Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[PMV]

Bij ons was het binnenwerk van de thermostaat kraan van de douche vast gekalkt. Hierdoor kon deze geen warmer water afgeven. Aanlevertemperatuur gasketel was ruim 60 graden, terwijl je warmtepomp idealiter niet warmer dan 50 graden wilt hebben.

Na vernieuwing binnenwerk in thermostaat kraan douche was de watertemperatuur wel goed te krijgen

[haakjesluiten]

volgens mij zit er een bug in het systeem.

Ik had de WP op koelen gezet en ondertussen mijn dochter naar bad gebracht, het bad gaat dan altijd maar 1/3 vol met lauw water. Ik zie nu dat de tank temp in no time zakte van 46 naar 25 graden en dat de wp volvermogen de tank is gaan verwarmen inclusief buh. Terwijl de buiten temp onder de 25 graden is en de tank onder de 53...

[Enzoz89]

RonJ schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 09:29:
[...]


Zoals anderen al zeiden, zeer waarschijnlijk ligt dat dan aan je thermostaat-douchekraan. Kan een kwestie van afstellen of ontkalken van de schijven zijn, maar waarschijnlijker is dat de kraan niet geschikt is voor een lagere aanvoertemperatuur. Weet je toevallig merk en type van de douchekraan?

Er is als installateursgebruiker op de binnenunit een instelling onder het "tank" menu voor de maximale temperatuur, die moet wel hoger zijn dan 53C, ook voor de legionella run. Maar buiten de wekelijkse legionella verhoging wil je ook helemaal niet hoger gaan dan 53C, dat is al een stuk warmer dan waarop je wil douchen of baden en bij temperaturen daarboven gaat dat stuk op de BUH en dan ga je heel duur uit zijn, daar heb je geen WP voor gekocht.

Ja hoor jullie hadden weer is gelijk.
Ik heb vandaag een nieuwe thermostaat kraan gekocht en ik verband me rug bijna.

Nu maar is even het systeem goed afstellen.

Hebben jullie nog tips.

[KikkerMario]

rubenrob schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 10:34:
in het kort, wil het 20 gr hebben, dan gaat bij een temp van 19,5gr de WP pas weer werken. Gaat dan verwarmen naar 20gr (wordt het trouwens met uitloop 20,5gr en moet ik wachten tot temp weer 19,5gr is en begint het feest opnieuw. 1 gr verschil voel je echt wel(vooral mijn vrouw)

Ik zie in de installateurshandleiding dat je de kamertemperatuurhysteresis kan instellen van 1 graad tot 6 graden. Het kan dus (alleen maar) erger

Ik heb (nog) geen wp, maar 1 graad klinkt wel als te veel, dus dat is even schrikken.

Diezelfde handleiding spreekt ook over modulatie van de aanvoertemperatuur, en dat is ook precies wat (niet-al-te-oude) cv-ketels doen om je kamertemperatuur constant te houden. Heeft iemand daar ervaring mee met de Altherma/Madoka? Daarmee zou je toch hetzelfde moeten bereiken als met de eerste oplossing van @kokpol en dan hou je de flexibiliteit om de temperatuur een graad hoger te zetten als oma langskomt.

[ Voor 0% gewijzigd door KikkerMario op 19-08-2023 13:42 . Reden: typo ]

[MajaMestreech]

De afgelopen dagen staat onze WP op koelen en wel op Bediening = vertrekwater regeling met een vaste ingestelde vetrekwater temperatuur van 18 graden. Gisterochtend lag onder de radiator op de badkamer een flinke plas water. Geen lekkage, maar condenswater.
Oorzaak de ontzettend vochtige en warme nacht van vrijdag op zaterdag, maar voornamelijk het vertrekwater dat wordt afkoelt tot 14-15 graden, terwijl de ingesteld temperatuur 18 graden is. Ik zag dat de temperatuur van het retourwater 18 graden was. Is het nou zo dat bij koelen de WP regelt op retourwater temperatuur?
Daarna de installatie op Bediening = Kamerthermostaat gezet en dan staat bij koelen wederom een vaste waarde van 18 graden. Helaas hetzelfde resultaat: vertrekwater temperatuur wordt 15-15 graden.
De Delta-T staat op 3 graden.

Iemand dezelfde ervaring?

[RonJ]

MajaMestreech schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 16:57:
De afgelopen dagen staat onze WP op koelen en wel op Bediening = vertrekwater regeling met een vaste ingestelde vetrekwater temperatuur van 18 graden. Gisterochtend lag onder de radiator op de badkamer een flinke plas water. Geen lekkage, maar condenswater.
Oorzaak de ontzettend vochtige en warme nacht van vrijdag op zaterdag, maar voornamelijk het vertrekwater dat wordt afkoelt tot 14-15 graden, terwijl de ingesteld temperatuur 18 graden is. Ik zag dat de temperatuur van het retourwater 18 graden was. Is het nou zo dat bij koelen de WP regelt op retourwater temperatuur?
Daarna de installatie op Bediening = Kamerthermostaat gezet en dan staat bij koelen wederom een vaste waarde van 18 graden. Helaas hetzelfde resultaat: vertrekwater temperatuur wordt 15-15 graden.
De Delta-T staat op 3 graden.

Iemand dezelfde ervaring?

Yep, zie ook mijn eerdere posts.

In koelmodus regelt ie op retourtemp en is de aanvoertemp. de ingestelde temp - delta-T. Ik kan het niet meer bewijzen, maar volgens mij was dat op de oorspronkelijke firmware niet zo. Vind het ook verwarrend en lijkt me een recept voor (water)schadeclaims.

Enzoz89 schreef op zaterdag 19 augustus 2023 @ 00:04:
[...]


Ja hoor jullie hadden weer is gelijk.
Ik heb vandaag een nieuwe thermostaat kraan gekocht en ik verband me rug bijna.

Nu maar is even het systeem goed afstellen.

Hebben jullie nog tips.

Mooi dat het probleem is gevonden!
Wat je nu kan doen:
- Lees de (installateurs-)handleiding. Te vinden op daikintechnicaldatahub.eu onder literature. Het zijn complexe apparaten met heel veel instellingen, het helpt ontzettend om te snappen wat je daarmee doet en wat Daikin’s logica achter dingen is.
- Warm water run en wekelijks legionella programma ‘s-zomers in de ochtend plannen, de rest van het jaar in de middag. Legionella na reguliere run inplannen.
- Sheetje uit de gele box boven het reply veld erbij pakken en je settings vergelijken met de rest hier.
- Daadwerkelijk afstellen van de stooklijn ed kan je pas doen als t weer echt koud is, zie mijn post een paar pagina's terug.

[ Voor 26% gewijzigd door RonJ op 20-08-2023 18:06 ]

[MajaMestreech]

RonJ schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 17:54:
[...]


Yep, zie ook mijn eerdere posts.

In koelmodus regelt ie op retourtemp en is de aanvoertemp. de ingestelde temp - delta-T. Ik kan het niet meer bewijzen, maar volgens mij was dat op de oorspronkelijke firmware niet zo. Vind het ook verwarrend en lijkt me een recept voor (water)schadeclaims.

Bedankt @RonJ die post had ik even gemist. Ik heb nu de zone temperatuur eens op 20 graden gezet, kijken wat dat oplevert. Wellicht zelfs enige besparing op stroom. Deze week zo'n 29 kWh, tussen de 4 en 7 kWh per dag.

[RonJ]

MajaMestreech schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 20:26:
[...]

Bedankt @RonJ die post had ik even gemist. Ik heb nu de zone temperatuur eens op 20 graden gezet, kijken wat dat oplevert. Wellicht zelfs enige besparing op stroom. Deze week zo'n 29 kWh, tussen de 4 en 7 kWh per dag.

Ik vind het koelen met de vloerverwarming sowieso vrij onzuinig, wellicht omdat het toch uitstraalt naar de buitenmuren/fundering oid. Als ik hier de vloerkoeling aanzet zit ik ook heel snel op 5-6kWh/dag. Terwijl de airco ongeveer de helft nodig heeft, maar dan voor het hele huis.

Ik gebruik de vloerkoeling dan ook alleen nog als het echt dagenlang richting de 30C gaat, bij het huidige weer is de airco echt veel zuiniger (afgelopen week 2-3kWh/dag voor de hele woning) en ook comfortabeler (droogt ook de lucht en de vloer wordt niet zo extreem koud aan je voeten)

[dimyke]

Enzoz89 schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 20:30:
Misschien een andere dommen vraag.

Mijn vrouw vind de douch te koud hij staat ingesteld op 50gr maar nog vind ze hem koud.
Ik krijg de temp van het vat ook niet hoger dan 53gr kan het zijn dat ik iets verkeerd doet dat de BUH niet bij spring?

Na het gezeur van Sumo pas ik mijn bericht even aan.

Er is intussen al heel wat geantwoord op jouw bericht maar ik wil hier graag nog even aan toevoegen dat 53 graden de maximum temperatuur is die de buiten-unit kan bereiken.
Vanaf 53 graden gaat enkel de binnen weerstand nog werken om tot max 60 graden te verwarmen. Niet alle units hebben die weerstand en die weerstand kan ook gewoon uitgeschakeld worden in de installateurs menu. Misschien stond die bij jou uitgeschakeld? Ik zou hem zeker ingeschakeld laten.

Het is dus ook af te raden de temperatuur boven de 53 graden te zetten vanwege de hoge energienood die zo'n weerstand nodig heeft en de 60 graden enkel te laten bereiken met de wekelijkse routine van het toestel.

[ Voor 30% gewijzigd door dimyke op 21-08-2023 11:32 ]

[Anoniem: 1986520]

dimyke schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 10:11:
[...]
De unit heeft wel een ingebouwde functie om 1x per week naar 60 graden te verwarmen voor legionella - al is dat niet perse nodig gezien het water vat zich snel genoeg ledigt en legionella geen kans krijgt te vormen.

Als er geen zon is, dan zakt de temperatuur van het warm water terug tot 35 graden en zelfs lager.

Echt zinvol advies kan ik dit niet echt noemen……

[dimyke]

Anoniem: 1986520 schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 10:20:
[...]


Echt zinvol advies kan ik dit niet echt noemen……

Legionella uitspraak komt van Daikin zelf - niet van mij. Dat is zowel door de installateur bevestigd als door Daikin zelf.

Over de temperatuur? Zolang ik warm water heb om te douchen is er toch geen probleem?
De unit gaat tot een minimum temperatuur van ergens rond de 30 graden - ik weet niet precies hoe koud - en verwarmd dan sowieso tot 40 graden.
Is er weer zon, dan gaat het water warmer...

Ideaal om zo economisch mogelijk je water te verwarmen.

Vaar ik tegen de stroom van die forum in door dit te zeggen?

[RonJ]

dimyke schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 10:11:
[...]


Er is intussen al heel wat geantwoord op jouw bericht maar ik wil hier graag nog even aan toevoegen dat 53 graden de maximum temperatuur is die de buiten-unit kan bereiken.
Vanaf 53 graden gaat enkel de binnen weerstand nog werken om tot max 60 graden te verwarmen. Niet alle units hebben die weerstand en die weerstand kan ook gewoon uitgeschakeld worden in de installateurs menu.

Zolang je maar onder de 53C ingestelde temperatuur blijft hoef je die dus ook niet uit te schakelen. Als je 'm uitzet heb je geen warm water als de pomp een probleem heeft.

...gezien het water vat zich snel genoeg ledigt en legionella geen kans krijgt te vormen.

Dat weet je helemaal niet. Niet zomaar dit soort dingen adviseren zonder de hele situatie te kennen.

Mogelijks een slechte thermostaat kraan maar het is dus wel logisch dat ik ver over de veiligheidsklik moet gaan om een warme douche te hebben als het vat rond die 35 graden zit.

Klinkt als een verkalkte thermostaat, kwestie van het binnenwerk er even uithalen en een dagje in ontkalker laten liggen. Daarna heeft ie waarschijnlijk weer het gewenste werkbereik.

[dimyke]

RonJ schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 10:27:

Zolang je maar onder de 53C ingestelde temperatuur blijft hoef je die dus ook niet uit te schakelen. Als je 'm uitzet heb je geen warm water als de pomp een probleem heeft.

Ik zou de weerstand zeker niet uitschakelen maar dat kan wel verklaren waarom de temp niet boven de 53 graden gezet kan worden. Ik

Dat weet je helemaal niet. Niet zomaar dit soort dingen adviseren zonder de hele situatie te kennen.

Je hebt een punt dat ik de uitspraak beter had moeten kaderen.
Ik volg het advies van mijn installateur + die ik via Daikin zelf heb gekregen in der tijd.
Die zei "in dagdagelijks gebruik (douchen en ander warm water gebruiken) dan ledigt de tank zich snel genoeg om legionella te voorkomen. Mensen zetten dat wekelijks schema vaak wel aan zodat wanneer ze gaan kuisen, ze extra warm water hebben."
Of dat nu zinnig is van die installateur of niet laat ik tussen beide. Bij mij staat die functie in ieder geval uit omdat mijn vat sowieso naar 60 graden verwarmd bij zonnig weer.

Klinkt als een verkalkte thermostaat, kwestie van het binnenwerk er even uithalen en een dagje in ontkalker laten liggen. Daarna heeft ie waarschijnlijk weer het gewenste werkbereik.

Dat 'probleem' doet zich bij mij al voor sinds dag 1 van mijn nieuwbouw. Ik denk gewoon goedkope troep van de bouwfirma die het geplaatst heeft . Maar ik kan het zeker eens open halen en nakijken.

