te geven. De albedo kabel geeft verschillende waardes. Hoe nerveus moet ik nu worden dat mijn capacity te hoog wordt?
Capac. cond./cond. per 1 m (audio) [pF]: 65
Capac. cond./shield. per 1 m (audio) [pF]: 110
:strip_icc():strip_exif()/u/62859/crop606182b2b99e9_cropped.jpg?f=community)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/754AWzfMPlDLPOjoJwThBmVt.jpg?f=user_large)
Bij de TD-145 MK-2 van mijn pa heb ik het zoals onderstaand gedaan. Rood + Wit - en de mantel in de draaitafel op één punt samenbrengen met de overige aardpunten. Vanaf dat aardpunt naar buiten met een losse aardedraad waar een vorkje aan zit.
Voor interlinks doe ik meestal Rood+, Wit - en de mantel aan één zijde aan de -. Overeigens zijn hier over de meningen sterk verdeeld qua nut en noodzaak. Wat ik zelf een mooie oplossing vind is de mantel aan beide zijden van een draadje met vork voorzien, zodat je zelf kan bepalen of en waar je de mantel aansluit.
Hopelijk heb je wat aan onderstaande foto’s
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Gy9hZWUIE2oOXHgsCI5QZcvI.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/py1xstOctDzflAVc3wWWsHWn.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/aCchJR6z3ze9hEnEMcVhLHQz.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/WNRTpnSWAuhmJvaCeguw3fW7.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/b76FoCwgIi6l1DLwqrKQ5r0O.jpg?f=user_large)
Je moet altijd naar core/shield kijken. Dus bij die kabel 110pF/m
Je kan in principe inderdaad op verschillende manieren een audio interlink voor draaitafels solderen.
Bij een draaitafel heb je natuurlijk bijna altijd een aparte aardedraad die van draaitafel naar phonopre loopt, maar in de phonopre zit deze aardedraad altijd verbonden met de - van de signaaldraden die van het element afkomen, tenzij je een gebalanceerde phonopre hebt. Maar die zijn erg zeldzaam en daarbij spelen trouwens ook andere issues.
De 'standaard' manier om een RCA interlink te solderen waar je een kabel hebt met mantel hebt en 2 cores (het klassieke microfoonsnoer), is de rode draad aan beide kanten aan de + van de RCA stekkers te solderen en de witte draad èn de mantel aan beide kanten aan de - van de RCA stekkers te solderen.
Dan bestaat er nog zoiets als een 'semi gebalanceerde' interlink met RCA stekkers. Hieraan is niets gebalanceerd danwel 'semi gebalanceerd (want dat is een loze kreet), maar berust een beetje op het idee van steraarde.
Bij dit type interlink wordt aan de ene kant de rode draad aan + van de RCA stekker gesoldeerd en zowel de witte draad àls de mantel aan - van de RCA stekker gesoldeerd en aan de andere kant de rode draad aan + van de RCA stekker en de witte draad aan - van de RCA stekker, maar hier wordt de mantel niet gesoldeerd (dus die is daar los). Technisch gezien heeft dit uiteindelijk niet zoveel met het begrip steraarde te maken, omdat in alle ongebalanceerde apparaten de 'aarde' over de - van het signaal loopt. Dus of die mantel aan 1 kant vast zit of los...ik zie, merk en hoor het verschil niet. Ik heb verschillende interlinks op deze manier gesoldeerd.
Dan bestaat er nog een 3e interlink die je voor phono toepassingen kan gebruiken en dat is waarbij de mantel puur en alleen de aarde is. Deze zou je dus ook bij een gebalanceerde phonopre kunnen gebruiken.
Hierbij wordt aan beide kanten de rode ader aan de + van de RCA connector gesoldeerd en de witte ader aan beide kanten aan de - van de RCA connector gesoldeerd. De mantel van de kabel wordt hier als aardegeleider gebruikt, en moet dus aan een apart draadje verbonden worden die je aan de schroefterminals kan schroeven.
Voor ongebalanceerde signaaloverdracht/versterking maakt dit allemaal niet zoveel uit omdat die aardemantel toch ook weer aan de phonopre kant met de - verbonden wordt, maar voor gebalanceerde versterking mag de - niet aan aarde liggen, en dat is bij deze interlink dus ook niet het geval. Maar het voordeel is dan wel (bij gebalanceerde versterking) dat de aarde om beide signaaldraden ligt. Als je normale interlinks hiervoor zou gebruiken, zou dit niet het geval zijn.
Gebalanceerde versterking houdt in dat zowel de + als de - van het signaal als signaal beschouwd worden, en niet dat de - als aarde beschouwd wordt. Het voordeel hiervan is dat storing vaak op beide signaaldraden ontvangen wordt. Doordat de storing op beide signaaldraden hetzelfde is, is het onderlinge verschil 0.
