Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[Jog]

Enzoz89 schreef op zondag 12 november 2023 @ 11:01:
[...]
nee in de dips is niet gedoucht.

Heb je een afsluitkraan vlak na het warmwatervat zitten? Want die dips lijken er erg op alsof er warm water wordt gebruikt. Dat kan je dan uitsluiten door de afsluitkraan dicht te zetten als je geen warm water nodig hebt.

[AndereKoekoek]

Enzoz89 schreef op zondag 12 november 2023 @ 11:01:
[...]


nee in de dips is niet gedoucht.

Heb je een tijdschema erin zitten voor het sww?
Bij mij waren die dipjes opgelost door het tijdschema aan te passen.

[Richard vd V]

Sparky schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 22:34:
[...]


Zo is het aangesloten bij een "8 kW / 230 ltr staand model" van m'n dochter.
Bij ons 1 jaar nieuwer en vergelijkbaar.
Maar er zijn diverse modellen, dus even checken in de handleiding.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Super bedankt Sparky,

Ik heb het nu gevonden. Heb er steeds overheen gekeken.

[Enzoz89]

Riesjard schreef op zondag 12 november 2023 @ 11:09:
[...]


Ik zie in een latere reactie dat op de 2 momenten dat de temperatuur ineens afnam er geen warm tapwater is verbruikt.
Dat is niet normaal en lastig zo te zeggen waar dit vandaan komt. Eerder hadden we al gecondtateerd dat het in jouw geval waarschijnlijk niet aan de 3wegklep ligt.

Wat zegt je installateur ervan? In mijn ogen niet ok en moeten ze dit oplossen.
Of heb je hem zelf geplaatst?

Dat laste, ik heb het zelf aangelegd.

[Enzoz89]

Jog schreef op zondag 12 november 2023 @ 11:16:
[...]


Heb je een afsluitkraan vlak na het warmwatervat zitten? Want die dips lijken er erg op alsof er warm water wordt gebruikt. Dat kan je dan uitsluiten door de afsluitkraan dicht te zetten als je geen warm water nodig hebt.

ik heb een afsluiter om het vat te vullen en een afsluiter uit het vat.
zo is kunnen kijken wat er gebuurt als ik vanavond de afsluiter dicht zet.

[Enzoz89]

AndereKoekoek schreef op zondag 12 november 2023 @ 11:59:
[...]


Heb je een tijdschema erin zitten voor het sww?
Bij mij waren die dipjes opgelost door het tijdschema aan te passen.

Heb een schema in gesteld dat hij 1x per dag het vat opwarm.

[Thedutch]

MajaMestreech schreef op zondag 6 november 2022 @ 17:13:
[...]

Hysterese van 1 graad. Instel temperatuur 20,5 dan regelt de WP tussen 20,0 en 21,0 graden. Bij de type WP vloermodel met ingebouwde tank blijkt deze parameter voor de hysterese gewijzigd te kunnen worden tot 0,5 minimaal (parameter [9-0C]. Dan regelt hij dus tussen 20,25 en 20,75 graden.

Hoi @MajaMestreech werkt de modulatie inmiddels al normaal? Bij mij gaat hij bij thermostaat op 20 graden verwarmen tot 22 graden.

[MajaMestreech]

Thedutch schreef op zondag 12 november 2023 @ 20:16:
[...]


Hoi @MajaMestreech werkt de modulatie inmiddels al normaal? Bij mij gaat hij bij thermostaat op 20 graden verwarmen tot 22 graden.

Hoi @Thedutch nee ik heb de modulatie weer uitgezet vanwege hetzelfde effect. Ik zie geen voordelen van Modulatie = AAN

[Barse87]

MajaMestreech schreef op zondag 12 november 2023 @ 20:54:
[...]

Hoi @Thedutch nee ik heb de modulatie weer uitgezet vanwege hetzelfde effect. Ik zie geen voordelen van Modulatie = AAN

Kan het zijn dat bij jullie de stooklijn te hoog staat?

Bij mij staat de thermostaat op 21 van 06:00 - 22:00 u, hij begint dan op 20,5 en vanaf begin van de middag blijft hij rond de 21,3 tot einde programma. Mijn verbruik volgens de app was deze week gemiddeld 8kWh per dag.

Stooklijn is 35 bij -20 en 25 bij 18

[Signum666]

Enzoz89 schreef op zondag 12 november 2023 @ 10:26:
Goedemorgen iedereen,

ik ben er nog steeds niet uit waarom mijn vat zo dramatisch zak.
zijn er hier mensen die een idee hebben.

ik heb al gehoord dat het misschien de 3wegklep kan zijn.
maar het kan ook een instel fout zijn.

kleine info, als mijn pomp niks doet gaat de spanning van de 3 weg klep af en gaat hij automatisch naar stand heating.
hij gaat pas naar stand DWH als hij spanning krijg.

[Afbeelding]

Lijkt aardig overeen te komen met mijn temperatuur daling. Volgens mij is dit normaal.

[Senaxx]

Allen,

Sinds deze zomer hebben wij ook een all-electric warmtepomp. 14 kW monoblock EDLA14D3W1 met een 300 liter vat voor warm water. Naar mijn idee is de installatie ook gedaan en daarna is de installateur ook vertrokken en success ermee.

Nu heb ik afgelopen dagen mijn verbruik gemeten en moet zeggen dat ik dit aan de flinke kant vind. Het gaat om 230m2 met 3 x T11 radiatoren boven. De buitenunit pakt nu al zo'n 25 kWh per dag, en de watertank zo'n 2 a 3 kWh. Instellingen zijn dat deze van 6 tot 22 op 22,0 staat en van 22 tot 06 op 21,0

Woning is uit 2005 en goed geïsoleerd maar wel veel glas aanwezig. Er is 7 jaar geleden een aanbouw gedaan waarvan ongeveer de helft glas is. Wel HR++ Ik heb ook niet het gevoel dat de woning veel afkoelt alleen dat de warmtepomp (misschien?) inefficient is ingesteld. Beneden vloerverwarming is 120m2 + boven 3 x T11 radiatoren.

Ik heb mijn instellingen uit de MMI gehaald en in de sheet gekopieerd en vergeleken met het gemiddelde van de andere instellingen. Daar zie ik al wat afwijkingen zoals bij de 0-00 en 0-01 en de 1-00 tot 1-03. Alleen nu durf ik niet helemaal te zeggen in hoeverre deze gemiddelde instellingen ook toepasbaar zijn op alleen een monobloc buitenunit.

En zou iemand mijn settings aan het "Onze Instellingen nieuw" tabblad kunnen toevoegen zodat ik makkelijker kan vergelijken?

Edit: wat mij met opviel met de installateurs instellingen bij de hoofdzone dat het afgiftesysteem op radiatoren staat in plaats van vloerverwarming?

[ Voor 37% gewijzigd door Senaxx op 13-11-2023 04:25 ]

[danny.s]

Senaxx schreef op maandag 13 november 2023 @ 03:53:
Allen,

Sinds deze zomer hebben wij ook een all-electric warmtepomp. 14 kW monoblock EDLA14D3W1 met een 300 liter vat voor warm water. Naar mijn idee is de installatie ook gedaan en daarna is de installateur ook vertrokken en success ermee.

Nu heb ik afgelopen dagen mijn verbruik gemeten en moet zeggen dat ik dit aan de flinke kant vind. Het gaat om 230m2 met 3 x T11 radiatoren boven. De buitenunit pakt nu al zo'n 25 kWh per dag, en de watertank zo'n 2 a 3 kWh. Instellingen zijn dat deze van 6 tot 22 op 22,0 staat en van 22 tot 06 op 21,0

Woning is uit 2005 en goed geïsoleerd maar wel veel glas aanwezig. Er is 7 jaar geleden een aanbouw gedaan waarvan ongeveer de helft glas is. Wel HR++ Ik heb ook niet het gevoel dat de woning veel afkoelt alleen dat de warmtepomp (misschien?) inefficient is ingesteld. Beneden vloerverwarming is 120m2 + boven 3 x T11 radiatoren.

Ik heb mijn instellingen uit de MMI gehaald en in de sheet gekopieerd en vergeleken met het gemiddelde van de andere instellingen. Daar zie ik al wat afwijkingen zoals bij de 0-00 en 0-01 en de 1-00 tot 1-03. Alleen nu durf ik niet helemaal te zeggen in hoeverre deze gemiddelde instellingen ook toepasbaar zijn op alleen een monobloc buitenunit.

En zou iemand mijn settings aan het "Onze Instellingen nieuw" tabblad kunnen toevoegen zodat ik makkelijker kan vergelijken?

Edit: wat mij met opviel met de installateurs instellingen bij de hoofdzone dat het afgiftesysteem op radiatoren staat in plaats van vloerverwarming?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat is je stooklijn? In de grafiek van leaving water temperature valt de y-as net weg namelijk.

De 3xt11 boven hoef je niet veel van te verwachten op lage temp.

[Senaxx]

danny.s schreef op maandag 13 november 2023 @ 07:17:
[...]

Wat is je stooklijn? In de grafiek van leaving water temperature valt de y-as net weg namelijk.

De 3xt11 boven hoef je niet veel van te verwachten op lage temp.

Zojuist gekeken en denk dat daar al een deel van het probleem zit Deze stond gewoon op "Vast / Fixed".
Deze heb ik nu aangepast naar "Weer afhankelijk / Weather dependent". En als ik het goed heb stond de stooklijn ingesteld op: Bij -10 op 55c en bij 15 op 30c.

[ Voor 17% gewijzigd door Senaxx op 13-11-2023 10:31 ]

[mawashigeri]

Senaxx schreef op maandag 13 november 2023 @ 03:53:
Edit: wat mij met opviel met de installateurs instellingen bij de hoofdzone dat het afgiftesysteem op radiatoren staat in plaats van vloerverwarming?

Dat is 'gevaarlijk', want je delta(T) wordt dan vastgezet op 10, en dat is veel te veel voor je vloerverwarming; je vraagt dan eigenlijk aan je systeem om heel weinig flow te hebben.
Ik heb een vergelijkbaar huis (235m2, beneden VV met een paar T11 panelen, boven alleen T10 panelen).
Tot nu toe gaat het soort van goed met een delta(t)=4.

Een ander probleem bij mij (nog op te lossen) is dat de circulatiepomp van de VV er nog tussenzit, dat is nog een reden om die delta(T) voorlopig extra klein te houden, normaal zou tussen 5 en 7 zijn.

[Atomius]

mawashigeri schreef op maandag 13 november 2023 @ 10:38:
[...]


