Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[RonJ]

JarnoH schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 15:26:
[...]
Bedankt voor de tip. Helaas lukt het niet bij deze verdelers om de pomp eruit te halen, want het is één verdeler waar de pomp uit steekt. Geen twee losse delen dus. Ik heb er wel wat mee gekoeld deze zomer en de verdelers proberen af te tapen en zo droog mogelijk te houden, maar dat werkt voor geen meter. Dus daarom wil ik inderdaad naar kunststof verdelers.
De vloerverwarming slangen steken alleen niet zo gek ver uit de vloer. Bij deze verdelers zit aanvoer en retour ook ongeveer op dezelfde hoogte. Ik heb gezien dat bij kunststofverdelers dit verschil veel groter is. Ben dus ook bang dat ik alle aanvoer óf alle retourleidingen moet verlengen... Dat is natuurlijk wel balen voor de flow.

Als het ook maar even kan zou ik idd het gebruik van (reparatie-)koppelingen proberen te voorkomen. Iets hoogteverschil kan handig zijn voor het (automatisch) ontluchten maar hoeft echt niet de standaard 15-20cm te zijn.

Je kan ook (zoals nu) in de diepte ipv de hoogte werken om ze elkaar niet te laten raken. Je hoeft ook niet persé zo ver boven de vloer te blijven als nu (maar ik zou zo min mogelijk lengte van de bestaande slangen weggooien).

Ik heb zelf deze verdeler. Die kan je zo uit de meegeleverde beugels schroeven en de ophanging modificeren of zelf iets fabriceren waar je ze mee vastzet.

Dat verklaart het, bedankt voor de uitleg! Zoals je het omschrijft denk ik dat het niet echt interessant is om de aanvoer te verhogen, want het is beneden nu al 20-20,5 graden. Boven tussen de 18 en 20 (soms zelfs 21) graden. Het verschil daarin zit hem er ook in dat sommige ruimtes nog na-geïsoleerd moeten worden. De geïsoleerde ruimtes kan ik zelfs nog wat extra gaan knijpen nu.

Als ik nu de dT zou verlagen naar 3 graden, zou dat dan ook wat meer kunnen voorkomen dat de BUH aanspringt? Ik heb al gezien dat het systeem soms naar 21 l/m flow gaat. Ik dénk dat dit ook allemaal alsnog door de vloer gaat (al klinkt dat wel veel met m'n huidige verdelers), omdat het ventiel helemaal dicht staat (of bestaat helemaal dicht niet?).

In theorie wel, omdat je retour dan ook wat hoger wordt. Maar dan ga je ook nog hoger in de flow zitten. Als de bypass (ik neem aan dat je dat met het ventiel bedoeld) tussen aan- en afvoer helemaal dichtstaat zou alles door de vloer moeten gaan. Heb je al eens gekeken of je nog iets aan die pompsnelheid op de verdeler kan regelen? Vaak zit daar een standaard standenschakelaar op. Dan zou ik eerder juist een standje lager in flow gaan en eens kijken wat ie dan doet. Ga je toch aan de DT zitten, doe dit dan altijd met 1 graad tegelijk en kijk het dan een dagje aan, die impact is vaak al best groot.

Ik zou persoonlijk toch overwegen om deze verdelers nu al gelijk te (laten) vervangen ipv na de winter. Twee verdelers zijn geen goedkope uitgave in de dure cadeaumaanden, dat snap ik, maar je gaat er wel al gelijk een stukje van terugverdienen deze winter. Als je ze uiteindelijk toch al gaat vervangen kan je het beter eerder dan later doen.

[JarnoH]

Wederom bedankt voor je goede advies! Goed idee om de verdelers gewoon anders op te hangen. Fijn om bevestigd te krijgen dat dat gewoon kan. Ruimte in de diepte is er genoeg namelijk. De reden dat ik het in het voorjaar wil doen is omdat alles dan nu gegarandeerd blijft werken. En op zich werkt het wel goed tot nu toe. Ik kan het prima zelf, maar heb het nog nooit gedaan. Dus de kans dat het niet meteen in één keer goed gaat is er dus zeker.

Het laten doen zie ik niet zo zitten, omdat 1 verdeler achter een kastenwand zit. Er is een kruipluikje, maar ik denk niet dat een professional daarachter gaat zitten hannesen. Daarnaast is uitbesteden niet zo goed bevallen tot nu toe, maar dat verhaal zal ik je besparen.

De pompen staan nu op max, omdat ik dacht dat dit de beste flow zou opleveren. Maar misschien is het juist goed om die een stapje terug te doen inderdaad en dan de bypass (dat woord zocht ik inderdaad) eventueel een tikkeltje open?

[RonJ]

JarnoH schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 16:26:
Daarnaast is uitbesteden niet zo goed bevallen tot nu toe, maar dat verhaal zal ik je besparen.

Herkenbaar

De pompen staan nu op max, omdat ik dacht dat dit de beste flow zou opleveren. Maar misschien is het juist goed om die een stapje terug te doen inderdaad en dan de bypass (dat woord zocht ik inderdaad) eventueel een tikkeltje open?

Gewoon even uitproberen wat er gebeurd. Werkt het toch niet goed zet je ze zo weer terug. De bypass zou ik helemaal dichtlaten zolang je pomp toch altijd draait en je geen zoneregelingsysteem oid erbovenop hebt.

[JarnoH]

Ik zal de pomp beneden eens een tandje lager zetten.

Trouwens, nog over het dauwpunt gesproken bij koelen. Het is me afgelopen zomer niet gelukt om de uitgangstemperatuur boven het dauwpunt te houden. Uiteindelijk heb ik de WP dus ingesteld dat deze op uitgangstemperatuur stuurt (zo verwarm ik nu ook, dat bevalt eigenlijk wel goed, ondanks dat we een Madoka hebben). Echter, bij koelen kwam er soms 7 of 8 graden water de leidingen in. Dat liet de pomp dan oplopen en daarna ging deze weer koelen. Ik weet niet meer precies hoe, maar volgens mij is het uiteindelijk gelukt om de temperatuur op minimaal 12 graden te krijgen, maar dat is eigenlijk nog steeds te koud. Zegt dat je iets?

Aanstaande zomer hangt ESPaltherma eraan, dus dan komt de reden misschien vanzelf boven water.

[mawashigeri]

JarnoH schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 16:26:
De pompen staan nu op max, omdat ik dacht dat dit de beste flow zou opleveren. Maar misschien is het juist goed om die een stapje terug te doen inderdaad en dan de bypass (dat woord zocht ik inderdaad) eventueel een tikkeltje open?

Ik heb een vergelijkbare 'foute' opstelling, inclusief de bypass.

Die bypass doet in principe niets tot aan het maximaal toelaatbare drukverschil tussen aan- en afvoer. Je kan hem makkelijk uitproberen door de pomp van je vloerverwarming even uit te zetten, vrijwel direct zal de bypass openspringen en dan hoor (en voel!) je duidelijk het water er doorheen stromen. Dat ding is dus geen probleem, ik heb in mijn draaiende systeem de hele range van drukverschillen geprobeerd en pas ruim onder de 0,1 bar ging 'ie open, m.a.w. op de standaardinstelling van 0,2 bar zit 'ie altijd dicht!

De pomp van de vloerverwarming is een ander punt, ik kan duidelijk zien dat door het bijmengen van retourwater de temperatuur een paar graden onder de echte aanvoer ligt, echter... ik heb ook nog veel verwarmingspanelen van de verkeerde soort (t10 en t11) die liever wat warmer aanvoerwater hebben.

Dit is dus nog een beetje wikken en wegen, de VV zal zeker efficiënter kunnen werken met lager aanvoertemperatuur, maar dat zal ten koste gaan van de paneeltjes. Gelukkig heb ik zoveel zonneoverschot dat ik het deze winter 'gratis' kan uitproberen zoals het nu draait, dus ik heb het ook uitgesteld tot na de winter - en misschien wordt het zelfs afstel!

[JarnoH]

Ik had ook al sterk de indruk dat de temperatuur in de vloer flink lager is dan de aanvoertemperatuur. De verdelers geven ~26 aan hoewel de WP ~30-31 is met een flow van ~14l/min. De leidingen zijn goed geïsoleerd en de afstand is boven maar 3 meter ofzo. Dus het ligt niet aan het afkoelen in de leidingen. Weer iets bevestigd dus 😊.

Dan kan ik de aanvoertemperatuur dus nog iets opschroeven deze winter als het echt nodig is (de kinderkamer is nog niet geïsoleerd). De lijm van de PVC vloer mag niet te warm, dus dat is wel een belangrijk detail.

Hoeveel overschot heb je nog als ik vragen mag? Ik heb nog 1.500kWh over. De panelen liggen er sinds april op. Heb nog wel ruimte voor meer en de tarieven van panelen zijn ook flink gedaald. Dus zit wel te twijfelen om nog wat panelen bij de plaatsen. Aan de andere kant heb je daar niks meer aan zodra het salderen eraf is, want voor de zomer hebben we al ruim overschot. Tzt wil ik met de smart grid ingangen op de WP (nu nog niet aangesloten) met de SWW wat slimmer gaan bufferen zodat dat in ieder geval zoveel mogelijk op zonnestroom werkt.

[mawashigeri]

JarnoH schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 18:08:
Hoeveel overschot heb je nog als ik vragen mag? Ik heb nog 1.500kWh over. De panelen liggen er sinds april op. Heb nog wel ruimte voor meer en de tarieven van panelen zijn ook flink gedaald. Dus zit wel te twijfelen om nog wat panelen bij de plaatsen. Aan de andere kant heb je daar niks meer aan zodra het salderen eraf is, want voor de zomer hebben we al ruim overschot. Tzt wil ik met de smart grid ingangen op de WP (nu nog niet aangesloten) met de SWW wat slimmer gaan bufferen zodat dat in ieder geval zoveel mogelijk op zonnestroom werkt.

Mijn overschot is vanaf juli tot nu is nog 1500kWh en mijn jaarproductie is ca. 7500kWh. Die 1500 ga ik niet opmaken, want ik heb (alweer) een nieuw contract afgesloten vanaf 1 januari om maximaal van de saldering te kunnen profiteren.

Voordat we een warmtepomp hadden verbruikten we ca. 3000kWh en 1500m3, op basis daarvan verwacht ik zo'n 3500-4000kWh te verbruiken met de all-electric warmtepomp, samen dus net onder de jaarproductie.
Extra panelen kunnen een beetje helpen in de winter, op dit moment gaat vaak de hele opwek direct de warmtepomp in! Bij meer panelen is meestal het installatiewerk en mogelijk de extra omvormer de bepalende factor of het economisch een goed idee is.

PS: Ik heb halverwege het jaar gesaldeerd door over te stappen omdat Engie t/m juni ca. 44ct per kWh betaalde, maar fiks het mes zette in de terugleververgoeding en aangaf de eindafrekening te doen met de DAN geldende tarieven - dat heb ik niet afgewacht

[Just_A_User]

Ik kom tot de conclusie dat met de huidige settings, de pomp niet in staat is de temperatuur vast te houden in huis, want die zakt. Welke setting moet ik dan aanpassen? De temperatuur/stooklijn of de dT? of beiden?

Hmm, wellicht voor m'n beurt gesproken. De deuren zijn vandaag open en dicht gegaan, vaak, want kinderen waren hier aan het spelen. Dus de temperatuur is sowieso al gedropt. Maar Madoka geeft nu 21 aan waar de ingestelde temperatuur 21,5 is, maar Netatmo geeft 20,5 aan, oftewel, een halve graad verschil, en Madoka heeft gelijk.

Die afwijking van een halve graad moet ik ook nog steeds corrigeren. Hoe dan ook, nu het dus zo koud is binnen tov de wenstemperatuur, zie ik dat het verbruik ook steeds hoger wordt, dus hij reageert wel op de lagere temperatuur, heb ik het idee:



Maar, los van vandaag merkte ik al eerder dat ie er moeite mee heeft, om de temperatuur vast te houden, met de huidige instellingen, dus ik ontkom er niet aan om iets te veranderen denk ik, maar wat moet ik dan veranderen?

[ Voor 66% gewijzigd door Just_A_User op 01-12-2023 19:27 ]

[Toppe]

PCJR schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 14:20:
[Afbeelding]

Legionella run klaar. Lijkt gelukt. Om 12h naar 53gr is dus een goede workaround. Bij mij ging vorige keer meteen de buh aan met de start, toen was sww tank 45 graden. Niet de bedoeling natuurlijk.