[Anoniem: 1986520]

dimyke schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 10:26:
[...]
Legionella uitspraak komt van Daikin zelf - niet van mij. Dat is zowel door de installateur bevestigd als door Daikin zelf.

Over de temperatuur? Zolang ik warm water heb om te douchen is er toch geen probleem?

Geen enkel bedrijf zal zo’n uitspraak doen….. ook nIet vanwege de aansprakelijkheid. Dat heb je dus vast zelf verzonnen.

En een vat van 35graden of lager zal voor bijna iedereen gewoon te koud zijn.

Kortom, slecht advies.

[dimyke]

Anoniem: 1986520 schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 11:07:
[...]


Geen enkel bedrijf zal zo’n uitspraak doen….. ook nIet vanwege de aansprakelijkheid. Dat heb je dus vast zelf verzonnen.

En een vat van 35graden of lager zal voor bijna iedereen gewoon te koud zijn.

Kortom, slecht advies.

Wat een vijandigheid op zo'n mooie maandag morgen. Mijn oprechte excuses dat ik je heb geaffronteerd! Dat was zeker mijn bedoeling niet.
Helaas heb ik dat niet verzonnen. Dus wederom mijn excuses dat een firma dat heeft durven beweren tegen mij. Ik zal hen prompt mailen/bellen om te vermelden dat ze de grootste onzin hebben durven verkopen en dat ik wel degelijk elke week die legionella bestrijding moet doen!

En ook toegegeven, 35 graden is fris, maar niet te fris! Dus wederom mijn excuses.
Ik ben effectief blij dat wanneer ik douch en mijn vat de 30 graden heeft aangetikt, die daarna automatisch verwarmd naar 40 graden. Maar ik ben nog veel blijer wanneer de zon begint te schijnen en mijn vat dan op 100% zonnestroom naar de 60 graden gaat. Dan kan ik weer lekker warm douchen .

Kan ik je trakteren op een lekkere kop koffie zodat we allemaal weer blij kunnen zijn?

[Anoniem: 1986520]

Ik snap gewoon niet waarom je anderen zulk slecht advies zou willen geven….

Je legionella “advies” is een tikje onnozel omdat je de situatie niet kan beoordelen. En een fabrikant moet gewoon voldoen aan de regels, dus die zal een legionellarun nooit onzinnig verklaren.

En de meeste mensen douchen graag gewoon met warmer water, of spoelen daar dingen mee af.

[ Voor 65% gewijzigd door Anoniem: 1986520 op 21-08-2023 11:33 ]

[RonJ]

dimyke schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 10:36:


Dat 'probleem' doet zich bij mij al voor sinds dag 1 van mijn nieuwbouw. Ik denk gewoon goedkope troep van de bouwfirma die het geplaatst heeft . Maar ik kan het zeker eens open halen en nakijken.

Als het al meteen zo was dan heeft ontkalken denk ik ook geen zin, hoewel even kijken geen kwaad kan als je handig bent. Er kan ook zomaar wat troep (braampjes e.d.) vanuit de bouw in gezeten hebben als ze de leidingen niet goed gespoeld hebben. Dan blokkeer je ook een deel van het werkbereik van de schijven. Anders wordt het toch echt een fatsoenlijke kraan kopen

Mbt de legionelladiscussie. Het hangt allemaal sterk af van de vat temperatuur vs dagelijkse doorstroming. Lang niet iedereen trekt dagelijks zijn vat leeg namelijk. Wij hebben een 300L vat geplaatst met het oog op gezinsuitbreiding en de evt. kopersdoelgroep van gezinnen voor dit huis. Maar de doorstroming is nu met z'n 2en en icm een douche-WTW en ecosmart douchekoppen best wel heel klein (ik schat maar 10-15%/dag uit het vat als we beide 10min douchen). Vandaar dat de temperatuur hier toch wat hoger staat en hij wekelijks zijn legionellarun doet.

Haal jij die opwarming naar 60C dan ook regelmatig in de wintermaanden? Met name dan moet ik het toch echt forceren namelijk, zoveel PV-overschot hebben we dan, zelfs met 11,5kWp PV, namelijk helemaal niet in die periode, de warmtepomp en vaste verbruikers slurpen dan alles op.

En trek je je vat ook dagelijks leeg? Je zit namelijk precies in de gevarenzone met de temperaturen van 30-40C die je noemt. Zie onderstaande grafiek en evt. meer uitleg in deze post in het aparte legionella topic. Ik hou me hier trouwens ook al niet helemaal aan het advies met 42-52C vattemperatuur en zo weinig doorstroming.

[ Voor 4% gewijzigd door RonJ op 21-08-2023 11:33 ]

[PCJR]

Anoniem: 1986520 schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 11:26:

En de meeste mensen douchen graag gewoon met warmer water, of spoelen daar dingen mee af.

Dat is straks mijn main (nee, laten we zeggen, een side-concern) . In de keuken pakken we vaak 60 of 65 graden (CV instelling) water om borden af te spoelen, vaatdoekjes schoon te spoelen, heet water te pakken om iets schoon te maken etc.. En handen wassen met lauw water in de winter door de kids.

Straks met de wp is het water 40-50 graden veelal. Ook duurt het 4-5 meter pijp langer voor het water in de keuken is. Ik vraag me af hoe we (en de baas des huizes aka mijn vriendin) dit gaan ervaren.

Een oplossing, maar dat doe ik liever niet, is een Itho/Plieger 10L keuken boiler te plaatsen, en deze met tijdklok en ook sturing op solar, dan een voorraad 55 graden water te laten maken. Maja dat is cop1...

Iemand hier ervaring mee of een oplossing?

[WRMTP]

Beste Tweakers,

De Altherma 3 H-MT en HT kunnen respectievelijk tot 65 en 70 grd verwarmen zonder BUH bij een buitentemperatuur van -15 grd.
Welke temp hebben jullie ingesteld bij de Evenwichtstemperatuur van de BUH? Bij mijn unit (H-MT) staat deze op -5 grd maar het lijkt me gezien de specs logischer om deze op -10 of zelfs -15 in te stellen. Hoe hebben jullie deze instelling staan?

[RonJ]

PCJR schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 16:01:
[...]


Dat is straks mijn main (nee, laten we zeggen, een side-concern) . In de keuken pakken we vaak 60 of 65 graden (CV instelling) water om borden af te spoelen, vaatdoekjes schoon te spoelen, heet water te pakken om iets schoon te maken etc.. En handen wassen met lauw water in de winter door de kids.

Straks met de wp is het water 40-50 graden veelal. Ook duurt het 4-5 meter pijp langer voor het water in de keuken is. Ik vraag me af hoe we (en de baas des huizes aka mijn vriendin) dit gaan ervaren.

Een oplossing, maar dat doe ik liever niet, is een Itho/Plieger 10L keuken boiler te plaatsen, en deze met tijdklok en ook sturing op solar, dan een voorraad 55 graden water te laten maken. Maja dat is cop1...

Iemand hier ervaring mee of een oplossing?

COP1 met itho (liever: een Quooker ) is prima voor in de keuken, zeker als je boilervat wat verder weg zit. Je trekt dan namelijk continu liters heet water de leiding in (per 5 meter is de inhoud 1L bij 16mm, 1,6L bij 20mm) waar je dan een deel weer van verspilt. Daar gaat je COP=2-3 winst dan alweer.

spoiler:

Borden afspoelen is onnodig en zelfs slecht voor je vaatwasser. Vaatdoekjes moet je gewoon koud spoelen en dagelijks vervangen (in de was), dat scheelt alweer de helft van het warmwater

[ Voor 3% gewijzigd door RonJ op 21-08-2023 16:53 ]

[MajaMestreech]

Aangezien wij een service contract hebben voor onze WP, was het vandaag de beurt voor de eerste service onderhoud. De monteur is hier geweest, heeft in de binnenunit de COP gecontroleerd, gewoon via de waarden aangegeven door de WP zelf. Dit was ok een meteen een graadmeter of nog genoeg koudemiddel in het systeem zit. Vervolgens een filter gereinigd en CV water bijgevuld. Tot slot het dak op om de buitenunit schoon te maken al was die nog als nieuw na bijna 2 jaar.
Prima service en dus de Euro 9,35 per maand waard. Laat de winter maar komen :-)

[PCJR]

RonJ schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 16:35:
[...]


COP1 met itho (liever: een Quooker ) is prima voor in de keuken, zeker als je boilervat wat verder weg zit. Je trekt dan namelijk continu liters heet water de leiding in (per 5 meter is de inhoud 1L bij 16mm, 1,6L bij 20mm) waar je dan een deel weer van verspilt. Daar gaat je COP=2-3 winst dan alweer.

spoiler:

Borden afspoelen is onnodig en zelfs slecht voor je vaatwasser. Vaatdoekjes moet je gewoon koud spoelen en dagelijks vervangen (in de was), dat scheelt alweer de helft van het warmwater

Quooker komt er niet, dat kost teveel energie, heb ook geen kokend water nodig perse.
Er zal ongeveer 15 meter ofzo zitten tussen de keuken en de binnen unit straks van de Daikin wp. 16mm pijp is dat grotendeels.

Met een Itho keukenboilertje, kan ik m eigenlijk alleen hotfill aansluiten. Dat wil ook zeggen dat meteen de boiler van de wp begint leeg te lopen zodra ik de kraan aanzet onder. Is dat heel erg? Cold fill is lastig ivm dode leidingen. Er is dan natuurlijk wel veel sneller warm water (en doorgaans heter).

[PCJR]

MajaMestreech schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 16:53:
Aangezien wij een service contract hebben voor onze WP, was het vandaag de beurt voor de eerste service onderhoud. De monteur is hier geweest, heeft in de binnenunit de COP gecontroleerd, gewoon via de waarden aangegeven door de WP zelf. Dit was ok een meteen een graadmeter of nog genoeg koudemiddel in het systeem zit. Vervolgens een filter gereinigd en CV water bijgevuld. Tot slot het dak op om de buitenunit schoon te maken al was die nog als nieuw na bijna 2 jaar.
Prima service en dus de Euro 9,35 per maand waard. Laat de winter maar komen :-)

Voor 112 euro per jaar doe ik dit zelf wel...

[Hetisweergezell]

PCJR schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 17:14:
[...]


Quooker komt er niet, dat kost teveel energie, heb ook geen kokend water nodig perse.
Er zal ongeveer 15 meter ofzo zitten tussen de keuken en de binnen unit straks van de Daikin wp. 16mm pijp is dat grotendeels.

Met een Itho keukenboilertje, kan ik m eigenlijk alleen hotfill aansluiten. Dat wil ook zeggen dat meteen de boiler van de wp begint leeg te lopen zodra ik de kraan aanzet onder. Is dat heel erg? Cold fill is lastig ivm dode leidingen. Er is dan natuurlijk wel veel sneller warm water (en doorgaans heter).

Ik heb zelf ook een Quooker beneden en daar ben ik enorm blij mee. Daardoor is een warmwatertemperatuur van 48 graden prima maar heb ik in de keuken wel snel en heet water. Verder vraag ik me af of een Quooker nu echt meer gebruikt dat een ander boilertje. Dat ding is supergoed geïsoleerd. Bij normaal gebruik slaat hij maar een paar keer per dag aan om even op ruim 2200 watt om de boel even bij te stoken. Afgelopen 24 uur heeft hij 20 minuten gestookt. Dus dat is nog geen halve kWh per dag. Het kokende water is een bonus die we stiekem best vaak gebruiken (thee, heet water voor pasta en groenten etc...).

[PCJR]

Hetisweergezell schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 17:25:
[...]


Ik heb zelf ook een Quooker beneden en daar ben ik enorm blij mee. Daardoor is een warmwatertemperatuur van 48 graden prima maar heb ik in de keuken wel snel en heet water. Verder vraag ik me af of een Quooker nu echt meer gebruikt dat een ander boilertje. Dat ding is supergoed geïsoleerd. Bij normaal gebruik slaat hij maar een paar keer per dag aan om even op ruim 2200 watt om de boel even bij te stoken. Afgelopen 24 uur heeft hij 20 minuten gestookt. Dus dat is nog geen halve kWh per dag. Het kokende water is een bonus die we stiekem best vaak gebruiken (thee, heet water voor pasta en groenten etc...).

Ten eerste aan aanschafkosten, een Itho kost 180 of 200 euro.
Ten 2e ik wil met solarpower de boiler voeden en het gaat dus de 500w versie worden, dat is veel fijner te managen. Of kan een quooker op op max 500w draaien?

[RonJ]

PCJR schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 17:14:
[...]


Quooker komt er niet, dat kost teveel energie, heb ook geen kokend water nodig perse.
Er zal ongeveer 15 meter ofzo zitten tussen de keuken en de binnen unit straks van de Daikin wp. 16mm pijp is dat grotendeels.

Met een Itho keukenboilertje, kan ik m eigenlijk alleen hotfill aansluiten. Dat wil ook zeggen dat meteen de boiler van de wp begint leeg te lopen zodra ik de kraan aanzet onder. Is dat heel erg? Cold fill is lastig ivm dode leidingen. Er is dan natuurlijk wel veel sneller warm water (en doorgaans heter).

