Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[PMV]

Ik heb ook een vraag met betrekking tot het efficiënt instellen van de warmtepomp.
Wij hebben een 6kW warmtepomp (wandmodel met los SWW vat) en een woning uit 2018 met vloerverwarming.

Een goede basisinstelling wat betreft stooklijn is 25 graden watertemp. bij 18 graden buiten tot 35 graden watertemperatuur bij -10 graden buiten. Nu is elke dag anders met veel (koude) wind, zonlicht etc.

Om pendelen te voorkomen heb ik het volgende bedacht;
Is het niet handig om bij een in de basis passende stooklijn de watertemperatuur via app of warmtepomp standaard op -2 graden te zetten en de overregulering op 4 graden? Dan zorgt de warmtepomp er toch zelfstandig automatisch voor dat de delta T (ingesteld op 4) gerealiseerd wordt?

Dan geef je de warmtepomp automatisch de opdracht op de stooklijn te minimaliseren (met -2 graden instelling), maar indien het retourwater te warm dreigt te worden (door bijv. zoninval etc.) dat deze via de overregeling de temperatuur toch omhoog laat gaan om de uikomst van DeltaT = 4 te handhaven, tot het moment dat de ingestelde thermostaat temperatuur bereikt is. Zo zorg je er in theorie voor dat deze zo lang mogelijk blijft draaien op een zo laag mogelijk pitje?

Hoe kijken jullie tegen deze hypothese aan?

[Thedutch]

Hetisweergezell schreef op maandag 6 november 2023 @ 12:17:
[...]


Ik snap je helemaal. Heb toevallig vorige week een soort warmtepomp sessie gehouden hier in de wijk want ik merkte dat bijna niemand iets van die dingen af weet. Sommigen hebben ook een heel hoog verbruik maar weten niet waarom. Er was dus veel vraag naar wat basisinformatie. Als je hier op tweakers kijkt dan zijn er verschillende mensen met verschillende configuraties (wel of geen vloerverwarming, goede isolatie of wat minder etc. ) en dat heeft allemaal impact op wat nu de juiste of meest efficiente instelling is.

Toen onze warmtepompen werden geplaatst (2019) toen hadden de installateurs ook geen flauw idee wat ze aan het doen waren. Het was aansluiten, vloerverwarming doet het, check! Warm water, check! En veel succes ermee!

Als je wil dan zou ik mijn basis presentatie kunnen delen (moet even kijken hoe ik jou persoonlijk een berichtje kan sturen maar zal vast mogelijk zijn). Misschien helpt je dat een beetje op weg. Ik heb het voor mijn buurtgenoten zo simpel mogelijk proberen te houden maar het blijft een complex apparaat.

Oh wat goed van je! Leuk dat je, dat georganiseerd hebt. Het gros van de mensen heeft er te weinig kennis van. Ik zou het super fijn vinden om de presentatie te mogen ontvangen. Je mag het mij mailen. Zal ik je een dm sturen via tweakers(als dat kan)?

[Hetisweergezell]

Anoniem: 1986520 schreef op maandag 6 november 2023 @ 12:16:
[...]

Natuurlijk is dat de algemene regel…. Maar daarmee is natuurlijk helemaal niet gezegd dat (absurd) lange runs nou zoveel efficiënter zijn dan (nog steeds lange) kortere runs.

Ook al niet omdat de verwarmingsbehoefte nou eenmaal kan verschillen. Nogal een verschil of je de hele dag weg bent of niet bijvoorbeeld.

Met mijn vorige w/w warmtepomp stond het ding gewoon de hele dag op dezelfde stand, met mijn huidige l/w warmtepomp gaat ie ‘s nachts gewoon uit en ga ik voor de langere run die normaliter start zo rond de middag tot later op de avond. Ik zie het nut er echt niet van in om te verwarmen als het buiten het koudst is en ik geen enkele behoefte heb aan verwarming.

Werkt prima in een appartement dat gedurende 12uur maar heel beperkt warmte verliest.

Ik krijg het momenteel ook nog niet voor elkaar om een lange run te krijgen. Aanvoerwatertemperatuur op 27 graden delta t van 3 maar na max 2 uur is de boel weer op temperatuur en gaat hij weer 8 tot 10 uur uit. Ik denk dat het nog te warm is buiten in verhouding met de zeer goede isolatie (nieuwbouw oplevering 2019). Ik ga het vanzelf zien of de runs wat langer worden als het kouder wordt. Dan kan ik mijn stooklijn altijd nog wat verlagen maar als de minimale afgifte 25 graden is en anders de buh inachakeld dan ben ik er toch op dit moment wat huiverig voor.

[Anoniem: 1986520]

Dat is toch geen enkel probleem… op dit moment is je warmteverlies gewoon heel beperkt.
En een run van 2 uur is helemaal niet verkeerd, het gaat erom dat je niet pendelt wanneer er wel een warmtevraag is.

[ Voor 8% gewijzigd door Anoniem: 1986520 op 06-11-2023 13:13 ]

[Atomius]

PCJR schreef op zondag 5 november 2023 @ 20:01:
[...]


Had je het tegen mij ?

Niet direct Maar zag dat jij er ook mee stoeide.

RonJ schreef op maandag 6 november 2023 @ 09:59:
[...]


Je kan gewoon aan de flowmeters draaien terwijl de pomp draait. Bij voorkeur zelfs, want dan zie je wat je doet qua flow. Kijk dan relatief naar de rest van de flowmeters, want de totale flow vanuit de unit fluctueert vaak een beetje Je ziet meteen resultaat aan de flowmeter, maar het resultaat in (retour)temperatuur hangt van je afgiftesysteem af. Bij radiatoren zie je het binnen enkele minuten, bij vloerverwarming in een dikke betonvloer kan het wel een paar uur duren voordat je het resultaat helemaal ziet. Bij vvw is het dus best een tijdrovend klusje om dit helemaal goed te krijgen.

Dank je wel weer @RonJ! Waardeer je input. Dit is inderdaad het antwoord wat ik zocht.

Heb nog een informatief filmpje gevonden erover.

Nog een vervolgvraag: mijn warmtepomp pompt met vaak op minimaal vermogen met 6,5-7,1 L/min. Dat moet dan verdeeld worden over 10 lussen:

- 5 lussen woonkamer
- 1 lus badkamer
- 1 lus slaapkamer
- 2 lussen slaapkamer
- 1 lus slaapkamer

Is er een minimale flow bij zo'n flowmeter? Bijvoorbeeld 0,5 L/min? Of kan je bijv. ook 0,25 L/min instellen?

Want is er dus sprake van 0,71-0,65 L/min flow per lus. Terwijl ik natuurlijk de langste woonkamerlus meer flow wil geven dan de mini badkamerlus (die veel dichter bij de WP gelokaliseerd is).

Thedutch schreef op maandag 6 november 2023 @ 12:10:
[...]


Dat besef ik mij ook wel en daarom kom ik ook hier, om er toch wat van te leren. Want ja, ik moet de boel hier warm houden en denken om het verbruik/centen. Maar in essentie snap je neem ik aan mijn punt wel. ALs je een product aanschaft verwacht je daar wel de juiste informatie over te krijgen en nu is het een wirwar aan info.

Het is leuk al die reclame over warmtepompen, maar praktisch is een warmtepomp niet en dat hoor je nergens. Stuit mij een beetje tegen de borst, ook omdat het een duur product is.

Het is fijn dat er een tweakers is en ben blij dat ik uberhaupt van info kan vergaren. Maar ik loop al 2 winters tegen instellingen aan, waarvan ik gewoon niet weet hoe ik het beste moet instellen. Hier op tweakers lees ik tegenstrijdige berichten of berichten die ik niet goed begrijp(10 instellingen veranderen voor 1 vraag). Ik ben geen wiskid op basis van elektra. Ik denk dat ik het zo hou en zie hoe het loopt. Ik geef het op, heb er ook eigenlijk de tijd niet voor. Toch bedankt.

Ik snap je helemaal. Zat ook in hetzelfde schuitje. Net reteveel geld uitgegeven en na oplevering werkte het allemaal... zeer suboptimaal qua verbruik, stabiliteit en geluidsproductie. Heb er daarna hier op Tweakers vele uren ingestoken om te leren hoe ik e.e.a. moest aanpassen. Gelukkig, dankzij de kennis en hulpvaardigheid van de mensen in dit topic (die doen dit ook maar gratis en voor niets he - ik heb meer aan de input van Ronj, flippy en vele anderen gehad dan aan de installateur en de Daikin monteur die hier 4x terug zijn gekomen op mijn verzoek), lijkt het systeem nu allemaal veel beter te werken op alle genoemde punten.

[RonJ]

Thedutch schreef op maandag 6 november 2023 @ 11:56:
[...]

Oke. Vreemd dat ik dat via een tweakers pagina moet uitvogelen. Echter meten=weten, dat is praktisch niet te doen als je fulltime werkt en kinderen hebt...Qua verbruik misschien zuiniger ivm een cv-ketel, maar totaal niet praktisch ingericht. Hier heb je een product, succes ermee....a 13.000 euro verder. Ik ga mijn warmtepomp niet 24/7 laten draaien a 1500kwh. Dat maakt de pomp duurder dan gas. Hij moet mijn huis warmhouden op basis van waarop ik de thermostaat instel(20 graden). De vloertemp. heb ik nu op max 35 graden(ivm efficiëntie).

Hij moet gewoon mijn huis verwarmen of het nu een cv-ketel is of niet. Het boeit niet. Hij moet verwarmen en comfort bieden en daarnaast zuinig zijn. Het is geen masterthesis die ik moet schrijven. Als ik naar de autodealer ga en ik koop een Rolls van 150K dan moet ik thuis ook niet nog de banden eronder moeten zetten.

Ik ben het helemaal met je eens dat de heren en dames installateurs wel eens wat beter mogen uitleggen wat je koopt c.q. waarop het apparaat echt anders werkt dan een CV-ketel. Klanten dienen bij overstap van een CV-ketel op een warmtepomp de verwachting en gedrag bij te stellen voor een optimaal resultaat, maarja, dat kan je zomaar eens een verkoop kosten, dus wordt er een lulverhaal opgehangen of maar helemaal niets uitgelegd.

Hetzelfde geldt voor de manier waarop men voor de vele duizenden euro's die men voor een installatie durft te vragen vervolgens de boel achterlaat. Bij een CV-ketel kwam je weg met een doos aan de muur hangen, de thermostaat een slinger geven en met gierende banden te vertrekken. Een warmtepomp inregelen luistert nou eenmaal veel nauwer en dat kost tijd. Ze vragen echter wel de centen daarvoor, maar leveren vervolgens veel te vaak niet wat je als consument zou mogen verwachten.

Vervolgens heb je als klant eigenlijk twee keuzes, óf je legt de boel daar neer en zorgt met de nodige druk, belletjes en briefjes dat ze de boel fatsoenlijk opleveren. En nee, dat is niet altijd makkelijk. Of je doet het zelf (als je wil dat iets goed gebeurd...), maar dat kost nou eenmaal wel een hoop tijd en energie. Aan jou de keuze, maar je kan niet beide willen en verwachten dat anderen hier ff jouw probleem oplossen zonder zelf ook de nodige moeite te doen. Er zijn hier genoeg mensen met een baan en kinderen, tijd maken is ook een keuze.

Het is simpelweg een feit dat een warmtepomp zuiniger loopt (= jaarlijks minder kWh verbruiken) bij een langere run (met een zekere ondergrens). Duurder uit dan stoken gas zal je hoe dan ook niet zijn. Die opmerking slaat als een tang op een varken. Je krijgt hier duidelijk van meerdere mensen de aanbeveling om je stooklijn wat te verlagen en voor langere/24/7 runs te gaan. Aan jou of je daar dan vervolgens wat mee doet of stronteigenwijs je eigen verhaal blijft herhalen. Mij om het even.

Een goed ingeregelde WP zet je aan in het najaar en weer uit in het voorjaar en regelt zich verder zelf. Praktischer dan dat wordt het niet. Je kan daarin bij de overgang in- en uit het stookseizoen optimaliseren voor comfort/een continu warme vloer of het allerlaagste verbruik. Zodra het echt koud wordt is 24/7 sowieso het optimum. De Altherma is niet de makkelijkste unit om goed te krijgen vanwege de vele parameters, afwijkend regelgedrag tov de concurrenten en soms niet al te duidelijke documentatie, daar helpt iedereen elkaar hier graag mee, maar ieder huis, leefpatroon en installatie zijn anders, dus je zal toch echt eea moeten uitproberen voor het gewenste resultaat.

offtopic:
Een knappe Rolls Royce kost 500K, geen 150. Om in jouw auto-analogie te blijven, je hebt een auto met een dikke overbemeten motor ingeruild voor een zuiniger "bluemotion" exemplaar met een downsized motortje en hele lange versnellingen om het brandstofverbruik zoveel mogelijk te drukken. Nu klaag je dat je niet meer zo snel van 0-100 gaat. Dan heb je simpelweg, al dan niet op basis van halve of verkeerde informatie, het verkeerde product gekocht voor je verwachtingen en wensen.

Anoniem: 1986520 schreef op maandag 6 november 2023 @ 12:16:
[...]

Natuurlijk is dat de algemene regel…. Maar daarmee is natuurlijk helemaal niet gezegd dat (absurd) lange runs nou zoveel efficiënter zijn dan (nog steeds lange) kortere runs.

Ook al niet omdat de verwarmingsbehoefte nou eenmaal kan verschillen. Nogal een verschil of je de hele dag weg bent of niet bijvoorbeeld.

Met mijn vorige w/w warmtepomp stond het ding gewoon de hele dag op dezelfde stand, met mijn huidige l/w warmtepomp gaat ie ‘s nachts gewoon uit en ga ik voor de langere run die normaliter start zo rond de middag tot later op de avond. Ik zie het nut er echt niet van in om te verwarmen als het buiten het koudst is en ik geen enkele behoefte heb aan verwarming.

Werkt prima in een appartement dat gedurende 12uur maar heel beperkt warmte verliest.

Dat is ook zo, dat speelt vooral (nu) in de sterk wisselvallige overgangsperiode in het voor- en najaar. Dat bedoel ik hierboven ook met optimaliseren voor absoluut verbruik of comfort. In mijn geval zou het op dit moment zo'n 10% zuiniger zijn (enige bandbreedte, want de dagen zijn ontzettend lastig exact met elkaar te vergelijken met dit weer) door de aanvoertemperatuur iets hoger te zetten (ergens tussen de 28 en 30) en runs van halve dagen te maken. Ik geef dan de voorkeur aan een wat lagere aanvoertemperatuur en zo snel mogelijk naar een 24/7 run omdat je dan een veel stabielere temperatuur in huis/vloer krijgt, wat comfortabeler aanvoelt.

Als je overdag nooit thuis bent en/of maar heel weinig temperatuur verliest kan je natuurlijk prima met een kortere (lees: eerder een run van een uur of 8 ipv een sprint van 2-3 uur) run af die je dan bij voorkeur inplant voordat je thuiskomt. Als het straks écht koud wordt is het volgens mijn metingen (overigens ook in mijn vorige huis waar ik alles met L/L airco's deed) overall nog steeds zuiniger om 24/7 te gaan verwarmen dan de boel steeds te laten afkoelen en weer (met een lagere COP) opwarmen. Mogelijk gaat dat in een appartement niet op (veel minder warmtevraag en je buren stoken gratis voor je mee als jij de boel uitzet).

[ Voor 21% gewijzigd door RonJ op 06-11-2023 13:40 ]

[Johan H]

Pascal P schreef op maandag 6 november 2023 @ 12:14:
[...]


Zou goed kunnen dat ik me vergis in het exacte model, maar hij hangt aan de wand, dus je zult wel gelijk hebben ;-)
Dank voor je advies! Hier kan ik denk ik wel weer verder mee.

Gelukkig weet Ronj alles van jou wp af, had geen idee. Heb zelf een Adlar Castra 6kW die op 1 fase draait en ik dus een 1 fase kWh meter voor gebruik.
Erg fijn om goed inzicht te hebben in het stroomverbruik en stookgedrag!
Je kan inderdaad een uitbreidingskastje op een geschikte plaats hangen.
Homewizard ook erg fijn spul, heb ook de p1 meter en wat slimme stekkers er van.
Veel suc6 alvast!

Gr
Johan

[RonJ]

PMV schreef op maandag 6 november 2023 @ 12:48:
Ik heb ook een vraag met betrekking tot het efficiënt instellen van de warmtepomp.
Wij hebben een 6kW warmtepomp (wandmodel met los SWW vat) en een woning uit 2018 met vloerverwarming.

Een goede basisinstelling wat betreft stooklijn is 25 graden watertemp. bij 18 graden buiten tot 35 graden watertemperatuur bij -10 graden buiten. Nu is elke dag anders met veel (koude) wind, zonlicht etc.

Om pendelen te voorkomen heb ik het volgende bedacht;
Is het niet handig om bij een in de basis passende stooklijn de watertemperatuur via app of warmtepomp standaard op -2 graden te zetten en de overregulering op 4 graden? Dan zorgt de warmtepomp er toch zelfstandig automatisch voor dat de delta T (ingesteld op 4) gerealiseerd wordt?

Dan geef je de warmtepomp automatisch de opdracht op de stooklijn te minimaliseren (met -2 graden instelling), maar indien het retourwater te warm dreigt te worden (door bijv. zoninval etc.) dat deze via de overregeling de temperatuur toch omhoog laat gaan om de uikomst van DeltaT = 4 te handhaven, tot het moment dat de ingestelde thermostaat temperatuur bereikt is. Zo zorg je er in theorie voor dat deze zo lang mogelijk blijft draaien op een zo laag mogelijk pitje?

Hoe kijken jullie tegen deze hypothese aan?

De instelling in de app is simpelweg een absolute correctie in de aanvoertemperatuur ten opzichtte van je ingestelde stooklijn. Dat is wel erg handig om makkelijker het optimum te vinden/experimenteren vanaf je telefoon ipv steeds naar de binnenunit te moeten lopen en te pielen met die overgevoelige k*t draaiknopjes. Maar uiteindelijk pas je er gewoon de stooklijn mee aan naar boven/naar beneden. Ik zou dus als je het optimum/minimum gevonden hebt daarna je stooklijn nog even aanpassen en de app weer op 0 zetten (maar hoeft natuurlijk niet).

