Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[Leeghoofd21]

Bart0n schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 08:39:
Wij hebben sinds deze week een warmtepomp geïnstalleerd. Nu hebben we nog geen vloerverwarming (komt over een paar maanden), dus alles wordt nog met radiatoren gedaan.

Het is nu natuurlijk lekker koud, maar klopt dit verbruik? Zit deze dag nu al op circa 25 KW om 08:30.

Thermostaat staat ingesteld op 20,5. Warm water op 46.

[Afbeelding]

Welke warmtepomp heb je exact en wat zijn de instellingen (o.a. stooklijn etc)?

[Bart0n]

Leeghoofd21 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 08:40:
[...]

Welke warmtepomp heb je exact en wat zijn de instellingen (o.a. stooklijn etc)?

Daikin Altherma 3 R all-electric warmtepomp vloermodel 8kW, 230L boiler, 2kW buh.

Stooklijn bedoel je de curve? Die staat op weersafhankelijk. Als ik vanmiddag thuis ben kan ik er wel wat foto's van maken.

[piieter]

Ik zie hier steeds verhalen voorbijkomen over de instelling van de bypass, waarover ik me verbaas.
Ooit heeft een installateur mij verteld, dat een bypass helemaal dicht moet staan tijdens normaal bedrijf.
Een bypass werkt als een soort noodklep die alleen maar open gaat als de druk in het systeem te groot wordt, of door een storing of doordat er teveel radiatoren of groepen van de vloerverwarming dicht staan, waardoor er onvoldoende water rondgepompt kan worden door de pomp.
Als die bypass er niet in zit, en de druk zou heel erg oplopen, dan gaat het overstortventiel in werking, met als gevolg dat er water uit je cv-circuit verdwijnt en dat je hem later weer bij moet vullen.
De bypass voorkomt juist dat je water kwijtraakt en de pomp kan zo toch zijn (te hoge) druk kwijt.
De bypass gaat dus eeder open dan het overstortventiel.

[Atomius]

MrRobin schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 08:34:
[...]


Probeer je maximale pomp bereik eens lager te zetten. Bij de pomptest probeert de pomp met 100% snelheid te pompen, en dus gaat de bypass open wanneer die zo ingesteld wordt. Als je de pomp op een lager maximum zet, gaat je bypass mogelijk niet open bij normaal gebruik (en wel bij defrost, wanneer pompbereik wordt genegeerd). mijn 8kW unit heeft een pompbereik van max 25L/min ter referentie, dus zelfs als je hem op max 60% zou zitten, zit je waarschijnlijk nog goed. maar volgens mij kan je hem per 10% stapjes instellen. probeer het maar eens!

Bedankt voor je antwoord. Klinkt goed en logisch. Ik heb ook de 8kW versie.

Ik heb nog een andere mogelijkheid trouwens:

Op BG heb ik 5 lussen en die staan maximaal open (flowmeters op 2L/min).

Op 1e heb ik momenteel 3 lussen openstaan, 1 badkamer (1,5L) en 2 slaapkamers (1,5L). Echter in de slaapkamers wordt het te warm. Die moet ik binnenkort dus eens knijpen naar 0,5-1L.

Echter ik heb nog een slaapkamer. Die heeft nog 2 lussen en kan ik ook nog proberen open te zetten op 0,5-1L.

Als ik hiermee wel op 14L kom, dan zou de bypass helemaal dicht kunnen. Ik weet alleen niet of ik dat red met de hydraulica hier, dat zal de praktijk moeten uitwijzen.

Misschien eerst dit nog proberen en dan jouw pompbeperkingidee? Overigens, dat is niet pompbeperking bij monstername maar die andere meer algemene pompbeperking, toch?

@piieter waarom het steeds terugkomt is omdat het in mijn situatie somehow verrekte moeilijk is om ervoor te zorgen dat hij alleen opengaat bij defrosts en gesloten blijft bij verwarmingsbedrijf

[ Voor 6% gewijzigd door Atomius op 05-02-2026 09:27 ]

[dunklefaser]

@piieter Bij een goed ontworpen installatie is altijd de minimale flow gewaarborgd,
verder maakt een "slimme" aansturing van de circulatiepomp een bypass overbodig.
Dit kan bijvoorbeeld door de (maximale) restopvoerhoogte te meten en te beperken
- dit is afhankelijk van de wp-installatie.
En het is natuurlijk niet de druk aan zich maar de verschildruk (=opvoerhoogte) tijdens het rondpompen.

[Atomius]

@piieter nog een breinbreker:

Daikin zegt iets als dit over het instellen van de bypass:

1. Zet alle groepen dicht die dicht kunnen lopen door zoneregeling etc.
2. Meet vervolgens je debiet met de pomptest.
3. Zet vervolgens je bypass open totdat je minimaal 14 L aan debiet krijgt (bij mijn model).

Dan zou je toch mogen verwachten dat hij alleen opengaat bij defrosts en niet bij verwarmingsbedrijf.

Dit heb ik gedaan. Resultaat was dus bypass op 2 (stand 1 = open, stand 6 = dicht), daarbij had ik 15L. Bij 3-6 12L -> is te weinig.

Echter, in de praktijk zie ik:

1. Als SWW een dik uurtje heeft gedraaid (of Legionella heeft gedaan) en VV daarna weer opstart, is de boel in huis obviously afgekoeld en gaat hij hard lopen pompen. Debiet: 19 L/min. Gevolg: bypass open. Nog meer gevolg: warm water lekt retour in.

! Zoals ik het begrijp zou dit dus niet moeten kunnen als je de bypass volgens instructie ingesteld hebt, maar het gebeurt dus wel !

2. Bij flinke kou buiten: debiet omhoog. Gevolg: bypass open. Nog meer gevolg: bij koude temperaturen zakt het rendement nog verder in want er loopt dan een hoop warm water via de bypass ipv door de vloer.

! Idem, zou niet moeten kunnen !

Dus ja. Gelukkig is er dit forum, I guess.

Edit: @MrRobin Nog even wat mogelijke uitkomsten van het plan:

Situatie 1:
1. 1e verdieping anders inregelen en hopen op totaaldebiet van 14L/min.
2. Flow is 14L/min.
3a. Bypass kan dicht.
3b. Als ik me beter voel bij bypass open tijdens defrosts: jouw pompbeperking aanzetten op 14L/min. Dat is dan 70%? Ik lees eerder in het topic dat je uit moet gaan van een max van 20L en daar 70% van maakt 14L.

Situatie 2:
1. 1e verdieping anders inregelen en hopen op 14L/min.
2. Flow komt niet hoger dan 12L/min.
3a. Bypass kan niet dicht want minimum van 14L/min wordt niet gehaald.
3b. Jouw pompbeperking aanzetten op 12L/min. (Dat is dan 60%?)
4. Bypass blijft dicht bij verwarmen, opent alleen bij defrosten.

Heb ik het zo goed?
En andere vraag; wordt met een dergelijke flowrestrictie/pompbeperking je 8 kW machine niet een 6 of 4 kW apparaat..? Of werkt dat niet zo.

[ Voor 42% gewijzigd door Atomius op 05-02-2026 11:45 ]

[Cliors40]

Ik heb een vraag waarover ik nog niet echt een duidelijk antwoord voor mezelf heb kunnen vinden .
Heb een Daikin 6kw monoblock in hybride opstelling. Modulatie staat aan en cop is meestal boven de 4. Ik gebruik radiatoren met ventilatoren. Op zich ben ik tevreden en kan ik voor mijn situatie met een vrij lage water temperatuur het huis warm houden .
De vraag die ik heb in hoever is het debiet nu belangrijk wat ook samenhangt met de delta T ?
Standaard is het 10 graden bij radiatoren maar ik lees dat er mensen zijn die deze ook met radiatoren lager zetten zodat het debiet omhoog gaat. Ik heb dit is even geprobeerd maar ik vond het verbruik omhoog gaan. Debiet is soms maar 7 liter om die delta T vast te houden.

[MotorBeast]

Atomius schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 09:48:
@piieter nog een breinbreker:

Daikin zegt iets als dit over het instellen van de bypass:

1. Zet alle groepen dicht die dicht kunnen lopen door zoneregeling etc.
2. Meet vervolgens je debiet met de pomptest.
3. Zet vervolgens je bypass open totdat je minimaal 14 L aan debiet krijgt (bij mijn model).

Dan zou je toch mogen verwachten dat hij alleen opengaat bij defrosts en niet bij verwarmingsbedrijf.

Dit heb ik gedaan. Resultaat was dus bypass op 2 (stand 1 = open, stand 6 = dicht), daarbij had ik 15L. Bij 3-6 12L -> is te weinig.

Echter, in de praktijk zie ik:

1. Als SWW een dik uurtje heeft gedraaid (of Legionella heeft gedaan) en VV daarna weer opstart, is de boel in huis obviously afgekoeld en gaat hij hard lopen pompen. Debiet: 19 L/min. Gevolg: bypass open. Nog meer gevolg: warm water lekt retour in.

! Zoals ik het begrijp zou dit dus niet moeten kunnen als je de bypass volgens instructie ingesteld hebt, maar het gebeurt dus wel !

2. Bij flinke kou buiten: debiet omhoog. Gevolg: bypass open. Nog meer gevolg: bij koude temperaturen zakt het rendement nog verder in want er loopt dan een hoop warm water via de bypass ipv door de vloer.

