Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[MisterB]

Technician- schreef op zondag 25 februari 2024 @ 00:58:
[...]

1. Staat gewoon in het serviceboek.
Installateur heeft hem op regeling vertrek water gezet. Kan weer naar regeling ruimtethermostaat gezet worden.

2. WLAN module is een klein zwart kaartje wat in de MMI gestoken moet worden links aan de zijkant
Is idd goed zelf te doen. Download de “ONECTA” app die leidt je er doorheen.

3. Geen idee haal m eraf en verkoop m

mbt punt 1. --- weet iemand hoe je dit precies in de menus van die daikin aan kan passen -- we (ze) kunnen niet precies achterhalen waar dit zit ... thx alvast

ps de thermostaat staat dus nu op verlaging / verhoging stooklijn ingesteld (dus +- 10 tov de stooklijn) maar dat moet weer naar gewoon ruimte temp ... kennelijk kan je dat ergens zetten

[Siro]

Technician- schreef op maandag 4 maart 2024 @ 10:59:
[...]

Dit moet je niet doen, dit is symptoon bestrijding.
Ik ben een beetje anti inregelen geworden. Niet echt natuurlijk maar inregelen wordt ten onrechte opgehemeld.
Als alle afgifte klopt en de diameters vh systeem netjes verlopen is alles vol open het beste (behalve dat ene radiatortje wat er te dicht op zit.)

In dit geval moet er een groter afgifte lichaam geplaatst worden in de badkamer. Liefst een fancoil ofzo

MotorBeast schreef op maandag 4 maart 2024 @ 11:11:
[...]


Laat me raden. In de badkamer heb je zo'n mooi designradiator? Gedesignd voor de looks maar met minimale afgifte. Enige wat je kan doen is dat ding helemaal opendraaien.

NB: inregelen gaat je nu niet meer lukken. Het is buiten al veel te warm en je WP stookt met als het goed is heel lage aanvoer en pendelt wellicht al. Wachten op koude periode. Dan, het klinkt vreemd, je thermostaat op 25 graden zetten en alle ramen open zetten zodat hij echt gaat werken en dan inregelen. Als je radiator badkamer weinig afgifte heeft die niet knijpen. Sowieso wat @Technician- ook zegt is er met een WP niet veel te knijpen omdat je werkt met een minimale deltaT.

Op de badkamer hangt een wandradiator, geplaatst door de vorige eigenaars. Voor ik zelf de configuratie van de WP begon aan te passen hadden we nooit problemen met warmte daar. Toen stond de stooklijn wel een heel stuk hoger dan nu dusja..

Een grotere of extra radiator plaatsen is sowieso geen optie dus het zal bij kleine aanpassingen hier en daar blijven.

[MrFish]

Siro schreef op maandag 4 maart 2024 @ 12:45:
[...]


[...]


Op de badkamer hangt een wandradiator, geplaatst door de vorige eigenaars. Voor ik zelf de configuratie van de WP begon aan te passen hadden we nooit problemen met warmte daar. Toen stond de stooklijn wel een heel stuk hoger dan nu dusja..

Een grotere of extra radiator plaatsen is sowieso geen optie dus het zal bij kleine aanpassingen hier en daar blijven.

Misschien kun je een samenvatting geven van je situatie en wat je allemaal hebt aangepast. Ik heb je situatie niet helder voor de geest.

[Siro]

MrFish schreef op maandag 4 maart 2024 @ 13:21:
[...]


Misschien kun je een samenvatting geven van je situatie en wat je allemaal hebt aangepast. Ik heb je situatie niet helder voor de geest.

Halfopen bebouwing van ongeveer 200m2 met WP(ingebouwde boiler) en enkel radiatoren. Stooklijn stond oorspronkelijk op:
1-00 -15
1-01 15
1-02 70
1-03 45

Na gepeperde rekening voor elektriciteit me hier beginnen inlezen en volgende aanpassingen gemaakt:
- WP ingesteld op vloerverwarming ipv radiator
- Delta T aangepast naar 4
Stooklijn verlaagd:
1-00 -10
1-01 15
1-02 50
1-03 30
- Buitentemperatuur gemiddelde aangepast naar 24 uur
- Poging tot waterzijdig inregelen van de radiatoren

Andere settings kan je hier zien(niet meer 100% up to date wel):
https://docs.google.com/s...TQMqI/edit#gid=1256569716

[RonJ]

Siro schreef op maandag 4 maart 2024 @ 12:45:
[...]


[...]


Op de badkamer hangt een wandradiator, geplaatst door de vorige eigenaars. Voor ik zelf de configuratie van de WP begon aan te passen hadden we nooit problemen met warmte daar. Toen stond de stooklijn wel een heel stuk hoger dan nu dusja..

Een grotere of extra radiator plaatsen is sowieso geen optie dus het zal bij kleine aanpassingen hier en daar blijven.

Heb je er stroom in de buurt? De standaard badkamer/handdoek radiators zijn gewoon totaal ongeschikt voor een LT-afgiftesysteem. Die willen loei heet gestookt worden om goed te functioneren. Als je ze al een beetje mee kan laten doen moet je daarvoor de rest zo hard afknijpen dat je de afgifte voor de rest van je woning (c.q. het rendement van je warmtepomp) compleet vernaggelt.

Als een andere manier van verwarmen plaatsen niet mogelijk of wenselijk is, zou mijn advies zijn om de badkamer radiator af te koppelen van het CV-systeem en deze te voorzien van een elektrisch verwarmingselement. Het verlies van COP=1 toepassen in deze ruimte maak je ruimschoots goed in de rest van je systeem. Als je deze alleen laat stoken in de ochtend en avond op koude dagen valt het verbruik wel mee.

[MrFish]

RonJ schreef op maandag 4 maart 2024 @ 13:43:
[...]


Heb je er stroom in de buurt? De standaard badkamer/handdoek radiators zijn gewoon totaal ongeschikt voor een LT-afgiftesysteem. Die willen loei heet gestookt worden om goed te functioneren. Als je ze al een beetje mee kan laten doen moet je daarvoor de rest zo hard afknijpen dat je de afgifte voor de rest van je woning (c.q. het rendement van je warmtepomp) compleet vernaggelt.

Als een andere manier van verwarmen plaatsen niet mogelijk of wenselijk is, zou mijn advies zijn om de badkamer radiator af te koppelen van het CV-systeem en deze te voorzien van een elektrisch verwarmingselement. Het verlies van COP=1 toepassen in deze ruimte maak je ruimschoots goed in de rest van je systeem. Als je deze alleen laat stoken in de ochtend en avond op koude dagen valt het verbruik wel mee.

Zoals gebruikelijk helemaal eens met @RonJ Ik zou eerst kijken of je die radiator kan boosten met ventilatoren.

Verder vind ik 30° als voet voor je stooklijn wel laag, hoor. Zeker in combinatie met zo'n joekel van een WP + radiatoren. Volgens mij is het minimale elektrische vermogen zo'n ~1 kW. Met dit soort weer haal je wellicht een COP van tegen de 10, dan moet je dus 10 kW aan afgifte kwijt in je radiatoren. Dat lukt je nooit bij 30°C watertemperatuur (dan zou je in de winter ook wel genoeg hebben aan 30°C!).

[Mathy M]

Bij mij ook zo'n badkamersituatie met handdoek radiator. Die heb ik juist moeten knijpen omdat hij anders gaat functioneren als bypass zonder enige vorm van afgifte.

Voor volgende winter afkoppelen en IR paneel op het plafond hangen.

[MrFish]

Mathy M schreef op maandag 4 maart 2024 @ 13:56:
Bij mij ook zo'n badkamersituatie met handdoek radiator. Die heb ik juist moeten knijpen omdat hij anders gaat functioneren als bypass zonder enige vorm van afgifte.

Voor volgende winter afkoppelen en IR paneel op het plafond hangen.

Dit heb ik opgelost door de handdoekenradiator te vervangen door een enorme verticale T22 (Radson Kos V, 60 cm breed, 210 cm hoog). Zelfs zonder fans is het nu comfortabel in de badkamer. Voor die Radson zijn ook weer handdoekenbeugeltjes beschikbaar.

[Pascal P]

MajaMestreech schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 20:27:
Vandaag iets nieuws geprobeerd met Modulatie (verveling slaat toe als de installatie stabiel draait :-) ).

Ik heb de stooklijn op VAST gezet en wel op 30 graden. Modulatie stond al aan met Max modulatie = 5 graden, dus die 30 + 5 = 35 komt precies overeen met de maximale stooklijn die ik had. Ben benieuwd, tot nu toe loopt het goed. Als het goed is gaat modulatie nu dus regelen tussen 25 en 35 graden om de temperatuur in de kamer tussen 19.5 en 20.5 graden te regelen. Onduidelijk is of hierbij de buitentemperatuur nog in wordt meegenomen.

@MajaMestreech : hoe verloopt het experiment met de vaste aanvoertemp op 30 met max modulatie op 5? Heb je al wat ervaringen om te delen?

[MajaMestreech]

Pascal P schreef op maandag 4 maart 2024 @ 18:15:
[...]


@MajaMestreech : hoe verloopt het experiment met de vaste aanvoertemp op 30 met max modulatie op 5? Heb je al wat ervaringen om te delen?

Tot nu toe geen verschillen gemerkt al had ik het idee iets zuiniger te zijn. De WP regelt nu puur op verschil insteltemperatuur / gemeten kamer temperatuur. Blijft bij instelling ergens tussen 20.5 en 20.7 hangen, dus die hysterese neemt hij gewoon mee.
Van de andere kant wijken de huidige buitentemperaturen niet echt af van de stooklijn. Ik denk dat e.e.a. pas duidelijk wordt als langere tijd het buiten warmer is dan 10 graden (voorheen stooklijn 28 en nu dus vast op 30 graden) of dat het nog eens een keertje richting 0 graden gaat (stooklijn bij 0 graden was 35 graden en nu dus vast 30 graden). Dan wordt het pas duidelijke of modulatie goed werkt en nog belangrijker ... of ik het huis dan nog warm krijg. Anders wordt het de volgende winter.

[Pascal P]

MajaMestreech schreef op maandag 4 maart 2024 @ 22:09:
[...]

Tot nu toe geen verschillen gemerkt al had ik het idee iets zuiniger te zijn. De WP regelt nu puur op verschil insteltemperatuur / gemeten kamer temperatuur. Blijft bij instelling ergens tussen 20.5 en 20.7 hangen, dus die hysterese neemt hij gewoon mee.
Van de andere kant wijken de huidige buitentemperaturen niet echt af van de stooklijn. Ik denk dat e.e.a. pas duidelijk wordt als langere tijd het buiten warmer is dan 10 graden (voorheen stooklijn 28 en nu dus vast op 30 graden) of dat het nog eens een keertje richting 0 graden gaat (stooklijn bij 0 graden was 35 graden en nu dus vast 30 graden). Dan wordt het pas duidelijke of modulatie goed werkt en nog belangrijker ... of ik het huis dan nog warm krijg. Anders wordt het de volgende winter.

Houd je het verbruik bij in kWh/graaddag? Dan kun je wellicht iets vergelijken met eerdere dagen

[Siro]

RonJ schreef op maandag 4 maart 2024 @ 13:43:
[...]


Heb je er stroom in de buurt? De standaard badkamer/handdoek radiators zijn gewoon totaal ongeschikt voor een LT-afgiftesysteem. Die willen loei heet gestookt worden om goed te functioneren. Als je ze al een beetje mee kan laten doen moet je daarvoor de rest zo hard afknijpen dat je de afgifte voor de rest van je woning (c.q. het rendement van je warmtepomp) compleet vernaggelt.

Als een andere manier van verwarmen plaatsen niet mogelijk of wenselijk is, zou mijn advies zijn om de badkamer radiator af te koppelen van het CV-systeem en deze te voorzien van een elektrisch verwarmingselement. Het verlies van COP=1 toepassen in deze ruimte maak je ruimschoots goed in de rest van je systeem. Als je deze alleen laat stoken in de ochtend en avond op koude dagen valt het verbruik wel mee.

MrFish schreef op maandag 4 maart 2024 @ 13:47:
[...]


Zoals gebruikelijk helemaal eens met @RonJ Ik zou eerst kijken of je die radiator kan boosten met ventilatoren.

Verder vind ik 30° als voet voor je stooklijn wel laag, hoor. Zeker in combinatie met zo'n joekel van een WP + radiatoren. Volgens mij is het minimale elektrische vermogen zo'n ~1 kW. Met dit soort weer haal je wellicht een COP van tegen de 10, dan moet je dus 10 kW aan afgifte kwijt in je radiatoren. Dat lukt je nooit bij 30°C watertemperatuur (dan zou je in de winter ook wel genoeg hebben aan 30°C!).

Het is een Vasco radiator (kan type nergens vinden) met 20 verticale compartimenten dus deze lijkt me nochtans voldoende voor zo een ruimte, nee?

Stooklijn voet staat op 35 trouwens, had me vergist maar dit is dus mogelijk nog te laag.

[MrFish]

Siro schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 08:13:
[...]


[...]