Dat valt juist wel mee. Hier verbruikt ie (zit een smart stekker tussen) maar zo'n 200Wh/dag om het water warm te houden. Het is daarmee zo ongeveer de kleinste verbruiker in huis (zolang we geen liters water tappen). Het warmteverlies van een Itho 4.5L plintboiler is het dubbele. Volgens de energielabels is de quooker 10% zuiniger en daar rekent quooker ook nog met een hoger verbruik door de kokendwaterfunctie. Maargoed, een kokendwaterkraan is toch een heel ander bedrag (en ik zou de goedkoper varianten van selzius, grohe e.d. gezien de ervaringen hier op t forum ook niet aanraden), dus ik snap je afweging verder wel.

Maar, waarom zou je hem niet gewoon coldfill kunnen aansluiten? Je hebt toch ook koud water bij de keukenkraan neem ik aan? Kwestie van een T-koppelingetje/splitkraantje ervoor plaatsen. Hotfillen vanuit een boiler is echt totaal niet handig voor de keuken, je pakt maar een paar liter water als je even handen wast of een pan vult, dan trek je eerst ~3L koud water naar je keukenboiler en je laat 3L warm water uit de grote boiler weer afkoelen in de leidingen. Totale verspilling.

[ Voor 7% gewijzigd door RonJ op 21-08-2023 17:42 ]

[PCJR]

RonJ schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 17:34:
[...]


Dat valt juist wel mee. Hier verbruikt ie (zit een smart stekker tussen) maar zo'n 200Wh/dag om het water warm te houden. Het is daarmee zo ongeveer de kleinste verbruiker in huis (zolang we geen liters water tappen). Het warmteverlies van een Itho 4.5L plintboiler is het dubbele. Volgens de energielabels is de quooker 10% zuiniger en daar rekent quooker ook nog met een hoger verbruik door de kokendwaterfunctie. Maargoed, een kokendwaterkraan is toch een heel ander bedrag (en ik zou de goedkoper varianten van selzius, grohe e.d. gezien de ervaringen hier op t forum ook niet aanraden), dus ik snap je afweging verder wel.

Maar, waarom zou je hem niet gewoon coldfill kunnen aansluiten? Je hebt toch ook koud water bij de keukenkraan neem ik aan? Kwestie van een T-koppelingetje/splitkraantje ervoor plaatsen. Hotfillen vanuit een boiler is echt totaal niet handig voor de keuken, je pakt maar een paar liter water als je even handen wast of een pan vult, dan trek je eerst ~3L koud water naar je keukenboiler en je laat 3L warm water uit de grote boiler weer afkoelen in de leidingen. Totale verspilling.

Ik moet nog het stand verlies opzoeken, maar jou link gaat naar de plint boiler, dat is sowieso de verkeerde, het zou de 10L versie worden, de Itho of de Plieger. 500w versie.

Heel makkelijk even het stand(by)-verlies te vergelijken.

En die quooker is geen 500w, dus trekt al steeds vaker ui t net. Kun je er een homewizard energy socket voor hangen?

En cold fill, de warmwater leiding afdoppen kan maar mag niet en wil ik ook niet want dan heb je 10 meter dode leiding. Wat bedoel je met eem tstuk of tapkraantje?

[ Voor 7% gewijzigd door PCJR op 21-08-2023 19:56 ]

[MajaMestreech]

PCJR schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 17:15:
[...]


Voor 112 euro per jaar doe ik dit zelf wel...

Kun je niet als je niet gecertificeerd bent om koelmiddel bij te vullen (indien het wel nodig is). Bovendien staat onze buitenunit 2 hoog op het dak en heb ik hoogtevrees :-). Tot slot: bij mij vervalt de garantie niet.

[Hetisweergezell]

PCJR schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 17:29:
[...]


Ten eerste aan aanschafkosten, een Itho kost 180 of 200 euro.
Ten 2e ik wil met solarpower de boiler voeden en het gaat dus de 500w versie worden, dat is veel fijner te managen. Of kan een quooker op op max 500w draaien?

Ik reageerde puur op het stukje energieverbruik. Dat valt bij een quooker dus erg mee. Aanschaf is inderdaad wel een dingetje. Ik meen dat hij ergens zo rond de 1500 euro zat naar het is alweer 3,5 jaar terug dat ik dat ding gekocht heb. Maar voor zover ik weet is het verwarmgedeelte van de quooker vrij dom, aan met ongeveer 2200 watt of uit. Dus op max 500w zal niet gaan denk ik.

Het zal dus van het precieze doel afhangen wat wijsheid is. Maar kwa energieverbruik valt t.o.v. een quooker niet veel te besparen.

[dimyke]

RonJ schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 11:29:
[...]
Als het al meteen zo was dan heeft ontkalken denk ik ook geen zin, hoewel even kijken geen kwaad kan als je handig bent. Er kan ook zomaar wat troep (braampjes e.d.) vanuit de bouw in gezeten hebben als ze de leidingen niet goed gespoeld hebben. Dan blokkeer je ook een deel van het werkbereik van de schijven. Anders wordt het toch echt een fatsoenlijke kraan kopen

Ik ga er eens naar kijken. De bouwfirma heeft wel meer gekkigheid gedaan .

Mbt de legionelladiscussie. Het hangt allemaal sterk af van de vat temperatuur vs dagelijkse doorstroming. Lang niet iedereen trekt dagelijks zijn vat leeg namelijk. Wij hebben een 300L vat geplaatst met het oog op gezinsuitbreiding en de evt. kopersdoelgroep van gezinnen voor dit huis. Maar de doorstroming is nu met z'n 2en en icm een douche-WTW en ecosmart douchekoppen best wel heel klein (ik schat maar 10-15%/dag uit het vat als we beide 10min douchen). Vandaar dat de temperatuur hier toch wat hoger staat en hij wekelijks zijn legionellarun doet.

Ik heb ook een 300 liter vat staan. De situatie was dat er units zijn die geen interne weerstand hebben. Ik veronderstel dat die dan ook maar tot 53 graden gaan. Die units zijn intussen wel uit de verkoop gehaald en worden dus niet meer gemaakt. Die bestonden enkel in de Belgische markt om een betere EPB score te halen.
Onze interne weerstand was bij levering defect waardoor ons water ook niet boven de 53 graden kwam en het toestel foutmeldingen gaf.
Daarop zei de installateur dus de befaamde uitspraken die ik hier niet mag vertellen - en hebben ze de weerstand hersteld.
De theorie bij hun was dat het vat zich op weekbasis genoeg ledigt/dat er voldoende doorstroom is om legionella te voorkomen - ook met 2 mensen. Ik heb dat voor waar genomen.
Wat mijn situatie dan precies is mbt doorstroming, kan ik niet vertellen.

Haal jij die opwarming naar 60C dan ook regelmatig in de wintermaanden? Met name dan moet ik het toch echt forceren namelijk, zoveel PV-overschot hebben we dan, zelfs met 11,5kWp PV, namelijk helemaal niet in die periode, de warmtepomp en vaste verbruikers slurpen dan alles op.

Ik heb de huidige instellingen van slim sturen nog maar dit voorjaar geprogrammeerd (LAN adapter + Loxone) dus voor de winter moet ik nog even kijken. Nu hebben we sowieso geen groot huis waardoor we ook in de winter met overschotten zitten. Die overschotten wil ik ook gaan aanroepen om de warmtepomp te laten draaien. Bv, vanaf 500watt naar het net sturen = Daikin verplicht laten verwarmen. Daarnaast laat ik de warmtepomp minstens 5min draaien nadat die actief wordt gezet. Doe dit enkele keren op een dag en je water is warm.

En trek je je vat ook dagelijks leeg? Je zit namelijk precies in de gevarenzone met de temperaturen van 30-40C die je noemt. Zie onderstaande grafiek en evt. meer uitleg in deze post in het aparte legionella topic. Ik hou me hier trouwens ook al niet helemaal aan het advies met 42-52C vattemperatuur en zo weinig doorstroming.

Ik zal eens door dat topic bladeren. De dagen dat de temperatuur 30-40 graden is, is relatief weinig. Dan moet het eigenlijk al dagen aan een stuk zwaar bewolkt zijn zonder dat de zon door komt.

[kepler]

dimyke schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 21:44:
[...]


Ik zal eens door dat topic bladeren. De dagen dat de temperatuur 30-40 graden is, is relatief weinig. Dan moet het eigenlijk al dagen aan een stuk zwaar bewolkt zijn zonder dat de zon door komt.

Je hebt neem ik aan wel eens een winter in Nederland mee gemaakt?

[dimyke]

kepler schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 22:03:
[...]
Je hebt neem ik aan wel eens een winter in Nederland mee gemaakt?

Zeker. Zelfs in de winter is er nog een kleine overschot aan stroom - al is dat zeer weinig. Die stroom wil ik nog benutten .

Maar al bij al heb ik de indruk dat ik genoeg doorstroming heb in mijn vat anyway. Als ik aan 40 graden wil douchen met een vat dat 40 graden is, dan heb ik in theorie geen koud water meer nodig om de juiste temp te bekomen en trek ik dus 1 op 1 het vat leeg.
Gaat prima.

[kokpol]

MajaMestreech schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 16:53:
Aangezien wij een service contract hebben voor onze WP, was het vandaag de beurt voor de eerste service onderhoud. De monteur is hier geweest, heeft in de binnenunit de COP gecontroleerd, gewoon via de waarden aangegeven door de WP zelf. Dit was ok een meteen een graadmeter of nog genoeg koudemiddel in het systeem zit. Vervolgens een filter gereinigd en CV water bijgevuld. Tot slot het dak op om de buitenunit schoon te maken al was die nog als nieuw na bijna 2 jaar.
Prima service en dus de Euro 9,35 per maand waard. Laat de winter maar komen :-)

Ik hoop maar dat hij niet echt heeft gezegd dat hij de hoeveelheid koelmiddel heeft gecontroleerd met een graadmeter, de hoeveelheid koelmiddel meten is alleen mogelijk door alles eruit te persen. Controleren met een graadmeter is niet mogelijk.
Oh ja, als je cv water periodiek moet bijvullen zit er zeer waarschijnlijk ergens een lek. Als dit sinds de oplevering nog nooit is gedaan is het bijvullen geen probleem. Maar dit hoort niet elk jaar gedaan te worden, mocht dat wel nodig zijn zou ik de installateur laten zorgen dat hij de boel oplost.
Het filter schoonmaken is wel belangrijk, maar dat dient ELK jaar te gebeuren, en dat kan je makkelijk zelf.

Ik houd mijn hart vast over de kennis van deze monteur.

Blij om te horen dat jij er 10 per maand voor over hebt, maar ik zou het geld zelf in m'n zak houden (behalve als hier ook de kosten voor eventuele defecte onderdelen onder valt, dan is het een koopje)

Het algemene advies voor iemand met een wp die over een onderhoudscontract denkt: technisch is het niet nodig, maar als het je gemoedsrust ten goede komt zou ik het zeker afsluiten.

[ Voor 5% gewijzigd door kokpol op 21-08-2023 23:04 ]

[Hetisweergezell]

kokpol schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 23:03:
[...]

Het filter schoonmaken is wel belangrijk, maar dat dient ELK jaar te gebeuren, en dat kan je makkelijk zelf.

Misschien een domme vraag maar welk filter? Heeft een lucht/water warmtepomp zo'n ding en waar zit die dan? Want dan kan ik er zelf ook eens naar kijken.

[PCJR]

kokpol schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 23:03:
[...]


Ik hoop maar dat hij niet echt heeft gezegd dat hij de hoeveelheid koelmiddel heeft gecontroleerd met een graadmeter, de hoeveelheid koelmiddel meten is alleen mogelijk door alles eruit te persen. Controleren met een graadmeter is niet mogelijk.
Oh ja, als je cv water periodiek moet bijvullen zit er zeer waarschijnlijk ergens een lek. Als dit sinds de oplevering nog nooit is gedaan is het bijvullen geen probleem. Maar dit hoort niet elk jaar gedaan te worden, mocht dat wel nodig zijn zou ik de installateur laten zorgen dat hij de boel oplost.
Het filter schoonmaken is wel belangrijk, maar dat dient ELK jaar te gebeuren, en dat kan je makkelijk zelf.

Ik houd mijn hart vast over de kennis van deze monteur.

Blij om te horen dat jij er 10 per maand voor over hebt, maar ik zou het geld zelf in m'n zak houden (behalve als hier ook de kosten voor eventuele defecte onderdelen onder valt, dan is het een koopje)

Het algemene advies voor iemand met een wp die over een onderhoudscontract denkt: technisch is het niet nodig, maar als het je gemoedsrust ten goede komt zou ik het zeker afsluiten.

5 jaar, x 10 euro per maand, nou

[kokpol]

Hetisweergezell schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 06:15:
[...]


Misschien een domme vraag maar welk filter? Heeft een lucht/water warmtepomp zo'n ding en waar zit die dan? Want dan kan ik er zelf ook eens naar kijken.

Er zijn geen domme vragen .
Elke l/w warmtepomp heeft inderdaad (als het goed is) een ingebouwd filter. Die zit meestal in de binnenunit van het systeem. Waar deze precies zit zou je in de handleiding van je wp kunnen kijken.
Het wordt geadviseerd om ook een extern filter te installeren, mocht je installateur dit gedaan hebben dan is het schoonmaken nog makkelijker. Zoek even op: 'spirotech magneet filter schoonmaken', dan krijg je een aantal videos die het laten zien.

[RonJ]

kokpol schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 11:21:
[...]


Er zijn geen domme vragen .
Elke l/w warmtepomp heeft inderdaad (als het goed is) een ingebouwd filter. Die zit meestal in de binnenunit van het systeem. Waar deze precies zit zou je in de handleiding van je wp kunnen kijken.
Het wordt geadviseerd om ook een extern filter te installeren, mocht je installateur dit gedaan hebben dan is het schoonmaken nog makkelijker. Zoek even op: 'spirotech magneet filter schoonmaken', dan krijg je een aantal videos die het laten zien.

