Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[MajaMestreech]

Zojuist bericht gestuurd naar Daikin. Indien jullie dit ook zouden willen, dan graag ook dit verzoek indienen:

Vandaag zag ik in de Onecta app een aanpassing van de energie gegevens in het scherm inzicht. Prima gedaan. Ik zou hier graag de cijfers van "geproduceerde warmte" ook willen zien en om het helemaal goed te doen hieruit ook meteen de COP te berekenen. De waarden van "geproduceerde warmte" zijn bekend op de binnen unit. Echter, dan moet je handmatig "staafjes" in de grafiekjes gaan bekijken op de binnenunit. Voor de verbruikte energie zijn op de binnen unit ook de "staafjes" te zien, echter worden de waarden gewoon de app weergegeven. Lijkt me dat ook niet moeilijk om dit hetzelfde te doen voor de "geproduceerde warmte". Ik weet zeker dat u heel veel eigenaren van de Daikin Althema 3 hier een groot plezier mee zou doen. Mee eens? Alvast bedankt voor uw reactie.
Vriendelijke groeten,

[PCJR]

Ik heb overal HW dinrail meters, alle kwh waarden vanuit de Daikin kijk ik nooit naar eigenlijk...

[DeGeert]

MrFish schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 11:56:
[...]


Jij spreekt de wetten van de thermodynamica tegen. Dat gevecht ga je niet winnen

De warmtepomp kan niet minder dan 1.1 kW verbruiken. Ga je de aanvoertemperatuur verlagen, dan zal je geleverde vermogen stijgen. Echter, dat kun je misschien niet kwijt in je afgifte systeem. Drie opties: (1) je aanvoertemperatuur loopt op: (1a) het geleverde vermogen daalt weer, (1b) je afgifte stijgt, (1c) je COP daalt, (1d) je bent weer terug bij je hogere afgifte temperatuur; (2) de aanvoertemperatuur stijgt boven de 'overshoot' waarde en de warmtepomp gaat pendelen: (2a) je gemiddelde elektrische vermogen daalt wel, maar dit pendelen is niet wenselijk. (3) Je blijkt het vermogen wel kwijt te kunnen bij lagere temperaturen: (3a) je bent blij, (3b) je energierekening daalt, (3c) thermodynamica is fantastisch.

Voor alle dudielijkheid: ik spreek over de situatie bij zachte buitentmperaturen (10°C) en deellast van mijn WP.

Ik kan dan toch maar een vermogen kwijt, volgens het warmteverlies van mijn woning. Niet meer dan dat.
Als ik bij milde temperaturen 3 kW warmteverlies heb, kan ik toch nooit meer dan 3 kW warmte leveren.

Bij een minmum elektrisch vermogen van de EDLA09 van 1.1 kW zit ik (bij milde buitentemperaturen) toch vast aan de verhouding 3 kW thermisch/1.1 kW elektrisch= COP 2.7.

Moest ik een 8 kW WP gekocht hebben, dan zou die natuurlijk bij milde temperaturen kunnen zakken naar een elektrisch vermogen dat lager ligt-> mijn COP zou stijgen in functie van mijn aanvoertemperatuur.

Maar dat lukt toch niet bij een 9 kW warmtepomp die altijd een minimum vermogen van 1.1 kW elektrisch levert?

[Hetisweergezell]

DeGeert schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 10:33:
[...]


Voor alle dudielijkheid: ik spreek over de situatie bij zachte buitentmperaturen (10°C) en deellast van mijn WP.

Ik kan dan toch maar een vermogen kwijt, volgens het warmteverlies van mijn woning. Niet meer dan dat.
Als ik bij milde temperaturen 3 kW warmteverlies heb, kan ik toch nooit meer dan 3 kW warmte leveren.

Bij een minmum elektrisch vermogen van de EDLA09 van 1.1 kW zit ik (bij milde buitentemperaturen) toch vast aan de verhouding 3 kW thermisch/1.1 kW elektrisch= COP 2.7.

Moest ik een 8 kW WP gekocht hebben, dan zou die natuurlijk bij milde temperaturen kunnen zakken naar een elektrisch vermogen dat lager ligt-> mijn COP zou stijgen in functie van mijn aanvoertemperatuur.

Maar dat lukt toch niet bij een 9 kW warmtepomp die altijd een minimum vermogen van 1.1 kW elektrisch levert?

Zeker kun je wel meer dan 3kW warmte leveren maar dan loopt de temperatuur in je huis op. Je moet dus zorgen dat je wel je warmte kwijt kunt maar je warmtepomp zal gewoon niet continu aan kunnen staan. Dus je zult dus gewoon met een thermostaat aan de slag moeten en daarbij genoegen moeten nemen dat de temperatuur schommelt binnen een bepaalde range.

Ik heb dit zelf ook bij een 8kW model (huis is erg goed geisoleerd). Mijn thermostaat heeft een bepaalde hysterese. Hij is ingesteld op 18,7, slaat aal als de temp onder de 18,4 komt en gaat weer uit bij 19,1). Op dit moment staat hij maar max 4 tot 5 uur per dag aan op een lage aanvoerwatertemperatuur (ruim 27 graden).

Dus zoals eerder al gezegd, zorgen dat je afgifte goed is en bovenstaande accepteren.

[DeGeert]

Hetisweergezell schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 10:49:
[...]


Zeker kun je wel meer dan 3kW warmte leveren maar dan loopt de temperatuur in je huis op. Je moet dus zorgen dat je wel je warmte kwijt kunt maar je warmtepomp zal gewoon niet continu aan kunnen staan. Dus je zult dus gewoon met een thermostaat aan de slag moeten en daarbij genoegen moeten nemen dat de temperatuur schommelt binnen een bepaalde range.

Ik heb dit zelf ook bij een 8kW model (huis is erg goed geisoleerd). Mijn thermostaat heeft een bepaalde hysterese. Hij is ingesteld op 18,7, slaat aal als de temp onder de 18,4 komt en gaat weer uit bij 19,1). Op dit moment staat hij maar max 4 tot 5 uur per dag aan op een lage aanvoerwatertemperatuur (ruim 27 graden).

Dus zoals eerder al gezegd, zorgen dat je afgifte goed is en bovenstaande accepteren.

Ja ok, zo had ik het dan ook begrepen uit de reacties: Mijn COP kan omhoog als ik mijn afgifte verhoog.
Maar dat wil zeggen: kamers aan hogere temperatuur verwarmen, of extra kamers verwarmen.

Maar mijn bedoeling is een laag verbruik te hebben (in Euro) en volgens mij ben ik daar in gelimiteerd door de 1.1 kW limiet van de EDLA09.

[ Voor 3% gewijzigd door DeGeert op 23-02-2024 11:22 ]

[Hetisweergezell]

DeGeert schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 11:15:
[...]


Ja ok, zo had ik het dan ook begrepen uit de reacties: Mijn COP kan omhoog als ik mijn afgifte verhoog.
Maar dat wil zeggen: kamers aan hogere temperatuur verwarmen, of extra kamers verwarmen.

Maar mijn bedoeling is een laag verbruik te hebben (in Euro) en volgens mij ben ik daar in gelimiteerd door de 1.1 kW limiet van de EDLA09.

Neehoor, je bent daar niet in gelimiteerd. Het is alleen zo dat (als je de warmte wel kwijt kunt) de warmtepomp maar af en toe aanslaat, even flink wat energie in je huis pompt en dan weer afslaat. Een half uur 1.1 kW is minder duur dan 2 uur 0,3 kW bijvoorbeeld.

Dus inderdaad als dat ding aanslaat dan zal hij even wat meer stroom pakken dan warmtepompen met een lager minimaal vermogen maar als hij dan ook weer vrij snel klaar is dan gaat hij gewoon weer uit en hoeft het in euro's niet duurder te zijn.

[MotorBeast]

DeGeert schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 11:15:
[...]


Ja ok, zo had ik het dan ook begrepen uit de reacties: Mijn COP kan omhoog als ik mijn afgifte verhoog.
Maar dat wil zeggen: kamers aan hogere temperatuur verwarmen, of extra kamers verwarmen.

Maar mijn bedoeling is een laag verbruik te hebben (in Euro) en volgens mij ben ik daar in gelimiteerd door de 1.1 kW limiet van de EDLA09.

Je Cop gaat omhoog als je met lagere aanvoer de boel op temperatuur kan houden oftewel per ruimte die je wil verwarmen je afgifte omhoog, lees grotere radiatoren hangen. Als je meer kamers gaat verwarmen gaat je verbruik alleen maar omhoog. Je minimaal vermogen van je unit heeft daar niets mee te maken. Je komt alleen op een gegeven moment dat het minimaal vermogen van je unit hoger is dan het warmteverlies van je woning en dan gaat hij aan/uit.

[ Voor 5% gewijzigd door MotorBeast op 23-02-2024 11:41 ]

[Pascal P]

Hetisweergezell schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 10:49:
[...]


Zeker kun je wel meer dan 3kW warmte leveren maar dan loopt de temperatuur in je huis op. Je moet dus zorgen dat je wel je warmte kwijt kunt maar je warmtepomp zal gewoon niet continu aan kunnen staan. Dus je zult dus gewoon met een thermostaat aan de slag moeten en daarbij genoegen moeten nemen dat de temperatuur schommelt binnen een bepaalde range.

Ik heb dit zelf ook bij een 8kW model (huis is erg goed geisoleerd). Mijn thermostaat heeft een bepaalde hysterese. Hij is ingesteld op 18,7, slaat aal als de temp onder de 18,4 komt en gaat weer uit bij 19,1). Op dit moment staat hij maar max 4 tot 5 uur per dag aan op een lage aanvoerwatertemperatuur (ruim 27 graden).

Dus zoals eerder al gezegd, zorgen dat je afgifte goed is en bovenstaande accepteren.

Welke thermostaat heb jij dan? Op een Altherma 3 dus? Lijkt me geen madoka met die marges. Ik zou willen dat ik die had

[kepler]

kepler schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 11:59:
Ik kwam er gisteren toevallig achter dat de vloerverwarming beneden ook warm werd terwijl er een SWW run bezig was. Bij de verdeler was de retour warmer dan de aanvoer...
Is het een te simpele conclusie dat de driewegklep niet (goed) meer functioneert? Of kunnen er nog meer oorzaken zijn?
Als het de driewegklep is, kan dit heel veel kwaad, behalve warmere vloer?

(De verdeler boven was koud, maar die staan in principe dicht met zone regeling).

Ik heb de vraag uitstaan bij onze bouwer, maar volgens mij vallen we net buiten de garantie hiervoor. Dan zal ik eens contact moeten opnemen met lokale installateur.

Even mezelf quoten, installateur is langs geweest en geloofde me eerst niet Maar ik had de boiler na het douchen uitgezet, dus terwijl hij er was konden we het probleem reproduceren. Er onstaat idd een omgekeerde flow in de vloerverwarming waardoor de vloerverwarming wordt opgewarmd met de retour van de boiler ( dat dan weer via de retour van de vloerverwarming loopt).
De flow lijkt heel laag te zijn, want na de vloer was de temp 25graden en voor de vloer 45. Maar het is uiteraard niet de bedoeling.

Hij heeft nu de motor van de 3weg klep vervangen, die liep wat stroef. Nu kijken of dat helpt, en anders de klep zelf vervangen.

[Arjanvdzwaag]

DeGeert schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 10:33:
[...]


Maar dat lukt toch niet bij een 9 kW warmtepomp die altijd een minimum vermogen van 1.1 kW elektrisch levert?

Een truc zou kunnen zijn om de warmtepomp (altijd) in een stillere, stilste modus te laten draaien
Ik heb hier eens gelezen dat het vermogen dan ook lager wordt ook als deze al op de minimum stand (bij jou dus 1.1 kw) draait.
Het is het proberen waard en nog stiller ook

[DeGeert]

Arjanvdzwaag schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 15:50:
[...]


Een truc zou kunnen zijn om de warmtepomp (altijd) in een stillere, stilste modus te laten draaien
Ik heb hier eens gelezen dat het vermogen dan ook lager wordt ook als deze al op de minimum stand (bij jou dus 1.1 kw) draait.
Het is het proberen waard en nog stiller ook

Heb ik geprobeerd, maar volgens mij beinvloedt dat enkel de ventilator, niet de compressor.
Heeft weinig impact.

[Hetisweergezell]

Pascal P schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 14:59:
[...]


Welke thermostaat heb jij dan? Op een Altherma 3 dus? Lijkt me geen madoka met die marges. Ik zou willen dat ik die had

Ik heb een altherma2 met naregeling van wth (umr vario). Maar die naregeling heb ik de mond gesnoerd door de thermostaatkranen te vervangen door hand knoppen. Nu wordt alles aangestuurd door 1 wth thermostaat in de woonkamer.

[Pascal P]

Hetisweergezell schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 17:22:
[...]


Ik heb een altherma2 met naregeling van wth (umr vario). Maar die naregeling heb ik de mond gesnoerd door de thermostaatkranen te vervangen door hand knoppen. Nu wordt alles aangestuurd door 1 wth thermostaat in de woonkamer.