[Afbeelding]

Het is een Vasco radiator (kan type nergens vinden) met 20 verticale compartimenten dus deze lijkt me nochtans voldoende voor zo een ruimte, nee?

Stooklijn voet staat op 35 trouwens, had me vergist maar dit is dus mogelijk nog te laag.

Dat is al een heel stuk beter dan een gewone handdoekenradiator! Zitten er nog finnetjes aan de achterkant? Kun je zien of het een type 20/21/22 is? (Google even voor betekenis hiervan)

Badkamers zijn vaker moeilijk warm te krijgen. Vaak hebben ze relatief veel buitenmuur (veel warmteverlies), kleine radiatoren, en juist een hogere gewenste temperatuur.

[ Voor 9% gewijzigd door MrFish op 05-03-2024 09:44 ]

[MisterB]

RonJ schreef op maandag 4 maart 2024 @ 13:43:
[...]


Heb je er stroom in de buurt? De standaard badkamer/handdoek radiators zijn gewoon totaal ongeschikt voor een LT-afgiftesysteem. Die willen loei heet gestookt worden om goed te functioneren. Als je ze al een beetje mee kan laten doen moet je daarvoor de rest zo hard afknijpen dat je de afgifte voor de rest van je woning (c.q. het rendement van je warmtepomp) compleet vernaggelt.

Als een andere manier van verwarmen plaatsen niet mogelijk of wenselijk is, zou mijn advies zijn om de badkamer radiator af te koppelen van het CV-systeem en deze te voorzien van een elektrisch verwarmingselement. Het verlies van COP=1 toepassen in deze ruimte maak je ruimschoots goed in de rest van je systeem. Als je deze alleen laat stoken in de ochtend en avond op koude dagen valt het verbruik wel mee.

strak idee !

[MajaMestreech]

MrFish schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 09:41:
[...]

Dat is al een heel stuk beter dan een gewone handdoekenradiator! Zitten er nog finnetjes aan de achterkant? Kun je zien of het een type 20/21/22 is? (Google even voor betekenis hiervan)

Badkamers zijn vaker moeilijk warm te krijgen. Vaak hebben ze relatief veel buitenmuur (veel warmteverlies), kleine radiatoren, en juist een hogere gewenste temperatuur.

Een andere mogelijkheid met de Daikin is om 2 zones te laten bouwen: 1 zone voor boven voor de radiatoren en 1 zone voor de vloerverwarming beneden.
Destijds met mijn installateur dit niet voor de offerte besproken, maar het stond er wel in en ook blijkbaar voor betaald. Op de 2e dag van installatie werd me gevraagd of ik 2 zones wilde hebben aangezien dit in de offerte stond. De monteurs hadden een discussie hierover gehad. Ik zou dan een 2e thermostaat krijgen voor op de badkamer en dan moest reeds gemaakt leidingwerk bij de warmtepomp aangepast worden. Aangezien de montage op dag 1 niet zo soepel was verlopen EN ik dit niet vooraf besproken had voor de offerte EN extra tijd nodig voor de montage heb ik toen dit maar niet gedaan. Achteraf bleek het bij ons ook niet echt nodig en heb ook nog wat geld terug gekregen.

Echter vraag me toch af hoe dit zou moeten werken. Heeft iemand in dit forum 2 zones gebouwd en wellicht eens toelichten? Scheelt dit veel in verbruik? Werkt zone 1 dan echt apart van zone 2? Hoe ziet het leidingwerk dan uit vanuit de warmtepomp?

Ik zie diverse topics in het forum van gebruikers die worstelen met het in evenwicht krijgen van de installatie bestaande uit radiatoren en vloerverwarming, dus kan een mogelijke oplossing zijn (bovenop de oplossing van IR panelen).

[blinded]

MajaMestreech schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 10:49:
[...]

Een andere mogelijkheid met de Daikin is om 2 zones te laten bouwen: 1 zone voor boven voor de radiatoren en 1 zone voor de vloerverwarming beneden.
Destijds met mijn installateur dit niet voor de offerte besproken, maar het stond er wel in en ook blijkbaar voor betaald. Op de 2e dag van installatie werd me gevraagd of ik 2 zones wilde hebben aangezien dit in de offerte stond. De monteurs hadden een discussie hierover gehad. Ik zou dan een 2e thermostaat krijgen voor op de badkamer en dan moest reeds gemaakt leidingwerk bij de warmtepomp aangepast worden. Aangezien de montage op dag 1 niet zo soepel was verlopen EN ik dit niet vooraf besproken had voor de offerte EN extra tijd nodig voor de montage heb ik toen dit maar niet gedaan. Achteraf bleek het bij ons ook niet echt nodig en heb ook nog wat geld terug gekregen.

Echter vraag me toch af hoe dit zou moeten werken. Heeft iemand in dit forum 2 zones gebouwd en wellicht eens toelichten? Scheelt dit veel in verbruik? Werkt zone 1 dan echt apart van zone 2? Hoe ziet het leidingwerk dan uit vanuit de warmtepomp?

Ik zie diverse topics in het forum van gebruikers die worstelen met het in evenwicht krijgen van de installatie bestaande uit radiatoren en vloerverwarming, dus kan een mogelijke oplossing zijn (bovenop de oplossing van IR panelen).

er zijn binnen units specifiek voor 2 zones

[MajaMestreech]

blinded schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 10:52:
[...]

er zijn binnen units specifiek voor 2 zones

Dat kan zijn maar zou met ons model ook moeten kunnen. Tenminste, anders had de installateur de verkeerde binnen unit besteld en al geïnstalleerd toen ze me de vraag stelden voor 2 zones als ik had gezegd: ja, doe maar 2 zones.

[MrFish]

MajaMestreech schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 10:49:
[...]

Een andere mogelijkheid met de Daikin is om 2 zones te laten bouwen: 1 zone voor boven voor de radiatoren en 1 zone voor de vloerverwarming beneden.
Destijds met mijn installateur dit niet voor de offerte besproken, maar het stond er wel in en ook blijkbaar voor betaald. Op de 2e dag van installatie werd me gevraagd of ik 2 zones wilde hebben aangezien dit in de offerte stond. De monteurs hadden een discussie hierover gehad. Ik zou dan een 2e thermostaat krijgen voor op de badkamer en dan moest reeds gemaakt leidingwerk bij de warmtepomp aangepast worden. Aangezien de montage op dag 1 niet zo soepel was verlopen EN ik dit niet vooraf besproken had voor de offerte EN extra tijd nodig voor de montage heb ik toen dit maar niet gedaan. Achteraf bleek het bij ons ook niet echt nodig en heb ook nog wat geld terug gekregen.

Echter vraag me toch af hoe dit zou moeten werken. Heeft iemand in dit forum 2 zones gebouwd en wellicht eens toelichten? Scheelt dit veel in verbruik? Werkt zone 1 dan echt apart van zone 2? Hoe ziet het leidingwerk dan uit vanuit de warmtepomp?

Ik zie diverse topics in het forum van gebruikers die worstelen met het in evenwicht krijgen van de installatie bestaande uit radiatoren en vloerverwarming, dus kan een mogelijke oplossing zijn (bovenop de oplossing van IR panelen).

Ik weet dat dit kan, maar dan zul je dus de zones feitelijk om en om gaan stoken. Dat lijkt me niet efficient en wenselijk, ook niet voor het comfort. In alle zones moet dan de TA omhoog omdat je in, zeg, de helft van de tijd dezelfde hoeveelheid warmte moet toevoeren. In het algemeen zou ik willen zeggen dat dat dus symptoombestrijding is en je beter de afgifte kunt verbeteren waar nodig.

[MajaMestreech]

MrFish schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 10:56:
[...]


Ik weet dat dit kan, maar dan zul je dus de zones feitelijk om en om gaan stoken. Dat lijkt me niet efficient en wenselijk, ook niet voor het comfort. In alle zones moet dan de TA omhoog omdat je in, zeg, de helft van de tijd dezelfde hoeveelheid warmte moet toevoeren. In het algemeen zou ik willen zeggen dat dat dus symptoombestrijding is en je beter de afgifte kunt verbeteren waar nodig.

Om en om verwarmen lijkt me ook dat dat zo zou moeten werken. Dus extra 3 weg klep tussen de 2 zones. Met een tijdsinterval verwarmen met Ta van b.v. 45 graden voor de boven zone en daarna met Ta van 30 graden voor de vvw. Echter lijkt me zuiniger dan nu de stooklijn hoger te zetten om het met de radiatoren warm te krijgen, terwijl je dit niet nodig hebt voor je vvw. Bovendien als je een thermostaat hebt op de badkamer, dan kun je die wellicht programmeren om het daar alleen op bepaalde tijdstippen de gewenste temperatuur te maken. Idem voor b.v. slaap/studeer/werkkamers.

[Siro]

MrFish schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 09:41:
[...]

Dat is al een heel stuk beter dan een gewone handdoekenradiator! Zitten er nog finnetjes aan de achterkant? Kun je zien of het een type 20/21/22 is? (Google even voor betekenis hiervan)

Badkamers zijn vaker moeilijk warm te krijgen. Vaak hebben ze relatief veel buitenmuur (veel warmteverlies), kleine radiatoren, en juist een hogere gewenste temperatuur.

Kan niets zien aan de achterkant nee. De compartimenten zijn ook volledig gesloten dus het lijkt me geen van de 3 doorgegeven types.

[MrFish]

Siro schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 11:17:
[...]


Kan niets zien aan de achterkant nee. De compartimenten zijn ook volledig gesloten dus het lijkt me geen van de 3 doorgegeven types.
[Afbeelding]

Ah, jammer. Een reguliere T22 was makkelijker geweest om te boosten met fans, maar het is het proberen waard denk ik.

[Daannn1987]

*nvm fixed

[ Voor 99% gewijzigd door Daannn1987 op 05-03-2024 16:35 ]

[WitteVerf]

MajaMestreech schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 11:06:
[...]

Om en om verwarmen lijkt me ook dat dat zo zou moeten werken. Dus extra 3 weg klep tussen de 2 zones. Met een tijdsinterval verwarmen met Ta van b.v. 45 graden voor de boven zone en daarna met Ta van 30 graden voor de vvw. Echter lijkt me zuiniger dan nu de stooklijn hoger te zetten om het met de radiatoren warm te krijgen, terwijl je dit niet nodig hebt voor je vvw. Bovendien als je een thermostaat hebt op de badkamer, dan kun je die wellicht programmeren om het daar alleen op bepaalde tijdstippen de gewenste temperatuur te maken. Idem voor b.v. slaap/studeer/werkkamers.

Ik heb een bizone model. Stoken van de twee zones op verschillende temperatuur kan terzelfdertijd. De WP maakt warmte naar de heetste zone en de temperatuur van de koudste zone wordt geregeld door menging van het hete water met retourwater (in de binnenunit van de WP).

[MrFish]

WitteVerf schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 15:57:
[...]


Ik heb een bizone model. Stoken van de twee zones op verschillende temperatuur kan terzelfdertijd. De WP maakt warmte naar de heetste zone en de temperatuur van de koudste zone wordt geregeld door menging van het hete water met retourwater (in de binnenunit van de WP).

Zo genereer je wel een boel entropie. Zonde. Dat is misschien wel nog beroerder dan om-en-om verwarmen.

[MajaMestreech]

MrFish schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 16:21:
[...]


Zo genereer je wel een boel entropie. Zonde. Dat is misschien wel nog beroerder dan om-en-om verwarmen.

Ja inderdaad, altijd verwarmen op de warmste temperatuur lijkt me niet efficiënt om dan het grootste gedeelte van de watermassa te gaan afkoelen met retourwater.

Inderdaad zo gevonden in de handleiding installateur. Ik zie overigens geen 2 kamerthermostaten zoals mijn installateur destijds noemde.




Maar goed, aan @WitteVerf de vraag: ben je tevreden? Werkt het goed en ook zuinig?

[ Voor 9% gewijzigd door MajaMestreech op 05-03-2024 17:10 ]

[lexi]

BertS schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 14:24:
In april is bij ons een 4kW Altherma 3 M geïnstalleerd, dus we starten nu ons eerste stookseizoen. Afgelopen week liep ik er tegenaan dat hij steeds na enige tijd afsloeg, en niet meer opstartte. Nu is bij mij de indruk ontstaan dat dit te maken heeft met de retour temperatuur.

Eerst even de situatie bij ons:
Huis van 1910, redelijk geïsoleerd, overcapaciteit radiatoren. Op gas heb ik afgelopen seizoen ongeveer 700 m³ verstookt, met een watertemp van 40 graden.
Verder gebruiken we Evohome naregeling, om door de dag heen wat te finetunen op ruimtes die in gebruik zijn.

De Altherma was ingesteld op weersafhankelijke regeling van watertemperatuur, met een stooklijn van 30-45 graden afhankelijk van buitentemperatuur.


Naar aanleiding van de ervaring vorige week heb ik wat zitten zoeken in de installateurshandleiding, en kwam tegen dat het systeem in geval van radiatorverwarming een delta-T hanteert van 10 graden, die niet instelbaar is. Dus met een invoer van 30 graden moet de retourtemperatuur <20 zijn om hem aan de gang te houden (als ik het goed begrijp).
Dit riep bij mij de gedachte op dat hij die 10 graden nu nog niet kwijt kan.