Ik zou dus idd je overregeling op 4 zetten en ook een Delta-T met vloerverwarming op 4 is op zich prima, het kan wel zijn dat je bij strenge vorst toch een DT van 5 of 6 nodig hebt voor voldoende vermogen, maar daar kom je vanzelf achter . Hangt van je vloerverwarming af qua buisdikte/aantal groepen/afstand/type verdeler/etc.

Vervolgens kan je kijken hoe laag je kan gaan in stooklijn zonder dat er gependelt wordt, met name na de SWW-run is de Altherma hier het gevoeligst voor. Dus even goed kijken na de SWW-run of ie niet meer dan 1-2x op een neer stuitert daarna.

Atomius schreef op maandag 6 november 2023 @ 13:26:
[...]

Nog een vervolgvraag: mijn warmtepomp pompt met vaak op minimaal vermogen met 6,5-7,1 L/min. Dat moet dan verdeeld worden over 10 lussen:

- 5 lussen woonkamer
- 1 lus badkamer
- 1 lus slaapkamer
- 2 lussen slaapkamer
- 1 lus slaapkamer

Is er een minimale flow bij zo'n flowmeter? Bijvoorbeeld 0,5 L/min? Of kan je bijv. ook 0,25 L/min instellen?

Want is er dus sprake van 0,71-0,65 L/min flow per lus. Terwijl ik natuurlijk de langste woonkamerlus meer flow wil geven dan de mini badkamerlus (die veel dichter bij de WP gelokaliseerd is).

Als je bedoelt qua uitlezen, dat verschilt een beetje per flowmeter, de meeste komen met je vvw-verdeler en zijn niet van de allerbeste kwaliteit, maar wel voldoende. Bij de mijne zijn de flowmetingen ook pas een beetje bruikbaar rond de 0,5L/min. Het kan evt. helpen om m even terug op het ontluchtingsprogramma te zetten (onder inbedrijfstellen), dan kan je m wel op de maximale flow laten draaien, dan kan je wat makkelijker de verhoudingen instellen. Ik moet zeggen, ik kijk eigenlijk nooit meer naar de flowmeters, noch naar een gelijke retour/vloertemperatuur maar vooral naar de gewenste ruimtetemperatuur en stel uiteindelijk de verhoudingen daarop in.

Als je bedoelt qua minimale flow per lus om nog goed/helemaal rond te gaan, dat hangt van het lengteverschil en dikte van de buis af, dat wil nog wel eens problemen geven bij een Daikin, omdat ie altijd de pompsnelheid zoveel mogelijk omlaag probeert te regelen naar de gewenste delta-T. Enige manier om de pompsnelheid hoger te houden is een lagere Delta-T, maar lager dan 3 kan niet. Als je dan een hele korte vvw-lus voor de badkamer hebt kan dat nog wel eens problematisch worden bij een heel laag vermogen/flow. Als je dat echt niet goed krijgt zou je de badkamer nog op een eigen 1 groeps verdeler (heet ook vaak een badkamerverdeler) kunnen zetten.

offtopic:
Hydraulische vloerverwarming in een badkamer is sowieso totaal niet handig, maar dat is weer een hele andere en eerder gevoerde discussie en je kan nu toch niet meer terug om dat te veranderen. Korte samenvatting voor wie hier nog een badkamer gaat (ver)bouwen: Neem elektrische vloerverwarming of een -handdoekradiator en hou je hoofd-verwarmingssysteem helemaal apart

De meeste flowmeters kunnen helemaal dicht iig, dus er is niet echt een ondergrens qua afstellingsmogelijkheid. Als dat bij jou niet zo is, kan je vaak ook nog aan de andere kant van de lus de kraan-zonder-flowmeter knijpen als ie rond de 0 niet lekker wil stellen. Uitgangspunt is altijd zoveel mogelijk flow, dus de langste groep vól openzetten en dan de rest naar behoefte afknijpen.

ik heb meer aan de input van Ronj, flippy en vele anderen gehad dan aan de installateur en de Daikin monteur die hier 4x terug zijn gekomen op mijn verzoek), lijkt het systeem nu allemaal veel beter te werken op alle genoemde punten.

Ook wel eens leuk om te horen!

[ Voor 38% gewijzigd door RonJ op 06-11-2023 14:17 ]

[Anoniem: 1986520]

RonJ schreef op maandag 6 november 2023 @ 13:27:
[...]
Ik geef dan de voorkeur aan een wat lagere aanvoertemperatuur en zo snel mogelijk naar een 24/7 run omdat je dan een veel stabielere temperatuur in huis/vloer krijgt, wat comfortabeler aanvoelt.

Gevoelsmatig heb ik helemaal niets met een 24/7 run… ik blijf een probleem hebben met verwarmen als IK er geen vraag naar heb in een periode dat de buitentemperatuur ook nog eens het laagst is.

Ik heb ook nog geen enkel concrete meting gezien wat het nu in verbruik scheelt.

De principes zijn redelijk duidelijk, een betere cop bij hogere buitentemperaturen en bij lagere aanvoertemperaturen.

Maar de vergelijking van bijvoorbeeld 24/7 verwarmen met 20-25 graden terwijl het buiten zo’n 10graden varieert of een tweetal runs van een uur of 4-6 met 25-30 graden terwijl het buiten gemiddeld zo’n 5graden warmer is dan in het eerste geval. Wie het echt heeft gemeten mag het zeggen :-).

In mijn optiek zijn er gewoon teveel variabelen waardoor het lastig vergelijken is.

En dan heb je ook nog dat comfort aspect. Ik heb persoonlijk ook weinig met die stabiele temp omdat mijn behoefte ook helemaal niet stabiel is. Soms is een graad verschil met een iets voelbare verwarming gewoon prettiger :-).

[ Voor 13% gewijzigd door Anoniem: 1986520 op 06-11-2023 14:39 ]

[Just_A_User]

RonJ schreef op maandag 6 november 2023 @ 13:53:
[...]


De instelling in de app is simpelweg een absolute correctie in de aanvoertemperatuur ten opzichtte van je ingestelde stooklijn. Dat is wel erg handig om makkelijker het optimum te vinden/experimenteren vanaf je telefoon ipv steeds naar de binnenunit te moeten lopen en te pielen met die overgevoelige k*t draaiknopjes. Maar uiteindelijk pas je er gewoon de stooklijn mee aan naar boven/naar beneden. Ik zou dus als je het optimum/minimum gevonden hebt daarna je stooklijn nog even aanpassen en de app weer op 0 zetten (maar hoeft natuurlijk niet).

Ik zou dus idd je overregeling op 4 zetten en ook een Delta-T met vloerverwarming op 4 is op zich prima, het kan wel zijn dat je bij strenge vorst toch een DT van 5 of 6 nodig hebt voor voldoende vermogen, maar daar kom je vanzelf achter . Hangt van je vloerverwarming af qua buisdikte/aantal groepen/afstand/type verdeler/etc.

Vervolgens kan je kijken hoe laag je kan gaan in stooklijn zonder dat er gependelt wordt, met name na de SWW-run is de Altherma hier het gevoeligst voor. Dus even goed kijken na de SWW-run of ie niet meer dan 1-2x op een neer stuitert daarna.


[...]


Als je bedoelt qua uitlezen, dat verschilt een beetje per flowmeter, de meeste komen met je vvw-verdeler en zijn niet van de allerbeste kwaliteit, maar wel voldoende. Bij de mijne zijn de flowmetingen ook pas een beetje bruikbaar rond de 0,5L/min. Het kan evt. helpen om m even terug op het ontluchtingsprogramma te zetten (onder inbedrijfstellen), dan kan je m wel op de maximale flow laten draaien, dan kan je wat makkelijker de verhoudingen instellen. Ik moet zeggen, ik kijk eigenlijk nooit meer naar de flowmeters, noch naar een gelijke retour/vloertemperatuur maar vooral naar de gewenste ruimtetemperatuur en stel uiteindelijk de verhoudingen daarop in.

Als je bedoelt qua minimale flow per lus om nog goed/helemaal rond te gaan, dat hangt van het lengteverschil en dikte van de buis af, dat wil nog wel eens problemen geven bij een Daikin, omdat ie altijd de pompsnelheid zoveel mogelijk omlaag probeert te regelen naar de gewenste delta-T. Enige manier om de pompsnelheid hoger te houden is een lagere Delta-T, maar lager dan 3 kan niet. Als je dan een hele korte vvw-lus voor de badkamer hebt kan dat nog wel eens problematisch worden bij een heel laag vermogen/flow. Als je dat echt niet goed krijgt zou je de badkamer nog op een eigen 1 groeps verdeler (heet ook vaak een badkamerverdeler) kunnen zetten.

offtopic:
Hydraulische vloerverwarming in een badkamer is sowieso totaal niet handig, maar dat is weer een hele andere en eerder gevoerde discussie en je kan nu toch niet meer terug om dat te veranderen. Korte samenvatting voor wie hier nog een badkamer gaat (ver)bouwen: Neem elektrische vloerverwarming of een -handdoekradiator en hou je hoofd-verwarmingssysteem helemaal apart

De meeste flowmeters kunnen helemaal dicht iig, dus er is niet echt een ondergrens qua afstellingsmogelijkheid. Als dat bij jou niet zo is, kan je vaak ook nog aan de andere kant van de lus de kraan-zonder-flowmeter knijpen als ie rond de 0 niet lekker wil stellen. Uitgangspunt is altijd zoveel mogelijk flow, dus de langste groep vól openzetten en dan de rest naar behoefte afknijpen.


[...]


Ook wel eens leuk om te horen!

Maar...dus...ik begrijp daaruit dat de dT het toestane vermogen van de pomp regelt dan? Oftewel, op het moment dat ik nu aan het draaien ben (en dat ben ik) dan draait ie ergens tussen de 300 en 400 watt. Maar dat doet ie al uren en uren.

Ik stelde gisteren de vraag hoe de pomp nou beslist dat ie meer vermogen moet gaan geven om de gewenste temperatuur te bereiken. Met het huidige relatief zachte weer is dat niet nodig, maar stel dat het dalijk 5 graden is buiten, dan moet ie, lijkt mij, meer vermogen gebruiken om de wenstemperatuur te bereiken.

Dus stel dat ie dan het vermogen moet verdubbelen, zeg even naar 700 watt. Nu heb ik dat met de huidige instellingen al een keer gezien, dus ik weet dat dat met dT 5 (wat ik nu heb) dus mogelijk is, maar ik begrijp dus ook dat hier dan een limiet aan zit?

Met andere woorden, het zou dus kunnen zijn dat er een buitentemperatuur komt die het noodzakelijk maakt dat de pomp 1 kW per uur moet gaan verbruiken, maar dat 'mag' ie dan niet omdat dat vermogen buiten de grenzen van dT 5 valt, en dus zou ik die dan handmatig moeten gaan verhogen naar 6? of 7?

Begrijp ik het zo goed? Want ik zou dat vreemd vinden, want met de pomp die ik hiervoor had hoefde ik helemaal niets te doen, en het was altijd warm in huis. Nu kon ik op die pomp ook nauwelijks wat aflezen, en ik hield me er ook niet mee bezig, maar het kan toch niet zo zijn dat ik elke keer dat het kouder wordt buiten, ik die dT handmatig moet gaan aanpassen omdat het anders zo zou kunnen zijn dat de pomp niet het benodigde vermogen kan afnamen omdat ie beperkt wordt door de waarde van de op dat moment ingestelde dT?

[mawashigeri]

Anoniem: 1986520 schreef op maandag 6 november 2023 @ 14:34:
[...]

Gevoelsmatig heb ik helemaal niets met een 24/7 run… ik blijf een probleem hebben met verwarmen als IK er geen vraag naar heb in een periode dat de buitentemperatuur ook nog eens het laagst is.

Dat is echter wel het werkingsprincipe van de LTV! Zolang de vraagtemperatuur stabiel is kan je met de minste inspanning de temperatuur stabiel houden.

Ik heb ook nog geen enkel concrete meting gezien wat het nu in verbruik scheelt.

De principes zijn redelijk duidelijk, een betere cop bij hogere buitentemperaturen en bij lagere aanvoertemperaturen.

Klopt, dus nachtverlaging kan best een optie zijn als je huis niet teveel warmte verliest gedurende de nacht. De traagheid van hje systeem zal je wel dwingen op tijd weer te beginnen met stoken om in de ochtend weer een aangename temperatuur te hebben... maar dat is soms ook niet nodig als in de ochtend iedereen aan het rennen is om naar werk en school te gaan, wellicht is het eind van de middag ook vroeg genoeg.

Maar de vergelijking van bijvoorbeeld 24/7 verwarmen met 20-25 graden terwijl het buiten zo’n 10graden varieert of een tweetal runs van een uur of 4-6 met 25-30 graden terwijl het buiten gemiddeld zo’n 5graden warmer is dan in het eerste geval. Wie het echt heeft gemeten mag het zeggen :-).

Ik heb gezien en gemeten dat traag opwarmen vanaf een lagere temperatuur energetisch beter is dan 24/7 stoken bij de huidige temperaturen; de laagst mogelijke output van de WP is nog net iets te hoog. Het verschil bij mij was COP6.5 versus COP5.5. Traag is dan ook echt traag: 0,2 graden per dag!
Naar verwachting zal omdraaien als het iets kouder wordt... maar dat gaan we nog merken!

[Anoniem: 1986520]

mawashigeri schreef op maandag 6 november 2023 @ 14:57:
[...]
Dat is echter wel het werkingsprincipe van de LTV! Zolang de vraagtemperatuur stabiel is kan je met de minste inspanning de temperatuur stabiel houden.

Maar dan wordt de buitentemperatuur, de verwarmingsbehoefte en (heb ik ook nog mee te maken) het verschil in tarief wel genegeerd. Die factoren zijn er natuurlijk wel gewoon.

[Anoniem: 1986520]

mawashigeri schreef op maandag 6 november 2023 @ 14:57:
[...]
Klopt, dus nachtverlaging kan best een optie zijn als je huis niet teveel warmte verliest gedurende de nacht. De traagheid van hje systeem zal je wel dwingen op tijd weer te beginnen met stoken om in de ochtend weer een aangename temperatuur te hebben... maar dat is soms ook niet nodig als in de ochtend iedereen aan het rennen is om naar werk en school te gaan, wellicht is het eind van de middag ook vroeg genoeg.

En dat is dus bij mij vooral het geval….. ‘s ochtends heb ik gewoon minder behoeft aan warmte (binnen grenzen natuurlijk) en ‘s avonds mag het wel iets warmer zijn. Tegen de middag gaan verwarmen sluit dus aan op mijn behoeften. En als ik het echt luxe wil hebben dan is een run van een uurtje voor het opstaan en een warmere badkamervloer de oplossing. Maar lang stoken terwijl ik slaap…. Niet echt.

Enige lastige in die vergelijking is dat mijn nachttarief best wat lager is dan mijn dagtarief wat stoken voor 7:00 weer aantrekkelijker kan maken.

Kortom, met een cv was ik amper met mijn verwarming bezig…. En nu helaas wel.

Maar het zal wel een seizoen of 2 duren voor ik deze situatie (nieuw appartement en installatie vanaf mei) een beetje begrijp.

[ Voor 5% gewijzigd door Anoniem: 1986520 op 06-11-2023 15:12 ]

[Riesjard]

Thedutch schreef op maandag 6 november 2023 @ 12:10:
[...]


Dat besef ik mij ook wel en daarom kom ik ook hier, om er toch wat van te leren. Want ja, ik moet de boel hier warm houden en denken om het verbruik/centen. Maar in essentie snap je neem ik aan mijn punt wel. ALs je een product aanschaft verwacht je daar wel de juiste informatie over te krijgen en nu is het een wirwar aan info.

Het is leuk al die reclame over warmtepompen, maar praktisch is een warmtepomp niet en dat hoor je nergens. Stuit mij een beetje tegen de borst, ook omdat het een duur product is.

Het is fijn dat er een tweakers is en ben blij dat ik uberhaupt van info kan vergaren. Maar ik loop al 2 winters tegen instellingen aan, waarvan ik gewoon niet weet hoe ik het beste moet instellen. Hier op tweakers lees ik tegenstrijdige berichten of berichten die ik niet goed begrijp(10 instellingen veranderen voor 1 vraag). Ik ben geen wiskid op basis van elektra. Ik denk dat ik het zo hou en zie hoe het loopt. Ik geef het op, heb er ook eigenlijk de tijd niet voor. Toch bedankt.

Dit geldt in zekere zin ook voor gasgestookte cv installaties. Een installateur gaat weg als hij “het doet”. Dat is in ieder geval wel mijn ervaring.

Ik heb 7 jaar een gas installatie gehad die “het prima deed”, het boeide me verder weinig. Toen ik mezelf er een beetje in had verdiept en zelf ben gaan uitzoeken wat je kan configureren ben ik van een gemiddeld jaarverbruik van 1400m3 naar 850m3 gegaan met achteraf een paar simpele handelingen.

Nu is mijn ervaring tot nu toe in alle eerlijkheid wel dat je met een warmtepomp installatie nog wel wat meer variabelen hebt waarmee je kan tweaken maar dat is voor mij dan wel weer net de reden dat ik er voor gekozen heb 😊

[Hetisweergezell]

Just_A_User schreef op maandag 6 november 2023 @ 14:41:
[...]


Maar...dus...ik begrijp daaruit dat de dT het toestane vermogen van de pomp regelt dan? Oftewel, op het moment dat ik nu aan het draaien ben (en dat ben ik) dan draait ie ergens tussen de 300 en 400 watt. Maar dat doet ie al uren en uren.

Ik stelde gisteren de vraag hoe de pomp nou beslist dat ie meer vermogen moet gaan geven om de gewenste temperatuur te bereiken. Met het huidige relatief zachte weer is dat niet nodig, maar stel dat het dalijk 5 graden is buiten, dan moet ie, lijkt mij, meer vermogen gebruiken om de wenstemperatuur te bereiken.

Dus stel dat ie dan het vermogen moet verdubbelen, zeg even naar 700 watt. Nu heb ik dat met de huidige instellingen al een keer gezien, dus ik weet dat dat met dT 5 (wat ik nu heb) dus mogelijk is, maar ik begrijp dus ook dat hier dan een limiet aan zit?