OK, dus eigenlijk gewoon met een centrale themostaat in de woonkamer. Welk type themostaat is dat exact, en met welk protocol werkt die?
Ik zou het liefst die madoka er uit bonjouren maar wil ook niet door te vervangen weer andere problemen veroorzaken. Vooral die hysterese is een drama. Ik wil het hier in woonkamer rond de 19,5 hebben. Dan moet ik hem instellen op 18,5 maar dan stookt ie door tot bijna 20graden. Dan draait ie wel redelijk stabiel, maar door de overgevoeligheid van de sensor komt het regelmatig voor dat als er gekookt wordt in de keuken en de afzuigkap gaat aan, dat de sensor opeens even boven de 20 uitkomt en de WP uitslaat. Dan moet het eerst weer afkoelen tot 18 graden voordat die weer aanslaat. Dat kan wel even duren maar onder de 19 wordt het te kil in huis. Dan zit ik vervolgens bijna een dag of zo te wachten,moet dan weer flink bijstoken (hoog verbruik) en met een beetje pech gebeurt 1 of 2 dagen later exact hetzelfde. Op die manier zitten we soms bijna de helpft van de tijd in een te koude woning. Opplussen van de temp. kan natuurlijk of de AWT verlagen maar dan doen de rads het boven bijna niet meer. Maar die marges van de madoka zijn absurd. Dus als er een betere is die geen conflicten geeft met de WP houd ik me aanbevolen.

[MrFish]

Pascal P schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 17:38:
[...]


OK, dus eigenlijk gewoon met een centrale themostaat in de woonkamer. Welk type themostaat is dat exact, en met welk protocol werkt die?
Ik zou het liefst die madoka er uit bonjouren maar wil ook niet door te vervangen weer andere problemen veroorzaken. Vooral die hysterese is een drama. Ik wil het hier in woonkamer rond de 19,5 hebben. Dan moet ik hem instellen op 18,5 maar dan stookt ie door tot bijna 20graden. Dan draait ie wel redelijk stabiel, maar door de overgevoeligheid van de sensor komt het regelmatig voor dat als er gekookt wordt in de keuken en de afzuigkap gaat aan, dat de sensor opeens even boven de 20 uitkomt en de WP uitslaat. Dan moet het eerst weer afkoelen tot 18 graden voordat die weer aanslaat. Dat kan wel even duren maar onder de 19 wordt het te kil in huis. Dan zit ik vervolgens bijna een dag of zo te wachten,moet dan weer flink bijstoken (hoog verbruik) en met een beetje pech gebeurt 1 of 2 dagen later exact hetzelfde. Op die manier zitten we soms bijna de helpft van de tijd in een te koude woning. Opplussen van de temp. kan natuurlijk of de AWT verlagen maar dan doen de rads het boven bijna niet meer. Maar die marges van de madoka zijn absurd. Dus als er een betere is die geen conflicten geeft met de WP houd ik me aanbevolen.

Elke willekeurige aan/uit thermostaat kan. Je moet hem wel in de WP anders aansluiten. Zie installatiehandleiding.

Doorstoken tot 20 klinkt overigens alsof modulatie aanstaat.

Het door jou genoemde gedrag herken ik niet (MrFish in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen")

[ Voor 3% gewijzigd door MrFish op 23-02-2024 19:22 ]

[CCMG]

Pascal P schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 17:38:
[...]


OK, dus eigenlijk gewoon met een centrale themostaat in de woonkamer. Welk type themostaat is dat exact, en met welk protocol werkt die?
Ik zou het liefst die madoka er uit bonjouren maar wil ook niet door te vervangen weer andere problemen veroorzaken. Vooral die hysterese is een drama. Ik wil het hier in woonkamer rond de 19,5 hebben. Dan moet ik hem instellen op 18,5 maar dan stookt ie door tot bijna 20graden. Dan draait ie wel redelijk stabiel, maar door de overgevoeligheid van de sensor komt het regelmatig voor dat als er gekookt wordt in de keuken en de afzuigkap gaat aan, dat de sensor opeens even boven de 20 uitkomt en de WP uitslaat. Dan moet het eerst weer afkoelen tot 18 graden voordat die weer aanslaat. Dat kan wel even duren maar onder de 19 wordt het te kil in huis. Dan zit ik vervolgens bijna een dag of zo te wachten,moet dan weer flink bijstoken (hoog verbruik) en met een beetje pech gebeurt 1 of 2 dagen later exact hetzelfde. Op die manier zitten we soms bijna de helpft van de tijd in een te koude woning. Opplussen van de temp. kan natuurlijk of de AWT verlagen maar dan doen de rads het boven bijna niet meer. Maar die marges van de madoka zijn absurd. Dus als er een betere is die geen conflicten geeft met de WP houd ik me aanbevolen.

De madoka geeft zelfs warmte af... met scherm in nachtstand dus uit, ook de blauwe ring al langer gedimd toch nog na 6 uren volledig uit te staan gemeten : naast de madoka 21° gemeten en daarna op de madoka gericht > gemeten 24° DUS conclusie is de wp buiten en huis vol madokas 😄

[Technician-]

Zijn hier ook gebruikers die bivalent draaien en de WP een CV ketel laten aansturen met de optionele IO print met een Altherma?
Ben benieuwd hoe dat ervaren wordt omdat ik er vraag naar heb maar nog niet heb toegepast.

[Technician-]

Pascal P schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 17:38:
[...]


OK, dus eigenlijk gewoon met een centrale themostaat in de woonkamer. Welk type themostaat is dat exact, en met welk protocol werkt die?
Ik zou het liefst die madoka er uit bonjouren maar wil ook niet door te vervangen weer andere problemen veroorzaken. Vooral die hysterese is een drama. Ik wil het hier in woonkamer rond de 19,5 hebben. Dan moet ik hem instellen op 18,5 maar dan stookt ie door tot bijna 20graden. Dan draait ie wel redelijk stabiel, maar door de overgevoeligheid van de sensor komt het regelmatig voor dat als er gekookt wordt in de keuken en de afzuigkap gaat aan, dat de sensor opeens even boven de 20 uitkomt en de WP uitslaat. Dan moet het eerst weer afkoelen tot 18 graden voordat die weer aanslaat. Dat kan wel even duren maar onder de 19 wordt het te kil in huis. Dan zit ik vervolgens bijna een dag of zo te wachten,moet dan weer flink bijstoken (hoog verbruik) en met een beetje pech gebeurt 1 of 2 dagen later exact hetzelfde. Op die manier zitten we soms bijna de helpft van de tijd in een te koude woning. Opplussen van de temp. kan natuurlijk of de AWT verlagen maar dan doen de rads het boven bijna niet meer. Maar die marges van de madoka zijn absurd. Dus als er een betere is die geen conflicten geeft met de WP houd ik me aanbevolen.

Waarom regel je dan op euimtetemperatuur?

Je kan dan beter WAR regelen. De stooklijn zo instellen dat het ong 19C blijft (soms een + of - ingeven) en de Madoka temperatuur alleen gebruiken als begrenzer. (Bv bij 23C WP uit)
Schiet die vaak door-> stooklijn lager.
En nog een keer en nog een keer…

[Pascal P]

MrFish schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 19:20:
[...]


Elke willekeurige aan/uit thermostaat kan. Je moet hem wel in de WP anders aansluiten. Zie installatiehandleiding.

Doorstoken tot 20 klinkt overigens alsof modulatie aanstaat.

Het door jou genoemde gedrag herken ik niet (MrFish in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen")

Modulatie staat inderdaad aan op 5 graden. Ik heb altijd gedacht dat dat over de LWT gaat en niet over de ruimtetemp. Dus dat de WP ruimte heeft om wat af te wijken van de stooklijn. Die ruimte heb ik op 5 gezet maar eigenlijk nooit gezien dat de LWT veel afweek van de stooklijn.
Dus die modulatie terug zetten naar 1 zou dan die overshoot voorkomen. Daarnaast heb ik vanmiddag de sensor van de madoka verlegd cf. een tip hier op het forum. Eens kijken of dat wat meer rust brengt.

[Pascal P]

Technician- schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 19:56:
[...]

Waarom regel je dan op euimtetemperatuur?

Je kan dan beter WAR regelen. De stooklijn zo instellen dat het ong 19C blijft (soms een + of - ingeven) en de Madoka temperatuur alleen gebruiken als begrenzer. (Bv bij 23C WP uit)
Schiet die vaak door-> stooklijn lager.
En nog een keer en nog een keer…

Ik heb een stooklijn ingesteld maar uiteindelijk gaat het om de ruimtetemp. Een installatie moet toch dusdanig zijn in te stellen dat ik als gebruiker niet moet gaan bepalen wat de noodzakelijke LWT is? Daarvoor zit er toch een stukje software in. De madoka is mijn assistent, niet andersom...

[MrFish]

Pascal P schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 20:17:
[...]


Modulatie staat inderdaad aan op 5 graden. Ik heb altijd gedacht dat dat over de LWT gaat en niet over de ruimtetemp. Dus dat de WP ruimte heeft om wat af te wijken van de stooklijn. Die ruimte heb ik op 5 gezet maar eigenlijk nooit gezien dat de LWT veel afweek van de stooklijn.
Dus die modulatie terug zetten naar 1 zou dan die overshoot voorkomen. Daarnaast heb ik vanmiddag de sensor van de madoka verlegd cf. een tip hier op het forum. Eens kijken of dat wat meer rust brengt.

Het is bekend dat de hysterese 1,5 graad wordt (+1/-0.5) als modulatie aan wordt gezet. Helemaal uitzetten dus (niet op modulatie “1” maar modulatie “nee”)

[Pascal P]

MrFish schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 20:30:
[...]


Het is bekend dat de hysterese 1,5 graad wordt (+1/-0.5) als modulatie aan wordt gezet. Helemaal uitzetten dus (niet op modulatie “1” maar modulatie “nee”)

OK, gaan we dat eens proberen. Ben benieuwd! Bedankt

[Technician-]

Pascal P schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 20:20:
[...]


Ik heb een stooklijn ingesteld maar uiteindelijk gaat het om de ruimtetemp. Een installatie moet toch dusdanig zijn in te stellen dat ik als gebruiker niet moet gaan bepalen wat de noodzakelijke LWT is? Daarvoor zit er toch een stukje software in. De madoka is mijn assistent, niet andersom...

Dat kan ook best maar moet je wel modulatie uitzetten dan is de hysterese het laagst.
Alleen je WAR zo instellen dat zonder afslaan de ruimtetemp wordt gehaald is het meest effectieve,
Vandaar dat ik dat aangeef als optie.

Ken je de uitgebreide servicehandleiding van de Madoka?
Je kunt er via Bluetooth op inloggen en je kunt ook in een servicemenu de sensoren calibreren.

[Pascal P]

Technician- schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 21:00:
[...]

Dat kan ook best maar moet je wel modulatie uitzetten dan is de hysterese het laagst.
Alleen je WAR zo instellen dat zonder afslaan de ruimtetemp wordt gehaald is het meest effectieve,
Vandaar dat ik dat aangeef als optie.

Ken je de uitgebreide servicehandleiding van de Madoka?
Je kunt er via Bluetooth op inloggen en je kunt ook in een servicemenu de sensoren calibreren.

Ik ga eens kijken hoe het nu gaat met de modulatie uit obv de huidige stooklijn. Evt. dan wat bijstellen.

Ik ken de servicehandleiding niet; ik ben een eindgebruiker, geen installateur. Ik weet ook niet of ik me daar aan ga wagen. Ik heb ook geen ESP e.d. en probeer het met de normale instellingen van de WP allemaal te doen.

[MajaMestreech]

Pascal P schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 17:38:
[...]


OK, dus eigenlijk gewoon met een centrale themostaat in de woonkamer. Welk type themostaat is dat exact, en met welk protocol werkt die?
Ik zou het liefst die madoka er uit bonjouren maar wil ook niet door te vervangen weer andere problemen veroorzaken. Vooral die hysterese is een drama. Ik wil het hier in woonkamer rond de 19,5 hebben. Dan moet ik hem instellen op 18,5 maar dan stookt ie door tot bijna 20graden. Dan draait ie wel redelijk stabiel, maar door de overgevoeligheid van de sensor komt het regelmatig voor dat als er gekookt wordt in de keuken en de afzuigkap gaat aan, dat de sensor opeens even boven de 20 uitkomt en de WP uitslaat. Dan moet het eerst weer afkoelen tot 18 graden voordat die weer aanslaat. Dat kan wel even duren maar onder de 19 wordt het te kil in huis. Dan zit ik vervolgens bijna een dag of zo te wachten,moet dan weer flink bijstoken (hoog verbruik) en met een beetje pech gebeurt 1 of 2 dagen later exact hetzelfde. Op die manier zitten we soms bijna de helpft van de tijd in een te koude woning. Opplussen van de temp. kan natuurlijk of de AWT verlagen maar dan doen de rads het boven bijna niet meer. Maar die marges van de madoka zijn absurd. Dus als er een betere is die geen conflicten geeft met de WP houd ik me aanbevolen.

Sinds ik de Modulatie = AAN heb gezet heb ik hier geen last meer van. Ik pas nachtverlaging toe (1 graad), gaat verwarmen tot instelwaarde (20) + 0,5 graden en daar hangen. Ook al gaat de temperatuur omhoog zoals vandaag toen het strijkijzer onder de thermostaat hard aan het werk was. Het werd hierdoor 21.5 graden en de WP bleef aan, vertrekwater werd wel teruggeschroefd naar 27 graden en dat is 1 graad onder de stooklijn minimaal. Probeer maar eens.

[MajaMestreech]

MrFish schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 20:30:
[...]