De aanpassing die ik heb gedaan is:
1. Afgiftesysteem op vloerverwarming ingesteld, zodat ik delta-T kan configureren.
2. delta-T ingesteld op 5 graden
3. stooklijn aangepast naar ondertemperatuur van 25 graden (liever gelijkmatig verwarmen dan steeds een beetje).

Sinds ik dat heb gedaan, houdt hij het prima bij en blijft het systeem ook actief. Schakelt af en toe ook uit, wat logisch is, maar het loopt nu allemaal gelijkmatig.


Mijn vraag: doe ik nu mogelijk wat onhandigs door de delta-T te verlagen terwijl Daikin deze op 10 wil houden bij radiatorafgifte?
Ik weet namelijk niet of ik hiermee in potentie juist heel inefficiënte dingen doe. Wat is het (mogelijke) probleem van 'warm' retourwater?

Het lijkt mij alleen een probleem als de ruimte niet op temperatuur komt terwijl het retourwater nog wel warm is. Dat is (nu) dus niet aan de orde. Maar ik weet niet of er nog andere problemen kunnen gaan opspelen.

Hoe heb je het afgelopen stookseizoen gedraaid?

Bij ons is afgelopen maandag een 6kw full-electric geïnstalleerd. Zeer vergelijkbare situatie, met over-bemeten radiatoren al 2 jaar de cv helemaal teruggeschroefd. Meestal zag ik temperaturen van 35 graden in de aanvoer. Dus met dat idee overgestapt aangezien de cv 20jaar oud was De installateur ziet radiotoren en stelt alles in voor radiatoren. Maar nu heb ik dus een systeem dat om het uur een keer aanslaat o.b.v. de kamerthermostaat (madoka, 0,5gr hysteresis).

Ik ben al begonnen met aanpassen van de stooklijn zodat die wat lager is, maar jouw ideeën spreken me wel aan. Want ik krijg nu echt geen lange runs. En ik snap wel dat ik geen vloerverwarming heb, maar het systeem zou toch rustiger moeten kunnen draaien. Wat ik nu ervaar is dat het water in de radiator richting kamertemperatuur afkoelt en dan dus weer naar de aanvoertemperatuur gebracht moet worden. Maar als dat ding nu een lange run doet en daarmee het cv water op temperatuur houd dan werkt het m.i. veel beter.

Maar dan moet er natuurlijk een bepaalde dT zijn en flowsnelheid kloppen. Voorheen heb ik met voetventielen e.e.a. ingeregeld, maar toen ik daar vragen over ging stellen aan de installateur werd al snel gezegd dat ik maar niet aan moest komen. Lekker makkelijk.

Kortom, ik lees hier van alles maar het duizelt me nogal en het is nogal stressvol (waar ben ik aan begonnen...).

[BertS]

lexi schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 13:05:
[...]


Hoe heb je het afgelopen stookseizoen gedraaid?

Bij ons is afgelopen maandag een 6kw full-electric geïnstalleerd. Zeer vergelijkbare situatie, met over-bemeten radiatoren al 2 jaar de cv helemaal teruggeschroefd. Meestal zag ik temperaturen van 35 graden in de aanvoer. Dus met dat idee overgestapt aangezien de cv 20jaar oud was De installateur ziet radiotoren en stelt alles in voor radiatoren. Maar nu heb ik dus een systeem dat om het uur een keer aanslaat o.b.v. de kamerthermostaat (madoka, 0,5gr hysteresis).

Ik ben al begonnen met aanpassen van de stooklijn zodat die wat lager is, maar jouw ideeën spreken me wel aan. Want ik krijg nu echt geen lange runs. En ik snap wel dat ik geen vloerverwarming heb, maar het systeem zou toch rustiger moeten kunnen draaien. Wat ik nu ervaar is dat het water in de radiator richting kamertemperatuur afkoelt en dan dus weer naar de aanvoertemperatuur gebracht moet worden. Maar als dat ding nu een lange run doet en daarmee het cv water op temperatuur houd dan werkt het m.i. veel beter.

Maar dan moet er natuurlijk een bepaalde dT zijn en flowsnelheid kloppen. Voorheen heb ik met voetventielen e.e.a. ingeregeld, maar toen ik daar vragen over ging stellen aan de installateur werd al snel gezegd dat ik maar niet aan moest komen. Lekker makkelijk.

Kortom, ik lees hier van alles maar het duizelt me nogal en het is nogal stressvol (waar ben ik aan begonnen...).

De hiervoor beschreven aanpak ben ik blijven volgen. Finetuning vooral op stooklijn. Bevalt me verder prima zo, heb geen cijfers bij de hand.

[MrFish]

lexi schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 13:05:
[...]


Hoe heb je het afgelopen stookseizoen gedraaid?

Bij ons is afgelopen maandag een 6kw full-electric geïnstalleerd. Zeer vergelijkbare situatie, met over-bemeten radiatoren al 2 jaar de cv helemaal teruggeschroefd. Meestal zag ik temperaturen van 35 graden in de aanvoer. Dus met dat idee overgestapt aangezien de cv 20jaar oud was De installateur ziet radiotoren en stelt alles in voor radiatoren. Maar nu heb ik dus een systeem dat om het uur een keer aanslaat o.b.v. de kamerthermostaat (madoka, 0,5gr hysteresis).

Ik ben al begonnen met aanpassen van de stooklijn zodat die wat lager is, maar jouw ideeën spreken me wel aan. Want ik krijg nu echt geen lange runs. En ik snap wel dat ik geen vloerverwarming heb, maar het systeem zou toch rustiger moeten kunnen draaien. Wat ik nu ervaar is dat het water in de radiator richting kamertemperatuur afkoelt en dan dus weer naar de aanvoertemperatuur gebracht moet worden. Maar als dat ding nu een lange run doet en daarmee het cv water op temperatuur houd dan werkt het m.i. veel beter.

Maar dan moet er natuurlijk een bepaalde dT zijn en flowsnelheid kloppen. Voorheen heb ik met voetventielen e.e.a. ingeregeld, maar toen ik daar vragen over ging stellen aan de installateur werd al snel gezegd dat ik maar niet aan moest komen. Lekker makkelijk.

Kortom, ik lees hier van alles maar het duizelt me nogal en het is nogal stressvol (waar ben ik aan begonnen...).

Delta T op 5 graden zetten is een goed begin. Voorzichtig stooklijn iets naar beneden (maar zeker niet teveel - 40 bij -10 en 30 bij +15 zou een mooi begin zijn). (Hoe) weet je zeker dat 'ie uitgaat op de Madoka ipv dat ie staat te pendelen? Ook bij pendelen gaat de blauwe ring namelijk aan en uit. In een half uur koelt je kamer namelijk geen halve graad af (en warmt ook geen halve graad op bij LTV).
Verder overregeling (overshoot) op 4 zetten. Dan moet je 'n eind komen.

[RonJ]

MrFish schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 14:27:
[...]


Delta T op 5 graden zetten is een goed begin. Voorzichtig stooklijn iets naar beneden (maar zeker niet teveel - 40 bij -10 en 30 bij +15 zou een mooi begin zijn). (Hoe) weet je zeker dat 'ie uitgaat op de Madoka ipv dat ie staat te pendelen? Ook bij pendelen gaat de blauwe ring namelijk aan en uit. In een half uur koelt je kamer namelijk geen halve graad af (en warmt ook geen halve graad op bij LTV).
Verder overregeling (overshoot) op 4 zetten. Dan moet je 'n eind komen.

Dat lijkt me een mooi startpunt inderdaad. Verder kan je je instellingen eens vergelijken met de in de topicwarning genoemde sheet of je daar nog afwijkingen tov de rest in ziet, maar hiermee kom je al een heel eind.

Je kan nog even de led-ring van je modaka uit- of op minimale helderheid zetten (bekend probleem met de madoka is dat de ledring de temperatuursensor opwarmt), dat verklaart mogelijk icm de lage hysterese het stuitergedrag als ie toch wel op de thermostaat aan- en uitschakelt. Hier viel de gemeten kamertemperatuur bijna meteen een halve graad omlaag als de ring uitschakelde.

In het algemeen geldt; Begin maar met deze basis (in één keer), maar wijzig daarna nog maar één parameter tegelijk en geef het systeem daarna een paar uur tot een dag de tijd om er op te reageren voordat je verder gaat met een eventuele volgende aanpassing. Anders weet je nog niet wat het effect van een bepaalde wijziging is.

Neem hiervoor rustig de tijd en schrijf elke wijziging die je doet even op in een notitie, dan kan je altijd weer terug en is er geen enkele reden voor stress.

Tot slot: Je bent eigenlijk al te laat. Het is nu al veel te warm om de unit goed af te kunnen stellen (je komt niet meer in het deel van je stooklijn voor lage buitentemperaturen) en het is maar de vraag of het nog een paar weken écht koud wordt dit voorjaar.

Ik zou me voor nu even richten op het grofweg creëren van een lekker lange run en het daar voorlopig maar even bij laten. Als het rond oktober/november weer kouder wordt kan je pas weer echt verder met afstellen, want dan pas kan je je stooklijn toetsen en bekijken of je lage DT nog voldoende vermogen levert, etc.

[MrFish]

RonJ schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 14:42:
[...]

Tot slot: Je bent eigenlijk al te laat. Het is nu al veel te warm om de unit goed af te kunnen stellen (je komt niet meer in het deel van je stooklijn voor lage buitentemperaturen) en het is maar de vraag of het nog een paar weken écht koud wordt dit voorjaar.

De komende dagen zijn de nachten in ieder geval nog tegen het vriespunt. Doe er je voordeel mee!

[il-Principe]

lexi schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 13:05:
[...]


Hoe heb je het afgelopen stookseizoen gedraaid?

Bij ons is afgelopen maandag een 6kw full-electric geïnstalleerd. Zeer vergelijkbare situatie, met over-bemeten radiatoren al 2 jaar de cv helemaal teruggeschroefd. Meestal zag ik temperaturen van 35 graden in de aanvoer. Dus met dat idee overgestapt aangezien de cv 20jaar oud was De installateur ziet radiotoren en stelt alles in voor radiatoren. Maar nu heb ik dus een systeem dat om het uur een keer aanslaat o.b.v. de kamerthermostaat (madoka, 0,5gr hysteresis).

Ik ben al begonnen met aanpassen van de stooklijn zodat die wat lager is, maar jouw ideeën spreken me wel aan. Want ik krijg nu echt geen lange runs. En ik snap wel dat ik geen vloerverwarming heb, maar het systeem zou toch rustiger moeten kunnen draaien. Wat ik nu ervaar is dat het water in de radiator richting kamertemperatuur afkoelt en dan dus weer naar de aanvoertemperatuur gebracht moet worden. Maar als dat ding nu een lange run doet en daarmee het cv water op temperatuur houd dan werkt het m.i. veel beter.

Maar dan moet er natuurlijk een bepaalde dT zijn en flowsnelheid kloppen. Voorheen heb ik met voetventielen e.e.a. ingeregeld, maar toen ik daar vragen over ging stellen aan de installateur werd al snel gezegd dat ik maar niet aan moest komen. Lekker makkelijk.

Kortom, ik lees hier van alles maar het duizelt me nogal en het is nogal stressvol (waar ben ik aan begonnen...).

Was het niet zo dat bij het instellen van alleen radiatoren er gewoon een vaste dT van 8 wordt geforceerd? Dat had ik in de handleiding gelezen. Je zou deze naar vloerverwarming kunnen zetten aangezien je dan wel je dT meer kan variëren. Met een dT van 8 en 35°C aanvoer zal niet lekker gaan lopen.

edit: gevonden onder 2.7 (Emitter type)
0: Underfloor heating Maximum 55°C Variable
1: Fancoil unit Maximum 55°C Variable
2: Radiator Maximum 60°C Fixed 8°C

je zou dus naar 1: Fancoil moeten gaan om bij lagere dTs te werken.

[ Voor 6% gewijzigd door il-Principe op 06-03-2024 15:56 ]

[MrFish]

Nog iets leuks gevonden in de installateurshandleiding. Er is een speciale 'field setting' om de stroomsterkte van de compressor te beperken, 2-0E. Voor iedereen die zijn WP (net als ik...) aan een 16A automaat heeft hangen, of (eveneens net als ik) het vermogen van de compressor een beetje wil beperken tijdens SWW runs zonder de stille modus te activeren. (Er is ook een instelling 'vermogensbeperking', maar dit slaat op compressor plus BUH plus BSH samen; dat is niet wat ik wil.)

[MrFish]

Helaas, ik mag hem hier niet lager instellen dan 20 A
Hebben anderen dit ook?

[Coffee]

arnoldniessen schreef op zaterdag 2 maart 2024 @ 00:48:
[...]


Waar haal je "Thermostat" vandaan? Ik heb de indruk dat dat niet het vraagsignaal is van de Madoka (die moet gewoon aanblijven) maar de terugmelding of de Altherma verwarmingsmodus of de compressor aan is. Bij het opstarten schiet hij door de gevraagde 31C (+2C overregeling) heen, dus ik zou overregeling op +4 en evt AWT iets hoger zetten, dan ben je dat gependel hopelijk kwijt.