Met andere woorden, het zou dus kunnen zijn dat er een buitentemperatuur komt die het noodzakelijk maakt dat de pomp 1 kW per uur moet gaan verbruiken, maar dat 'mag' ie dan niet omdat dat vermogen buiten de grenzen van dT 5 valt, en dus zou ik die dan handmatig moeten gaan verhogen naar 6? of 7?

Begrijp ik het zo goed? Want ik zou dat vreemd vinden, want met de pomp die ik hiervoor had hoefde ik helemaal niets te doen, en het was altijd warm in huis. Nu kon ik op die pomp ook nauwelijks wat aflezen, en ik hield me er ook niet mee bezig, maar het kan toch niet zo zijn dat ik elke keer dat het kouder wordt buiten, ik die dT handmatig moet gaan aanpassen omdat het anders zo zou kunnen zijn dat de pomp niet het benodigde vermogen kan afnamen omdat ie beperkt wordt door de waarde van de op dat moment ingestelde dT?

De delta t is wat de warmtepomp als 'doel retourtemperatuur' gebruikt ten opzichte van de aanvoerwatertemperatuur.

Als de buitentemperatuur omlaag gaat dan zat de aanvoerwatertemperatuur dus stijgen en daarmee de gewenste retourtemperatuur ook. Dus je hoeft niets aan te passen.

Alleen wanneer je huis niet meer warm wordt (en een delta t van 5 graden te weinig is om voldoende warmte over te brengen naar de vloeren) dan zou je deze hoger kunnen zetten. Kan de pomp zijn minimale vermogen niet kwijt en gaat hij pendelen dan kun je of de stooklijn verlagen of de delta t lager zetten als je al een hele lage stooklijn hebt...

[RonJ]

Anoniem: 1986520 schreef op maandag 6 november 2023 @ 14:34:
[...]

Gevoelsmatig heb ik helemaal niets met een 24/7 run… ik blijf een probleem hebben met verwarmen als IK er geen vraag naar heb in een periode dat de buitentemperatuur ook nog eens het laagst is.

Ik heb ook nog geen enkel concrete meting gezien wat het nu in verbruik scheelt.

De principes zijn redelijk duidelijk, een betere cop bij hogere buitentemperaturen en bij lagere aanvoertemperaturen.

Maar de vergelijking van bijvoorbeeld 24/7 verwarmen met 20-25 graden terwijl het buiten zo’n 10graden varieert of een tweetal runs van een uur of 4-6 met 25-30 graden terwijl het buiten gemiddeld zo’n 5graden warmer is dan in het eerste geval. Wie het echt heeft gemeten mag het zeggen :-).

In mijn optiek zijn er gewoon teveel variabelen waardoor het lastig vergelijken is.

En dan heb je ook nog dat comfort aspect. Ik heb persoonlijk ook weinig met die stabiele temp omdat mijn behoefte ook helemaal niet stabiel is. Soms is een graad verschil met een iets voelbare verwarming gewoon prettiger :-).

Ik heb het vorig jaar op de Altherma geprobeerd en gemeten (24/7 versus 's-nachts uit). En enkele jaren daarvoor hetzelfde geconstateerd bij verwarmen met een airco. Ik kan die detailmetingen niet meer terughalen, zo lang gaat m'n home assistant niet terug (als ik de retentie langer dan een maand of 2 zet wordt de database onwerkbaar groot/traag met honderden sensoren erin).

Maargoed dat is bij mijn huis/huizen (oudere, maar maximaal nageisoleerde 2-onder-1-kap huizen), dat hoeft bij jou niet zo te zijn. Mijn conclusie, voor mijn installatie(s), is dat het opwarmen van het huis, ook als dat bij een lagere buitentemperatuur gebeurd, dusdanig ten kostte van de COP gaat dat het uiteindelijk zuiniger is om de boel gewoon 24/7 stabiel te houden. Ook al ben je er dan niet. Bij een (nog) beter geisoleerde woning en/of een overbemeten warmtepomp kan dat zomaar andersom zijn.


Wat houdt je tegen om het zelf te meten? Dat is uiteindelijk echt de enige manier om te kijken wat in jouw geval beter/zuiniger is. Deels idd omdat er erg veel variabelen zijn die op elkaar inwerken wat het erg lastig kan maken en waardoor elke situatie net anders is.

Qua comfort, een warmtepomp icm LT-/vloerverwarming is gewoon niet gemaakt om snel in (gevoels)temperatuur omhoog te kunnen zonder fors rendement te verliezen. Om weer even de auto-analogie erbij te pakken, een downsized turbomotortje met hele lange versnellingen kán heel zuinig rijden als je maar niet te veel haast hebt. Ga je zo'n autotje echter continu vol op z'n staart trappen omdat je sneller wil dan dat ie eigenlijk kan, dan kan je in de praktijk uiteindelijk nog wel eens meer moeten tanken dan bij een veel zwaardere motor die op z'n sloffen versnelt.

Als je (ongepland) ineens heel snel warmer wilt kunnen (ja, zoals bij een CV wel kon en als normaal beschouwd wordt voor veel mensen) dan kan je beter een ander verwarmingssysteem (ernaast) nemen. Zoals een (gas)haard, airco, warmtekussens, infraroodpanelen, etc.

Just_A_User schreef op maandag 6 november 2023 @ 14:41:
[...]


Maar...dus...ik begrijp daaruit dat de dT het toestane vermogen van de pomp regelt dan? Oftewel, op het moment dat ik nu aan het draaien ben (en dat ben ik) dan draait ie ergens tussen de 300 en 400 watt. Maar dat doet ie al uren en uren.

Ik stelde gisteren de vraag hoe de pomp nou beslist dat ie meer vermogen moet gaan geven om de gewenste temperatuur te bereiken. Met het huidige relatief zachte weer is dat niet nodig, maar stel dat het dalijk 5 graden is buiten, dan moet ie, lijkt mij, meer vermogen gebruiken om de wenstemperatuur te bereiken.

Dus stel dat ie dan het vermogen moet verdubbelen, zeg even naar 700 watt. Nu heb ik dat met de huidige instellingen al een keer gezien, dus ik weet dat dat met dT 5 (wat ik nu heb) dus mogelijk is, maar ik begrijp dus ook dat hier dan een limiet aan zit?

Met andere woorden, het zou dus kunnen zijn dat er een buitentemperatuur komt die het noodzakelijk maakt dat de pomp 1 kW per uur moet gaan verbruiken, maar dat 'mag' ie dan niet omdat dat vermogen buiten de grenzen van dT 5 valt, en dus zou ik die dan handmatig moeten gaan verhogen naar 6? of 7?
Begrijp ik het zo goed? Want ik zou dat vreemd vinden, want met de pomp die ik hiervoor had hoefde ik helemaal niets te doen, en het was altijd warm in huis. Nu kon ik op die pomp ook nauwelijks wat aflezen, en ik hield me er ook niet mee bezig, maar het kan toch niet zo zijn dat ik elke keer dat het kouder wordt buiten, ik die dT handmatig moet gaan aanpassen omdat het anders zo zou kunnen zijn dat de pomp niet het benodigde vermogen kan afnamen omdat ie beperkt wordt door de waarde van de op dat moment ingestelde dT?

Nee dat is niet wat ik bedoel (het is ook lastige materie hoor), de delta-T bepaald (icm de aanvoertemperatuur tov de ruimte én de pompsnelheid c.q. hoeveelheid water erdoorheen gaat) hoeveel vermogen de vloer per uur aan de ruimte kan afgeven. De Altherma regelt de pompsnelheid (en secundair, het vermogen vanuit je buitenunit) naar de gewenste dT toe.

Dus, een lagere dT leidt bij deze regeling tot een hogere pompsnelheid. Een lagere dT is vaak iets/marginaal zuiniger omdat de aanvoer (aan de water én koelgaskant) dan weer wat lager kan, maar dan kan het wel zijn dat je bij -10 vermogen vanuit de vloer tekort komt omdat de pomp dan al maximaal gaat, maar het water door de (te) lage dT niet genoeg afkoelt om alle warmte af te geven. Dan moet je dus weer wat omhoog. Over het algemeen is een dT tussen de 3 en 5 optimaal bij vloerverwarming die als hoofdverwarming is ontworpen. Je kan dus voorlopig prima even met 4 verder werken, maar als je ergens in Februari bij schaatstemperaturen ziet dat de pompsnelheid al maximaal loopt (20l/min+) de aanvoer flink omhoog gaat, maar het huis nog steeds blijft hangen onder je gewenste temperatuur dan moet de DT eigenlijk weer 1-2K omhoog. Eigenlijk moet je in eerste instantie gewoon lekker van de dT afblijven en je qua afstellen vooral op de juiste stooklijn/aanvoertemperatuur richten. Die iets lagere dT (waar het kan) is uiteindelijk leuk voor de laatste paar % rendement, maar zeker niet het belangrijkste.

Stel dat het kouder wordt en je dus meer vermogen nodig hebt, dan gaat de unit eerst de pompsnelheid verhogen om meer warmte af te kunnen geven. Daarmee ga je vanzelf ook meer warmte onttrekken vanuit de buitenunit, dus het vermogen uit de compressor gaat ook omhoog. Het verhogen van de pompsnelheid is alleen niet onbeperkt en kost ook stroom, dus al snel wil je ook de aanvoer naar de vloer wat gaan verhogen. Ook dit verhoogt het afgegeven vermogen, want het verschil tussen de vloer en de ruimte wordt groter. Ergo, dit laatste is je stooklijn (aanvoertemperatuur vs buitentemperatuur) en dat is echt veruit het belangrijkste om goed te krijgen.

[RonJ]

Anoniem: 1986520 schreef op maandag 6 november 2023 @ 15:09:
[...]

Enige lastige in die vergelijking is dat mijn nachttarief best wat lager is dan mijn dagtarief wat stoken voor 7:00 weer aantrekkelijker kan maken.

Kortom, met een cv was ik amper met mijn verwarming bezig…. En nu helaas wel.

Maar het zal wel een seizoen of 2 duren voor ik deze situatie (nieuw appartement en installatie vanaf mei) een beetje begrijp.

De complexiteit van een dag/nachttarief ben je binnenkort iig vanaf. Ik had dat ook altijd, maar sinds dit jaar is er dusdanig veel overschot van PV overdag dat voor de energieleveranciers dag- en nacht feitelijk omgedraaid zijn qua kosten en dat zie je nu ook terug in de tarieven.

Toen ik recent ging verlengen was het daltarief zo goed als gelijk aan het enkeltarief geworden en het normaaltarief daarbij fors duurder. Alleen als je >90% van je verbruik in de dalperiode kan houden loont het nog om een dubbeltarief te hebben bij de meeste partijen. Kijk/reken daar dus even goed aan als je straks weer moet verlengen qua stroom, want ik zag dat ook een beetje bij toeval terwijl ik er van uitging dat dat als vanouds voordeliger zou zijn.

[Anoniem: 1986520]

RonJ schreef op maandag 6 november 2023 @ 15:14:
[...]
Wat houdt je tegen om het zelf te meten? Dat is uiteindelijk echt de enige manier om te kijken wat in jouw geval beter/zuiniger is. Deels idd omdat er erg veel variabelen zijn die op elkaar inwerken wat het erg lastig kan maken en waardoor elke situatie net anders is.

Niets… maar de nuance die er nu staat maakt een groot verschil met de toch wat zwart/wit stelling van 24/7 is beter :-).

Concreet is het gewoon een klus om 1) je warmtepomp en situatie te doorgronden en 2) de zaak netjes in te regelen.

En het was voor een CV al gokken dat een installateur de zaak een beetje fatsoenlijk inregelt, bij een warmtepomp is dat gewoonlijk nog slechter geregeld. Hier hebben ze de zaak echt over de schutting gegooid.

[ Voor 3% gewijzigd door Anoniem: 1986520 op 06-11-2023 15:30 ]

[Anoniem: 1986520]

RonJ schreef op maandag 6 november 2023 @ 15:24:
[...]
De complexiteit van een dag/nachttarief ben je binnenkort iig vanaf. Ik had dat ook altijd, maar sinds dit jaar is er dusdanig veel overschot van PV overdag dat voor de energieleveranciers dag- en nacht feitelijk omgedraaid zijn qua kosten en dat zie je nu ook terug in de tarieven.

Wellicht… maar hier in BE loopt het vaak net wat anders dan in NL :-). Voorlopig heb ik hier te maken met een flink verschil van €0,29 / €0,18…

[ Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 1986520 op 06-11-2023 15:33 ]

[RonJ]

24/7 is altijd beter dan een run van 2-3 uur. 2 runs van 6-8 uur vs 24/7 zal dicht bij elkaar zitten en vooral sterk afhangen van de woning in wat marginaal beter is. Bij zo'n klein verschil zou comfort voor mij de doorslag geven, voor de één is dat stabiel 21C, voor de ander juist een koele nacht/ochtend.

Ik probeer ook een beetje een balans te vinden tussen de véle, véle nuances en instelbare parameters die er overal in zijn en de vuistregels c.q. uitgangspunten te geven waar een welwillende nieuwkomer in eerste instantie verder mee komt.

En excuseer (te lezen met een Vlaams accent ). Ik ging te makkelijk uit van NL. In BE zijn de tarieven en de hele stroommarkt weer totaal anders natuurlijk. Edit: Bij het door jouw genoemde verschil is het al helemaal een no-brainer om juist in de nacht te stoken. Dat gaat het verschil in buitentemperatuur niet goedmaken.

[ Voor 22% gewijzigd door RonJ op 06-11-2023 15:40 ]

[Just_A_User]

RonJ schreef op maandag 6 november 2023 @ 15:14:
[...]


Ik heb het vorig jaar op de Altherma geprobeerd en gemeten (24/7 versus 's-nachts uit). En enkele jaren daarvoor hetzelfde geconstateerd bij verwarmen met een airco. Ik kan die detailmetingen niet meer terughalen, zo lang gaat m'n home assistant niet terug (als ik de retentie langer dan een maand of 2 zet wordt de database onwerkbaar groot/traag met honderden sensoren erin).

Maargoed dat is bij mijn huis/huizen (oudere, maar maximaal nageisoleerde 2-onder-1-kap huizen), dat hoeft bij jou niet zo te zijn. Mijn conclusie, voor mijn installatie(s), is dat het opwarmen van het huis, ook als dat bij een lagere buitentemperatuur gebeurd, dusdanig ten kostte van de COP gaat dat het uiteindelijk zuiniger is om de boel gewoon 24/7 stabiel te houden. Ook al ben je er dan niet. Bij een (nog) beter geisoleerde woning en/of een overbemeten warmtepomp kan dat zomaar andersom zijn.


Wat houdt je tegen om het zelf te meten? Dat is uiteindelijk echt de enige manier om te kijken wat in jouw geval beter/zuiniger is. Deels idd omdat er erg veel variabelen zijn die op elkaar inwerken wat het erg lastig kan maken en waardoor elke situatie net anders is.

Qua comfort, een warmtepomp icm LT-/vloerverwarming is gewoon niet gemaakt om snel in (gevoels)temperatuur omhoog te kunnen zonder fors rendement te verliezen. Om weer even de auto-analogie erbij te pakken, een downsized turbomotortje met hele lange versnellingen kán heel zuinig rijden als je maar niet te veel haast hebt. Ga je zo'n autotje echter continu vol op z'n staart trappen omdat je sneller wil dan dat ie eigenlijk kan, dan kan je in de praktijk uiteindelijk nog wel eens meer moeten tanken dan bij een veel zwaardere motor die op z'n sloffen versnelt.

Als je (ongepland) ineens heel snel warmer wilt kunnen (ja, zoals bij een CV wel kon en als normaal beschouwd wordt voor veel mensen) dan kan je beter een ander verwarmingssysteem (ernaast) nemen. Zoals een (gas)haard, airco, warmtekussens, infraroodpanelen, etc.


[...]


Nee dat is niet wat ik bedoel (het is ook lastige materie hoor), de delta-T bepaald (icm de aanvoertemperatuur tov de ruimte én de pompsnelheid c.q. hoeveelheid water erdoorheen gaat) hoeveel vermogen de vloer per uur aan de ruimte kan afgeven. De Altherma regelt de pompsnelheid (en secundair, het vermogen vanuit je buitenunit) naar de gewenste dT toe.

Dus, een lagere dT leidt bij deze regeling tot een hogere pompsnelheid. Een lagere dT is vaak iets/marginaal zuiniger omdat de aanvoer (aan de water én koelgaskant) dan weer wat lager kan, maar dan kan het wel zijn dat je bij -10 vermogen vanuit de vloer tekort komt omdat de pomp dan al maximaal gaat, maar het water door de (te) lage dT niet genoeg afkoelt om alle warmte af te geven. Dan moet je dus weer wat omhoog. Over het algemeen is een dT tussen de 3 en 5 optimaal bij vloerverwarming die als hoofdverwarming is ontworpen. Je kan dus voorlopig prima even met 4 verder werken, maar als je ergens in Februari bij schaatstemperaturen ziet dat de pompsnelheid al maximaal loopt (20l/min+) de aanvoer flink omhoog gaat, maar het huis nog steeds blijft hangen onder je gewenste temperatuur dan moet de DT eigenlijk weer 1-2K omhoog. Eigenlijk moet je in eerste instantie gewoon lekker van de dT afblijven en je qua afstellen vooral op de juiste stooklijn/aanvoertemperatuur richten. Die iets lagere dT (waar het kan) is uiteindelijk leuk voor de laatste paar % rendement, maar zeker niet het belangrijkste.

Stel dat het kouder wordt en je dus meer vermogen nodig hebt, dan gaat de unit eerst de pompsnelheid verhogen om meer warmte af te kunnen geven. Daarmee ga je vanzelf ook meer warmte onttrekken vanuit de buitenunit, dus het vermogen uit de compressor gaat ook omhoog. Het verhogen van de pompsnelheid is alleen niet onbeperkt en kost ook stroom, dus al snel wil je ook de aanvoer naar de vloer wat gaan verhogen. Ook dit verhoogt het afgegeven vermogen, want het verschil tussen de vloer en de ruimte wordt groter. Ergo, dit laatste is je stooklijn (aanvoertemperatuur vs buitentemperatuur) en dat is echt veruit het belangrijkste om goed te krijgen.