Leg die even uit als je wil

[mawashigeri]

Toppe schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 19:25:
[...]


Leg die even uit als je wil

Eerst een run naar 'comfort' die je instelt op 53, kort daarna de legionellarun die dus met voorverwarmd water van ca. 53 begint. Ik doe dit al vanaf het begin, werkt prima!
Mijn zaterdaginstelling doet dit 14:00-15:00 comfort run, dan 16:00-17:00 desinfectie. Ik had ze dichter tegen elkaar zitten, maar na de comfort run moet er echt even gedefrost worden

[Toppe]

mawashigeri schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 19:45:
[...]

Eerst een run naar 'comfort' die je instelt op 53, kort daarna de legionellarun die dus met voorverwarmd water van ca. 53 begint. Ik doe dit al vanaf het begin, werkt prima!
Mijn zaterdaginstelling doet dit 14:00-15:00 comfort run, dan 16:00-17:00 desinfectie. Ik had ze dichter tegen elkaar zitten, maar na de comfort run moet er echt even gedefrost worden

Heb hier de tank constant op 53 staan dus heb daar geen last van

[PCJR]

Toppe schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 19:25:
[...]


Leg die even uit als je wil

Check even mijn tab in de sheet, daar staat t uitgelegd en info.

Comfort vrijdags 12h. Legionella vrijdags 13h.
Eco elke dag 9h00.

[mawashigeri]

Toppe schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 19:48:
[...]


Heb hier de tank constant op 53 staan dus heb daar geen last van

Waarom zou je dat doen? Dan krijg je toch ongenadig veel SWW runs? Hoe staat je hysterese?

Het voornaamste van onze 'truc' is dat er een schakelmoment is (ingestelde temperatuur verandert) waardoor we afdwingen dat die 53 graden gemaakt wordt vlak voor de legionellarun.

[PCJR]

Madoka sensor omleggen heeft volgens mij zeer fijne resultaten. Veel minder geflipper.

[Toppe]

mawashigeri schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 19:57:
[...]

Waarom zou je dat doen? Dan krijg je toch ongenadig veel SWW runs? Hoe staat je hysterese?

Het voornaamste van onze 'truc' is dat er een schakelmoment is (ingestelde temperatuur verandert) waardoor we afdwingen dat die 53 graden gemaakt wordt vlak voor de legionellarun.

Nee joh, die van mij doet ‘s ochtends een run en ‘s avonds een run. Hoezo zou ik ‘ongenadig’ veel SWW runs hebben?

[Toppe]

PCJR schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 19:58:
Madoka sensor omleggen heeft volgens mij zeer fijne resultaten. Veel minder geflipper.

[Afbeelding]

Wat zien we hier?

[PCJR]

Toppe schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 20:03:
[...]


Wat zien we hier?

Sensor omgelegd/verlegd. Vangt minder wind en tocht etc.

[Toppe]

PCJR schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 20:32:
[...]


Sensor omgelegd/verlegd. Vangt minder wind en tocht etc.

Dat snap ik, maar wellicht handig iets meer informatie te geven zodat we wat aan de informatie hebben

[MrFish]

mawashigeri schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 19:57:
[...]

Waarom zou je dat doen? Dan krijg je toch ongenadig veel SWW runs? Hoe staat je hysterese?

Het voornaamste van onze 'truc' is dat er een schakelmoment is (ingestelde temperatuur verandert) waardoor we afdwingen dat die 53 graden gemaakt wordt vlak voor de legionellarun.

Dit gedrag herken ik niet. Hier mijn legionellarun van vanmiddag, beginnend bij een tank van 46°C:




Laatste stukje op de compressor is bijna COP 1 :

[ Voor 36% gewijzigd door MrFish op 01-12-2023 20:47 ]

[Jox1970]

Ik ben opzoek naar een geluidsdempende buitenombouw van de buitenunit. Heeft er iemand een goede tip / ervaring. Ik heb een buiten unit van Daikin type RXM35R5V1B9.
Ik hoor het graag even!

[PCJR]

GJA schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 08:21:
[...]


Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten.
Helaas kan ik het gasverbruik niet vergelijken; deze woning hebben we helemaal gestript en opnieuw geisoleerd. Heeft energielabel A+++ gekregen. Afgelopen maart was er ook vorst en toen verbruikten we tussen de 6 en de 11 m3 per dag. Maar gewenste temperatuur was toen 19 graden denk ik. En er was nog geen vloerisolatie.

Het verbruik was tot nog toe erg netjes, tot eergisteren. Ik (en de installateur ook) heb het idee dat ie achterstand heeft opgelopen door de defrosts en dat ie dat weer moet inhalen. Dat gaat inderdaad wel wat energie kosten....

BUH's staan nu mee te doen; temperatuur loopt weer op. De kWh-tjes ook trouwens. Hopelijk zakt het energieverbruik weer als de vloer weer op temperatuur is.

Hbe je BUH evenwicht op -7 gezet bv?

[Hetisweergezell]

Ik heb even een vraag over het ontdooien. Vannacht zag ik dat ik elk half uur ongeveer een defrost had bij het verwarmen van de vloerverwarming. Maar tijdens mijn dagelijkse warmwaterrun was er helemaal geen defrost terwijl er dan toch veel hogere temperaturen moeten worden gehaald en er dus meer warmte aan de lucht onttrokken moet worden. Dat zou toch juist moeten leiden tot meer defrosts? Of komt het omdat de retourtemperatuur ook veel hoger is dan bij normaal verwarmen dat daardoor de boel buiten ook warm genoeg blijft?

Het lijkt mij dus een beetje tegenstrijdig dat aan de ene kant harder werken voor de compressor meer defrosts beteken maar bij tapwater verwarmen niet....

Heeft iemand daar een verklaring voor? Anders zou ik denken dat bij vorst de awt flink omhoog moet...

[PCJR]

JarnoH schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 14:52:
Ik ben nu al een poosje dit topic aan het volgen en er komt echt fantastisch veel goed advies langs. Erg leuk, want ik leer zo steeds meer over de warmtepomp. Sinds gisteren heb ik ESPaltherma draaien op onze WP (las hem al een poosje uit via de API, maar dat is erg beperkt). De WP installatie betreft een EHBX08E6V binnen unit en ERGA08EV buitenunit met 300L vat voor sanitair die een 9KW verwarming erbij heeft voor eventueel boosten (soms nodig gehad als iemand in bad wil). Helaas heb ik nog gesloten verdelers met pomp (we hebben vvw op de begane grond en 1e verdieping). Daarvan staan de pompen aan, omdat ik de indruk heb dat het in ieder geval boven anders niet goed warm wordt. Er zit ook zo'n drukventiel tussen de heen- en retourleiding, maar die heb ik zo dicht mogelijk gezet. Volgens mij loopt daar niets door. Ik ben voornemens om in het voorjaar de verdelers te gaan vervangen met open kunststof verdelers.

Ook ga ik binnenkort nog de settings van de WP in de Google Docs toevoegen. Ik weet dus niet exact alle settings zo uit m'n hoofd, maar heb er al wel een keer wat mee lopen stoeien o.b.v. wat ik hier allemaal heb gelezen (stom genoeg kwam ik er deze week pas achter dat de Google Docs bestaat. Erg handig!)

Graag wil ik nu zoveel mogelijk defrosten zonder BUH
Nu is er één ding wat me al opvalt en waarvan ik de precieze reden nog niet heb kunnen vinden in dit topic. Ik ben benieuwd of iemand hier me in de goede richting kan duwen. Namelijk, vannacht heeft de WP (zoals bij velen zo te lezen) zeer regelmatig een defrost gedaan; zo'n beetje ieder half uur. Na vanmorgen ~7.00u heb ik er nog 'maar' 2 gehad. Wat ik nu zo opvallend vind, is dat bij allebei deze defrosts de BUH is aangesprongen. Vannacht is ook bij bijna iedere defrost de BUH aangesprongen, maar bij 3 defrosts achter elkaar helemaal niet.

Ik vind dat vreemd, omdat ik nu zou beredeneren dat vandaag overdag de vloerverwarming (ik geloof zo'n 110-130m²) ruim voldoende warmte moet bevatten om de defrosts laatste twee defrosts te kunnen doen als dat vannacht zelfs 3x kort achter elkaar is gelukt.

Relevante informatie die hiermee te maken zou kunnen hebben lijkt me de uitgangs- en retourtemperatuur. Die zijn eigenlijk bij iedere defrost min of meer hetzelfde geweest. Namelijk: ~30,5 uitgang en ~26 retour bij de start. Tijdens defrosten dan zakt de uitgaande temperatuur tot ~27 en retour zakt iets later naar ~25.

Nou zou ik graag willen proberen om de defrosts uit te laten voeren zonder dat de BUH bijspringt. Of in ieder geval zo min mogelijk. Kan iemand me misschien wat meer uitleg geven over waarom de BUH bijspringt (de oorzaak lijkt me nu namelijk niet dat er onvoldoende warmte in de vloer zit). En ook of het bijspringen te beïnvloeden is met een bepaalde instelling en of ik dit überhaupt wel moet willen.

Settings, BUH, evenwicht, ja, evenwicht temp: -7.
Evt nog BUH modus op sww only zetten, maar velen hier, incl mijzelf, hebben het gewoon op toegestaan

[Just_A_User]

Nogmaals, wat moet ik aanpassen zodat die pomp de temperatuur bereikt die gevraagd wordt. Het gaat alleen maar naar beneden, en wat me ook vies tegenvalt is dat de pomp blijkbaar niet uit zichzelf zegt 'ik haal het niet, ik moet bijschakelen'. Dat doet ie op zich wel, maar pas na een halve dag ofzo, terwijl de temperatuur dan al 20,8 is (volgens Madoka) waar 21,5 gevraagd wordt.

Moet ik de stooklijn aanpassen of de dT, of beiden?

Daarnaast, wat me ook mateloos stoort is dat ie bijvoorbeeld 800 watt aan het gebruiken is, dan besluit ie dat er een SWW run moet zijn, dat doet ie dan, vervolgens gaat de pomp weer verder, maar die komt dan terug op 500 watt en blijft dát uren lang doen. Als je toch voor de SWW run al gemerkt had dat je 800 watt nodig had (en dat was nog te weinig om de temperatuur te bereiken), waarom kom je dan terug met 500 watt in paats van direct weer verder gaan met 800 watt?

Ik heb het idee dat het niet helemaal lekker werkt.

[smaij]

Just_A_User schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 09:53:
Nogmaals, wat moet ik aanpassen zodat die pomp de temperatuur bereikt die gevraagd wordt. Het gaat alleen maar naar beneden, en wat me ook vies tegenvalt is dat de pomp blijkbaar niet uit zichzelf zegt 'ik haal het niet, ik moet bijschakelen'. Dat doet ie op zich wel, maar pas na een halve dag ofzo, terwijl de temperatuur dan al 20,8 is (volgens Madoka) waar 21,5 gevraagd wordt.

Moet ik de stooklijn aanpassen of de dT, of beiden?

Daarnaast, wat me ook mateloos stoort is dat ie bijvoorbeeld 800 watt aan het gebruiken is, dan besluit ie dat er een SWW run moet zijn, dat doet ie dan, vervolgens gaat de pomp weer verder, maar die komt dan terug op 500 watt en blijft dát uren lang doen. Als je toch voor de SWW run al gemerkt had dat je 800 watt nodig had (en dat was nog te weinig om de temperatuur te bereiken), waarom kom je dan terug met 500 watt in paats van direct weer verder gaan met 800 watt?

Ik heb het idee dat het niet helemaal lekker werkt.

Stooklijn aanpassen, of als je regelt zonder thermostaat dus 100 WAR eventueel het set point +1 etc doen via de madoka of via de onecta app.

dT vergroten kan ook maar dan moet je je stooklijn sowieso verhogen ook.

Wat zijn je huidige instellingen en wat was je afgiftesysteem ook alweer?

Als hij maar 500 a 800 watt je systeem in krijgt staan je instellingen niet goed.
Gewoon heel goed kijken naar de sensor metingen. Wat was de flow bij dat gebruik ?

[ Voor 7% gewijzigd door smaij op 02-12-2023 10:05 ]

[Verwijderd]

Just_A_User schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 09:53:
Daarnaast, wat me ook mateloos stoort is

Een iets minder klagerige toon zou prettig zijn…… alle info is wel zo’n beetje in dit topic te vinden. Begin gewoon eens met jezelf goed in te lezen.

En ja, het zijn veel instellingen die niet altijd reageren zoals verwacht. En het blijft gewoon een redelijk primair ding.