! Idem, zou niet moeten kunnen !

Dus ja. Gelukkig is er dit forum, I guess.

Edit: @MrRobin Nog even wat mogelijke uitkomsten van het plan:

Situatie 1:
1. 1e verdieping anders inregelen en hopen op totaaldebiet van 14L/min.
2. Flow is 14L/min.
3a. Bypass kan dicht.
3b. Als ik me beter voel bij bypass open tijdens defrosts: jouw pompbeperking aanzetten op 14L/min. Dat is dan 70%? Ik lees eerder in het topic dat je uit moet gaan van een max van 20L en daar 70% van maakt 14L.

Situatie 2:
1. 1e verdieping anders inregelen en hopen op 14L/min.
2. Flow komt niet hoger dan 12L/min.
3a. Bypass kan niet dicht want minimum van 14L/min wordt niet gehaald.
3b. Jouw pompbeperking aanzetten op 12L/min. (Dat is dan 60%?)
4. Bypass blijft dicht bij verwarmen, opent alleen bij defrosten.

Heb ik het zo goed?
En andere vraag; wordt met een dergelijke flowrestrictie/pompbeperking je 8 kW machine niet een 6 of 4 kW apparaat..? Of werkt dat niet zo.

Hoe kan je nu te weinig flow hebben als je VV hebt? Ik heb hier radiatoren dus veel minder watervolume en bypass staat al 1 jaar gewoon dicht. Een bypass is alleen nodig als je groepen zou gaan dichtdraaien en daardoor flow beperkt (klanten die alle radiaoren dicht draaien of zoneregeling hanteren) en je unit daardoor in storing kan vallen. Je regelt in jouw geval gewoon je VV zo in dat het boven niet te warm wordt (dus waarschijnlijk een wat lagere flow) en beneden zo dat het daar ook aangenaam wordt. Met VV heb je dus helemaal geen bypass nodig want er loopt niets dicht. Het gaat niet om je flow beneden of boven. Het gaat om de totale flow die je WP minimaal nodig heeft. Hier staat alles beneden helemaal open en boven alleen de badkamer met zelfs daarop een thermostaat kraan. Dus die thermostaatkraan heeft vaak een lage flow maar beneden pompt het vrolijk rond. Dus dicht die bypass.

[Atomius]

MotorBeast schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 14:05:
[...]


Hoe kan je nu te weinig flow hebben als je VV hebt? Ik heb hier radiatoren dus veel minder watervolume en bypass staat al 1 jaar gewoon dicht. Een bypass is alleen nodig als je groepen zou gaan dichtdraaien en daardoor flow beperkt (klanten die alle radiaoren dicht draaien of zoneregeling hanteren) en je unit daardoor in storing kan vallen. Je regelt in jouw geval gewoon je VV zo in dat het boven niet te warm wordt (dus waarschijnlijk een wat lagere flow) en beneden zo dat het daar ook aangenaam wordt. Met VV heb je dus helemaal geen bypass nodig want er loopt niets dicht. Het gaat niet om je flow beneden of boven. Het gaat om de totale flow die je WP minimaal nodig heeft. Hier staat alles beneden helemaal open en boven alleen de badkamer met zelfs daarop een thermostaat kraan. Dus die thermostaatkraan heeft vaak een lage flow maar beneden pompt het vrolijk rond. Dus dicht die bypass.

Een Daikin Altherma 3 8 kW heeft zoals ik het begrijp minimaal 14L/min nodig zonder bypass en dat haal ik op dit moment niet. Anders krijg je 7H foutmeldingen. Dus kan momenteel de bypass niet dicht.

[MotorBeast]

Atomius schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 14:48:
[...]

Een Daikin Altherma 3 8 kW heeft zoals ik het begrijp minimaal 14L/min nodig zonder bypass en dat haal ik op dit moment niet. Anders krijg je 7H foutmeldingen. Dus kan momenteel de bypass niet dicht.

Dan zit er iets niet goed in je VV. Bypass is dan alleen maar een pleister op de wond.

[piieter]

Atomius schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 14:48:
[...]

Een Daikin Altherma 3 8 kW heeft zoals ik het begrijp minimaal 14L/min nodig zonder bypass en dat haal ik op dit moment niet. Anders krijg je 7H foutmeldingen. Dus kan momenteel de bypass niet dicht.

Wij hebben ook een 8 kW Altherma 3 en we zitten regelmatig op 12 liter/min. of nog wel lager en hebben nog nooit de 7H foutmeldingen gehad. Wel allemaal VV. En... de bypass staat dicht en hopelijk gaat hij in normaal bedrijf nooit open

Ik kan het fout hebben, maar er wordt gesteld, dat de bypass open gaat bij defrosts. Als dat zo is, dan heb je dus een kortsluiting tussen je aanvoerleiding en je retour, met als gevolg dat er geen warmte uit de vloer getrokken wordt, die bij een defrost nodig is (omdat het cv-circuit dan kortgesloten wordt).
En als gevolg daarvan, zal de BUH direct worden aangesproken bij een defrost.
Of zie ik dat helemaal fout?

[danny.s]

piieter schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 15:03:
[...]

Wij hebben ook een 8 kW Altherma 3 en we zitten regelmatig op 12 liter/min. of nog wel lager en hebben nog nooit de 7H foutmeldingen gehad. Wel allemaal VV. En... de bypass staat dicht en hopelijk gaat hij in normaal bedrijf nooit open

Ik kan het fout hebben, maar er wordt gesteld, dat de bypass open gaat bij defrosts. Als dat zo is, dan heb je dus een kortsluiting tussen je aanvoerleiding en je retour, met als gevolg dat er geen warmte uit de vloer getrokken wordt, die bij een defrost nodig is (omdat het cv-circuit dan kortgesloten wordt).
En als gevolg daarvan, zal de BUH direct worden aangesproken bij een defrost.
Of zie ik dat helemaal fout?

Klopt. Maar als je de minimale flow niet haalt (waar Atomius blijkbaar problemen mee heeft), dan schiet ie in storing en stopt ie er helemaal mee. Dus defrost op BUH is beter dan er mee stoppen lijkt me.

Maar denk wel dat @MotorBeast een punt heeft. Er is iets mis in de installatie, want anders zou je met zoveel groepen meer flow moeten halen.

[Atomius]

Ik verdenk de knietjes waar ze helaas veelvuldig gebruik van gemaakt lijken te hebben..

[piieter]

danny.s schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 16:27:
[...]

Klopt. Maar als je de minimale flow niet haalt (waar Atomius blijkbaar problemen mee heeft), dan schiet ie in storing en stopt ie er helemaal mee. Dus defrost op BUH is beter dan er mee stoppen lijkt me.

Maar denk wel dat @MotorBeast een punt heeft. Er is iets mis in de installatie, want anders zou je met zoveel groepen meer flow moeten halen.

@Atomius
Vermoedelijk is er inderdaad iets niet correct met de installatie. Aanvoerbuizen te klein? Veel haakse bochten in het leidingwerk? Misschien ergens een knik in een (aanvoer- of retour)leiding?
Als je de bypass nu eens helemaal dichtdraait en voor de rest alles wagenwijd open, zou dan de druk ook erg oplopen in je systeem vóórdat de 7H storing komt? Als dat zo is, dan weet je dat er ergens een blokkade is.

[Bart0n]

Bart0n schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 08:44:
[...]


Daikin Altherma 3 R all-electric warmtepomp vloermodel 8kW, 230L boiler, 2kW buh.

Stooklijn bedoel je de curve? Die staat op weersafhankelijk. Als ik vanmiddag thuis ben kan ik er wel wat foto's van maken.

@Leeghoofd21 deze curve/instellingen?




We zitten nu om 18:45 op 70KW vandaag.

[Atomius]

Bart0n schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:47:
[...]

@Leeghoofd21 deze curve/instellingen?
[Afbeelding]

[Afbeelding]

We zitten nu om 18:45 op 70KW vandaag.

Of dit normaal verbruik is is lastig te zeggen zo. Je zegt vrijstaand en nu nog radiatoren. Hoeveel m2? Is de tent nageisoleerd? Wat verbruikte je op een soortgelijke dag met gas etc. Als je zoals je zegt binnenkort vloerverwarming krijgt dan zal je de stooklijn vast flink lager kunnen zetten met als gevolg minder verbruik.

@piieter een wat vol filter kan ik niet geheel uitsluiten, verder zou ik een blokkade niet goed weten. Bij de pomptest doet ie steady 12L/min met 8 groepen open iig. Zonder 7H of veel te hoog oplopende druk. Misschien kruipt ie naar 14L met straks 10 groepen open..

[ Voor 12% gewijzigd door Atomius op 05-02-2026 19:03 ]

[Bart0n]

Atomius schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:01:
[...]

Of dit normaal verbruik is is lastig te zeggen zo. Je zegt vrijstaand en nu nog radiatoren. Hoeveel m2? Is de tent nageisoleerd? Wat verbruikte je op een soortgelijke dag met gas etc. Als je zoals je zegt binnenkort vloerverwarming krijgt dan zal je de stooklijn vast flink lager kunnen zetten met als gevolg minder verbruik.