Dat is 'gevaarlijk', want je delta(T) wordt dan vastgezet op 10, en dat is veel te veel voor je vloerverwarming; je vraagt dan eigenlijk aan je systeem om heel weinig flow te hebben.
Ik heb een vergelijkbaar huis (235m2, beneden VV met een paar T11 panelen, boven alleen T10 panelen).
Tot nu toe gaat het soort van goed met een delta(t)=4.

Een ander probleem bij mij (nog op te lossen) is dat de circulatiepomp van de VV er nog tussenzit, dat is nog een reden om die delta(T) voorlopig extra klein te houden, normaal zou tussen 5 en 7 zijn.

Vraagje. Jij hebt in korte tijd veel kennis opgebouwd van dit hele warmtepompgebeuren.

Ik heb net als jij overshoot op 4 en laat de boel ook 24/7 draaien. Gaat prima tot dusver.

Maar over die Delta T, die staat bij mij nog steeds op 5. Wat zou het voordeel kunnen zijn van die op 4 of 3 zetten? Minder verbruik? Mijn stooklijn staat al heel laag op 25-30 (en werkt tot dusver). Eerder zag ik ook berichten voorbijkomen dat dat bij lage temperaturen juist weer voor problemen zou kunnen zorgen.. Enig idee?

[mawashigeri]

Atomius schreef op maandag 13 november 2023 @ 10:42:
[...]

Vraagje. Jij hebt in korte tijd veel kennis opgebouwd van dit hele warmtepompgebeuren.

Ik heb net als jij overshoot op 4 en laat de boel ook 24/7 draaien. Gaat prima tot dusver.

Maar over die Delta T, die staat bij mij nog steeds op 5. Wat zou het voordeel kunnen zijn van die op 4 of 3 zetten? Minder verbruik? Mijn stooklijn staat al heel laag op 25-30 (en werkt tot dusver). Eerder zag ik ook berichten voorbijkomen dat dat bij lage temperaturen juist weer voor problemen zou kunnen zorgen.. Enig idee?

De vuistregel is dat kamertemperatuur+delta(T)+(kleine)marge = minimale stooktemperatuur. Je kan uiteraard alleen warmte afgeven boven de huidige omgevingstemperatuur.

Als je nu al met zo'n lage stooklijn kan werken zal er niet zoveel ruimte voor verbetering zitten. De WP blijft draaien dus kennelijk kan de 'heilige drie-eenheid' warmteproductie+flow+warmteafgifte het prima af met de ingestelde delta(T), stooklijn en alle andere instellingen.

Delta(T) lager zetten zal de flow iets doen toenemen, dat geeft dan wat meer ruimte om met de warmteproductie te moduleren... je kan het altijd eens uitproberen en kijken of het systeem beter in balans is, dat kost wel een paar dagen aan observatie!

[danny.s]

Senaxx schreef op maandag 13 november 2023 @ 10:21:
[...]


Zojuist gekeken en denk dat daar al een deel van het probleem zit Deze stond gewoon op "Vast / Fixed".
Deze heb ik nu aangepast naar "Weer afhankelijk / Weather dependent". En als ik het goed heb stond de stooklijn ingesteld op: Bij -10 op 55c en bij 15 op 30c.

55 graden bij -10 is (naar mijn mening) veel en veel te hoog. Tenzij je idd iets van warmte uit die t11s wilt krijgen.
Wat voor verdeler voor je vloer heb je? Met of zonder pomp?
Zonder pomp is gewenst voor een warmtepomp, maar dat zou een issue worden als je 55 graden de vloer in pompt.

Het algemene advies is doorgaans:
- vloerverdeler zonder pomp
- t11s vervangen door t33 (of alternatieve verwarming)
- stooklijn fors naar beneden: denk aan 26-27 bij 15 graden, 35 bij -10

[Senaxx]

danny.s schreef op maandag 13 november 2023 @ 12:54:
[...]

55 graden bij -10 is (naar mijn mening) veel en veel te hoog. Tenzij je idd iets van warmte uit die t11s wilt krijgen.
Wat voor verdeler voor je vloer heb je? Met of zonder pomp?
Zonder pomp is gewenst voor een warmtepomp, maar dat zou een issue worden als je 55 graden de vloer in pompt.

Het algemene advies is doorgaans:
- vloerverdeler zonder pomp
- t11s vervangen door t33 (of alternatieve verwarming)
- stooklijn fors naar beneden: denk aan 26-27 bij 15 graden, 35 bij -10

Ja deze stooklijn is nog de default instelling denk ik? Voor zover ik gezien heb heeft de installateur er helemaal niets mee gedaan (afgifte stond op radiator, en stooklijn op fixed). Gevalletje: geinstalleerd, success ermee en vrijdag lekker om 12:00 naar huis.

Wij hebben 2 vloerverdelers, 1 voor het grootste gedeelte van het huis en 1 aparte verdeler voor een aanbouw (wat nu woonkamer is geworden) Allebei deze vloerverdelers hebben een pomp met een verdeler met pomp met 3 standen van snelheden van 1600 tot 2200 rpm.

Boven hebben naast de radiatoren ook Monoblock airco's met een 1500w verwarming die we apart kunnen schakelen. De radiatoren draaien momenteel zachtjes mee en houden het warm genoeg op de kinder kamers.

[ Voor 3% gewijzigd door Senaxx op 13-11-2023 13:46 ]

[Arjanvdzwaag]

Senaxx schreef op maandag 13 november 2023 @ 03:53:

Edit: wat mij met opviel met de installateurs instellingen bij de hoofdzone dat het afgiftesysteem op radiatoren staat in plaats van vloerverwarming?

Dit is het eerst wat je moet aanpassen
Bij hoofdzone moet in jou geval natuurlijk vloerverwarming staan.

Hier moet, mag je zeker geen Max 55 graden doorheen sturen. Dat zijn temperaturen voor radiatoren.

Je weersafhankelijke regering / grafiek zou ik niet verder als 45 graden bij -20 graden gaan
Wij hebben 25 graden vertrekwater bij 18 graden buitentemperatuur
40 graden vertrekwater bij -15 graden buitentemperatuur
Delta T van 5 graden
Overregeling (overshoot) van 2 graden.

Tip: plaats onder je T11 radiatoren ventilatoren. Ik heb dit ook gedaan bij T11 en hierdoor geven ze echt de warmte beter af. Wij gebruiken die van: Speedcomfort. Oa te koop bij Praxis, maar ook online.

[Thedutch]

Arjanvdzwaag schreef op maandag 13 november 2023 @ 13:53:
[...]


Dit is het eerst wat je moet aanpassen
Bij hoofdzone moet in jou geval natuurlijk vloerverwarming staan.

Hier moet, mag je zeker geen Max 55 graden doorheen sturen. Dat zijn temperaturen voor radiatoren.

Je weersafhankelijke regering / grafiek zou ik niet verder als 45 graden bij -20 graden gaan
Wij hebben 25 graden vertrekwater bij 18 graden buitentemperatuur
40 graden vertrekwater bij -15 graden buitentemperatuur
Delta T van 5 graden
Overregeling (overshoot) van 2 graden.

Tip: plaats onder je T11 radiatoren ventilatoren. Ik heb dit ook gedaan bij T11 en hierdoor geven ze echt de warmte beter af. Wij gebruiken die van: Speedcomfort. Oa te koop bij Praxis, maar ook online.

Hoi, waarom een overshoot van 2 en niet van 1?

[Arjanvdzwaag]

Thedutch schreef op maandag 13 november 2023 @ 14:04:
[...]


Hoi, waarom een overshoot van 2 en niet van 1?

Bij ons zorge een overregeling van 2 graden voor meer stabiliteit, minder pendelen (aan, uit gaan van de warmtepomp)
Maar dit moet je proefondervindelijk uitvinden en verschilt per installatie, huis

[Just_A_User]

Nou, ik begin me nu te storen aan die Madoka, want die verstiert de boel nu. De pomp staat uit, omdat Madoka vond dat het langere tijd 22 graden binnen was. Dat was het niet, want volgens Netatmo was het 21.4. De madoka staat ingesteld op 21,5.

Dan krijg je dus dit:

Madoka:


Belachelijk, dat geflipper van de temperatuur. In realiteit gebeurt dit natuurlijk niet, maar Madoka doet dit wel, en die stuurt de pomp aan. En dan echt direct nadat de pomp is uit gegaan dropt de temperatuur volgens Madoka ineens 0,4 graden, van 22 naar 21.6

Netatmo echter, geeft dit:


Het verbruik van de pomp:


Oftewel, Madoka vind zomaar ineens dat de temperatuur 'fors' stijgt, en dan stopt de pomp, terwijl de werkelijke temperatuur niet eens de 21,5 gehaald heeft. Welke knoppen moet ik achtereenvolgens indrukken om dat lampje van die Madoka omlaag te zetten in helderheid, of whatever het is dat de meting van dat ding beïnvloedt.

Edit: Inmiddels vind Madoka dat het nog maar 21,5 graden is. Dat is dan precies in lijn momenteel met wat Netatmo meet, maar 50 min geleden vond Madoka het nog 22 graden, en ik ben uiteraard niet 0,5 graad kwijt geraakt in 50 minuten.

[ Voor 14% gewijzigd door Just_A_User op 13-11-2023 14:42 ]

[Arjanvdzwaag]

Just_A_User schreef op maandag 13 november 2023 @ 14:33:
Nou, ik begin me nu te storen aan die Madoka, want die verstiert de boel nu. De pomp staat uit, omdat Madoka vond dat het langere tijd 22 graden binnen was. Dat was het niet, want volgens Netatmo was het 21.4. De madoka staat ingesteld op 21,5.

. Welke knoppen moet ik achtereenvolgens indrukken om dat lampje van die Madoka omlaag te zetten in helderheid, of whatever het is dat de meting van dat ding beïnvloedt.

Druk op de Madoka het middelste knopje met het rondje, deze ingedrukt houden. Nu komt er een soort menu van meerdere symbolen.
Hier kun je de blauwe verlichting minimaliseren en ook de helderheid van het display minimaliseren
Daarnaast heb ik hem op de nacht stand gezet waardoor het display automatisch uitgaat na 1 min ofzo

[Just_A_User]

Arjanvdzwaag schreef op maandag 13 november 2023 @ 14:53:
[...]


Druk op de Madoka het middelste knopje met het rondje, deze ingedrukt houden. Nu komt er een soort menu van meerdere symbolen.
Hier kun je de blauwe verlichting minimaliseren en ook de helderheid van het display minimaliseren
Daarnaast heb ik hem op de nacht stand gezet waardoor het display automatisch uitgaat na 1 min ofzo

Ik kan dat ingedrukt houden tot ik een ons weeg, maar niks menu. Ik heb hem net 10 sec ingedrukt gehouden, er gebeurt niets.