[MrFish]

Just_A_User schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 09:53:
Nogmaals, wat moet ik aanpassen zodat die pomp de temperatuur bereikt die gevraagd wordt. Het gaat alleen maar naar beneden, en wat me ook vies tegenvalt is dat de pomp blijkbaar niet uit zichzelf zegt 'ik haal het niet, ik moet bijschakelen'. Dat doet ie op zich wel, maar pas na een halve dag ofzo, terwijl de temperatuur dan al 20,8 is (volgens Madoka) waar 21,5 gevraagd wordt.

Moet ik de stooklijn aanpassen of de dT, of beiden?

Daarnaast, wat me ook mateloos stoort is dat ie bijvoorbeeld 800 watt aan het gebruiken is, dan besluit ie dat er een SWW run moet zijn, dat doet ie dan, vervolgens gaat de pomp weer verder, maar die komt dan terug op 500 watt en blijft dát uren lang doen. Als je toch voor de SWW run al gemerkt had dat je 800 watt nodig had (en dat was nog te weinig om de temperatuur te bereiken), waarom kom je dan terug met 500 watt in paats van direct weer verder gaan met 800 watt?

Ik heb het idee dat het niet helemaal lekker werkt.

Het enige wat de WP doet is warm water door je CV systeem sturen met de door jou gevraagde temperatuur (= volgens de stooklijn). De kamerthermostaat zet het systeem alleen maar aan of uit (tenzij je modulatie van de kamerthermostaat toepast, maar daar zijn de ervaringen in dit topic erg wisselend over.

Na je SWW run zit er nog een flink aantal liters flink warm water in je systeem. De WP hoeft dus minder bij te stoken om je stooklijn te halen. Daarom zie je een lager verbruik.

Als je ingestelde kamertemperatuur niet wordt gehaald moet je stooklijn inderdaad omhoog. Als je WP de stooklijn niet haalt is die te krap bemeten.

Verder eens met mijn bovenbuur. Het helpt om je in te lezen, er zit veel kennis in dit topic.

[Just_A_User]

smaij schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 09:59:
[...]


Stooklijn aanpassen, of als je regelt zonder thermostaat dus 100 WAR eventueel het set point +1 etc doen via de madoka of via de onecta app.

dT vergroten kan ook maar dan moet je je stooklijn sowieso verhogen ook.

Wat zijn je huidige instellingen en wat was je afgiftesysteem ook alweer?

Als hij maar 500 a 800 watt je systeem in krijgt staan je instellingen niet goed.
Gewoon heel goed kijken naar de sensor metingen. Wat was de flow bij dat gebruik ?

Ja, maar wat moet ik dan aanpassen aan de stooklijn? Beiden gelijk, dus beide waarden +1 of, maar 1 van de 2, en zo ja, welke dan? Want ik weet dat bij -10, of bij -18, de waarde 35 is. Maar hij stuurt dus nu al 30 tot 31 uit qua watertemperatuur, dus dat is nog 'maar' 4 of 5 graden te gaan tot ie zijn max toegestane waarde heeft bereikt.

Overigens stook ik op thermostaat inderdaad. Afgiftesysteem is vloerverwarming, overal. De flow was rond de 8,1 liter dacht ik, maar gisteravond, toen hij zo'n 900 watt aan het verbruiken was, was dat volgens mij iets van 14 liter.

Ik snap het dan niet zo goed als dat ik dacht, want ik heb een tijdje instellingen gehad waarin hij 2 kW per uur verbruikte, en het huis in een paar uur warm was. Dat heb ik aangepast, op advies hier, want mijn wens was dat hij de hele tijd door blijft stoken in plaats van heel snel warm....uit....weer heel snel warm....uit. Dus aangepast, en inderdaad, dat leverde een veel rustiger en economischer stookbeeld op, maar, nu het dus kouder wordt moet ik de conclusie trekken dat hij niet in staat is de temperatuur vast te houden, want de temperatuur zakt.

En omdat de temperatuur zakt, zou ik verwachten dat hij dat constateert, en dus gaat stoken. Dat was vannacht (pas) het geval, waar hij ineens 1.250 watt begon te verbruiken. Dat deed ie een tijdje....tot de SWW run, en toen begon ie weer bij 400 of zo.

Het is dus volgens mij niet zo zeer dat hij niet meer kán verbruiken, want dat kan 'ie wel degelijk, het is alleen dat hij naar mijn mening wel pas héél laat besluit dat dat nodig is, + dat ie na een SWW run dan weer 'onderaan' begint in plaats van verder te gaan waar ie gebleven was.

[Just_A_User]

MrFish schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 10:09:
[...]


Het enige wat de WP doet is warm water door je CV systeem sturen met de door jou gevraagde temperatuur (= volgens de stooklijn). De kamerthermostaat zet het systeem alleen maar aan of uit (tenzij je modulatie van de kamerthermostaat toepast, maar daar zijn de ervaringen in dit topic erg wisselend over.

Na je SWW run zit er nog een flink aantal liters flink warm water in je systeem. De WP hoeft dus minder bij te stoken om je stooklijn te halen. Daarom zie je een lager verbruik.

Als je ingestelde kamertemperatuur niet wordt gehaald moet je stooklijn inderdaad omhoog. Als je WP de stooklijn niet haalt is die te krap bemeten.

Verder eens met mijn bovenbuur. Het helpt om je in te lezen, er zit veel kennis in dit topic.

Ik denk niet dat de pomp te krap bemeten is. De pomp is een vervanger voor de oude pomp, en beiden zijn 6 kW pompen. Maar op de oude pomp kon ik helemaal niets zien qua instellingen, en op deze kan ik veel meer zien uiteraard. Maar dit huis is gebouwd rond een WP, dus de WP is niet 'achteraf' toegepast zeg maar.

Ik ga eens heel even opzoeken wat de instellingen nu zijn.

[smaij]

Just_A_User schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 10:16:
[...]


Ja, maar wat moet ik dan aanpassen aan de stooklijn? Beiden gelijk, dus beide waarden +1 of, maar 1 van de 2, en zo ja, welke dan? Want ik weet dat bij -10, of bij -18, de waarde 35 is. Maar hij stuurt dus nu al 30 tot 31 uit qua watertemperatuur, dus dat is nog 'maar' 4 of 5 graden te gaan tot ie zijn max toegestane waarde heeft bereikt.

1 a 2 graden verschil is al heel veel. Ik zit nu ook op 31 graden en het is hier -4. Ik weet niet wat voor huis je hebt etc maar probeer eerst eens met 1 graad erbij. Zonder direct te gaan kijken hoe je stooklijn aanpast. (Er is bijv een gebruiker hier in dit topic die heeft de stooklijn vlak staan om zo eerst zelf de stooklijn te bepalen).
Als je weet dat je met 5 graden een x aanvoer moet hebben en met 10 graden een x aanvoer dan kan je de basis al goed inregelen en nu wordt het wat spannender ivm defrosts enzo. Misschien dat je dus wat moet verhogen rond het vriespunt en ook dat kan je desgewenst instellen.

Documenteer je wijzigingen en volg het gedrag van je WP. Dan leer je je apparaat het beste kennen. Elk huis is anders, dat kunnen wij niet zien en je installateur ook niet exact berekenen.

Als je het met 35 graden met de WP niet red zal je misschien een dagje met de BUH erbij moeten, dat zal niet vaak nodig zijn.

Ik ben het wel met je eens dat soms de software rare dingen doet die ik ook nog niet helemaal begrijp. Zo heb ik het idee dat ie na elke defrost nog harder gaat werken. Als ik dan de WP uit zet en 5 minuten later weer op start dan staat ie zo een paar uur lang rustig te draaien zonder defrost en zonder hoog verbruik.
Mijn inziens zou hij na een defrost veel rustiger moeten kunnen werken.

[ Voor 12% gewijzigd door smaij op 02-12-2023 10:38 ]

[Just_A_User]

smaij schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 10:34:
[...]


1 a 2 graden verschil is al heel veel. Ik zit nu ook op 31 graden en het is hier -4. Ik weet niet wat voor huis je hebt etc maar probeer eerst eens met 1 graad erbij. Zonder direct te gaan kijken hoe je stooklijn aanpast. (Er is bijv een gebruiker hier in dit topic die heeft de stooklijn vlak staan om zo eerst zelf de stooklijn te bepalen).
Als je weet dat je met 5 graden een x aanvoer moet hebben en met 10 graden een x aanvoer dan kan je de basis al goed inregelen en nu wordt het wat spannender ivm defrosts enzo. Misschien dat je dus wat moet verhogen rond het vriespunt en ook dat kan je desgewenst instellen.

Documenteer je wijzigingen en volg het gedrag van je WP. Dan leer je je apparaat het beste kennen. Elk huis is anders, dat kunnen wij niet zien en je installateur ook niet exact berekenen.

Als je het met 35 graden met de WP niet red zal je misschien een dagje met de BUH erbij moeten, dat zal niet vaak nodig zijn.

Ik ben het wel met je eens dat soms de software rare dingen doet die ik ook nog niet helemaal begrijp. Zo heb ik het idee dat ie na elke defrost nog harder gaat werken. Als ik dan de WP uit zet en 5 minuten later weer op start dan staat ie zo een paar uur lang rustig te draaien zonder defrost en zonder hoog verbruik.
Mijn inziens zou hij na een defrost veel rustiger moeten kunnen werken.

Ja, ik snap dat dat veel is, maar gevoelsmatig vind ik het ook dat ie daar niet meer ver vanaf zit. Maar, tegelijkertijd denk ik, je hebt dus nog die 4 a 5 graden 'ruimte', als het ware. Als je nu merkt dat je de gevraagde temperatuur niet bereikt, waarom gebruik je die ruimte die je hebt dan niet om de temperatuur wel te halen? En als ik dan vannacht zie, dat ie dus 'ineens' omhoog schoot, dan neemt ie dat besluit wel, maar dus pas (naar mijn mening) ontzettend laat.

Defrosts heb ik niet, want ik heb geen buitenunit, ik heb een grondgebonden warmtepomp. Of geen defrosts, het lijkt me dat ik die niet heb, want dat wordt op de buitenunit gedaan, en ik heb dus geen buitenunit.

Het is hier volgens mijn telefoon -3 momenteel. Maar ik heb een sensor in de tuin hangen (Weliswaar onder een afdak) en die zegt dat het -1,8 is momenteel.

Wat bedoel je met '1 graad erbij zonder direct te kijken hoe je stooklijn aanpast' ? Ik moet sowieso een aanpassing doen op de Madoka thermostaat, want die zegt nu momenteel 21,3 (waar de wenstemp ingesteld staat op 21,5), maar mijn betrouwbaardere Netatmo zegt dat het 20.5 is, oftewel, dat is 0,8 graad verschil. Die moet ik sowieso aanpassen.

En ik vermoed dat als ik die aanpassing doe (ik weet niet of dat op 0,1 graad kan) dan denkt madoka ineens dat de temperatuur dus 20,5 terwijl hij ingesteld is op 21,5, en zal dan dus veel harder gaan werken, tenminste, dat lijkt me logisch. Maar, aangezien hij NU ook al niet aan de 21,5 komt zal ie dat dan ook niet komen, dus ik 'moet' wel iets met die stooklijn gaan doen lijkt me.

[roykamerman]

Bij mijn binnenunit, etvx12S23 (vloermodel) heb ik de stille modus via tijdsprogramma aanstaan. Dit werkt prima tot het sww vat begint op te warmen. Ondanks dat op dat moment de stille modus uitstaat springt deze alsdan toch aan om daarna ook niet meer uit te springen. Herkent iemand dit?

[Verwijderd]

Just_A_User schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 10:50:
[...]
Defrosts heb ik niet, want ik heb geen buitenunit, ik heb een grondgebonden warmtepomp. Of geen defrosts, het lijkt me dat ik die niet heb, want dat wordt op de buitenunit gedaan, en ik heb dus geen buitenunit.

En daar kom je nu mee…. Dan is het gros van wat je hier leest toch niet van toepassing?

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2023 11:47 ]

[Just_A_User]

Verwijderd schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 11:43:
[...]

En daar kom je nu mee…. Dan is het gros van wat je hier leest toch niet van toepassing?

Dan kan ik je alleen maar adviseren je eigen opmerkingen uit een eerdere post van je ter harte te nemen, want dit is niet de eerste keer dat ik dat vermeld.