Geen idee, dit was een van de opties die je moest uncommenten. Specifiek gaat het om deze optie uit altherma.yaml:

code:

- name: "Althermasensors Thermostat"
        unique_id: thermostat
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Thermostat ON/OFF') }}"
        availability: >
          {{ states('sensor.althermasensors') not in ['0', 'unavailable', 'unknown', 'none'] }}

Als ik jou dus goed begrijp verwarmd hij het water te snel naar de setpoint van de water uitvoer, waardoor hij afschakelt, afkoelt, en weer inschakelt. Komt dat omdat hij te veel warmte levert en niet laag genoeg kan moduleren?

[lexi]

Dank allen. Ik ga ermee aan de slag

[MrFish]

Coffee schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 17:14:
[...]


Geen idee, dit was een van de opties die je moest uncommenten. Specifiek gaat het om deze optie uit altherma.yaml:

code:

- name: "Althermasensors Thermostat"
        unique_id: thermostat
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Thermostat ON/OFF') }}"
        availability: >
          {{ states('sensor.althermasensors') not in ['0', 'unavailable', 'unknown', 'none'] }}

Als ik jou dus goed begrijp verwarmd hij het water te snel naar de setpoint van de water uitvoer, waardoor hij afschakelt, afkoelt, en weer inschakelt. Komt dat omdat hij te veel warmte levert en niet laag genoeg kan moduleren?

'thermostat' is inderdaad ongelukkig geformuleerd; dit slaat op de blauwe ring van de madoka, en dat slaat weer op compressor aan/uit – niet op wel/geen warmtevraag van de thermostaat.

En, ja.

[piieter]

MrFish schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 16:38:
[Afbeelding]

Helaas, ik mag hem hier niet lager instellen dan 20 A
Hebben anderen dit ook?

Ik heb dit inderdaad ook! De minimum grenswaarde zou 0 Ampère moeten zijn (wat natuurlijk onzin is), maar ik krijg hem ook niet lager dan 20 Ampère.
Zou dit misschien nog afhankelijk zijn van de instelling van de waarden voor Limiet1 t/m Limiet4, de parameters [5-05] t/m [5-08] ?

[Coffee]

MrFish schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 17:25:
[...]


'thermostat' is inderdaad ongelukkig geformuleerd; dit slaat op de blauwe ring van de madoka, en dat slaat weer op compressor aan/uit – niet op wel/geen warmtevraag van de thermostaat.

En, ja.

Oh, dat verklaart 😅 ik pas snel mijn dashboard aan.

[MrFish]

piieter schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 17:57:
[...]

Ik heb dit inderdaad ook! De minimum grenswaarde zou 0 Ampère moeten zijn (wat natuurlijk onzin is), maar ik krijg hem ook niet lager dan 20 Ampère.
Zou dit misschien nog afhankelijk zijn van de instelling van de waarden voor Limiet1 t/m Limiet4, de parameters [5-05] t/m [5-08] ?

Jammer. Ik heb het geprobeerd icm een continue vermogensbeperking (2 kW) maar dan mag t nog steeds niet lager.

[arnoldniessen]

Coffee schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 17:14:
Als ik jou dus goed begrijp verwarmd hij het water te snel naar de setpoint van de water uitvoer, waardoor hij afschakelt, afkoelt, en weer inschakelt. Komt dat omdat hij te veel warmte levert en niet laag genoeg kan moduleren?

Ja, hij schiet door de (AWT+overregeling) heen. Dus overregeling kan best op +4C, en AWT moet soms wat hoger bij het opstarten, daarna kan de AWT lager. Mijn systeem draait prima op AWT=25 maar het kost veel moeite (langzaam terugregelen) om dat te bereiken. En 1 defrost en het is weer mis.

[devino]

MrFish schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 16:12:
Nog iets leuks gevonden in de installateurshandleiding. Er is een speciale 'field setting' om de stroomsterkte van de compressor te beperken, 2-0E. Voor iedereen die zijn WP (net als ik...) aan een 16A automaat heeft hangen, of (eveneens net als ik) het vermogen van de compressor een beetje wil beperken tijdens SWW runs zonder de stille modus te activeren. (Er is ook een instelling 'vermogensbeperking', maar dit slaat op compressor plus BUH plus BSH samen; dat is niet wat ik wil.)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Il heb ervaren dat als je de stille modus activeert en dan ook op stilst zet dat je dan ook echt vermogen knijpt. Ik heb nog niet in de manual gelezen wat de limieten dan zijn, maar bij stilst kwam hij voor verwarming niet echt meer boven de 800w ofzo, dus met vorst in mijn situatie best lastig

[MrFish]

devino schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 19:41:
[...]

Il heb ervaren dat als je de stille modus activeert en dan ook op stilst zet dat je dan ook echt vermogen knijpt. Ik heb nog niet in de manual gelezen wat de limieten dan zijn, maar bij stilst kwam hij voor verwarming niet echt meer boven de 800w ofzo, dus met vorst in mijn situatie best lastig

Ja, ik heb ook wel eens zitten spelen met de stille modus. Ik ben bang dat dan echter niet alleen de compressor wordt geknepen, maar ook de fan. Dat laatste zou de COP hoogstwaarschijnlijk verslechteren; het eerste verbetert de COP juist hoogstwaarschijnlijk.

Voor mij is de allerstilste modus in principe voldoende, tenzij het ineens -20 wordt.

[arnoldniessen]

MrFish schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 20:09:
Ik ben bang dat dan echter niet alleen de compressor wordt geknepen, maar ook de fan.

Zeker weten, beiden worden in dezelfde mate begrensd. En als de compressor al <50% deelvermogen werkte, dan wordt alleen de fan geknepen.

MrFish schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 20:09:
Dat laatste zou de COP hoogstwaarschijnlijk verslechteren;

Ik had hetzelfde verwacht. Maar meten is weten, en wie schetst mijn verbazing: de COP neemt maar liefst 5% toe bij het knijpen van de fan, want het energieverbruik van de fan neemt af. Dit in een situatie waar de compressor in deellast niet verder geknepen wordt in de stilste modus.

[ Voor 3% gewijzigd door arnoldniessen op 06-03-2024 21:42 ]

[arnoldniessen]

Dus eigenlijk zou de Daikin ook in deellast in niet-stille modus de fan gewoon al moeten knijpen om het overall rendement te verbeteren!

[MrFish]

arnoldniessen schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 21:41:
[...]


Zeker weten, beiden worden in dezelfde mate begrensd. En als de compressor al <50% deelvermogen werkte, dan wordt alleen de fan geknepen.


[...]


Ik had hetzelfde verwacht. Maar meten is weten, en wie schetst mijn verbazing: de COP neemt maar liefst 5% toe bij het knijpen van de fan, want het energieverbruik van de fan neemt af. Dit in een situatie waar de compressor in deellast niet verder geknepen wordt in de stilste modus. [Afbeelding]

[Afbeelding]

Superleuk, bedankt voor het delen! Bij wat voor buitentemperatuur was dit experiment?
Bij mijn 6 kW model zie ik dat de fansnelheid vooral afhankelijk is van de buitentemperatuur. Ca 67-68 bij >5 graden en ca 72 daaronder (nog geen meetpunten onder nul). (Ik heb het dan over ‘fan2 step’, geen idee wat daarvan de eenheid is. RPS? RPM? Of iets arbitrairs?)

[ Voor 4% gewijzigd door MrFish op 06-03-2024 22:28 ]

[arnoldniessen]

MrFish schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 22:21:
Superleuk, bedankt voor het delen! Bij wat voor buitentemperatuur was dit experiment?
Bij mijn 6 kW model zie ik dat de fansnelheid vooral afhankelijk is van de buitentemperatuur. Ca 67-68 bij >5 graden en ca 72 daaronder (nog geen meetpunten onder nul).

Buiten was het 5.5C, koelmiddel schommelde rond de 1C. Ik heb nooit naar die temp/fan relatie gekeken, maar die is interessant. Met een snellere fan kun je koelmiddel boven 0 proberen te houden om defrosts te voorkomen. Onder 0 lijkt me gevoelsmatig een lagere fan weer beter om aanvriezen te verminderen.

MrFish schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 22:21:
(Ik heb het dan over ‘fan2 step’, geen idee wat daarvan de eenheid is. RPS? RPM? Of iets arbitrairs?)

De eenheden van fan2 en INV_freq zijn mij een raadsel, die komen van espAltherma, de rest van de data komt van P1P2serial. Maximum van fan/INV zit beiden ergens rond de 100, het zijn net geen procenten.

[MrFish]

arnoldniessen schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 22:48:
[...]


Buiten was het 5.5C, koelmiddel schommelde rond de 1C. Ik heb nooit naar die temp/fan relatie gekeken, maar die is interessant. Met een snellere fan kun je koelmiddel boven 0 proberen te houden om defrosts te voorkomen. Onder 0 lijkt me gevoelsmatig een lagere fan weer beter om aanvriezen te verminderen.


[...]


De eenheden van fan2 en INV_freq zijn mij een raadsel, die komen van espAltherma, de rest van de data komt van P1P2serial. Maximum van fan/INV zit beiden ergens rond de 100, het zijn net geen procenten.

De relatie tussen buitentemperatuur en fan speed was vannacht goed te zien. Ik heb nog totaal geen correlatie met load kunnen ontdekken.

[Technician-]

lexi schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 13:05:
[...]


Hoe heb je het afgelopen stookseizoen gedraaid?

Bij ons is afgelopen maandag een 6kw full-electric geïnstalleerd. Zeer vergelijkbare situatie, met over-bemeten radiatoren al 2 jaar de cv helemaal teruggeschroefd. Meestal zag ik temperaturen van 35 graden in de aanvoer. Dus met dat idee overgestapt aangezien de cv 20jaar oud was De installateur ziet radiotoren en stelt alles in voor radiatoren. Maar nu heb ik dus een systeem dat om het uur een keer aanslaat o.b.v. de kamerthermostaat (madoka, 0,5gr hysteresis).

Ik ben al begonnen met aanpassen van de stooklijn zodat die wat lager is, maar jouw ideeën spreken me wel aan. Want ik krijg nu echt geen lange runs. En ik snap wel dat ik geen vloerverwarming heb, maar het systeem zou toch rustiger moeten kunnen draaien. Wat ik nu ervaar is dat het water in de radiator richting kamertemperatuur afkoelt en dan dus weer naar de aanvoertemperatuur gebracht moet worden. Maar als dat ding nu een lange run doet en daarmee het cv water op temperatuur houd dan werkt het m.i. veel beter.

Maar dan moet er natuurlijk een bepaalde dT zijn en flowsnelheid kloppen. Voorheen heb ik met voetventielen e.e.a. ingeregeld, maar toen ik daar vragen over ging stellen aan de installateur werd al snel gezegd dat ik maar niet aan moest komen. Lekker makkelijk.

Kortom, ik lees hier van alles maar het duizelt me nogal en het is nogal stressvol (waar ben ik aan begonnen...).

Mag ik even toevoegen dat het als monteur zeer lastig is om het goed in te stellen (de eerste ronde)
Want je bent maar even in het huis, kent het gedrag van het huis niet exact. Wil als die net draait geen koud huis achterlaten.

Eigenlijk zou je het huis een week moeten bewonen in een koude winterweek en moeten de bewoners dan een week in een hotel.

[Hetisweergezell]

Technician- schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 07:30:
[...]

Mag ik even toevoegen dat het als monteur zeer lastig is om het goed in te stellen (de eerste ronde)
Want je bent maar even in het huis, kent het gedrag van het huis niet exact. Wil als die net draait geen koud huis achterlaten.

Eigenlijk zou je het huis een week moeten bewonen in een koude winterweek en moeten de bewoners dan een week in een hotel.

Eigenlijk zou je juist samen met de bewoners in het huis moeten wonen omdat het ook nogal van het gedrag van de bewoners afhangt. In onze wijk (allemaal opgeleverd in 2019) merk ik al dat er een groot verschil is hoe hoog men de thermostaat zet (ik zet hem op 18 graden, anders op 23, dit kan al impact hebben op hoe laag de stooklijn icm delta t kan). Verder laat ik het SWW 1x per dag opwarmen maar voor anderen is dat niet handig.

Verder is ons huis dusdanig geïsoleerd dat we warmtepomp zelfs in de winter nauwelijks echt lange runs kan maken en scheelt het nu met deze dagen (overdag vrij warm, 's nachts onder de 5 graden) heel veel dat ik hem alleen overdag aan laat slaan zodat ik geen defrosts heb als hij op het koudste moment wil aanslaan (mijn huis koelt in de nacht toch nauwelijks af).

Maar inderdaad eens met de kern van jouw punt. Goed afstellen is een hele kunst.

[arnoldniessen]

MrFish schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 06:40:
De relatie tussen buitentemperatuur en fan speed was vannacht goed te zien. Ik heb nog totaal geen correlatie met load kunnen ontdekken.