Per ongeluk de temperatuur naar 22 gezet, wilde ik 'm terug zetten op 21,5 en dan zet ie 'm op 20, zo gevoelig is dat kreng. Nu staat ie terug op 21,5, ik hoop maar dat ik er niks mee van streek heb gebracht, maar goed, geen menu dus.

[mawashigeri]

Just_A_User schreef op maandag 13 november 2023 @ 14:33:
Nou, ik begin me nu te storen aan die Madoka, want die verstiert de boel nu.

Helaas, zelfs met alle verlichting uit blijft 'ie te gevoelig.
Kan je raden in onderstaand plaatje wanneer onze afzuigkap (10m verderop in een gesloten keuken) aanging?


Een volle graad verschil dus door (vermoedelijk) luchtstroming. Onze Madoka hangt redelijk dicht bij een afgiftepunt van onze WTW, maar kennelijk zorgt de extra trek van de afzuiger ervoor dat de warmere lucht van de vloerverwarming langs de sensor getrokken wordt. Ik ga eens experimenteren met wat schilderstape links en rechts en wellicht onder, misschien dat het helpt.

[Thedutch]

Mijn thermostaat staat op 20,5 en gaat bij 20,3 verwarmen tot 20,5. Terwijl de overshoot op 1 staat, gaat hij niet hoger als 20,5. Zodra hij 20,5 heeft behaald en uit gaat, zie ik de temperatuur op het display van de hoofdunit alweer naar 20,4 gaan. Het komt op mijn over alsof de boel te snel afkoelt en daardoor redelijk vaak en de snel aansprint om bij te verwarmen. Hoe kan ik dit oplossen?

[brt652]

mawashigeri schreef op maandag 13 november 2023 @ 15:47:
[...]


Helaas, zelfs met alle verlichting uit blijft 'ie te gevoelig.
Kan je raden in onderstaand plaatje wanneer onze afzuigkap (10m verderop in een gesloten keuken) aanging?
[Afbeelding]

Een volle graad verschil dus door (vermoedelijk) luchtstroming. Onze Madoka hangt redelijk dicht bij een afgiftepunt van onze WTW, maar kennelijk zorgt de extra trek van de afzuiger ervoor dat de warmere lucht van de vloerverwarming langs de sensor getrokken wordt. Ik ga eens experimenteren met wat schilderstape links en rechts en wellicht onder, misschien dat het helpt.

Ik zie bij ons hetzelfde fenomeen. Als de afzuigkap aangaat stijgt de temperatuur die de Madoka meet met bijna 1 graad.

Ik had een programma met een temperatuur van 20C tussen 13:00 en 23:00 uur en 19C van 23:00 tot 13:00 uur. De stooklijn staat zo ingesteld dat de warmtepomp net tegen 23:00 uur de 20.5C haalt. Echter als aan het eind van de middag de afzuigkap aan gaat zorgt de 1 graad verhoging dat de temperatuur ook boven de 20.5C komt en gaat de warmtepomp uit. Vervolgens moet de temperatuur dan weer zakken tot 19.5C voordat hij aangaat.

Heb al van alles geprobeerd om de Madoka af te schermen, inclusief het afplakken van het roostertje van de Madoka temperatuur sensor met tape. Niets heeft geholpen. Het enigste wat hielp was het open zetten van de deur van de kamer naar de hal. Onze Madoka hangt naast deze deur. Als de afzuigkap in de keuken aangaat dan tocht het enorm onder deze deur door. Vermoed dat hierdoor de lucht circulatie langs de Madoka verandert en er warmere lucht van het plafond langs de Madoka trekt. Als ik de deur naar de hal open zet dan is er blijkbaar meer oppervlakte voor de flow van de lucht en 'waait' het minder hard. Dan blijft de Madoka stabiel.

Omdat ik geen echte oplossing heb kunnen vinden heb ik het thermostaat programma aangepast. Van 16:00 tot 23:00 uur staat de temperatuur nu op 22C. De stooklijn zorgt ervoor dat de kamer maar heel langzaam opwarmt en we bereiken dus nooit de 22C. Ook bij gebruik van de afzuigkap en een 1 graad verhoging van de Madoka blijft de temperatuur onder de 22.5C en gaat de warmtepomp dus niet meer uit.

Ben erg benieuwd of je een echte oplossing kunt vinden voor dit fenomeen.

[mawashigeri]

Just_A_User schreef op maandag 13 november 2023 @ 15:40:
[...]


Ik kan dat ingedrukt houden tot ik een ons weeg, maar niks menu. Ik heb hem net 10 sec ingedrukt gehouden, er gebeurt niets.

Per ongeluk de temperatuur naar 22 gezet, wilde ik 'm terug zetten op 21,5 en dan zet ie 'm op 20, zo gevoelig is dat kreng. Nu staat ie terug op 21,5, ik hoop maar dat ik er niks mee van streek heb gebracht, maar goed, geen menu dus.

Je moet hem een paar seconden indrukken op de 'o', daarna kan je rondneuzen in de instellingen. Gebruik hoofdstuk 13 van de reference guide

[kokpol]

Thedutch schreef op maandag 13 november 2023 @ 16:37:
Mijn thermostaat staat op 20,5 en gaat bij 20,3 verwarmen tot 20,5. Terwijl de overshoot op 1 staat, gaat hij niet hoger als 20,5. Zodra hij 20,5 heeft behaald en uit gaat, zie ik de temperatuur op het display van de hoofdunit alweer naar 20,4 gaan. Het komt op mijn over alsof de boel te snel afkoelt en daardoor redelijk vaak en de snel aansprint om bij te verwarmen. Hoe kan ik dit oplossen?

Je haalt waarschijnlijk twee dingen door elkaar.
De overshoot heeft niks te maken met je thermostaat.
De overshoot is de maximale overschrijding van de aanvoertemperatuur ten opzichte van de stooklijn, deze heeft dus niks met je thermostaat te maken.

Wat jij bedoelt is de hysteresis, deze is bij Daikin volgens mij wel instelbaar maar alleen groter dan 1 graad.

[Thedutch]

kokpol schreef op maandag 13 november 2023 @ 17:15:
[...]


Je haalt waarschijnlijk twee dingen door elkaar.
De overshoot heeft niks te maken met je thermostaat.
De overshoot is de maximale overschrijding van de aanvoertemperatuur ten opzichte van de stooklijn, deze heeft dus niks met je thermostaat te maken.

Wat jij bedoelt is de hysteresis, deze is bij Daikin volgens mij wel instelbaar maar alleen groter dan 1 graad.

Dat klopt, alleen ik wil niet dat mijn temp zover terug loopt als ik de hysterisis op 2 zet. Bij 20,5 graden. Dan wordt het te koud.

[Arjanvdzwaag]

brt652 schreef op maandag 13 november 2023 @ 17:03:
[...]

Het enigste wat hielp was het open zetten van de deur van de kamer naar de hal. Onze Madoka hangt naast deze deur. Als de afzuigkap in de keuken aangaat dan tocht het enorm onder deze deur door. Vermoed dat hierdoor de lucht circulatie langs de Madoka verandert en er warmere lucht van het plafond langs de Madoka trekt. Als ik de deur naar de hal open zet dan is er blijkbaar meer oppervlakte voor de flow van de lucht en 'waait' het minder hard. Dan blijft de Madoka stabiel.

Omdat ik geen echte oplossing heb kunnen vinden heb ik het thermostaat programma aangepast. Van 16:00 tot 23:00 uur staat de temperatuur nu op 22C. De stooklijn zorgt ervoor dat de kamer maar heel langzaam opwarmt en we bereiken dus nooit de 22C. Ook bij gebruik van de afzuigkap en een 1 graad verhoging van de Madoka blijft de temperatuur onder de 22.5C en gaat de warmtepomp dus niet meer uit.

Ben erg benieuwd of je een echte oplossing kunt vinden voor dit fenomeen.

Helaas, zeer herkenbaar. Bij ons precies dezelfde situatie met de afzuigkap en het open zetten van een deur.

Toch wel erg dat we een apart programma moeten instellen met een hogere temperatuur om te voorkomen dat onze warmtepomp uitgaat

[rterhofte]

Beste tweakers,

gisteren avond heb ik mijn stooklijn met een graad verlaagd in de hoop om een mooie continu lijn te krijgen. nu zie ik dit een veel hoger verbruik (12kwh)


ter vergelijking van een paar andere dagen afgelopen week 1x daags korte run ( tussen de 5-7kwh)



Ik draai nu met een stooklijn:
25 - 23
-5 - 34
delta 4
overregeling 2
modulatie ja -> 4
kamertemperatuur 20gr. continu

Hoe kan ik een rustigere langere run krijgen ?

[RonJ]

brt652 schreef op maandag 13 november 2023 @ 17:03:
[...]

Ben erg benieuwd of je een echte oplossing kunt vinden voor dit fenomeen.

De thermostaat verplaatsen.

[Hetisweergezell]

Vandaag een hoera momentje gehad. Heb namelijk vanuit de bouw nog een draadloze thermostaat die (een gebrekkige) verbinding maakt met een umr vario innde technische ruimte. Deze zegt tegen de warmtepomp aan of uit en verder valt er niets mee in te stellen.

Nu zag ik dat er achter de thermostaat wel een controledraad zat. Deze bleek uit te komen in de technische ruimte (moest wel wat zooi voorzichtig weghalen want het was wel dichtgesmeerd). Nu kan ik dus 2 dingen doen.

1. Een bedrade thermostaat aansluiten op de umr.
2. Een thermostaat kopen die bij de warmtepomp past (die ook in de technische ruimte staat), handmatige knoppen op de verdelers zetten en alle umr vario apparaten uitzetten.

Ik voel eigenlijk wel veel voor die 2e optie zodat ik alle mogelijkheden (moduleren, hysterese instellingen etc.) van de warmtepomp kan gebruiken.

Is de madoka die hier regelmatig genoemd wordt de beste woonkamerthermostaat om te gebruiken? Of zijn er betere opties? (kan nu alles nog bestellen).

Alvast dank voor het meedenken!

[brt652]

RonJ schreef op maandag 13 november 2023 @ 19:22:
[...]


De thermostaat verplaatsen.

Ja, dat kan natuurlijk ook

[MajaMestreech]

Barse87 schreef op zondag 12 november 2023 @ 22:54:
[...]


Kan het zijn dat bij jullie de stooklijn te hoog staat?

Bij mij staat de thermostaat op 21 van 06:00 - 22:00 u, hij begint dan op 20,5 en vanaf begin van de middag blijft hij rond de 21,3 tot einde programma. Mijn verbruik volgens de app was deze week gemiddeld 8kWh per dag.