Het enige wat ik niet heb is een buitenunit, dus ik heb geen defrosts. Buiten dat is het gewon een Altherma 3 warmtepomp, en zijn menu's en instellingen etc gewoon hetzelfde (uitzonderingen daargelaten), dus een groot deel van wat ik hier lees qua menu's, instellingen en werking is alsnog wel van toepassing.

[Atomius]

Vraagje.

Kan mijn observatie kloppen dat bij een hogere aanvoertemperatuur, het aantal defrosts toeneemt?

Of neemt het aantal defrosts toe bij lagere buitentemperaturen?

Of beiden?

[danny.s]

Atomius schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 12:18:
Vraagje.

Kan mijn observatie kloppen dat bij een hogere aanvoertemperatuur, het aantal defrosts toeneemt?

Of neemt het aantal defrosts toe bij lagere buitentemperaturen?

Of beiden?

Ik denk afhankelijk van veel factoren. Hier sinds gister avond 21u geen defrost meer gehad. Sindsdien aant vriezen, en vandaag nog niet boven 0 geweest (stralend blauw nu). En hierdoor de Ta dus ook voor het eerst 30-31 graden. Dus en kouder en hogere Ta hoeft niet per se meer defrosts te beteken

[Verwijderd]

Just_A_User schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 12:00:
[...]
Het enige wat ik niet heb is een buitenunit, dus ik heb geen defrosts. Buiten dat is het gewon een Altherma 3 warmtepomp, en zijn menu's en instellingen etc gewoon hetzelfde (uitzonderingen daargelaten), dus een groot deel van wat ik hier lees qua menu's, instellingen en werking is alsnog wel van toepassing.

Maar de praktische werking is compleet anders omdat je aanvoer gewoon stabiel is t.o.v. lucht/water (waar 95%+ van de posts hier over gaan).

[smaij]

Just_A_User schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 12:00:
[...]


Dan kan ik je alleen maar adviseren je eigen opmerkingen uit een eerdere post van je ter harte te nemen, want dit is niet de eerste keer dat ik dat vermeld.

Het enige wat ik niet heb is een buitenunit, dus ik heb geen defrosts. Buiten dat is het gewon een Altherma 3 warmtepomp, en zijn menu's en instellingen etc gewoon hetzelfde (uitzonderingen daargelaten), dus een groot deel van wat ik hier lees qua menu's, instellingen en werking is alsnog wel van toepassing.

Niet iedereen weet welke gebruiker wat heeft. Er komen zoveel gebruikers langs ik hou het ook niet bij. Dit is wel een essentieel detail..
ik kan je dan ook niet vertellen wat te doen met een grondgebonden pomp.

Ik begrijp je frustratie, maar dit afreageren op andere gebruikers gaat niet helpen lijkt me..

[ Voor 5% gewijzigd door smaij op 02-12-2023 14:44 ]

[smaij]

Vraagje.
Een buurvrouw heeft dezelfde WP als ik met 3-fase BUH en split. echter de 16a groepje naar het binnendeel vliegt er regelmatig uit. Wat zou dit kunnen zijn?
Toevallig alles nagelopen voor zover ik dat kan en erachter gekomen dat:
1. Het groepje zat in een stopcontact ook nog een binnenventilatie unit (energiezuinig exemplaar) deze nu op een andere groep gezet.
2. Moet de voeding niet via de buitenunit lopen? Ga hier nog verder naar kijken maar voor nu eerst weer andere verplichtingen 😉 Misschien weten jullie dat?

[Thedutch]

Hallo,

Afgelopen nacht een aantal pieken gehad. Ik heb onlangs mijn modulatie functie uitgezet omdat ik een buffervat heb en gelezen heb dat modulatie niet nodig is bij een buffervat. Tevens heb ik niet een idee of het goed werkt. Wat ik nu dus krijg, is pieken en korte opwarmsessies. Mijn thermostaat(Madoka) staat op 20,5. Bij 20 graden schiet de warmtepomp aan om te verwarmen tot 21 graden. Als 21 graden bereikt is, gaat hij weer uit, om vervolgens dan na korte tijd(30 - 60 min) weer te verwarmen. Momenteel, omdat het buiten kouder is koelt de kamer sneller af als de voordeur en deur naar de gang open gaan en er koude lucht naar binnen komt. Ik heb mijn Delta T van 3 weer naar 5 gezet(met tussenstap van 4), om te kijken of dit verandering brengt in het opwarmpatroon. Helaas weinig positieve verandering in mijn geval.

Wat ik zou willen zonder de modulatie instelling te activeren? Een langere stabielere temperatuur in huis. Kortom niet een wp die om de 30 min weer gaat verwarmen. Mijn Delta T staat op 5, mijn overshoot op 3, mijn stooklijn staat bij -10 op 32gr(max avt) en bij 18gr op 25gr(min avt). Mijn thermostaat staat op 20,5 graden.

Kan iemand mij tips geven, hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?

Alvast bedankt.

[Corne-P]

smaij schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 14:48:
Vraagje.
Een buurvrouw heeft dezelfde WP als ik met 3-fase BUH en split. echter de 16a groepje naar het binnendeel vliegt er regelmatig uit. Wat zou dit kunnen zijn?
Toevallig alles nagelopen voor zover ik dat kan en erachter gekomen dat:
1. Het groepje zat in een stopcontact ook nog een binnenventilatie unit (energiezuinig exemplaar) deze nu op een andere groep gezet.
2. Moet de voeding niet via de buitenunit lopen? Ga hier nog verder naar kijken maar voor nu eerst weer andere verplichtingen 😉 Misschien weten jullie dat?

De binnenunit word inderdaad gevoed vanuit de buitenunit. Althans, dit is de normale gang van zaken. Ik weet niet of het af en toe ook anders gedaan word, maar ik geen enkele goede reden kunnen bedenken om het apart te voeden nog los van de risico’s die dat met zich mee brengt De enige losse voedingskabel van de binnenuit is voor de BUH dus dan zou ik denken dat er daar iets mis mee is. Op de 1 of andere manier aangesloten op 1 fase terwijl het 3 hoort te zijn?

Thedutch schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 15:01:
Hallo,

Afgelopen nacht een aantal pieken gehad. Ik heb onlangs mijn modulatie functie uitgezet omdat ik een buffervat heb en gelezen heb dat modulatie niet nodig is bij een buffervat. Tevens heb ik niet een idee of het goed werkt. Wat ik nu dus krijg, is pieken en korte opwarmsessies. Mijn thermostaat(Madoka) staat op 20,5. Bij 20 graden schiet de warmtepomp aan om te verwarmen tot 21 graden. Als 21 graden bereikt is, gaat hij weer uit, om vervolgens dan na korte tijd(30 - 60 min) weer te verwarmen. Momenteel, omdat het buiten kouder is koelt de kamer sneller af als de voordeur en deur naar de gang open gaan en er koude lucht naar binnen komt. Ik heb mijn Delta T van 3 weer naar 5 gezet(met tussenstap van 4), om te kijken of dit verandering brengt in het opwarmpatroon. Helaas weinig positieve verandering in mijn geval.

Wat ik zou willen zonder de modulatie instelling te activeren? Een langere stabielere temperatuur in huis. Kortom niet een wp die om de 30 min weer gaat verwarmen. Mijn Delta T staat op 5, mijn overshoot op 3, mijn stooklijn staat bij -10 op 32gr(max avt) en bij 18gr op 25gr(min avt). Mijn thermostaat staat op 20,5 graden.

Kan iemand mij tips geven, hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?

Alvast bedankt.

[Afbeelding]

Die hysterese van 1 graad kun je volgens mij niet zoveel aan doen. Krapper kun je deze niet zetten. Dus aan bij 20 en uit bij 21 klopt wel met een setpoint van 20,5.
Voor wat betreft langere runs kun je toch simpelweg je stooklijn verlagen? Dat duurt het simpelweg (veel) langer voordat je gewenste temperatuur bereikt is waardoor hij, als je iets te fanatiek bent, op den duur zelfs de hele dag continue door zou draaien zonder dat de temperatuur oploopt.

[ Voor 47% gewijzigd door Corne-P op 02-12-2023 15:12 ]

[Bubbels79]

Thedutch schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 15:01:
Hallo,

Afgelopen nacht een aantal pieken gehad. Ik heb onlangs mijn modulatie functie uitgezet omdat ik een buffervat heb en gelezen heb dat modulatie niet nodig is bij een buffervat. Tevens heb ik niet een idee of het goed werkt. Wat ik nu dus krijg, is pieken en korte opwarmsessies. Mijn thermostaat(Madoka) staat op 20,5. Bij 20 graden schiet de warmtepomp aan om te verwarmen tot 21 graden. Als 21 graden bereikt is, gaat hij weer uit, om vervolgens dan na korte tijd(30 - 60 min) weer te verwarmen. Momenteel, omdat het buiten kouder is koelt de kamer sneller af als de voordeur en deur naar de gang open gaan en er koude lucht naar binnen komt. Ik heb mijn Delta T van 3 weer naar 5 gezet(met tussenstap van 4), om te kijken of dit verandering brengt in het opwarmpatroon. Helaas weinig positieve verandering in mijn geval.

Wat ik zou willen zonder de modulatie instelling te activeren? Een langere stabielere temperatuur in huis. Kortom niet een wp die om de 30 min weer gaat verwarmen. Mijn Delta T staat op 5, mijn overshoot op 3, mijn stooklijn staat bij -10 op 32gr(max avt) en bij 18gr op 25gr(min avt). Mijn thermostaat staat op 20,5 graden.

Kan iemand mij tips geven, hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?

Alvast bedankt.

[Afbeelding]

En als je de thermostaat nu op 22 of 23 gr zet. Krijg je dan geen langere run? Of wordt het dan te warm?

[Arjanvdzwaag]

Hallo

Ik laat de buiten unit tussen 22:00-6:00 op het “stiller” programma werken.
Dit is het op 1 na stilste programma
En het verschil hoor je normaal gesproken ook echt.

Ik heb heb gemerkt dat als de warmtepomp een Defrost doet, het stiller programma er van af gaat.
De warmtepomp maakt echt een stuk meer geluid tijdens de Defrost.

Herkenbaar?

Of weet iemand toevallig of dit ook echt zo is?

[GJA]

PCJR schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 08:41:
[...]


Hbe je BUH evenwicht op -7 gezet bv?

Nee; staan nu op 2.

[Sparky]

Just_A_User schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 10:50:
[...]


Ja, ik snap dat dat veel is, maar gevoelsmatig vind ik het ook dat ie daar niet meer ver vanaf zit. Maar, tegelijkertijd denk ik, je hebt dus nog die 4 a 5 graden 'ruimte', als het ware. Als je nu merkt dat je de gevraagde temperatuur niet bereikt, waarom gebruik je die ruimte die je hebt dan niet om de temperatuur wel te halen? En als ik dan vannacht zie, dat ie dus 'ineens' omhoog schoot, dan neemt ie dat besluit wel, maar dus pas (naar mijn mening) ontzettend laat.

Defrosts heb ik niet, want ik heb geen buitenunit, ik heb een grondgebonden warmtepomp. Of geen defrosts, het lijkt me dat ik die niet heb, want dat wordt op de buitenunit gedaan, en ik heb dus geen buitenunit.

Het is hier volgens mijn telefoon -3 momenteel. Maar ik heb een sensor in de tuin hangen (Weliswaar onder een afdak) en die zegt dat het -1,8 is momenteel.

Wat bedoel je met '1 graad erbij zonder direct te kijken hoe je stooklijn aanpast' ? Ik moet sowieso een aanpassing doen op de Madoka thermostaat, want die zegt nu momenteel 21,3 (waar de wenstemp ingesteld staat op 21,5), maar mijn betrouwbaardere Netatmo zegt dat het 20.5 is, oftewel, dat is 0,8 graad verschil. Die moet ik sowieso aanpassen.

En ik vermoed dat als ik die aanpassing doe (ik weet niet of dat op 0,1 graad kan) dan denkt madoka ineens dat de temperatuur dus 20,5 terwijl hij ingesteld is op 21,5, en zal dan dus veel harder gaan werken, tenminste, dat lijkt me logisch. Maar, aangezien hij NU ook al niet aan de 21,5 komt zal ie dat dan ook niet komen, dus ik 'moet' wel iets met die stooklijn gaan doen lijkt me.

Ik zou op dit moment (nog) even niet in de instellingen gaan rommelen maar het volgende in de app doen:

app -> thuis (helmaal linksonderin) -> warmtepomp -> instellingen -> geavanceerde instellingen -> balkje 1 of 2 graden naar rechts schuiven.