Ja, mijn hoofdverwarming is vloerverwarming. Sterker nog, dat is mijn enige verwarming, want ik heb alleen maar overal vloerverwarming. De dT staat op 5 volgens mij (99% zeker). Overigens refereer jij aan een buitenunit, maar die heb ik niet, want ik heb een grondgebonden pomp, dus zonder buitenunit.

Als ik kijk naar de stabiliteit van de runs, dan zie ik dit in HA:



Heel veel stabieler kan het bijna niet lijkt me. Negeer het geflipper van vanmiddag, want toen scheen hier de zon en aangezien ik 2 omvormers heb waarvan er eentje op fase 1 uiteindelijk is aangesloten, zie je daar dus grillig verloop, maar in principe loopt het (vooralsnog rete stabiel).

Als ik dan kijk naar de temperatuur in huis, dan zie ik dit:



Dan zie je dus dat de temperatuur ook heel erg stabiel blijft (dit is gemeten met de Netatmo). Diezelfde Netatmo vindt het dus momenteel 21,5 in de woonkamer, terwijl de Madoka doodleuk zegt dat het 22 graden is, terwijl op de Madoka de wenstemperatuur daadwerkelijk 21,5 is.

Maar dat is waarom ik eerder dus postte...de hele nacht was het 21.1 (volgens Netatmo), maar volgens Madoka was het toen 21,5, wat exact de wenstemperatuur is.

Dus de realiteit is dat daar 0,4 graden verschil in zit blijkbaar, maar ik ben een beetje verbaasd over hoe stabiel die temperatuur wordt aangehouden...bijna zo stabiel dat ik het bijna niet geloof. Als ik dan kijk naar het debiet, dan komt die niet voorbij de 7L/m, eerder 6,7 a 6,8. Ik weet niet of dat goed is of niet? Ik heb volgens mij vloerverdelers waar geen pomp op zit. Ik ben niet thuis in die materie, maar ik heb van die dingen waar een rij slangen op zit, en boven elke slang een knop waar ik aan kan draaien om dat verder open of dicht te zetten, maar er zit géén elektronica of niks aan verder.

[RonJ]

Just_A_User schreef op maandag 6 november 2023 @ 15:48:
[...]


Ja, mijn hoofdverwarming is vloerverwarming. Sterker nog, dat is mijn enige verwarming, want ik heb alleen maar overal vloerverwarming. De dT staat op 5 volgens mij (99% zeker). Overigens refereer jij aan een buitenunit, maar die heb ik niet, want ik heb een grondgebonden pomp, dus zonder buitenunit.

Dat is waar ook, jij hebt (zo ongeveer als enige hier) een GEO. In jouw geval kan je dan buitenunit lezen als de grond-lus, verder zijn er niet zoveel verschillen qua regeling en bediening, jij hebt vooral een hele stabiele bron.

Als ik kijk naar de stabiliteit van de runs, dan zie ik dit in HA:

[Afbeelding]

Heel veel stabieler kan het bijna niet lijkt me. Negeer het geflipper van vanmiddag, want toen scheen hier de zon en aangezien ik 2 omvormers heb waarvan er eentje op fase 1 uiteindelijk is aangesloten, zie je daar dus grillig verloop, maar in principe loopt het (vooralsnog rete stabiel).

Als ik dan kijk naar de temperatuur in huis, dan zie ik dit:

[Afbeelding]

Dan zie je dus dat de temperatuur ook heel erg stabiel blijft (dit is gemeten met de Netatmo). Diezelfde Netatmo vindt het dus momenteel 21,5 in de woonkamer, terwijl de Madoka doodleuk zegt dat het 22 graden is, terwijl op de Madoka de wenstemperatuur daadwerkelijk 21,5 is.

Maar dat is waarom ik eerder dus postte...de hele nacht was het 21.1 (volgens Netatmo), maar volgens Madoka was het toen 21,5, wat exact de wenstemperatuur is.

Dus de realiteit is dat daar 0,4 graden verschil in zit blijkbaar, maar ik ben een beetje verbaasd over hoe stabiel die temperatuur wordt aangehouden...bijna zo stabiel dat ik het bijna niet geloof.

Dat lijkt idd allemaal keurig stabiel (moeilijk echt goed te zien zonder een aparte meter op de pomp en met PV in de mix). Je kan evt. nog een (extra) correctie van 0,5K op de madoka temperatuur instellen en de led-intensiteit zo laag mogelijk, dan heb je m helemaal gelijk met de Netatmo. Die zijn namelijk zeer nauwkeurig (en dat mag ook wel voor die prijzen).

Ik geloof het verder gelijk hoor, want jij hebt qua stabiliteit echt de ideale situatie. Aan de bron-kant heb je een super stabiele grondbron/-lus, die hooguit door het seizoen heen een paar graden afkoelt en weer opwarmt. De meeste van ons hebben buitenunits die aan het momenteel zeer wisselvallige weer onderhevig zijn (en straks rond de 0C buiten weer lekker gaan defrosten wat de boel ook weer ontregelt). Aan de afgiftekant heb je overal vloerverwarming in een flinke (beton)massa, wat ook lekker stabiel (maar ook, traag!) werkt.

In jouw geval is het dan ook eigenlijk vrij makkelijk, met 3-4K aan overregeling voorkom je het bekende gependel (m.n. na de SWW-run, ik zie dit als een bug c.q. "producteigenschap" in de Altherma's), vervolgens zoek je nu een zo laag mogelijke stooklijn aan de "warme kant". Als het straks flink koud wordt moet je misschien nog wat bijdraaien aan de "koude kant" van de stooklijn en dan ben je er wel.

Als ik dan kijk naar het debiet, dan komt die niet voorbij de 7L/m, eerder 6,7 a 6,8. Ik weet niet of dat goed is of niet? Ik heb volgens mij vloerverdelers waar geen pomp op zit. Ik ben niet thuis in die materie, maar ik heb van die dingen waar een rij slangen op zit, en boven elke slang een knop waar ik aan kan draaien om dat verder open of dicht te zetten, maar er zit géén elektronica of niks aan verder.

Dat debiet is prima, zeker bij dit weer. Hier is de pompsnelheid vandaag ook helemaal vlak, tussen de 6,92 en 6,98L/min. Zolang de boel niet gaat pendelen, de runs lekker lang zijn en het huis goed op temperatuur blijft zit je gewoonweg goed. Een verdeler zonder pomp is juist wat je wil bij een WP, dus ook dat is helemaal goed. Je hoeft daar alleen evt. wat aan te draaien als een bepaalde ruimte/zone te warm of te koud wordt tov de gewenste temperatuur.

[blinded]

mogelijks helpt het ook om op de madoka de display en het lampje zachter te zetten, ik heb dat toch gedaan en nu lijkt de afwijking van -1 tamelijk correct

[Just_A_User]

RonJ schreef op maandag 6 november 2023 @ 16:14:
[...]


Dat is waar ook, jij hebt (zo ongeveer als enige hier) een GEO. In jouw geval kan je dan buitenunit lezen als de grond-lus, verder zijn er niet zoveel verschillen qua regeling en bediening, jij hebt vooral een hele stabiele bron.


[...]


Dat lijkt idd allemaal keurig stabiel (moeilijk echt goed te zien zonder een aparte meter op de pomp en met PV in de mix). Je kan evt. nog een (extra) correctie van 0,5K op de madoka temperatuur instellen en de led-intensiteit zo laag mogelijk, dan heb je m helemaal gelijk met de Netatmo. Die zijn namelijk zeer nauwkeurig (en dat mag ook wel voor die prijzen).

Ik geloof het verder gelijk hoor, want jij hebt qua stabiliteit echt de ideale situatie. Aan de bron-kant heb je een super stabiele grondbron/-lus, die hooguit door het seizoen heen een paar graden afkoelt en weer opwarmt. De meeste van ons hebben buitenunits die aan het momenteel zeer wisselvallige weer onderhevig zijn (en straks rond de 0C buiten weer lekker gaan defrosten wat de boel ook weer ontregelt). Aan de afgiftekant heb je overal vloerverwarming in een flinke (beton)massa, wat ook lekker stabiel (maar ook, traag!) werkt.

In jouw geval is het dan ook eigenlijk vrij makkelijk, met 3-4K aan overregeling voorkom je het bekende gependel (m.n. na de SWW-run, ik zie dit als een bug c.q. "producteigenschap" in de Altherma's), vervolgens zoek je nu een zo laag mogelijke stooklijn aan de "warme kant". Als het straks flink koud wordt moet je misschien nog wat bijdraaien aan de "koude kant" van de stooklijn en dan ben je er wel.


[...]


Dat debiet is prima, zeker bij dit weer. Hier is de pompsnelheid vandaag ook helemaal vlak, tussen de 6,92 en 6,98L/min. Zolang de boel niet gaat pendelen, de runs lekker lang zijn en het huis goed op temperatuur blijft zit je gewoonweg goed. Een verdeler zonder pomp is juist wat je wil bij een WP, dus ook dat is helemaal goed. Je hoeft daar alleen evt. wat aan te draaien als een bepaalde ruimte/zone te warm of te koud wordt tov de gewenste temperatuur.

Ik meen me te kunnen herinneren dat de BUH is aangesloten op fase 3. Als ik naar fase 3 kijk, dan zie ik dit:



Dit is dus alles behalve stabiel lijkt mij. Er zit nog wel wat op die fase, dingen als de oven volgens mij, maar die heeft niet aangestaan, dus waar dat geflipper van komt, ik heb geen idee. Het zijn echter kleine verschillen (tot de BUH daadwerkelijk iets gaat doen), maar anders flippert het grofweg tussen 73 watt en 117 watt. Waar het echter aan ligt, geen idee.

[Hetisweergezell]

Just_A_User schreef op maandag 6 november 2023 @ 16:34:
[...]


Ik meen me te kunnen herinneren dat de BUH is aangesloten op fase 3. Als ik naar fase 3 kijk, dan zie ik dit:

[Afbeelding]

Dit is dus alles behalve stabiel lijkt mij. Er zit nog wel wat op die fase, dingen als de oven volgens mij, maar die heeft niet aangestaan, dus waar dat geflipper van komt, ik heb geen idee. Het zijn echter kleine verschillen (tot de BUH daadwerkelijk iets gaat doen), maar anders flippert het grofweg tussen 73 watt en 117 watt. Waar het echter aan ligt, geen idee.

Dit lijkt mij niet echt BUH gedrag. Als die van mij aanslaat dan is het meteen 3000 watt. Deze waarden zitten er allemaal (ver) onder zo te zien. Zelfs als je de BUH op 2kw hebt ingesteld dan is het nog te weinig.

Dus ik denk dat dit wat anders is.

[mawashigeri]

Just_A_User schreef op maandag 6 november 2023 @ 16:34:
[...]
Ik meen me te kunnen herinneren dat de BUH is aangesloten op fase 3. Als ik naar fase 3 kijk, dan zie ik dit:

De BUH herken je wel: dat geeft een aaneengesloten blok van 2-3kW op een 1-fase aansluiting, korte piekjes moet toch iets anders zijn - een dikke koelkast of vriezer waarvan de compressor aanslaat? Ik zie van mijn eigen vriezer en koelkast eigenlijk nooit pieken terug, die zijn kennelijk te kort om te registreren.
Misschien heb je een 600W floodlight aan een bewegingssensor hangen

Als voorbereiding voor de WP installatie heb ik ons hele elektrische netwerk tot in detail in kaart gebracht, inclusief lampen en WCD. Zodra je in detail naar die verbruiksplaatjes gaat kijken zie je allerlei 'rare' dingen, zo'n overzicht helpt wel om gedrag te kunnen duiden en aan een machine toe te kennen. Ook bleken er een paar fouten in de groepenkaart van de meterkast te zitten!

Ook grappig: als we koken gaat natuurlijk de afzuigkap aan in onze gesloten (!) keuken. Dit zorgt kennelijk voor voldoende extra luchtverplaatsing in de woonkamer dat de Madoka denkt dat het 0,5-1 graad warmer is! Zou je zonder al die grafiekjes geen moment aan denken. Opmerkelijk is wel dat de WP zich daar niet echt iets van aantrekt, ik had eigenlijk gedacht dat 'ie uit zou gaan wegens temperatuur bereikt.

[Nilos128]

Voor allen met connectieproblemen van de binnenunit tot het internet. Deze mail kwam vandaag binnen van mijn installateur:

Juist een email gekregen van Daikin er zou een probleem zijn de softwareversie 1.0.8 op de Lan module in de unit en Onecta app 3.21.
Er zal een update komen van de Onecta app om dit probleem op te lossen en zodat wij het toestel op de app kunnen plaatsen.
Ik heb gevraagd om mij op de hoogte te houden wanneer deze update zal gebeuren.


Eerst heb ik een diagnose moeten draaien via de app en deze dan naar hem doorgestuurd.

Hopelijk brengt de update van de app de oplossing!

[Johan H]

Pascal P schreef op zondag 5 november 2023 @ 16:26:
Sinds juni van dit jaar is bij ons de Daikin Altherma 3 (8kW) geinstalleerd.
Met dank aan iedereen die hier zijn ervaringen deelt heb ik de pomp nu redelijk stabiel aan het draaien.
Daarbij probeer ik ook het energieverbruik te monitoren. Maar ik heb de (sterke) indruk dat de meting van de Daikin zelf fors afwijkt. Als ik ons totaalverbruik neem en daarvan ons huishoudelijk verbruik (gemiddeld ongeveer 9 a 9,5kWh/dag) dan kom ik lager uit dan wat de WP zelf aangeeft. Het verschil ligt na een maand meten zo rond de 30% dat de Daikin teveel lijkt aan te geven. Nu kan ik natuurlijk extra tussenmeters gaan plaatsen maar ik vroeg me af of ik de enige ben met die ervaring en/of dat ik ergens een denkfout maak.

Hier even een idee hoe dat er uit kan zien:

[MrFish]

Na veel meelezen, kom ik mij ook weer melden in dit topic. Naar aanleiding van onze offerte (nogmaals dank voor alle reacties!) is in mei onze Daikin geplaatst. Uiteindelijk is het geworden een 6 kW wandmodel met koeling, 250 L vat, prijs € 9150 na subsidie. Installatie is gedaan door een lokale loodgieter die samenwerkt met een lokale aircoinstallateur (Nuenen, omgeving Eindhoven). Je merkt wel dat beiden geen warmtepompexperts zijn, ze hebben de installatie netjes uitgevoerd, maar het finetunen van de instellingen heb ik zelf gedaan met hulp van dit topic

Wel wat opstartprobleempjes gehad: positie van de driewegklep was in eerste instantie fout; in beide standen stroomde het water zowel door boiler als door cv. Nadat dit was opgelost, bleek de driewegklep nog steeds een beetje te lekken (dwz, de cv leidingen werden warm als er water richting boiler moest en omgekeerd). Uiteindelijk is een paar weken terug de driewegklep vervangen, dit heeft het probleem opgelost. Bij demontage van de driewegklep bleek die inderdaad niet helemaal goed af te sluiten. Mijn installateur hoorde van Daikin dat dit probleem vaker voorkwam.

Inmiddels draait de unit stil en zuinig. De buitenunit hangt aan de zijgevel, hier horen we binnen niks van (ook niet bij SWW run). Hopelijk blijft dat zo bij lagere temperaturen. Met ESPAltherma zie ik COPs van 6-7 bij deze temperaturen (stooklijn is 27°C, buitentemperatuur ~10 graden, dat is voldoende om de hut op temperatuur te houden), verbruik ca 3 kWh per dag de afgelopen 2 weken. COP van SWW (1x per dag naar 45°C) valt me weer een beetje tegen, die zit tegen de 3 en dat had ik wat hoger verwacht met deze buitentemperaturen.

[MajaMestreech]

Atomius schreef op zondag 5 november 2023 @ 10:38:
@Bubbels79 @Rainesh Ik heb mijn thermostaat op 30 graden gezet, m.a.w. er is altijd vraag naar warmte en het setpoint wordt dus nooit bereikt. Daarna de stooklijn zo ingesteld dat het altijd zo'n 20,5-21,5 graden is in huis. Ik stook dus louter op de stooklijn van de WP. M.a.w. het huis koelt even snel af als dat er warmte ingaat, met dus een fluctuatie van +/- 1 graad over 24 uur. Tot nu toe met deze relatief warme temperaturen gaat dat goed.

Stooklijn staat op 25 bij 18 graden en 30 bij -10
Delta T van 5
Overshoot van 4 (die heeft een einde gemaakt aan pendelen na een SWW run)

@Anoniem: 1986520 Ja die warme vloer 's ochtends en de 20-21 graden overal in huis continu is mij best wel wat waard eigenlijk.

Edit: in de WP trouwens wel ingesteld dat hij uit gaat boven 14 graden buitentemperatuur.

Goede manier om 24 uur per dag de WP aan te laten staan bij een aangename temperatuur. Echter, de pomp en compressor tussen oktober en maart continue aan laten staan, zal toch wel tot eerdere slijtage leiden dan tegenover dat je nachtverlaging toepast en uitgaat. Tevens, als de WP 8 uur uit staat, heb je gedurende die 8 uur ook geen verbruik. Lijkt mij dan toch zuiniger.

[MajaMestreech]

Just_A_User schreef op maandag 6 november 2023 @ 16:34:
[...]


Ik meen me te kunnen herinneren dat de BUH is aangesloten op fase 3. Als ik naar fase 3 kijk, dan zie ik dit:

[Afbeelding]

Dit is dus alles behalve stabiel lijkt mij. Er zit nog wel wat op die fase, dingen als de oven volgens mij, maar die heeft niet aangestaan, dus waar dat geflipper van komt, ik heb geen idee. Het zijn echter kleine verschillen (tot de BUH daadwerkelijk iets gaat doen), maar anders flippert het grofweg tussen 73 watt en 117 watt. Waar het echter aan ligt, geen idee.

Die piekjes lijkt van een Quooker? Al zijn die piekjes bij mij 2000 W. Misschien een gewone boiler?

[ Voor 4% gewijzigd door MajaMestreech op 06-11-2023 21:20 ]

[Enzoz89]

Riesjard schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 18:48:
[...]