Maar wel heel veel vragen die je gewoon in de handleiding kan vinden

Ook als je een extern filter hebt, moet je het interne (magneet)filter wel schoonmaken. Zeker de eerste keer na installatie. Vrij makkelijk te doen conform de instructies, zeker bij de wandmodellen met externe tank.

[PCJR]

RonJ schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 17:34:
[...]


Dat valt juist wel mee. Hier verbruikt ie (zit een smart stekker tussen) maar zo'n 200Wh/dag om het water warm te houden. Het is daarmee zo ongeveer de kleinste verbruiker in huis (zolang we geen liters water tappen). Het warmteverlies van een Itho 4.5L plintboiler is het dubbele. Volgens de energielabels is de quooker 10% zuiniger en daar rekent quooker ook nog met een hoger verbruik door de kokendwaterfunctie. Maargoed, een kokendwaterkraan is toch een heel ander bedrag (en ik zou de goedkoper varianten van selzius, grohe e.d. gezien de ervaringen hier op t forum ook niet aanraden), dus ik snap je afweging verder wel.

Maar, waarom zou je hem niet gewoon coldfill kunnen aansluiten? Je hebt toch ook koud water bij de keukenkraan neem ik aan? Kwestie van een T-koppelingetje/splitkraantje ervoor plaatsen. Hotfillen vanuit een boiler is echt totaal niet handig voor de keuken, je pakt maar een paar liter water als je even handen wast of een pan vult, dan trek je eerst ~3L koud water naar je keukenboiler en je laat 3L warm water uit de grote boiler weer afkoelen in de leidingen. Totale verspilling.

Heeft het zin/nut om een quooker dan op een hw socket te zetten, en dan met 500w+ solar power de socket aan te laten gaan? Of bij in de uren met laag kwh tarief?

Las ergens dat vaak/veel uitschakelen van een quooker niet goed is, ook voor de software niet>?!

[RonJ]

PCJR schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 15:27:
[...]


Heeft het zin/nut om een quooker dan op een hw socket te zetten, en dan met 500w+ solar power de socket aan te laten gaan? Of bij in de uren met laag kwh tarief?

Las ergens dat vaak/veel uitschakelen van een quooker niet goed is, ook voor de software niet>?!

Een quooker is er alleen met een 2200watt element en dan zijn het, buiten het opwarmen na flink wat water gepakt te hebben, hele korte pieken van een seconde of 10. Zo kort zelfs, dat een shelly pro in de meterkast het verbruik helemaal niet goed kon meten. Nu met een duurdere fibaro gaat het wel goed met meten.

Gezien het zeer geringe verbruik, schakel ik de quooker verder niet op PV. De tussenstekker zit er bij mij dan ook puur om het totale verbruik te meten. Of de quooker er tegenkan zou ik niet weten. De meeste stekkers en kleinerelais gaan het continu schakelen van een 2200w resistieve belasting iig ook niet heel lang overleven.

Áls je dat ding dus al met een stekker wil schakelen, dan zou ik gewoon een tijdsschema (of op zons op-/ondergang) pakken en 'm alleen overdag en dan de hele dag inschakelen vanaf het moment dat de PV een beetje gaat lopen (let wel, daarvoor heb je dan geen stomend heet water). Dan heb je maar 2 schakelmomenten, waarbij je alleen heel soms het afschakelen onder belasting gaat doen als je een "domme" methode pakt. Inschakelen doet ie sowieso met een uitgestelde start. Dan blijft het wel een tijdje heel.

Ik heb me met het "schakelen-op-PV-overschot" vooralsnog op de écht grote verbruikers (L/W en L/L warmtepompen, grote boilervat, auto's) en de standaard al planbare zaken gericht, zoals overdag vaat-/wassen, drogen, stofzuigen, etc. Dat zet echt veel meer zoden aan de dijk dan het geneuzel in de marge met een klein keukenboilertje. Het is bij ons letterlijk de kleinste bemeten verbruiker.

[haakjesluiten]

Ik heb vandaag espaltherma aan de praat gekregen en even getest met de koelfunctie. Het valt mij op dat hij pendelt met 15min blokken dus 15min koelen, 15min niet etc. De pomp van de vloerverwarming is blijven zitten bij de installatie (die heb ik handmatig aangezet voor deze test). Maar ik vraag mij af of ik dit gedrag straks ook kan verwachten als het stookseizoen begint en ik nu niet alvast beter die verdeler kan laten aanpassen.

[Sparky]

haakjesluiten schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 16:51:
Ik heb vandaag espaltherma aan de praat gekregen en even getest met de koelfunctie. Het valt mij op dat hij pendelt met 15min blokken dus 15min koelen, 15min niet etc. De pomp van de vloerverwarming is blijven zitten bij de installatie (die heb ik handmatig aangezet voor deze test). Maar ik vraag mij af of ik dit gedrag straks ook kan verwachten als het stookseizoen begint en ik nu niet alvast beter die verdeler kan laten aanpassen.

Als het mogelijk is ALTIJD een pomploze verdeler toepassen.
Dan wordt het geheel stabieler en zuiniger (>COP).

[PCJR]

RonJ schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 16:00:
[...]


Ik heb me met het "schakelen-op-PV-overschot" vooralsnog op de écht grote verbruikers (L/W en L/L warmtepompen, grote boilervat, auto's) en de standaard al planbare zaken gericht, zoals overdag vaat-/wassen, drogen, stofzuigen, etc. Dat zet echt veel meer zoden aan de dijk dan het geneuzel in de marge met een klein keukenboilertje. Het is bij ons letterlijk de kleinste bemeten verbruiker.

Ik ga na de verbouwing kijken of er nog geld is voor een Quooker of ander merk alternatief

Over de warmtepomp (en mijn Daikin airco naderhand) laten opwarmen (sww en of huisverwarming) hoe kun je de Daikin hierop instellen? Of gaat dan het HomeAssistant met Rpi4 verhaal spelen (waar ik eigenlijk geen zin in heb omdat t vrij complex is? )

[Sparky]

PCJR schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 20:48:
[...]

Over de warmtepomp (en mijn Daikin airco naderhand) laten opwarmen (sww en of huisverwarming) hoe kun je de Daikin hierop instellen? Of gaat dan het HomeAssistant met Rpi4 verhaal spelen (waar ik eigenlijk geen zin in heb omdat t vrij complex is? )

Ik denk dat momenteel een Home Wizard socket toepassen (om een potentiaal vrij signaal via relais te genereren) het eenvoudigste is. Mits je Daikin uitgevoerd is met de 2x potentiaal vrije contact als ingang waarmee je e.a. eenvoudig kunt afdwingen.

Alle andere opties betekend programmeren??? (of heeft iemand nog andere opties... )

[ Voor 5% gewijzigd door Sparky op 23-08-2023 21:07 ]

[PCJR]

Sparky schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 21:06:
[...]


Ik denk dat momenteel een Home Wizard socket toepassen (om een potentiaal vrij signaal via relais te genereren) het eenvoudigste is. Mits je Daikin uitgevoerd is met de 2x potentiaal vrije contact als ingang waarmee je e.a. eenvoudig kunt afdwingen.

Alle andere opties betekend programmeren??? (of heeft iemand nog andere opties... )

EHVX08S23EJ9W dit is m

[arnoldniessen]

Sparky schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 21:06:
[...]


Ik denk dat momenteel een Home Wizard socket toepassen (om een potentiaal vrij signaal via relais te genereren) het eenvoudigste is. Mits je Daikin uitgevoerd is met de 2x potentiaal vrije contact als ingang waarmee je e.a. eenvoudig kunt afdwingen.

Alle andere opties betekend programmeren??? (of heeft iemand nog andere opties... )

Opties zijn ESPatherma via de SG ingangen, of de Daikin BRP069A61 met smart-grid ondersteuning, of (op termijn) mijn P1P2Serial project als het smart-grid ondersteuning krijgt. Voordeel boven een enkel relais is dat deze oplossingen niet alleen aan/uit zijn maar een instelbare vermogensbeperking mogelijk maakt. Met P1P2Serial kun je SWW ook aan/uit zetten of de gewenste watertemperatuur kiezen. Toegegeven, de oplossingen zijn nu nog niet programmeer-vrij.

[roykamerman]

Hebben jullie ook al eens een foutief verbruik geconstateerd? Volgens de daikin app zou ik vandaag ruim 21kw aan stroom verbruikt hebben voor warm water. Dit tussen 12.00 en 18.00 uur. Niemand was toen thuis. Mijn eerste reactie was dat hij het warm water via de backup wasvaan het opwarmen. Nu zie ik echter via mijn p1 meter dat ik 1,5kw verbruik heb vandaag en 40kw aan stroom heb teruggeleverd. Via de app van mijn pv panelen zie ik dat ik in totaal 44kw aqn stroom heb opgeleverd. Mijn daadwerkelijk verbruik is gezien bovenstaand ca. 5.5kw. De 21kw van de wamlemtepomp kan ik dan ook niet plaatsen.

Iemand anders dit iok al eens gehad?

[roykamerman]

Wat doet bij de daikin altherma 3 de functie backupverwarming werking "beperkt" toegestaan en enkel wtw snap ik maar er staat verder in het apparaat of de handleiding geen uitleg over de keuze "beperkt"

[RonJ]

PCJR schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 20:48:
[...]

Over de warmtepomp (en mijn Daikin airco naderhand) laten opwarmen (sww en of huisverwarming) hoe kun je de Daikin hierop instellen? Of gaat dan het HomeAssistant met Rpi4 verhaal spelen (waar ik eigenlijk geen zin in heb omdat t vrij complex is? )

Dat gaat via de op de binnenunit aanwezige smart grid contacten. Zoek anders even in dit topic op smart grid, daar is al het nodige over gepost. Ik gebruik nu de beide low-voltage contacten icm 2x een shelly plus 1 dry-contact relais. Deze zijn er in wifi en z-wave variant. Er is ook een relais-set beschikbaar vanuit daikin als je dit via 230v wilt doen. Dezelfde 2 contacten op 230v zitten ook in de genoemde BRP069A61, net als een connectie voor een puls-energiemeter (maar die zit standaard ook al op de binnenunit).

Je krijgt dan, hoe je het ook aansluit, deze stuuropties:


Daarnaast is er ook nog een optie-printplaat te bestellen met nog eens 4 extern te schakelen droge contacten, hiermee kan je in 4 vrij in te stellen stappen het maximale vermogen (de hierboven genoemde power limitation is dan regelbaar) van de warmtepomp regelen.

Dan is natuurlijk de hamvraag hoe je deze contacten gaat schakelen en aansturen. Daar zijn nogal wat mogelijkheden in.

De eerste optie is de domotica route, dan ga je relais aansturen via bijv. home assistant (zoals hier) of domoticz, dan wel een commerciele oplossing. Kosten: Vanaf enkele tientjes.

De tweede, makkelijkere optie is om dit via bijv. homewizard te doen, die kan schakelen op basis van gemeten vermogen vanuit hun in een meterkast in te bouwen energiemeters. Kosten: Een paar honderd euro.

De derde optie: Tegenwoordig verkopen veel omvormerfabrikanten tegenwoordig ook kastjes die dit vanuit hun app en ecosysteem kunnen, SolarEdge heeft hier bijv. meerdere producten voor. Dit is vaak wel weer een dure grap, omdat je dan ook hun eigen energiemeter en draadloze communicatiemodules moet gebruiken. Kosten: >500 euro.

De vierde optie: Via de app een tijdsschema instellen waarmee je op de goede dagen meer PV gaat verbruiken en het warmwater op een goed moment doet. Dat is natuurlijk niet ideaal maar kost ook niks.

[Atomius]

RonJ schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 11:04:
[...]
Idealiter werk je iig zonder na-/zoneregeling met een warmtepomp. Badkamers, garages en gastenverblijven enzo waar je maar sporadisch wilt stoken uitgezonderd natuurlijk. Dus stap 1 zou voor mij zijn die zoneregeling meuk op marktplaats te zetten en alles binnen de verwarmde/geisoleerde schil continu gaan verwarmen (dat doe je uiteindelijk namelijk toch, maar dan bij dichte zones met een niet-optimale hoeveelheid afgifte = hogere TA = hoger verbruik).

Dat vereist dat je de hele installatie op het juiste debiet afregelt, dat is goed mogelijk maar kost je wel een heleboel tijd en evt. wat kosten voor het plaatsen van wat voetventielen e.d. Zie verder mijn recente post over het afstellen.

Sommige tweakers draaien op een vaste aanvoertemperatuur (dan moduleer je in feite met de draaiuen van de compressor), maar dat vereist een héél goed geisoleerd- c.q. nieuwbouwhuis. Voor de meesten (gerenoveerde woningen met WP) zou ik dan gewoon op een stooklijn (weersafhankelijke regeling) draaien icm één thermostaat in de woonkamer. En ik zou de waterpomp gewoon op samplen/vraag laten staan, als je die 24/7 laat draaien heb je nogal wat "overhead" verbruik in het voor- en najaar.