Huis uit 1993, vloer zit dikke laag piepschuim aan de onderkant, vorig jaar zijn alle spouwmuren geïsoleerd (6-8 cm spouw). Totale oppervlakte huis 125m2.

Als ik kijk naar afgelopen januari, zaten we qua gas om gemiddeld 7-8 m3 gas per dag.

[Ari Gold]

Tanuki schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 06:41:
@Ari Gold een bypass gaat niet open als een wp "vraagt". Er zit geen logica of electronica in.

Een bypass gaat open bij een bepaalde (ingestelde) druk. Dus de druk in je leidingen moet x bar of hoger worden, vermoedelijk doordat alle vloerverwarming groepen èn radiators dicht staan, dan zal deze open gaan.

Gevolg is dan circulatie door je distributie leidingen. Nog niet ideaal dus.

Ja de druk precies, dat was het. Maar dus ook als het debiet te laat wordt voor de warmtepomp. Alles staat hier verder wel gewoon open.

Kartmans1 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 07:45:
[...]

Is al vaker besproken maar snap dat je door de bomen het bos niet meer ziet met het aantal pagina’s hier.

De bypass dien je af te stellen op het minimum debiet wat de pomp nodig heeft. Dit debiet moet hij altijd kunnen halen, ook als thermostaatkranen of vloerverwarmingslussen dichtzitten (bijvoorbeeld als je in elke ruimte een thermostaat hebt en deze niet allemaal tegelijk warmte vragen). Minimum debiet moet dan zo’n 14 liter zijn per minuut (kan verschillen per pomp dus even opzoeken in je handleiding).

Zie ook deze pagina uit een digitale handleiding:

https://tweakers.net/i/bH...ATzVvhWU.jpg?f=user_large


Hiermee voorkom je de error die je eerder had, maar ook dat de bypass te vroeg open gaat.

Ik heb de bypass vanochtend weer open gedraaid. Zit nu tussen 4 en 5 en het debiet is 14.4. Als hij helemaal dicht is zakt ie naar 8 l/pm en daarna komt de 7H-05 storing. Bij het openen vanochtend was de tank 58 graden en na een douchebeurt was dit gezakt naar 17 graden en het debiet stond op 28 l/pm waarbij het waterdruk 1.5 was.

Net thuis en tanktemp is 48 graden met een debiet van 14.4 en waterdruk op 1.7 bar.

Atomius schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 08:27:
[...]

Het verhaal van @Ari Gold is herkenbaar.

Ik heb ook nog steeds hetzelfde probleem met deze bypass.

Maar het correct instellen van de bypass conform de Daikin instructies die eerder in het topic zijn geplaatst heeft geen soelaas geboden.

Heb de pomptest gedaan met alle groepen open die normaliter openstaan.

Ik zag toen een debiet van 11,9-12,5.

De bypass langzaam opengedraaid en pas op standje 2 ging hij naar 15 L/min.

Vervolgens zie ik nu dat hij eigenlijk standaard warmte doorlekt, gemeten met sensoren vóór en na bypass.

Als het debiet en de systeemdruk wat lager is dan verschilt het zo'n 0,5 graad. Dat is meestal het geval.

Echter als hij koud opstart na uren uit gestaan te hebben zoals gisteren, dan zie ik een debiet van 19 (wat dus alleen kan als de bypass openstaat) en een temp voor de bypass van 20 en na de bypass van 23. Dan lekt er kortstondig dus erg veel warmte de retour in.

Dus ja, de stelling dat de bypass alleen open zou gaan tijdens defrosts oid - als je hem instelt zoals Daikin het wil - is bij mij niet het geval.

Hoe staat de pomp bij jou afgesteld? Heb vanochtend al hele conversaties met Mr.GPT gehad en het geluid van de leidingen zou komen doordat de pomp van de WP te hoog/agressief staat.

De pomp zou op een lager toerental ingesteld moeten worden en dan de bypass afstellen zodat de correcte debiet gehaald wordt.

Ik heb overigens deze bypass


Kom je net thuis, is het geluid weer lekker hard. Audiotje voor jullie; https://jumpshare.com/s/C9XcgIH4auWaSR4cXVCn

En dit is dan gedurende dag en avond.

[MrRobin]

Atomius schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 14:48:
[...]

Een Daikin Altherma 3 8 kW heeft zoals ik het begrijp minimaal 14L/min nodig zonder bypass en dat haal ik op dit moment niet. Anders krijg je 7H foutmeldingen. Dus kan momenteel de bypass niet dicht.

De foutmelding krijg je pas bij minder dan 12l/min.

[Ecluse]

MrRobin schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:37:
[...]


De foutmelding krijg je pas bij minder dan 12l/min.

Is er een overzicht bij welk type Daikin WP welk minimaal debiet hoort? Ik heb een 4kW zonder SWW en die gaat in de loop van elke run netjes automatisch terug naar 7l/min bij ∆T5 en 10l/min bij ∆T4. Ongeacht of er boven radiatoren dicht staan. Als ik die vol open zet gaat het debiet heel even omhoog, maar dan corrigeert de Daikin dat weer. Het lijkt erop dat hij probeert zo rustig mogelijk te draaien voor een zo lang mogelijke run.

[danny.s]

Ecluse schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 21:19:
[...]


Is er een overzicht bij welk type Daikin WP welk minimaal debiet hoort? Ik heb een 4kW zonder SWW en die gaat in de loop van elke run netjes automatisch terug naar 7l/min bij ∆T5 en 10l/min bij ∆T4. Ongeacht of er boven radiatoren dicht staan. Als ik die vol open zet gaat het debiet heel even omhoog, maar dan corrigeert de Daikin dat weer. Het lijkt erop dat hij probeert zo rustig mogelijk te draaien voor een zo lang mogelijke run.

Het minimale debiet is alleen nodig voor defrost. Op laag vermogen/zachte temperatuur draait het hier rond de 7L/min.

[Ecluse]

Bart0n schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:07:
[...]

Huis uit 1993, vloer zit dikke laag piepschuim aan de onderkant, vorig jaar zijn alle spouwmuren geïsoleerd (6-8 cm spouw). Totale oppervlakte huis 125m2.

Als ik kijk naar afgelopen januari, zaten we qua gas om gemiddeld 7-8 m3 gas per dag.

Dat gas verbruik komt overeen met ca 75kWh thermisch. Met een SCOP van 4 had je dus eigenlijk zo'n 19kWh stroom moeten verbruiken . Tenzij de 70kWh die je nu noemt geproduceerde warmte is, is dat veel te hoog. Ik zie wel dat je stooklijn erg hoog staat. Je zou ook zonder vvw eens kunnen proberen of het nog warm blijft als je er 10 graden vanaf haalt. Ik zit zelf op 38 bij -10 en 25 bij 18 met een ∆T4. Maar dat laatste gaat hij niet accepteren in de radiator modus.

[Bart0n]

Ecluse schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 22:36:
[...]

Dat gas verbruik komt overeen met ca 75kWh thermisch. Met een SCOP van 4 had je dus eigenlijk zo'n 19kWh stroom moeten verbruiken . Tenzij de 70kWh die je nu noemt geproduceerde warmte is, is dat veel te hoog. Ik zie wel dat je stooklijn erg hoog staat. Je zou ook zonder vvw eens kunnen proberen of het nog warm blijft als je er 10 graden vanaf haalt. Ik zit zelf op 38 bij -10 en 25 bij 18 met een ∆T4. Maar dat laatste gaat hij niet accepteren in de radiator modus.

Ga ik dat morgenochtend eens instellen. Wat mij opvalt is dat beide backup heaters aanspringen. Terwijl de room temp de gewenste is (20.5). En de Tank temp er 1 graden onder zit (44, staat op 45 ingesteld).

Ik ben een leek, maar waarom springt alles op dit moment bij?

[arnoldniessen]

Bart0n schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 22:41:
Ik ben een leek, maar waarom springt alles [2xBUH] op dit moment bij?

Omdat je stooklijn te hoog staat. Bij 0C buiten is het AWT setpoint 47C. Om dat te halen wordt de backup-heater bijgeschakeld want je instellingen staan dat toe. Terwijl dat niet nodig is, want hij verwarmt maar ca 65% van de tijd. Dus: stooklijn fors omlaag, en evenwichtstemperatuur instellen [5-00]=1, [5-01]=-3 o.i.d.

[Bart0n]

arnoldniessen schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 23:09:
[...]


Omdat je stooklijn te hoog staat. Bij 0C buiten is het AWT setpoint 47C. Om dat te halen wordt de backup-heater bijgeschakeld want je instellingen staan dat toe. Terwijl dat niet nodig is, want hij verwarmt maar ca 65% van de tijd. Dus: stooklijn fors omlaag, en evenwichtstemperatuur instellen [5-00]=1, [5-01]=-3 o.i.d.

Thanks. Heb de stooklijn nu op 45 bij -10 gezet, en 30 bij 20.

De 5-01 op -3 gezet.

Morgen ochtend eens kijken hoe het energieverbruik afgelopen nacht is geweest.

[Atomius]

@Bart0n ben benieuwd. Je zou denken dat dat wel moet schelen. Die backup heaters doen beiden COP 1, dus dat zorgt voor hoog verbruik.