Met deze instelling kun je de gehele stooklijn even snel iets omhoog of omlaag schuiven.
De unit start niet opnieuw op en het zo gefixt.

Na wijziging even een dag aankijken en waar nog nog iets corrigeren.

Na een paar maanden kun je de stooklijn zelf eventueel aanpassen met de correctie-waarde uit de app (en daarna de app weer op "nul" zetten)

[Just_A_User]

Sparky schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 15:47:
[...]


Ik zou op dit moment (nog) even niet in de instellingen gaan rommelen maar het volgende in de app doen:

app -> thuis (helmaal linksonderin) -> warmtepomp -> instellingen -> geavanceerde instellingen -> balkje 1 of 2 graden naar rechts schuiven.

Met deze instelling kun je de gehele stooklijn even snel iets omhoog of omlaag schuiven.
De unit start niet opnieuw op en het zo gefixt.

Na wijziging even een dag aankijken en waar nog nog iets corrigeren.

Na een paar maanden kun je de stooklijn zelf eventueel aanpassen met de correctie-waarde uit de app (en daarna de app weer op "nul" zetten)

Heet die optie toevallig 'Offset temperatuur uittredend water'? Die gaat namelijk van -10 naar +10, en staat momenteel precies in het midden, op 0.

[Thedutch]

Bubbels79 schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 15:17:
[...]


En als je de thermostaat nu op 22 of 23 gr zet. Krijg je dan geen langere run? Of wordt het dan te warm?

Ik gok dat het dan veel te warm word.

[Thedutch]

Thedutch schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 15:01:
Hallo,

Afgelopen nacht een aantal pieken gehad. Ik heb onlangs mijn modulatie functie uitgezet omdat ik een buffervat heb en gelezen heb dat modulatie niet nodig is bij een buffervat. Tevens heb ik niet een idee of het goed werkt. Wat ik nu dus krijg, is pieken en korte opwarmsessies. Mijn thermostaat(Madoka) staat op 20,5. Bij 20 graden schiet de warmtepomp aan om te verwarmen tot 21 graden. Als 21 graden bereikt is, gaat hij weer uit, om vervolgens dan na korte tijd(30 - 60 min) weer te verwarmen. Momenteel, omdat het buiten kouder is koelt de kamer sneller af als de voordeur en deur naar de gang open gaan en er koude lucht naar binnen komt. Ik heb mijn Delta T van 3 weer naar 5 gezet(met tussenstap van 4), om te kijken of dit verandering brengt in het opwarmpatroon. Helaas weinig positieve verandering in mijn geval.

Wat ik zou willen zonder de modulatie instelling te activeren? Een langere stabielere temperatuur in huis. Kortom niet een wp die om de 30 min weer gaat verwarmen. Mijn Delta T staat op 5, mijn overshoot op 3, mijn stooklijn staat bij -10 op 32gr(max avt) en bij 18gr op 25gr(min avt). Mijn thermostaat staat op 20,5 graden.

Kan iemand mij tips geven, hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?

Alvast bedankt.

[Afbeelding]

Misschien heeft @RonJ nog tips?

[RonJ]

smaij schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 14:48:
Vraagje.
Een buurvrouw heeft dezelfde WP als ik met 3-fase BUH en split. echter de 16a groepje naar het binnendeel vliegt er regelmatig uit. Wat zou dit kunnen zijn?
Toevallig alles nagelopen voor zover ik dat kan en erachter gekomen dat:
1. Het groepje zat in een stopcontact ook nog een binnenventilatie unit (energiezuinig exemplaar) deze nu op een andere groep gezet.
2. Moet de voeding niet via de buitenunit lopen? Ga hier nog verder naar kijken maar voor nu eerst weer andere verplichtingen 😉 Misschien weten jullie dat?

Het binnendeel wordt meestal gevoed vanuit de buitenunit. Maar het kán ook andersom. Met name bij een 8kW moet ie eigenlijk op een 20 ipv een 16.

Bij een los boilervat heb je ook nog een aparte 16A 1-fasegroep voor de booster. Het zou ook nog kunnen dat het warmteelement daarvan kapot is.

Of het is toch een 1-fase (model "6V") BUH waarvan beide delen zijn aangesloten. Dan klapt ie er wel uit met 32A door een 16A groep.

Kortom, even goed kijken waar die automaat nou precies op aangesloten zit. Een defecte automaat kan ook nog, dat komt ook wel eens voor.

[RonJ]

Thedutch schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 16:04:
[...]


Misschien heeft @RonJ nog tips?

Als de woning/woonkamer te snel opwarmt moet toch je stooklijn nog een stukje omlaag. Heb je na aanpassen van de DT het wel even een dag aangekeken? Het duurt best lang voordat je echt het verschil merkt.

1 of 2 graden op de stooklijn kan echt al heel veel verschil maken.

Dat geldt ook voor @Just_A_User maar dan andersom. Als ie het nu niet warm krijgt, zet hem toch weer even iets omhoog (al dan niet eerst via de app).

[RonJ]

Just_A_User schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 15:52:
[...]


Heet die optie toevallig 'Offset temperatuur uittredend water'? Die gaat namelijk van -10 naar +10, en staat momenteel precies in het midden, op 0.

Ja.

Ook nog even een vraagje. Bij een Geo model heb je geen buitenunit, maar wel altijd een externe buitensensor (klein, grijs-wit kastje). Waar hangt die buitensensor bij jou? Als deze sensor in de zon hangt kan dit nog wel eens raar gedrag geven namelijk, ook bij dit weer.

[ Voor 32% gewijzigd door RonJ op 02-12-2023 16:48 ]

[RonJ]

JarnoH schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 18:08:
Hoeveel overschot heb je nog als ik vragen mag? Ik heb nog 1.500kWh over. De panelen liggen er sinds april op. Heb nog wel ruimte voor meer en de tarieven van panelen zijn ook flink gedaald. Dus zit wel te twijfelen om nog wat panelen bij de plaatsen. Aan de andere kant heb je daar niks meer aan zodra het salderen eraf is, want voor de zomer hebben we al ruim overschot. Tzt wil ik met de smart grid ingangen op de WP (nu nog niet aangesloten) met de SWW wat slimmer gaan bufferen zodat dat in ieder geval zoveel mogelijk op zonnestroom werkt.

Ik zit hier een beetje met dezelfde twijfel. We hebben sinds deze zomer een 2e EV erbij, dus nu komen we op het jaarsaldo best weer een stukje tekort (2,5-3MWh). Zolang je mag salderen is het dus een no-brainer om er nog een setje PV bij te leggen en daar hebben we ook nog een platdak met ruimte voor.

Zodra je echter niet meer mag salderen, dan zijn deze wel leuk erbij voor de winter (dan gaat alle opwek echt makkelijk op aan de WP). In de zomer echter hebben we nu al superveel overschot dat we lang niet zelf opkrijgen. Dan wordt het voor het merendeel van de jaaropwek puur op TLV terugverdienen.

Smart-grid wil ik ook nog wat mee gaan doen. Maar die 1-1,5kWh voor de SWW-run op een dag gaat echt nauwelijks verschil uitmaken. Je kan er ook mee warmtebufferen naar de CV/woning. Maar dan krijg je dus weer temperatuurverschillen binnen die het er niet persé comfortabeler op maken. Bovendien heeft dat qua totaalverbruik ook niet veel zin, zelfs met een 3e set PV gaat alles in het stookseizoen meteen op aan de warmtepompen en sluipverbruik.

We neigen er naar het toch maar te gaan doen, ergens eind februati ofzo voordat er het weer lekker weer wordt en er weer een run op die dingen komt. Tegen de tijd dat de saldering eraf is hebben we ze iig sowieso alweer terugverdient. Alles wat ze daarna nog leveren is dan toch leuk meegenomen.

[Just_A_User]

RonJ schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 16:46:
[...]


Ja.

Ook nog even een vraagje. Bij een Geo model heb je geen buitenunit, maar wel altijd een externe buitensensor (klein, grijs-wit kastje). Waar hangt die buitensensor bij jou? Als deze sensor in de zon hangt kan dit nog wel eens raar gedrag geven namelijk, ook bij dit weer.

Die zit helemaal boven op het dak en waar ik een -temp had zei de pomp dat het +3 graden was, dus dat doet ook nog mee inderdaad.

[Atomius]

danny.s schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 12:54:
[...]

Ik denk afhankelijk van veel factoren. Hier sinds gister avond 21u geen defrost meer gehad. Sindsdien aant vriezen, en vandaag nog niet boven 0 geweest (stralend blauw nu). En hierdoor de Ta dus ook voor het eerst 30-31 graden. Dus en kouder en hogere Ta hoeft niet per se meer defrosts te beteken

Thanks. Het zal niet zo simpel zijn inderdaad. Moeilijk te zeggen dus. Wel bijzonder dat jij geen defrosts hebt gezien ondanks een buitentemperatuur onder nul

Nieuw vraagje (ter lering en interesse):

Kan het kwaad als je instelt dat de BUH veel te laat pas mag meedoen. Bijv. pas bij -20? Als in, dat de buitenunit het totaal niet trekt bij -10 of -15 zonder BUH? En het huis afkoelt? Kan je je compressor daarmee overbelasten o.i.d.?

Wat zou je zien? Een compressor die heel veel watt uit de muur gaat trekken? Verder nog iets?

[Mart_T]

Gisteren begon de warmtepomp opeens te pendelen. Dit bleef maar aan de gang. Van alles geprobeert maar niets leek echt te helpen. Regeling van kamerthermostaat op vertrekwater regeling gezet waarna de pomp (zie grafiek) stabiel is gaan draaien. Met vorst lijkt de kamerthermostaat regeling op mijn pomp (monoblock EBLA11DA3V3) niet erg goed te werken.

[Pascal P]

Mart_T schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 17:57:
[Afbeelding]

Gisteren begon de warmtepomp opeens te pendelen. Dit bleef maar aan de gang. Van alles geprobeert maar niets leek echt te helpen. Regeling van kamerthermostaat op vertrekwater regeling gezet waarna de pomp (zie grafiek) stabiel is gaan draaien. Met vorst lijkt de kamerthermostaat regeling op mijn pomp (monoblock EBLA11DA3V3) niet erg goed te werken.

Was het pendelen of sloeg de defrost er een paar keer in? Kun je wellicht aan de hmewizard zien als je ziet dat het een andere fase is die meer vroeg dan de fase waarop de compressor draait.

[ Voor 8% gewijzigd door Pascal P op 02-12-2023 18:17 ]

[Pascal P]

Atomius schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 17:43:
[...]

Thanks. Het zal niet zo simpel zijn inderdaad. Moeilijk te zeggen dus. Wel bijzonder dat jij geen defrosts hebt gezien ondanks een buitentemperatuur onder nul

Nieuw vraagje (ter lering en interesse):

Kan het kwaad als je instelt dat de BUH veel te laat pas mag meedoen. Bijv. pas bij -20? Als in, dat de buitenunit het totaal niet trekt bij -10 of -15 zonder BUH? En het huis afkoelt? Kan je je compressor daarmee overbelasten o.i.d.?

Wat zou je zien? Een compressor die heel veel watt uit de muur gaat trekken? Verder nog iets?

Ik denk niet dat de compressor overbelast zal raken. Zal wel op max. cap draaien maar ik mag toch aannemen dat ie daar gewoon op is gemaakt om vol te houden. Het kan dan inderdaad wel gaan afkoelen in je huis. Maar dan kun je de BUH temp. toch weer wat bijstellen. Is toch ook een beetje trial and error.

[Mart_T]

Pascal P schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 18:14:
[...]


Was het pendelen of sloeg de defrost er een paar keer in? Kun je wellicht aan de hmewizard zien als je ziet dat het een andere fase is die meer vroeg dan de fase waarop de compressor draait.

Zeg het maar, geen idee. Je kunt ook goed het moment zien waneer de pomp op vertrekwater regeling is gezet. Hier wordt alleen de stroomafname van de pomp gemeten. Er zitten geen andere verbruikers op. De laatste 2 pieken rechts zijn defrosts.

[Pascal P]

Mart_T schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 18:27:
[...]


[Afbeelding]

Zeg het maar, geen idee. Je kunt ook goed het moment zien waneer de pomp op vertrekwater regeling is gezet. Hier wordt alleen de stroomafname van de pomp gemeten. Er zitten geen andere verbruikers op. De laatste 2 pieken rechts zijn defrosts.

Als je (ook) de app van homewizard hebt kun je aan de kleur zien welke fase er wordt belast. Dat is (bij mij in ieder geval) niet te zien via je homewizard gegevens via de website.