Het is bekend dat de hysterese 1,5 graad wordt (+1/-0.5) als modulatie aan wordt gezet. Helemaal uitzetten dus (niet op modulatie “1” maar modulatie “nee”)

Dit klopt niet. Hysterese van het aan/uit gaan van de warmtepomp is parameter [9-0C], minimaal 1 maximaal 6 graden. Dus instelwaarde +/- 0.5 graden minimaal en instelwaarde +/- 3 graden maximaal.

Modulatie = AAN met een Max Modulatie van 5 graden wil zeggen dat de warmtepomp het vertrekwater kan regelen tussen stooklijntemperatuur +/- 5 graden. De uitgerekende stooklijntemperatuur staat op de binnen unit, hoofdscherm en dan de onderste temperatuur bij het vloerverwarming logo.
@Pascal P Kijk eens wat bij jou de uitgerekende stooklijn temperatuur doet als de kamertemperatuur boven instelwaarde (18.5) + 0.5 = 19.0 graden komt. Rekent hij dan ook een waarde uit die lager is dan wanneer je uitrekent volgens de stooklijn?

Misschien staat jouw stooklijn nog wat hoog als de WP ook vrij snel verwarmt. Probeer deze te verlagen zodat de kamertemperatuur maar heel langzaam stijgt en eigenlijk de ingesteld temperatuur niet bereikt. Kijk eens terug naar posts van @PMCS daar wordt de kamertemperatuur ingesteld op 25 graden gezet.

[MrFish]

MajaMestreech schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 21:59:
[...]

Dit klopt niet. Hysterese van het aan/uit gaan van de warmtepomp is parameter [9-0C], minimaal 1 maximaal 6 graden. Dus instelwaarde +/- 0.5 graden minimaal en instelwaarde +/- 3 graden maximaal.

Modulatie = AAN met een Max Modulatie van 5 graden wil zeggen dat de warmtepomp het vertrekwater kan regelen tussen stooklijntemperatuur +/- 5 graden. De uitgerekende stooklijntemperatuur staat op de binnen unit, hoofdscherm en dan de onderste temperatuur bij het vloerverwarming logo.
@Pascal P Kijk eens wat bij jou de uitgerekende stooklijn temperatuur doet als de kamertemperatuur boven instelwaarde (18.5) + 0.5 = 19.0 graden komt. Rekent hij dan ook een waarde uit die lager is dan wanneer je uitrekent volgens de stooklijn?

Misschien staat jouw stooklijn nog wat hoog als de WP ook vrij snel verwarmt. Probeer deze te verlagen zodat de kamertemperatuur maar heel langzaam stijgt en eigenlijk de ingesteld temperatuur niet bereikt. Kijk eens terug naar posts van @PMCS daar wordt de kamertemperatuur ingesteld op 25 graden gezet.

Er zijn vele, vele berichten in dit topic die bevestigen dat de WP blijft doorstoken tot kamerthermostaat setpoint +1 als modulatie aan wordt gezet (dus 1,5 graad hysterese), ook al staat de hysterese op 1 graad. Ik heb dit zelf ook waargenomen. Wellicht staat dit ook gewoon in de installateurshandleiding.

Verder mee eens dat de stooklijn misschien aangepast moet worden, maar wees wel bedacht op pendelen, zeker met radiatoren.

[Pascal P]

MajaMestreech schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 21:59:
[...]

Dit klopt niet. Hysterese van het aan/uit gaan van de warmtepomp is parameter [9-0C], minimaal 1 maximaal 6 graden. Dus instelwaarde +/- 0.5 graden minimaal en instelwaarde +/- 3 graden maximaal.

Modulatie = AAN met een Max Modulatie van 5 graden wil zeggen dat de warmtepomp het vertrekwater kan regelen tussen stooklijntemperatuur +/- 5 graden. De uitgerekende stooklijntemperatuur staat op de binnen unit, hoofdscherm en dan de onderste temperatuur bij het vloerverwarming logo.
@Pascal P Kijk eens wat bij jou de uitgerekende stooklijn temperatuur doet als de kamertemperatuur boven instelwaarde (18.5) + 0.5 = 19.0 graden komt. Rekent hij dan ook een waarde uit die lager is dan wanneer je uitrekent volgens de stooklijn?

Misschien staat jouw stooklijn nog wat hoog als de WP ook vrij snel verwarmt. Probeer deze te verlagen zodat de kamertemperatuur maar heel langzaam stijgt en eigenlijk de ingesteld temperatuur niet bereikt. Kijk eens terug naar posts van @PMCS daar wordt de kamertemperatuur ingesteld op 25 graden gezet.

Als ik de stooklijn te lager zet dan heb ik met name op de bovenverdieping met radiatoren (wel geboosterd en voorzien van folie) toch net te weinig vermogen. Ik heb de flow iets verlegd met iets minder flow naar de vloer en iets meer naar de radiatoren boven (knijpen verdeler) maar zit wel zo'n beetje op het minimum van de flow in de vloer. Ik zal daar nog eens naar kijken maar verwacht niet dat daar nog veel te halen valt.

Jouw advies is dus bijna het tegenovergestelde....modulatie aan ipv uit. En je bevestigd wat ik in eerste instantie dacht. Modulatie gaat over afwijking van de LWT / stooklijn en niet van de thermostaat in de woonkamer.

Wat ik wel meen te zien in de homewizardsmeter is dat als de temp. bereikt is het vermogen terugloopt. Dat is ook prima maar probleem is eigenlijk die verdomde overgevoeligheid van de sensor in de madoka. Ik heb die sensor inmiddels een beetje verlegd in de behuizing, cf. een tip op dit forum.
Ik weet nu eigenlijk niet of ik de modulatie nu weer moet inschakelen en zo ja met welke marge.

[MajaMestreech]

Pascal P schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 22:57:
[...]


Als ik de stooklijn te lager zet dan heb ik met name op de bovenverdieping met radiatoren (wel geboosterd en voorzien van folie) toch net te weinig vermogen. Ik heb de flow iets verlegd met iets minder flow naar de vloer en iets meer naar de radiatoren boven (knijpen verdeler) maar zit wel zo'n beetje op het minimum van de flow in de vloer. Ik zal daar nog eens naar kijken maar verwacht niet dat daar nog veel te halen valt.

Jouw advies is dus bijna het tegenovergestelde....modulatie aan ipv uit. En je bevestigd wat ik in eerste instantie dacht. Modulatie gaat over afwijking van de LWT / stooklijn en niet van de thermostaat in de woonkamer.

Wat ik wel meen te zien in de homewizardsmeter is dat als de temp. bereikt is het vermogen terugloopt. Dat is ook prima maar probleem is eigenlijk die verdomde overgevoeligheid van de sensor in de madoka. Ik heb die sensor inmiddels een beetje verlegd in de behuizing, cf. een tip op dit forum.
Ik weet nu eigenlijk niet of ik de modulatie nu weer moet inschakelen en zo ja met welke marge.

Ik denk dat het verhaal wederom opgaat dat ieder huis en dus iedere installatie anders is. Dus inderdaad, wat bij mij goed werkt hoeft niet zo te werken bij iemand anders. Je hebt iig gezien dat het vermogen terugloopt bij modulatie aan, dus het werkt wel. Alleen als de kamertemperatuur te hoog wordt (wellicht bij mijn strijkijzer voorbeeld boven 22 of 22.5 graden) dan gaat de WP uit en moet je inderdaad weer wachten.
Stom maar misschien effectief: zet voor het koken de Madoka op 25 graden (eventueel via Planning) en daarna weer op jouw gewenste temperatuur. Let wel op dat bij het terugzetten de gemeten temperatuur groterr is dan instel + 0.5 graden valt, anders gaat de WP alsnog uit. Succes

[MajaMestreech]

Pascal P schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 22:57:
[...]


Als ik de stooklijn te lager zet dan heb ik met name op de bovenverdieping met radiatoren (wel geboosterd en voorzien van folie) toch net te weinig vermogen. Ik heb de flow iets verlegd met iets minder flow naar de vloer en iets meer naar de radiatoren boven (knijpen verdeler) maar zit wel zo'n beetje op het minimum van de flow in de vloer. Ik zal daar nog eens naar kijken maar verwacht niet dat daar nog veel te halen valt.

Heb je al eens bekeken of voor de bovenverdieping infra-rood panelen/verwarming niks voor je is. Is een extra investering, echter als je dan voor je benedenverdieping met vvw de stooklijn omlaag kunt zetten en dus zuiniger gaat stoken, dan verdien je dit misschien snel terug.

[MajaMestreech]

Vandaag iets nieuws geprobeerd met Modulatie (verveling slaat toe als de installatie stabiel draait :-) ).

Ik heb de stooklijn op VAST gezet en wel op 30 graden. Modulatie stond al aan met Max modulatie = 5 graden, dus die 30 + 5 = 35 komt precies overeen met de maximale stooklijn die ik had. Ben benieuwd, tot nu toe loopt het goed. Als het goed is gaat modulatie nu dus regelen tussen 25 en 35 graden om de temperatuur in de kamer tussen 19.5 en 20.5 graden te regelen. Onduidelijk is of hierbij de buitentemperatuur nog in wordt meegenomen.

[Rojado]

Ik als beginner , je stuurt dan dus op een vaste aanvoer temperatuur van 30 grd (= vast), toch? Dit omdat je aangeeft dat het jou onbekend is wat de buitentemperatuur voor rol speelt bij deze instelling.
Ben ook wel benieuwd of dat zuiniger is.

[ Voor 66% gewijzigd door Rojado op 24-02-2024 22:03 ]

[MisterB]

Hi mede tweakers, asking for a friend .. (zelf een hitachi 16kw lucht/water full electric WP).

Kennissen hebben een Daikin Altherma 6KW hybride wp.

Vraag 1)

Afgelopen week is daar een monteur langs geweest en sindsdien kunnen ze op de thermostaat (daikin) opeens niet meer de vraag temperatuur instellen maar een getal van -10 tot +10. De temperatuur blijft op 20 staan. Ik kwam erachter dat je met die waardes kennelijk de stooklijn met -10 tot +10 graden verlaagd of verhoogd (tov de ingestelde stoooklijn punten grafiek).

Je kan de vraag temperatuur dus niet meer wijzigen op de thermostaat. Voorheen kon dat wel kennelijk. Weet iemand hoe dat weer terug te zetten is ? (we hebben inst toegang tot de menus) ?? Het is vrij onlogisch om je huiskamer op basis van stooklijn temperatuur te moeten gaan regelen.... En kennelijk staat er ergens de waarde 20 graden ?

Vraag 2)

Bij de installatie zou er een module oid geplaatst worden in de binnen unit om met een app data uit die unit uit te kunnen lezen maar dat is niet gedaan kennelijk. Inmiddels is installateur op de fles.

Dit zou de Daikin WLAN module oid betreffen? Ik kmo die wel op internet tegen maar kan je die zelf en monteren en aan de praat krijgen of heb je daarvoor een installateur nodig icm cloud dienst oid ?

Vraag 3)

Men heeft wel eoa externe module geplaatst (een coollinkbridge van cool automation) voor monitoring op afstand of zo. Het is totaal onduidelijk wie daar nu naar kijkt... en wat daar uit komt..

Kent iemand die coolautomation module ? Kan je die data daar zelf ook uit krijgen ?


Dank alvast voor jullie support !

mvg MB


cool link bridge



thermostaat

[ Voor 34% gewijzigd door MisterB op 25-02-2024 00:28 ]

[Pascal P]

MajaMestreech schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 20:27:
Vandaag iets nieuws geprobeerd met Modulatie (verveling slaat toe als de installatie stabiel draait :-) ).

Ik heb de stooklijn op VAST gezet en wel op 30 graden. Modulatie stond al aan met Max modulatie = 5 graden, dus die 30 + 5 = 35 komt precies overeen met de maximale stooklijn die ik had. Ben benieuwd, tot nu toe loopt het goed. Als het goed is gaat modulatie nu dus regelen tussen 25 en 35 graden om de temperatuur in de kamer tussen 19.5 en 20.5 graden te regelen. Onduidelijk is of hierbij de buitentemperatuur nog in wordt meegenomen.

Interessante test. Houd ons maar op de hoogte want ik heb er zelf ook al eens aan zitten denken om met een vaste aanvoertemp te gaan werken. Vraag me wel af op basis waarvan de WP dan bijstuurt? Retourtemperatuur schat ik zo in dan.

[Technician-]

MisterB schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 23:38:
Hi mede tweakers, asking for a friend .. (zelf een hitachi 16kw lucht/water full electric WP).

Kennissen hebben een Daikin Altherma 6KW hybride wp.

Vraag 1)

Afgelopen week is daar een monteur langs geweest en sindsdien kunnen ze op de thermostaat (daikin) opeens niet meer de vraag temperatuur instellen maar een getal van -10 tot +10. De temperatuur blijft op 20 staan. Ik kwam erachter dat je met die waardes kennelijk de stooklijn met -10 tot +10 graden verlaagd of verhoogd (tov de ingestelde stoooklijn punten grafiek).

Je kan de vraag temperatuur dus niet meer wijzigen op de thermostaat. Voorheen kon dat wel kennelijk. Weet iemand hoe dat weer terug te zetten is ? (we hebben inst toegang tot de menus) ?? Het is vrij onlogisch om je huiskamer op basis van stooklijn temperatuur te moeten gaan regelen.... En kennelijk staat er ergens de waarde 20 graden ?