Stooklijn is 35 bij -20 en 25 bij 18

Nee, de WP stopt gewoon niet wanneer het setpoint + 0.5 graden is bereikt wanneer modulatie AAN staat.
In jouw voorbeeld is dit punt blijkbaar niet bereikt 21.5 graden voordat het programma is afgelopen. Dus daarom stopt het verwarmen op het programma en niet omdat de temperatuur bereikt is.
Overigens: prima zo, niks meer aan doen. Dat is precies de bedoeling: 1 run van 06-22 uur op laag vermogen, dus zo laag mogelijke stooklijn.

[MajaMestreech]

brt652 schreef op maandag 13 november 2023 @ 17:03:
[...]

Ik zie bij ons hetzelfde fenomeen. Als de afzuigkap aangaat stijgt de temperatuur die de Madoka meet met bijna 1 graad.

Ik had een programma met een temperatuur van 20C tussen 13:00 en 23:00 uur en 19C van 23:00 tot 13:00 uur. De stooklijn staat zo ingesteld dat de warmtepomp net tegen 23:00 uur de 20.5C haalt. Echter als aan het eind van de middag de afzuigkap aan gaat zorgt de 1 graad verhoging dat de temperatuur ook boven de 20.5C komt en gaat de warmtepomp uit. Vervolgens moet de temperatuur dan weer zakken tot 19.5C voordat hij aangaat.

Als je het al voor elkaar hebt om de stooklijn zo in te stellen dat tegen 23:00 uur de 20.5 graden net haalt, dan kun je de thermostaat toch instellen op 25 graden. Dan gaat de WP niet uit als door de afzuigkap de temperatuur met 1 graad verhoogd wordt. Simpel :-)

[Rainesh]

Hetisweergezell schreef op maandag 13 november 2023 @ 19:28:
Vandaag een hoera momentje gehad. Heb namelijk vanuit de bouw nog een draadloze thermostaat die (een gebrekkige) verbinding maakt met een umr vario innde technische ruimte. Deze zegt tegen de warmtepomp aan of uit en verder valt er niets mee in te stellen.

Nu zag ik dat er achter de thermostaat wel een controledraad zat. Deze bleek uit te komen in de technische ruimte (moest wel wat zooi voorzichtig weghalen want het was wel dichtgesmeerd). Nu kan ik dus 2 dingen doen.

1. Een bedrade thermostaat aansluiten op de umr.
2. Een thermostaat kopen die bij de warmtepomp past (die ook in de technische ruimte staat), handmatige knoppen op de verdelers zetten en alle umr vario apparaten uitzetten.

Ik voel eigenlijk wel veel voor die 2e optie zodat ik alle mogelijkheden (moduleren, hysterese instellingen etc.) van de warmtepomp kan gebruiken.

Is de madoka die hier regelmatig genoemd wordt de beste woonkamerthermostaat om te gebruiken? Of zijn er betere opties? (kan nu alles nog bestellen).

Alvast dank voor het meedenken!

Als je een Madoka wilt, dan heb ik nog een nieuwe liggen. Ik gebruik een Danfoss systeem namelijk.

[mawashigeri]

MajaMestreech schreef op maandag 13 november 2023 @ 21:17:
[...]

Als je het al voor elkaar hebt om de stooklijn zo in te stellen dat tegen 23:00 uur de 20.5 graden net haalt, dan kun je de thermostaat toch instellen op 25 graden. Dan gaat de WP niet uit als door de afzuigkap de temperatuur met 1 graad verhoogd wordt. Simpel :-)

Zeker? Zou je bijvoorbeeld de stooklijn berekeningen kunnen ontregelen daarmee?

[MajaMestreech]

mawashigeri schreef op maandag 13 november 2023 @ 21:22:
[...]

Zeker? Zou je bijvoorbeeld de stooklijn berekeningen kunnen ontregelen daarmee?

Lijkt mij niet. De Madoka is gewoon een AAN/UIT schakelaar. De warmtepomp regelt de rest. Dus ook de hysterese van +/- 0.5 graden.
De WP gaat ook niet harder stoken als je 25 graden instelt ipv 21. Die volgt gewoon de stooklijn en die bepaalt weer de temperatuur van het vertrekwater in de installatie.

[TKroon]

mawashigeri schreef op maandag 13 november 2023 @ 15:47:
[...]


Helaas, zelfs met alle verlichting uit blijft 'ie te gevoelig.
Kan je raden in onderstaand plaatje wanneer onze afzuigkap (10m verderop in een gesloten keuken) aanging?
[Afbeelding]

Een volle graad verschil dus door (vermoedelijk) luchtstroming. Onze Madoka hangt redelijk dicht bij een afgiftepunt van onze WTW, maar kennelijk zorgt de extra trek van de afzuiger ervoor dat de warmere lucht van de vloerverwarming langs de sensor getrokken wordt. Ik ga eens experimenteren met wat schilderstape links en rechts en wellicht onder, misschien dat het helpt.

Bij ons helaas ook veel last van. De Madoka is bijzonder gevoelig. Ook of er mensen in de kamer aanwezig zijn kan al enkele tienden tot een volle graad schelen.
Ik heb het met een tweaker-oplossing opgelost ESP met relais geïnstalleerd, Daikin aansturen met externe thermostaat (via de ESP), en in Homey de temperaturen middelen van de Madoka en een andere thermometer. Het is niet ideaal, maar het werkt wel. Als thermostaat mis ik de Plugwise Anna die ik hiervoor had... Die was veel fijner, nauwkeuriger en stabieler.

[Hetisweergezell]

Rainesh schreef op maandag 13 november 2023 @ 21:20:
[...]


Als je een Madoka wilt, dan heb ik nog een nieuwe liggen. Ik gebruik een Danfoss systeem namelijk.

Ik ben er nog niet uit of hij wel gaat werken. Ik heb een EHVX08S26CB9W en die is van voor het altherma 3 tijdperk. Maar dank voor de tip! Ik hou het in mijn achterhoofd.

[mawashigeri]

MajaMestreech schreef op maandag 13 november 2023 @ 21:27:
[...]

Lijkt mij niet. De Madoka is gewoon een AAN/UIT schakelaar. De warmtepomp regelt de rest. Dus ook de hysterese van +/- 0.5 graden.
De WP gaat ook niet harder stoken als je 25 graden instelt ipv 21. Die volgt gewoon de stooklijn en die bepaalt weer de temperatuur van het vertrekwater in de installatie.

Ik maak me eerder zorgen over die instelling van 25 dan de Madoka zelf. Aan de andere kant: je kan de boel onmogelijk kapot maken door het uit te proberen! In het ergste geval zie je de boel wat te hard gaan of wordt het een keer te warm. Gelijk maar even getest natuurlijk, en bij mijn machine zie ik totaal geen verschil in gedrag of berekende instellingen, het enige dat ik zie veranderen is de kamertemperatuur instelling.

Mijn redenering was dat de aanvoerwatertemperatuur zou wel eens (flink) verhoogd kunnen worden als de kamertemperatuurvraag ook flink hoger is. De reden voor deze 'zorgen' zijn dit stukje documentatie

Aanvoerwatertemperatuur: Modulatie
Alleen van toepassing in het geval van een regeling via kamerthermostaat.
Wanneer de kamerthermostaatfunctie gebruikt wordt, moet de gebruiker de gewenste kamertemperatuur instellen. De unit zal warm water aan de warmteafgevers leveren en de kamer zal verwarmd worden. Bovendien moet ook de gewenste aanvoerwatertemperatuur worden geconfigureerd: als Modulatie is ingeschakeld, berekent de unit automatisch de gewenste aanvoerwatertemperatuur.
Deze berekeningen zijn gebaseerd op

• de vooraf ingestelde temperaturen, of
• de gewenste weersafhankelijke temperaturen (indien weersafhankelijk is geactiveerd)

Bovendien wordt, met ingeschakelde Modulatie, de gewenste aanvoerwatertemperatuur verlaagd of verhoogd in functie van de gewenste kamertemperatuur en het verschil tussen de werkelijke en de gewenste kamertemperatuur. Dit resulteert in volgende zaken:

• stabiele kamertemperaturen die exact overeenkomen met de gewenste temperatuur (hoger niveau van comfort)
• minder aan/uit-cycli (stiller, groter comfort en grotere effectiviteit)
• zo laag mogelijke watertemperaturen om met de gewenste temperatuur overeen te stemmen (grotere effectiviteit)

Daarbij zit ook nog een stukje informatie over de curve zelf, die je kennelijk omhoog moet schuiven om de modulatie goed te laten werken:

Wanneer modulatie van de aanvoerwatertemperatuur is ingeschakeld, moet de weersafhankelijke curve hoger worden ingesteld dan [max-modulatie] plus het instelpunt van de minimum aanvoerwatertemperatuur nodig om een stabiele toestand voor het comfortinstelpunt voor de kamer te bekomen.
Voor meer efficiëntie kan modulatie het instelpunt van de aanvoerwatertemperatuur verlagen. Door de
weersafhankelijke curve hoger te plaatsen kan deze verlaging niet onder het minimuminstelpunt vallen.

[PCJR]

Ik stuur momenteel nog op aanvoertemp, vast, zonder madoka, geen weersafhankelijke regeling dus. Ik zag dit energieverbruik, vroeg me af hoe die mooie lijn vannacht opeens zo kon gaan springen vanaf een uur of 03h00. Iemand n id?

[PCJR]

Just_A_User schreef op maandag 13 november 2023 @ 14:33:
Nou, ik begin me nu te storen aan die Madoka, want die verstiert de boel nu. De pomp staat uit, omdat Madoka vond dat het langere tijd 22 graden binnen was. Dat was het niet, want volgens Netatmo was het 21.4. De madoka staat ingesteld op 21,5.

Dan krijg je dus dit:

Madoka:
[Afbeelding]

Belachelijk, dat geflipper van de temperatuur. In realiteit gebeurt dit natuurlijk niet, maar Madoka doet dit wel, en die stuurt de pomp aan. En dan echt direct nadat de pomp is uit gegaan dropt de temperatuur volgens Madoka ineens 0,4 graden, van 22 naar 21.6

Netatmo echter, geeft dit:
[Afbeelding]

Het verbruik van de pomp:
[Afbeelding]

Oftewel, Madoka vind zomaar ineens dat de temperatuur 'fors' stijgt, en dan stopt de pomp, terwijl de werkelijke temperatuur niet eens de 21,5 gehaald heeft. Welke knoppen moet ik achtereenvolgens indrukken om dat lampje van die Madoka omlaag te zetten in helderheid, of whatever het is dat de meting van dat ding beïnvloedt.