Ik ben na een hoop afstellen afgelopen winter behoorlijk in de buurt van jouw scenario hiermee, hoewel ik wel een combinatie van L/W (beneden) en L/L (boven) gebruik. De pomp loopt op de meeste dagen 24/7 op een rustig tempo door, behalve wanneer het ineens een hele zonnige dag is (dat ga ik oplossen door de zonwering te automatiseren) of bijv. de gashaard heel lang aanstaat, dan corrigeert de thermostaat door hem toch even uit te schakelen. Dat gaat nu 95% van de dagen goed, maar heel soms beland ie nog wel eens in een soort pendel-spiraal dat ik er alleen uitkrijg door hem even wat uren uit te zetten via de app, dat heb ik er nog niet helemaal uitgekregen.

Nog even over dit plan he.

In plaats van de instelling "vertrekwater" kan ik hem natuurlijk ook gewoon op "externe thermostaat" laten staan.

Dan is het enige wat ik moet doen alle zones openzetten per 1 oktober en als het goed is, blijft de WP dan rustig 24/7 pruttelen op zijn eigen stooklijn zonder bemoeienis van zonenaregeling.

Ik mik er dan op dat het in alle kamers van het huis zo'n 20 graden is.

De compressor zal op deze manier wel nagenoeg altijd aanstaan. Ben wel een beetje bevreesd of dat geen invloed heeft op zijn levensduur?

Maar als je dan oktober, november, december, januari, februari, maart, april 24/7 gaat verwarmen, dan kom ik uit op:

350 watt per uur (dat is wat hij verbruikt als hij "rustig pruttelt" volgens P1)
*
24 uur
*
30 dagen
*
7 maanden

= 1764 kWh.

Dat klinkt niet verkeerd qua verbruik voor 7 maanden je hele huis op 20 graden verwarmen, toch?

(N.B. Dit is theoretisch. Het werkelijke verbruik ligt vast een stukje hoger bij echte koude en door defrosts en misschien vergeet ik nog wel andere factoren.)

[Onk_the_Monk]

PCJR schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 16:01:
[...]


Dat is straks mijn main (nee, laten we zeggen, een side-concern) . In de keuken pakken we vaak 60 of 65 graden (CV instelling) water om borden af te spoelen, vaatdoekjes schoon te spoelen, heet water te pakken om iets schoon te maken etc.. En handen wassen met lauw water in de winter door de kids.

Straks met de wp is het water 40-50 graden veelal. Ook duurt het 4-5 meter pijp langer voor het water in de keuken is. Ik vraag me af hoe we (en de baas des huizes aka mijn vriendin) dit gaan ervaren.

Een oplossing, maar dat doe ik liever niet, is een Itho/Plieger 10L keuken boiler te plaatsen, en deze met tijdklok en ook sturing op solar, dan een voorraad 55 graden water te laten maken. Maja dat is cop1...

Iemand hier ervaring mee of een oplossing?

Geen ervaring mee, maar is het geen idee om dan een elektrische doorstromer te plaatsen en die voeden met warm water van de WP? Geen stilstandverliezen en je moet maar 10 -20 graden bij verwarmen.

[hijlko.roosjen]

roykamerman schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 23:02:
Hebben jullie ook al eens een foutief verbruik geconstateerd? Volgens de daikin app zou ik vandaag ruim 21kw aan stroom verbruikt hebben voor warm water. Dit tussen 12.00 en 18.00 uur. Niemand was toen thuis. Mijn eerste reactie was dat hij het warm water via de backup wasvaan het opwarmen. Nu zie ik echter via mijn p1 meter dat ik 1,5kw verbruik heb vandaag en 40kw aan stroom heb teruggeleverd. Via de app van mijn pv panelen zie ik dat ik in totaal 44kw aqn stroom heb opgeleverd. Mijn daadwerkelijk verbruik is gezien bovenstaand ca. 5.5kw. De 21kw van de wamlemtepomp kan ik dan ook niet plaatsen.

Iemand anders dit iok al eens gehad?

Dat had ik de eerste week dat ik mijn Daikin had. Toen bleek de stroom van de backup heater verkeerd te zijn aangesloten in de schakelaar.

[PCJR]

Ik leg zelf de stroomvoorzieningen aan. De werkschakalaars en alles daarna is voor de installateur.

Voor de binnenunit (3f-9kW) 1x alamat 3fase 4 polig 16A maar dan 300mA of 30mA?
Voor de buitenunit 1x alamat 1 fase 2 polig 16A -> 300mA of 30mA?

Kan t even 123 niet snel vinden in de handleidingen.

[Sparky]

PCJR schreef op donderdag 24 augustus 2023 @ 21:37:
Ik leg zelf de stroomvoorzieningen aan. De werkschakalaars en alles daarna is voor de installateur.

Voor de binnenunit (3f-9kW) 1x alamat 3fase 4 polig 16A maar dan 300mA of 30mA?
Voor de buitenunit 1x alamat 1 fase 2 polig 16A -> 300mA of 30mA?

Kan t even 123 niet snel vinden in de handleidingen.

Bij ons zitten beiden (binnen- & buitenunit) achter een 30ma aardlek.
Ik weet niet of dat volgens voorschriften is maar ik weet wel dat het tot op heden prima werkt.....

[kokpol]

PCJR schreef op donderdag 24 augustus 2023 @ 21:37:
Ik leg zelf de stroomvoorzieningen aan. De werkschakalaars en alles daarna is voor de installateur.

Voor de binnenunit (3f-9kW) 1x alamat 3fase 4 polig 16A maar dan 300mA of 30mA?
Voor de buitenunit 1x alamat 1 fase 2 polig 16A -> 300mA of 30mA?

Kan t even 123 niet snel vinden in de handleidingen.

Alamat 30 mA is goed. Zie hiervoor ook de datahub van Daikin

[pegagus]

30mA is niet dodelijk, 300mA wel. Zonder het op te zoeken durf ik de bewering wel aan dat binnenshuis een aardlekschakelaar van 300mA niet is toegestaan volgens de NEN1010. Met binnenshuis bedoel ik apparatuur die binnenshuis is geplaatst. Mogelijk dat het voor een monoblock wel zou mogen.

[Onk_the_Monk]

pegagus schreef op vrijdag 25 augustus 2023 @ 09:04:
30mA is niet dodelijk, 300mA wel. Zonder het op te zoeken durf ik de bewering wel aan dat binnenshuis een aardlekschakelaar van 300mA niet is toegestaan volgens de NEN1010. Met binnenshuis bedoel ik apparatuur die binnenshuis is geplaatst. Mogelijk dat het voor een monoblock wel zou mogen.

Ik heb hier alle groepen op 30mA staan (België). Leek mij de veiligste optie. Is nu al 9 jaar zo en ik heb er nooit problemen mee.

[RonJ]

Waarom zou een warmtepomp 300mA nodig hebben? Gewoon 30mA doen.

Atomius schreef op donderdag 24 augustus 2023 @ 11:51:
[...]

Nog even over dit plan he.

In plaats van de instelling "vertrekwater" kan ik hem natuurlijk ook gewoon op "externe thermostaat" laten staan.

Dan is het enige wat ik moet doen alle zones openzetten per 1 oktober en als het goed is, blijft de WP dan rustig 24/7 pruttelen op zijn eigen stooklijn zonder bemoeienis van zonenaregeling.

Ik mik er dan op dat het in alle kamers van het huis zo'n 20 graden is.

De compressor zal op deze manier wel nagenoeg altijd aanstaan. Ben wel een beetje bevreesd of dat geen invloed heeft op zijn levensduur?

Maar als je dan oktober, november, december, januari, februari, maart, april 24/7 gaat verwarmen, dan kom ik uit op:

350 watt per uur (dat is wat hij verbruikt als hij "rustig pruttelt" volgens P1)
*
24 uur
*
30 dagen
*
7 maanden

= 1764 kWh.

Dat klinkt niet verkeerd qua verbruik voor 7 maanden je hele huis op 20 graden verwarmen, toch?

(N.B. Dit is theoretisch. Het werkelijke verbruik ligt vast een stukje hoger bij echte koude en door defrosts en misschien vergeet ik nog wel andere factoren.)

Volgens een andere tweaker kan ie toch wel zonder thermostaat op vertrekregeling icm WAR. Misschien dat toch eerst even proberen? Dan kan ie aan/uit met de app als je een keer lang weg bent oid. Als dat niet werkt of je toch een "offline" schakelaar wilt, dan kan je idd het externe thermostaatcontact gebruiken en deze schakelen met alles van een thermostaat, een relais tot een simpele lichtschakelaar. Ik zou zelf toch een thermostaatje pakken, zie ook hieronder.

Maak je vooral niet druk om de compressor, die houdt er juist van om zo lang mogelijk lekker door te pruttelen. Net als bij een auto komt de slijtage vooral van de koude starts en niet persé van kilometers/draaiuren. Maar zelfs dan, ik heb van meerdere ervaren koelmonteurs gehoord dat ze nog nooit een kapotte compressor in het wild hebben gezien. Die dingen zijn volledig gesealed en met de moderne scroll-compressors is er ook nauwelijks belasting op lagers e.d. De dingen die kapot gaan aan warmtepompen en airco's zijn 99% van de tijd electronisch van aard.

Ik denk dat je verbruik redelijk optimistisch geschat is idd, maar je kan het ook zomaar halen. Die koude (eigenlijk vooral vochtige) dagen met defrosts worden door het jaar heen ook weer gecompenseert door de warmere dagen, waarbij je lang geen 23 uur*COP 6*350w ~ 50kWh warmte(!) kwijt kan in je huis. Daarom zou ik toch altijd een thermostaat willen, het weer is zo veranderlijk in NL dat je al snel een sauna creëert als de pomp niet afschakelt als het toch ineens een lekkere zonnige dag is.

De grootste factor die ik hier mis is trouwens je warm water. Ga je dat apart doen? Wij doen iig jaarlijks zo'n ~2500kWh/jaar icm vloerverwarming op de begane grond (95m2) en daar pakken we ook de warmte naar boven voor een flink deel van het jaar in mee. En dat is dan incl. een paar weken vloerkoelen en opwarmen van SWW.

Tot ~half okt en vanaf april ongeveer staat ie 's-nachts uit en de rest van het stookseizoen staat ie gewoon 24/7 aan en kijk ik er inmiddels niet meer naar om. Als het de komende tijd weer kouder wordt (geen haast ) dan ga ik verder zoeken naar dat optimale omslagpunt tussen overdag en 24/7 verwarmen en dat automatiseren. Maar dat zal echt per huis anders zijn.

[ Voor 96% gewijzigd door RonJ op 25-08-2023 11:23 ]

[madde2901]

Goedemorgen. Heeft iemand een tip hoe het tapwater schema dusdanig ingesteld kan worden dat er b.v. 1 uur voor de legionellarun b.v. het water naar 53 graden gebracht wordt ( volledig op buitenunit uiteraard) en dat dan daarna de legionellarun begint? Momenteel is de methode van tapwater enkel warmhouden op 50 graden met hystere van 10 graden. Ik neem aan dat je dan naar warmhouden en schema moet. Maar dan komen Eco en comfort om de hoek kijken. Ben er nog niet uit hoe je b.v. alle dagen van week lekker op warmhouden laat staan, maar enkel op dag van legionellarun zorgt dat eerste deel dus uur van te voren al gegarandeerd naar max tapwatertemperatuur wordt gebracht middels de compressor.

Bedankt voor de tips..

[MajaMestreech]

madde2901 schreef op zaterdag 26 augustus 2023 @ 11:27:
Goedemorgen. Heeft iemand een tip hoe het tapwater schema dusdanig ingesteld kan worden dat er b.v. 1 uur voor de legionellarun b.v. het water naar 53 graden gebracht wordt ( volledig op buitenunit uiteraard) en dat dan daarna de legionellarun begint? Momenteel is de methode van tapwater enkel warmhouden op 50 graden met hystere van 10 graden. Ik neem aan dat je dan naar warmhouden en schema moet. Maar dan komen Eco en comfort om de hoek kijken. Ben er nog niet uit hoe je b.v. alle dagen van week lekker op warmhouden laat staan, maar enkel op dag van legionellarun zorgt dat eerste deel dus uur van te voren al gegarandeerd naar max tapwatertemperatuur wordt gebracht middels de compressor.

Bedankt voor de tips..

Je kunt ECO toch op 50 graden instellen en COMFORT op 53 en dan in de app programmeren dat een uur van tevoren je COMFORT programmeert? Of mis ik iets? Ik mis in ieder geval het doel van deze vraag.

[madde2901]

Dat ga ik dan eens proberen. Doel is natuurlijk om zo ver mogelijk de tank op te warmen zodat booster heater in losse tank zo min mogelijk met COP 1 hoeft te verwarmen naar die 65 graden voor legionellarun. Die run doet los SWW vat altijd per definitie enkel op de elektrische spiraal ipv deels op buitenunit

[danny.s]

madde2901 schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 10:10:
Dat ga ik dan eens proberen. Doel is natuurlijk om zo ver mogelijk de tank op te warmen zodat booster heater in losse tank zo min mogelijk met COP 1 hoeft te verwarmen naar die 65 graden voor legionellarun. Die run doet los SWW vat altijd per definitie enkel op de elektrische spiraal ipv deels op buitenunit

Waarop baseer je dat? Ik zou verwachten dat hij gewoon tot 53 graden met compressor doet, en daarna pas de BUH inschakelt. Maar kan er niets van vinden in de handleidingen.
Ik ga het zelf komende week ook wel eens in de gaten houden dan.