Vraag 2)

Bij de installatie zou er een module oid geplaatst worden in de binnen unit om met een app data uit die unit uit te kunnen lezen maar dat is niet gedaan kennelijk. Inmiddels is installateur op de fles.

Dit zou de Daikin WLAN module oid betreffen? Ik kmo die wel op internet tegen maar kan je die zelf en monteren en aan de praat krijgen of heb je daarvoor een installateur nodig icm cloud dienst oid ?

Vraag 3)

Men heeft wel eoa externe module geplaatst (een coollinkbridge van cool automation) voor monitoring op afstand of zo. Het is totaal onduidelijk wie daar nu naar kijkt... en wat daar uit komt..

Kent iemand die coolautomation module ? Kan je die data daar zelf ook uit krijgen ?


Dank alvast voor jullie support !

mvg MB


cool link bridge

[Afbeelding]

thermostaat

[Afbeelding]
[Afbeelding]

1. Staat gewoon in het serviceboek.
Installateur heeft hem op regeling vertrek water gezet. Kan weer naar regeling ruimtethermostaat gezet worden.

2. WLAN module is een klein zwart kaartje wat in de MMI gestoken moet worden links aan de zijkant
Is idd goed zelf te doen. Download de “ONECTA” app die leidt je er doorheen.

3. Geen idee haal m eraf en verkoop m

[MrFish]

Pascal P schreef op zondag 25 februari 2024 @ 00:05:
[...]


Interessante test. Houd ons maar op de hoogte want ik heb er zelf ook al eens aan zitten denken om met een vaste aanvoertemp te gaan werken. Vraag me wel af op basis waarvan de WP dan bijstuurt? Retourtemperatuur schat ik zo in dan.

Een vaste aanvoertemperatuur is als een stilstaande klok. Soms staat ie goed maar meestal niet. Of hij is te hoog, en dan haal je een slechtere COP dan mogelijk (en de kamerthermostaat moet ingrijpen); of hij is te laag en je huis wordt niet warm.

[MisterB]

Technician- schreef op zondag 25 februari 2024 @ 00:58:
[...]

1. Staat gewoon in het serviceboek.
Installateur heeft hem op regeling vertrek water gezet. Kan weer naar regeling ruimtethermostaat gezet worden.

2. WLAN module is een klein zwart kaartje wat in de MMI gestoken moet worden links aan de zijkant
Is idd goed zelf te doen. Download de “ONECTA” app die leidt je er doorheen.

3. Geen idee haal m eraf en verkoop m

hi thx,
1) gaan we ff opzoeken, dus dan blijft ie nu eigenlijk vrijwel constant draaien om de gevraagde Ta (vertrek) in stand te houden +- de offset..
2) ok clear
3) ja zoiets dacht ik ook - ik verwacht ook dat de data bij eoa cloud dienst terecht komt waar die voorheen installateur een abo had .. en wara je zelf niks mee kan .. op zich wel interessant device om hvac spullen te ontsluiten

mvg

[roykamerman]

roykamerman schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 20:07:
Met mijn altherma 3 epra 12 stook ik momenteel met een aanvoertemperatuur van 36 graden en een delta t van 10 over de radiatoren. Overschot staat nu op 4 graden. Temperatuur aanvoer blijft redelijk stabiel op 36 tot 38 graden. Aanvoer verder omlaag heeft weinig zin aangezien wp dan alsnog doorschiet. Delta is ondanks de ingestelde 10 met deze temperatuur eerder 5 tot 6 graden. Eerder had ik de bypass redelijk dicht staat wat vaker gesulteerde in een doorschietende aanvoertemperatuur waardoor de wp op pendelen sloeg wat weer een flow van 24 liter veroorzaakte om de warmte kwijt te kunnen. Bij deze hoge flow veel stromingsgeluid. Ik heb de bypass nu volledig open staan. Pendelen is nu volledig over. Ook draait de pomp veel rustiger, minder stromingsgeluid in de leidingen en draait de wp zelf ook stabieler. Herkent iemand dit? Ik heb verder niet het idee dat het verbruik door het opendraaien van de bypass omhoog is gegaan. Gisteren en vandaag rond een cop van 5 gedraaid volgens de meter van de daikin.

Niemand ervaring hiermee?

[JoTil]

MrFish schreef op zondag 25 februari 2024 @ 01:35:
[...]


Een vaste aanvoertemperatuur is als een stilstaande klok. Soms staat ie goed maar meestal niet. Of hij is te hoog, en dan haal je een slechtere COP dan mogelijk (en de kamerthermostaat moet ingrijpen); of hij is te laag en je huis wordt niet warm.

Theoretisch gezien zou dit perfect kunnen werken mits a) de installatie 24/7 draait en b) de regelkring om de AWT aan te passen goed functioneert c) je benodigde AWT binnen de bandbreedte zit.

Op deze wijze zou je dan precies de juiste AWT hebben om het warmte verlies van je woning te compenseren waarbij er dan automatisch niet alleen rekening wordt gehouden met de buitentemperatuur maar ook andere weersinvloeden als zon en wind.

@MajaMestreech Ik ben benieuwd naar het experiment en in het bijzonder of de regelkring van Daikin fatsoenlijk werkt.

[arnoldniessen]

MisterB schreef op zondag 25 februari 2024 @ 07:17:
2) ok clear
3) ja zoiets dacht ik ook - ik verwacht ook dat de data bij eoa cloud dienst terecht komt waar die voorheen installateur een abo had .. en wara je zelf niks mee kan .. op zich wel interessant device om hvac spullen te ontsluiten

mvg

3) De CoolinkBridge is een prijzige interface die (op afstand) de data van de kamerthermostaat interface P1/P2 uitleest en ook via diezelfde interface het systeem kan aansturen. Meer info op deze website. Ik weet niet of je die zo kunt configureren dat je die zelf kunt uitlezen en aansturen. De MMI van vraag 2 doet hetzelfde via de Daikin cloud/Onecta app. Als je zelf lokaal en met HA oid wilt monitoren en aansturen heb je espAltherma (ESP32 verbinding naar debug interface op Daikin indoor unit) of P1P2Serial (mijn project voor P1/P2, overigens ook experimenteel bruikbaar voor H-link2 monitoring).

[MajaMestreech]

MrFish schreef op zondag 25 februari 2024 @ 01:35:
[...]


Een vaste aanvoertemperatuur is als een stilstaande klok. Soms staat ie goed maar meestal niet. Of hij is te hoog, en dan haal je een slechtere COP dan mogelijk (en de kamerthermostaat moet ingrijpen); of hij is te laag en je huis wordt niet warm.

Modulatie regelt de vertrekwater temperatuur, de kamerthermostaat doet niks behalve aan/uit schakelen op basis van instelwaarde/meetwaarde.
Modulatie regelt op basis van verschil instelwaarde / meetwaarde EN op basis van haakje open (vaste vertrekwater temperatuur OF weersafhankelijke temperatuur) haakje sluiten. Zo staat het bij de ? op de binnenunit.

Het werkt tot nu (instelwaarde temperatuur + 0.5 gr is bereikt en heeft vertrekwater temperatuur verlaagd naar 29 graden).
2 vragen die me nieuwsgierig maken:
1. Krijgt hij niet bij variatie in buiten temperatuur teveel of te weinig vermogen waardoor de temperatuur niet stabiel blijft.
2. Is het wel zuiniger stoken.

Indien beiden "nee", dan heb je geen externe buitensensor nodig.

[Pascal P]

MrFish schreef op zondag 25 februari 2024 @ 01:35:
[...]


Een vaste aanvoertemperatuur is als een stilstaande klok. Soms staat ie goed maar meestal niet. Of hij is te hoog, en dan haal je een slechtere COP dan mogelijk (en de kamerthermostaat moet ingrijpen); of hij is te laag en je huis wordt niet warm.

Ook als je de WP middels modulatie van bijv.5 graden de ruimte geeft om dat zelf te regelen?

[Ralph88]

MisterB schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 23:38:
Hi mede tweakers, asking for a friend .. (zelf een hitachi 16kw lucht/water full electric WP).

Kennissen hebben een Daikin Altherma 6KW hybride wp.

Vraag 2)

Bij de installatie zou er een module oid geplaatst worden in de binnen unit om met een app data uit die unit uit te kunnen lezen maar dat is niet gedaan kennelijk. Inmiddels is installateur op de fles.

Dit zou de Daikin WLAN module oid betreffen? Ik kmo die wel op internet tegen maar kan je die zelf en monteren en aan de praat krijgen of heb je daarvoor een installateur nodig icm cloud dienst oid ?

Als deze er niet ingezet is door de installateur, dan kan je hem vinden in een bubbelplastic hoesje in de verpakking tussen de handleidingen. Hopelijk niet al in de prullenbak gedeponeerd ...

[MisterB]

arnoldniessen schreef op zondag 25 februari 2024 @ 09:41:
[...]


3) De CoolinkBridge is een prijzige interface die (op afstand) de data van de kamerthermostaat interface P1/P2 uitleest en ook via diezelfde interface het systeem kan aansturen. Meer info op deze website. Ik weet niet of je die zo kunt configureren dat je die zelf kunt uitlezen en aansturen. De MMI van vraag 2 doet hetzelfde via de Daikin cloud/Onecta app. Als je zelf lokaal en met HA oid wilt monitoren en aansturen heb je espAltherma (ESP32 verbinding naar debug interface op Daikin indoor unit) of P1P2Serial (mijn project voor P1/P2, overigens ook experimenteel bruikbaar voor H-link2 monitoring).

hi, ok clear, zal het doorgeven thx

[MisterB]

Ralph88 schreef op zondag 25 februari 2024 @ 16:44:
[...]


Als deze er niet ingezet is door de installateur, dan kan je hem vinden in een bubbelplastic hoesje in de verpakking tussen de handleidingen. Hopelijk niet al in de prullenbak gedeponeerd ...

thx zal het doorgeven lets hope ...mvg

[MrFish]

JoTil schreef op zondag 25 februari 2024 @ 09:20:
[...]


Theoretisch gezien zou dit perfect kunnen werken mits a) de installatie 24/7 draait en b) de regelkring om de AWT aan te passen goed functioneert c) je benodigde AWT binnen de bandbreedte zit.

Op deze wijze zou je dan precies de juiste AWT hebben om het warmte verlies van je woning te compenseren waarbij er dan automatisch niet alleen rekening wordt gehouden met de buitentemperatuur maar ook andere weersinvloeden als zon en wind.

@MajaMestreech Ik ben benieuwd naar het experiment en in het bijzonder of de regelkring van Daikin fatsoenlijk werkt.

Voor de duidelijkheid: ik bedoelde stoken met een echt vaste AWT. Niet stoken met een 'vaste' AWT + modulatie. Het modulatiealgoritme van Daikin is nogal, eh, spartaans. @arnoldniessen weet daar meer van. Ik denk eigenlijk dat beginnen met een goede stooklijn met daarop zeer kleine stooklijnmodulatie (zeg, max 2 graden) een beter idee is.

MajaMestreech schreef op zondag 25 februari 2024 @ 14:19:
[...]

Modulatie regelt de vertrekwater temperatuur, de kamerthermostaat doet niks behalve aan/uit schakelen op basis van instelwaarde/meetwaarde.
Modulatie regelt op basis van verschil instelwaarde / meetwaarde EN op basis van haakje open (vaste vertrekwater temperatuur OF weersafhankelijke temperatuur) haakje sluiten. Zo staat het bij de ? op de binnenunit.

Het werkt tot nu (instelwaarde temperatuur + 0.5 gr is bereikt en heeft vertrekwater temperatuur verlaagd naar 29 graden).
2 vragen die me nieuwsgierig maken:
1. Krijgt hij niet bij variatie in buiten temperatuur teveel of te weinig vermogen waardoor de temperatuur niet stabiel blijft.
2. Is het wel zuiniger stoken.

Indien beiden "nee", dan heb je geen externe buitensensor nodig.

Ik ben bekend met hoe en wat modulatie bij Daikin doet

1. Dat is de vraag, inderdaad, want hij weet pas dat de AWT omhoog moet als de kamertemperatuur (significant) daalt.
2. Dat vraag ik mij ook af, want een nadeel van modulatie is dat die (tijdelijk) de AWT gaat verhogen om sneller op de gevraagde kamertemperatuur te zijn. Dat kun je ook als een voordeel zien, uiteraard.

Pascal P schreef op zondag 25 februari 2024 @ 14:33:
[...]


Ook als je de WP middels modulatie van bijv.5 graden de ruimte geeft om dat zelf te regelen?

Zie boven, dan nog zou ik het doen op basis van een goede stooklijn plus een kleine modulatie.

[Senaxx]

DeGeert schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 09:26:
Ik heb een EDLA09 monoblock. Die levert dus maximaal 9kW thermisch vermogen en het grote nadeel is dat die 1.1 kW minimaal elektrisch vermogen heeft. (Had ik het geweten, ik had een 8 kW gekocht, maar het is nu te laat).

Ik heb radiatoren in huis en net als iedereen hier op het forum worstel ik met het zoeken naar de ideale stookcurve en zo'n laag mogelijke aanvoertemperatuur, met daarbij het comfort niet uit het oog te verliezen.
Ik ben er nog steeds niet, want wind en windrichting is iets dat even goed een rol speelt heb ik gemerkt...