Om een goeie indruk te krijgen of je een niet goed sluitende 3weg klep hebt is het handig om je debiet er eens bij te zetten. In esp altherma heet dat Flow.

Ik had een niet goed sluitende 3 wegklep en bij een hoog debiet tijdens het verwarmen zakte tapwater temp bij mij met 1c per uur. Bij een lager debiet viel het een stuk minder op.
Ik voelde ook letterlijk aan de buizen dat er koeler water naar mijn tapwatertank ging dan wat er uit kwam

heb even gedaan wat je vroeg maar zie allen dat hij inderdaad zak als de Flow 0 is.

[Nilos128]

Even een noob vraagje hier...Gisterenavond teveel geprutst aan de madoka. Op de madoka thermostaat kan ik de temperatuur enkel wijzigen via +1+2... of -1-2.... Ik zie de ingestelde temperatuur waarde niet meer van de thermostaat. Ik vind op het eerste zicht niet hoe ik dat terug kan wijzigen. Kan iemand hulp bieden hier?

[roykamerman]

Goedemorgen twaekers,

Ik zit met het volgende

Mijn daikin Altherma 3 vloermodel warmtepomp heeft een overdrukventiel en een buffervat van 40 liter. Het buffervat is in serie op de retour van de warmtepomp aangesloten.

Zie hiervoor ook onderstaande foto's





als de bypass volledig of een klein deel open staat (naar min gedraaid) hoor je in het buffervat stromingsgeluid. Dit stromingsgeluid is ook in de radiator van de slaapkamer te horen. Vrij irritant aangezien we naast deze radiator slapen. Gaan alsdan alle radiatoren via de evohome dicht en schakelt het bdr91t relais uit stopt de pomp springt daarna even kort aan, pompt het water nog even rond met ca. 10 liter per minuut (gebruikelelijke flow) om alsdan definitief uit te gaan tot de volgende warmtevraag.

Draai ik de bypass een stuk dicht dan stopt het stromingsgeluid in de buffer en hoor ik ook geen stromingsgeluid meer in de radiator op de slaapkamer. Gaan alsdan alle radiatoren via de evohome dicht en schakelt het bdr91t relais uit stopt de pomp en springt daarna weer aan, maar gaat het water nu met 25 liter per minuut rondpompen. Wat flink wat lawaai maakt aangezien er geen vraag is.

Waarom de warmtepomp alsdan langer blijft doorlopen en zo een hoge flow heeft is mij niet duidelijk. Hebben jullie hier een verklaring voor?

Hebben jullie tips voor het afstellen van de bypass?

Het systeem bestaat overigens enkel uit radiatoren.

[PCJR]

Bij mij staat diezelfde bypass op standje 3. Dat was voor 95% van de huizen een prima instelling zei de monteur hier. Hij zit bij mij vlakbij de vv verdeler.

Vraagje trouwens; wie heeft zijn settings in de sheet staan en komt het meeste overeen met mijn huis?
- 2017 nieuwbouw 2 laags, muren minimaal Rc= 3,75 en dak is nu Rc=6,3
- onder vloerverwarming 6 groepen (geen id hoeveel meter), alle flowmeters nu helemaal open
- 1e verdp radiatoren (staan altijd op stand 3-4), debiet instelling moet ik overal nog vol open zetten
- Altherma 3 split 6kw met 230l sww
- buffervat 40L serie op retour
- 800-900m3 gas per jaar voorheen

[ Voor 60% gewijzigd door PCJR op 07-11-2023 08:44 ]

[pingwim]

JoTil schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 20:20:
Het snelle afkoelen van de boiler, ingeval van een wandmodel en een los vat, bij verwarmingsbedrijf is 90% zeker het ontbreken van een thermosifon (zie ook mijn post met verwijzing naar het elders op het forum een paar pagina’s terug).

En ik maar zoeken ... waar koop ik zo'n thermosifon.
Ehhhh niet dus. Lijkt op een zwanehals onder de wastafel.

Deze site toont plaatjes en geeft als lösung ook een terugslagklep
http://www.bosy-online.de/Thermosiphon.htm

zoeken op 'heat trap' geeft ook diverse plaatjes en stof tot nadenken
https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_trap

[ Voor 9% gewijzigd door pingwim op 07-11-2023 08:58 ]

[Atomius]

MajaMestreech schreef op maandag 6 november 2023 @ 21:02:
[...]

Goede manier om 24 uur per dag de WP aan te laten staan bij een aangename temperatuur. Echter, de pomp en compressor tussen oktober en maart continue aan laten staan, zal toch wel tot eerdere slijtage leiden dan tegenover dat je nachtverlaging toepast en uitgaat. Tevens, als de WP 8 uur uit staat, heb je gedurende die 8 uur ook geen verbruik. Lijkt mij dan toch zuiniger.

Tja, weet ik niet.

Maar veel keuze heb ik niet.

Keuze 1) De naregeling alles laten doen zoals opgeleverd, waarmee allerlei problemen ontstaan zoals idioot veel starts en stops. Niet echt goed voor de levensduur.

Keuze 2) De naregeling uitzetten, waarmee er altijd warmtevraag is en de warmtepomp dus 24/7 draait.

Zelf denk ik er nog weleens aan om te kijken of ik de woonkamerthermostaat alle groepen in huis open en dicht kan laten doen zodat ik een soort Madoka situatie krijg, maar dat wil mijn installateur niet voor me regelen. Die vindt dat het perfect werkt zoals opgeleverd. Zou ook nog een Madoka kunnen laten installeren, maar dat kost ook weer centen en die draden kunnen niet meer mooi weggewerkt worden.

Maar goed, nu met de 24/7 methode werkt het ook. Ik geloof de mensen hier (en in het L/W topic) wel, dat 24/7 draaien prima is en in veel gevallen het meest efficiënt.

Van warmtepomp-tips.nl:

Bij goed gebruik en een juiste montage en configuratie :
- Gaat een compressor van een warmtepomp circa 100.000 draaiuren mee
- Gaat een compressor van een warmtepomp circa 120.000 starts mee.

Als ik hem 7 maanden 24 uur aan laat staan, dan maakt hij 7*30*24=5000 uur. 100.000/5000 = 20 jaar. Nog wat eraf voor SWW en je zit op 15-20 jaar.

En stel hij gaat na 15 jaar kaduuk of wat dan ook, dan is een nieuwe compressor of set ook niet het einde van de wereld (en vast ook weer een stuk goedkoper geworden dan nu). Intussen heb ik wel 15 jaar van veel comfort genoten.

RonJ schreef op maandag 6 november 2023 @ 13:53:
Flowmeterverhaal

Thanks! Ga ermee aan de slag.

[Riesjard]

Enzoz89 schreef op maandag 6 november 2023 @ 22:08:
[...]


heb even gedaan wat je vroeg maar zie allen dat hij inderdaad zak als de Flow 0 is.

[Afbeelding]

Dit lijkt niet echt een 3wegklep ding te zijn. Dan zou ik verwachten dat zodra de flow hoog is de tempafname in de tank ook hoger wordt.
Is er tussen 18.00 en 18.20 warm water verbruikt of is dat ook onderdeel van je probleem?

tot 1800 4 graden afname in ongeveer 7 uur is 0,57c afname per uur. Ik ken de specificaties niet maar lijkt wel aan de hoge kant.

[Teejbeej]

Nilos128 schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 08:08:
Even een noob vraagje hier...Gisterenavond teveel geprutst aan de madoka. Op de madoka thermostaat kan ik de temperatuur enkel wijzigen via +1+2... of -1-2.... Ik zie de ingestelde temperatuur waarde niet meer van de thermostaat. Ik vind op het eerste zicht niet hoe ik dat terug kan wijzigen. Kan iemand hulp bieden hier?

Op + of - drukken geeft gedurende korte tijd de ingestelde temp met rechts van de temp een pijltje omhoog en omlaag.
Na enige tijd verschijnt de kamertemperatuur weer met links een zonnetje.
Permanent ingestelde temp afbeelden kan niet volgens mij (uiterst primitief ding vind ik)

[WRMTP]

Nilos128 schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 08:08:
Even een noob vraagje hier...Gisterenavond teveel geprutst aan de madoka. Op de madoka thermostaat kan ik de temperatuur enkel wijzigen via +1+2... of -1-2.... Ik zie de ingestelde temperatuur waarde niet meer van de thermostaat. Ik vind op het eerste zicht niet hoe ik dat terug kan wijzigen. Kan iemand hulp bieden hier?

Hoofdschakelaar van de binnen unit ff uit zetten en weer aan zetten en dan zou het weer oké moeten zijn😉

[Nilos128]

Teejbeej schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 10:39:
[...]

Op + of - drukken geeft gedurende korte tijd de ingestelde temp met rechts van de temp een pijltje omhoog en omlaag.
Na enige tijd verschijnt de kamertemperatuur weer met links een zonnetje.
Permanent ingestelde temp afbeelden kan niet volgens mij (uiterst primitief ding vind ik)

Is al sinds gisterenavond en deze morgen was het nog hetzelfde
Maar vanavond gaat de stroom er gewoon ff af. Zit nu nog ff op het werk.

[BTS]

@roykamerman
Voorlopige oplossing: slaapkamerradiator dichtdraaien als je naar bed gaat. Of slaap je graag in een warme kamer?

[roykamerman]

BTS schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 13:55:
@roykamerman
Voorlopige oplossing: slaapkamerradiator dichtdraaien als je naar bed gaat. Of slaap je graag in een warme kamer?

Die staat volledig dicht en wordt ook niet warm dus daar ligt het niet aan.

[Rainesh]

PMV schreef op maandag 6 november 2023 @ 12:48:
Ik heb ook een vraag met betrekking tot het efficiënt instellen van de warmtepomp.
Wij hebben een 6kW warmtepomp (wandmodel met los SWW vat) en een woning uit 2018 met vloerverwarming.

Een goede basisinstelling wat betreft stooklijn is 25 graden watertemp. bij 18 graden buiten tot 35 graden watertemperatuur bij -10 graden buiten. Nu is elke dag anders met veel (koude) wind, zonlicht etc.

Om pendelen te voorkomen heb ik het volgende bedacht;
Is het niet handig om bij een in de basis passende stooklijn de watertemperatuur via app of warmtepomp standaard op -2 graden te zetten en de overregulering op 4 graden? Dan zorgt de warmtepomp er toch zelfstandig automatisch voor dat de delta T (ingesteld op 4) gerealiseerd wordt?

Dan geef je de warmtepomp automatisch de opdracht op de stooklijn te minimaliseren (met -2 graden instelling), maar indien het retourwater te warm dreigt te worden (door bijv. zoninval etc.) dat deze via de overregeling de temperatuur toch omhoog laat gaan om de uikomst van DeltaT = 4 te handhaven, tot het moment dat de ingestelde thermostaat temperatuur bereikt is. Zo zorg je er in theorie voor dat deze zo lang mogelijk blijft draaien op een zo laag mogelijk pitje?

Hoe kijken jullie tegen deze hypothese aan?

RonJ schreef op maandag 6 november 2023 @ 13:53:
[...]


De instelling in de app is simpelweg een absolute correctie in de aanvoertemperatuur ten opzichtte van je ingestelde stooklijn. Dat is wel erg handig om makkelijker het optimum te vinden/experimenteren vanaf je telefoon ipv steeds naar de binnenunit te moeten lopen en te pielen met die overgevoelige k*t draaiknopjes. Maar uiteindelijk pas je er gewoon de stooklijn mee aan naar boven/naar beneden. Ik zou dus als je het optimum/minimum gevonden hebt daarna je stooklijn nog even aanpassen en de app weer op 0 zetten (maar hoeft natuurlijk niet).

Ik zou dus idd je overregeling op 4 zetten en ook een Delta-T met vloerverwarming op 4 is op zich prima, het kan wel zijn dat je bij strenge vorst toch een DT van 5 of 6 nodig hebt voor voldoende vermogen, maar daar kom je vanzelf achter . Hangt van je vloerverwarming af qua buisdikte/aantal groepen/afstand/type verdeler/etc.

Vervolgens kan je kijken hoe laag je kan gaan in stooklijn zonder dat er gependelt wordt, met name na de SWW-run is de Altherma hier het gevoeligst voor. Dus even goed kijken na de SWW-run of ie niet meer dan 1-2x op een neer stuitert daarna.


[...]

Toevallig heb ik dit sinds 2 dagen gedaan.

Met dit als resultaat:

Vandaag:


Gisteren:


In de app stond het op -2. De rare sprongetjes waar @RonJ het over heeft heb ik dus ook meegemaakt en gisteravond kwam hij er niet uit tot ik het op -1 had gedaan.

Vanochtend na SWW run hetzelfde verhaal, pas wanneer het stabiel bleef kon ik het weer op -2 doen. Dat scheelt ongeveer 100 watt heb ik gemerkt.

[PCJR]

Wat zijn jullie sww settings trouwens, en de dag/week schedule? Of is dit terug te vinden in de settings sheet die hier ergens gedeeld is?

Lijkt me dat uitgangspunt is vooral overdag met zon de sww tank opwarmen gezien dat voor de cop beter is dan in de nachturen?

[ Voor 32% gewijzigd door PCJR op 07-11-2023 15:15 ]

[PCJR]

Rainesh schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 14:25:
[...]


[...]


Toevallig heb ik dit sinds 2 dagen gedaan.

Met dit als resultaat:

Vandaag:
[Afbeelding]

Gisteren:
[Afbeelding]

In de app stond het op -2. De rare sprongetjes waar @RonJ het over heeft heb ik dus ook meegemaakt en gisteravond kwam hij er niet uit tot ik het op -1 had gedaan.

Vanochtend na SWW run hetzelfde verhaal, pas wanneer het stabiel bleef kon ik het weer op -2 doen. Dat scheelt ongeveer 100 watt heb ik gemerkt.

Welke setting is "-2" ?

[Rainesh]

PCJR schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 14:43:
[...]


Welke setting is "-2" ?

In de app

[Jog]

hoi allemaal,

Hier staat sinds begin oktober ook een altherma. Binnenunit is een EHVX08S23EJ6V en buitenunit een ERGA08EVH.

De boven verdieping is volledig met radiatoren, beneden hebben we 80m2 waarvan 40m2 een nieuwe aanbouw is met vloerverwarming. De overige 40m2 gaan we volgend voorjaar ook uitbreken, isoleren en ook vloerverwarming plaatsen, maar momenteel hangen hier ook 2 radiatoren. Dit geeft natuurlijk wel een speciale situatie om te regelen en een behoorlijk verschil in gevoelstemperatuur.

De installatie heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Het idee van de installateur was om de 2 zones van de daikin te gebruiken. 1 Temperatuur voor de radiatoren en de andere voor de vloerverwarming. De setup die hij voor ogen had staat ook in de handleiding:



Component f is dan de bizonekit (EKMIKPOA) van Daikin zelf. Echter na alles aangesloten te hebben bleek dit niet te werken en na contact met daikin support zelf werd ons verteld dat deze bizonekit niet compatibel is met onze binnenunit.

Daarna heeft de installateur getracht een 3th party controller (lago 0321) voor de mengkraan te installeren maar ook dat wou niet werken zoals het moest.

Uiteindelijjk heb ik zelf maar de handen uit de mouwen gestoken en met een esp32, een ds1820 en een relais module zelf een controller in mekaar gestoken. Aangezien ik een espaltherma en de p1p2 module van @arnoldniessen heb (waarvoor nogmaals dank) kan ik de setpoint temperaturen mooi uitlezen.

Maar eigenlijk gebruik ik die 2e op hogere temperatuur (nog) niet. Misschien als het nog kouder wordt.

Kwa instellingen heb ik nu een curve van 35 bij -10 en 27 bij 18 graden, wat denk ik wel in lijn ligt van de meesten hier. Ik heb ook een overshoot van 4 graden geconfigureerd en een delta-T van 3 graden. Dat laatste heb ik gedaan omdat ik initeel met een deltaT de indruk had dat hij constant op laagste pompsnelheid werkte en af en toe nog wat lager kon moduleren maar niet meer kon.

Ik heb ook modulatie opstaan en ik moet zeggen dat dat hier precies wel een positief effect had om de pomp gedurende lange periodes te laten draaien al zie ik soms wel een grillig stroomverbruik:



Zoals je ziet is hij net aan een SWW run begonnen.

Al bij al ben ik momenteel wel tevreden over hoe het nu werkt al was die 2 -zone setup misschien niet nodig geweest. Het is toch weer een extra pomp die staat te draaien + ik heb zo'n 2 graden verlies over de evenwichtsfles. Ik ga het eens een seizoen of 2 aankijken en desnoods gooi ik het er weer tussenuit.

Deze thread is uitermate handig geweest en heb er veel uit bijgeleerd en wil jullie daar ook graag voor bedanken.

Groetjes uit België,

Jo

[AndereKoekoek]

Enzoz89 schreef op maandag 6 november 2023 @ 22:08:
[...]


heb even gedaan wat je vroeg maar zie allen dat hij inderdaad zak als de Flow 0 is.

[Afbeelding]

Heb hier ook dat er op een bepaald moment de temperatuur ineens een x aantal graden zakt.
Steeds om 23.45 ongeveer bij mij. Keek ik het tijdschema en zag dat ik om 23.45 het DHW, wat al op ECO stond vanaf 07.00, nogmaals op eco stand zit.

Kan toeval zijn dat dit op exact hetzelfde tijdstip is, maar het enige verband wat ik kan vinden.
Heb het er dus uitgesloopt en benieuwd of het of vanavond nog een keer gebeurd.

Tijdschema staat nu op:
05.00 Comfort (52 gr)
07.00 Eco (48 gr)
Hyst: 6 graden

Overigens zakt bij mij de tempratuur ongeveer net zo 'snel' als bij jou. Het staat op geprogrammeerd+warmhouden en verlies ongeveer 0,4 graden per uur.

En om 23.45 ineens van 46 naar 42 graden en wordt het DHW verwarmd naar 48.
Vervolgens om 05.00 nog eens naar 53 en zit dan op 4kwh aan het begin van de ochtend.

Ook totaal geen verband tussen de flow, thermostaat etc etc.