Grappig, ik zie het nu ook. Met een klein verschil: bij jou gaat de fan speed omlaag >=5.0C, bij mij >=4.5C.

[Ottie93]

Ik heb de P1 meter sinds kort in gebruik, helaas nog niks om de warmtepomp zelf direct uit te lezen, maar ik merk toch enorm pendelgedrag bij m'n wp. Ik ben echt een leek wat dit betreft, maar hopelijk kunnen jullie helpen.

dT staat op 3
32 bij -10, 27 bij 15
De vvw is ingefreesd, maar heeft verder weinig massa, ligt laminaat op.



Wat kan ik proberen om dit te verbeteren? Ik wil het liefste natuurlijk zo lang mogelijke runs hebben. dT verhogen misschien een optie? Of zijn er andere zaken waar ik beter naar kan kijken.

[MrFish]

Ottie93 schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 12:33:
Ik heb de P1 meter sinds kort in gebruik, helaas nog niks om de warmtepomp zelf direct uit te lezen, maar ik merk enorm pendelgedrag bij m'n wp. Ik ben echt een leek wat dit betreft, maar hopelijk kunnen jullie helpen.

dT staat op 3
32 bij -10, 27 bij 15
De vvw is ingefreesd, maar heeft verder weinig massa, ligt laminaat op.

[Afbeelding]

Wat kan ik proberen om dit te verbeteren? Ik wil het liefste natuurlijk zo lang mogelijke runs hebben. dT verhogen misschien een optie? Of zijn er andere zaken waar ik beter naar kan kijken.

Het is moeilijk om op basis van deze gegevens te zeggen of er wordt gependeld. Als je twijfelt, zet overregeling eens op 4 graden en kijk of dat verschil maakt. Verder hebben we toch iets meer gegevens nodig om je te kunnen helpen.

[Ottie93]

MrFish schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 12:49:
[...]


Het is moeilijk om op basis van deze gegevens te zeggen of er wordt gependeld. Als je twijfelt, zet overregeling eens op 4 graden en kijk of dat verschil maakt. Verder hebben we toch iets meer gegevens nodig om je te kunnen helpen.

Bedankt. De grafieken zien er elke nacht zo uit, randapparatuur veroorzaakt deze pieken niet. Welke gegevens zou je nodig hebben om te kunnen helpen?

[MrFish]

Ottie93 schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 12:50:
[...]


Bedankt. De grafieken zien er elke nacht zo uit, randapparatuur veroorzaakt deze pieken niet. Welke gegevens zou je nodig hebben om te kunnen helpen?

Tussen de pieken is er nog steeds ca 500 W verbruik. Is dat de WP of zijn dat andere verbruikers in huis?

Hoe ziet je huis en afgiftesysteem er precies uit? Pomploze verdelers, of verdelers met pomp? Welke WP heb je, precies?

[Ottie93]

MrFish schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 12:53:
[...]


Tussen de pieken is er nog steeds ca 500 W verbruik. Is dat de WP of zijn dat andere verbruikers in huis?

Hoe ziet je huis en afgiftesysteem er precies uit? Pomploze verdelers, of verdelers met pomp? Welke WP heb je, precies?

Ik heb nog redelijk wat Sonos apparatuur en onzuinige apparaten in huis, ik denk dat dat al veel verklaart van het constante verbruik. Maar de pieken zijn echt van de wp, dat weet ik wel.

Het zijn pomploze verdelers, al zat er eerst wel een pomp tussen, het zijn dus zeker geen "optimale" verdelers voor de wp, maar de flow in huis is zo'n 27 liter per minuut (max) als ik op de hoogste stand ontlucht.

Het gaat om de ERGA06, dus 6 kW model.

[Sparky]

Ottie93 schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 12:58:
[...]


Ik heb nog redelijk wat Sonos apparatuur en onzuinige apparaten in huis, ik denk dat dat al veel verklaart van het constante verbruik. Maar de pieken zijn echt van de wp, dat weet ik wel.

Het zijn pomploze verdelers, al zat er eerst wel een pomp tussen, het zijn dus zeker geen "optimale" verdelers voor de wp, maar de flow in huis is zo'n 27 liter per minuut (max) als ik op de hoogste stand ontlucht.

Het gaat om de ERGA06, dus 6 kW model.

De overshoot naar 4 zal wellicht 80% verbeteren als de stooklijn ondertussen al is geoptimaliseerd.

De laatste 20% optimaliseren gaat waarschijnlijk pas lukken als het weer wat kouder wordt (lees: oktober/november 2024)

[Ottie93]

Sparky schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 13:34:
[...]


De overshoot naar 4 zal wellicht 80% verbeteren als de stooklijn ondertussen al is geoptimaliseerd.

De laatste 20% optimaliseren gaat waarschijnlijk pas lukken als het weer wat kouder wordt (lees: oktober/november 2024)

Maar wat ik niet helemaal snap: ik hanteer al een vrij lage stooklijn (weersafhankelijk) en het huis blijft mooi op 19 graden, weinig schommelingen in temperatuur. Toch is er pendelgedrag, komt dit dan door te snelle opwarming en weer afkoeling van het huis? Je zou eigenlijk willen dat de compressor de hele nacht constant loopt, maar wat nu gebeurt is dat het huis opwarmt, er wordt voldaan aan de vraag, compressor stopt, huis koelt blijkbaar weer snel af en dan begint de compressor weer te lopen. En dat elk uur... Dan kan ik de antipendeltimer nog omhoog gooien, maar ik begrijp niet waarom ik überhaupt zo'n pendelgedrag heb. Als de dT omhoog gaat, dan stroomt het water wat minder snel door de leidingen en warmt het huis wat minder snel op toch, dat lijkt me dan ook nog een extra optie toch? Dus op dT 5 zetten bijvoorbeeld. Dat ie net niet de gevraagde temperatuur raakt.

[Hetisweergezell]

Ottie93 schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 13:48:
[...]


Maar wat ik niet helemaal snap: ik hanteer al een vrij lage stooklijn (weersafhankelijk) en het huis blijft mooi op 19 graden, weinig schommelingen in temperatuur. Toch is er pendelgedrag, komt dit dan door te snelle opwarming en weer afkoeling van het huis? Je zou eigenlijk willen dat de compressor de hele nacht constant loopt, maar wat nu gebeurt is dat het huis opwarmt, er wordt voldaan aan de vraag, compressor stopt, huis koelt blijkbaar weer snel af en dan begint de compressor weer te lopen. En dat elk uur... Dan kan ik de antipendeltimer nog omhoog gooien, maar ik begrijp niet waarom ik überhaupt zo'n pendelgedrag heb. Als de dT omhoog gaat, dan stroomt het water wat minder snel door de leidingen en warmt het huis wat minder snel op toch, dat lijkt me dan ook nog een extra optie toch? Dus op dT 5 zetten bijvoorbeeld. Dat ie net niet de gevraagde temperatuur raakt.

Hoe laag is een lage stooklijn?

Want als je bijvoorbeeld de aanvoerwatertemperatuur op 27 graden hebt staan en dan de delta t op 5 graden zet dan is de retourtemperatuur waar hij op gaat sturen 22 graden. Als de ingestelde temperatuur in je woonkamer dan 19 graden is dan is er maar heel weinig ruimte om de warmte af te geven en zal de retourtemperatuur als snel hoger zijn dat die 22 graden. Hierdoor slaat hij dan uit en gaat hij pendelen.

Ik zou dus de delta t op 3 zetten en maar accepteren dat de warmtepomp niet 24 uur zal draaien. Daar is het minimale vermogen te hoog voor (ik heb dat zelf ook, met deze temperaturen warmt mij huis alleen door de zon al genoeg op).

[Ottie93]

Hetisweergezell schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 13:58:
[...]


Hoe laag is een lage stooklijn?

Want als je bijvoorbeeld de aanvoerwatertemperatuur op 27 graden hebt staan en dan de delta t op 5 graden zet dan is de retourtemperatuur waar hij op gaat sturen 22 graden. Als de ingestelde temperatuur in je woonkamer dan 19 graden is dan is er maar heel weinig ruimte om de warmte af te geven en zal de retourtemperatuur als snel hoger zijn dat die 22 graden. Hierdoor slaat hij dan uit en gaat hij pendelen.

Ik zou dus de delta t op 3 zetten en maar accepteren dat de warmtepomp niet 24 uur zal draaien. Daar is het minimale vermogen te hoog voor (ik heb dat zelf ook, met deze temperaturen warmt mij huis alleen door de zon al genoeg op).

dT staat op 3
32 bij -10, 27 bij 10

[RonJ]

Ottie93 schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 13:48:
[...]


Maar wat ik niet helemaal snap: ik hanteer al een vrij lage stooklijn (weersafhankelijk) en het huis blijft mooi op 19 graden, weinig schommelingen in temperatuur. Toch is er pendelgedrag, komt dit dan door te snelle opwarming en weer afkoeling van het huis? Je zou eigenlijk willen dat de compressor de hele nacht constant loopt, maar wat nu gebeurt is dat het huis opwarmt, er wordt voldaan aan de vraag, compressor stopt, huis koelt blijkbaar weer snel af en dan begint de compressor weer te lopen. En dat elk uur... Dan kan ik de antipendeltimer nog omhoog gooien, maar ik begrijp niet waarom ik überhaupt zo'n pendelgedrag heb. Als de dT omhoog gaat, dan stroomt het water wat minder snel door de leidingen en warmt het huis wat minder snel op toch, dat lijkt me dan ook nog een extra optie toch? Dus op dT 5 zetten bijvoorbeeld. Dat ie net niet de gevraagde temperatuur raakt.

Je minimale vermogen is gewoon te hoog voor de warmtevraag bij dit weer. Het mag dan soms 's-nachts nog koud worden, maar gemiddeld is het gewoon warm en dat geldt dus ook voor de massa van je woning (en grond eromheen, etc.) waardoor er gewoon weinig warmtevraag op een dag is. DT5 maakt het minimale afgiftevermogen in de woning alleen maar nog hoger, dan slaat ie nog sneller af juist.

Ik denk dat dat bij bijna iedereen zo is. Hier met exact hetzelfde model gebeurd het nu ook, daar is gewoon niks aan te doen, je komt altijd op een punt van het jaar dat je nog wel iets wil verwarmen, maar het minimale vermogen x 24u gewoon teveel is. Door de overregeling setting te verhogen (hier staat ie op 3) geef je hem wat meer ruimte om de aanvoer- (en retour) temp boven het target te laten oplopen voordat ie afslaat, dus krijg je wel wat langere runs. Hij doet hier 2-3 runs van een paar uur per dag de laatste weken.

[Ottie93]

RonJ schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 14:04:
[...]


Je minimale vermogen is gewoon te hoog voor de warmtevraag bij dit weer. Het mag dan soms 's-nachts nog koud worden, maar gemiddeld is het gewoon warm en dat geldt dus ook voor de massa van je woning (en grond eromheen, etc.) waardoor er gewoon weinig warmtevraag op een dag is. DT5 maakt het minimale afgiftevermogen in de woning alleen maar nog hoger, dan slaat ie nog sneller af juist.

Juist bij deze nachttemperaturen (0-5 graden) zou je toch verwachten dat er geen pendelgedrag is, of zit ik verkeerd te denken? Dan hoop ik juist op mooie, lange runs.

[RonJ]

Ottie93 schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 14:07:
[...]


Juist bij deze nachttemperaturen (0-5 graden) zou je toch verwachten dat er geen pendelgedrag is, of zit ik verkeerd te denken? Dan hoop ik juist op mooie, lange runs.

De meeste huizen koelen niet binnen een paar uur helemaal af als het buiten een nachtje koud wordt. Overdag is het 10+ en dan staat de zon nu ook nog op je muren en door de ramen te branden. Gemiddeld heb je dus nog steeds maar heel weinig warmtevraag (zie energieverbruik per dag nu ), omdat de massa van je huis het allemaal uitmiddelt. Je COP is ook torenhoog met deze buitentemperaturen overdag, dus zelfs het minimale vermogen van de Altherma is toch al snel 1,5-2kW aan warmte. Dat is gewoon (te) veel nu om door te blijven draaien.

Probeer de overregeling maar eens op 3-4 en kijk wat er gebeurd.

Waar je misschien wel nog even naar kan kijken, staat middeling voor de buitentemperatuursensor misschien aan? Ik dacht onder het installateursmenu -> sensoren oid.

Als deze op 12 uur staat, draait ie precies de buitentemperaturen tussen dag en nacht om. Staat ie hoger, dan ben je op de vorige dag aan het stoken. Ik adviseer altijd deze optie uit te zetten, omdat het NL'se weer hier veel te wisselvallig voor is. Zowel in het voor- en najaar, wanneer je zo >10 graden verschil tussen de ene en de andere dag kan hebben maar ook in de winter, waar je dan een dag achter de feiten gaat aanlopen als het ineens gaat vriezen.

[Ottie93]

Ik ga het nakijken, aanpassen en terugkoppelen, dank zover 👍

[Hetisweergezell]

RonJ schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 14:16:
[...]


Waar je misschien wel nog even naar kan kijken, staat middeling voor de buitentemperatuursensor misschien aan? Ik dacht onder het installateursmenu -> sensoren oid.