[Mart_T]

Pascal P schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 18:37:
[...]


Als je (ook) de app van homewizard hebt kun je aan de kleur zien welke fase er wordt belast. Dat is (bij mij in ieder geval) niet te zien via je homewizard gegevens via de website.

Er zit een separate wifi kWh meter op de groep van de warmtepomp die een aparte grafiek in Home wizzard geneert. Daarnaast zit er nog een wifi kWh meter op de groep van de BUH.

[Pascal P]

Mart_T schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 18:46:
[...]


Er zit een separate wifi kWh meter op de groep van de warmtepomp die een aparte grafiek in Home wizzard geneert. Daarnaast zit er nog een wifi kWh meter op de groep van de BUH.
[Afbeelding]

Dan zou je het aan die laatste moeten kunnen zien.

[Sparky]

Just_A_User schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 15:52:
[...]


Heet die optie toevallig 'Offset temperatuur uittredend water'? Die gaat namelijk van -10 naar +10, en staat momenteel precies in het midden, op 0.

Yep

[Siro]

Met het koude weer en de laatste aanpassingen wat problemen hier:
- We vragen 22 graden op de termostaat maar daar geraakt hij de laatste dagen niet aan. Blijft hangen rond de 21.2 .
- Vreemd is dat er ook 2 radiatoren op het gelijkvloers(1 in de living(thermostaatkraan op 5) + die in de hal(thermostaatkraan op 3)) helemaal koud blijven de hele dag door.

Lijkt me dus dat de WP het momenteel niet echt getrokken krijgt. Laatste aanpassingen die ik had gemaakt is de verwarming aanpassen naar vloerverwarming en de deltaT van 10 naar 4.
Totaal van instelligen vind je op https://docs.google.com/s...edit?pli=1#gid=1256569716

Iemand enig idee of toch best stooklijn terug verhogen?

[mawashigeri]

Siro schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 20:07:
Met het koude weer en de laatste aanpassingen wat problemen hier:
- We vragen 22 graden op de termostaat maar daar geraakt hij de laatste dagen niet aan. Blijft hangen rond de 21.2 .
- Vreemd is dat er ook 2 radiatoren op het gelijkvloers(1 in de living(thermostaatkraan op 5) + die in de hal(thermostaatkraan op 3)) helemaal koud blijven de hele dag door.

Lijkt me dus dat de WP het momenteel niet echt getrokken krijgt. Laatste aanpassingen die ik had gemaakt is de verwarming aanpassen naar vloerverwarming en de deltaT van 10 naar 4.
Totaal van instelligen vind je op https://docs.google.com/s...edit?pli=1#gid=1256569716

Iemand enig idee of toch best stooklijn terug verhogen?

Ik heb sinds oktober de thermostaat op 21 staan, maar kom nooit structureel hoger dan 20,5. Voor ons prima, dat betekent namelijk ook dat al de zon er een graadje bij plust de WP niet uit gaat!

Als je wil experimenteren kan je het gemakkelijkst de Onecta app gebruiken, daar kan je direct en zonder herstarten je stooklijn een kontje geven!
"Home" > "Climate control" > "Settings" > "Advanced operations" > "Leaving water offset"

Thermostaatkranen moet je altijd even testen, wellicht blijft het ventiel hangen? Thermostaat er af draaien en met een grote platte schroevendraaier het palletje naar binnendrukken, deze moet vlot en vloeiend weer terugveren. Staan de voetventielen en eventuele afsluiter voldoende of helemaal open?
Ik heb op mijn badkamer aansluitblok maar liefst twee stelventielen en ook nog een afsluiter plus een thermostatische kraan die nog nooit dicht geweest is Kan allemaal voor stromingsproblemen zorgen!

[PCJR]

Mart_T schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 17:57:
[Afbeelding]

Gisteren begon de warmtepomp opeens te pendelen. Dit bleef maar aan de gang. Van alles geprobeert maar niets leek echt te helpen. Regeling van kamerthermostaat op vertrekwater regeling gezet waarna de pomp (zie grafiek) stabiel is gaan draaien. Met vorst lijkt de kamerthermostaat regeling op mijn pomp (monoblock EBLA11DA3V3) niet erg goed te werken.

Dit is geen pendelen maar gewoon steeds een defrost. Volgens mij een prima plaatje zo

[Atomius]

Is de hoeveelheid defrosts eigenlijk te beïnvloeden met bepaalde instellingen?

[Pascal P]

Is er iemand die de instelling "Toename rond 0 graden" (instellingscode D-03) heeft ingesteld?
Ik heb deze nu nog op 0 staan, maar omdat ik wel wat heb moeten compenseren op de LWT temp (+2) is dat misschien een handige instelling om in te stellen.
Iemand ervaring daarmee?

[Teejbeej]

Vraagje….
Ik heb op mijn Altherma 3 een zone beneden (vloerverwarming) en een zone boven (radiatoren).
In de ONECTA app zie ik de vloerverwarming en het SWW. Daarvoor kan ik de temp uiteraard instellen/wijzigen. Wil ik de temp wijzigen van de verdieping (zone 2) dan moet ik dat via de TADO app doen (draadloze thermostaten). Zou de gegevens graag ook in de ONECTA willen zien.
Kan dat niet omdat ze via TADO thermostaten geregeld worden?

[Teejbeej]

Hmmm :-/
Elke 20 minuten krijgt ie de hik…..
Is mn 2e zone (verdieping) met uitsluitend radiatoren waarvan er eigenlijk maar 2 vol open staan (badkamers). De leidingen lopen eerst nog als ‘vloerverwarming’ onder het gehele opp van beide badkamers. Wat kan de reden zijn van het pendelen en waarom exact om de 20 minuten?

[ Voor 24% gewijzigd door Teejbeej op 03-12-2023 10:28 ]

[Hetisweergezell]

Teejbeej schreef op zondag 3 december 2023 @ 10:12:
Hmmm :-/
Elke 20 minuten krijgt ie de hik…..
Is mn 2e zone (verdieping) met uitsluitend radiatoren waarvan er eigenlijk maar 2 vol open staan (badkamers). De leidingen lopen eerst nog als ‘vloerverwarming’ onder het gehele opp van beide badkamers. Wat kan de reden zijn van het pendelen en waarom exact om de 20 minuten?
[Afbeelding]

Is dat wel pendelen? Zou het geen desfrost kunnen zijn?

[Pascal P]

Teejbeej schreef op zondag 3 december 2023 @ 10:12:
Hmmm :-/
Elke 20 minuten krijgt ie de hik…..
Is mn 2e zone (verdieping) met uitsluitend radiatoren waarvan er eigenlijk maar 2 vol open staan (badkamers). De leidingen lopen eerst nog als ‘vloerverwarming’ onder het gehele opp van beide badkamers. Wat kan de reden zijn van het pendelen en waarom exact om de 20 minuten?
[Afbeelding]

Kan je defrost zijn, en als ik kijk naar de blauwe lijn wellicht inclusief de backupheater. Welke cv water temp.maak jemomenteel? Als die vrij hoog is moet de buiten unit hard werken en bevriest die sneller. Wellicht ook een beetje vochtig en koud weer bij jullie?

[Atomius]

Pascal P schreef op zondag 3 december 2023 @ 13:09:
[...]


Kan je defrost zijn, en als ik kijk naar de blauwe lijn wellicht inclusief de backupheater. Welke cv water temp.maak jemomenteel? Als die vrij hoog is moet de buiten unit hard werken en bevriest die sneller. Wellicht ook een beetje vochtig en koud weer bij jullie?

Ok dus bij een lagere aanvoertemp heb je minder defrosts?

[Teejbeej]

Pascal P schreef op zondag 3 december 2023 @ 13:09:
[...]


Kan je defrost zijn, en als ik kijk naar de blauwe lijn wellicht inclusief de backupheater. Welke cv water temp.maak jemomenteel? Als die vrij hoog is moet de buiten unit hard werken en bevriest die sneller. Wellicht ook een beetje vochtig en koud weer bij jullie?

Stond op 55 maar heb hem naar 60 gezet (ivm radiatoren) want eea werd niet echt warm (ook de leidingen niet). Na verzetten temp was dit wel het geval.
Temp buiten om 0700 was 0,7 graden en 97% luchtvochtigheid.
Defrosted zou wellicht kunnen. Zou dat de exacte frequentie van 20 minuten ook verklaren?

[mawashigeri]

Teejbeej schreef op zondag 3 december 2023 @ 13:24:
[...]

Stond op 55 maar heb hem naar 60 gezet (ivm radiatoren) want eea werd niet echt warm (ook de leidingen niet). Na verzetten temp was dit wel het geval.
Temp buiten om 0700 was 0,7 graden en 97% luchtvochtigheid.
Defrosted zou wellicht kunnen. Zou dat de exacte frequentie van 20 minuten ook verklaren?

20 minuten is wel erg snel, ik meen dat er een 30min pauze tussen defrosts moet zitten.
Wellicht beginnen ze te tellen vanaf het begin van de defrost, dan kan je ineens wel op 20min uitkomen.

Het hoogste tempo dat ik gezien heb is 40min inclusief de defrost zelf.

[Pascal P]

Teejbeej schreef op zondag 3 december 2023 @ 13:24:
[...]

Stond op 55 maar heb hem naar 60 gezet (ivm radiatoren) want eea werd niet echt warm (ook de leidingen niet). Na verzetten temp was dit wel het geval.
Temp buiten om 0700 was 0,7 graden en 97% luchtvochtigheid.
Defrosted zou wellicht kunnen. Zou dat de exacte frequentie van 20 minuten ook verklaren?

97% luchtvochtigheid is bijna verzadigde lucht. Dus dan heb je al heel snel ijsaangroei. En met jouw cv temp. zal zowel de compressor als de backupheater, schat ik zo in, flink aan de slag zijn. Dan trekt de buitenunit behoorlijk wat (vochtige, koude) lucht er langs. En dan zou om de 20 minuten me niks verbazen. Ik draai op ca. 35 graden cv water temp en momenteel ongeveer 1 keer per uur een defrost.

En boven de 52 graden is het sowieso de backup heater die de verwarming verzorgt.
Even een vraagje. Ik heb boven ook radiatoren, maar draai dus nu op ca. 35 graden. Ze zijn geboosterd en momenteel is het ca. 18 graden op de bovenverdieping. De WP draait wel volcontinue. Beneden vloerverwarming en nog 2 radiatoren. Ook dus op 35 graden want alles zit op 1 zone. Beneden is het 20 graden.
Ik heb vorig jaar met de oude gasketel op 40 graden cv water temp de winter doorgestookt. 1 week op 50. Toen deed ik nog aan nachtverlaging. Heb jij echt die 60 graden in je radiatoren nodig? Want stoken met een WP is echt totaal anders dan met een gasketel. Ik moet er ook nog steeds aan wennen en goed nadenken wat de beste stookstrategie is met de WP. Zouden ze opleidingen voor moeten geven...

[ Voor 31% gewijzigd door Pascal P op 03-12-2023 14:21 ]

[piieter]

Hoi allemaal,

Ik heb een vraag over de warmhoud-procedure van het water in de geïntegreerde warmwater tank.
Verwarmingsbedrijf is ingesteld op "Enkel warmhouden".
Het hoofdstuk "Configuratie" er al op nageslagen, maar ik kom er niet uit.
De watertemperatuur in de warmwater tank varieert tussen de 43 °C en 48 °C.
De parameters (Lokale codes) voor deze waarden kan ik niet terugvinden.
Ik had verwacht lokale codes te vinden met de waarden 43 en 48, maar die zijn er niet in het Overzicht instellingen in het menu Installateursinstellingen.

[6-00] Hysteresis (Warmtepomp AAN hysteresis): Waarde = 5
Van toepassing als de bereiding van warm tapwater enkel warmhouden is.
Wanneer de tanktemperatuur onder de warmhoudtemperatuur [?-??] minus de
warmtepomp AAN hysteresis-temperatuur [6-00] zakt, wordt de tank opgewarmd tot de
warmhoudtemperatuur [?-??].

[6-0C] Instelpunt warmhouden: Waarde = 45
Gewenste warmhoudentanktemperatuur wordt gebruikt:
▪ In de stand Geprogrammeerd + warmhouden, tijdens het warmhouden: de
gegarandeerde minimumtemperatuur van de tank wordt ingesteld door het
Instelpunt warmhouden [6-0C] minus de warmhoudenhysteresis [6-08]. Indien de
tanktemperatuur onder deze waarde valt, wordt de tank opgewarmd.
▪ Tijdens opslag comfort, om voorrang te geven aan de bereiding van warm
tapwater. Wanneer de tanktemperatuur boven deze waarde stijgt, worden de
bereiding van warm tapwater en ruimteverwarming/koeling na elkaar
uitgevoerd.