Als er een verband zou zijn met een hoge flow, dan zou er gedurende de dag een x aantal dipjes zijn wanneer de flow piekt.

Het lijkt haast wel alsof er een flinke thermocline in de boiler is. En die laag om 23.45 de sensor bereikt.






Vanavond niet ineens een drop van 4 graden in de dhw tank. Hopelijk was het dat extra eco slot wat ik om 23.50 in het tijdschema had staan.

[ Voor 30% gewijzigd door AndereKoekoek op 08-11-2023 00:08 ]

[PCJR]

Rainesh schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 14:51:
[...]


In de app

Ik heb de app (nog) niet, weet je ook waar t staat op de unit zelf in het menu?

[Rainesh]

PCJR schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 15:12:
[...]


Ik heb de app (nog) niet, weet je ook waar t staat op de unit zelf in het menu?

Dat zou ik niet weten, maar je kunt het denk ik op de unit zelf in het hoofdmenu bij Hoofdzone. Dan zie je in het groot temperatuur staan, daar kun je op de + of - zetten als het goed is.

[PCJR]

Rainesh schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 15:16:
[...]


Dat zou ik niet weten, maar je kunt het denk ik op de unit zelf in het hoofdmenu bij Hoofdzone. Dan zie je in het groot temperatuur staan, daar kun je op de + of - zetten als het goed is.

Ok dat is gewoon de gewenste aanvoertemp...

[Rainesh]

PCJR schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 15:28:
[...]


Ok dat is gewoon de gewenste aanvoertemp...

Ja en door op de min te drukken zal denk ik hetzelfde zijn als -2 via de app

[BTS]

roykamerman schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 14:07:
[...]


Die staat volledig dicht en wordt ook niet warm dus daar ligt het niet aan.

Kan het zijn dat de pomp resoneert en dat door de leidingen hoorbaar is? Want bij een dichte radiator is het geen "stromend water" geluid?

Kan je er zeker van zijn dat leidingen elkaar niet aanraken?

[Sparky]

roykamerman schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 08:29:

Draai ik de bypass een stuk dicht dan stopt het stromingsgeluid in de buffer en hoor ik ook geen stromingsgeluid meer in de radiator op de slaapkamer. Gaan alsdan alle radiatoren via de evohome dicht en schakelt het bdr91t relais uit stopt de pomp en springt daarna weer aan, maar gaat het water nu met 25 liter per minuut rondpompen. Wat flink wat lawaai maakt aangezien er geen vraag is.

Waarom de warmtepomp alsdan langer blijft doorlopen en zo een hoge flow heeft is mij niet duidelijk. Hebben jullie hier een verklaring voor?

Hebben jullie tips voor het afstellen van de bypass?

Het systeem bestaat overigens enkel uit radiatoren.

De bypass moet officieel op 12 liter/minuut afgesteld worden. Als je de bypass eerst naar de hoogste flow draait en vervolgens alle "verbruikers" volledig dicht zet dan kun je via het "in bedrijf stellen menu" (eerst inloggen met ww 5678) de pomp inschakelen. (programma mag niet actief zijn op dat moment) Via informatie -> sensoren kun je aflezen wat de flow is. De bypass vervolgens langzaam dicht draaien totdat je op display rond de 12 liter/minuut zit.

Tijdens opstarten heeft de pomp enige tijd een hoge flow om de temperaturen te stabiliseren. Als alles stabiel is (na X tijd) zal de WP/compressor opstarten. De warm water run verloopt anders -> daarvoor is een "voordraai tijd" van de pomp niet van toepassing.

[JoTil]

Sparky schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 17:12:
[...]


De bypass moet officieel op 12 liter/minuut afgesteld worden. Als je de bypass eerst naar de hoogste flow draait en vervolgens alle "verbruikers" volledig dicht zet dan kun je via het "in bedrijf stellen menu" (eerst inloggen met ww 5678) de pomp inschakelen. (programma mag niet actief zijn op dat moment) Via informatie -> sensoren kun je aflezen wat de flow is. De bypass vervolgens langzaam dicht draaien totdat je op display rond de 12 liter/minuut zit.

Tijdens opstarten heeft de pomp enige tijd een hoge flow om de temperaturen te stabiliseren. Als alles stabiel is (na X tijd) zal de WP/compressor opstarten. De warm water run verloopt anders -> daarvoor is een "voordraai tijd" van de pomp niet van toepassing.

Weet je dit zeker? Een bypass is volgens mij helemaal niet gewenst bij een WP. Gevolg is nl dat het de retour water temperatuur verhoogd, delta T verkleind en dus mogelijke maximaal warmte afgifte beperkt.

Mijn advies zou zoeken naar een groep warmte afgevers die altijd open staan, bv de BG en de rest evt wel regelen. Als je met de groepen op de BG de minimale flow al haalt om op te starten is het prima.

[Arjanvdzwaag]

Hallo,

Wat heb ik hier al veel geleerd van jullie. Bedankt voor het delen van alle tips en ervaring 👍👍👍

Ik heb een vraag over de retour temperatuur van de vloerverwarming. Ik lees dat een Delta-T van 5 graden een goede streefwaarde is voor vloerverwarming.

Onze VW draait al de hele maand oktober op de warmtepomp. Dus de vloer zou inmiddels wel opgewarmd moeten zijn?
Ik heb op de aanvoer en retour van de VW een analoge buismeter (merk: Watts) geplaatst. Onze warmtepomp draait stabiel op een mooi laag vermogen. De aanvoer temperatuur is +/- 29 graden. De retour is echter +/- 21 graden. De VW geeft dus aardig wat warmte af.
Kan ik hier nu tevreden mee zijn ?
Of moet ik toch, voor betere prestaties/ efficiënte, iets gaan in regelen zodat ik die dat van 5 graden haal?

[Pim57]

Arjanvdzwaag schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 17:59:
Hallo,

Wat heb ik hier al veel geleerd van jullie. Bedankt voor het delen van alle tips en ervaring 👍👍👍

Ik heb een vraag over de retour temperatuur van de vloerverwarming. Ik lees dat een Delta-T van 5 graden een goede streefwaarde is voor vloerverwarming.

Onze VW draait al de hele maand oktober op de warmtepomp. Dus de vloer zou inmiddels wel opgewarmd moeten zijn?
Ik heb op de aanvoer en retour van de VW een analoge buismeter (merk: Watts) geplaatst. Onze warmtepomp draait stabiel op een mooi laag vermogen. De aanvoer temperatuur is +/- 29 graden. De retour is echter +/- 21 graden. De VW geeft dus aardig wat warmte af.
Kan ik hier nu tevreden mee zijn ?
Of moet ik toch, voor betere prestaties/ efficiënte, iets gaan in regelen zodat ik die dat van 5 graden haal?

Aanvoer 29 en retour 21 geeft gemiddeld 25.

Die gemiddelde van 25 kun je ook bereiken met aanvoer 28 en retour 22. Hiervoor moet wel de flow omhoog.
Die gemiddelde van 25 kun je ook bereiken met aanvoer 27 en retour 23. Hiervoor moet de flow nog meer omhoog.

Hierdoor gaat je aanvoer met 1° of 2° omlaag wat een beter rendement oplevert.

[ Voor 5% gewijzigd door Pim57 op 07-11-2023 18:08 ]

[Arjanvdzwaag]

Pim57 schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 18:05:
[...]

Aanvoer 29 en retour 21 geeft gemiddeld 25.

Die gemiddelde van 25 kun je ook bereiken met aanvoer 28 en retour 22. Hiervoor moet wel de flow omhoog.
Die gemiddelde van 25 kun je ook bereiken met aanvoer 27 en retour 23. Hiervoor moet de flow nog meer omhoog.

Hierdoor gaat je aanvoer met 1° of 2° omlaag wat een beter rendement oplevert.

Moet ik om dit te bereiken dan de weersafhankelijke curve aanpassen? Zodat vanuit deze een lagere temperatuur water wordt geregeld?
Of dit testen door in de ‘Onecta app de water temperatuur eerst als test met 1 of 2 graden te verlagen ?

[roykamerman]

BTS schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 16:48:
[...]


Kan het zijn dat de pomp resoneert en dat door de leidingen hoorbaar is? Want bij een dichte radiator is het geen "stromend water" geluid?

Kan je er zeker van zijn dat leidingen elkaar niet aanraken?

Dat zou natuurlijk ook kunnen. Bij lagere stroming is het in ieder geval minder te horen. Pomp staat echter al op 60% beperking. Lsger kan niet. Leidingen raken elkaar inderdaad niet.

[roykamerman]

Sparky schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 17:12:
[...]


De bypass moet officieel op 12 liter/minuut afgesteld worden. Als je de bypass eerst naar de hoogste flow draait en vervolgens alle "verbruikers" volledig dicht zet dan kun je via het "in bedrijf stellen menu" (eerst inloggen met ww 5678) de pomp inschakelen. (programma mag niet actief zijn op dat moment) Via informatie -> sensoren kun je aflezen wat de flow is. De bypass vervolgens langzaam dicht draaien totdat je op display rond de 12 liter/minuut zit.

Tijdens opstarten heeft de pomp enige tijd een hoge flow om de temperaturen te stabiliseren. Als alles stabiel is (na X tijd) zal de WP/compressor opstarten. De warm water run verloopt anders -> daarvoor is een "voordraai tijd" van de pomp niet van toepassing.

Dank voor de input. Zal dit ook gaan testen.

[Sparky]

JoTil schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 17:49:
[...]


Weet je dit zeker? Een bypass is volgens mij helemaal niet gewenst bij een WP. Gevolg is nl dat het de retour water temperatuur verhoogd, delta T verkleind en dus mogelijke maximaal warmte afgifte beperkt.

Mijn advies zou zoeken naar een groep warmte afgevers die altijd open staan, bv de BG en de rest evt wel regelen. Als je met de groepen op de BG de minimale flow al haalt om op te starten is het prima.

Mwa, niet gewenst gaat wat ver als Daikin de bypass standaard meelevert en ook adviseert.
De installateur zal de bypass gewoon adviseren, dan is het wel verstandig om e.a. correct in te stellen.

Maar ik heb de bypass ook niet geplaatst
Idd een grote verdeler zonder zoneregeling etc. in het hoofdverblijf (kamer + keuken totaal ca. 90 m2).
De overige ruimtes kan ik wel in-/uitschakelen maar dankzij de grote verdeler is er altijd minimaal 12 liter/minuut.

[Sparky]

[Sparky]

Arjanvdzwaag schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 17:59:
Hallo,

Wat heb ik hier al veel geleerd van jullie. Bedankt voor het delen van alle tips en ervaring 👍👍👍

Ik heb een vraag over de retour temperatuur van de vloerverwarming. Ik lees dat een Delta-T van 5 graden een goede streefwaarde is voor vloerverwarming.

Onze VW draait al de hele maand oktober op de warmtepomp. Dus de vloer zou inmiddels wel opgewarmd moeten zijn?
Ik heb op de aanvoer en retour van de VW een analoge buismeter (merk: Watts) geplaatst. Onze warmtepomp draait stabiel op een mooi laag vermogen. De aanvoer temperatuur is +/- 29 graden. De retour is echter +/- 21 graden. De VW geeft dus aardig wat warmte af.
Kan ik hier nu tevreden mee zijn ?
Of moet ik toch, voor betere prestaties/ efficiënte, iets gaan in regelen zodat ik die dat van 5 graden haal?

Ik ben heel benieuwd wat je flow van de pomp is (informatie -> sensoren -> naar beneden scrollen)
In dit menu kun je ook vertrek- & retour water temp. aflezen.

En wat setpoint en de daadwerkelijk gemeten waarde van de thermostaat is (als deze wordt toegepast)

Bij ons zou de WP dit gedrag niet vertonen. Waarschijnlijk heeft dit met een bepaalde setting/parameter te maken maar voor een denkrichting mis ik wat info

Nb: de nauwkeurigheid van analoge buisthermometers is nog wel eens om te huilen -> kan ook een reden zijn (daarom liever temp. vertrek&retour via menu WP)

[ Voor 5% gewijzigd door Sparky op 07-11-2023 19:17 ]

[Pim57]

Arjanvdzwaag schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 18:13:
[...]

Moet ik om dit te bereiken dan de weersafhankelijke curve aanpassen? Zodat vanuit deze een lagere temperatuur water wordt geregeld?
Of dit testen door in de ‘Onecta app de water temperatuur eerst als test met 1 of 2 graden te verlagen ?

Je kunt op de Daikin de gewenste dT (is verschil tussen aan- en afvoer) instellen. Zet de dT dus op 5.
Vervolgens gaat de Daikin proberen deze dT te bereiken door de pompsnelheid (=flow) te variëren.

Als het lukt om die dT van 5 te halen staat vervolgens je AWT te hoog. Die kun je dan verlagen door de stooklijn wat lager te zetten.

Lukt het niet om dT van 5 te halen dan moet je gaan zoeken hoe je meer flow in je vloer kan krijgen.
Ventielen verder open draaien of je leiding is niet dik genoeg. Of je lussen zijn te dun of te lang. Of …..

[ Voor 5% gewijzigd door Pim57 op 07-11-2023 19:22 ]

[Rainesh]

Sparky schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 17:12:
[...]


De bypass moet officieel op 12 liter/minuut afgesteld worden. Als je de bypass eerst naar de hoogste flow draait en vervolgens alle "verbruikers" volledig dicht zet dan kun je via het "in bedrijf stellen menu" (eerst inloggen met ww 5678) de pomp inschakelen. (programma mag niet actief zijn op dat moment) Via informatie -> sensoren kun je aflezen wat de flow is. De bypass vervolgens langzaam dicht draaien totdat je op display rond de 12 liter/minuut zit.

Tijdens opstarten heeft de pomp enige tijd een hoge flow om de temperaturen te stabiliseren. Als alles stabiel is (na X tijd) zal de WP/compressor opstarten. De warm water run verloopt anders -> daarvoor is een "voordraai tijd" van de pomp niet van toepassing.

Geweldig dit! Ik moet nog steeds mijn bypass instellen. Kan ik mooi een keer doen aan de hand van bovenstaand.

[GaMbiNo]

Zijn er hier ook mensen die Plugwise gebruiken icm een Daikin Altherma? Ik krijg binnenkort een Plugwise Gateway Adam HA en ik vroeg me af of dat fijn werkt.

Ik heb er een Madoka thermostaat tussen en daartussen zou ik dus de Plugwise kunnen installeren.

Weet iemand of dat een beetje fijn werkt? Ook in combinatie met Home Assistant? Krijg je bijvoorbeeld wat meer data oid?

[JoTil]

Sparky schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 19:07:
[...]


Mwa, niet gewenst gaat wat ver als Daikin de bypass standaard meelevert en ook adviseert.
De installateur zal de bypass gewoon adviseren, dan is het wel verstandig om e.a. correct in te stellen.

Maar ik heb de bypass ook niet geplaatst
Idd een grote verdeler zonder zoneregeling etc. in het hoofdverblijf (kamer + keuken totaal ca. 90 m2).
De overige ruimtes kan ik wel in-/uitschakelen maar dankzij de grote verdeler is er altijd minimaal 12 liter/minuut.

Ah, ik wist niet dat Daikin hem mee levert. Bij mij zit er geen in en is de WP gewoon netjes stabiel. Dit met enkel radiatoren in huis, met op de BG fans erbij en op de verdieping gewoon thermostatischekranen, dT staat op 5k. Flow zakt uiteindelijk terug naar ca 7L/min. De slinger omhoog op het einde is de tapwaterrun.
Nb: mijn retour temperatuur is momenteel nog vervuild doordat de losse boiler warmte “lekt”.

[ Voor 3% gewijzigd door JoTil op 07-11-2023 19:42 ]

[RonJ]

Jog schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 15:09:
hoi allemaal,

Hier staat sinds begin oktober ook een altherma. Binnenunit is een EHVX08S23EJ6V en buitenunit een ERGA08EVH.

De boven verdieping is volledig met radiatoren, beneden hebben we 80m2 waarvan 40m2 een nieuwe aanbouw is met vloerverwarming. De overige 40m2 gaan we volgend voorjaar ook uitbreken, isoleren en ook vloerverwarming plaatsen, maar momenteel hangen hier ook 2 radiatoren. Dit geeft natuurlijk wel een speciale situatie om te regelen en een behoorlijk verschil in gevoelstemperatuur.

De installatie heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Het idee van de installateur was om de 2 zones van de daikin te gebruiken. 1 Temperatuur voor de radiatoren en de andere voor de vloerverwarming. De setup die hij voor ogen had staat ook in de handleiding:

[Afbeelding]

Component f is dan de bizonekit (EKMIKPOA) van Daikin zelf. Echter na alles aangesloten te hebben bleek dit niet te werken en na contact met daikin support zelf werd ons verteld dat deze bizonekit niet compatibel is met onze binnenunit.

Daarna heeft de installateur getracht een 3th party controller (lago 0321) voor de mengkraan te installeren maar ook dat wou niet werken zoals het moest.

Uiteindelijjk heb ik zelf maar de handen uit de mouwen gestoken en met een esp32, een ds1820 en een relais module zelf een controller in mekaar gestoken. Aangezien ik een espaltherma en de p1p2 module van @arnoldniessen heb (waarvoor nogmaals dank) kan ik de setpoint temperaturen mooi uitlezen.

Maar eigenlijk gebruik ik die 2e op hogere temperatuur (nog) niet. Misschien als het nog kouder wordt.

Uiteindelijk wil je idealiter helemaal van die 2e zone af. Als je straks beneden overal vloerverwarming hebt zou ik eens kijken hoe het gaat (vaak wil men boven toch minder verwarmen dan beneden) en anders kijken of je de bestaande radiatoren kan vervangen door dikkere in dezelfde maat (e.g. van 1 naar 2 lagen diep, of van 2 naar 3).

Het is natuurlijk een heel leuk tweaker projectje om zelf met een ESP'tje de boel aan te sturen, maar als je het huis ooit wilt verkopen wens ik je veel succes met aan de toekomstige koper uit te leggen dat de verwarming geregeld wordt c.q. afhankelijk is van een of ander knutselbordje dat de gemiddelde installateur met geen tang wil aanraken. Ik zou daar zelf toch nog eens een hartig woordje met de installateur over wisselen.