[MajaMestreech]

madde2901 schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 10:10:
Dat ga ik dan eens proberen. Doel is natuurlijk om zo ver mogelijk de tank op te warmen zodat booster heater in losse tank zo min mogelijk met COP 1 hoeft te verwarmen naar die 65 graden voor legionellarun. Die run doet los SWW vat altijd per definitie enkel op de elektrische spiraal ipv deels op buitenunit

Nee hoor. Wij hebben ook een los SWW vat en heb de temperatuur altijd op ECO= 40 graden staan. Als de legionellarun start, dat gaat eerst via de compressor verwarmd worden. Bij zo'n 47 graden schakelt de Booster in het SWW vat bij tot 53 graden en daarna gaat de compressor uit en verwarmt hij tot 60 graden met de booster. Die 60 graden moet hij een 40 minuten volhouden en dan is de legionellarun klaar. Jij schrijft 65 graden maar bij ons heeft die altijd op 60 graden gestaan. Scheelt toch alweer. Bij de legionella run is het verbruik bij ons 4-5 kWh.

Vandaar dus dat ik het doel niet begreep om "voor te verwarmen" voordat de legionellarun start.

[MajaMestreech]

danny.s schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 11:47:
[...]

Waarop baseer je dat? Ik zou verwachten dat hij gewoon tot 53 graden met compressor doet, en daarna pas de BUH inschakelt. Maar kan er niets van vinden in de handleidingen.
Ik ga het zelf komende week ook wel eens in de gaten houden dan.

Let op: er is een verschil tussen de Altherma vloermodel met ingebouwde SWW en het Wandmodel met losse SWW. Zie mijn vorige bericht hoe dit werkt bij een los SWW tank.

[madde2901]

MajaMestreech schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 14:30:
[...]

Nee hoor. Wij hebben ook een los SWW vat en heb de temperatuur altijd op ECO= 40 graden staan. Als de legionellarun start, dat gaat eerst via de compressor verwarmd worden. Bij zo'n 47 graden schakelt de Booster in het SWW vat bij tot 53 graden en daarna gaat de compressor uit en verwarmt hij tot 60 graden met de booster. Die 60 graden moet hij een 40 minuten volhouden en dan is de legionellarun klaar. Jij schrijft 65 graden maar bij ons heeft die altijd op 60 graden gestaan. Scheelt toch alweer. Bij de legionella run is het verbruik bij ons 4-5 kWh.

Vandaar dus dat ik het doel niet begreep om "voor te verwarmen" voordat de legionellarun start.

40 min op 60 lijkt me wat veel. Ik lees volgens NEN 1006:

Warmwatervoorraadtoestellen waarin niet continu op alle plaatsen 60ºC, of in woningen 55ºC, heerst moeten wekelijks termisch worden gedesinfecteerd op minimaal 60ºC. Of specifieker 20 minuten op 60ºC of 10 minuten op 65ºC of 5 minuten op 70ºC.

[MajaMestreech]

madde2901 schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 14:46:
[...]


40 min op 60 lijkt me wat veel. Ik lees volgens NEN 1006:

Warmwatervoorraadtoestellen waarin niet continu op alle plaatsen 60ºC, of in woningen 55ºC, heerst moeten wekelijks termisch worden gedesinfecteerd op minimaal 60ºC. Of specifieker 20 minuten op 60ºC of 10 minuten op 65ºC of 5 minuten op 70ºC.

Tja, fabrieksinstelling. Bovendien heb ik nog niet gezien dat eenmaal op 60 graden en dan uitgaat, dat hij dan weer opnieuw gaat verwarmen om 40 minuten op 60 graden te blijven. Maakt dus niks / weinig uit.
Wat wel iets uitmaakt is verwarmen tot 65 graden ipv 60 graden en volgens het schrijven van @madde2901 is zelfs 10 minuten op 60 graden iedere week voldoende.

[ Voor 11% gewijzigd door MajaMestreech op 27-08-2023 17:04 ]

[Enzoz89]

Daar ben ik weer ik krijg mijn vat niet warmer dan 55gr max temp van het vat had ik even op 65gr gezet maar met de desinfectie run die ik heb ingesteld op 60gr kom hij als nog niet boven de 55gr zelfs met de BUH er bij gaat hij niet over de 55gr.

ik heb denk ik ergens een instelling verkeerd staan.
kan iemand mij de goede kant op sturen?

[MajaMestreech]

Enzoz89 schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 19:32:
Daar ben ik weer ik krijg mijn vat niet warmer dan 55gr max temp van het vat had ik even op 65gr gezet maar met de desinfectie run die ik heb ingesteld op 60gr kom hij als nog niet boven de 55gr zelfs met de BUH er bij gaat hij niet over de 55gr.

ik heb denk ik ergens een instelling verkeerd staan.
kan iemand mij de goede kant op sturen?

Bij eerdere posts kwam vaak uit dat de BUH niet goed was aangesloten. Wellicht dit eens (laten) controleren.

[MajaMestreech]

o.a. aan @rubenrob , Wij hadden afgelopen week de servicemonteur van onze installateur op bezoek voor het twee jaarlijks onderhoud. Met hem nog even gesproken over de hysterese van de verwarming regeling bij het Altherma wandmodel+Aparte SWW vat. Zoals eerder aangegeven kan die niet lager dan 1.0 graden ingesteld worden (parameter [0C-9]. Deze monteur melde ook, net als Daikin zelf, dat bij een lagere hystere de installatie te snel gaat pendelen. Ondanks dat de meeste installaties toch gebruik maken van vloerverwarming en dit een zeer trage regeling is.
Nadat ik aangaf dat deze hysterese bij het vloermodel met ingebouwde SWW wel op 0,5 graden ingesteld kan worden, had hij daar de verklaring voor dat bij deze modellen het SWW vat als buffervat dient. Daarmee zal dus de installatie minder snel gaan pendelen. Lijkt mij een juiste verklaring, dus daarmee zal wellicht de hysterese voor het wandmodel nooit lager instelbaar zijn dan 1,0 graden. Helaas.

[ Voor 6% gewijzigd door MajaMestreech op 27-08-2023 21:12 ]

[RonJ]

Enzoz89 schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 19:32:
Daar ben ik weer ik krijg mijn vat niet warmer dan 55gr max temp van het vat had ik even op 65gr gezet maar met de desinfectie run die ik heb ingesteld op 60gr kom hij als nog niet boven de 55gr zelfs met de BUH er bij gaat hij niet over de 55gr.

ik heb denk ik ergens een instelling verkeerd staan.
kan iemand mij de goede kant op sturen?

Er is een "Maximum" instelling voor de tank. Die zit als je als installateur inlogt onder het menu Tank. Deze moet op 60 of iets hoger staan. Het is instelling [6-0E] in het instellingenoverzicht.

MajaMestreech schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 21:10:
o.a. aan @rubenrob , Wij hadden afgelopen week de servicemonteur van onze installateur op bezoek voor het twee jaarlijks onderhoud. Met hem nog even gesproken over de hysterese van de verwarming regeling bij het Altherma wandmodel+Aparte SWW vat. Zoals eerder aangegeven kan die niet lager dan 1.0 graden ingesteld worden (parameter [0C-9]. Deze monteur melde ook, net als Daikin zelf, dat bij een lagere hystere de installatie te snel gaat pendelen. Ondanks dat de meeste installaties toch gebruik maken van vloerverwarming en dit een zeer trage regeling is.
Nadat ik aangaf dat deze hysterese bij het vloermodel met ingebouwde SWW wel op 0,5 graden ingesteld kan worden, had hij daar de verklaring voor dat bij deze modellen het SWW vat als buffervat dient. Daarmee zal dus de installatie minder snel gaan pendelen. Lijkt mij een juiste verklaring, dus daarmee zal wellicht de hysterese voor het wandmodel nooit lager instelbaar zijn dan 1,0 graden. Helaas.

Die monteur roept dus ook maar wat, ook het vloermodel heeft gewoon een reguliere 3-wegklep voor het SWW vat, wat het fysiek onmogelijk maakt deze als buffervat te gebruiken.

Als je een lagere hysterese wilt, zal je met een externe 3rd party thermostaat moeten werken ipv de madoka. De in het L/W topic populaire panasonic thermostaat kan meen ik zelfs op 0,1K ingesteld worden.

[Landon]

RonJ schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 10:01:
[...]


Er is een "Maximum" instelling voor de tank. Die zit als je als installateur inlogt onder het menu Tank. Deze moet op 60 of iets hoger staan. Het is instelling [6-0E] in het instellingenoverzicht.


[...]

Vreemd, ik krijg mijn 'maximum' hiet hoger dan 60 graden, en bij mij weigert de desinfectie ook sinds de laatste firmware update.

[RonJ]

Landon schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 10:49:
[...]


Vreemd, ik krijg mijn 'maximum' hiet hoger dan 60 graden, en bij mij weigert de desinfectie ook sinds de laatste firmware update.

De maximale instelwaarde hangt af van het type tank.





Weigert je desinfectie continu? Of eenmalig? Staat deze ingepland op een moment dat er geen water gepakt wordt?

En heb je de "operation" instelling van de backup heater (vloermodel) of booster (wandmodel) al gecheckt?

[Landon]

RonJ schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 11:11:
[...]


De maximale instelwaarde hangt af van het type tank.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Weigert je desinfectie continu? Of eenmalig? Staat deze ingepland op een moment dat er geen water gepakt wordt?

En heb je de "operation" instelling van de backup heater (vloermodel) of booster (wandmodel) al gecheckt?

[Afbeelding]

Beide check check, ik heb het EKHW model (vloermodel) en ook de boosterfunctie staat aan. Ook heb ik de desinfectie tijd meerdere keren aangepast, dus van 's nachts naar overdag ect. Maar helaas blijft deze elke week een AH-00 error geven.

Mochten er nog extra instellingen zijn die ik dien te controleren, dan hoor ik dat graag!

[RonJ]

Landon schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 11:44:
[...]


Beide check check, ik heb het EKHW model (vloermodel) en ook de boosterfunctie staat aan. Ook heb ik de desinfectie tijd meerdere keren aangepast, dus van 's nachts naar overdag ect. Maar helaas blijft deze elke week een AH-00 error geven.

Mochten er nog extra instellingen zijn die ik dien te controleren, dan hoor ik dat graag!

Een vloermodel heeft geen booster. Maar je ziet volgens mij wel die instellingen omdat de software/regelunit gelijk is voor alle modellen. Check dus nog even of je BUH operation wel op Only DHW staat.

[Landon]

RonJ schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 11:51:
[...]


Een vloermodel heeft geen booster. Maar je ziet volgens mij wel die instellingen omdat de software/regelunit gelijk is voor alle modellen. Check dus nog even of je BUH operation wel op Only DHW staat.

Even gecheckt, maar het lijkt er op dat er wellicht toch iets uit staat, de tekst Type backup-verwarming staat grijs/uit.

Er stond iets dieper in het menu ook iets op beperkt, deze heb ik op volledig gezet.



Enig idee?

[RonJ]

Landon schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 13:01:
[...]


Even gecheckt, maar het lijkt er op dat er wellicht toch iets uit staat, de tekst Type backup-verwarming staat grijs/uit.

Er stond iets dieper in het menu ook iets op beperkt, deze heb ik op volledig gezet.

[Afbeelding]

Enig idee?

Bij mij is dit wel instelbaar dacht ik, maar het kan zijn dat dit gewijzigd is in de firmware. In principe wordt dit toch al bepaald door de laatste 2 tekens van het model en zou je dit alleen wijzigen als je de boel fysiek gaat ombouwen.

Het enige dat ik nog kan adviseren is, pak even de sheet uit de gele box onderaan erbij en vergelijk alle relevante instellingen met iemand anders die ook dit vloermodel heeft.

[MajaMestreech]

RonJ schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 10:01:
[...]


Er is een "Maximum" instelling voor de tank. Die zit als je als installateur inlogt onder het menu Tank. Deze moet op 60 of iets hoger staan. Het is instelling [6-0E] in het instellingenoverzicht.


[...]


Die monteur roept dus ook maar wat, ook het vloermodel heeft gewoon een reguliere 3-wegklep voor het SWW vat, wat het fysiek onmogelijk maakt deze als buffervat te gebruiken.

Als je een lagere hysterese wilt, zal je met een externe 3rd party thermostaat moeten werken ipv de madoka. De in het L/W topic populaire panasonic thermostaat kan meen ik zelfs op 0,1K ingesteld worden.

Ik geloof je betreffende het vloermodel. Echter volgens mij ligt dit niet aan de thermostaat maar aan de warmtepomp regeling. De kamerthermostaat Madoka geeft de gemeten temperatuur weer met een nauwkeurigheid van 0.1 graden, dus kan ook hierop regelen. Echter parameter [0C-9] geeft een hysterese van 1,0 graden aan wat inhoudt bij SP=20 regelen tussen 19,5 en 20,5. Ik zou niet weten hoe een andere thermostaat hier anders mee om zou gaan.

[danny.s]

MajaMestreech schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 21:10:
o.a. aan @rubenrob , Wij hadden afgelopen week de servicemonteur van onze installateur op bezoek voor het twee jaarlijks onderhoud. Met hem nog even gesproken over de hysterese van de verwarming regeling bij het Altherma wandmodel+Aparte SWW vat. Zoals eerder aangegeven kan die niet lager dan 1.0 graden ingesteld worden (parameter [0C-9]. Deze monteur melde ook, net als Daikin zelf, dat bij een lagere hystere de installatie te snel gaat pendelen. Ondanks dat de meeste installaties toch gebruik maken van vloerverwarming en dit een zeer trage regeling is.
Nadat ik aangaf dat deze hysterese bij het vloermodel met ingebouwde SWW wel op 0,5 graden ingesteld kan worden, had hij daar de verklaring voor dat bij deze modellen het SWW vat als buffervat dient. Daarmee zal dus de installatie minder snel gaan pendelen. Lijkt mij een juiste verklaring, dus daarmee zal wellicht de hysterese voor het wandmodel nooit lager instelbaar zijn dan 1,0 graden. Helaas.