Bij milder weer, zoals nu, is de aanvoertemperatuur zo'n 35 à 40 °C.

Het duurt wel vrij lang voor ik het huis 1° warmer heb gestookt. (Logisch, want het afgiftevermogen van de radiatoren is laag bij zo'n aanvoertemperatuur).

Nu stel ik me de vraag: is het niet nuttiger om toch mijn aanvoertemperatuur te verhogen richting 40 à 45°C? Volgens mij gaat dat amper impact hebben op het verbruik.

Mijn redenering:

- Ik heb even teruggerekend en bij dit milde weer zou ik ongeveer 3 kW thermisch nodig hebben. Of mijn COP dan nu 3,4 of 5 zou zijn.... Ik zit toch met die 1.1 kW elektrisch die ik verbruik. Dus de COP maakt niet uit bij deze buitentemperatuur.

- Mijn woning is bij een hogere aanvoertemperatuur sneller warm, de warmtepomp zal dus ook sneller afschakelen als ik een hogere aanvoertemperatuur aanhoudt. En dit bespaart wél.

Ik heb ook een EDLA09 14kW variant, maar ik heb niet dat die minimaal 1.1 kW minimaal trekt. Misschien is het omdat je aanvoer temperatuur een stuk hoger is op radiatoren? Maar op VVW instelling kabbelt die van mij ook rustig rond de 700W

[MrFish]

Senaxx schreef op maandag 26 februari 2024 @ 13:14:
[...]


Ik heb ook een EDLA09 14kW variant, maar ik heb niet dat die minimaal 1.1 kW minimaal trekt. Misschien is het omdat je aanvoer temperatuur een stuk hoger is op radiatoren? Maar op VVW instelling kabbelt die van mij ook rustig rond de 700W

700 W valt me eerlijk gezegd mee. Nog steeds bijna 3 keer zo hoog als de Altherma 3 R (4, 6, 8 kW), die zitten op ~270 W, maar dat suggereert inderdaad dat er nog wat winst te behalen valt bij @DeGeert.

[DeGeert]

Senaxx schreef op maandag 26 februari 2024 @ 13:14:
[...]


Ik heb ook een EDLA09 14kW variant, maar ik heb niet dat die minimaal 1.1 kW minimaal trekt. Misschien is het omdat je aanvoer temperatuur een stuk hoger is op radiatoren? Maar op VVW instelling kabbelt die van mij ook rustig rond de 700W

Is dat enkel je compressor of ook pomp+ electronica+ ventilator? Waar heb je die 700 Watt juist gemeten?
Ik meet dit in het elektrisch bord (dus totaal van de warmtepomp) en het laagste vermogenis tot hiertoe 1082 Watt. (Heb trouwens al geexperimenteerd met 30 en 35 °C toevoer, deed niets)

Ik heb die vraag trouwens ook eens gesteld op een aantal Britse fora (waar dit toestel veelvuldig geplaatst wordt) en dit is blijkbaar effectief de onderste limiet van de 9-16 kW range.

Ik ben wel benieuwd wat jou settings zijn moest je effectief 700 Watt elektrisch vermogen in totaal van de WP kunnen halen met een 14 kW.

[jwillemsen]

Is er hier al iemand de de Daikin HomeHub heeft icm de Altherma 3 (zie https://www.daikin.eu/en_us/products/product.html/EKRHH.html)? Zover ik kan vinden levert het meer device data dan de Onecta app en biedt de mogelijkheid om stroom overschot in te zetten door de Altherma op dat moment te laten verwarmen.

Zover ik kan vinden is er geen energy produced data, dus een COP is nog steeds niet via deze weg te berekenen. De installatie is ook tricky, de p1 kabel tussen de slimme meter en de HomeHub mag max 3 meter zijn, dus hij moet in de meterkast komen en er moet een extra kabel van de meterkast naar de Altherma, aansluiten op de p1/p2 poort zo te lezen.

[ Voor 21% gewijzigd door jwillemsen op 26-02-2024 14:16 ]

[Ottie93]

Weet iemand toevallig waar de standaardinstellingen van de warmtepomp staan? Ik wil m'n interface niet resetten, maar heb per ongeluk een instelling (9.6.5) veranderd die ik niet had moeten aanraken...



Of is er iemand die het me zo kan zeggen waar ie op moet staan? Dank alvast!

[MrFish]

Ottie93 schreef op dinsdag 27 februari 2024 @ 09:16:
Weet iemand toevallig waar de standaardinstellingen van de warmtepomp staan? Ik wil m'n interface niet resetten, maar heb per ongeluk een instelling (9.6.5) veranderd die ik niet had moeten aanraken...

[Afbeelding]

Of is er iemand die het me zo kan zeggen waar ie op moet staan? Dank alvast!

Heb je de installateurshandleiding bekeken?

[Ottie93]

MrFish schreef op dinsdag 27 februari 2024 @ 10:24:
[...]


Heb je de installateurshandleiding bekeken?
[Afbeelding]

Dank, maar dat is niet de instelling die ik zoek toch Juist die 9.6.5 kan ik niet van vinden wat de standaardinstelling is. Als ik het goed heb loopt deze van standen 0-9, maar in de handleiding staat er niet bij wat de standaardinstelling moet zijn, alleen dat je er vanaf moet blijven.

EDIT: ik denk dat ik het gevonden heb, ik ga het vanavond even controleren. Volgens mij hoort ie op 1 te staan.

[ Voor 28% gewijzigd door Ottie93 op 27-02-2024 10:44 ]

[MrFish]

Ottie93 schreef op dinsdag 27 februari 2024 @ 10:35:
[...]


Dank, maar dat is niet de instelling die ik zoek toch Juist die 9.6.5 kan ik niet van vinden wat de standaardinstelling is. Als ik het goed heb loopt deze van standen 0-9, maar in de handleiding staat er niet bij wat de standaardinstelling moet zijn, alleen dat je er vanaf moet blijven.

EDIT: ik denk dat ik het gevonden heb, ik ga het vanavond even controleren. Volgens mij hoort ie op 1 te staan.

Sorry, net het verkeerde stukje geplaatst
9.6.5. staat op de volgende pagina, standaard is 1 min.

[piieter]

Vraagje:
Gisteren voelde het een beetje "kil" in huis. Madoka gaf aan 20 °C.
Onecta-app is iets nauwkeuriger en gaf aan 20,2 °C.
Warmtepomp was al een tijdje uit (setpoint 20,5 °C bereikt).
Ik wilde het iets warmer hebben en zette met de Onecta-app de setpoint tijdelijk op 21,0 °C om de warmtepomp te starten.
21,0 °C - 20,2 °C = 0,8 °C, dus ik dacht dat ik buiten de hysterese zat en de warmtepomp zou gaan starten.
Nee dus! Pas toen ik de setpoint op 21,5 °C zette, startte de warmtepomp.
Wie heeft hier een verklaring voor?

[Technician-]

piieter schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 18:08:
Vraagje:
Gisteren voelde het een beetje "kil" in huis. Madoka gaf aan 20 °C.
Onecta-app is iets nauwkeuriger en gaf aan 20,2 °C.
Warmtepomp was al een tijdje uit (setpoint 20,5 °C bereikt).
Ik wilde het iets warmer hebben en zette met de Onecta-app de setpoint tijdelijk op 21,0 °C om de warmtepomp te starten.
21,0 °C - 20,2 °C = 0,8 °C, dus ik dacht dat ik buiten de hysterese zat en de warmtepomp zou gaan starten.
Nee dus! Pas toen ik de setpoint op 21,5 °C zette, startte de warmtepomp.
Wie heeft hier een verklaring voor?

Dit zijn van die dingen waar je niet te lang bij stil moet staan gewoon.
Dat weet niemand, eoa Japanner die de Blackbox heeft geprogrammeerd misschien.
Om allerlei goede of minder goede redenen.

Misschien heeft die een bepaalde wachttijd bv 10min en had het nog hoger zetten geen zin en was het “toeval” misschien wat anders.

[piieter]

Vanavond even de proef op de som genomen en exact hetzelfde resultaat.
Wel consistent dus. Geen toeval en geen vertragingstijd!

[ Voor 16% gewijzigd door piieter op 28-02-2024 22:21 ]

[MatteC]

Dag iedereen, we hebben een altherma 3 8kw warmtepomp en wanneer deze aan staat, maken de koelleidingen tussen de buitenunit en de binnenunit een "pruttelend" geluid. Het is dus echt de (koel)vloeistof binnen in de koperen leidingen dat lawaai maakt.

Is dit normaal?

[MrFish]

MatteC schreef op donderdag 29 februari 2024 @ 14:27:
Dag iedereen, we hebben een altherma 3 8kw warmtepomp en wanneer deze aan staat, maken de koelleidingen tussen de buitenunit en de binnenunit een "pruttelend" geluid. Het is dus echt de (koel)vloeistof binnen in de koperen leidingen dat lawaai maakt.

Is dit normaal?

Ja.

[danny.s]

MrFish schreef op donderdag 29 februari 2024 @ 14:30:
[...]

Ja.

Is dat zo? Heb dat hier nog nooit gehoord, alleen tijdens defrosts.

[MrFish]

danny.s schreef op donderdag 29 februari 2024 @ 16:09:
[...]

Is dat zo? Heb dat hier nog nooit gehoord, alleen tijdens defrosts.

Er vindt een gas -> vloeistof faseovergang plaats van het koelmiddel in je warmtepomp en omgekeerd in het buitendeel. Het is normaal dat er wat gasbelletjes in het vloeibare koudemiddel achterblijven, en die kun je inderdaad soms horen. Bij SWW bedrijf hoor ik het hier het best, dan staat 'ie flink te stampen.

Bij een defrost kun je het ook horen, dan draait de WP andersom (vloeistof verdampt en wordt een gas in de binnenunit, dit 'koken' kun je horen). Kan me voorstellen dat je het dan nog wat beter hoort.

Ook als de WP afschakelt kun je het koelgas horen borrelen (druk valt dan denk ik weg, koelmiddel begint eveneens te koken).

[Daannn1987]

Ik ben hier op afstand een 12kw Daikin altherma monobloc aan het "inregelen", ik log alleen de TA / TR middels temp sensoren op de buizen geplakt dus ben redelijk blind voor veel gegevens. De WP is dus niet van mij / in mijn bereik.

Daarmee is het redelijk speculeren op basis waarvan de WP uitgaat / regelt.
Was niet bekend met Daikin, wel met 1 panasonic en 3 Remeha's

Ondertussen enorme vooruitgang geboekt via de hints van dit forum, vooral de overshoot (overreling, mooie naam wel... ) parameter was uiteindelijk een goede om aan te passen, deze had Daikin op 2 gezet maar de regeling was nog erg onrustig (veel aan /uit).

Nu de overshoot parameter sinds gisteren op 4 staat begint de regeling eindelijk rust te krijgen en ik ook steeds meer te snappen. Dit is een parameter die ik bij andere warmtepompen nog niet ben tegengekomen / naar heb moeten zoeken.

Een aantal dingen zijn voor mij vreemd;

1.
Deze warmtepomp is een HT warmtepomp, waarbij de stooklijn niet lager ingesteld kan worden dan 37 graden! bizar!
Ondertussen staat de stooklijn op 40/37 om wat grip te krijgen op de situatie, dat lijkt nog te veel te zijn...
Nu door met offset wat te truken en op -2 te zetten kunnen we de stooklijn omlaag krijgen wat nodig lijkt te zijn. (is niet de bedoeling maar lijkt wel de enige mogelijkheid)

Nu is de afgifte systeem ook wel redelijk medium / high temperatuur (radiatoren + vvw met pomp).
Maar mocht je ooit naar LT afgifte gaan, kan je feitelijk niets met deze wp? Kan toch niet de bedoeling zijn?

2.
Ook kan de modulatie niet uitgezet worden, dit is grijs in het menu.. Ik las dat enkele andere dit ook hadden maar wat nou de oplossing was en of die er was weet ik niet.
Wellicht is modulatie wel prima, dat moet ik nog ondervinden.

[MrFish]

Daannn1987 schreef op donderdag 29 februari 2024 @ 18:05:
Ik ben hier op afstand een 12kw Daikin altherma monobloc aan het "inregelen", ik log alleen de TA / TR middels temp sensoren op de buizen geplakt dus ben redelijk blind voor veel gegevens. De WP is dus niet van mij / in mijn bereik.

Daarmee is het redelijk speculeren op basis waarvan de WP uitgaat / regelt.
Was niet bekend met Daikin, wel met 1 panasonic en 3 Remeha's

Ondertussen enorme vooruitgang geboekt via de hints van dit forum, vooral de overshoot (overreling, mooie naam wel... ) parameter was uiteindelijk een goede om aan te passen, deze had Daikin op 2 gezet maar de regeling was nog erg onrustig (veel aan /uit).

Nu de overshoot parameter sinds gisteren op 4 staat begint de regeling eindelijk rust te krijgen en ik ook steeds meer te snappen. Dit is een parameter die ik bij andere warmtepompen nog niet ben tegengekomen / naar heb moeten zoeken.