@Ari Gold pomp staat hier momenteel (nog) op standaardinstellingen. Weet niet welke je bedoelt. Maar gewoon 100%, geen restricties. Zoals je hierboven las heb ik de tip gekregen om die te verlagen, bijv. naar 60-70%, dus binnenkort zal dat anders zijn en wordt hij gemaximeerd op 12-14L/min.

@piieter ik zit trouwens ook heel regelmatig op 7-12 L/min. Dat terugmoduleren werkt hier ook gewoon. Vooral bij warmere buitentemperaturen. Ik meet dan vóór en na de bypass minimaal verschil (een halve graad oid). Echter mijn probleem is dus:
- systeemdruk neemt toe doordat de pomp harder gaat draaien
- wat weer kan komen doordat de vloerverwarming flink is afgekoeld (door Legionella) of omdat de buitentemperatuur in korte tijd snel daalt
- dan verhoogd de WP het debiet en gaat de pomp naar 14-19 L/min
- dat past niet door mijn vloerverwarming
- daarop gaat de bypass open en stroomt een deel van mijn warme water rechtstreeks de retour in.

Daarom zei MrRobin dus; maximeer je pomp op 12-14L, dan gaat die bypass ook niet meer open en stroomt alles door je vloer. Voila.

Nu denk ik overigens niet dat ik heel veel mis als ik het debiet maximeer op die 12-14L, precies om de reden die jij zegt; het debiet van de warmtepomp ligt veel vaker op 7-12L dan op 16L, om maar wat te noemen. Behalve in de eerste 20 minuten nadat hij koud is opgestart en een groot verschil ziet tussen AWT en retour, die wil ie ASAP naar de 5 (want delta t = 5 bij mij). Daarom gaat ie dan dus kortdurend harder pompen. Tenzij het retekoud is buiten, dan zit ie misschien dagenlang standaard op iets van 16L (iig >12L) te pompen en dat is in mijn huidige situatie dus funest voor mijn rendement. Want een groot deel lekt door en gaat dan niet door de vloer hier..

[ Voor 16% gewijzigd door Atomius op 06-02-2026 11:31 ]

[Bart0n]

Atomius schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 11:25:
@Bart0n ben benieuwd. Je zou denken dat dat wel moet schelen. Die backup heaters doen beiden COP 1, dus dat zorgt voor hoog verbruik.

@Ari Gold pomp staat hier momenteel (nog) op standaardinstellingen. Weet niet welke je bedoelt. Maar gewoon 100%, geen restricties. Zoals je hierboven las heb ik de tip gekregen om die te verlagen, bijv. naar 60-70%, dus binnenkort zal dat anders zijn en wordt hij gemaximeerd op 12-14L/min.

@piieter ik zit trouwens ook heel regelmatig op 7-12 L/min. Dat terugmoduleren werkt hier ook gewoon. Vooral bij warmere buitentemperaturen. Ik meet dan vóór en na de bypass minimaal verschil (een halve graad oid). Echter mijn probleem is dus:
- systeemdruk neemt toe doordat de pomp harder gaat draaien
- wat weer kan komen doordat de vloerverwarming flink is afgekoeld (door Legionella) of omdat de buitentemperatuur in korte tijd snel daalt
- dan verhoogd de WP het debiet en gaat de pomp naar 14-19 L/min
- dat past niet door mijn vloerverwarming
- daarop gaat de bypass open en stroomt een deel van mijn warme water rechtstreeks de retour in.

Daarom zei MrRobin dus; maximeer je pomp op 12-14L, dan gaat die bypass ook niet meer open en stroomt alles door je vloer. Voila.

Nu denk ik overigens niet dat ik heel veel mis als ik het debiet maximeer op die 12-14L, precies om de reden die jij zegt; het debiet van de warmtepomp ligt veel vaker op 7-12L dan op 16L, om maar wat te noemen. Behalve in de eerste 20 minuten nadat hij koud is opgestart en een groot verschil ziet tussen AWT en retour, die wil ie ASAP naar de 5 (want delta t = 5 bij mij). Daarom gaat ie dan dus kortdurend harder pompen. Tenzij het retekoud is buiten, dan zit ie misschien dagenlang standaard op iets van 16L (iig >12L) te pompen en dat is in mijn huidige situatie dus funest voor mijn rendement. Want een groot deel lekt door en gaat dan niet door de vloer hier..

Scheelt een hoop, op de helft van de dag nu op 19KW. Ik laat hem zo even draaien, en dan ga ik over zeg een week eens kijken als ik de aanvoertemp naar 40 zet.



(Hier zit ook een Quooker bij die af en toe opwarmt)

[piieter]

Atomius schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 11:25:
@piieter ik zit trouwens ook heel regelmatig op 7-12 L/min. Dat terugmoduleren werkt hier ook gewoon. Vooral bij warmere buitentemperaturen. Ik meet dan vóór en na de bypass minimaal verschil (een halve graad oid). Echter mijn probleem is dus:
- systeemdruk neemt toe doordat de pomp harder gaat draaien
- wat weer kan komen doordat de vloerverwarming flink is afgekoeld (door Legionella) of omdat de buitentemperatuur in korte tijd snel daalt
- dan verhoogd de WP het debiet en gaat de pomp naar 14-19 L/min
- dat past niet door mijn vloerverwarming
- daarop gaat de bypass open en stroomt een deel van mijn warme water rechtstreeks de retour in.

Daarom zei MrRobin dus; maximeer je pomp op 12-14L, dan gaat die bypass ook niet meer open en stroomt alles door je vloer. Voila.

Nu denk ik overigens niet dat ik heel veel mis als ik het debiet maximeer op die 12-14L, precies om de reden die jij zegt; het debiet van de warmtepomp ligt veel vaker op 7-12L dan op 16L, om maar wat te noemen. Behalve in de eerste 20 minuten nadat hij koud is opgestart en een groot verschil ziet tussen AWT en retour, die wil ie ASAP naar de 5 (want delta t = 5 bij mij). Daarom gaat ie dan dus kortdurend harder pompen. Tenzij het retekoud is buiten, dan zit ie misschien dagenlang standaard op iets van 16L (iig >12L) te pompen en dat is dus funest voor mijn rendement..

Die 7-12 L/min. zie ik bij ons ook. Ik heb geen beperking op de pomp. Staat nog op de defaultwaarde.
Delta T staat bij ons op 3°. In deze periode staat de warmptepomp behoorlijk te stampen, maar dat vind ik ook niet zo verwonderlijk met deze temperaturen en luchtvochtigheid hier in het Noorden.
BUH gaat bij ons pas meedoen vanaf -10 °C. Ik heb liever dat de compressor met een COP van 2 - 4 zijn werk doet in plaats van de BUH met een COP van 1. Dan maar wat langer bezig.
Als jij vóór en na de bypass maar ± 0,5 °C verschil meet, dan denk ik dat de bypass "gewoon" open staat, meetfouten (afwijkingen) meegerekend. Is die bypass wel oké? Als ie nog nieuw is, misschien een fabrieksfoutje?
Heb je net zo'n bypass als Ari Gold (met schroefdraad montage), dan bestaat er ook nog een kleine kans, dat er teflontape (als dat gebruikt is bij de montage) binnenin de leiding zit die de zaak kan verstoppen.
Ik heb dit zelf een keer gehad bij de waterinlaatkraan voor een vaatwasmachine. Er kwam wel water in de vaatwasser, maar de vaat werd maar niet schoon. Het gekke was, dat dit niet vanaf het begin zo was. De teflon heeft pas later een verstopping veroorzaakt. Dit kan gebeuren als de monteur niet zo'n nette werkwijze heeft gehad. Even lekker ruig en snel en dan als de wiedeweerga weer wegwezen.

[MotorBeast]

@Bart0n Stooklijn staat nog veel te hoog. Als je met dit weer het voor elkaar krijgt dat hij afslaat en weer aanslaat stooklijn naar beneden. Pendelen mag bij veel hogere temperaturen buiten. Sowieso jojoot je stroomverbruik veel te veel. Moet een veel strakkere lijn zijn.

[Bart0n]

MotorBeast schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 11:57:
@Bart0n Stooklijn staat nog veel te hoog. Als je met dit weer het voor elkaar krijgt dat hij afslaat en weer aanslaat stooklijn naar beneden. Pendelen mag bij veel hogere temperaturen buiten. Sowieso jojoot je stroomverbruik veel te veel. Moet een veel strakkere lijn zijn.

Thanks! We zijn nu een lang weekend weg, zal als we thuis zijn en aanpassen

[Atomius]

piieter schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 11:56:
[...]
Als jij vóór en na de bypass maar ± 0,5 °C verschil meet, dan denk ik dat de bypass "gewoon" open staat, meetfouten (afwijkingen) meegerekend.

Ligt eraan wat je definitie is van "gewoon openstaat". Als de pomp met 19 L/min pompt tijdens verwarmingsbedrijf is het verschil vóór en na maar liefst 3 graden en voel je heel duidelijk flow door de bypass. Net als bij een defrost. Dus dan staat ie zeker open.

Die 0,5 graden is tijdens rustig bedrijf als de pomp 7-10L/min doet. Kan zijn dat hij dan of een klein beetje openstaat of het kan een meetfout zijn. Als het bij die 0,5 graden blijft vind ik het verder niet zo erg. Maar het is dus te vaak 1 graad oplopend tot 3 graden, dat is wel significant. En heb idd dezelfde als Ari.