Als deze hobbyist in een seconde of 15 in de product catalogus bij Daikin kan vinden dat de juiste bi-zone kit voor dit model typenr BZKA7V3 heeft, dan ben je de naam installateur niet waard als je het presteert met de verkeerde aan te komen zetten en dat vervolgens niet oplost. Ik weet natuurlijk niet hoe verder eea afgewikkeld is tussen jullie, maar ik zou er zelf óf niets voor betalen (en uiteindelijk of zelfs nu al gewoon voor 1-zone gaan zoals hierboven beschreven) óf eisen dat alsnog de juiste bi-zone kit wordt geleverd.

[kokpol]

Sparky schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 19:07:
[...]


Mwa, niet gewenst gaat wat ver als Daikin de bypass standaard meelevert en ook adviseert.
De installateur zal de bypass gewoon adviseren, dan is het wel verstandig om e.a. correct in te stellen.

Maar ik heb de bypass ook niet geplaatst
Idd een grote verdeler zonder zoneregeling etc. in het hoofdverblijf (kamer + keuken totaal ca. 90 m2).
De overige ruimtes kan ik wel in-/uitschakelen maar dankzij de grote verdeler is er altijd minimaal 12 liter/minuut.

Voor zover ik weet levert Daikin helemaal geen bypass mee. Zou het kunnen dat je installateur deze zelf heeft gekocht?
Normalieter zorgt een bypass vooral voor heel veel problemen (had er hier ook een, en nadat ik deze eraf gehaald heb werkt hij als een zonnetje)

[RonJ]

Sparky schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 19:07:
[...]


Mwa, niet gewenst gaat wat ver als Daikin de bypass standaard meelevert en ook adviseert.
De installateur zal de bypass gewoon adviseren, dan is het wel verstandig om e.a. correct in te stellen.

Die leveren ze dan bij daikin branded zoneregeling mee neem ik aan? Ik heb dit bij de LT warmtepompen zelf nog nooit gezien en ik heb er meerdere uitgepakt de laatste jaren.

De reden dat ie op minimaal 12L/min moet staan is omdat dat de minimale flowrate van het systeem is voordat de unit in storing knalt (dat wil niet zeggen dat ie niet verder terugregelt, maar hij verhoogd bij elke start even de pomp tot maximaal en dan moet ie minimaal 12L/min meten). Dat staat ook zo, hoewel op zn Daikins' niet al te duidelijk verwoord, in de installatiehandleiding. (Iets) meer mag dus ook, maar minder niet.

Hét grote probleem (in NL) is dat de Doekle Terpstra lobby ervoor heeft gezorgd dat zoneregeling voor de hele woning verplicht is gesteld in het bouwbesluit. Bij zoneregeling is altijd een bypass nodig. Dat zal het advies van Daikin dan ook wel inhouden. Terwijl zoneregeling in veruit de meeste gevallen helemaal niets toevoegt, er veel meer spullen, kabels en (arbeids)kosten bijkomen voor alle nieuwe en projectmatig gerenoveerde woningen en niet in de laatste plaats, er door onkunde bij ontwerp en installatie vervolgens ontzettend veel problemen met die volstrekt overbodige zone-kermis ontstaan, waar vervolgens de warmtepomp als concept de schuld van krijgt.

Het eerste dat ik zou doen bij zo'n woning die daarmee geleverd wordt is de zoneregeling, de bijbehorende bypassklep, die kansloze 40L buffervaatjes en evt. overige overbodige onzin linea recta op marktplaats zetten dan wel in de oud-ijzercontainer mikken, waar het thuishoort.

[ Voor 64% gewijzigd door RonJ op 07-11-2023 20:15 ]

[RonJ]

Rainesh schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 14:25:
In de app stond het op -2. De rare sprongetjes waar @RonJ het over heeft heb ik dus ook meegemaakt en gisteravond kwam hij er niet uit tot ik het op -1 had gedaan.

Vanochtend na SWW run hetzelfde verhaal, pas wanneer het stabiel bleef kon ik het weer op -2 doen. Dat scheelt ongeveer 100 watt heb ik gemerkt.

Heb je de overregeling instelling al verhoogd vanaf de standaard 1K? Sinds ik die op 3 heb gezet ben ik er vrijwel volledig vanaf Alleen na de legionella run doet ie het soms (op warme dagen) nog 1 of 2x, maar dat vind ik niet erg, als ie uiteindelijk maar uit dat gestuiter komt.

[Rainesh]

RonJ schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 20:04:
[...]


Heb je de overregeling instelling al verhoogd vanaf de standaard 1K? Sinds ik die op 3 heb gezet ben ik er vrijwel volledig vanaf Alleen na de legionella run doet ie het soms (op warme dagen) nog 1 of 2x, maar dat vind ik niet erg, als ie uiteindelijk maar uit dat gestuiter komt.

Staat op 4 uit mijn hoofd

[RonJ]

Rainesh schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 20:07:
[...]


Staat op 4 uit mijn hoofd

Vreemd dat het bij jou nog voorkomt dan en juist het verlagen van de aanvoer het oplost, bij mij was het juist andersom.

[Rainesh]

RonJ schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 20:16:
[...]


Vreemd dat het bij jou nog voorkomt dan en juist het verlagen van de aanvoer het oplost, bij mij was het juist andersom.

Ik moet het eerst verhogen (naar -1 of 0) en daarna pas kan het naar -2

[Jog]

RonJ schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 19:50:
[...]


Uiteindelijk wil je idealiter helemaal van die 2e zone af. Als je straks beneden overal vloerverwarming hebt zou ik eens kijken hoe het gaat (vaak wil men boven toch minder verwarmen dan beneden) en anders kijken of je de bestaande radiatoren kan vervangen door dikkere in dezelfde maat (e.g. van 1 naar 2 lagen diep, of van 2 naar 3).

Op de kamers boven staan al van die dikke oude kleppers van 3 lagen dik. Wel zonder vinnen tussen (geen type 33). Mijn vermoeden is ook dat ik het wel warm genoeg ga krijgen maar wil het eerst zeker weten.

Het is natuurlijk een heel leuk tweaker projectje om zelf met een ESP'tje de boel aan te sturen, maar als je het huis ooit wilt verkopen wens ik je veel succes met aan de toekomstige koper uit te leggen dat de verwarming geregeld wordt c.q. afhankelijk is van een of ander knutselbordje dat de gemiddelde installateur met geen tang wil aanraken. Ik zou daar zelf toch nog eens een hartig woordje met de installateur over wisselen.

Die bedenking heb ik me ook al gemaakt. Het is lang niet de bedoeling om hier ooit te vertrekken maar zeg nooit nooit en er zijn nog andere redenen om dit niet op deze manier te doen. (truck factor 1). De installateur heeft ook al aangegeven dat dit moet opgelost.

Als deze hobbyist in een seconde of 15 in de product catalogus bij Daikin kan vinden dat de juiste bi-zone kit voor dit model typenr BZKA7V3 heeft, dan ben je de naam installateur niet waard als je het presteert met de verkeerde aan te komen zetten en dat vervolgens niet oplost. Ik weet natuurlijk niet hoe verder eea afgewikkeld is tussen jullie, maar ik zou er zelf óf niets voor betalen (en uiteindelijk of zelfs nu al gewoon voor 1-zone gaan zoals hierboven beschreven) óf eisen dat alsnog de juiste bi-zone kit wordt geleverd.

Die BZKA7V3 had ik ook al eens gevonden, maar vond er nog bitter weinig documentatie rond. Dit leek me nog een complexere setup dan met die ekmikpoa. Dan hadden we beter voor een EHVZ geopteerd maar die warmtepomp was al op het randje van het verbouwbudget.

Wat ik enorm verwarrend vind is dat hier 3 installatie handleidingen te vinden zijn:
https://www.daikin.be/nl_...uide-documents-b7f056ea11 en in 2 van de 3 is er sprake van die EKMIKPOA. Zelfs bij de meegeleverde documentatie met opties staat de EKMIKPOA in vermeld.

Groetjes,


Jo

[Pascal P]

Jog schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 15:09:
hoi allemaal,

Hier staat sinds begin oktober ook een altherma. Binnenunit is een EHVX08S23EJ6V en buitenunit een ERGA08EVH.

De boven verdieping is volledig met radiatoren, beneden hebben we 80m2 waarvan 40m2 een nieuwe aanbouw is met vloerverwarming. De overige 40m2 gaan we volgend voorjaar ook uitbreken, isoleren en ook vloerverwarming plaatsen, maar momenteel hangen hier ook 2 radiatoren. Dit geeft natuurlijk wel een speciale situatie om te regelen en een behoorlijk verschil in gevoelstemperatuur.

De installatie heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Het idee van de installateur was om de 2 zones van de daikin te gebruiken. 1 Temperatuur voor de radiatoren en de andere voor de vloerverwarming. De setup die hij voor ogen had staat ook in de handleiding:

[Afbeelding]

Component f is dan de bizonekit (EKMIKPOA) van Daikin zelf. Echter na alles aangesloten te hebben bleek dit niet te werken en na contact met daikin support zelf werd ons verteld dat deze bizonekit niet compatibel is met onze binnenunit.

Daarna heeft de installateur getracht een 3th party controller (lago 0321) voor de mengkraan te installeren maar ook dat wou niet werken zoals het moest.

Uiteindelijjk heb ik zelf maar de handen uit de mouwen gestoken en met een esp32, een ds1820 en een relais module zelf een controller in mekaar gestoken. Aangezien ik een espaltherma en de p1p2 module van @arnoldniessen heb (waarvoor nogmaals dank) kan ik de setpoint temperaturen mooi uitlezen.

Maar eigenlijk gebruik ik die 2e op hogere temperatuur (nog) niet. Misschien als het nog kouder wordt.

Kwa instellingen heb ik nu een curve van 35 bij -10 en 27 bij 18 graden, wat denk ik wel in lijn ligt van de meesten hier. Ik heb ook een overshoot van 4 graden geconfigureerd en een delta-T van 3 graden. Dat laatste heb ik gedaan omdat ik initeel met een deltaT de indruk had dat hij constant op laagste pompsnelheid werkte en af en toe nog wat lager kon moduleren maar niet meer kon.

Ik heb ook modulatie opstaan en ik moet zeggen dat dat hier precies wel een positief effect had om de pomp gedurende lange periodes te laten draaien al zie ik soms wel een grillig stroomverbruik:

[Afbeelding]

Zoals je ziet is hij net aan een SWW run begonnen.

Al bij al ben ik momenteel wel tevreden over hoe het nu werkt al was die 2 -zone setup misschien niet nodig geweest. Het is toch weer een extra pomp die staat te draaien + ik heb zo'n 2 graden verlies over de evenwichtsfles. Ik ga het eens een seizoen of 2 aankijken en desnoods gooi ik het er weer tussenuit.

Deze thread is uitermate handig geweest en heb er veel uit bijgeleerd en wil jullie daar ook graag voor bedanken.

Groetjes uit België,

Jo

Hier hebben we ook beneden vloerverwarming (plus 3 radiatoren maar die staan nu niet aan). Boven hebben we radiatoren. Alles zit op 1 zone dus werkt met dezelfde cv water temperatuur. Ik heb wel alle radiatoren geboosterd plus radiatorfolie aangebracht. Ook waren ze van origine al wat groot bemeten.
Op 2 slaap-/studeerkamers haal ik daarmee vrij makkelijk de 18 graden. Voor ons is dat voor die ruimtes voldoende. Beneden is het dan 20 graden. Enige plek die ik lastig warm kreeg was de badkamer, met een vrij kleine 33 radiator. Daar hebben we nu een elektrische radiator gehangen voor die korte momenten dat je daar bent. De badkamer is dan binnen 10 minuten op temp. en kan ook dus snel weer uit. Meestal gebruik ik hem zelf niet.
De vloerverwarming is voorzien van een hydaulisch regelbare verdeler met pomp. Mocht het nodig zijn om toch hoger dan 40 graden water te gaan gebruiken dan kan de vloerverwarming nog gebruik maken van retourbijmening. Nu draai ik op ca. 30 a 33 graden en is dat niet nodig.
Maar komende winter wordt natuurlijk wel 1 groot experiment.

[Sparky]

kokpol schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 19:54:
[...]


Voor zover ik weet levert Daikin helemaal geen bypass mee. Zou het kunnen dat je installateur deze zelf heeft gekocht?
Normalieter zorgt een bypass vooral voor heel veel problemen (had er hier ook een, en nadat ik deze eraf gehaald heb werkt hij als een zonnetje)

Ik heb de WP zelf gekocht en geplaatst -> AVDO (bypass) werd standaard meegeleverd, er is geen installateur bij geweest. Een installateur leek me niet verstandig na het lezen van dit draadje op Tweakers (ik heb ook een houtgestookte CV kachel op zelfde circuit waarmee ik vloer/tapwater kan verwarmen)

Bij m'n dochter ook een zelfde unit geplaatst (een jaar eerder) -> ook standaard geleverd met AVDO.
AVDO staat bij mij ook in de handleiding bij "meegeleverd" -> zie b / afb hieronder.

[ Voor 18% gewijzigd door Sparky op 07-11-2023 21:20 ]

[WillumC]

Hallo allemaal,
Ik ervaar momenteel pendelgedrag van mij Daikin 8kw.

Ik heb op buitentemperatuur afhankelijk stoken met twee setpoints ingesteld.
Ik meet de gemiddelde buitentemperatuur van de afgelopen 24 uur. Deze is momenteel circa 5 graden.
Binnen is het eigenlijk steeds een stabiele temperatuur van circa 21 graden.

Echter, in mijn esp altherma zie ik steeds een uitgaande vvw temperatuur van 29 graden ontstaan en vervolgens zakt dit weer vlug (na circa 5 minuten ) naar circa 22 graden uitgaande temperatuur. De retour is dan respectievelijk circa 24/25 bij de 29 graden en 21 graden bij de 22 graden uitgaande temperatuur.

Inmiddels heb ik mijn stooklijn verwarmen wat verlaagd.
Bij 0 graden buitentemperatuur 25 graden en bij 15 graden buitentemperatuur 21 graden. Deze stond eerder bij 0 graden op 30 graden.

Hoe moet ik deze stooklijn lezen qua betekenis? Is dit de temperatuur die de warmtepomp gaat uitsturen of verwacht terug te krijgen? Oftewel, bij 0 graden buitentemperatuur gaat hij nu max 25 graden water doorgeven, maar indien het retour water bij een delta T van 5 boven de 20 graden komt schakelt hij zich uit?

Momenteel zie ik in mijn Grafana namelijk ontstaan dat de uittreden de temperatuur en terugkomende temperatuur respectievelijk 20,6 uit en 20,7 graden inkomend zijn en stopt hij met verwarmen.

[Sparky]

.

[ Voor 195% gewijzigd door Sparky op 07-11-2023 21:18 ]

[Sparky]

WillumC schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 21:02:
Hallo allemaal,
Ik ervaar momenteel pendelgedrag van mij Daikin 8kw.

Ik heb op buitentemperatuur afhankelijk stoken met twee setpoints ingesteld.
Ik meet de gemiddelde buitentemperatuur van de afgelopen 24 uur. Deze is momenteel circa 5 graden.
Binnen is het eigenlijk steeds een stabiele temperatuur van circa 21 graden.

Echter, in mijn esp altherma zie ik steeds een uitgaande vvw temperatuur van 29 graden ontstaan en vervolgens zakt dit weer vlug (na circa 5 minuten ) naar circa 22 graden uitgaande temperatuur. De retour is dan respectievelijk circa 24/25 bij de 29 graden en 21 graden bij de 22 graden uitgaande temperatuur.

Inmiddels heb ik mijn stooklijn verwarmen wat verlaagd.
Bij 0 graden buitentemperatuur 25 graden en bij 15 graden buitentemperatuur 21 graden. Deze stond eerder bij 0 graden op 30 graden.

Hoe moet ik deze stooklijn lezen qua betekenis? Is dit de temperatuur die de warmtepomp gaat uitsturen of verwacht terug te krijgen? Oftewel, bij 0 graden buitentemperatuur gaat hij nu max 25 graden water doorgeven, maar indien het retour water bij een delta T van 5 boven de 20 graden komt schakelt hij zich uit?

Momenteel zie ik in mijn Grafana namelijk ontstaan dat de uittreden de temperatuur en terugkomende temperatuur respectievelijk 20,6 uit en 20,7 graden inkomend zijn en stopt hij met verwarmen.

[Afbeelding]

Stooklijn bepaald de temperatuur van je (uitgaande/vertrek) water (obv gemeten buitentemperatuur)
De delta_T wordt van vertrekwater afgetrokken en zal dus je retour worden (regeling door pompsnelheid!)

Als je vertrekwater -/- delta T niet ruim boven de gewenste ruimtetemperatuur ligt vraag je iets onmogelijks van de warmtepomp en krijg je dit gedrag. (retour temperatuur kan onmogelijk lager worden dan de huidige ruimtetemperatuur bij een goed geisoleerd huis/vloer)

De stooklijn dus wat verhogen zodat je minimaal een vertrektemperatuur van ca. 27 Gr.C. hebt en de delta T eventueel wat verlagen naar 4 Gr.C. (K).

[Jog]

Pascal P schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 20:45:
[...]


Hier hebben we ook beneden vloerverwarming (plus 3 radiatoren maar die staan nu niet aan). Boven hebben we radiatoren. Alles zit op 1 zone dus werkt met dezelfde cv water temperatuur. Ik heb wel alle radiatoren geboosterd plus radiatorfolie aangebracht. Ook waren ze van origine al wat groot bemeten.
Op 2 slaap-/studeerkamers haal ik daarmee vrij makkelijk de 18 graden. Voor ons is dat voor die ruimtes voldoende. Beneden is het dan 20 graden. Enige plek die ik lastig warm kreeg was de badkamer, met een vrij kleine 33 radiator. Daar hebben we nu een elektrische radiator gehangen voor die korte momenten dat je daar bent. De badkamer is dan binnen 10 minuten op temp. en kan ook dus snel weer uit. Meestal gebruik ik hem zelf niet.