Een aantal dingen zijn voor mij vreemd;

1.
Deze warmtepomp is een HT warmtepomp, waarbij de stooklijn niet lager ingesteld kan worden dan 37 graden! bizar!
Ondertussen staat de stooklijn op 40/37 om wat grip te krijgen op de situatie, dat lijkt nog te veel te zijn...
Nu door met offset wat te truken en op -2 te zetten kunnen we de stooklijn omlaag krijgen wat nodig lijkt te zijn. (is niet de bedoeling maar lijkt wel de enige mogelijkheid)

Nu is de afgifte systeem ook wel redelijk medium / high temperatuur (radiatoren + vvw met pomp).
Maar mocht je ooit naar LT afgifte gaan, kan je feitelijk niets met deze wp? Kan toch niet de bedoeling zijn?

2.
Ook kan de modulatie niet uitgezet worden, dit is grijs in het menu.. Ik las dat enkele andere dit ook hadden maar wat nou de oplossing was en of die er was weet ik niet.
Wellicht is modulatie wel prima, dat moet ik nog ondervinden.

De instelbare min/max v/d stooklijn is ook weer in te stellen in het installateursmenu. Heb je de installateurshandleiding? Misschien staat daar ook een hint in over punt 2.

[Daannn1987]

MrFish schreef op donderdag 29 februari 2024 @ 18:38:
[...]


De instelbare min/max v/d stooklijn is ook weer in te stellen in het installateursmenu. Heb je de installateurshandleiding? Misschien staat daar ook een hint in over punt 2.

Ha goede hint! Ik ga eens vragen of hij kan kijken 2.8.1. kan aanpassen (heating minimum )
installateurshandleiding heb ik helaasch niet

[MrFish]

Daannn1987 schreef op donderdag 29 februari 2024 @ 18:46:
[...]

Ha goede hint! Ik ga eens vragen of hij kan kijken 2.8.1. kan aanpassen (heating minimum )
installateurshandleiding heb ik helaasch niet

Is te vinden via https://daikintechnicaldatahub.eu/nl-NL/

Edit: en vergeet niet Delta T op een zinnige waarde te zetten.

[ Voor 9% gewijzigd door MrFish op 29-02-2024 19:23 ]

[Daannn1987]

MrFish schreef op donderdag 29 februari 2024 @ 19:21:
[...]


Is te vinden via https://daikintechnicaldatahub.eu/nl-NL/

Edit: en vergeet niet Delta T op een zinnige waarde te zetten.

Thanks ga morgen even kijken! Ja staat op 5, al de hele tijd, alleen werd dat niet gehaald voorheen..
8-10 was een beetje de standaard, nu met alle wijzigingen van de laatste 2 dagen zijn we op de 5 aan beland en mooie stooklijnen

[MajaMestreech]

piieter schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 18:08:
Vraagje:
Gisteren voelde het een beetje "kil" in huis. Madoka gaf aan 20 °C.
Onecta-app is iets nauwkeuriger en gaf aan 20,2 °C.
Warmtepomp was al een tijdje uit (setpoint 20,5 °C bereikt).
Ik wilde het iets warmer hebben en zette met de Onecta-app de setpoint tijdelijk op 21,0 °C om de warmtepomp te starten.
21,0 °C - 20,2 °C = 0,8 °C, dus ik dacht dat ik buiten de hysterese zat en de warmtepomp zou gaan starten.
Nee dus! Pas toen ik de setpoint op 21,5 °C zette, startte de warmtepomp.
Wie heeft hier een verklaring voor?

Waar staat instelling 9-0C op? Wellicht hoger dan 1 graad en zal de WP niet bij 20,5 maar bij 21,0 graden zijn uitgegaan. Daarom voelt het misschien ook kil aan.

[Coffee]

Goedenmorgen,

Hoe kan ik voorkomen dat mijn thermostaat gaat flipperen en daarmee de COP om zeep helpt? Momenteel gaat deze elke zoveel minuten van aan naar uit naar weer aan, en dat de hele dag door (zie 1e screenshot). Soms blijft hij een periode wel netjes aanstaan (zie 2e screenshot) en is de COP netjes.

Mijn delta-T staat op 3 graden, overshoot staat op 2 graden. Ik gebruik tijdelijk een vaste uitvoertemperatuur van 31 graden ipv een stooklijn, in verband met opstookprotocol van mijn parketvloer.

Zoals je hieronder ziet flippert hij aan/uit onafhankelijk van of de kamertemperatuur onder of boven de setpoint zit. Je zou verwachten dat hij AAN staan als de kamertemperatuur lager is, en dat hij UIT staat als de kamertemperatuur hoger is.






Tevens heb ik een issue waarbij de BUH niet aangaat om de boilertank naar 60 graden te brengen. De WP blijft trachten om enkel op de compressor de legionella run te doen, terwijl de BUH niet op ‘beperkt’ noch op ‘alleen SWW’ staat. Echter na een halve dag schiet hij in de storing (AH-00). Ik zie sowieso dat de BUH nog niet is aangegaan sinds installatie. Kan dit een fout zijn in de bedrading?

Ik spreek vandaag de monteur ook weer. Hebben jullie verteld dat je ESPAltherma aan de WP hebt gehangen? Ik twijfel of ik dat moet doen…

[piieter]

MajaMestreech schreef op donderdag 29 februari 2024 @ 20:22:
[...]

Waar staat instelling 9-0C op? Wellicht hoger dan 1 graad en zal de WP niet bij 20,5 maar bij 21,0 graden zijn uitgegaan. Daarom voelt het misschien ook kil aan.

Goed punt dat je hier aan dacht! Maar [9-0C] staat op 1. Dat is al het minimale helaas.

Ik heb een heel sterk vermoeden dat er voor het handmatig hoger zetten van de setpoint voor de kamertemperatuur (of dat nu met de Madoka of de Onecta-app gebeurt) een ander algoritme geldt om de warmtepomp aan te schakelen, dan het algoritme voor de hysterese van de Madoka.

Exploratory Testing zal het uitwijzen, aangezien we de broncode van de software niet tot onze beschikking hebben en een matig "Functioneel Ontwerp" in de vorm van een Uitgebreide Installateurshandleiding ook geen duidelijkheid verschaft.

Meten is weten! Dus testen die hap

[MajaMestreech]

piieter schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 09:27:
[...]


Goed punt dat je hier aan dacht! Maar [9-0C] staat op 1. Dat is al het minimale helaas.

Ik heb een heel sterk vermoeden dat er voor het handmatig hoger zetten van de setpoint voor de kamertemperatuur (of dat nu met de Madoka of de Onecta-app gebeurt) een ander algoritme geldt om de warmtepomp aan te schakelen, dan het algoritme voor de hysterese van de Madoka.

Exploratory Testing zal het uitwijzen, aangezien we de broncode van de software niet tot onze beschikking hebben en een matig "Functioneel Ontwerp" in de vorm van een Uitgebreide Installateurshandleiding ook geen duidelijkheid verschaft.

Meten is weten! Dus testen die hap

Die ervaring heb ik niet. De Madoka kijkt bij ieder schakelmoment (dus handmatig via Madoka / Onecta OF via een geautomatiseerde Planning actie) of de gemeten temperatuur binnen de ingestelde temperatuur + / - 0.5 graden valt om resp. aan of uit te schakelen. Vreemd dat dit bij jou anders is.
Heb je al eens een Bluetooth connectie gemaakt met de Madoka update app om te kijken of je de laatste versie hebt?

[mawashigeri]

Coffee schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 08:15:
Goedenmorgen,

Hoe kan ik voorkomen dat mijn thermostaat gaat flipperen en daarmee de COP om zeep helpt? Momenteel gaat deze elke zoveel minuten van aan naar uit naar weer aan, en dat de hele dag door (zie 1e screenshot). Soms blijft hij een periode wel netjes aanstaan (zie 2e screenshot) en is de COP netjes.

Mijn delta-T staat op 3 graden, overshoot staat op 2 graden. Ik gebruik tijdelijk een vaste uitvoertemperatuur van 31 graden ipv een stooklijn, in verband met opstookprotocol van mijn parketvloer.

[...]
Ik spreek vandaag de monteur ook weer. Hebben jullie verteld dat je ESPAltherma aan de WP hebt gehangen? Ik twijfel of ik dat moet doen…

Misschien kan je de thermostaatregeling gewoon uitzetten? Lijkt me dat je tijdens een opstookprotocol helemaal niet wil schakelen en (zoals je al aangeeft) niet eens weersafhankelijk wil moduleren - ik heb daar zelf overigens geen ervaring mee!
Grootste 'risico' is dat het iets te koud of warm wordt - dan moet je gezin hun kleding maar moduleren

Ik zou de ESP er even uithalen, als je een dienstklopper hebt ontstaat er misschien gezeur over garantie.

[piieter]

MajaMestreech schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 10:44:
[...]

Die ervaring heb ik niet. De Madoka kijkt bij ieder schakelmoment (dus handmatig via Madoka / Onecta OF via een geautomatiseerde Planning actie) of de gemeten temperatuur binnen de ingestelde temperatuur + / - 0.5 graden valt om resp. aan of uit te schakelen. Vreemd dat dit bij jou anders is.
Heb je al eens een Bluetooth connectie gemaakt met de Madoka update app om te kijken of je de laatste versie hebt?

De aansturing van de warmtepomp door de kamerthermostaat werkt wél gewoon
volgens de hysterese +/- 0,5 graad. ([9-0C] = 1)

Daarnaast werkt het bij mij als volgt als ik een aanpassing doorvoer in de setpoint voor de Madoka:
Stel setpoint Madoka = 20,5 °C. dan schakelt de warmtepomp uit bij 20,5 °C + 0,5 °C = 21 °C en
hij zou weer aanschakelen als de temperatuur beneden de 20,0 °C komt.
Als de kamertemperatuur vervolgens weer (langzaam) daalt tot 20,2 °C en ik wil het op dat moment weer iets warmer hebben, dan zou ik verwachten dat ik de setpoint op minimaal 21,2 °C (dat is een hysterese van 1 °C) zou moeten instellen.
Je kunt maar per 0,5 graad instellen dus zeg voor het gemak setpoint wordt 21,5 °C.
Dan zou ik verwachten dat de warmtepomp weer aan gaat, omdat dit buiten de hysterese ligt.
Nee dus, pas bij 22,0 °C gaat hij weer aan. Dat is één stap hoger (0,5 °C) dan de hysterese.

Hoe dat werkt met Bluetooth weet ik niet, maar ik heb menu-item [8.7.10] Mogelijkheid update op afstand van interface-software op "Ja" staan. Dus ik ga ervan uit dat er ge-update wordt, als er een nieuwe update is.

[Sparky]

Coffee schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 08:15:
Goedenmorgen,

Hoe kan ik voorkomen dat mijn thermostaat gaat flipperen en daarmee de COP om zeep helpt? Momenteel gaat deze elke zoveel minuten van aan naar uit naar weer aan, en dat de hele dag door (zie 1e screenshot). Soms blijft hij een periode wel netjes aanstaan (zie 2e screenshot) en is de COP netjes.

Mijn delta-T staat op 3 graden, overshoot staat op 2 graden. Ik gebruik tijdelijk een vaste uitvoertemperatuur van 31 graden ipv een stooklijn, in verband met opstookprotocol van mijn parketvloer.

[Afbeelding]

Overshoot wat hoger?
Idem voor thermostaat?
Eventueel bepaalde periode uit via programma bij deze hoge buitentemp. (dat zal aanleiding zijn )

[Coffee]

Sparky schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 17:11:
[...]


Overshoot wat hoger?
Idem voor thermostaat?
Eventueel bepaalde periode uit via programma bij deze hoge buitentemp. (dat zal aanleiding zijn )

Heb ik beide gedaan, ben benieuwd wat er uit komt. Het wordt wel koud in huis zonder verwarming, dus ik laat hem nog even aanstaan. Ik heb hem nu ook weer op stooklijn gezet want het opstookprotocol is wel klaar eigenlijk.

[Daannn1987]

Daannn1987 schreef op donderdag 29 februari 2024 @ 18:46:
[...]

Ha goede hint! Ik ga eens vragen of hij kan kijken 2.8.1. kan aanpassen (heating minimum )
installateurshandleiding heb ik helaasch niet

@MrFish gisteren al de minimum aangepast en vanmorgen om 10 uur ook daadwerkelijk de stooklijn.
Maar nu iets heel vreemds aan de hand, vrijwel de hele dag is de warmtepomp bezig geweest om het tapwater vat te verwarmen, en het vat (230 liter) is niet warmer geworden dan 47 graden.

Stooklijn terug gezet om 18.40 en daarna bleef het patroon zich herhalen.
Nu het vat temperatuur ook maar naar 47 gezet zodat hij iig even stopt met stoken..

Bijgevoegd een screenshot van het patroon, ik vind de DT echt enorm van het vat eigenlijk.


maar eerder duurde een tapwater sessie max 2 uur, 8 uur kan nooit dan pomp je er zoveel energie in... maar toch is het zo.
Ik verdenk een beetje de temp sensor in het vat... iemand suggesties?

[ Voor 9% gewijzigd door Daannn1987 op 01-03-2024 21:37 ]

[MrRobin]

Ik zoek wat hulp. Ik heb sinds 2 weken een Altherma 3 R 7.5KW: ERGA08EAV3H7 buiten unit en EHBH08EF6V (2k BUH) binnenunit i.c.m. een 300L SWW vat EKHWSP300D3V3.

Alles draait inmiddels top met espaltherma ook en dit is bijv vandaag:


hier valt goed te zien dat het systeem van ±2:00 tot ±10:00 heeft gedraaid en een mooie CoP haalt.