Edit: Inmiddels vind Madoka dat het nog maar 21,5 graden is. Dat is dan precies in lijn momenteel met wat Netatmo meet, maar 50 min geleden vond Madoka het nog 22 graden, en ik ben uiteraard niet 0,5 graad kwijt geraakt in 50 minuten.

Eigenlijk zou die madoka zijn temp moeten pakken van een gemiddelde aan metingen van het afgelopen half uur zeg maar. Dan is het opgelost. Daikin lees je mee?
Of kunnen we dit zelf knutselen

[AndereKoekoek]

@Enzoz89
De installateur van de warmtepomp is hier net geweest ivm een mogelijke lekkage expansievat.
Heb hem toen gevraagd waarom het SWW water soms ineens een paar graden zakt.

Hij vertelde dat de warmtepomp onder de 7 graden gaat ontdooien.
En de ontdooicyclus moet hij ergens zijn warmte vandaan halen en haalt dat uit de warmwatertank.

Geen idee of het relevant is voor jouw geval, maar kunt het iig meenemen

[Senaxx]

Dankzij de informatie, tips en vragen in dit topic heb ik de eerste winst geboekt. Door naar de instellingen te kijken en uit te zoeken wat bepaalde instellingen betekenen heb ik momenteel nog steeds een warm huis maar met een drastisch minder stroomverbruik.

Zoals hierboven beschreven stond mijn WP gewoon nog op radiator i.p.v. vw. En had deze een fixed waarde i.p.v. via een stooklijn te verwarmen. De installateur had 0 configuratie gedaan. De oude instellingen resulteerde in dat het huis wel warm was maar ook een verbruik van 25 kWh voor 1 dag had.

Met de nieuwe instellingen had ik gisteren een verbruik van 10 kWh (230 m2 huis waarvan zo'n 120 vw en 3 radiatoren boven), maar deze is nog niet volledig representatief aangezien ik gisteren gedurende dag de instellingen heb lopen aanpassen.

Ik heb nu wel dat het huis lekker warm is (hij stookt vanaf 06:00 van 20 naar 21) dat het huis nu ook redelijk snel op temperatuur is en de wp nu dus uit gaat en de vloer kouder aanvoelt. Op de MMI zie ik bij de vloerverwarming 29 graden staan. Dat zal de aanvoertemperatuur + de delta zijn?

[blinded]

hoe weet de pomp eigenlijk dat hij moet defrosten? hij doet dat nu soms al 5 minuten en het is nog niet zoo koud.

[WRMTP]

Vanmorgen ineens al de units verdwenen uit de Onecta app. Gisteren is er wel een update geweest van deze app maar ook na deze update waren de app nog gewoon zichtbaar in de app. Meer mensen last van? Alleen op te lossen door de app opnieuw in de app toe te voegen?

[danny.s]

Senaxx schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 11:03:
Ik heb nu wel dat het huis lekker warm is (hij stookt vanaf 06:00 van 20 naar 21) dat het huis nu ook redelijk snel op temperatuur is en de wp nu dus uit gaat en de vloer kouder aanvoelt. Op de MMI zie ik bij de vloerverwarming 29 graden staan. Dat zal de aanvoertemperatuur + de delta zijn?

Wat is redelijk snel op temperatuur? Als het te snel op temperatuur komt, staat je stooklijn waarschijnlijk nog steeds te hoog.
Hier springt hij om 05.00u aan na een nachtverlaging van 1 graad, en om 22.00u savonds heeft hij pas de temperatuur in de woonkamer met 1 graad verhoogd. Op dit moment met aan aanvoertemperatuur van 26-28 graden. De vloer hierdoor ook de hele dag lauw (iig niet koud).

[BTS]

blinded schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 11:55:
hoe weet de pomp eigenlijk dat hij moet defrosten? hij doet dat nu soms al 5 minuten en het is nog niet zoo koud.

Ik meen aan de metingen van de gastemperaturen. En het hoeft niet koud te zijn om de buitenunit dicht te laten vriezen, juiste luchtvochtigheid en een (als voorbeeld) extreme werking van de buitenunit kan ook zorgen voor het dicht vriezen van de buitenunit.

[danny.s]

AndereKoekoek schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 10:45:
@Enzoz89
Hij vertelde dat de warmtepomp onder de 7 graden gaat ontdooien.
En de ontdooicyclus moet hij ergens zijn warmte vandaan halen en haalt dat uit de warmwatertank.

Ik durf zelf niet te zeggen of dit wel of niet zo is, maar ik kan me dit bijna toch niet voorstellen? Na 2 (of een aantal) defrosts zou de tank te laag in temperatuur zijn, zal de compressor op hoog vermogen deze gaan opwarmen (ipv lager vermogen op de verwarmings stand), met als gevolgd dat je buiten unit weer sneller dichtvriest. Ik moet zelf de eerste defrost nog mee gaan maken. Maar wellicht dat mensen die al een winter hebben doorgebracht met de Altherma dit kunnen bevestigen of ontkrachten?

[mawashigeri]

Nog maar eens een plaatje van de F-gassen. Ik krijg iedere 10 seconden updates via ESPaltherma, dus ik kan alleen maar concluderen dat er een nogal lompe PWM gebruikt wordt voor de 'Target evap. temp.' waar telkens tussen de 45sec en 90sec een nieuwe temperatuur wordt ingesteld; het minimum verschil is tussen 42 en 45 graden, ook niet subtiel. Iemand met meer kennis van de Daikin algoritmes?

Gezien de curve van de 'Discharge pipe' lijkt de modulatie van de doeltemperatuur totaal zinloos. De 'refrigerant temp liquid side' is redelijk glad door de warmteafgifte aan het water, die kan natuurlijk niet zo flipperen.

[Richard vd V]

Goedemiddag,

Weet iemand of het volgens de NEN1010 verplicht is om de Daikin Altherma EHVX08S18E6V door middel van een werkschakelaar aan te sluiten.
Het gaat dan om de voeding van de BUH.
In mijn geval een 2kw versie.
Ik heb nu een Perilex voorzien maar de installateur geeft aan dat een werkschakelaar verplicht is.
Alvast bedankt voor de reactie.

[RonJ]

danny.s schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 12:48:
[...]

Ik durf zelf niet te zeggen of dit wel of niet zo is, maar ik kan me dit bijna toch niet voorstellen? Na 2 (of een aantal) defrosts zou de tank te laag in temperatuur zijn, zal de compressor op hoog vermogen deze gaan opwarmen (ipv lager vermogen op de verwarmings stand), met als gevolgd dat je buiten unit weer sneller dichtvriest. Ik moet zelf de eerste defrost nog mee gaan maken. Maar wellicht dat mensen die al een winter hebben doorgebracht met de Altherma dit kunnen bevestigen of ontkrachten?

De defrost haalt z'n warmte uit het CV-circuit en niet uit het boilervat. Die installateur praat onzin. Als het CV-circuit onvoldoende warmte bevat zal de BUH bijspringen tijdens de defrost. Als het boilervat tijdens de defrost daalt, heb je een lekkende of verkeerd gemonteerde 3-weg klep.

[RonJ]

Richard vd V schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 13:00:
Goedemiddag,

Weet iemand of het volgens de NEN1010 verplicht is om de Daikin Altherma EHVX08S18E6V door middel van een werkschakelaar aan te sluiten.
Het gaat dan om de voeding van de BUH.
In mijn geval een 2kw versie.
Ik heb nu een Perilex voorzien maar de installateur geeft aan dat een werkschakelaar verplicht is.
Alvast bedankt voor de reactie.

Niet zo heel moeilijk te vinden dit.

Je moet de aansluiting volgens de NEN1010 spanningsloos kunnen maken. Dit kan met een werkschakelaar, maar het mag ook met een stekker (waarbij 2kW ook gewoon op een schuko stopcontact kan ipv de door mij verfoeide perilex) of een zekering-/aardlekautomaat die als lastscheider mag fungeren (lees: de betere).

Maar de NEN1010 is natuurlijk niet de enige norm die van toepassing is, het is meer dat de arboregels c.q. de veiligheidsprocedures van installateurs wel echt alleen een werkschakelaar voorschrijven, omdat je die in tegenstelling tot de andere opties met een hangslotje kan beveiligen tegen inschakelen. In mijn ervaring doen de kleinere installateurs hier niet al te moeilijk over, maar kunnen de grotere hier heel star in zijn.

Een werkschakelaar is daarnaast sowieso de netste optie en ik zou persoonlijk geen hele discussie gaan voeren over een schakelaar van 15 euro. Als zij dat graag willen en de unit gaan onderhouden, laat ze die dan maar plaatsen.

[Hetisweergezell]

RonJ schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 13:53:
[...]


De defrost haalt z'n warmte uit het CV-circuit en niet uit het boilervat. Die installateur praat onzin. Als het CV-circuit onvoldoende warmte bevat zal de BUH bijspringen tijdens de defrost. Als het boilervat tijdens de defrost daalt, heb je een lekkende of verkeerd gemonteerde 3-weg klep.

Interessant! Ik heb tot nu toe 1 defrost gehad en toen pakte die meteen de BUH. Weet je ook hoe de unit bepaald dat er te weinig warmte in het CV circuit zit? En kun je dat nog instellen?

[RonJ]

Hetisweergezell schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 14:01:
[...]


Interessant! Ik heb tot nu toe 1 defrost gehad en toen pakte die meteen de BUH. Weet je ook hoe de unit bepaald dat er te weinig warmte in het CV circuit zit? En kun je dat nog instellen?

Geen idee hoe ie dat bepaald, maar ik neem aan dat ie iets bijhoudt over hoe lang het duurt om de massa op te warmen (e.g. verschil aanvoer/retour tijdens de start van de run). De werking van je BUH kan je instellen. Hier staat ie dacht ik op "beperkt", dan pakt ie m alleen als het nodig is. Bij de instelling op "Toegestaan" gaat ie altijd gelijk al meedoen is ook mijn ervaring. Mooi voorbeeld van de soms wat ongelukkige vertalingen/terminilogie.

Hetisweergezell schreef op maandag 13 november 2023 @ 19:28:
Vandaag een hoera momentje gehad. Heb namelijk vanuit de bouw nog een draadloze thermostaat die (een gebrekkige) verbinding maakt met een umr vario innde technische ruimte. Deze zegt tegen de warmtepomp aan of uit en verder valt er niets mee in te stellen.

Nu zag ik dat er achter de thermostaat wel een controledraad zat. Deze bleek uit te komen in de technische ruimte (moest wel wat zooi voorzichtig weghalen want het was wel dichtgesmeerd). Nu kan ik dus 2 dingen doen.