Ik heb sinds kort het vloer model, wilde net even controleren, maar de optie staat bij mij gedeactiveerd, zie foto, ik kan alleen de bovenste optie kiezen.


Ik meen me echter te herinneren dat vlak na de installatie die optie wel beschikbaar was, en dat het me toen opviel dat ik niet kleiner dan 1 kon kiezen bij hysteresis. Maar geen idee waarom ik het nu niet kon zien.

[RonJ]

MajaMestreech schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 16:55:
[...]


Ik geloof je betreffende het vloermodel. Echter volgens mij ligt dit niet aan de thermostaat maar aan de warmtepomp regeling. De kamerthermostaat Madoka geeft de gemeten temperatuur weer met een nauwkeurigheid van 0.1 graden, dus kan ook hierop regelen. Echter parameter [0C-9] geeft een hysterese van 1,0 graden aan wat inhoudt bij SP=20 regelen tussen 19,5 en 20,5. Ik zou niet weten hoe een andere thermostaat hier anders mee om zou gaan.

Bij gebruik van de madoka wordt er gecommuniceerd tussen de binnenunit en de thermostaat en is deze parameter instelbaar. Ik weet dat ie meet met 0,1 maar het is een software/ontwerpkeuze om de hysterese daarop niet lager instelbaar te maken dan 1 of 0,5K, afhankelijk van je model. Daikin een beetje kennende: Dat gaat ook echt niet veranderen.

Bij gebruik van een externe thermostaat heeft de binnenunit helemaal geen weet van de (gewenste-) ruimtetemperatuur en dus is ook de hysterese parameter niet van toepassing. De thermostaat schakelt de unit alleen nog aan en uit via het maak-contact en gaat dan dus zélf over met welke hysterese hij dat doet.

danny.s schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 16:58:
[...]

Ik heb sinds kort het vloer model, wilde net even controleren, maar de optie staat bij mij gedeactiveerd, zie foto, ik kan alleen de bovenste optie kiezen.
[Afbeelding]

Ik meen me echter te herinneren dat vlak na de installatie die optie wel beschikbaar was, en dat het me toen opviel dat ik niet kleiner dan 1 kon kiezen bij hysteresis. Maar geen idee waarom ik het nu niet kon zien.

Dat is de verkeerde hysterese setting, er zijn er meerdere in het menu. Deze is voor gebruik in een bivalente=hybride set-up met een ketel/haard/whatever en bepaald dan hoe snel ie (terug)schakelt tussen die andere warmtebron en de warmtepomp. Zolang je dat niet eerst instelt is die hysterese parameter dus grijs/niet van toepassing.

[danny.s]

RonJ schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 17:17:
[...]


Dat is de verkeerde hysterese setting, er zijn er meerdere in het menu. Deze is voor gebruik in een bivalente=hybride set-up met een ketel/haard/whatever en bepaald dan hoe snel ie (terug)schakelt tussen die andere warmtebron en de warmtepomp. Zolang je dat niet eerst instelt is die hysterese parameter dus grijs/niet van toepassing.

Ah dan moet ik nog eens even gaan zoeken, kom er op terug.

[PCJR]

pegagus schreef op vrijdag 25 augustus 2023 @ 09:04:
30mA is niet dodelijk, 300mA wel. Zonder het op te zoeken durf ik de bewering wel aan dat binnenshuis een aardlekschakelaar van 300mA niet is toegestaan volgens de NEN1010. Met binnenshuis bedoel ik apparatuur die binnenshuis is geplaatst. Mogelijk dat het voor een monoblock wel zou mogen.

Voor de meeste solar omvormers is 300mA voorgeschreven

[RonJ]

PCJR schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 21:49:
[...]


Voor de meeste solar omvormers is 300mA voorgeschreven

Dat mag ook gewoon toegepast worden volgens de NEN1010, mits het maar vast en direct op de alamat aangesloten apparatuur betreft, maar dat moet sowieso met een PV-omvormer.

Dat er 300mA op moet is niet meer helemaal waar, dat geldt alleen nog voor de zwaardere (>4kW) en ouderwetse modellen met een transformator. De transformatorloze modellen tot 4kW (en de micro's) mogen bijna allemaal op 30mA. Maargoed, ik zou sowieso altijd even de documentatie lezen voordat je 100 euro+ aan de verkeerde alamat/ALS uitgeeft.

[MajaMestreech]

RonJ schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 17:17:
[...]


Bij gebruik van de madoka wordt er gecommuniceerd tussen de binnenunit en de thermostaat en is deze parameter instelbaar. Ik weet dat ie meet met 0,1 maar het is een software/ontwerpkeuze om de hysterese daarop niet lager instelbaar te maken dan 1 of 0,5K, afhankelijk van je model. Daikin een beetje kennende: Dat gaat ook echt niet veranderen.

Bij gebruik van een externe thermostaat heeft de binnenunit helemaal geen weet van de (gewenste-) ruimtetemperatuur en dus is ook de hysterese parameter niet van toepassing. De thermostaat schakelt de unit alleen nog aan en uit via het maak-contact en gaat dan dus zélf over met welke hysterese hij dat doet.

Ok, snap hem nu (denk ik :-)) , dus bij de Madoka regelt de Madoka niet maar de binnenunit; bij een externe thermostaat regelt de thermostaat. Juist?
Dan de vraag: welke thermostaat kan alle functies overnemen van de Madoka, dus ook het omschakelen koelen/verwarmen, aansturen SWW en heeft een andere thermostaat nog gevolgen voor de ONECTA app.
Tot slot: moet die externe thermostaat dan op andere aansluitingen van de binnenunit worden aangesloten dan de Madoka?

[RonJ]

MajaMestreech schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:52:
[...]

Ok, snap hem nu (denk ik :-)) , dus bij de Madoka regelt de Madoka niet maar de binnenunit; bij een externe thermostaat regelt de thermostaat. Juist?
Dan de vraag: welke thermostaat kan alle functies overnemen van de Madoka, dus ook het omschakelen koelen/verwarmen, aansturen SWW en heeft een andere thermostaat nog gevolgen voor de ONECTA app.
Tot slot: moet die externe thermostaat dan op andere aansluitingen van de binnenunit worden aangesloten dan de Madoka?

Juist Dat is het voordeel van een Madoka, dat is de enige thermostaat waarbij de binnenunit het setpoint weet. Ook moduleren (zou ik niet doen, maar toch) kan dus alleen met een madoka.

Alle functies overnemen kan niet, want het werkt dan qua communicatie alleen met 2 aan/uit contacten (dat zijn idd andere aansluitingen dan de P1/P2 voor de madoka/daikin bus, zie het wiring diagram voor jouw unit voor de precieze Xy contacten, want dit verschilt per model). Dus 1 contact voor verwarmen en 1 aparte voor koelen.

Let er dus op dat je een thermostaat pakt die ook geschikt is c.q. een apart contact heeft voor koelbedrijf als je dit vanaf de thermostaat wil schakelen. De binnenunit kan dit trouwens voor koelen ook doen op basis van buitentemperatuur of de app. De in het L/W populaire Panasonic-PAW-A2W kan dat iig, naast een hysterese die per 0,1C instelbaar is. Aansturen van SWW kan dan niet, maar hoe vaak doe je dat via je thermostaat? Dat kan dan gewoon via de onecta app, die verder gewoon blijft werken maar waarop je dan geen setpoint voor verwarming/koeling meer kan instellen. Alleen aan/uit vanuit de thermostaat kan je dan overrulen totdat deze weer schakelt.

NB
Ik laat zelf mijn madoka gewoon hangen. Als de hysterese een groot probleem is dan verlaag ik de stooklijn gewoon wat verder (of je zet de overshoot een graad hoger), zodat ie op hele donkere/koude dagen nét niet het uitschakelpunt haalt. Op zonnige dagen heb ik ook PV-overschot, dus dan gaat ie via het smart grid contact op "recommended on" eerst nog een graadje hoger verwarmen en dan pas zal de thermostaat het verwarmen uitschakelen. Voor die paar x per jaar dat dat gebeurd is dat voor mij juist gewenst en werkt het helemaal prima zo.

[kokpol]

RonJ schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 11:23:
[...]


Juist Dat is het voordeel van een Madoka, dat is de enige thermostaat waarbij de binnenunit het setpoint weet. Ook moduleren (zou ik niet doen, maar toch) kan dus alleen met een madoka.

Alle functies overnemen kan niet, want het werkt dan qua communicatie alleen met 2 aan/uit contacten (dat zijn idd andere aansluitingen dan de P1/P2 voor de madoka/daikin bus, zie het wiring diagram voor jouw unit voor de precieze Xy contacten, want dit verschilt per model). Dus 1 contact voor verwarmen en 1 aparte voor koelen.

Let er dus op dat je een thermostaat pakt die ook geschikt is c.q. een apart contact heeft voor koelbedrijf als je dit vanaf de thermostaat wil schakelen. De binnenunit kan dit trouwens voor koelen ook doen op basis van buitentemperatuur of de app. De in het L/W populaire Panasonic-PAW-A2W kan dat iig, naast een hysterese die per 0,1C instelbaar is. Aansturen van SWW kan dan niet, maar hoe vaak doe je dat via je thermostaat? Dat kan dan gewoon via de onecta app, die verder gewoon blijft werken maar waarop je dan geen setpoint voor verwarming/koeling meer kan instellen. Alleen aan/uit vanuit de thermostaat kan je dan overrulen totdat deze weer schakelt.

NB
Ik laat zelf mijn madoka gewoon hangen. Als de hysterese een groot probleem is dan verlaag ik de stooklijn gewoon wat verder (of je zet de overshoot een graad hoger), zodat ie op hele donkere/koude dagen nét niet het uitschakelpunt haalt. Op zonnige dagen heb ik ook PV-overschot, dus dan gaat ie via het smart grid contact op "recommended on" eerst nog een graadje hoger verwarmen en dan pas zal de thermostaat het verwarmen uitschakelen. Voor die paar x per jaar dat dat gebeurd is dat voor mij juist gewenst en werkt het helemaal prima zo.

Hoe heb je aansturing met de smart grid contacten en je PV precies gedaan? Ik zit er namelijk ook over te denken om dat te gaan doen. Heb je gewoon een kabel getrokken van je omvormer naar de wp? Of gaat het draadloos ?

[RonJ]

kokpol schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 11:30:
[...]


Hoe heb je aansturing met de smart grid contacten en je PV precies gedaan? Ik zit er namelijk ook over te denken om dat te gaan doen. Heb je gewoon een kabel getrokken van je omvormer naar de wp? Of gaat het draadloos ?

Op dit moment doe ik het met 2x een wifi-based shelly plus 1, die schakelen dmv hun potentiaalvrije relais de low-voltage smart grid contacten op de binnenunit en worden aangestuurd via een time-based automation op basis van teruglevering (DSMR (slimme meter) integratie) en PV-voorspelling, om bijv. continu geschakel bij bewolking te voorkomen, in home assistant. De omvormers zitten ook via modbus in HA gekoppeld, maar die data wordt verder niet gebruikt hierin. Niet helemaal perfect en toch een beetje "hobby geknutsel" maar het werkt verder prima (hoewel ik het nog een hele winter moet gaan testen en fijnafstellen) en het is zo ook erg goedkoop te realiseren voor rond de 40 euro (2x shelly, een klein kabeldoosje en 4 stukjes kabel).

Ik heb ook overwogen om dit via een SolarEdge "Home Load Controller" kastje te doen (SMA en andere merken hebben ook zoiets), dat is toch een wat beter "mee te verkopen" en later door een 3e/installateur te ondersteunen OEM-oplossing, maar dat werd me binnen het SE-ecosysteem toch allemaal wat te prijzig gezien de beperkte winst hiervan.

Dan was ik al meer dan 500 euro aan componenten verder voor een smart energy schakelaar, 2 home energy netwerkmodules voor de omvormers en een inline energy meter. Als je die laatste 2 componenten toch al aanschaft voor bijv. een SE accu, dan is het alweer interessanter om het op die manier mee te nemen, maar ik ben er nog niet over uit óf en zo ja, welke thuisaccu er ooit komt.

[ Voor 6% gewijzigd door RonJ op 31-08-2023 12:00 ]

[madde2901]

beste mensen

Ik weet dat er al veel over geschreven is: De geweldige Madoka...

Ik ben benieuwd hoe jullie hier mee om gaan. Binnen en half uur komt het voor dat het ding opeen een graad hoger of lager aangeeft in de woonkamer. Dat terwijl alle deuren dicht zijn. Een andere thermostaat laat netjes een vrij constante temperatuur zien. Ik heb het gedrocht al aangepast zodat display helderheid, contract en blauwe led al op de minimale stand staan. Hij lijkt rare sprongen te maken bij verwarmen (blauwe led) maar ook tijdens het "niks" doen. Ik vraag me af hoe de WP daar straks in de winter op gaat reageren.
Hierboven lees ik iets over het net wat lager instellen van de stooklijn, waardoor het setpoint (- hysterese) net niet behaald wordt. Maar met schommelingen van wel een hele graag in een half uur tijd kan ook dat een uitdaging worden toch?

[smaij]

madde2901 schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 12:21:
beste mensen

Ik weet dat er al veel over geschreven is: De geweldige Madoka...