Die radiatorfolie is nog wel een goede tip. Dat is rap aangebracht. Bij de huidige temperaturen heb ik boven al zo'n 20 graden, dus dat is wel netjes. Alleen de badkamer is wat lastig. Ook die radiator boosten is momenteel een probleem omdat die vlak langs het bad en douche staat en het niet evident is om daar een stopcontact te plaatsen. Momenteel staat er ook zo'n klein elektrisch chauffageke. De kinderen zitten er alleen iets te graag voor . Dat ding trekt bijna evenveel stroom als de backup heater van mijn altherma.

De vloerverwarming is voorzien van een hydaulisch regelbare verdeler met pomp. Mocht het nodig zijn om toch hoger dan 40 graden water te gaan gebruiken dan kan de vloerverwarming nog gebruik maken van retourbijmening. Nu draai ik op ca. 30 a 33 graden en is dat niet nodig.
Maar komende winter wordt natuurlijk wel 1 groot experiment.

Ik zit momenteel op 30 graden en dat gaat voorlopig goed zo. Ik wacht op -10 om het allemaal zeker te weten.

Eigenlijk is het beetje jammer van die retourbijmenging. Hier hebben ze basically van een gesloten verdeler een open verdeler gemaakt. Alleen gebeurt de bijmenging niet aan de verdeler zelf.

[WillumC]

Sparky schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 21:18:
[...]


Stooklijn bepaald de temperatuur van je (uitgaande/vertrek) water (obv gemeten buitentemperatuur)
De delta_T wordt van vertrekwater afgetrokken en zal dus je retour worden (regeling door pompsnelheid!)

Als je vertrekwater -/- delta T niet ruim boven de gewenste ruimtetemperatuur ligt vraag je iets onmogelijks van de warmtepomp en krijg je dit gedrag. (retour temperatuur kan onmogelijk lager worden dan de huidige ruimtetemperatuur bij een goed geisoleerd huis/vloer)

De stooklijn dus wat verhogen zodat je minimaal een vertrektemperatuur van ca. 27 Gr.C. hebt en de delta T eventueel wat verlagen naar 4 Gr.C. (K).

Maar waarom laat hij dit gedrag dan zien als ik 30 graden ingesteld had bij de huidige buitentemperatuur?
Als ik 30 graden wegstuur en een delta t van 5 instel, dan wenst hij dus een temperatuur van 25 graden retour. De temperatuur binnen is circa 21 graden. De vloer zal dus iets warmer zijn, namelijk 25 graden.

Ik besef me wel dat de verdeler die ik heb zitten helaas een exemplaar is met eigen pomp, deze zal natuurlijk ook van invloed zijn.

Maar stopt hij nu dus omdat de retour temperatuur boven de 25 graden komt?

Ik ga nu in ieder geval eens de temperatuur rond 27 graden zetten en even kijken waar de delta T ook alweer verstopt zat.

[Pascal P]

Jog schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 21:32:
[...]


Die radiatorfolie is nog wel een goede tip. Dat is rap aangebracht. Bij de huidige temperaturen heb ik boven al zo'n 20 graden, dus dat is wel netjes. Alleen de badkamer is wat lastig. Ook die radiator boosten is momenteel een probleem omdat die vlak langs het bad en douche staat en het niet evident is om daar een stopcontact te plaatsen. Momenteel staat er ook zo'n klein elektrisch chauffageke. De kinderen zitten er alleen iets te graag voor . Dat ding trekt bijna evenveel stroom als de backup heater van mijn altherma.


[...]


Ik zit momenteel op 30 graden en dat gaat voorlopig goed zo. Ik wacht op -10 om het allemaal zeker te weten.

Eigenlijk is het beetje jammer van die retourbijmenging. Hier hebben ze basically van een gesloten verdeler een open verdeler gemaakt. Alleen gebeurt de bijmenging niet aan de verdeler zelf.

Badkamers blijkbaar bottleneck. Maar dat had ik van tevoren al ingeschat, na 2 jaar op de gas-cv ketel op 40 graden te hebben gestookt was het daar ook altijd maar net aan. Dus dit komt niet als een verrassing, alhoewel ik hoopte door het grote aantal draai-uren per dag van de WP dat het wellicht zou meevallen. Maar dat is niet zo. Alle tips om daar op puur de WP nog iets aan te doen (zonder grote verbouwingen!) zijn welkom. Ik zie ze niet meer.

[Sparky]

RonJ schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 19:56:
[...]


Die leveren ze dan bij daikin branded zoneregeling mee neem ik aan? Ik heb dit bij de LT warmtepompen zelf nog nooit gezien en ik heb er meerdere uitgepakt de laatste jaren.

Staand binnendeel met 230 ltr boiler -> EHVX08S23EJ6V
AVDO standaard meegeleverd in de doos (en staat ook in de handleiding)
Maar dus niet gemonteerd ivm open verdeler zonder zoneregeling etc.

[Sparky]

Pascal P schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 21:38:
[...]


Badkamers blijkbaar bottleneck. Maar dat had ik van tevoren al ingeschat, na 2 jaar op de gas-cv ketel op 40 graden te hebben gestookt was het daar ook altijd maar net aan. Dus dit komt niet als een verrassing, alhoewel ik hoopte door het grote aantal draai-uren per dag van de WP dat het wellicht zou meevallen. Maar dat is niet zo. Alle tips om daar op puur de WP nog iets aan te doen (zonder grote verbouwingen!) zijn welkom. Ik zie ze niet meer.

Een infrarood paneel toevoegen voor een klein beetje extra warmte?
Ze zijn er ook in de vorm van een spiegel.

Onder de douche of in bad zal je het niet snel koud hebben, een IR-paneel inschakelen als er iemand in de ruimte is zal het comfort al een stukje verhogen en verbruikt niet zo veel energie.

Nb: ik heb zelf geen ervaring met IR panelen (wel eens gevoeld op een beurs en in een winkel)

[Jog]

Pascal P schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 21:38:
[...]


Badkamers blijkbaar bottleneck. Maar dat had ik van tevoren al ingeschat, na 2 jaar op de gas-cv ketel op 40 graden te hebben gestookt was het daar ook altijd maar net aan. Dus dit komt niet als een verrassing, alhoewel ik hoopte door het grote aantal draai-uren per dag van de WP dat het wellicht zou meevallen. Maar dat is niet zo. Alle tips om daar op puur de WP nog iets aan te doen (zonder grote verbouwingen!) zijn welkom. Ik zie ze niet meer.

Alternatieven zijn eventueel nog infraroodpanelen of misschien zo'n warmtepomp convector van jaga.

[Sparky]

WillumC schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 21:36:
[...]


Maar waarom laat hij dit gedrag dan zien als ik 30 graden ingesteld had bij de huidige buitentemperatuur?
Als ik 30 graden wegstuur en een delta t van 5 instel, dan wenst hij dus een temperatuur van 25 graden retour. De temperatuur binnen is circa 21 graden. De vloer zal dus iets warmer zijn, namelijk 25 graden.

Ik besef me wel dat de verdeler die ik heb zitten helaas een exemplaar is met eigen pomp, deze zal natuurlijk ook van invloed zijn.

Maar stopt hij nu dus omdat de retour temperatuur boven de 25 graden komt?

Ik ga nu in ieder geval eens de temperatuur rond 27 graden zetten en even kijken waar de delta T ook alweer verstopt zat.

De verdeler met pomp zou wel eens de oorzaak kunnen zijn. Dan wordt de retourtemperatuur nog kritischer (lastiger te realiseren omdat van vertrektemp. niet alleen delta_T maar ook nog 2-3 graden extra afgetrokken moet worden ivm verdeler_met_pomp)

In dit specifieke geval verwacht ik een stabiele(re) run bij de volgende settings:
- Vertrekwater 30 Gr.C. (als alles stabiel draait kan deze waarde wellicht nog naar ca. 27 Gr.C.)
- delta_T 4 Gr.C.
- Overshoot 3 of 4 Gr.C.
- pomploze verdeler

NB: de verdeler zou ik bij voorkeur vervangen door een pomploos exemplaar. Je verdiend dit makkelijk terug als je de temperatuur een paar graden kunt verlagen. (elektra tbv pomp & elektra door gunstigere COP)

[Pascal P]

Sparky schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 21:45:
[...]


Een infrarood paneel toevoegen voor een klein beetje extra warmte?
Ze zijn er ook in de vorm van een spiegel.

Onder de douche of in bad zal je het niet snel koud hebben, een IR-paneel inschakelen als er iemand in de ruimte is zal het comfort al een stukje verhogen en verbruikt niet zo veel energie.

Nb: ik heb zelf geen ervaring met IR panelen (wel eens gevoeld op een beurs en in een winkel)

Heb ik ook over nagedacht. En heb er 1 getest maar viel me erg tegen. Je moet echt goed en zonder "schaduw" aangestraald worden, anders heb je het nog fris. Was er niet erg van onder de indruk.
En spiegelpanelen zijn er inderdaad ook maar met beperkt vermogen meestal.
En zo zuinig zijn ze ook weer niet. Dus of het veel verschil maakt met die elektrische radiator waag ik te betwijfelen. Het zijn beiden bijverwarmingen voor korte duur. Zeker geen hoofdverwarming, want dan betaal je je blauw aan de stroomrekening. Die radiator trekt evenveel als de warmtepomp voor het hele huis. Dus als het even kan uitlaten. Het is vooral een comfortding als de dames hier eens wat langer willen wellnessen in bad. Maar met mijn gezeur over de energierekening denken ze daar wel 6 keer over na.....;-)

[Pascal P]

Jog schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 21:51:
[...]


Alternatieven zijn eventueel nog infraroodpanelen of misschien zo'n warmtepomp convector van jaga.

Klopt, maar IR panelen ben ik niet van onder de indruk geraakt bij een test. En die jaga's zijn ook aan de prijs en dan weet je nog niet zeker of het voldoende is. Deze radiator was €159,- voor 2500 Watt max. vermogen. Daarvan wist ik zeker dat ie het zou redden.

[WillumC]

Sparky schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 21:54:
[...]


De verdeler met pomp zou wel eens de oorzaak kunnen zijn. Dan wordt de retourtemperatuur nog kritischer (lastiger te realiseren omdat van vertrektemp. niet alleen delta_T maar ook nog 2-3 graden extra afgetrokken moet worden ivm verdeler_met_pomp)

In dit specifieke geval verwacht ik een stabiele(re) run bij de volgende settings:
- Vertrekwater 30 Gr.C. (als alles stabiel draait kan deze waarde wellicht nog naar ca. 27 Gr.C.)
- delta_T 4 Gr.C.
- Overshoot 3 of 4 Gr.C.
- pomploze verdeler

NB: de verdeler zou ik bij voorkeur vervangen door een pomploos exemplaar. Je verdiend dit makkelijk terug als je de temperatuur een paar graden kunt verlagen. (elektra tbv pomp & elektra door gunstigere COP)

Wat bedoel je met overshoot?
De delta T heb ik zojuist inderdaad naar 4 graden gezet en vertrekwater op 28 graden.

[Jog]

WillumC schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 21:59:
[...]


Wat bedoel je met overshoot?
De delta T heb ik zojuist inderdaad naar 4 graden gezet en vertrekwater op 28 graden.

Ik denk dat hij de overregeling bedoeld. Is te vinden onder het "Ruimteverwarming/-koeling" menu.

[Sparky]

WillumC schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 21:59:
[...]


Wat bedoel je met overshoot?
De delta T heb ik zojuist inderdaad naar 4 graden gezet en vertrekwater op 28 graden.

Idd "overregeling" zoals @Jog vermeld.
Ik heb met de wat uitgebreidere Engelstalige (installatie) handleiding gewerkt, vandaar deze term.

Draait de WP stabieler na aanpassing van de settings?

[GJA]

Pascal P schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 21:56:
[...]

Maar met mijn gezeur over de energierekening denken ze daar wel 6 keer over na.....;-)

Zo fijn om te zien dat ik niet de enige ben

[mawashigeri]

Nu alles een beetje loopt en de temperatuur buiten wat zakt ben ik maar eens wat verder in de data gaan kijken. Een paar parameters zeggen iets over de F-gas temperaturen, en het ziet er allemaal een beetje onstabiel uit in alle eerlijkheid

Met name die 'Discharge pipe temp.' danst nogal rondom de 'Target evap. temp.'. Het lukt dus niet die te stabiliseren en ziet er uit als een regellus met te grove intervalpunten.
Is dat een probleem, of juist normaal? Herkenbaar?

* Discharge pipe temp. = persgastemperatuur, gemeten vlak na de compressor
* Target evap. temp. = weet ik niet precies, maar lijkt dus de doeltemperatuur voor bovenstaande

[Jog]

mawashigeri schreef op woensdag 8 november 2023 @ 09:45:
Nu alles een beetje loopt en de temperatuur buiten wat zakt ben ik maar eens wat verder in de data gaan kijken. Een paar parameters zeggen iets over de F-gas temperaturen, en het ziet er allemaal een beetje onstabiel uit in alle eerlijkheid
[Afbeelding]
Met name die 'Discharge pipe temp.' danst nogal rondom de 'Target evap. temp.'. Het lukt dus niet die te stabiliseren en ziet er uit als een regellus met te grove intervalpunten.
Is dat een probleem, of juist normaal? Herkenbaar?

* Discharge pipe temp. = persgastemperatuur, gemeten vlak na de compressor
* Target evap. temp. = weet ik niet precies, maar lijkt dus de doeltemperatuur voor bovenstaande

Ik zie hetzelfde patroon in mijn verbruik (energiemeter). Ik weet niet of dat nu onder pendelen valt of niet want het gaat niet heel uit. Het lijkt op een vrij rudimentaire modulatie regeling van daikin.

[mawashigeri]

Jog schreef op woensdag 8 november 2023 @ 10:20:
[...]


Ik zie hetzelfde patroon in mijn verbruik (energiemeter). Ik weet niet of dat nu onder pendelen valt of niet want het gaat niet heel uit. Het lijkt op een vrij rudimentaire modulatie regeling van daikin.

[Afbeelding]

Ja, je ziet dat 'dansen' terug op alle niveaus, het lijkt er op dat de modulatie van de inverter/compressor echt te lomp is om bij lage warmtevraag stabiel te blijven.
Aan de vraagzijde is alles redelijk stabiel, en de grote variabele is het opgenomen vermogen van de inverter/compressor. Gisteren zag ik een nog wilder patroon door een tijdje op en neer te gaan tussen 112W en 400W! De COP schoot heen en weer tussen 4 en 18.

Mijn belangrijkste (open) vraag is dus of dit gedrag van de compressor kwaad kan.

[Sparky]

Jog schreef op woensdag 8 november 2023 @ 10:20:
[...]


Ik zie hetzelfde patroon in mijn verbruik (energiemeter). Ik weet niet of dat nu onder pendelen valt of niet want het gaat niet heel uit. Het lijkt op een vrij rudimentaire modulatie regeling van daikin.

[Afbeelding]

Daikin past diverse (op zich zelf staande) regelingen toe welke elkaar (in korte tijd) sterk kunnen beïnvloeden.

Voorbeeld:
De inverter kijkt vooral naar de vertrektemperatuur. De circ. pomp naar de retourtemperatuur. Als de inverter gaat optoeren zal de retourtemp./circulatiepomp daar al snel iets van merken en het toerental aanpassen. Dat heeft binnen een paar seconden weer effect op de vertrektemperatuur (lees: toerental inverter)
Dan hebben we het nog niet modulatie aan/uit, wijzigingen stooklijn tgv buitentemperatuur, interactie met thermostaat, en de verfoeide zoneregeling welke van alles en nog wat in de war kan schoppen.....

We kunnen als gebruiker de (PID) regeling zelf niet aanpassen. We kunnen de omstandigheden/parameters wel aanpassen zodat er wat meer rust in de regeling komt.

[Sparky]

mawashigeri schreef op woensdag 8 november 2023 @ 10:30:
[...]

Ja, je ziet dat 'dansen' terug op alle niveaus, het lijkt er op dat de modulatie van de inverter/compressor echt te lomp is om bij lage warmtevraag stabiel te blijven.
Aan de vraagzijde is alles redelijk stabiel, en de grote variabele is het opgenomen vermogen van de inverter/compressor. Gisteren zag ik een nog wilder patroon door een tijdje op en neer te gaan tussen 112W en 400W! De COP schoot heen en weer tussen 4 en 18.

Mijn belangrijkste (open) vraag is dus of dit gedrag van de compressor kwaad kan.

Ik denk niet dat het direct heel veel kwaad kan, pendelen (aan/uit) is kwalijker.
Maar een stabielere regeling is wel beter en zal uiteindelijk ook wel iets zuiniger zijn.

Als het een paar dagen in het voor-/naseizoen is zou ik me er niet al te druk om maken. Eventuele nog iets spelen met programma om e.a. te onderdrukken (vb: tijdelijk 1 of 2 graden temp. verlaging thermostaat)
Speelt dit patroon het hele jaar dan zou ik even verder zoeken en de oorzaak wegnemen.

Bij ons werd het een stuk stabieler dankzij de parameter "overregeling" (overshoot -> zie paar berichten terug) We zien wel een golf beweging in verbruik maar dat komt waarschijnlijk omdat we (als 1 van de weinige Altherma gebruiks) de "modulatie" aan hebben staan. Maar de golfbeweging heeft een interval van ca. 40 minuten en gaat naar verwachting weg als het buiten kouder wordt (daar moet ik nog achter komen, WP pas sinds voorjaar in gebruik)

[Jog]

Sparky schreef op woensdag 8 november 2023 @ 10:42:
[...]

Bij ons werd het een stuk stabieler dankzij de parameter "overregeling" (overshoot -> zie paar berichten terug) We zien wel een golf beweging in verbruik maar dat komt waarschijnlijk omdat we (als 1 van de weinige Altherma gebruiks) de "modulatie" aan hebben staan. Maar de golfbeweging heeft een interval van ca. 40 minuten en gaat naar verwachting weg als het buiten kouder wordt (daar moet ik nog achter komen, WP pas sinds voorjaar in gebruik)

Ik heb dezelfde ervaring met modulatie aan. Kreeg ineens veel langere runs. Heb een modulatie van 4 graden dacht ik en idem voor de overregeling.

Ik moet eens de tijd nemen om mijn parameters in de sheet te zetten. Doen jullie dat via de export van de MMI of overtypen van het scherm?