[6-08] Hysteresis (warmhoudenhysteresis): Waarde = 10
Van toepassing als de bereiding van warm tapwater Geprogrammeerd + warmhouden is.
Wanneer de tanktemperatuur onder de warmhoudtemperatuur min de
warmtehoudenhysteresis-temperatuur zakt, wordt de tank opgewarmd tot de
warmhoudtemperatuur.

De lokale codes [6-08] en [6-0C] zijn dus voor een verwarmingsbedrijf Geprogrammeerd + warmhouden, maar waar kan ik de lokale code voor de warmhoudtemperatuur bij een verwarmingsbedrijf Enkel warmhouden vinden?
Alvast bedankt!

[kokpol]

Teejbeej schreef op zondag 3 december 2023 @ 13:24:
[...]

Stond op 55 maar heb hem naar 60 gezet (ivm radiatoren) want eea werd niet echt warm (ook de leidingen niet). Na verzetten temp was dit wel het geval.
Temp buiten om 0700 was 0,7 graden en 97% luchtvochtigheid.
Defrosted zou wellicht kunnen. Zou dat de exacte frequentie van 20 minuten ook verklaren?

Wow volgens mij gaat heel veel mis…….
Die pieken na 20minuten zijn inderdaad defrosts

Maar een watertemperatuur van 55/60 graden is echt niet oke. Heeft je installateur dit voorgeschreven?
Een warmtepomp kan eigenlijk allen goed werken met een max temperatuur van 45 graden. 60 graden is echt te hoog em zal naast comfort problemen een extreem hoog energieverbruik geven. Die 60 graden verklaart ook dat je defrosts hebt na 20minuten. Als je de temperatuur verlaagt naar bijvoorbeeld 45 graden zal je zien dat je pas een defrost hebt na ongeveer 40 minuten.

Ik denk dat het belangrijk is om heel je systeem even te delen hier (historische gasverbruik, afgiftesyteem, tekening etc). Want de kans is groot dat hier een cv ketel beunhaas is bezig geweest

[Teejbeej]

Pascal P schreef op zondag 3 december 2023 @ 14:11:
[...]


97% luchtvochtigheid is bijna verzadigde lucht. Dus dan heb je al heel snel ijsaangroei. En met jouw cv temp. zal zowel de compressor als de backupheater, schat ik zo in, flink aan de slag zijn. Dan trekt de buitenunit behoorlijk wat (vochtige, koude) lucht er langs. En dan zou om de 20 minuten me niks verbazen. Ik draai op ca. 35 graden cv water temp en momenteel ongeveer 1 keer per uur een defrost.

En boven de 52 graden is het sowieso de backup heater die de verwarming verzorgt.
Even een vraagje. Ik heb boven ook radiatoren, maar draai dus nu op ca. 35 graden. Ze zijn geboosterd en momenteel is het ca. 18 graden op de bovenverdieping. De WP draait wel volcontinue. Beneden vloerverwarming en nog 2 radiatoren. Ook dus op 35 graden want alles zit op 1 zone. Beneden is het 20 graden.
Ik heb vorig jaar met de oude gasketel op 40 graden cv water temp de winter doorgestookt. 1 week op 50. Toen deed ik nog aan nachtverlaging. Heb jij echt die 60 graden in je radiatoren nodig? Want stoken met een WP is echt totaal anders dan met een gasketel. Ik moet er ook nog steeds aan wennen en goed nadenken wat de beste stookstrategie is met de WP. Zouden ze opleidingen voor moeten geven...

Die 60 graden is uitproberen, het is mijn eerste winter dus nog allemaal wat aftasten. De radiatoren op de verdieping hangen in de badkamers. Die zijn natuurlijk sowieso flink vochtig en na het douchen gaat het raam altijd even open. De temp is dan dus best frisjes. Relatief weinig volume in die zone, wellicht heeft het ook daarmee te maken. Misschien is een vaste temp aansturing beter dan een weersafhankelijk in dit geval.

[Teejbeej]

kokpol schreef op zondag 3 december 2023 @ 14:36:
[...]


Wow volgens mij gaat heel veel mis…….
Die pieken na 20minuten zijn inderdaad defrosts

Maar een watertemperatuur van 55/60 graden is echt niet oke. Heeft je installateur dit voorgeschreven?
Een warmtepomp kan eigenlijk allen goed werken met een max temperatuur van 45 graden. 60 graden is echt te hoog em zal naast comfort problemen een extreem hoog energieverbruik geven. Die 60 graden verklaart ook dat je defrosts hebt na 20minuten. Als je de temperatuur verlaagt naar bijvoorbeeld 45 graden zal je zien dat je pas een defrost hebt na ongeveer 40 minuten.

Ik denk dat het belangrijk is om heel je systeem even te delen hier (historische gasverbruik, afgiftesyteem, tekening etc). Want de kans is groot dat hier een cv ketel beunhaas is bezig geweest

Het betreft een groot vrijstaand huis (optimaal geïsoleerd etc). De instelling af montage is 55 graden (door installateur voorgeschreven? Sterker nog: door Daikin zelf voorgeschreven…! Installatie verzorgd door een professioneel een zeer ervaren installatiebedrijf, allesbehalve een beunhaas). Die 55 graden is dus de standaard waarde volgens de Daikin documentatie indien additionele zone uit radiatioren bestaat (waarde 0.01). Dus die 45 graden van jou kan ik niet volgen…. (Die wordt als standaard waarde aangegeven bij een fancoil unit en 40 graden voor vloerverwarming).
Het feit dat de 2e zone ‘slechts’ 2 open radiatoren heeft speelt denk ik ook mee met onvoldoende opwarmen…

[ Voor 3% gewijzigd door Teejbeej op 03-12-2023 15:05 ]

[kokpol]

Teejbeej schreef op zondag 3 december 2023 @ 15:02:
[...]


Het betreft een groot vrijstaand huis (optimaal geïsoleerd etc). De instelling af montage is 55 graden (door een professioneel een zeer ervaren installatiebedrijf, allesbehalve een beunhaas). Die 55 graden is overigens de standaard waarde volgens de Daikin documentatie indien additionele zone uit radiatioren bestaat (waarde 0.01). Dus die 45 graden van jou kan ik niet volgen…. (Die wordt als standaard waarde aangegeven bij een fancoil unit en 40 graden voor vloerverwarming).
Het feit dat de 2e zone ‘slechts’ 2 open radiatoren heeft speelt denk ik ook mee met onvoldoende opwarmen…

Een optimaal geïsoleerd huis heeft echt geen 55 graden nodig, ik heb ernstige vraagtekens bij het volgens jou zo ervaren bedrijf. Ter referentie, er zijn hier diverse tweakers die vervangen met 25 graden watertemperatuur (goed geïsoleerde woning met vw). Zelf stook ik nu met 28 graden. Ja met radiatoren stook je iets hoger, maar 55 graden is echt onzin.

In dit forum helpen we graag, maar dan zul je wel dingen moeten aannemen van mensen die er echt verstand van hebben……. Anders lijkt het me beter als je je vragen gewoon stelt aan de zéér ‘deskundige’ installateur.

[Teejbeej]

kokpol schreef op zondag 3 december 2023 @ 15:07:
[...]


Een optimaal geïsoleerd huis heeft echt geen 55 graden nodig, ik heb ernstige vraagtekens bij het volgens jou zo ervaren bedrijf. Ter referentie, er zijn hier diverse tweakers die vervangen met 25 graden watertemperatuur (goed geïsoleerde woning met vw). Zelf stook ik nu met 28 graden. Ja met radiatoren stook je iets hoger, maar 55 graden is echt onzin.

In dit forum helpen we graag, maar dan zul je wel dingen moeten aannemen van mensen die er echt verstand van hebben……. Anders lijkt het me beter als je je vragen gewoon stelt aan de zéér ‘deskundige’ installateur.

Natuurlijk volstrekte kul mbt het installatiebedrijf; zoals gezegd een al lang bestaand uiterst professioneel en zeer ervaren bedrijf. Je kan refereren wat je wil, maar de vergelijkings sheet geeft aan dat de meesten 50 graden hanteren en dat icm vloerverwarming! En waarom zou Daikin zelf waarden adviseren welke volgens jou ‘veel te hoog’ zijn?
Ik zoek verklaringen, tips, adviezen etc maar een onzin-kreet dat je (ongefundeerde) twijfels hebt bij de installateur en het over waarden hebt anders dan dat Daikin zelf voorschrijft/adviseert, daar heb ik niks aan.
Met alle respect, ik heb meer vertrouwen in adviezen van Daikin dan van de eerste de beste tweaker en datzelfde geldt ook voor de adviezen van een professionele installateur.
Dat ik de vragen daar (nog) niet stel geeft dit forum juist een bestaansrecht; indien eenieder zich te allen tijde uitsluitend tot de installateur wendt zou fora als deze overbodig maken.

[ Voor 12% gewijzigd door Teejbeej op 03-12-2023 15:17 ]

[mawashigeri]

kokpol schreef op zondag 3 december 2023 @ 15:07:
[...]


Een optimaal geïsoleerd huis heeft echt geen 55 graden nodig, ik heb ernstige vraagtekens bij het volgens jou zo ervaren bedrijf. Ter referentie, er zijn hier diverse tweakers die vervangen met 25 graden watertemperatuur (goed geïsoleerde woning met vw). Zelf stook ik nu met 28 graden. Ja met radiatoren stook je iets hoger, maar 55 graden is echt onzin.

In dit forum helpen we graag, maar dan zul je wel dingen moeten aannemen van mensen die er echt verstand van hebben……. Anders lijkt het me beter als je je vragen gewoon stelt aan de zéér ‘deskundige’ installateur.

Teejbeej heeft een HT warmtepomp met alleen radiatoren als ik me goed herinner. Lijkt me heel verstandig dat hij niet zomaar advies overneemt van mensen die alleen maar denken te weten hoe het zit. Geen enkele installateur laat een LT warmtepomp achter met 55 als standaard instelling, zelfs de cowboys niet.

[Verwijderd]

Teejbeej schreef op zondag 3 december 2023 @ 14:53:
[...]

Die 60 graden is uitproberen, het is mijn eerste winter dus nog allemaal wat aftasten.

Ipv hier een beetje te komen schreeuwen kan je je beter zelf inlezen.
Als je dan nog denkt dat prutsen met 60graden (wat bij een cv ketel al aan de hoge kant is) een goed idee is….

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2023 15:18 ]

[Teejbeej]

Verwijderd schreef op zondag 3 december 2023 @ 15:16:
[...]

Ipv hier een beetje te komen schreeuwen kan je je beter zelf inlezen.
Als je dan nog denkt dat prutsen met 60graden (wat bij een cv ketel al aan de hoge kant is) een goed idee is….

Even off topic: ik ben niet degene die schreeuwt en ongefundeerde vage uitlatingen doet mbt een professionele installateur….
Maar ook jij hebt blijkbaar geen weet van de standaard waarden welke Daikin geeft….

[Teejbeej]

mawashigeri schreef op zondag 3 december 2023 @ 15:15:
[...]

Teejbeej heeft een HT warmtepomp met alleen radiatoren als ik me goed herinner. Lijkt me heel verstandig dat hij niet zomaar advies overneemt van mensen die alleen maar denken te weten hoe het zit. Geen enkele installateur laat een LT warmtepomp achter met 55 als standaard instelling, zelfs de cowboys niet.

Beneden uitsluitend vloerverwarming, boven uitsluitend radiatoren en het betreft geen LT unit.
EBVH11S23DJ9W binnen
ERLA11DAW1 buiten

[Teejbeej]

Verwijderd schreef op zondag 3 december 2023 @ 15:16:
[...]

Ipv hier een beetje te komen schreeuwen kan je je beter zelf inlezen.
Als je dan nog denkt dat prutsen met 60graden (wat bij een cv ketel al aan de hoge kant is) een goed idee is….

Maar als dit de tendens is om vragen te beantwoorden / ‘adviezen’ te geven is mijn aanwezigheid hier overbodig. Aan betweters die twijfelen aan professionele installateurs en Daikin voorschriften/adviezen ook als onzin zien daar heb ik (nog enig ander persoon) niets… (over cowboys gesproken…)
Dus, evengoed dank voor de moeite maar hier heb ik niks aan.