[piieter]

Atomius schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 12:20:
[...]

Ligt eraan wat je definitie is van "gewoon openstaat". Als de pomp met 19 L/min pompt tijdens verwarmingsbedrijf is het verschil vóór en na maar liefst 3 graden en voel je heel duidelijk flow door de bypass. Net als bij een defrost. Dus dan staat ie zeker open.

Die 0,5 graden is tijdens rustig bedrijf als de pomp 7-10L/min doet. Kan zijn dat hij dan of een klein beetje openstaat of het kan een meetfout zijn. Als het bij die 0,5 graden blijft vind ik het verder niet zo erg. Maar het is dus te vaak 1 graad oplopend tot 3 graden, dat is wel significant. En heb idd dezelfde als Ari.

Het temperatuurverschil tijdens normaal bedrijf van de warmtepomp tussen vóór en na de bypass zou in theorie nagenoeg net zo groot moeten zijn als de ingestelde ∆T. Misschien een ietsje minder vanwege de thermische geleiding door de messing.
Als dit verschil een stuk lager is, dan stroomt er water door de bypass en dit is bij normaal bedrijf m.i. niet normaal.
En mocht er bijvoorbeeld teflon in de leiding zitten, dan zou dit ook kunnen voorkomen dat de bypass volledig wordt afgedicht, waardoor je bij een lager debiet nagenoeg geen verschil in temperatuur ziet zowel vóór als na de bypass.

[Atomius]

piieter schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 12:43:
[...]

Het temperatuurverschil tijdens normaal bedrijf van de warmtepomp tussen vóór en na de bypass zou in theorie nagenoeg net zo groot moeten zijn als de ingestelde ∆T. Misschien een ietsje minder vanwege de thermische geleiding door de messing.
Als dit verschil een stuk lager is, dan stroomt er water door de bypass en dit is bij normaal bedrijf m.i. niet normaal.
En mocht er bijvoorbeeld teflon in de leiding zitten, dan zou dit ook kunnen voorkomen dat de bypass volledig wordt afgedicht, waardoor je bij een lager debiet nagenoeg geen verschil in temperatuur ziet zowel vóór als na de bypass.

Ik heb het steeds over de retourleiding vóór en na de bypass. Zo meet je namelijk of er wel of niet iets doorlekt.
Verschil tussen aanvoer- en retourleiding is 5K.

[piieter]

Atomius schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 12:46:
[...]

Ik heb het steeds over de retourleiding vóór en na de bypass. Zo meet je namelijk of er wel of niet iets doorlekt.
Verschil tussen aanvoer- en retourleiding is 5K.

Zit de bypass van jouw warmtepomp in de retourleiding?
Niet tussen de aanvoerleiding en de retourleiding?

[Johann0r]

Beste mensen, heb deze vraag ook in het algemene topic gesteld.

Ik heb een 8kw Daikin Altherma 3 en deze gebruik ik om 80m2 vloer mee te verwarmen. Normaal werkt het prima alleen koelt het huis met deze ijsdagen gewoon af. Op het Daikin scherm lees ik dat hij een aanvoer temperatuur van 42 (weersafhankelijk) wil halen bij momenteel -2 graden buiten.

Ik zie op het scherm dat hij ontdooit dan de vertrekwater temperatuur richting de 30 a 33 graden gaat, heel gestaag naar 34 graden klimt hier zon 15 min op blijft hangen en dan weer ontdooit. Bij deze aanvoer temperatuur koelt ons huis af.

Dit was gisteren. Momenteel is het 3.5 graden en komt hij niet boven de 34 graden aanvoer temperatuur uit.

Edit: SWW run gaat wel goed ook geen storingen in het systeem.

Toevallig heeft maat van mij dezelfde problemen en bij hem is al het koelmiddel uit het systeem (ander merk warmtepomp)

Debiet 20 l/min
1.9 bar
Backup heater is uit.
Oude vloerverdeler met pomp.

Iemand een idee?

[ Voor 9% gewijzigd door Johann0r op 06-02-2026 17:12 ]

[piieter]

Johann0r schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 16:58:
Beste mensen, heb deze vraag ook in het algemene topic gesteld.

Ik heb een 8kw Daikin Altherma 3 en deze gebruik ik om 80m2 vloer mee te verwarmen. Normaal werkt het prima alleen koelt het huis met deze ijsdagen gewoon af. Op het Daikin scherm lees ik dat hij een aanvoer temperatuur van 42 (weersafhankelijk) wil halen bij momenteel -2 graden buiten.

Ik zie op het scherm dat hij ontdooit dan de vertrekwater temperatuur richting de 30 a 33 graden gaat, heel gestaag naar 34 graden klimt hier zon 15 min op blijft hangen en dan weer ontdooit. Bij deze aanvoer temperatuur koelt ons huis af.

Dit was gisteren. Momenteel is het 3.5 graden en komt hij niet boven de 34 graden aanvoer temperatuur uit.

Edit: SWW run gaat wel goed ook geen storingen in het systeem.

Toevallig heeft maat van mij dezelfde problemen en bij hem is al het koelmiddel uit het systeem (ander merk warmtepomp)

Debiet 20 l/min
1.9 bar
Backup heater is uit.
Oude vloerverdeler met pomp.

Iemand een idee?

Is het vermogen van de warmtepomp wel afgestemd op het warmteverlies van de woning?
Het lijkt wel alsof de pomp te klein gedimensioneerd is en dat er meer isolerende maatregelen nodig zijn voor de woning. Is er vooraf wel een warmteverliesberekening voor de woning uitgevoerd en hoeveel vermogen is daar uit gekomen?

[Johann0r]

piieter schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 17:58:
[...]

Is het vermogen van de warmtepomp wel afgestemd op het warmteverlies van de woning?
Het lijkt wel alsof de pomp te klein gedimensioneerd is en dat er meer isolerende maatregelen nodig zijn voor de woning. Is er vooraf wel een warmteverliesberekening voor de woning uitgevoerd en hoeveel vermogen is daar uit gekomen?

Volgens mij niet. maar dit draait al sinds begin 2020. Ik heb toen de stooklijn gewoon wat omhoog gegooid waardoor de aanvoer temperatuur wat hoger ligt. Alleen haalt hij nu ineens de aanvoer temperatuur niet meer.

[GaMbiNo]

Ik weet niet waar je woont maar hier draait de boel ook niet echt lekker.

Ik woon in het noorden en de temperatuur is hier al dagenlang rond de 0 graden. En daarom zijn er continu defrosts nodig omdat de heat exchanger bevriest. En hoe hoger de vertrekregeling ingesteld wordt hoe meer defrosts. Als ik de WP op een heel laag pitje zet draait hij veel beter en stabieler met zichtbaar minder defrosts. Het omhoog zetten van de stooklijn lijkt dus averechts te werken.

Ik denk dat lange periodes van temperaturen van rond 0 niet echt top zijn voor een warmtepomp, of zijn er ook mensen waarbij dit anders is? Zoals gezegd woon ik dus in het noorden en ik heb de indruk dat dit probleem in andere delen van het land nu ook totaal niet speelt.

[ Voor 4% gewijzigd door GaMbiNo op 06-02-2026 18:18 ]

[Johann0r]

Klopt ik woon ook in het hoge noorden. Volgens mij wel 3 defrosts per uur oid. Alleen met een te lage aanvoer temperatuur krijg ik mijn huis niet warm hehe.

Edit:

Nu de back-up heater aangezet. Aanvoer temp komt nu wel boven de 34 graden

[ Voor 57% gewijzigd door Johann0r op 06-02-2026 18:22 ]

[GaMbiNo]

Johann0r schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 18:19:
Klopt ik woon ook in het hoge noorden. Volgens mij wel 3 defrosts per uur oid.

Ik zou het eens proberen met een lagere stooklijn. Ik heb afgelopen nacht met een iets verhoogde stooklijn gedraaid en je ziet het aantal defrosts veel hoger liggen dan vandaag overdag. Een hoge stooklijn = veel defrosts

[piieter]

Ik woon ook in het koude Noorden en denk dat @GaMbiNo wel een punt heeft.
Als je warmteverlies van de woning groter is dan het vermogen van de warmtepomp, dan redt hij het in 95% van het jaar wel, omdat het dan niet extreem koud (<= -10 °C) is of omdat de buitentemperatuur niet heel lang rondom het vriespunt ligt met vochtige lucht. Dit is toch wel een beetje een uitzonderingssituatie!
En in deze omstandigheden heeft een te klein bemeten warmtepomp moeite om de boel een beetje op temperatuur te houden.
OF:
Stooklijn omhoog omdat je het toch warmer wilt hebben -> wp heeft het nog moeilijker en verdamper bevriest nog eerder -> interval van de defrosts worden kleiner -> er wordt meer warmte voor defrosts uit de woning onttrokken -> de temperatuur in de woning daalt daardoor juist.
OF:
Lagere stooklijn omdat je dan minder defrosts hebt -> wp heeft het iets minder zwaar en verdamper bevriest minder snel -> iets minder defrosts (interval iets groter) -> er wordt iets minder warmte uit de woning onttrokken, maar de temperatuur in de woning daalt ook nog steeds.