Ik ben benieuwd hoe jullie hier mee om gaan. Binnen en half uur komt het voor dat het ding opeen een graad hoger of lager aangeeft in de woonkamer. Dat terwijl alle deuren dicht zijn. Een andere thermostaat laat netjes een vrij constante temperatuur zien. Ik heb het gedrocht al aangepast zodat display helderheid, contract en blauwe led al op de minimale stand staan. Hij lijkt rare sprongen te maken bij verwarmen (blauwe led) maar ook tijdens het "niks" doen. Ik vraag me af hoe de WP daar straks in de winter op gaat reageren.
Hierboven lees ik iets over het net wat lager instellen van de stooklijn, waardoor het setpoint (- hysterese) net niet behaald wordt. Maar met schommelingen van wel een hele graag in een half uur tijd kan ook dat een uitdaging worden toch?

Klopt, ik heb dit ook gemeten en vastgelegd samen met een andere thermostaat (watts vision) ernaast en dit blijft een ding.. ik ben ook wel benieuwd hoe anderen dit doen?

[MajaMestreech]

madde2901 schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 12:21:
beste mensen

Ik weet dat er al veel over geschreven is: De geweldige Madoka...

Ik ben benieuwd hoe jullie hier mee om gaan. Binnen en half uur komt het voor dat het ding opeen een graad hoger of lager aangeeft in de woonkamer. Dat terwijl alle deuren dicht zijn. Een andere thermostaat laat netjes een vrij constante temperatuur zien. Ik heb het gedrocht al aangepast zodat display helderheid, contract en blauwe led al op de minimale stand staan. Hij lijkt rare sprongen te maken bij verwarmen (blauwe led) maar ook tijdens het "niks" doen. Ik vraag me af hoe de WP daar straks in de winter op gaat reageren.
Hierboven lees ik iets over het net wat lager instellen van de stooklijn, waardoor het setpoint (- hysterese) net niet behaald wordt. Maar met schommelingen van wel een hele graag in een half uur tijd kan ook dat een uitdaging worden toch?

Ik zie die variatie niet in de gemeten temperatuur van de Madoka en blijf dan ook gewoon bij deze thermostaat. Uiteindelijk gaat het erom om zo zuinig mogelijk het niet koud te hebben. Na 2 winters ben ik zover om een best lage stooklijn te gebruiken en nachtverlaging toe te passen (van 20 naar 19 graden). Grote truuk is dan om bij een nieuwe dag het setpoint weer op 20 te zetten en dan de gehele dag in 1 run te verwarmen tot 20.5 graden. Dan heb je geen last van die hysterese van 1 graad. Ieder huis is anders dus bovenstaande hoeft niet voor iedereen de optimale situatie te zijn.

[RonJ]

madde2901 schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 12:21:
beste mensen

Ik weet dat er al veel over geschreven is: De geweldige Madoka...

Ik ben benieuwd hoe jullie hier mee om gaan. Binnen en half uur komt het voor dat het ding opeen een graad hoger of lager aangeeft in de woonkamer. Dat terwijl alle deuren dicht zijn. Een andere thermostaat laat netjes een vrij constante temperatuur zien. Ik heb het gedrocht al aangepast zodat display helderheid, contract en blauwe led al op de minimale stand staan. Hij lijkt rare sprongen te maken bij verwarmen (blauwe led) maar ook tijdens het "niks" doen. Ik vraag me af hoe de WP daar straks in de winter op gaat reageren.
Hierboven lees ik iets over het net wat lager instellen van de stooklijn, waardoor het setpoint (- hysterese) net niet behaald wordt. Maar met schommelingen van wel een hele graag in een half uur tijd kan ook dat een uitdaging worden toch?

Bij zulke grote fluctuaties ben je óf te kortcyclisch aan/uit aan het stoken, óf je thermostaat hangt ergens in de zon gezien deze enorme fluctuaties. Ik zie wel een heel klein beetje opwarming terug door de LED (er hangt een 2e airzone e-ink thermostaat direct onder, dus goed te zien), maar als je continu stookt is die +factor ook constant en makkelijk te compenseren door de ruimteafwijking bij te stellen.

Verder doe ik een beetje wat @MajaMestreech doet, maar dan dmv een dagverhoging afhankelijk van of het zonnig is of niet, e.g. op basis van het smart grid contact zoals hierboven beschreven ipv een vast ingeplande nachtverlaging (zo deed ik het voor ik PV en de SG-constructie had ook). Ik denk wel dat wij beiden redeneren vanuit een huis met vloerverwarming en een flinke betonmassa die heel erg traag reageren. Bij radiatoren/convectoren is dit wat minder makkelijk te bereiken, maar dan werkt een hele kleine hysterese juist ook niet.

[smaij]

RonJ schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 15:55:
[...]


Bij zulke grote fluctuaties ben je óf te kortcyclisch aan/uit aan het stoken, óf je thermostaat hangt ergens in de zon gezien deze enorme fluctuaties. Ik zie wel een heel klein beetje opwarming terug door de LED (er hangt een 2e airzone e-ink thermostaat direct onder, dus goed te zien), maar als je continu stookt is die +factor ook constant en makkelijk te compenseren door de ruimteafwijking bij te stellen.

Verder doe ik een beetje wat @MajaMestreech doet, maar dan dmv een dagverhoging afhankelijk van of het zonnig is of niet, e.g. op basis van het smart grid contact zoals hierboven beschreven ipv een vast ingeplande nachtverlaging (zo deed ik het voor ik PV en de SG-constructie had ook). Ik denk wel dat wij beiden redeneren vanuit een huis met vloerverwarming en een flinke betonmassa die heel erg traag reageren. Bij radiatoren/convectoren is dit wat minder makkelijk te bereiken, maar dan werkt een hele kleine hysterese juist ook niet.

Dit is inderdaad wel wat ik ook doe, dus nachtverlaging toepassen en proberen 1 lange run. Hij hangt overigens bij mij niet in de zon en de gemeten temperatuur is soms dus tot een graad hoger maar soms dus ook ineens tot een graad lager als de andere thermostaat.We gaan het zien dit seizoen, WP is van begin maart dus nog zeker even bezig geweest met de juiste stooklijn te bepalen.

[DexterDee]

Ik hoop dat iemand dit weet. Als ik in het installateur profiel kies voor “Inbedrijfstelling” dan zijn alle items grijs. De unit is vandaag geïnstalleerd en ik krijg af en toe de melding “storing waterdebiet”. Is logisch want ik heb de ontluchtingsrun nog niet kunnen starten. Die zit in het betreffende menu. Hoe zorg ik ervoor dat ik de inbedrijfstelling acties wel kan selecteren?

[danny.s]

DexterDee schreef op zaterdag 2 september 2023 @ 19:25:
Ik hoop dat iemand dit weet. Als ik in het installateur profiel kies voor “Inbedrijfstelling” dan zijn alle items grijs. De unit is vandaag geïnstalleerd en ik krijg af en toe de melding “storing waterdebiet”. Is logisch want ik heb de ontluchtingsrun nog niet kunnen starten. Die zit in het betreffende menu. Hoe zorg ik ervoor dat ik de inbedrijfstelling acties wel kan selecteren?

Volgens mij moet je dan zowel verwarmen/ koelen als tank uitzetten. Dan kun je ontluchten.

Storing waterdebiet zou ook nog te lage druk kunnen zijn? Welke druk heeft de unit aan?

[DexterDee]

danny.s schreef op zaterdag 2 september 2023 @ 22:55:
Volgens mij moet je dan zowel verwarmen/ koelen als tank uitzetten. Dan kun je ontluchten.

Storing waterdebiet zou ook nog te lage druk kunnen zijn? Welke druk heeft de unit aan?

Thanks. Uiteindelijk de manual er maar bijgepakt en daar stond inderdaad in wat jij zegt. Dus dat is gelukt. Maar het ontlucht programma stopt er ook mee met dezelfde foutmelding. Druk is 2.0 bar dus daar zou het niet aan mogen liggen. Ik denk dat er gewoon veel te veel lucht nog in de leidingen zit. Installateur heeft ook niet groep voor groep gevuld, ik las later op internet dat dat zo hoort eigenlijk

[danny.s]

DexterDee schreef op zondag 3 september 2023 @ 01:11:
[...]

Thanks. Uiteindelijk de manual er maar bijgepakt en daar stond inderdaad in wat jij zegt. Dus dat is gelukt. Maar het ontlucht programma stopt er ook mee met dezelfde foutmelding. Druk is 2.0 bar dus daar zou het niet aan mogen liggen. Ik denk dat er gewoon veel te veel lucht nog in de leidingen zit. Installateur heeft ook niet groep voor groep gevuld, ik las later op internet dat dat zo hoort eigenlijk

Hoeveel l/min debiet haalt hij dan tijdens ontluchting?

[wtenboske]

MajaMestreech schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 15:21:
[...]

Ik zie die variatie niet in de gemeten temperatuur van de Madoka en blijf dan ook gewoon bij deze thermostaat. Uiteindelijk gaat het erom om zo zuinig mogelijk het niet koud te hebben. Na 2 winters ben ik zover om een best lage stooklijn te gebruiken en nachtverlaging toe te passen (van 20 naar 19 graden). Grote truuk is dan om bij een nieuwe dag het setpoint weer op 20 te zetten en dan de gehele dag in 1 run te verwarmen tot 20.5 graden. Dan heb je geen last van die hysterese van 1 graad. Ieder huis is anders dus bovenstaande hoeft niet voor iedereen de optimale situatie te zijn.

Ik doe het exact zo. Mijn stooklijn bepaalt de temperatuur, niet de Madoka. Die staat op 20,5C (wat dan weer 19,5C in werkelijkheid is), terwijl mijn stooklijn die temperatuur net niet haalt. Daardoor heb ik runs van soms wel weken (heb geen SWW via WP). Onverklaarbare schommelingen van de gemeten temperatuur heb ik nog niet gezien.

[ Voor 3% gewijzigd door wtenboske op 03-09-2023 07:41 ]

[wtenboske]

RonJ schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 11:50:
[...]


Op dit moment doe ik het met 2x een wifi-based shelly plus 1, die schakelen dmv hun potentiaalvrije relais de low-voltage smart grid contacten op de binnenunit en worden aangestuurd via een time-based automation op basis van teruglevering (DSMR (slimme meter) integratie) en PV-voorspelling, om bijv. continu geschakel bij bewolking te voorkomen, in home assistant. De omvormers zitten ook via modbus in HA gekoppeld, maar die data wordt verder niet gebruikt hierin. Niet helemaal perfect en toch een beetje "hobby geknutsel" maar het werkt verder prima (hoewel ik het nog een hele winter moet gaan testen en fijnafstellen) en het is zo ook erg goedkoop te realiseren voor rond de 40 euro (2x shelly, een klein kabeldoosje en 4 stukjes kabel).

...

@RonJ Vraagje: hoe laat jij de WP weten wat je opwekoverschot is, doe je dat ook middels een HomeWizard meter? Als ik de Installer Reference goed interpreteer verwacht de aansluiting op de WP hiervoor een 2-aderig signaal (contacten X5M/3 en X5M/4), terwijl de meter hiervoor maar een enkele aansluiting heeft. Of gebruik je in dat geval alleen X5M/4 (de +-pool)?

[Kasseilegger]

Ik dacht dat als de buitenvoeler 25°C is dat alles niet meer ging maar gisteren als ik veel warm water had gepakt voor een waterbed te vullen sloeg de WP toch aan I ik verwachte niet dat het water toch verwarmde tot de ingestelde temperatuur!
Is wel een combi he!

[RonJ]

wtenboske schreef op zondag 3 september 2023 @ 08:21:
[...]


@RonJ Vraagje: hoe laat jij de WP weten wat je opwekoverschot is, doe je dat ook middels een HomeWizard meter? Als ik de Installer Reference goed interpreteer verwacht de aansluiting op de WP hiervoor een 2-aderig signaal (contacten X5M/3 en X5M/4), terwijl de meter hiervoor maar een enkele aansluiting heeft. Of gebruik je in dat geval alleen X5M/4 (de +-pool)?

De WP weet helemaal niet van een overschot. Hij krijgt alleen een puls (2-polig, er is ook een COM contact) vanaf de homewizard/eastron din-metee voor zn eigen verbruik, eigenlijk alleen aangesloten omdat ik toch al kabels trok, daar doet ie eigenlijk helemaal niks verder. Hooguit een nauwkeuriger verbruik in de app.

Het overschot meet ik direct op de slimme meter, op basis daarvan (30min gemiddelde) schakel ik de smart grid ingangen op de binnenunit van de wp vanuit home assistant. Ik gebruik daarbij eigenlijk alleen de recommended on stand icm room buffering.

[ Voor 5% gewijzigd door RonJ op 03-09-2023 12:47 ]

[MajaMestreech]

wtenboske schreef op zondag 3 september 2023 @ 07:39:
[...]


Ik doe het exact zo. Mijn stooklijn bepaalt de temperatuur, niet de Madoka. Die staat op 20,5C (wat dan weer 19,5C in werkelijkheid is), t

Ook dit kun je via de installateursinstellingen aanpassen zodat de Madoka exact de werkelijke temperatuur aangeeft

[DexterDee]

danny.s schreef op zondag 3 september 2023 @ 07:33:
[...]

Hoeveel l/min debiet haalt hij dan tijdens ontluchting?

Varieert heel erg. Op pomp snelheid hoog heb ik getallen gezien van 26, maar hij valt ook helemaal terug naar 0. Als dat gebeurt en dat duurt een paar seconden dan springt ‘ie in storing.