Als deze op 12 uur staat, draait ie precies de buitentemperaturen tussen dag en nacht om. Staat ie hoger, dan ben je op de vorige dag aan het stoken. Ik adviseer altijd deze optie uit te zetten, omdat het NL'se weer hier veel te wisselvallig voor is. Zowel in het voor- en najaar, wanneer je zo >10 graden verschil tussen de ene en de andere dag kan hebben maar ook in de winter, waar je dan een dag achter de feiten gaat aanlopen als het ineens gaat vriezen.

Goeie, ga ik ook nog even aanpassen.

[MrFish]

Ottie93 schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 13:48:
[...]


Maar wat ik niet helemaal snap: ik hanteer al een vrij lage stooklijn (weersafhankelijk) en het huis blijft mooi op 19 graden, weinig schommelingen in temperatuur. Toch is er pendelgedrag, komt dit dan door te snelle opwarming en weer afkoeling van het huis? Je zou eigenlijk willen dat de compressor de hele nacht constant loopt, maar wat nu gebeurt is dat het huis opwarmt, er wordt voldaan aan de vraag, compressor stopt, huis koelt blijkbaar weer snel af en dan begint de compressor weer te lopen. En dat elk uur... Dan kan ik de antipendeltimer nog omhoog gooien, maar ik begrijp niet waarom ik überhaupt zo'n pendelgedrag heb. Als de dT omhoog gaat, dan stroomt het water wat minder snel door de leidingen en warmt het huis wat minder snel op toch, dat lijkt me dan ook nog een extra optie toch? Dus op dT 5 zetten bijvoorbeeld. Dat ie net niet de gevraagde temperatuur raakt.

Pendelen heeft niet met de temperatuur in huis te maken, maar met de watertemperatuur. Pendelen betekent dat de warmtepomp wordt gevraagd om water van bijv 27 graden te maken, maar dat onder de gegeven omstandigheden het minimumvermogen van de warmtepomp hoger is dan de afgifte van je verwarmingssysteem bij die watertemperatuur. De watertemperatuur zal daarom langzaam oplopen boven die 27 graden, en de WP stopt dan bij een bepaalde watertemperatuur met verwarmen (ongeacht of je kamertemperatuur bereikt is of niet). De overshoot / overregeling bepaalt hoeveel: standaard 1 graad, dus dan slaat de WP af bij 27+1 = 28 graden. Hier wordt meestal aangeraden de overregeling op 4 te zetten, dus dan slaat de WP in dit voorbeeld pas af bij 27+4 graden. Dat laatste is gunstig, want met een oplopende watertemperatuur neemt ook de afgifte toe, dus zo komen opwek en afgifte (hopelijk) in balans.

De essentiële vraag is dus: is er sprake van écht pendelen, of slaat de warmtepomp aan/uit op de kamerthermostaat?

(Let op, de blauwe ring op de Madoka geeft niet de warmtevraag aan, maar of de compressor/WP werkt.)

[Siro]

MrFish schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 15:48:
[...]


Pendelen heeft niet met de temperatuur in huis te maken, maar met de watertemperatuur. Pendelen betekent dat de warmtepomp wordt gevraagd om water van bijv 27 graden te maken, maar dat onder de gegeven omstandigheden het minimumvermogen van de warmtepomp hoger is dan de afgifte van je verwarmingssysteem bij die watertemperatuur. De watertemperatuur zal daarom langzaam oplopen boven die 27 graden, en de WP stopt dan bij een bepaalde watertemperatuur met verwarmen (ongeacht of je kamertemperatuur bereikt is of niet). De overshoot / overregeling bepaalt hoeveel: standaard 1 graad, dus dan slaat de WP af bij 27+1 = 28 graden. Hier wordt meestal aangeraden de overregeling op 4 te zetten, dus dan slaat de WP in dit voorbeeld pas af bij 27+4 graden. Dat laatste is gunstig, want met een oplopende watertemperatuur neemt ook de afgifte toe, dus zo komen opwek en afgifte (hopelijk) in balans.

De essentiële vraag is dus: is er sprake van écht pendelen, of slaat de warmtepomp aan/uit op de kamerthermostaat?

(Let op, de blauwe ring op de Madoka geeft niet de warmtevraag aan, maar of de compressor/WP werkt.)

Als je het hebt over de overregeling setting, bedoel je dan setting 9-04 op de WP?

[Ottie93]

MrFish schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 15:48:
[...]


Pendelen heeft niet met de temperatuur in huis te maken, maar met de watertemperatuur. Pendelen betekent dat de warmtepomp wordt gevraagd om water van bijv 27 graden te maken, maar dat onder de gegeven omstandigheden het minimumvermogen van de warmtepomp hoger is dan de afgifte van je verwarmingssysteem bij die watertemperatuur. De watertemperatuur zal daarom langzaam oplopen boven die 27 graden, en de WP stopt dan bij een bepaalde watertemperatuur met verwarmen (ongeacht of je kamertemperatuur bereikt is of niet). De overshoot / overregeling bepaalt hoeveel: standaard 1 graad, dus dan slaat de WP af bij 27+1 = 28 graden. Hier wordt meestal aangeraden de overregeling op 4 te zetten, dus dan slaat de WP in dit voorbeeld pas af bij 27+4 graden. Dat laatste is gunstig, want met een oplopende watertemperatuur neemt ook de afgifte toe, dus zo komen opwek en afgifte (hopelijk) in balans.

De essentiële vraag is dus: is er sprake van écht pendelen, of slaat de warmtepomp aan/uit op de kamerthermostaat?

(Let op, de blauwe ring op de Madoka geeft niet de warmtevraag aan, maar of de compressor/WP werkt.)

Kijk, hier heb ik wat aan, nooit begrepen hoe dat zat! Hartelijk dank!

[MrFish]

Siro schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 16:23:
[...]


Als je het hebt over de overregeling setting, bedoel je dan setting 9-04 op de WP?

Yes!

[Mathy M]

Ottie93 schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 12:33:
Ik heb de P1 meter sinds kort in gebruik, helaas nog niks om de warmtepomp zelf direct uit te lezen, maar ik merk toch enorm pendelgedrag bij m'n wp. Ik ben echt een leek wat dit betreft, maar hopelijk kunnen jullie helpen.

dT staat op 3
32 bij -10, 27 bij 15
De vvw is ingefreesd, maar heeft verder weinig massa, ligt laminaat op.

[Afbeelding]

Wat kan ik proberen om dit te verbeteren? Ik wil het liefste natuurlijk zo lang mogelijke runs hebben. dT verhogen misschien een optie? Of zijn er andere zaken waar ik beter naar kan kijken.

Volgens mij is dit geen pendel gedrag. Althans, niet de fluctuerende lijn in de ochtend. Rond 12:00 zie je een lijn wat op pendel gedrag kan duiden. De zon begint dan ook sterker te worden dus niet geheel onlogisch. Maar het kan ook zomaar de vaatwasser zijn.

De led van de thermostaat in de gaten houden. Maar ik denk dat het meevalt. Zo zag het er bij mij vandaag uit.

[piieter]

MrFish schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 15:48:
[...]

Pendelen heeft niet met de temperatuur in huis te maken, maar met de watertemperatuur. Pendelen betekent dat de warmtepomp wordt gevraagd om water van bijv 27 graden te maken, maar dat onder de gegeven omstandigheden het minimumvermogen van de warmtepomp hoger is dan de afgifte van je verwarmingssysteem bij die watertemperatuur. De watertemperatuur zal daarom langzaam oplopen boven die 27 graden, en de WP stopt dan bij een bepaalde watertemperatuur met verwarmen (ongeacht of je kamertemperatuur bereikt is of niet). De overshoot / overregeling bepaalt hoeveel: standaard 1 graad, dus dan slaat de WP af bij 27+1 = 28 graden. Hier wordt meestal aangeraden de overregeling op 4 te zetten, dus dan slaat de WP in dit voorbeeld pas af bij 27+4 graden. Dat laatste is gunstig, want met een oplopende watertemperatuur neemt ook de afgifte toe, dus zo komen opwek en afgifte (hopelijk) in balans.

[...]

@MrFish

Vraagje: Stel je zet die parameter [9-04] op 4. Heeft dit dan niet hetzelfde effect als dat je de stooklijn 4 graden hoger zet?

[Sparky]

piieter schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 19:27:
[...]

@MrFish

Vraagje: Stel je zet die parameter [9-04] op 4. Heeft dit dan niet hetzelfde effect als dat je de stooklijn 4 graden hoger zet?

Met een stooklijn verhoging gaat de WP harder stoken om de betreffende temperatuur te halen. (en met de huidige temperaturen ben je daar snel en zal het gependel weer snel opnieuw toeslaan)

Met de parameter "geeft je de WP toestemming" om de stooklijn iets te overschrijden als de omstandigheden daarom vragen waardoor deze langere en stabielere runs kan maken.

[ Voor 8% gewijzigd door Sparky op 07-03-2024 19:34 ]

[piieter]

Sparky schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 19:32:
[...]


Met een stooklijn verhoging gaat de WP harder stoken om de betreffende temperatuur te halen.

Met de parameter "geeft je de WP toestemming" om de stooklijn iets te overschrijden als de omstandigheden daarom vragen waardoor deze langere en stabielere runs kan maken.

@Sparky
Dus als ik je goed begrijp, dan zou bij een verhoging van de overregeling de warmtepomp niet harder stoken?

[Sparky]

piieter schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 19:35:
[...]

@Sparky
Dus als ik je goed begrijp, dan zou bij een verhoging van de overregeling de warmtepomp niet harder stoken?

Niet harder maar wel langere runs met wat langere pauzes idd
Eventueel in warme periode nog een programma met bv nachtverlaging er overheen en je hebt "rust in de regeling" ipv pendelen 😊

[MrFish]

piieter schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 19:27:
[...]

@MrFish

Vraagje: Stel je zet die parameter [9-04] op 4. Heeft dit dan niet hetzelfde effect als dat je de stooklijn 4 graden hoger zet?

Zoals hierboven uitgelegd is het effect niet helemaal hetzelfde, want een stooklijnverhoging zorgt ervoor dat (bij die buitentemperatuur) de watertemperatuur altijd 4 graden hoger is. Bij een overshoot van 4 mag de stooklijn 4 graden overschreden worden, maar hóeft dat niet.

Dat gezegd hebbende: als je ziet dat bij +10 graden en een stooklijn van 26 graden, je altijd overshoot hebt tot 29 graden, dan kun je beter je stooklijn 2 of 3 graden verhogen, want dan is die duidelijk te laag.

[piieter]

@Sparky
Oké, maar dus ook met langere pauzes. Maar gedurende die langere pauzes koelt de vloer dus ook weer af.
Met andere woorden; met de langere runs houdt je de vloer aangenaam warm, maar dit wordt weer teniet gedaan door de langere pauzes.
Ik probeer het even samen te vatten:
- De warmtepomp gaat te vroeg uit, omdat de aanvoerwatertemperatuur is bereikt, maar je gewenste kamertemperatuur nog niet (er is nog steeds warmtevraag).
- Je verhoogt de overregeling met een aantal graden.
Hierdoor kan de warmtepomp langer doorgaan, omdat de aanvoerwatertemperatuur een aantal graden hoger mag worden.
De aanvoerwatertemperatuur is dan dus hoger en bij een gelijkblijvende Delta T (stel = 3 graden), is dus ook de retourwatertemperatuur een aantal graden hoger. Dus wordt er meer energie in de vloer gepompt.
Dat betekent dat de ruimte sneller opgewarmd wordt en dus de warmtepomp dan uitgaat op het bereiken van de gewenste kamertemperatuur. Dus geen warmtevraag meer en omdat de vloer en dus de kamer is opgewarmd, komt er ook een tijd geen nieuwe warmtevraag vanwege de hysterese van de kamerthermostaat. En daardoor koelt de vloer weer af (wat je eigenlijk niet wilt).

Misschien maak ik hier een denkfout, maar ik zie eigenlijk geen verschil met het (tijdelijk) verhogen van de gewenste kamertemperatuur met de kamerthermostaat.
Misschien kan iemand mij dit duidelijk maken?

[piieter]

MrFish schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 20:31:
[...]


Zoals hierboven uitgelegd is het effect niet helemaal hetzelfde, want een stooklijnverhoging zorgt ervoor dat (bij die buitentemperatuur) de watertemperatuur altijd 4 graden hoger is. Bij een overshoot van 4 mag de stooklijn 4 graden overschreden worden, maar hóeft dat niet.

Dat gezegd hebbende: als je ziet dat bij +10 graden en een stooklijn van 26 graden, je altijd overshoot hebt tot 29 graden, dan kun je beter je stooklijn 2 of 3 graden verhogen, want dan is die duidelijk te laag.

Ik kan niet zien of ik wel of niet overshoot heb, want ik heb geen ESPAltherma.
Stooklijn is 28@-10 bij 26@15 en Delta T = 3 en Overshoot is (nu nog) 1.
Zoals nu bij ± 4 graden C wordt de kamertemperatuur haast niet bereikt, maar bij ± 12 graden C wel.
Dus ik zit er wel aan te denken om de overshoot te verhogen, maar de vraag is moet ie dan naar 2, 3 of 4?
Waar is dat van afhankelijk?