Echter heb ik nu een paar keer gehad dat als ik veel tegelijk verbruik, (3kw voor kookplaat, 11kw laadpaal, vaatwasser, warmtepomp) dat heel soms 1 van mijn (3x25A) fasen er uit klapt. Ik heb een loadbalancer (wallbox pulsar plus laadpaal) maar weet niet zeker of mijn loadbalancer ook per fase detecteert of het verbruik te hoog is, of alleen alle drie samen. Deze vraag heb ik uit staan bij wallbox. Ik verwacht dat of de loadbalancer niet goed werkt, of er te veel stroom gevraagd wordt op 1 fase.

Mijn vraag komt hier echter wel vandaan: Terwijl net weer 1 fase er uit klapte zag ik dat het stroomverbruik minus de 11kw laadpaal (die inmiddels gestopt was) nog ±5.4kW was. *iets* gebruikte dus veel stroom en al mijn grote stroomverbruikers (behalve de WP) zitten achter slimme stekkers met stroommeters en niets leek er op dat die iets aan het verbruiken waren, behalve de vaatwasser die net aan stond. Ik denk dus dat ong 2.5kw voor de vaatwasser was en 2,5kw voor de WP, maar die stond uit.

Nu zie ik in mijn grafiek van espaltherma ook dit:



Het lijkt er op dat mijn warmwater tank aan het verwarmen is rond 20:00 vandaag toen de fase er uit klapte, maar daarvoor NIET de wp zelf gebruikt. dit zou het hoge stroomverbruik kunnen verklaren.

Echter: ik weet niet waar ik instellingen rondom dit vind. Het enigste wat ik weet is krachtig verwarmen en dat staat uit. Verder doet de WP alleen op maandagochtend rond 1:00 een legionella run en dat lijkt gewoon te werken zo als verwacht:


Iemand een idee waarom mijn warm water vat zich zo gedraagt?

Settings van warmwater vat zijn verder:
-permanent warm houden
- 45c set point
- 5 graden mogen zakken
- krachtig verwarmen in de daikin app staat uit.

[JoTil]

MrRobin schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 21:42:
Ik zoek wat hulp. Ik heb sinds 2 weken een Altherma 3 R 7.5KW: ERGA08EAV3H7 buiten unit en EHBH08EF6V (2k BUH) binnenunit i.c.m. een 300L SWW vat EKHWSP300D3V3.

Alles draait inmiddels top met espaltherma ook en dit is bijv vandaag:
[Afbeelding]

hier valt goed te zien dat het systeem van ±2:00 tot ±10:00 heeft gedraaid en een mooie CoP haalt.

Echter heb ik nu een paar keer gehad dat als ik veel tegelijk verbruik, (3kw voor kookplaat, 11kw laadpaal, vaatwasser, warmtepomp) dat heel soms 1 van mijn (3x25A) fasen er uit klapt. Ik heb een loadbalancer (wallbox pulsar plus laadpaal) maar weet niet zeker of mijn loadbalancer ook per fase detecteert of het verbruik te hoog is, of alleen alle drie samen. Deze vraag heb ik uit staan bij wallbox. Ik verwacht dat of de loadbalancer niet goed werkt, of er te veel stroom gevraagd wordt op 1 fase.

Mijn vraag komt hier echter wel vandaan: Terwijl net weer 1 fase er uit klapte zag ik dat het stroomverbruik minus de 11kw laadpaal (die inmiddels gestopt was) nog ±5.4kW was. *iets* gebruikte dus veel stroom en al mijn grote stroomverbruikers (behalve de WP) zitten achter slimme stekkers met stroommeters en niets leek er op dat die iets aan het verbruiken waren, behalve de vaatwasser die net aan stond. Ik denk dus dat ong 2.5kw voor de vaatwasser was en 2,5kw voor de WP, maar die stond uit.

Nu zie ik in mijn grafiek van espaltherma ook dit:

[Afbeelding]

Het lijkt er op dat mijn warmwater tank aan het verwarmen is rond 20:00 vandaag toen de fase er uit klapte, maar daarvoor NIET de wp zelf gebruikt. dit zou het hoge stroomverbruik kunnen verklaren.

Echter: ik weet niet waar ik instellingen rondom dit vind. Het enigste wat ik weet is krachtig verwarmen en dat staat uit. Verder doet de WP alleen op maandagochtend rond 1:00 een legionella run en dat lijkt gewoon te werken zo als verwacht:
[Afbeelding]

Iemand een idee waarom mijn warm water vat zich zo gedraagt?

Settings van warmwater vat zijn verder:
-permanent warm houden
- 45c set point
- 5 graden mogen zakken
- krachtig verwarmen in de daikin app staat uit.

De booster heater op alleen desinfectie zetten. Dan werkt hij alleen mee in de legionella run

[MajaMestreech]

piieter schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 13:00:
[...]

De aansturing van de warmtepomp door de kamerthermostaat werkt wél gewoon
volgens de hysterese +/- 0,5 graad. ([9-0C] = 1)

Daarnaast werkt het bij mij als volgt als ik een aanpassing doorvoer in de setpoint voor de Madoka:
Stel setpoint Madoka = 20,5 °C. dan schakelt de warmtepomp uit bij 20,5 °C + 0,5 °C = 21 °C en
hij zou weer aanschakelen als de temperatuur beneden de 20,0 °C komt.
Als de kamertemperatuur vervolgens weer (langzaam) daalt tot 20,2 °C en ik wil het op dat moment weer iets warmer hebben, dan zou ik verwachten dat ik de setpoint op minimaal 21,2 °C (dat is een hysterese van 1 °C) zou moeten instellen.
Je kunt maar per 0,5 graad instellen dus zeg voor het gemak setpoint wordt 21,5 °C.
Dan zou ik verwachten dat de warmtepomp weer aan gaat, omdat dit buiten de hysterese ligt.
Nee dus, pas bij 22,0 °C gaat hij weer aan. Dat is één stap hoger (0,5 °C) dan de hysterese.

Hoe dat werkt met Bluetooth weet ik niet, maar ik heb menu-item [8.7.10] Mogelijkheid update op afstand van interface-software op "Ja" staan. Dus ik ga ervan uit dat er ge-update wordt, als er een nieuwe update is.

Zoals je het beschrijft zou het inderdaad moeten werken. vreemd,

Voor een update van de Madoka kun je via Android Store de Madoka Assistant app installeren op je mobile. Vervolgens de Madoka via de Bluetooth knop aanzetten, pairen en dan kun je controleren of de laatste update is geinstalleerd.

[MrRobin]

JoTil schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 22:17:
[...]


De booster heater op alleen desinfectie zetten. Dan werkt hij alleen mee in de legionella run

Bedankt! Deze stond idd op "toegestaan". Heb hem aangepast naar "desinfectie".

Moet ik nog iets anders weten over deze optie of kan ik hem zonder nadenken naar desinfectie zetten?

[Riesjard]

MrRobin schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 21:42:
Ik zoek wat hulp. Ik heb sinds 2 weken een Altherma 3 R 7.5KW: ERGA08EAV3H7 buiten unit en EHBH08EF6V (2k BUH) binnenunit i.c.m. een 300L SWW vat EKHWSP300D3V3.

Alles draait inmiddels top met espaltherma ook en dit is bijv vandaag:
[Afbeelding]

hier valt goed te zien dat het systeem van ±2:00 tot ±10:00 heeft gedraaid en een mooie CoP haalt.

Echter heb ik nu een paar keer gehad dat als ik veel tegelijk verbruik, (3kw voor kookplaat, 11kw laadpaal, vaatwasser, warmtepomp) dat heel soms 1 van mijn (3x25A) fasen er uit klapt. Ik heb een loadbalancer (wallbox pulsar plus laadpaal) maar weet niet zeker of mijn loadbalancer ook per fase detecteert of het verbruik te hoog is, of alleen alle drie samen. Deze vraag heb ik uit staan bij wallbox. Ik verwacht dat of de loadbalancer niet goed werkt, of er te veel stroom gevraagd wordt op 1 fase.

Mijn vraag komt hier echter wel vandaan: Terwijl net weer 1 fase er uit klapte zag ik dat het stroomverbruik minus de 11kw laadpaal (die inmiddels gestopt was) nog ±5.4kW was. *iets* gebruikte dus veel stroom en al mijn grote stroomverbruikers (behalve de WP) zitten achter slimme stekkers met stroommeters en niets leek er op dat die iets aan het verbruiken waren, behalve de vaatwasser die net aan stond. Ik denk dus dat ong 2.5kw voor de vaatwasser was en 2,5kw voor de WP, maar die stond uit.

Nu zie ik in mijn grafiek van espaltherma ook dit:

[Afbeelding]

Het lijkt er op dat mijn warmwater tank aan het verwarmen is rond 20:00 vandaag toen de fase er uit klapte, maar daarvoor NIET de wp zelf gebruikt. dit zou het hoge stroomverbruik kunnen verklaren.

Echter: ik weet niet waar ik instellingen rondom dit vind. Het enigste wat ik weet is krachtig verwarmen en dat staat uit. Verder doet de WP alleen op maandagochtend rond 1:00 een legionella run en dat lijkt gewoon te werken zo als verwacht:
[Afbeelding]

Iemand een idee waarom mijn warm water vat zich zo gedraagt?

Settings van warmwater vat zijn verder:
-permanent warm houden
- 45c set point
- 5 graden mogen zakken
- krachtig verwarmen in de daikin app staat uit.

Je tapwater verliest ook te snel temperatuur als ik je grafiek zo zie. Iets minder dan 0,3 graden verlies per uur zou je mogen verwachten.

Mogelijk heb je last van een lekkende driewegklep. Daar is hier al meer over gedeeld.

[Riesjard]

MrRobin schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 22:41:
[...]


Bedankt! Deze stond idd op "toegestaan". Heb hem aangepast naar "desinfectie".

Moet ik nog iets anders weten over deze optie of kan ik hem zonder nadenken naar desinfectie zetten?

Straks boven de 25 gr buitentemp even in de gaten houden. Dan gaat ie niet meer of beperkt op de wp de tank verwarmen
Ik heb soortgelijk gedrag gehad. Ging steeds op de booster verwarmen voordat ie onder de hysterese grens kwam. Ik heb hem ook op alleen desinfectie gezet maar de oorzaak van dit gedrag nooit kunnen vinden.

[ Voor 19% gewijzigd door Riesjard op 01-03-2024 23:18 ]

[arnoldniessen]

Coffee schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 08:15:
Hoe kan ik voorkomen dat mijn thermostaat gaat flipperen en daarmee de COP om zeep helpt? Momenteel gaat deze elke zoveel minuten van aan naar uit naar weer aan, en dat de hele dag door (zie 1e screenshot). Soms blijft hij een periode wel netjes aanstaan (zie 2e screenshot) en is de COP netjes.

Waar haal je "Thermostat" vandaan? Ik heb de indruk dat dat niet het vraagsignaal is van de Madoka (die moet gewoon aanblijven) maar de terugmelding of de Altherma verwarmingsmodus of de compressor aan is. Bij het opstarten schiet hij door de gevraagde 31C (+2C overregeling) heen, dus ik zou overregeling op +4 en evt AWT iets hoger zetten, dan ben je dat gependel hopelijk kwijt.

[MrFish]

Daannn1987 schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 21:36:
[...]

@MrFish gisteren al de minimum aangepast en vanmorgen om 10 uur ook daadwerkelijk de stooklijn.
Maar nu iets heel vreemds aan de hand, vrijwel de hele dag is de warmtepomp bezig geweest om het tapwater vat te verwarmen, en het vat (230 liter) is niet warmer geworden dan 47 graden.

Stooklijn terug gezet om 18.40 en daarna bleef het patroon zich herhalen.
Nu het vat temperatuur ook maar naar 47 gezet zodat hij iig even stopt met stoken..

Bijgevoegd een screenshot van het patroon, ik vind de DT echt enorm van het vat eigenlijk.
[Afbeelding]

maar eerder duurde een tapwater sessie max 2 uur, 8 uur kan nooit dan pomp je er zoveel energie in... maar toch is het zo.
Ik verdenk een beetje de temp sensor in het vat... iemand suggesties?

Ik verdenk de driewegklep. Zoek even op ‘pomptest’ in dit topic voor een hint hoe dat te checken!

[Daannn1987]

MrFish schreef op zaterdag 2 maart 2024 @ 03:33:
[...]


Ik verdenk de driewegklep. Zoek even op ‘pomptest’ in dit topic voor een hint hoe dat te checken!

@MrFish dat is wel een hele goede... sowieso meet ik altijd tijdens een SWW run temperaturen op de CV aanvoer leiding die ± 10% afwijken van die van de SWW leiding... (60 op sww, 55 op cv).

Dat vind ik altijd al verdacht, maar gooide het op warmte straling.
Nu ik erover nadenk... is het wel zo dat die temperatuur bijna net zo hard stijgt als die van het tapwater, wat die theorie eigenlijk in de prullenbak gooit want straling zou veel langzamer moeten gaan..

Even een snapshotje van de afgelopen 3 dagen:
https://snapshots.raintan...t7JNU60HdjXHzIeIHnH8qjH9y

[ Voor 8% gewijzigd door Daannn1987 op 02-03-2024 08:19 ]

[JoTil]

MrRobin schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 22:41:
[...]


Bedankt! Deze stond idd op "toegestaan". Heb hem aangepast naar "desinfectie".