1. Een bedrade thermostaat aansluiten op de umr.
2. Een thermostaat kopen die bij de warmtepomp past (die ook in de technische ruimte staat), handmatige knoppen op de verdelers zetten en alle umr vario apparaten uitzetten.

Ik voel eigenlijk wel veel voor die 2e optie zodat ik alle mogelijkheden (moduleren, hysterese instellingen etc.) van de warmtepomp kan gebruiken.

Is de madoka die hier regelmatig genoemd wordt de beste woonkamerthermostaat om te gebruiken? Of zijn er betere opties? (kan nu alles nog bestellen).

Alvast dank voor het meedenken!

Zoals hier regelmatig (zo niet wekelijks ;-) ) te lezen valt is de Madoka ook niet bepaald ideaal. Hij is wel relatief goedkoop en je krijgt er wat unieke functies bij, waarbij de enige die echt wat toevoegt wat mij betreft de mogelijkheid is om direct met de madoka op vertrekwatertemperatuur te regelen. Het moduleren hebben hier veel mensen getest, maar volgens mij is vrijwel iedereen daar al heel snel weer mee gestopt omdat het niet lekker werkt. Andere nadelen zijn de erg gevoelige sensor, de soms flinke afwijking hiervan, het opwarmen door z'n eigen ledring waardoor de regeling verstoort en last but not least, afhankelijk van je model binnenunit is de hysterese pas vanaf 0,5 of 1,0K, in stapjes van 0,5K instelbaar.

Ik zou zelf niet persé opnieuw voor de Madoka kiezen iig, hoewel hij voor mij wel prima voldoet. Het (grotendeels) verwijderen van de zoneregeling kan ik iig vrijwel altijd aanbevelen. Daarna kan je in principe elke willekeurige aan/uit thermostaat toepassen. In het algemene L/W topic is de Panasonic PAW-A2W erg populair, vooral omdat je hierbij de hysterese met 0,1K stapjes kan instellen, zonder ondergrens. Dat kan, zeker in nieuwbouw woningen erg fijn zijn. Die is echter niet bepaald de goedkoopste en mooi is ook anders. Je zou ook eens kunnen uitzoeken of je de huidige thermostaat zonder die vario unit ertussen kan aansluiten en eerst eens kijken hoe dat je bevalt?

Voor de echte tweakers kan je ook nog de ESPaltherma icm een relais bordje als thermostaat gebruiken. Ik zou dat persoonlijk niet doen en iets nemen dat je ook kan verkopen aan- of laten onderhouden door een ander.

[ Voor 68% gewijzigd door RonJ op 14-11-2023 14:39 ]

[Toppe]

Mijn thermostaat doet wat raar, hij is echt gigantisch aan het klapperen. Ik heb al even zitten zoeken maar ik kan nergens de minimale afwijking vinden voordat hij weer aangaat?

Ik snap ook niet zo goed waarom hij dit doet: De temperatuur is prima.

[RonJ]

Toppe schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 14:12:
Mijn thermostaat doet wat raar, hij is echt gigantisch aan het klapperen. Ik heb al even zitten zoeken maar ik kan nergens de minimale afwijking vinden voordat hij weer aangaat?

Ik snap ook niet zo goed waarom hij dit doet: De temperatuur is prima.
[Afbeelding]

Heb je een madoka? Of wat anders?

In het eerste geval kan je de hysterese nog wat aanpassen via optie [9-0C] (dit is alleen via het instellingen overzicht te vinden meen ik) en zou mijn eerste suggestie zijn om de helderheid van het scherm en de led-ring eerst eens helemaal omlaag te zetten (middelste knop paar sec. ingedrukt houden en dan linksaf in het menu ergens).

[MrFish]

Toppe schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 14:12:
Mijn thermostaat doet wat raar, hij is echt gigantisch aan het klapperen. Ik heb al even zitten zoeken maar ik kan nergens de minimale afwijking vinden voordat hij weer aangaat?

Ik snap ook niet zo goed waarom hij dit doet: De temperatuur is prima.
[Afbeelding]

Volgens mij gaat de "thermostaat" in ESPAltherma aan als de compressor aangaat (ook bij SWW productie), en uit als de compressor uitgaat (ook als er wel warmtevraag is!). Kan het zijn dat je warmtepomp aan het pendelen is omdat de stooklijn te laag staat bij het relatief zachte weer van vandaag?

[brt652]

RonJ schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 14:04:
[...]

Andere nadelen zijn de erg gevoelige sensor, de soms flinke afwijking hiervan, het opwarmen door z'n eigen ledring waardoor de regeling verstoort en last but not least, afhankelijk van je model binnenunit is de hysterese pas vanaf 0,5 of 1,0K, in stapjes van 0,5K instelbaar.

Zoals ik eerder heb gepost, heb ik ook wel wat geworsteld met de gevoeligheid van de Madoka. Zie inderdaad vaak de opmerking langskomen op dit forum dat de hysterese van 1 graad (+/- 0.5C) te groot is. Echter zie ik in de praktijk dat de opwarming door zijn eigen led ring (ongeveer 0.5C) resulteert in een effectieve hysterese van een halve graad ipv 1 graad. Je kunt de opwarming door de led ring dus ook zien als een feature ipv een bug.

[Toppe]

MrFish schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 14:52:
[...]


Volgens mij gaat de "thermostaat" in ESPAltherma aan als de compressor aangaat (ook bij SWW productie), en uit als de compressor uitgaat (ook als er wel warmtevraag is!). Kan het zijn dat je warmtepomp aan het pendelen is omdat de stooklijn te laag staat bij het relatief zachte weer van vandaag?

Nee, wij SWW schiet hij op ‘DHW’ en niet op ‘heating’ als je zowel warmte vraag hebt op de verwarming als op heet water dan krijg je ‘heating + DHW’

Ik heb @RonJ zijn tips geprobeerd, kijken wat dat doet.

Liefst sloop ik die hele thermostaat er af, maar ja, dat kan weer niet

[Senaxx]

Senaxx schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 11:03:
Ik heb nu wel dat het huis lekker warm is (hij stookt vanaf 06:00 van 20 naar 21) dat het huis nu ook redelijk snel op temperatuur is en de wp nu dus uit gaat en de vloer kouder aanvoelt. Op de MMI zie ik bij de vloerverwarming 29 graden staan. Dat zal de aanvoertemperatuur + de delta zijn?

En probleem ook gevonden waarom de vloer koud was. Het viel me op dat de 2e loop van de 2e verdeler wel warm was (en de vloer ook), maar op beide verdelers was de temperatuur wel beide hetzelfde was. Toen ging ik bij de 1e verdeler kijken en zag ik dat ik de fout had gemaakt met het instellen van de pomp. Deze had ik per ongeluk op 1 gezet in plaats van 3 toen ik gisteren aan het experimenteren was.

Nu de hele dag al een heel licht lauwe vloer met tot nu 4 kWh verbruik.

danny.s schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 12:44:
[...]

Wat is redelijk snel op temperatuur? Als het te snel op temperatuur komt, staat je stooklijn waarschijnlijk nog steeds te hoog.
Hier springt hij om 05.00u aan na een nachtverlaging van 1 graad, en om 22.00u savonds heeft hij pas de temperatuur in de woonkamer met 1 graad verhoogd. Op dit moment met aan aanvoertemperatuur van 26-28 graden. De vloer hierdoor ook de hele dag lauw (iig niet koud).

Ja hier wil ik ook nog verder naar gaan kijken. Momenteel heeft die een aanvoertemperatuur van 29 en dat is misschien nog wel te hoog. Maar ben nog lerende, tot zondagnacht had ik af en toe een warme vloer met 25 kWh verbruik. Dus de finetuning van de stooklijn ga ik zeker nog wel naar kijken of dat nog beter kan.

[MrFish]

Toppe schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 15:00:
[...]


Nee, wij SWW schiet hij op ‘DHW’ en niet op ‘heating’ als je zowel warmte vraag hebt op de verwarming als op heet water dan krijg je ‘heating + DHW’

Ik heb @RonJ zijn tips geprobeerd, kijken wat dat doet.

Liefst sloop ik die hele thermostaat er af, maar ja, dat kan weer niet

Ik zei alleen maar dat "thermostaat" niet per se de thermostaatvraag weergeeft, maar alleen of je compressor aan of uit staat. Uiteraard geeft "mode" weer of je DHW, heating, of DHW+heating vraag hebt. Oftewel, als je thermostaat uit gaat, kan het ook zijn dat je unit aan het pendelen is. Heb je een plaatje van de leavingwater temperatuur en de kamertemperatuur?

[Toppe]

MrFish schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 15:13:
[...]


Ik zei alleen maar dat "thermostaat" niet per se de thermostaatvraag weergeeft, maar alleen of je compressor aan of uit staat. Uiteraard geeft "mode" weer of je DHW, heating, of DHW+heating vraag hebt. Oftewel, als je thermostaat uit gaat, kan het ook zijn dat je unit aan het pendelen is. Heb je een plaatje van de leavingwater temperatuur en de kamertemperatuur?

Ah zo, verkeerd begrepen. Ja zou kunnen.

[MrFish]

Toppe schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 15:16:
[...]

Ah zo, verkeerd begrepen. Ja zou kunnen.

[Afbeelding]

Je LWT lijkt inderdaad best een stukje boven het setpoint te zitten, dus het zou ook pendelen kunnen zijn. Stooklijn ietsjes omhoog of overregeling/overshoot op standje 4°C proberen.

[Toppe]

MrFish schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 15:26:
[...]


Je LWT lijkt inderdaad best een stukje boven het setpoint te zitten, dus het zou ook pendelen kunnen zijn. Stooklijn ietsjes omhoog of overregeling/overshoot op standje 4°C proberen.

Overshoot eens op 4 graden gezet om te kijken of dat effect heeft.

[Kasseilegger]

Voor de kenners:
Sinds 2 dagen kan ik niet meer volgen hoeveel energie er is gebruikt!
Hij verwarmt wel en ook het sww doet het nog maar ik kan niet meer het energieverbruik zien in de Onecta app!
Verder zie ik plaatjes voorbij komen met de COP-waarden!Hoe kun je die nu zien of moet je dan iets speciaals erbij?
Bedankt al van een beginner!

[Hetisweergezell]

RonJ schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 14:04:
[...]


Geen idee hoe ie dat bepaald, maar ik neem aan dat ie iets bijhoudt over hoe lang het duurt om de massa op te warmen (e.g. verschil aanvoer/retour tijdens de start van de run). De werking van je BUH kan je instellen. Hier staat ie dacht ik op "beperkt", dan pakt ie m alleen als het nodig is. Bij de instelling op "Toegestaan" gaat ie altijd gelijk al meedoen is ook mijn ervaring.