[Sparky]

piieter schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 20:41:
@Sparky
Oké, maar dus ook met langere pauzes. Maar gedurende die langere pauzes koelt de vloer dus ook weer af.
Met andere woorden; met de langere runs houdt je de vloer aangenaam warm, maar dit wordt weer teniet gedaan door de langere pauzes.
Ik probeer het even samen te vatten:
- De warmtepomp gaat te vroeg uit, omdat de aanvoerwatertemperatuur is bereikt, maar je gewenste kamertemperatuur nog niet (er is nog steeds warmtevraag).
- Je verhoogt de overregeling met een aantal graden.
Hierdoor kan de warmtepomp langer doorgaan, omdat de aanvoerwatertemperatuur een aantal graden hoger mag worden.
De aanvoerwatertemperatuur is dan dus hoger en bij een gelijkblijvende Delta T (stel = 3 graden), is dus ook de retourwatertemperatuur een aantal graden hoger. Dus wordt er meer energie in de vloer gepompt.
Dat betekent dat de ruimte sneller opgewarmd wordt en dus de warmtepomp dan uitgaat op het bereiken van de gewenste kamertemperatuur. Dus geen warmtevraag meer en omdat de vloer en dus de kamer is opgewarmd, komt er ook een tijd geen nieuwe warmtevraag vanwege de hysterese van de kamerthermostaat. En daardoor koelt de vloer weer af (wat je eigenlijk niet wilt).

Misschien maak ik hier een denkfout, maar ik zie eigenlijk geen verschil met het (tijdelijk) verhogen van de gewenste kamertemperatuur met de kamerthermostaat.
Misschien kan iemand mij dit duidelijk maken?

Je maakt geen denkfout, hooguit een klein beetje gefocust op een situatie die we niet kunnen veranderen.... (in warme periodes kan een WP in z'n warmte niet kwijt als deze 24 uur per dag draait) Dat is een gegeven zolang de installatie, je woning of de gewenste temperatuur niet wijzigt.

De overshoot/overregeling zorgt voor wat meer rust in de regeling en voorkomt pendelen. Bepaalde types hebben na een warm water run de neiging om te gaan pendelen -> met wat overshoot is dat vaak opgelost. In feite geef je de installatie wat meer bandbreedte waarbinnen deze mag draaien. Na X aantal uur op de laagste stand zal de ruimte in een warme periode uiteindelijk vaak wel op de gewenste temperatuur komen. In dat geval kun je met een programma bv kiezen voor een tijdelijke verlaging van de temperatuur. De WP gaat dan een aantal uur uit en kan daarna weer lekker lang (en efficient) door pruttelen op de CORRECT ingestelde stooklijn.

Met een hogere temperatuur op de kamerthermostaat kun je pendelen (veelal) ook voorkomen maar dan wordt het warmer binnen en je verbruik neemt toe.

[Sparky]

piieter schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 20:50:
[...]

Ik kan niet zien of ik wel of niet overshoot heb, want ik heb geen ESPAltherma.
Stooklijn is 28@-10 bij 26@15 en Delta T = 3 en Overshoot is (nu nog) 1.
Zoals nu bij ± 4 graden C wordt de kamertemperatuur haast niet bereikt, maar bij ± 12 graden C wel.
Dus ik zit er wel aan te denken om de overshoot te verhogen, maar de vraag is moet ie dan naar 2, 3 of 4?
Waar is dat van afhankelijk?

Stooklijn is erg vlak, dat komt ook wel overeen met je bevindingen.
Ik zou de 28@-10 wijzigen in ca. 30@-10.

(een kamertemperatuur die niet gehaald wordt is GEEN aanleiding om de overshoot aan te passen -> dan moet de stooklijn aangepast worden)

Ik heb de overshoot op 4 Gr.C. staan, daar zou ik in jou geval ook mee beginnen.
Met een goed (perfect?) ingestelde stooklijn kom je niet snel aan de grens van de overshoot.
En heb je dus ook weinig last van pendelen

[piieter]

Sparky schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 21:37:
[...]


Stooklijn is erg vlak, dat komt ook wel overeen met je bevindingen.
Ik zou de 28@-10 wijzigen in ca. 30@-10.

(een kamertemperatuur die niet gehaald wordt is GEEN aanleiding om de overshoot aan te passen -> dan moet de stooklijn aangepast worden)

Ik heb de overshoot op 4 Gr.C. staan, daar zou ik in jou geval ook mee beginnen.
Met een goed (perfect?) ingestelde stooklijn kom je niet snel aan de grens van de overshoot.
En heb je dus ook weinig last van pendelen

@Sparky
Ik zal de overshoot eens op 4 zetten en dan kijken wat het effect daarvan is.
Ik had de stooklijn eerst op 35@-10 staan, maar langzamerhand terug geregeld naar 28@-10, omdat de kamertemperatuur toen nog te snel werd bereikt.
Ik vermoed, dat als ik hem weer op 30@-10 zou zetten, dat dan de kamertemperatuur weer te snel bereikt gaat worden, zeker als het straks wat warmer weer wordt.
Maar bedankt voor jouw uitleg!

[Ottie93]

Oke, ik ben gisteren direct de wp ingedoken en heb wat aanpassingen gedaan. Ten eerste wilde ik kijken wat er zou gebeuren als ik de antipendeltimer omhoog zou gooien, want in principe kan dan uitgesloten worden of mijn energievraag 's nachts veroorzaakt wordt door randapparatuur of door de wp. Antipendeltimer van 0,5 naar 2 gezet. Daarnaast de overshoot van 1 naar 4 gezet. Stook lijn staat op 32 -10 26 10 nu.

RonJ schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 14:16:
[...]Waar je misschien wel nog even naar kan kijken, staat middeling voor de buitentemperatuursensor misschien aan? Ik dacht onder het installateursmenu -> sensoren oid.

Als deze op 12 uur staat, draait ie precies de buitentemperaturen tussen dag en nacht om. Staat ie hoger, dan ben je op de vorige dag aan het stoken. Ik adviseer altijd deze optie uit te zetten, omdat het NL'se weer hier veel te wisselvallig voor is. Zowel in het voor- en najaar, wanneer je zo >10 graden verschil tussen de ene en de andere dag kan hebben maar ook in de winter, waar je dan een dag achter de feiten gaat aanlopen als het ineens gaat vriezen.

Deze setting stond op "Nee", wat volgens mij ook is wat jij aanraadt.

Een vergelijking met afgelopen dagen en afgelopen nacht geeft dan het volgende beeld:
Gisteren


Afgelopen nacht


Je ziet dat de aanpassing van de antipendeltimer wel een verschil laat zien. Kan ik op basis van deze gegevens zeggen dat er pendelgedrag is of is dat te kort door de bocht? Ik ga de antipendeltimer vanavond weer naar 0,5 zetten, maar heeft iemand nog aanbevelingen? Ik voel me best wel dom af en toe als ik jullie kennis hier vergelijk met m'n eigen

[Hetisweergezell]

Ottie93 schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 08:14:

[..]
Je ziet dat de aanpassing van de antipendeltimer wel een verschil laat zien. Kan ik op basis van deze gegevens zeggen dat er pendelgedrag is of is dat te kort door de bocht? Ik ga de antipendeltimer vanavond weer naar 0,5 zetten, maar heeft iemand nog aanbevelingen? Ik voel me best wel dom af en toe als ik jullie kennis hier vergelijk met m'n eigen

Aangezien het vannacht vrij koud was (tegen het vriespunt) vermoed ik dat die grote pieken zogenaamde defrosts zijn (de compressor haalt warmte uit de lucht, hierbij daalt de temperatuur van de warmtewisselaar t.o.v. de omgevingstemperatuur en onder de 5 graden (zo ongeveer) kan het ervoor zorgen dat deze aanvriest, wanneer dat gebeurd moet hij ontdooid worden, dat gebeurd door een ontdooicyclus of ook wel defrost genoemd, hierbij wordt de boel in zijn achteruit gezet om te zorgen dat de boel ontdooit. Die pieken die je ziet is hoogstwaarschijnlijk de backupheater (BUH_die bijspringt).

Wat het dom voelen betreft, een warmtepomp is nu eenmaal een apparaat waarbij veel meer factoren komen kijken dan bij een cv ketel. Het is dus helemaal niet gek dat je dat moet leren. Een jaar geleden wist ik zeker niet meer dan jij. Nu ben ik nog (lang) geen expert maar dankzij dit forum heb ik al veel aan mijn instellingen kunnen doen. Gewoon proberen en doorvragen dus

[nodri2000]

@Ottie93 dom ben je niet, je hebt niet alle kennis van een apparaat in je huis, welkom op het forum waar wel de mensen zitten met ervaring/ kennis.
Gebruik je iets van Home Assistant, Domoticz of ESP32? Zo ja, dan kun je je WP met ESPAltherma uitlezen en dan heel goed zien wat de buitenunit verbruikt, daar kun je heel goed zien of de unit pendelt of niet.

[sMoKeFiSh]

Hoe vaak zou die backup heater moeten aanslaan bij normaal gebruik? Ik zie dat deze namelijk de laatste 3 dagen elke dag zeker 45 minuten heeft aangestaan. Hoort dit?

BIj mijn vorige warmtepomp (Fujitsu Waterstage) had ik ook 2 backup heaters, maar die werden alleen gebruikt als de WP (inverter) zelf stuk was.

[Ottie93]

Hetisweergezell schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 08:22:
[...]


Aangezien het vannacht vrij koud was (tegen het vriespunt) vermoed ik dat die grote pieken zogenaamde defrosts zijn (de compressor haalt warmte uit de lucht, hierbij daalt de temperatuur van de warmtewisselaar t.o.v. de omgevingstemperatuur en onder de 5 graden (zo ongeveer) kan het ervoor zorgen dat deze aanvriest, wanneer dat gebeurd moet hij ontdooid worden, dat gebeurd door een ontdooicyclus of ook wel defrost genoemd, hierbij wordt de boel in zijn achteruit gezet om te zorgen dat de boel ontdooit. Die pieken die je ziet is hoogstwaarschijnlijk de backupheater (BUH_die bijspringt).

Wat het dom voelen betreft, een warmtepomp is nu eenmaal een apparaat waarbij veel meer factoren komen kijken dan bij een cv ketel. Het is dus helemaal niet gek dat je dat moet leren. Een jaar geleden wist ik zeker niet meer dan jij. Nu ben ik nog (lang) geen expert maar dankzij dit forum heb ik al veel aan mijn instellingen kunnen doen. Gewoon proberen en doorvragen dus

Bedankt voor de geruststelling! Helemaal niet over nagedacht over defrosts... Dat zou de pieken inderdaad verklaren, want wat me net opvalt is dat die kleine pieken er ook nog gewoon zijn:

nodri2000 schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 08:23:
@Ottie93 dom ben je niet, je hebt niet alle kennis van een apparaat in je huis, welkom op het forum waar wel de mensen zitten met ervaring/ kennis.
Gebruik je iets van Home Assistant, Domoticz of ESP32? Zo ja, dan kun je je WP met ESPAltherma uitlezen en dan heel goed zien wat de buitenunit verbruikt, daar kun je heel goed zien of de unit pendelt of niet.

Dank! Nee, helaas nog niet, staat wel op de planning, maar ik zit nog midden in een verbouwing die ook al veel tijd kost. Ik vind het hartstikke interessant om dit soort dingen te installeren (of een poging tot te doen), maar m'n vriendin vermoordt me als ik dit prioriteer 🥲

[ Voor 21% gewijzigd door Ottie93 op 08-03-2024 08:30 ]

[MrFish]

sMoKeFiSh schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 08:26:
Hoe vaak zou die backup heater moeten aanslaan bij normaal gebruik? Ik zie dat deze namelijk de laatste 3 dagen elke dag zeker 45 minuten heeft aangestaan. Hoort dit?

BIj mijn vorige warmtepomp (Fujitsu Waterstage) had ik ook 2 backup heaters, maar die werden alleen gebruikt als de WP (inverter) zelf stuk was.

Normaal: bijna nooit. Je kunt de bivalente/evenwichts temperatuur naar beneden bijstellen als je problemen hebt. Als je stooklijn onder de ~26 graden staat, kun je dit gedrag óók krijgen.

[Hetisweergezell]

sMoKeFiSh schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 08:26:
Hoe vaak zou die backup heater moeten aanslaan bij normaal gebruik? Ik zie dat deze namelijk de laatste 3 dagen elke dag zeker 45 minuten heeft aangestaan. Hoort dit?

BIj mijn vorige warmtepomp (Fujitsu Waterstage) had ik ook 2 backup heaters, maar die werden alleen gebruikt als de WP (inverter) zelf stuk was.

Bij mij is het wisselend. Als de boel heel snel aan vriest is het soms elk halfuur. Maar meestal is het eens per uur. Maar dat hangt heel erg van de buitentemperatuur en luchtvochtigheid af.