Moet ik nog iets anders weten over deze optie of kan ik hem zonder nadenken naar desinfectie zetten?

Als je de boost functie gebruikt doet de Booster niet mee. Het is dan meer een trigger om direct de boiler naar de comfort temperatuur op te warmen.

[piieter]

MajaMestreech schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 22:33:
[...]

Zoals je het beschrijft zou het inderdaad moeten werken. vreemd,

Voor een update van de Madoka kun je via Android Store de Madoka Assistant app installeren op je mobile. Vervolgens de Madoka via de Bluetooth knop aanzetten, pairen en dan kun je controleren of de laatste update is geinstalleerd.

Beste @MajaMestreech ,
Bedankt voor je reactie!
Echter heb ik een Apple smartphone, dus zou ik in de Apple app-store kunnen kijken.
Maar voor de rest begrijp ik niet veel van jouw uitleg. Bij mij ontbreekt de kennis van de Madoka Assistent app.
Ik weet dat Bluetooth iets is met draadloze verbindingen maar daar houdt het al op.
Ik heb geen idee wat pairen is.
Dus misschien is dit een brug te ver voor mij.
Maar toch bedankt!

Daarnaast vind ik deze bug (?) ook niet zo belangrijk, want als je dit gedrag kent dan kun je er rekening mee houden en bovendien zal het niet zo vaak voorkomen.

[MrFish]

Daannn1987 schreef op zaterdag 2 maart 2024 @ 08:11:
[...]

@MrFish dat is wel een hele goede... sowieso meet ik altijd tijdens een SWW run temperaturen op de CV aanvoer leiding die ± 10% afwijken van die van de SWW leiding... (60 op sww, 55 op cv).

Dat vind ik altijd al verdacht, maar gooide het op warmte straling.
Nu ik erover nadenk... is het wel zo dat die temperatuur bijna net zo hard stijgt als die van het tapwater, wat die theorie eigenlijk in de prullenbak gooit want straling zou veel langzamer moeten gaan..

Even een snapshotje van de afgelopen 3 dagen:
https://snapshots.raintan...t7JNU60HdjXHzIeIHnH8qjH9y

Ja, dit wijst m.i. allemaal op een defecte of foutief ingestelde driewegklep.

[JoTil]

Riesjard schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 23:16:
[...]

Straks boven de 25 gr buitentemp even in de gaten houden. Dan gaat ie niet meer of beperkt op de wp de tank verwarmen
Ik heb soortgelijk gedrag gehad. Ging steeds op de booster verwarmen voordat ie onder de hysterese grens kwam. Ik heb hem ook op alleen desinfectie gezet maar de oorzaak van dit gedrag nooit kunnen vinden.

Klopt, maar dit heeft met de specs van de WP te maken. Deze zijn afgelopen zomer in dit topic gepost. Zelf heb ik de boiler op geprogrammeerd en warmhouden staan. Waarbij het tijdstip van opwarmen in de zomer voor/rond het middag uur staat. Dan gaat het bijna altijd goed. Mocht het misgaan dan warmt hij hem in de nacht wel op als hij onder zijn setpoint-hysterese staat.

[Riesjard]

JoTil schreef op zaterdag 2 maart 2024 @ 12:38:
[...]


Klopt, maar dit heeft met de specs van de WP te maken. Deze zijn afgelopen zomer in dit topic gepost. Zelf heb ik de boiler op geprogrammeerd en warmhouden staan. Waarbij het tijdstip van opwarmen in de zomer voor/rond het middag uur staat. Dan gaat het bijna altijd goed. Mocht het misgaan dan warmt hij hem in de nacht wel op als hij onder zijn setpoint-hysterese staat.

Klopt. Zo wilde ik het voor een groot deel oplossen. Nu in de wintermaanden laat ik de boiler alleen opwarmen tussen 15.00 en 16.00.
In de zomer wil ik dat dan idd in de nacht doen. Maar als het goed is gaat dat maar heel weinig gebeuren. Ik heb een dubbele spiraal in mijn watertank. De 2e is aangesloten op een zonnecollector op het dak. Het huis was opgeleverd met een zonneboiler die ik op deze manier zo goed mogelijk herbruik.
Ik heb de warmtepomp pas een paar maanden dus ik ben benieuwd hoe goed het gaat werken.

[bkruyver]

Allen, misschien een stomme vraag, maar waar halen jullie allemaal die mooie data ev grafieken vandaan. Niet uit de onnecta app toch? Of zie ik iets over het hoofd?
Ik zou graag eens kijken of ik een beetje kan finetunen. Heb al de buh anders ingesteld, dat scheelde al heel veel energie :-)

[MrRobin]

bkruyver schreef op zaterdag 2 maart 2024 @ 14:44:
Allen, misschien een stomme vraag, maar waar halen jullie allemaal die mooie data ev grafieken vandaan. Niet uit de onnecta app toch? Of zie ik iets over het hoofd?
Ik zou graag eens kijken of ik een beetje kan finetunen. Heb al de buh anders ingesteld, dat scheelde al heel veel energie :-)

Espaltherma, zie ook gele kader boven reply knop.

Wat heb je aangepast aan de buh? Ben benieuwd of ik daar nog wat aan kan verbeteren.

[bkruyver]

MrRobin schreef op zaterdag 2 maart 2024 @ 15:04:
[...]


Espaltherma, zie ook gele kader boven reply knop.

Wat heb je aangepast aan de buh? Ben benieuwd of ik daar nog wat aan kan verbeteren.

Hoi, dat Espaltherma lijkt mij erg ingewikkeld ...
Aan de BUH heb ik alleen de inschakeltemp verlaagd. Hij sprong al bij bij 0 graden buiten, waardoor een erg fors verbruik ontstond....

[Enzoz89]

Volgende week ben ik van plan om boven 2 Jaga strada`s in parallel te plaatsen in de slaapkamer.

in de slaapkamer komt een 22 mm Leiding binnen en deze wil ik onderlangs met een T-stuk aan sluiten zo als aangegeven op de tekening zou dit goed gaan zo?

[Ninjetsu NL]

Een tijdje te druk geweest om hier mee te kijken en te posten maar eergisteren een mooie update aan het systeem gedaan, de verdeler is eindelijk omgebouwd!



Direct merkbaar, meer flow, vloer wordt beter warm, vrouw meer tevreden, ruis is uit de leidingen dus nu gaan we kijken hoe het spul nu blijft draaien. Die thermostaat plus voeler op de verdeler was echt een enorme bottleneck, niet normaal hoe klein die doorgang was

In aanloop naar dit geheel dus ook de mindergas website gaan gebruiken en t wordt snel duidelijk dat er een grote winst te behalen valt qua prestatie bij het ombouwen en zelf optimaliseren. In januari bijna 10 procent en in februari dik 25 procent. Installateur gaf ook zelf aan dat ze in eerste instantie WPs niet perse aan hebben gevlogen zoals zou moeten maar dat nu wel overgaan tot in ieder geval een degelijke poging om het zuinig te krijgen

[Siro]

Op aanraden hier heb ik dit weekend onze radiatoren waterzijdig ingeregeld aan de hand van de excel vanuit een ander topic hier op tweakers. Wanneer beslis je echter om te stoppen met aanpassen?

De delta T ligt na 4 rondes van aanpassingen bij elke radiator ongeveer gelijk maar mijn initieel probleem(te koude badkamer) lijkt hier niet mee opgelost.

's ochtends en 's avonds valt de temperatuur daar mee maar gedurende de dag zakt die veel sneller ten opzichte van andere plaatsen in huis. Zou het hoofdprobleem mogelijk eerder het pendelen zijn van de WP?

Ter info: in de ruimte van de thermostaat blijft de temp rond de 21.5 graden.
In de badkamer is die 's ochtends rond de 20.5 , door de dag zakt die rond de 19.5 en 's avonds opnieuw rond de 20.5 (verschilt wat van dag tot dag). Thermostaatkraan staat in de badkamer standaard op 5(maximum).

[MrFish]

Siro schreef op maandag 4 maart 2024 @ 10:22:
Op aanraden hier heb ik dit weekend onze radiatoren waterzijdig ingeregeld aan de hand van de excel vanuit een ander topic hier op tweakers. Wanneer beslis je echter om te stoppen met aanpassen?

De delta T ligt na 4 rondes van aanpassingen bij elke radiator ongeveer gelijk maar mijn initieel probleem(te koude badkamer) lijkt hier niet mee opgelost.

's ochtends en 's avonds valt de temperatuur daar mee maar gedurende de dag zakt die veel sneller ten opzichte van andere plaatsen in huis. Zou het hoofdprobleem mogelijk eerder het pendelen zijn van de WP?

Ter info: in de ruimte van de thermostaat blijft de temp rond de 21.5 graden.
In de badkamer is die 's ochtends rond de 20.5 , door de dag zakt die rond de 19.5 en 's avonds opnieuw rond de 20.5 (verschilt wat van dag tot dag). Thermostaatkraan staat in de badkamer standaard op 5(maximum).

Als de badkamer te koud blijft, moet je dus de overige ruimtes wat knijpen en de badkamer verder open zetten.

Waterzijdig inregelen garandeert niet dat de afgifte overal overeenkomt met de warmtebehoefte. Integendeel.

[Siro]

MrFish schreef op maandag 4 maart 2024 @ 10:23:
[...]


Als de badkamer te koud blijft, moet je dus de overige ruimtes wat knijpen en de badkamer verder open zetten.

Waterzijdig inregelen garandeert niet dat de afgifte overal overeenkomt met de warmtebehoefte. Integendeel.

Bedankt voor de snelle reactie. Best dat ik de radiatoren in de open ruimte van de thermostaat wat knijp dan ipv ook die van de slaapkamers(om daar problemen te vermijden) of hoe zou jij dit aanpakken?

[Technician-]

MrFish schreef op maandag 4 maart 2024 @ 10:23:
[...]


Als de badkamer te koud blijft, moet je dus de overige ruimtes wat knijpen en de badkamer verder open zetten.

Waterzijdig inregelen garandeert niet dat de afgifte overal overeenkomt met de warmtebehoefte. Integendeel.

Dit moet je niet doen, dit is symptoon bestrijding.
Ik ben een beetje anti inregelen geworden. Niet echt natuurlijk maar inregelen wordt ten onrechte opgehemeld.
Als alle afgifte klopt en de diameters vh systeem netjes verlopen is alles vol open het beste (behalve dat ene radiatortje wat er te dicht op zit.)

In dit geval moet er een groter afgifte lichaam geplaatst worden in de badkamer. Liefst een fancoil ofzo

[dunklefaser]

@Technician- , @MrFish Interessante discussie over "waterzijdig inregelen" vs. warmteafgifte -
kan volgens mij zo in het topic over cv-tuning - ook hebben ze het daar over gas besparen.

Over 3 dagen heb ik hier een adviesgesprek met een lokale installateur over de mogelijkheid
een all-electric wp te installeren - een Daikin natuurlijk - hun huismerk.
Ik ben zeer benieuwd naar de eventuele offerte
- met mijn huidige verwarmingsgegevens kom ik op een "5 kW" model, 7 kW met warmwater.

[ Voor 44% gewijzigd door dunklefaser op 04-03-2024 11:13 ]

[MotorBeast]

Siro schreef op maandag 4 maart 2024 @ 10:29:
[...]


Bedankt voor de snelle reactie. Best dat ik de radiatoren in de open ruimte van de thermostaat wat knijp dan ipv ook die van de slaapkamers(om daar problemen te vermijden) of hoe zou jij dit aanpakken?

Laat me raden. In de badkamer heb je zo'n mooi designradiator? Gedesignd voor de looks maar met minimale afgifte. Enige wat je kan doen is dat ding helemaal opendraaien.

NB: inregelen gaat je nu niet meer lukken. Het is buiten al veel te warm en je WP stookt met als het goed is heel lage aanvoer en pendelt wellicht al. Wachten op koude periode. Dan, het klinkt vreemd, je thermostaat op 25 graden zetten en alle ramen open zetten zodat hij echt gaat werken en dan inregelen. Als je radiator badkamer weinig afgifte heeft die niet knijpen. Sowieso wat @Technician- ook zegt is er met een WP niet veel te knijpen omdat je werkt met een minimale deltaT.

[MrFish]

Siro schreef op maandag 4 maart 2024 @ 10:29:
[...]


Bedankt voor de snelle reactie. Best dat ik de radiatoren in de open ruimte van de thermostaat wat knijp dan ipv ook die van de slaapkamers(om daar problemen te vermijden) of hoe zou jij dit aanpakken?

Ik zou beginnen met de badkamer wat verder open te zetten. Wel de Delta T in de gaten houden, die moet niet te klein worden. Maar zie ook hieronder:

Technician- schreef op maandag 4 maart 2024 @ 10:59:
[...]

Dit moet je niet doen, dit is symptoon bestrijding.
Ik ben een beetje anti inregelen geworden. Niet echt natuurlijk maar inregelen wordt ten onrechte opgehemeld.
Als alle afgifte klopt en de diameters vh systeem netjes verlopen is alles vol open het beste (behalve dat ene radiatortje wat er te dicht op zit.)

In dit geval moet er een groter afgifte lichaam geplaatst worden in de badkamer. Liefst een fancoil ofzo

Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar soms moet je roeien met de afgifte die je hebt. In de basis beginnen met alles zoveel mogelijk open en alleen bijsturen waar echt nodig.