Goeie! Volgens mij staat mijn instelling nog op 'Toegestaan'. Heb wel de temperatuur (evenwichtstemperatuur) op -12 gezet dat hij mee mag doen maar dat geld dan voor het verwarmen en niet voor defrosts.

Ik ga deze setting meteen aanpassen en eens aankijken wat het doet.

[Hetisweergezell]

RonJ schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 14:04:
[...]

Zoals hier regelmatig (zo niet wekelijks ;-) ) te lezen valt is de Madoka ook niet bepaald ideaal. Hij is wel relatief goedkoop en je krijgt er wat unieke functies bij, waarbij de enige die echt wat toevoegt wat mij betreft de mogelijkheid is om direct met de madoka op vertrekwatertemperatuur te regelen. Het moduleren hebben hier veel mensen getest, maar volgens mij is vrijwel iedereen daar al heel snel weer mee gestopt omdat het niet lekker werkt. Andere nadelen zijn de erg gevoelige sensor, de soms flinke afwijking hiervan, het opwarmen door z'n eigen ledring waardoor de regeling verstoort en last but not least, afhankelijk van je model binnenunit is de hysterese pas vanaf 0,5 of 1,0K, in stapjes van 0,5K instelbaar.

Ik zou zelf niet persé opnieuw voor de Madoka kiezen iig, hoewel hij voor mij wel prima voldoet. Het (grotendeels) verwijderen van de zoneregeling kan ik iig vrijwel altijd aanbevelen. Daarna kan je in principe elke willekeurige aan/uit thermostaat toepassen. In het algemene L/W topic is de Panasonic PAW-A2W erg populair, vooral omdat je hierbij de hysterese met 0,1K stapjes kan instellen, zonder ondergrens. Dat kan, zeker in nieuwbouw woningen erg fijn zijn. Die is echter niet bepaald de goedkoopste en mooi is ook anders. Je zou ook eens kunnen uitzoeken of je de huidige thermostaat zonder die vario unit ertussen kan aansluiten en eerst eens kijken hoe dat je bevalt?

Voor de echte tweakers kan je ook nog de ESPaltherma icm een relais bordje als thermostaat gebruiken. Ik zou dat persoonlijk niet doen en iets nemen dat je ook kan verkopen aan- of laten onderhouden door een ander.

Dank voor de uitgebreide info. Ben nu een overzicht aan het maken met verschillende mogelijkheden. Van simpel (gewoon de (draadloze) hoofdthermostaat omdraaien met een (bedrade) slaapkamerthermostaat zodat de rf bereik problemen weg zijn (omschakelen van verwarmen naar koelen op een slaapkamerthermostaat vind ik geen probleem) tot het aanschaffen van madoka achtige oplossingen.


Ik ga het allemaal meenemen in mijn overweging.
Dank voor het meedenken, wordt erg gewaardeerd!

[blinded]

Hier zijn al regelmatig defrosts terwijl de pomp maar aan 700 a 1000 watt draait.
(dit is het HT model en ik werk met radiatoren)

[piieter]

Hallo,

Ik ben niet zo bekend op dit forum. Zag dat het over Daikin warmtepompen ging. Ik heb zelf sinds kort zo'n warmtepomp.
Kan ik hier een vraag stellen of moet ik dan een nieuw topic starten?
Het gaat om de vraag of iemand een overzicht heeft van de parameters van de Daikin Altherma 3.
Dus de betekenis van de parameters (waar dienen ze voor) en de waarden van de parameters (waardebereik of betekenis in de zin van uitgeschakeld of ingeschakeld).

Alvast bedankt.

[Toppe]

MrFish schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 15:26:
[...]


Je LWT lijkt inderdaad best een stukje boven het setpoint te zitten, dus het zou ook pendelen kunnen zijn. Stooklijn ietsjes omhoog of overregeling/overshoot op standje 4°C proberen.

Lijkt effect te hebben, staat nu al een kwartier op uit

[Toppe]

piieter schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 15:49:
Hallo,

Ik ben niet zo bekend op dit forum. Zag dat het over Daikin warmtepompen ging. Ik heb zelf sinds kort zo'n warmtepomp.
Kan ik hier een vraag stellen of moet ik dan een nieuw topic starten?
Het gaat om de vraag of iemand een overzicht heeft van de parameters van de Daikin Altherma 3.
Dus de betekenis van de parameters (waar dienen ze voor) en de waarden van de parameters (waardebereik of betekenis in de zin van uitgeschakeld of ingeschakeld).

Alvast bedankt.

https://docs.google.com/s...XVyTQMqI/edit?usp=sharing

Hier staan de instellingen van veel Tweakers en een overzicht welke instelling wat doet.

[piieter]

@Toppe
Bedankt!
Ik zal deze eens goed bestuderen.

[Predge]

De instellingen, daar zit inderdaad de truc en ook uitdaging tot een goed werkend en liefst stabiel en zuinig systeem.
Duurde even voor ik de Daikin instelling-bende door was en er wat van begreep (de gebruikte termen en dergelijke, heb zelf alles in het Engels staan, een keuze). Het hele instellingen gebeuren is een zooitje, vind ik tenminste. In het Tweakers instellingsoverzicht docje heb ik bij mijn pagina wat zaken met tekst en kleuren verduidelijkt (ook voor mezelf!), want het is een rommeltje, die lijst van Daikin met zijn 2 soorten van codes en overzichten... Lastig te vinden wat nu wat is in de sheet. Op de wandketel lukt het me wel.
https://docs.google.com/s.../edit?pli=1#gid=348485042

Succes met het verder inregelen!
Het is een prima WP en het huis is en blijft warm, maar hij kan soms wat vreemde kuren vertonen door de al eerder besproken conflicterende interne regelingen die op elkaar kunnen reageren of zoiets. Verder is het NL weer NOOIT stabiel en geeft dat ook beste uitdagingen voor het systeem. En de defrosten... Tja, dat hoort er een beetje bij. Maar hoe rustiger hij draait, hoe minder snel hij dat doet, is mijn idee. Maar moet het deze winter maar eens gaan meemaken, dit wordt de 2e winter met de Daikin, maar de 1e met de huidige zwaar getunde settings...

[ Voor 13% gewijzigd door Predge op 14-11-2023 16:43 ]

[Thedutch]

Hallo is de benaming: watertemperatuur inlaat platenwarmtewisselaar hetzelfde als retourwatertemperatuur?

Heeft iemand een site met uitleg van benamingen van de warmtepomp instellingen/woorden?

[Pascal P]

Hallo, weet iemand of het volgende mogelijk is.
Momenteel heb ik de temp. op 20 graden continue ingesteld op de madoka thermostaat. De stooklijn heb ik behoorlijk exact kunnen afregelen waardoor de WP vrijwel continue op laag vermogen draait en dus alleen het wanteverlies compenseert. temperatuur op de conecta app varieert tussen de 20 en 20,4 graden waardoor de WP nét niet uitslaat. An sich prima natuurlijk maar eigenlijk is dit uit nood geboren want als ik de pomp wél laat uitslaan (bijvoorbeeld door nachtverlaging) en hij start weer op heb ik heel veel last van leiding geruis. Zeker als ie snachts inslaat is dat niet echt lekker en wordt ik er wakker van.
Maar eigenlijk zou ik de temperatuur wel een tijd van de dag willen verlagen, maar dan zonder dat de pomp uitslaat. Eigenlijk wil ik dus dat de WP minder dan het warmteverlies van de woning gaat leveren, maar niet dat hij helemaal uitgaat (en dus weer een herrieherstart hier). Dus eigenlijk in autotermen, van het gas, maar niet op de rem, of zelfs de motor uit. Is zo iets in te regelen? Ik kan het niet zo snel ontdekken.

[Thedutch]

Is het normaal dat je retourtemp. Hoger is dan je aanvoertemp? De aanvoertemp staat nu op 29 graden dmv de stooklijn, maar op de foto zie je de retourtemp van 30 graden...

[kokpol]

Thedutch schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 17:39:
Is het normaal dat je retourtemp. Hoger is dan je aanvoertemp? De aanvoertemp staat nu op 29 graden dmv de stooklijn, maar op de foto zie je de retourtemp van 30 graden...[Afbeelding]

Nee dat hoort niet. Maar is wel normaal bij pendelen. Die waarschijnlijk: welkom bij het pendelfeest
Zorg dat je wp zijn vermogen altijd goed kwijt kan, dat kan door afgifte te verhogen dmv fans of de aanvoertemperatuur te verhogen.

[Thedutch]

kokpol schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 17:43:
[...]


Nee dat hoort niet. Maar is wel normaal bij pendelen. Die waarschijnlijk: welkom bij het pendelfeest
Zorg dat je wp zijn vermogen altijd goed kwijt kan, dat kan door afgifte te verhogen dmv fans of de aanvoertemperatuur te verhogen.

Dat is wel raar, want mijn Delta T staat op 5 en hij pendelt niet. Ik snap er helemaal niets van. Vorige week deed hij dit nog niet en nu opeens wel.

Mijn max. Aanvoertemp. Staat op 40. Dat is voor vloerverwarming al redelijk hoog. Minimaal 25. Mijn Delta T is 5. En aanvoertemp momenteel 28. Dus retour zou 23 moeten zijn.

Kan het zijn dat mijn buffervat hier invloed op heeft?

[ Voor 38% gewijzigd door Thedutch op 14-11-2023 18:03 ]

[arnoldniessen]

Thedutch schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 17:39:
Is het normaal dat je retourtemp. Hoger is dan je aanvoertemp? De aanvoertemp staat nu op 29 graden dmv de stooklijn, maar op de foto zie je de retourtemp van 30 graden...

Dat is niet raar bij een debiet van 0,0L/min. De afkoeling kan dan verschillend gaan. Weet je zeker dat ie niet pendelt?

[Thedutch]

arnoldniessen schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 18:16:
[...]


Dat is niet raar bij een debiet van 0,0L/min. De afkoeling kan dan verschillend gaan. Weet je zeker dat ie niet pendelt?

Is dit pendelen?

[smaij]

Thedutch schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 18:20:
[...]

Is dit pendelen?

[Afbeelding]

Dat is hier niet uit te halen, want dit is je totale stroomverbruik en opwek…

[arnoldniessen]

Thedutch schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 18:20:
Is dit pendelen?

Kan ik hier niet uit afleiden (en hangt af van je definitie van pendelen; je hebt snel pendelen bij overshoot en langzamer pendelen bij kamerhysterese). Maar ik zie wel dat je WP niet aan staat op de foto; dus je draait niet continu.