In beide gevallen is het vermogen van de compressor te klein, of zoals je wilt, de isolatiewaarde van je woning te laag.
In deze extreme gevallen kun je met een te klein gedimensioneerde warmtepomp de BUH mee laten doen, maar dat wil je liever niet, omdat je dan ook duur uit bent.
Met de BUH zou je in principe de temperatuur in de woning aangenaam moeten kunnen houden.

[GaMbiNo]

piieter schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 19:16:
Ik woon ook in het koude Noorden en denk dat @GaMbiNo wel een punt heeft.
Als je warmteverlies van de woning groter is dan het vermogen van de warmtepomp, dan redt hij het in 95% van het jaar wel, omdat het dan niet extreem koud (<= -10 °C) is of omdat de buitentemperatuur niet heel lang rondom het vriespunt ligt met vochtige lucht. Dit is toch wel een beetje een uitzonderingssituatie!
En in deze omstandigheden heeft een te klein bemeten warmtepomp moeite om de boel een beetje op temperatuur te houden.
OF:
Stooklijn omhoog omdat je het toch warmer wilt hebben -> wp heeft het nog moeilijker en verdamper bevriest nog eerder -> interval van de defrosts worden kleiner -> er wordt meer warmte voor defrosts uit de woning onttrokken -> de temperatuur in de woning daalt daardoor juist.
OF:
Lagere stooklijn omdat je dan minder defrosts hebt -> wp heeft het iets minder zwaar en verdamper bevriest minder snel -> iets minder defrosts (interval iets groter) -> er wordt iets minder warmte uit de woning onttrokken, maar de temperatuur in de woning daalt ook nog steeds.

In beide gevallen is het vermogen van de compressor te klein, of zoals je wilt, de isolatiewaarde van je woning te laag.
In deze extreme gevallen kun je met een te klein gedimensioneerde warmtepomp de BUH mee laten doen, maar dat wil je liever niet, omdat je dan ook duur uit bent.
Met de BUH zou je in principe de temperatuur in de woning aangenaam moeten kunnen houden.

Klopt idd, ik heb voor optie 2 gekozen, een lagere stooklijn. Hij draait nu veel stabieler en ik heb veel minder defrosts. Mijn indruk is dat stooklijn verhogen er in mijn geval ook niet voor zorgt dat mijn woning verder opwarmt. Maar het verbruik is wel veel hoger door de defrosts.

Zowel bij een hogere stooklijn als mijn verlaagde stooklijn heeft hij dus moeite de woning op temperatuur te houden maar in het geval van een lage stooklijn is hij veel efficiënter en heb je een veel lager verbruik.

Het zijn gewoon hele bijzondere omstandigheden met deze temperaturen van continu rond 0.

[MotorBeast]

@piieter Of je afgifte vermogen is te laag. Hoe beter dit is hoe lager de aanvoer kan zijn, hoe minder defrosts.

[piieter]

MotorBeast schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 19:26:
@piieter Of je afgifte vermogen is te laag. Hoe beter dit is hoe lager de aanvoer kan zijn, hoe minder defrosts.

Klopt helemaal! Maar de wp van @GaMbiNo draait al sinds 2020, dus ik ga ervan uit dat deze goed is ingeregeld.
Was de wp van iemand anders

[ Voor 5% gewijzigd door piieter op 06-02-2026 19:34 ]

[Johann0r]

Heb al 5 winters zonder problemen gedraaid. Aanvoer temp van 38 werd gewoon gehaald op alleen de compressor. Ik heb niks veranderd afgelopen 3 jaar.

Ik heb de BUH nu geforceerd aangezet. En hij doet er een half uur over om het vertrekwater naar 38 graden te krijgen. Verbruik zowat 5KWh continu

[Johann0r]

piieter schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 19:16:
Ik woon ook in het koude Noorden en denk dat @GaMbiNo wel een punt heeft.
Als je warmteverlies van de woning groter is dan het vermogen van de warmtepomp, dan redt hij het in 95% van het jaar wel, omdat het dan niet extreem koud (<= -10 °C) is of omdat de buitentemperatuur niet heel lang rondom het vriespunt ligt met vochtige lucht. Dit is toch wel een beetje een uitzonderingssituatie!
En in deze omstandigheden heeft een te klein bemeten warmtepomp moeite om de boel een beetje op temperatuur te houden.
OF:
Stooklijn omhoog omdat je het toch warmer wilt hebben -> wp heeft het nog moeilijker en verdamper bevriest nog eerder -> interval van de defrosts worden kleiner -> er wordt meer warmte voor defrosts uit de woning onttrokken -> de temperatuur in de woning daalt daardoor juist.
OF:
Lagere stooklijn omdat je dan minder defrosts hebt -> wp heeft het iets minder zwaar en verdamper bevriest minder snel -> iets minder defrosts (interval iets groter) -> er wordt iets minder warmte uit de woning onttrokken, maar de temperatuur in de woning daalt ook nog steeds.

In beide gevallen is het vermogen van de compressor te klein, of zoals je wilt, de isolatiewaarde van je woning te laag.
In deze extreme gevallen kun je met een te klein gedimensioneerde warmtepomp de BUH mee laten doen, maar dat wil je liever niet, omdat je dan ook duur uit bent.
Met de BUH zou je in principe de temperatuur in de woning aangenaam moeten kunnen houden.

Stooklijn omhoog was ook mijn normale work around om de aanvoer temp wat hoger te krijgen. Met erg koud weer de hoofdzone wat bijplussen. Maar dat werkt nu niet meer hehe. Hij wil nu een aanvoer temp van 40 halen maar hij blijft met de BUH erbij op 38 steken en schommelt ook.

[piieter]

Johann0r schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 19:37:
Heb al 5 winters zonder problemen gedraaid. Aanvoer temp van 38 werd gewoon gehaald op alleen de compressor. Ik heb niks veranderd afgelopen 3 jaar.

Ik heb de BUH nu geforceerd aangezet. En hij doet er een half uur over om het vertrekwater naar 38 graden te krijgen. Verbruik zowat 5KWh continu

Ik heb mijn stooklijn ook "tijdelijk" even 2 graden hoger gezet in de app. We hebben nu al ongeveer 6 weken achtereen van dit shitweer (voor de warmtepomp). Hopelijk wordt het volgende week beter.

[Johann0r]

piieter schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 19:43:
[...]

Ik heb mijn stooklijn ook "tijdelijk" even 2 graden hoger gezet in de app. We hebben nu al ongeveer 6 weken achtereen van dit shitweer (voor de warmtepomp). Hopelijk wordt het volgende week beter.

Ik heb het aangemeld als storing, ze komen dinsdag hem doormeten.

[piieter]

Johann0r schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 19:40:
[...]


Stooklijn omhoog was ook mijn normale work around om de aanvoer temp wat hoger te krijgen. Met erg koud weer de hoofdzone wat bijplussen. Maar dat werkt nu niet meer hehe. Hij wil nu een aanvoer temp van 40 halen maar hij blijft met de BUH erbij op 38 steken en schommelt ook.

Als er tussendoor nog een SWW opwarming moet plaatsvinden, dan wordt het effect alleen nog maar groter,
tenzij het verwarmen van ruimten voorrang heeft.

[Johann0r]

Dit heb ik gemeten een paar jaar terug:

16:18 uur defrost met buitentemperatuur 0.0

16:18 vertrekwater 22 graden
16:34 vertrekwater 38.6

Dit haalt hij nu niet met een buitentemperatuur van 3 graden. Dan moet er toch wat mis zijn zou je zeggen?

[piieter]

Johann0r schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 19:48:
Dit heb ik gemeten een paar jaar terug:

16:18 uur defrost met buitentemperatuur 0.0

16:18 vertrekwater 22 graden
16:34 vertrekwater 38.6

Dit haalt hij nu niet met een buitentemperatuur van 3 graden. Dan moet er toch wat mis zijn zou je zeggen?

Heel veel vocht in de lucht is volgens mij de boosdoener.
Heb jij een 9 kW BUH?

[Johann0r]

Dat was ook nog zonder BUH. Volgens mij is mijne 2 KW

[piieter]

Johann0r schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 19:50:
Dat was ook nog zonder BUH. Volgens mij is mijne 2 KW

Ik heb toentertijd expres voor een 9 kW BUH gekozen, omdat de warmteverliesberekening voor mijn woning net onder de 10 kW lag. Mocht de compressor de geest geven, dan heb ik in noodgevallen nog 9 kW ter beschikking. Gelukkig nog nooit hoeven te gebruiken.

[Johann0r]

piieter schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 19:49:
[...]

Heel veel vocht in de lucht is volgens mij de boosdoener.
Heb jij een 9 kW BUH?

Vocht heeft effect op de defrosts toch niet op je aanvoer temperatuur?

[GaMbiNo]

Johann0r schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 20:01:
[...]


Vocht heeft effect op de defrosts toch niet op je aanvoer temperatuur?

Indirect wel natuurlijk. Door de defrosts haal je je aanvoertemperatuur niet meer.

Dauwpunt is ook een factor. Zodra je heat Exchange spiraal (sensor.heat_exchanger_temperature in espalterma) ver onder de dauwpunt temperatuur duikt slaat er vocht op je spiraal. En als de spiraal onder 0 is bevriest dit direct. Hoe verder de heat Exchange spiraal qua temperatuur onder de dauwpunt temperatuur gaat hoe sneller dit proces gaat.