Ligt 1 van die draden aan aarde, wat per definitie 0 is, dan is die storing alleen te zien op de + en wordt dus volledig versterkt tov van -.
Dit is bijvoorbeeld een gebalanceerde rca interlink die ik ooit lang geleden gesoldeerd heb:
Hierbij zitten bij de RCA stekker dus alleen de 2 interne cores verbonden (rood aan + en wit aan -).
Die schroefterminal loopt dus met 2 draadjes naar elk 1 van de mantels in de kabel.
Waar je hierbij wèl moet opletten, is dat je die mantel niet doorsnijdt bij de 'breakout', maar dat die mantel dus doorloopt tot in de stekker.
Je wilt namelijk niet dat je een stuk signaalkabel hebt wat onafgeschermd is. Dat is een punt waar EM straling kan binnentreden.
Die fout wordt door de duurste fabrikanten zelfs gemaakt. Hier een draaitafelkabel (met 5pol din voor de toonarm) van Nordost (kost €1k of wat dan ook...), waarbij de uiteinden van beide kanalen onafgeschermd is. Ze laten die 2 draadjes leuk 'twisted' lopen maar dat doet in audioland niet zoveel. De + leider moet altijd omgeven zijn door aarde. Of dat nou de - (als mantel) is in een ongebalanceerde overdracht, of aparte aardemantel bij gebalanceerd maakt niet zoveel uit, maar nooit onafgeschermd dus:
Uiteindelijk zou je ook nog kunnen kiezen, als je een normale interlink gebruikt, om de witte ader helemaal niet aan te sluiten. Dus dat rode ader aan + van de RCA stekker zit en alleen de mantel aan - van de RCA stekker en dat je dus een losse aardedraad gebruikt (zoals altijd).
Even van uitgaande dat je 'microfoonkabel' gaat gebruiken.
Immers, core to core heeft ook altijd een capaciteit.
Maar in de praktijk maakt dat (vrijwel) niets uit.
Hierbij 3 metingen van die gebalanceerde interlink. Deze interlink is 1,5M lang.
Core to core (64pF, dus 42pF/m):
Core to shield (98pF, dus 65pF/m):
Core to shield+core (104pF, dus 69pF/m):
In dat voorbeeld van die sommercable, zou zowel de mantel, als de aparte foliebescherming als die extra aardedraad aan elkaar gesoldeerd moeten worden. Ongeacht of je een 'normale' interlink maakt, of een 'gebalanceerde' interlink.
Wil je een interlink maken die je ooit ook voor andere apparatuur kan gebruiken (cd speler oid), dan zou ik mantel + witte kern aan de - van de rca stekker aan beide kanten solderen en de rode kern aan de + van de rca stekker aan beide zijdes solderen. En dan met een losse aardedraad werken.
Wil je van die losse aardedraad af, dan kan je natuurlijk prima die gebalanceerde interlink maken waarbij de aarde over de mantel loopt.
Let er wel op dat je dat draadje wat je dan als break out maakt ook lang genoeg maakt. Je wilt niet dat die te kort is en aan de rest van de interlink gaat trekken als de afstand tussen stekkers en aardpunt op je phonopre te groot is.
Ga je vaste interlinks aan je speler solderen, dan kan je ook gewoon de mantel gebruiken om de aarde eroverheen te laten lopen en zo'n breakout maken aan het einde voor je phonopre.
Dit zijn eigenlijk de mogelijkheden die je hebt als je met RCA stekkers blijft werken.
Ik moet wel zeggen dat die specifieke capaciteiten van die sommercable albedo naar mijn mening aan de hoge kant zijn voor een kwaliteitsinterlink voor draaitafeltoepassingen.
Capaciteit wil je eigenlijk toevoegen bij je phonopre, het liefst schakelbaar, omdat capaciteit toevoegen wel kan, maar capaciteit weghalen niet. Dus als je toch gaat solderen en je echt die capaciteit nodig hebt voor je element, kan je natuurlijk intern in je phonopre ook een condensatortje toevoegen. Of zelfs een koppelstukje waar je een condensatortje in plaatst. Dat is altijd makkelijker te verwijderen en goedkoper dan nieuwe kabel kopen en een nieuwe interlink solderen
Nu heb je namelijk de vrije keuze om welke kabel dan ook uit te zoeken. Kabels met lage capaciteit zijn niet duurder oid dan kabels met hogere capaciteit. Die kabel die ik laat zien heb ik ooit op rol gekocht van een budgetmerk puur als microfoonkabel, maar is zoals je kan zien prima qua metingen. Die zal ooit hooguit 1,5 gulden per meter gekost hebben (het zal in de jaren 90 geweest zijn namelijk)
Voor de rest qua afscherming etc ziet die kabel er wel prima uit.
[ Voor 7% gewijzigd door mr_petit op 24-01-2025 15:06 ]
"man is not truly one, but truly two,"