[Thedutch]

arnoldniessen schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 18:41:
[...]


Kan ik hier niet uit afleiden (en hangt af van je definitie van pendelen; je hebt snel pendelen bij overshoot en langzamer pendelen bij kamerhysterese). Maar ik zie wel dat je WP niet aan staat op de foto; dus je draait niet continu.

Oke, maar hoe kan die hoge retourtemp dan verklaard worden? Want de retourtemp moet niet in de buurt komen van de aanvoertemp met een delta T van 5. Lijkt wel of de delta T het niet doet.

[arnoldniessen]

Thedutch schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 18:45:
Oke, maar hoe kan die hoge retourtemp dan verklaard worden? Want de retourtemp moet niet in de buurt komen van de aanvoertemp met een delta T van 5. Lijkt wel of de delta T het niet doet.

Je systeem doet niets, er is geen flow, je circulatiepomp staat uit (0.0L/min), je compressor staat uit, je ziet alleen een beetje restwarmte van de warmtewisselaar of andere omgevingsfactoren.

[danny.s]

Pascal P schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 17:35:
Hallo, weet iemand of het volgende mogelijk is.
Momenteel heb ik de temp. op 20 graden continue ingesteld op de madoka thermostaat. De stooklijn heb ik behoorlijk exact kunnen afregelen waardoor de WP vrijwel continue op laag vermogen draait en dus alleen het wanteverlies compenseert. temperatuur op de conecta app varieert tussen de 20 en 20,4 graden waardoor de WP nét niet uitslaat. An sich prima natuurlijk maar eigenlijk is dit uit nood geboren want als ik de pomp wél laat uitslaan (bijvoorbeeld door nachtverlaging) en hij start weer op heb ik heel veel last van leiding geruis. Zeker als ie snachts inslaat is dat niet echt lekker en wordt ik er wakker van.
Maar eigenlijk zou ik de temperatuur wel een tijd van de dag willen verlagen, maar dan zonder dat de pomp uitslaat. Eigenlijk wil ik dus dat de WP minder dan het warmteverlies van de woning gaat leveren, maar niet dat hij helemaal uitgaat (en dus weer een herrieherstart hier). Dus eigenlijk in autotermen, van het gas, maar niet op de rem, of zelfs de motor uit. Is zo iets in te regelen? Ik kan het niet zo snel ontdekken.

Een potentiële handmatige en omslachtige oplossing: via de onecta app de stooklijn verlagen met een paar graden, en weer omhoog als je dat wilt. Let wel op dat je hem niet teveel verlaagd, want dat kan wee resulteren in pendelen natuurlijk.

Maar enig idee waardoor je leiding ruis ontstaat? Idealiter pak je het probleem bij de bron aan natuurlijk.

[Pascal P]

danny.s schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 19:12:
[...]


Een potentiële handmatige en omslachtige oplossing: via de onecta app de stooklijn verlagen met een paar graden, en weer omhoog als je dat wilt. Let wel op dat je hem niet teveel verlaagd, want dat kan wee resulteren in pendelen natuurlijk.

Maar enig idee waardoor je leiding ruis ontstaat? Idealiter pak je het probleem bij de bron aan natuurlijk.

Dat trucje met de app doe ik al. Op die manier de stooklijn ook nauwkeurig kunnen afstellen. Is niet eens zo omslachtig maar de installatie moet dit uiteindelijk zelf kunnen, vind ik.
Leidingruis is vooral bij het opstarten. Dan start de WP op vol vermogen en om dan zijn warmte kwijt te kunnen jaagt ie bijna 28ltr/min door de leidingen waarbij dat normaal minder dan 10 is. Oorzaak is ook (waarschijnlijk) de radiatorkranen en een te kleine buffer van slechts 20 ltr. Waarschijnlijk moet die vervangen worden (kosten van wie en hoeveel?) door een grotere. Installateur komt binnenkort langs, maar ik wil ook een plan B.

[ Voor 9% gewijzigd door Pascal P op 14-11-2023 19:21 ]

[WillumC]

Kasseilegger schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 15:36:
Voor de kenners:
Sinds 2 dagen kan ik niet meer volgen hoeveel energie er is gebruikt!
Hij verwarmt wel en ook het sww doet het nog maar ik kan niet meer het energieverbruik zien in de Onecta app!
Verder zie ik plaatjes voorbij komen met de COP-waarden!Hoe kun je die nu zien of moet je dan iets speciaals erbij?
Bedankt al van een beginner!

Hier voor is additionele software en apparatuur nodig. Zoek hier op tweakers op ESPAltherma. Daar vind je meer info. Het komt er op neer dat je bijvoorbeeld een M5stick programmeert met de software, deze aansluit in je Daikin en vervolgens de gegevens naar bijvoorbeeld een HomeAssistant installatie laat sturen.

Vervolgens kun je dus dashboards maken met o.a. deze gegevens.

[WillumC]

WRMTP schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 12:24:
Vanmorgen ineens al de units verdwenen uit de Onecta app. Gisteren is er wel een update geweest van deze app maar ook na deze update waren de app nog gewoon zichtbaar in de app. Meer mensen last van? Alleen op te lossen door de app opnieuw in de app toe te voegen?

Dit gebeurt wel eens vaker in de Onecta app. Meestal us dit na enige tijd opgelost. Het lijkt dan op een soort storing richting het platform van Onecta.

[WillumC]

Vraag met betrekking tot het verbruik van de Daikin ten tijde van het verwarmen van het SWW vat.
De installatie is een 8kWh variant.
Op het moment dat hij het SWW gaat verwarmen, schiet het verbruik omhoog naar uiteindelijk 3kWh.
Is dit een normaal verbruik om het water richting de 60 graden te krijgen?

Om het VV water rond de 30 graden te houden, verbruikt hij maar 115-400 Watt. Het verbaasd me dus dat de installatie rond de 3kWh gaat verbruiken. De BUH staat uit en wordt niet ingeschakeld.

Wat voor verbruik hebben jullie installaties op dergelijke momenten?

[Jog]

WillumC schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 19:48:
Vraag met betrekking tot het verbruik van de Daikin ten tijde van het verwarmen van het SWW vat.
De installatie is een 8kWh variant.
Op het moment dat hij het SWW gaat verwarmen, schiet het verbruik omhoog naar uiteindelijk 3kWh.
Is dit een normaal verbruik om het water richting de 60 graden te krijgen?

Om het VV water rond de 30 graden te houden, verbruikt hij maar 115-400 Watt. Het verbaasd me dus dat de installatie rond de 3kWh gaat verbruiken. De BUH staat uit en wordt niet ingeschakeld.

Wat voor verbruik hebben jullie installaties op dergelijke momenten?

Hier gaat die ook tegen de 3kW aan bij een SWW run. 115W heb ik nog nooit gezien.

[mawashigeri]

WillumC schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 19:48:
Vraag met betrekking tot het verbruik van de Daikin ten tijde van het verwarmen van het SWW vat.
De installatie is een 8kWh variant.
Op het moment dat hij het SWW gaat verwarmen, schiet het verbruik omhoog naar uiteindelijk 3kWh.
Is dit een normaal verbruik om het water richting de 60 graden te krijgen?

Om het VV water rond de 30 graden te houden, verbruikt hij maar 115-400 Watt. Het verbaasd me dus dat de installatie rond de 3kWh gaat verbruiken. De BUH staat uit en wordt niet ingeschakeld.

Wat voor verbruik hebben jullie installaties op dergelijke momenten?

Volkomen normaal, ik warm SWW op naar 53 en vanaf zo'n 48 graden staat 'ie volle kracht aan met >3kW.
Als je hoger wil gaat (bij mij) de BUH aan.

[WillumC]

Bedankt beide, dan weet ik dat het verbruik normaal is.
Ik vraag me persoonlijk wel af waar dit verbruik in zit. Harder draaien van de buitenunit + pomp, maar mogelijk ook nog wat andere zaken dan.

[Rainesh]

WillumC schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 20:32:
Bedankt beide, dan weet ik dat het verbruik normaal is.
Ik vraag me persoonlijk wel af waar dit verbruik in zit. Harder draaien van de buitenunit + pomp, maar mogelijk ook nog wat andere zaken dan.

Hij moet een veel hoger temperatuur aanmaken.

[arnoldniessen]

Pascal P schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 19:18:
Leidingruis is vooral bij het opstarten. Dan start de WP op vol vermogen en om dan zijn warmte kwijt te kunnen jaagt ie bijna 28ltr/min door de leidingen waarbij dat normaal minder dan 10 is. Oorzaak is ook (waarschijnlijk) de radiatorkranen en een te kleine buffer van slechts 20 ltr. Waarschijnlijk moet die vervangen worden (kosten van wie en hoeveel?) door een grotere. Installateur komt binnenkort langs, maar ik wil ook een plan B.

Ik denk niet dat de WP 28L/min doet omdat je systeem maar 20L zou zijn. Dus kranen vervangen of buffer toevoegen heeft waarschijnlijk geen zin (tenzij je daarmee stroomsnelheid in huis vermindert). De unit pompt zo snel omdat hij zo geprogrammeerd is, en dat lijkt ook niet instelbaar te zijn. Voor een hybride versie is er een zeer effectieve maar nogal ingrijpende oplossing, het begrenzen van de maximale pompsnelheid. Mogelijk ook toepasbaar in andere systemen, maar ik zou het niet doen in de garantieperiode.

[MrFish]

Rainesh schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 20:52:
[...]


Hij moet een veel hoger temperatuur aanmaken.

En hij moet het vat binnen een redelijke tijd opwarmen, dus dit gaat gewoon op maximaal vermogen. Als de compressor maar op 300 W zou draaien, zou je 10 uur bezig zijn.

[MrFish]

arnoldniessen schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 20:57:
[...]


Ik denk niet dat de WP 28L/min doet omdat je systeem maar 20L zou zijn. Dus kranen vervangen of buffer toevoegen heeft waarschijnlijk geen zin (tenzij je daarmee stroomsnelheid in huis vermindert). De unit pompt zo snel omdat hij zo geprogrammeerd is, en dat lijkt ook niet instelbaar te zijn. Voor een hybride versie is er een zeer effectieve maar nogal ingrijpende oplossing, het begrenzen van de maximale pompsnelheid. Mogelijk ook toepasbaar in andere systemen, maar ik zou het niet doen in de garantieperiode.

Volgens mij kun je in de installateursinstellingen wel de maximale pompsnelheid beperken. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Of Delta T iets verhogen, dan is er ook minder flow nodig. En wellicht dat het aanzetten van de stille modus ook nog werkt, want dat beperkt het vermogen van de buitenunit.