Edit: Oeps, dacht even dat het over defrosts ging maar de vraag was over in het algemeen. Normaal zal hij niet vaak aanslaan maar afgelopen nachten was het wel vrij koud. Dus dat kan verklaren dat de BUH mee heeft geholpen bij de defrosts.

[ Voor 16% gewijzigd door Hetisweergezell op 08-03-2024 08:59 ]

[Uncles]

Goedemorgen allen,

Bij onze nieuwbouwwoning (oplevering mei 2023) is een Daikin Altherma 3 geplaatst (EHVH04S18E 6V).

Tijdens gesprekken met kopers begeleiding is tegen ons gezegd dat er een master/master systeem geleverd zou worden voor de vloerverwarming (3 woonlagen, elke verblijfsruimte eigen thermostaat m.u.v. toilet en badkamer, deze lopen gelijk met woonkamer).

Nu bleek er toch een master-slave systeem geplaatst te zijn, hier kwamen we achter aangezien de speelkamer niet genoeg verwarmde.

Na veel gesteggel en inzet van advocaat via rechtsbijstand, geeft de aannemer toe een fout gemaakt te hebben en niet geplaatst te hebben wat er is aangeboden in de brochure en wat ons verteld is.

De hele straat krijgt nu de optie om het aan te laten passen naar een master-master systeem op kosten van de aannemer.

Wel geeft de aannemer aan (waarschijnlijk om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen hier op ingaan), dat het verbruik aanzienlijk ongunstiger zal zijn omdat de warmtepomp door iedere woonruimte aangestuurd zal worden. Maar als de ruimtes welke je niet wilt verwarmen laag ingesteld staan zal dat mijn inziens wel meevallen.

Tevens geven ze aan dat de compressor sneller zal slijten door vaker in- en uitschakelen. Hebben ze een verkeerd systeem aangeschaft wat niet goed overweg kan met een master-master systeem, is dit gewoon een feit, of is dit om ons "bang" te maken en ons zo het systeem niet aan te willen laten passen?

Ik hoop dat jullie mij hierover meer kunnen vertellen, aangezien ik er niet echt uit kom.

Alvast bedankt.

[smaij]

Uncles schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 10:37:
Goedemorgen allen,

Bij onze nieuwbouwwoning (oplevering mei 2023) is een Daikin Altherma 3 geplaatst (EHVH04S18E 6V).

Tijdens gesprekken met kopers begeleiding is tegen ons gezegd dat er een master/master systeem geleverd zou worden voor de vloerverwarming (3 woonlagen, elke verblijfsruimte eigen thermostaat m.u.v. toilet en badkamer, deze lopen gelijk met woonkamer).

Nu bleek er toch een master-slave systeem geplaatst te zijn, hier kwamen we achter aangezien de speelkamer niet genoeg verwarmde.

Na veel gesteggel en inzet van advocaat via rechtsbijstand, geeft de aannemer toe een fout gemaakt te hebben en niet geplaatst te hebben wat er is aangeboden in de brochure en wat ons verteld is.

De hele straat krijgt nu de optie om het aan te laten passen naar een master-master systeem op kosten van de aannemer.

Wel geeft de aannemer aan (waarschijnlijk om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen hier op ingaan), dat het verbruik aanzienlijk ongunstiger zal zijn omdat de warmtepomp door iedere woonruimte aangestuurd zal worden. Maar als de ruimtes welke je niet wilt verwarmen laag ingesteld staan zal dat mijn inziens wel meevallen.

Tevens geven ze aan dat de compressor sneller zal slijten door vaker in- en uitschakelen. Hebben ze een verkeerd systeem aangeschaft wat niet goed overweg kan met een master-master systeem, is dit gewoon een feit, of is dit om ons "bang" te maken en ons zo het systeem niet aan te willen laten passen?

Ik hoop dat jullie mij hierover meer kunnen vertellen, aangezien ik er niet echt uit kom.

Alvast bedankt.

De aannemer heeft gelijk, een Master-Master systeem moet je niet willen en gaat voor onnodig aan/uitschakelen zorgen. Enige wat je kan doen is de woonkamer dusdanig hoog zetten en de stooklijn optimaliseren zodat de WP niet uit gaat. Dat in tegenstelling tot je aanname dat als je de andere ruimtes LAAG zet je minder aan/uit gedrag hebt.

Of accepteren dat Master-Slave gewoon beter werkt of liever nog gewoon 1 grote zone van maken en waterzijdig inregelen.

[Atomius]

Ik zou zeker niet willen dat mijn WP met deze zon en buitentemperaturen 24/7 draait. Hij houdt het huis momenteel vooral 's nachts werk en gaat uit in de ochtend omdat de zon dan gratis het huis verwarmt tot in de avond. Scheelt best wat kWhtjes overdag.

[Ninjetsu NL]

Atomius schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 12:24:
Ik zou zeker niet willen dat mijn WP met deze zon en buitentemperaturen 24/7 draait. Hij houdt het huis momenteel vooral 's nachts werk en gaat uit in de ochtend omdat de zon dan gratis het huis verwarmt tot in de avond. Scheelt best wat kWhtjes overdag.

Jep dit inderdaad. Temperatuur overdag is voor de WP nog niet goed genoeg om laag staan te pruttelen omdat de stooklijn hier nog niet vlakker kan. Ondertussen knalt vanaf 9u hier de zon naar binnen die de temperatuur naar 21.5 jaagt en zo rond 21u is dat effect pas weggeebt...

[GJA]

Iemand die dit patroon herkend? Zodra het buiten 5 graden of kouder wordt krijg ik dit verloop van opgenomen stroom en bijbehorende COP.
Defrost, stroom loopt op, zakt ineens en blijft dan redelijk stabiel tot de volgende defrost.
In de periode dat de stroom oploopt ligt de COP rond de 2, daarna gemiddeld rond de 5.





Ik heb zelf een vermoeden maar misschien dat iemand dit patroon herkend en een optie heeft?

[MrFish]

piieter schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 20:41:
@Sparky
Oké, maar dus ook met langere pauzes. Maar gedurende die langere pauzes koelt de vloer dus ook weer af.
Met andere woorden; met de langere runs houdt je de vloer aangenaam warm, maar dit wordt weer teniet gedaan door de langere pauzes.
Ik probeer het even samen te vatten:
- De warmtepomp gaat te vroeg uit, omdat de aanvoerwatertemperatuur is bereikt, maar je gewenste kamertemperatuur nog niet (er is nog steeds warmtevraag).
- Je verhoogt de overregeling met een aantal graden.
Hierdoor kan de warmtepomp langer doorgaan, omdat de aanvoerwatertemperatuur een aantal graden hoger mag worden.
De aanvoerwatertemperatuur is dan dus hoger en bij een gelijkblijvende Delta T (stel = 3 graden), is dus ook de retourwatertemperatuur een aantal graden hoger. Dus wordt er meer energie in de vloer gepompt.
Dat betekent dat de ruimte sneller opgewarmd wordt en dus de warmtepomp dan uitgaat op het bereiken van de gewenste kamertemperatuur. Dus geen warmtevraag meer en omdat de vloer en dus de kamer is opgewarmd, komt er ook een tijd geen nieuwe warmtevraag vanwege de hysterese van de kamerthermostaat. En daardoor koelt de vloer weer af (wat je eigenlijk niet wilt).

Misschien maak ik hier een denkfout, maar ik zie eigenlijk geen verschil met het (tijdelijk) verhogen van de gewenste kamertemperatuur met de kamerthermostaat.
Misschien kan iemand mij dit duidelijk maken?

Het grote verschil is dat pendelen om de 5-30 minuten of zo plaatsvindt. Dat is slecht voor je warmtepomp. Enkele keren per dag aan/uit op de thermostaat is geen probleem.

Als je vindt dat het teveel afkoelt, kun je beter je thermostaat vervangen door eentje met een kleinere hysterese.

[MrFish]

Ottie93 schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 08:14:
Oke, ik ben gisteren direct de wp ingedoken en heb wat aanpassingen gedaan. Ten eerste wilde ik kijken wat er zou gebeuren als ik de antipendeltimer omhoog zou gooien, want in principe kan dan uitgesloten worden of mijn energievraag 's nachts veroorzaakt wordt door randapparatuur of door de wp. Antipendeltimer van 0,5 naar 2 gezet. Daarnaast de overshoot van 1 naar 4 gezet. Stook lijn staat op 32 -10 26 10 nu.


[...]


Deze setting stond op "Nee", wat volgens mij ook is wat jij aanraadt.

Een vergelijking met afgelopen dagen en afgelopen nacht geeft dan het volgende beeld:
Gisteren
[Afbeelding]

Afgelopen nacht
[Afbeelding]

Je ziet dat de aanpassing van de antipendeltimer wel een verschil laat zien. Kan ik op basis van deze gegevens zeggen dat er pendelgedrag is of is dat te kort door de bocht? Ik ga de antipendeltimer vanavond weer naar 0,5 zetten, maar heeft iemand nog aanbevelingen? Ik voel me best wel dom af en toe als ik jullie kennis hier vergelijk met m'n eigen

De antipendeltimer doet niet wat jij denkt dat het doet of wat de naam suggereert. Uit de handleiding:
[8-02]

Antipendel timer: Minimumtijd tussen twee cycli voor warm tapwater. De werkelijke antipendeltijd hangt ook af van instelling [8-04].
Bereik: 0~10 uur
Opmerking: De minimum tijd is 0,5 uur zelfs als de geselecteerde waarde 0 is.

[MrFish]

GJA schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 15:21:
Iemand die dit patroon herkend? Zodra het buiten 5 graden of kouder wordt krijg ik dit verloop van opgenomen stroom en bijbehorende COP.
Defrost, stroom loopt op, zakt ineens en blijft dan redelijk stabiel tot de volgende defrost.
In de periode dat de stroom oploopt ligt de COP rond de 2, daarna gemiddeld rond de 5.


[Afbeelding]


Ik heb zelf een vermoeden maar misschien dat iemand dit patroon herkend en een optie heeft?

Bijzonder. Doet de BUH mee?

[GJA]

MrFish schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 15:50:
[...]


Bijzonder. Doet de BUH mee?

ja maar alleen tijdens defrost. Dat lijkt mij normaal gedrag.

[RVersteegen]

GJA schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 15:21:
Iemand die dit patroon herkend? Zodra het buiten 5 graden of kouder wordt krijg ik dit verloop van opgenomen stroom en bijbehorende COP.
Defrost, stroom loopt op, zakt ineens en blijft dan redelijk stabiel tot de volgende defrost.
In de periode dat de stroom oploopt ligt de COP rond de 2, daarna gemiddeld rond de 5.


[Afbeelding]


Ik heb zelf een vermoeden maar misschien dat iemand dit patroon herkend en een optie heeft?

toevallig dat ik dat zag paar dagen terug toen het enorm mistig was en de pomp was aangeslagen in de nacht.. viel het me ook op, en had me vlug een screenshot genomen. verder niets mee gedaan.. wel benieuwd wat je vermoeden is. In de nacht heb ik wel silent mode aanstaan.

[Ottie93]

MrFish schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 15:47:
[...]

De antipendeltimer doet niet wat jij denkt dat het doet of wat de naam suggereert. Uit de handleiding:
[8-02]

[...]

Koekoek Bedankt voor deze opheldering, dat verklaart de vergelijkbare pieken. Ik heb vandaag alles besteld voor de ESPAltherma, dus hopelijk gaat de installatie goed en weet ik binnenkort meer.

[GJA]

RVersteegen schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 15:54:
[...]

wel benieuwd wat je vermoeden is.
[Afbeelding]

Ik denk dat er te weinig koelmedium in het systeem zit waardoor ie bij hogere vermogensvraag icm lage buitentemperatuur te lage zuigdruk opbouwt. Bij mij is de verplaatsing van het koelmedium ook duidelijk hoorbaar in de leidingen bij de binnenunit. Maar ik zou het graag bevestigd of tegengesproken zien door iemand die er meer verstand van heeft. Ik heb wel aardig verstand van koelkasten maar da's toch anders

[RVersteegen]

Mm. Tja.. dit is bij mij eerder niet opgevallen, een enkele paar keer eerder na een defrost overdag gezien. Systeem draait hier 1,5 jaar, nu 2 koudere periodes gehad.
Dan zou er ergens een lek moeten zijn dus. Ik hou het eens beter in de gaten. Zal in HA ook eens kijken of ik dit kan loggen in een extra sensor/counter
Maar zou het systeem bij onder/zuigdruk oid niet een melding moeten gaan afgeven?

[GJA]

RVersteegen schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 18:17:
Mm. Tja.. dit is bij mij eerder niet opgevallen, een enkele paar keer eerder na een defrost overdag gezien. Systeem draait hier 1,5 jaar, nu 2 koudere periodes gehad.
Dan zou er ergens een lek moeten zijn dus. Ik hou het eens beter in de gaten. Zal in HA ook eens kijken of ik dit kan loggen in een extra sensor/counter
Maar zou het systeem bij onder/zuigdruk oid niet een melding moeten gaan afgeven?

Volgens mij heeft de WP geen drukopnemers in het koelcircuit. Geen foutmeldingen of mogelijkheden dit te loggen.