Als je espaltherma hebt kun je met de sensor.heat_exchanger_temperature de defrosts wel aan zien komen.

[ Voor 9% gewijzigd door GaMbiNo op 06-02-2026 20:15 ]

[belmonde]

Johann0r schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 19:37:
Heb al 5 winters zonder problemen gedraaid. Aanvoer temp van 38 werd gewoon gehaald op alleen de compressor. Ik heb niks veranderd afgelopen 3 jaar.

Ik heb de BUH nu geforceerd aangezet. En hij doet er een half uur over om het vertrekwater naar 38 graden te krijgen. Verbruik zowat 5KWh continu

Je kan ook een andere bron gebruiken als extra voor die enkele te koude uren. Misschien als je toch wat koeling in de zomer wilt een airco die je dan in de winter laat helepen met opwarmen.

[Johann0r]

belmonde schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 01:48:
[...]

Je kan ook een andere bron gebruiken als extra voor die enkele te koude uren. Misschien als je toch wat koeling in de zomer wilt een airco die je dan in de winter laat helepen met opwarmen.

Ja klopt hebben een houtkachel die we s'avonds paar uurtjes aanhebben.

[danny.s]

Johann0r schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 16:58:
Beste mensen, heb deze vraag ook in het algemene topic gesteld.

Ik heb een 8kw Daikin Altherma 3 en deze gebruik ik om 80m2 vloer mee te verwarmen. Normaal werkt het prima alleen koelt het huis met deze ijsdagen gewoon af. Op het Daikin scherm lees ik dat hij een aanvoer temperatuur van 42 (weersafhankelijk) wil halen bij momenteel -2 graden buiten.

Ik zie op het scherm dat hij ontdooit dan de vertrekwater temperatuur richting de 30 a 33 graden gaat, heel gestaag naar 34 graden klimt hier zon 15 min op blijft hangen en dan weer ontdooit. Bij deze aanvoer temperatuur koelt ons huis af.

Dit was gisteren. Momenteel is het 3.5 graden en komt hij niet boven de 34 graden aanvoer temperatuur uit.

Edit: SWW run gaat wel goed ook geen storingen in het systeem.

Toevallig heeft maat van mij dezelfde problemen en bij hem is al het koelmiddel uit het systeem (ander merk warmtepomp)

Debiet 20 l/min
1.9 bar
Backup heater is uit.
Oude vloerverdeler met pomp.

Iemand een idee?

Volgens mij ook in het algemene topic aangegeven, maar begin met de verdeler te vervangen voor een pomploos exemplaar. Al het andere wat je doet is naar mijn mening pleisters plakken.

[Johann0r]

Is er iemand die mij uitleggen kan waarom bijvoorbeeld bij SWW de aanvoer temperatuur wel richting de 50 graden gaat op de compressor maar de aanvoer temp bij ruimte verwarming niet hoger wil dan 34?

En kan ik hier nog wat mee richting het bedrijf wat ons dit systeem verkocht heeft? Leuk en aardig maar dan is het een keer winter en dan zit je weken in de kou thuis.

[mawashigeri]

danny.s schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 10:19:
Volgens mij ook in het algemene topic aangegeven, maar begin met de verdeler te vervangen voor een pomploos exemplaar. Al het andere wat je doet is naar mijn mening pleisters plakken.

Klopt helemaal, maar heeft een bij-effect: ja gaat vrijwel zeker de aanvoertemperatuur meerdere graden verlagen (voor de VV) waardoor alle radiatoren aanzienlijk minder zullen presteren!
Dat was voor mij de reden om het nog even uit te stellen zolang de salderingsregeling bestond... nu moet ik dus ook aan de bak om betere radiatoren te installeren op de bovenverdieping.

[mawashigeri]

Johann0r schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 10:50:
Is er iemand die mij uitleggen kan waarom bijvoorbeeld bij SWW de aanvoer temperatuur wel richting de 50 graden gaat op de compressor maar de aanvoer temp bij ruimte verwarming niet hoger wil dan 34?

En kan ik hier nog wat mee richting het bedrijf wat ons dit systeem verkocht heeft? Leuk en aardig maar dan is het een keer winter en dan zit je weken in de kou thuis.

De SWW lus is een gesloten en redelijk kort circuit waarin het warmte'verlies' heel beperkt is tot alleen de binnenspiraal van de boiler. Een ander punt is dat de SWW boiler geen daadwerkelijk warmteverlies heeft tijdens het opwarmen (de warmte blijft in de boiler), terwijl je afgiftesysteem in je huis direct een groot deel van de eventuele extra warmte afgeeft aan de omgeving.
Niettemin gaat de WP wel tot z'n maximum om de hoge temperaturen te halen waarbij de COP echt inzakt tot onder de 2 als je boven de 48 graden komt.

[ Voor 3% gewijzigd door mawashigeri op 07-02-2026 11:02 ]

[MotorBeast]

Johann0r schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 09:59:
[...]


Ja klopt hebben een houtkachel die we s'avonds paar uurtjes aanhebben.

En dat geeft juist een enorm probleem met een WP. Je systeem koelt dan helemaal af en tegen de tijd dat je houtkachel uitgaat (in de nacht) koelt je huis vrolijk af en eventueel een VV. Dan moet hij gaan opwarmen op het koudste moment van de dag laat in de nacht/ochtend en dan begint het defrost festijn. Stampen om weer op temperatuur te komen, defrost, stampen, defrost enz enz. Resultaat geen comfortabel huis en een enorm verbruik. NB: ik heb ook een houtkachel en sinds WP na deze ervaring nooit meer aangehad. En fijnstof bewustzijn is ook wel dingetje geworden.

[RonJ]

Als je WP vastzit in de defrost-spiraal, dus bij temperaturen rond of net boven de 0 en een hoge luchtvochtigheid buiten, dan zit je precies op het stresspunt waarop een L/W WP het minste vermogen kan geven.

Het laatste wat je dan moet doen is proberen je stooklijn te verhogen zonder hulp van de BUH. Als je een hogere stooklijn nodig blijkt te hebben in dat soort omstandigheden moet je daar of al naartoe werken voordat het defrosten begint óf accepteren dat je een zetje van de BUH nodig hebt om daar te komen.

Dat kan in sommige gevallen (op individueel niveau bezien) best een goede designkeuze zijn, vooral als je anders naar een zwaardere vermogensserie warmtepompen moet. Als je het met een 8kw (= 7kW) 98% van de tijd redt, behalve in dit soort omstandigheden, dan is dat een betere keuze qua verbruikskosten per jaar dan kiezen voor een 11-16kW model die het weliswaar in die paar dagen per jaar beter doet, maar in de rest veel minder efficient is en enorm gaat pendelen in het voor- en najaar.

Dat kan echter wel issues geven als een hele wijk zo'n keuze maakt, want dan knalt het net eruit als iedereen ineens een BUH erbij nodig heeft.

[MotorBeast]

@RonJ Zal voorlopig wel meevallen. Een WP is niets jongen, bespaart niets, houdt het niet warm, kan niet met radiatoren enz enz. Dezelfde onzin hoorde ik ook 14 jaar geleden toen ik zonnepanelen nam. Hier in mijn omgeving 3 WP's. Ben nu 2 winters verder en heb nog geen BUH nodig gehad terwijl installateur zei dat mijn WP veeeeeeeeeeeeeel te klein zou zijn.

[stat]

Hoop dat jullie nog eens mee willen denken over mijn situatie.
Heb een Daikin 3R 8 kW versie. Aangelegd via zo'n actie via de gemeente door e2energie. Ik dacht dat het dan wel een goede partij zou zijn maar ben toch niet helemaal tevreden en ze zitten helemaal aan de andere kant van het land. De buitenunit staat tegen de buitenmuur aan de achterkant van het huis aan, op zo'n 2 m van de erfgrens (links-rechts, tuin is zo'n 11 m diep).
Grootste probleem is het geluid in defrost-tijd, dat maakt echt veel kabaal, zodanig dat ik het binnen kan horen (gevoelig voor geluid), maar ook dat het om de erfgrens echt te hard is, al hebben de buren nog niet geklaagd. Ik heb hierom gevraagd bij de installatie en toen is gezegd dat het kon, zonder berekening. Had natuurlijk toen gelijk nattigheid moeten voelen maar ja.
Tweede punt is dat de warmtepomp gewoon op mijn terras is geplaatst waardoor er bij defrosts een mooi ijslaagje op het terras komt, ook niet wenselijk. Ook dit had ik van tevoren gevraagd (lekbak oid)--> niet nodig.

Ik zie 2 opties:
1) Warmtepomp paar meter de tuin in verplaatsen. Dan hoor ik hem niet meer, en de buren weliswaar wel op de erfgrens maar niet bij hun slaapkamerraam. Flinke infrastructurele operatie met de leidingen die dan onder terras en tuinpad moeten komen.