[ Voor 3% gewijzigd door Teejbeej op 03-12-2023 15:45 ]

[kokpol]

Teejbeej schreef op zondag 3 december 2023 @ 15:21:
[...]

Beneden uitsluitend vloerverwarming, boven uitsluitend radiatoren en het betreft geen LT unit.
EBVH11S23DJ9W binnen
ERLA11DAW1 buiten

Hey dat is leuk, je hebt dezelfde soort buitenunit als ik. Ik heb zelfs een ERLA17DW1.

Ik denk dat ik je begrijp. Je hebt het waarschijnlijk over de tanktemperatuur van het boilervat. Deze is inderdaad prima met 50 graden. Maar let er op dat deze instelling niet afhankelijk is van je afgiftesysteem, dit is afhankelijk van hoe groot je boiler is en hoeveel mensen er douchen.

Ik heb hier twee keer een Daikin monteur over de vloer gehad, deze adviseren inderdaad voor de boiler 50 graden. Voor het cv circuit adviseerde hij 35 bij -10/-7. Wellicht hebt je dat door elkaar gehaald?
Zo nee, zou je de documentatie kunnen sturen waarop staat dat Daikin 50 graden adviseert bij vloerverwarming? Dat mag mijn vloer namelijk geen eens hebben (max 42 graden) . Ben benieuwd....

[Toppe]

Zou dit betekenen dat ‘Heating + DHW’ betekend de tank aan het verwarmen is? Ik wil de COP uitrekenen maar de SWW is natuurlijk geen thermisch vermogen dus die wil ik niet mee nemen.

@RonJ wellicht?

[Teejbeej]

kokpol schreef op zondag 3 december 2023 @ 15:46:
[...]


Hey dat is leuk, je hebt dezelfde soort buitenunit als ik. Ik heb zelfs een ERLA17DW1.

Ik denk dat ik je begrijp. Je hebt het waarschijnlijk over de tanktemperatuur van het boilervat. Deze is inderdaad prima met 50 graden. Maar let er op dat deze instelling niet afhankelijk is van je afgiftesysteem, dit is afhankelijk van hoe groot je boiler is en hoeveel mensen er douchen.

Ik heb hier twee keer een Daikin monteur over de vloer gehad, deze adviseren inderdaad voor de boiler 50 graden. Voor het cv circuit adviseerde hij 35 bij -10/-7. Wellicht hebt je dat door elkaar gehaald?
Zo nee, zou je de documentatie kunnen sturen waarop staat dat Daikin 50 graden adviseert bij vloerverwarming? Dat mag mijn vloer namelijk geen eens hebben (max 42 graden) . Ben benieuwd....

Nee, het SWW (230 liter vat) staat bij mij op 55 graden, hier wordt veel gedoucht (2 grote regendouches) dus veel verbruik. Men doucht hier ook gemiddeld genomen behoorlijk warm….
Documentatie:
https://www.mediafire.com...rla11d_v3_series.pdf/file (Pag 320, onder code 0-01)

[mawashigeri]

kokpol schreef op zondag 3 december 2023 @ 15:46:
Ik heb hier twee keer een Daikin monteur over de vloer gehad, deze adviseren inderdaad voor de boiler 50 graden. Voor het cv circuit adviseerde hij 35 bij -10/-7. Wellicht hebt je dat door elkaar gehaald?
Zo nee, zou je de documentatie kunnen sturen waarop staat dat Daikin 50 graden adviseert bij vloerverwarming? Dat mag mijn vloer namelijk geen eens hebben (max 42 graden) . Ben benieuwd....

Nogmaals: die binnenunit is een HT systeem, deze is gemaakt om als slot-in vervanger van een CV geplaatst te worden.
Als je vloerverwarming hebt met een CV ketel dan moet je een open verdeler met eigen circulatiepomp plaatsen zodat retourwater van de VV gemengd wordt met aanvoerwater. Deze laat je dus gewoon zitten met een HT warmtepomp.

Ik had dat ook kunnen doen, maar gezien mijn ervaring met de radiatoren op de bovenverdiepingen (altijd vrijwel dicht) heb ik het risico genomen en en LT laten plaatsen. Ik heb nog een paar olieradiatoren die ik kan inzetten als het echt niet goed gaat Voorlopig blijft het boven beter warm dan vroeger!

[Sito]

Teejbeej schreef op zondag 3 december 2023 @ 15:14:
[...]

Je kan refereren wat je wil, maar de vergelijkings sheet geeft aan dat de meesten 50 graden hanteren en dat icm vloerverwarming!

50 graden aanvoer met vloerverwarming? Sorry hoor, maar laat me niet lachen. 50 graden door je vloer pompen kan schade opleveren aan je vloer. Met vv heb je doorgaans een aanvoer van 25-35 graden.

Met radiatoren zal dit hoger liggen, 30-45 graden ongeveer; ligt er heel erg aan hoe je radiatoren zijn gedimensioneerd tov de ruimte. Als je radiatoren flink ondergedimensioneerd zijn, kan ik me inderdaad goed voorstellen dat je een aanvoer van 60 nodig hebt. Maar dat is zeker niet de bedoeling met een wp.

[Teejbeej]

mawashigeri schreef op zondag 3 december 2023 @ 16:06:
[...]

Nogmaals: die binnenunit is een HT systeem, deze is gemaakt om als slot-in vervanger van een CV geplaatst te worden.
Als je vloerverwarming hebt met een CV ketel dan moet je een open verdeler met eigen circulatiepomp plaatsen zodat retourwater van de VV gemengd wordt met aanvoerwater. Deze laat je dus gewoon zitten met een HT warmtepomp.

Ik had dat ook kunnen doen, maar gezien mijn ervaring met de radiatoren op de bovenverdiepingen (altijd vrijwel dicht) heb ik het risico genomen en en LT laten plaatsen. Ik heb nog een paar olieradiatoren die ik kan inzetten als het echt niet goed gaat Voorlopig blijft het boven beter warm dan vroeger!

Klopt, ik had tot begin dit jaar ‘gewoon’ gasgestookte CV met een grote verdeler met eigen circulatiepomp. Verdeler en pomp zijn gewoon blijven zitten. Boven is bij mij ‘bijzaak’; alle slaapkamers zijn voorzien van airco (en dus radiatoren maar die staan eigenlijk altijd op alleen minimale doorstroom, muv de 2 badkamers dus). Maar heb de boel wel laten aanleggen om de mogelijkheid alle radiatoren ten volle te gebruiken eventueel te kunnen benutten.

[Teejbeej]

Sito schreef op zondag 3 december 2023 @ 16:07:
[...]


50 graden aanvoer met vloerverwarming? Sorry hoor, maar laat me niet lachen. 50 graden door je vloer pompen kan schade opleveren aan je vloer. Met vv heb je doorgaans een aanvoer van 25-35 graden.

Met radiatoren zal dit hoger liggen, 30-45 graden ongeveer; ligt er heel erg aan hoe je radiatoren zijn gedimensioneerd tov de ruimte. Als je radiatoren flink ondergedimensioneerd zijn, kan ik me inderdaad goed voorstellen dat je een aanvoer van 60 nodig hebt. Maar dat is zeker niet de bedoeling met een wp.

Dus een vloerverwarming obv gas-CV icm radiatoren draait op 30-45?……
Bijzonder…

[mawashigeri]

Teejbeej schreef op zondag 3 december 2023 @ 16:11:
[...]

Klopt, ik had tot begin dit jaar ‘gewoon’ gasgestookte CV met een grote verdeler met eigen circulatiepomp. Verdeler en pomp zijn gewoon blijven zitten. Boven is bij mij ‘bijzaak’; alle slaapkamers zijn voorzien van airco (en dus radiatoren maar die staan eigenlijk altijd op alleen minimale doorstroom, muv de 2 badkamers dus). Maar heb de boel wel laten aanleggen om de mogelijkheid alle radiatoren ten volle te gebruiken eventueel te kunnen benutten.

Hmm, dat klinkt wel een beetje als overkill voor de installatie.
Ik zou in dit forum overigens adviseren er telkens erven bij te zetten dat je een HT systeem hebt, die zijn redelijk zeldzaam hier! De Daikin benamingen zijn voldoende lang en cryptisch dat we het daar ook niet zomaar uithalen...

[Toppe]

Teejbeej schreef op zondag 3 december 2023 @ 16:12:
[...]

Dus een vloerverwarming obv gas-CV icm radiatoren draait op 30-45?……
Bijzonder…

Volgens mij is er ook een reden dat het rendement met een gas gestookte ketel rond de 90% ligt en die bij een warmtepomp 400/600%.

[Teejbeej]

mawashigeri schreef op zondag 3 december 2023 @ 16:14:
[...]

Hmm, dat klinkt wel een beetje als overkill voor de installatie.
Ik zou in dit forum overigens adviseren er telkens erven bij te zetten dat je een HT systeem hebt, die zijn redelijk zeldzaam hier! De Daikin benamingen zijn voldoende lang en cryptisch dat we het daar ook niet zomaar uithalen...

Snap ik, al krijg ik de indruk dat conclusies wel (te) snel worden getrokken en vervolgens professionele installateurs tot cowboys worden vernoemd…. Dat maakt het niet toegankelijker.

[mawashigeri]

Teejbeej schreef op zondag 3 december 2023 @ 16:17:
[...]

Snap ik, al krijg ik de indruk dat conclusies wel (te) snel worden getrokken en vervolgens professionele installateurs tot cowboys worden vernoemd…. Dat maakt het niet toegankelijker.

Veel mensen hier (en daarbuiten) hebben gemengde ervaringen met installateurs, als ik het zo voorzichtig mag uitdrukken. Als jij een goeie hebt ben je alweer in de minderheid

[assje]

Teejbeej schreef op zondag 3 december 2023 @ 16:17:
Snap ik, al krijg ik de indruk dat conclusies wel (te) snel worden getrokken en vervolgens professionele installateurs tot cowboys worden vernoemd…. Dat maakt het niet toegankelijker.

Er is ook een reden dat je HT systemen weinig ziet. Met huidige energiemix is het energetisch nauwelijks zinvol, financieel al helemaal niet.

Met een watertemperatuur van 60 graden ga je richting een COP van 2 tot 2,5, dan kan je (nu nog) net zo goed op gas verwarmen.

Een goede installateur zou daar wat mij betreft over mogen adviseren. Uit jouw verhaal maar ik op dat met een enkele LTV radiatoren op de badkamer je zo op een lage temperatuur systeem had gekund met open verdeler (met de helft van het verbruik dat je nu gaat hebben)

Ook een CV ketel heeft qua efficiëntie baat bij een zo laag mogelijke (retour) temperatuur. Ik heb mij woning met alleen radiatoren vorig jaar met CV op 38 graden verwarmd. Nu met warmtepomp heb ik als gevolg van defrost een hogere temperatuur nodig. Die zijn met mijn relatief hoge temperatuur van 40 graden al vrij frequent, met 60 graden gaat dan onvermijdelijk nog heftiger zijn.

[ Voor 19% gewijzigd door assje op 03-12-2023 16:29 ]

[assje]

Teejbeej schreef op zondag 3 december 2023 @ 16:12:
Dus een vloerverwarming obv gas-CV icm radiatoren draait op 30-45?……
Bijzonder…

Jouw vloerverwarming draait ook gewoon op die temperatuur; geregeld door je gesloten verdeler.

Je laat je warmtepomp nu dus mega inefficiënt een heel hoge temperatuur maken. Effectief is dit enkel en alleen voor de paar radiatoren die ook nog grotendeels dicht staan.

[ Voor 3% gewijzigd door assje op 03-12-2023 16:33 ]

[Teejbeej]

assje schreef op zondag 3 december 2023 @ 16:33:
[...]


Jouw vloerverwarming draait ook gewoon op die temperatuur; geregeld door je gesloten verdeler.

Je laat je warmtepomp nu dus mega inefficiënt een heel hoge temperatuur maken. Effectief is dit enkel en alleen voor de paar radiatoren die ook nog grotendeels dicht staan.

De thermostaatkraan van mijn vvw verdeler heeft altijd op 50 gestaan (en staat dat nog).
Of heeft die een andere functie…?
Maar zoals initieel gemeld is het mn eerste winter en is het ervaren hoe eea zich gedraagt (en wat men hier in huis verwacht). Ik ga zeker lagere waarden eens uitproberen en zien hoe dat wordt ervaren.
(Ter zijde: jouw reactie is constructief en daar kan ik wat mee; geblaat over slechte installateurs etc schiet niet echt op…)

[ Voor 24% gewijzigd door Teejbeej op 03-12-2023 16:42 ]