2) Kast eromheen. Reducd heeft er een die wel lijkt te passen om de Daikin (volgens mij moet de S maat kunnen. Kost 2300 euro, -10 Db. Heb ik de lekbak nog niet maar dat kan ik dan wellicht wel meenemen. Door de grootte van de kast heb ik dan wel wat beperking rondom het openen van mijn achterdeur, die dan niet meer verder dan 90 graden opengaat. Maar er hoeven geen fietsen door etc, dus is op zich wel te overzien. Vraag me wel af of dit ook het geluid vermindert dat ik binnen hoor.

Wat zouden jullie adviseren? Hoeveel denken jullie dat optie 1 zou moeten kosten? Zou kunnen proberen dat deels te laten doen door e2energie.

[Atomius]

RonJ schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 12:41:
Als je WP vastzit in de defrost-spiraal, dus bij temperaturen rond of net boven de 0 en een hoge luchtvochtigheid buiten, dan zit je precies op het stresspunt waarop een L/W WP het minste vermogen kan geven.

Het laatste wat je dan moet doen is proberen je stooklijn te verhogen zonder hulp van de BUH. Als je een hogere stooklijn nodig blijkt te hebben in dat soort omstandigheden moet je daar of al naartoe werken voordat het defrosten begint óf accepteren dat je een zetje van de BUH nodig hebt om daar te komen.

Dat kan in sommige gevallen (op individueel niveau bezien) best een goede designkeuze zijn, vooral als je anders naar een zwaardere vermogensserie warmtepompen moet. Als je het met een 8kw (= 7kW) 98% van de tijd redt, behalve in dit soort omstandigheden, dan is dat een betere keuze qua verbruikskosten per jaar dan kiezen voor een 11-16kW model die het weliswaar in die paar dagen per jaar beter doet, maar in de rest veel minder efficient is en enorm gaat pendelen in het voor- en najaar.

Dat kan echter wel issues geven als een hele wijk zo'n keuze maakt, want dan knalt het net eruit als iedereen ineens een BUH erbij nodig heeft.

Toch heb ik het altijd bijzonder gevonden dat die instelling "toename rond 0" dan bestaat en sterker nog; standaard aanstaat. Dat hebben de Daikin technici toch niet voor niets zo bedacht, lijkt me. Als in, alleen maar negatief zal het niet zijn dan toch?

(Ik heb hem overigens ook uitstaan.)

[MotorBeast]

@stat Geluid? Komt dat door resonantie of de compressor? Resonantie kan je verhelpen. En je defrostwater op terras kan je voorkomen door een grindnest eronder te maken. Niet makkelijk als de unit al staat. En kast niet doen. Kost altijd rendement.

[ Voor 9% gewijzigd door MotorBeast op 07-02-2026 13:16 ]

[stat]

MotorBeast schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 13:11:
@stat Geluid? Komt dat door resonantie of de compressor? Resonantie kan je verhelpen. En je defrostwater op terras kan je voorkomen door een grindnest eronder te maken. Niet makkelijk als de unit al staat. En kast niet doen. Kost altijd rendement.

Volgens mij is het de compressor zelf, geen resonantie. Maar weet niet zeker of ik dat goed check (ik hoor niet/nauwelijks resonantie verder in het huis en als ik duw op de warmtepomp verandert het geluid niet).

[piieter]

Johann0r schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 19:48:
Dit heb ik gemeten een paar jaar terug:

16:18 uur defrost met buitentemperatuur 0.0

16:18 vertrekwater 22 graden
16:34 vertrekwater 38.6

Dit haalt hij nu niet met een buitentemperatuur van 3 graden. Dan moet er toch wat mis zijn zou je zeggen?

Het is vandaag zo'n 5 °C buiten. Haalt hij nu wel de 38 °C als aanvoertemperatuur?

[Judge Ming]

stat schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 12:54:
Hoop dat jullie nog eens mee willen denken over mijn situatie.
Heb een Daikin 3R 8 kW versie. Aangelegd via zo'n actie via de gemeente door e2energie. Ik dacht dat het dan wel een goede partij zou zijn maar ben toch niet helemaal tevreden en ze zitten helemaal aan de andere kant van het land. De buitenunit staat tegen de buitenmuur aan de achterkant van het huis aan, op zo'n 2 m van de erfgrens (links-rechts, tuin is zo'n 11 m diep).
Grootste probleem is het geluid in defrost-tijd, dat maakt echt veel kabaal, zodanig dat ik het binnen kan horen (gevoelig voor geluid), maar ook dat het om de erfgrens echt te hard is, al hebben de buren nog niet geklaagd. Ik heb hierom gevraagd bij de installatie en toen is gezegd dat het kon, zonder berekening. Had natuurlijk toen gelijk nattigheid moeten voelen maar ja.
Tweede punt is dat de warmtepomp gewoon op mijn terras is geplaatst waardoor er bij defrosts een mooi ijslaagje op het terras komt, ook niet wenselijk. Ook dit had ik van tevoren gevraagd (lekbak oid)--> niet nodig.

Ik zie 2 opties:
1) Warmtepomp paar meter de tuin in verplaatsen. Dan hoor ik hem niet meer, en de buren weliswaar wel op de erfgrens maar niet bij hun slaapkamerraam. Flinke infrastructurele operatie met de leidingen die dan onder terras en tuinpad moeten komen.

2) Kast eromheen. Reducd heeft er een die wel lijkt te passen om de Daikin (volgens mij moet de S maat kunnen. Kost 2300 euro, -10 Db. Heb ik de lekbak nog niet maar dat kan ik dan wellicht wel meenemen. Door de grootte van de kast heb ik dan wel wat beperking rondom het openen van mijn achterdeur, die dan niet meer verder dan 90 graden opengaat. Maar er hoeven geen fietsen door etc, dus is op zich wel te overzien. Vraag me wel af of dit ook het geluid vermindert dat ik binnen hoor.

Wat zouden jullie adviseren? Hoeveel denken jullie dat optie 1 zou moeten kosten? Zou kunnen proberen dat deels te laten doen door e2energie.

Ik hoop dat je niet letterlijk de buitenunit tegen de muur hebt staan want dan kan ie niet ademen. Moet toch wel 30cm van de muur af staan. Rubberen voeten kunnen ook helpen tegen het lawaai (= trillingen die doorgegeven worden). Daikin kent een speciaal accessoire (= elektrisch verwarmde opvangbak) die lekwater verwarmd zodat er geen ijs ophoping onder de unit plaats vind. Zoals alles, wel prijzig.

Voordat je gaat 'testen' of de buren niet gaan klagen over lawaai na het verplaatsen zou ik het er eerst met hen over hebben. Mogelijk hebben ze degelijke isolatie van de ramen/gevel, of zijn ze dovig en horen ze zowiezo niets. Verplaatsen qua fysiek is langere koelleidingen en elektra dat zijn de kosten niet. Maar de leidingen moeten eerst geleegd worden (F-gassen gecertificeerd persoon nodig), gesoldeerd en daarna weer gevuld. Ik schat dat ze zo maar 6 uur bezig zijn. En waarschijnlijk met 2 personen (1 voor het grondwerk) dus de kosten/BTW gaan zomaar tussen de 1500-2000 uit komen.

Je kan een deel van de werkzaamheden natuurlijk prima zelf uitvoeren om de kosten wat te drukken (graven, dichtgooien, tegelen).

Zo'n geluidswerende kast is in meerdere configuraties te krijgen. Elke 'kant' van de doos kan open/dicht goed/slecht isolerend zijn. Als je die kant op gaat doe je de kant naar het huis goed isolerend en natuurlijk een referentie site bezoek om het zelf te horen.

[MotorBeast]

stat schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 13:18:
[...]


Volgens mij is het de compressor zelf, geen resonantie. Maar weet niet zeker of ik dat goed check (ik hoor niet/nauwelijks resonantie verder in het huis en als ik duw op de warmtepomp verandert het geluid niet).

Mag hopen dat hij op bigfoots in ieder geval staat. Daarop deze monteren https://www.bol.com/nl/nl...-120-kg/9300000071167455/ dan heb je zeker geen resonantie meer.

[TinusH777]

Ik heb een draadloze thermostaat, een Daikin EKRTETS.
Dat is een dom ding: hystereseregeling op 0.5 graden, geen wifi. Een schema inprogrammeren kan net...
Bestaat er een compatible draadloze thermostaat met wifi die de warmtepomp wat slimmer kan aansturen?

[Technician-]

TinusH777 schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 13:36:
Ik heb een draadloze thermostaat, een Daikin EKRTETS.
Dat is een dom ding: hystereseregeling op 0.5 graden, geen wifi. Een schema inprogrammeren kan net...
Bestaat er een compatible draadloze thermostaat met wifi die de warmtepomp wat slimmer kan aansturen?

Nee gebruik de madoka daarvoor.

[stat]

Judge Ming schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 13:24:
[...]

Ik hoop dat je niet letterlijk de buitenunit tegen de muur hebt staan want dan kan ie niet ademen. Moet toch wel 30cm van de muur af staan. Rubberen voeten kunnen ook helpen tegen het lawaai (= trillingen die doorgegeven worden). Daikin kent een speciaal accessoire (= elektrisch verwarmde opvangbak) die lekwater verwarmd zodat er geen ijs ophoping onder de unit plaats vind. Zoals alles, wel prijzig.

Voordat je gaat 'testen' of de buren niet gaan klagen over lawaai na het verplaatsen zou ik het er eerst met hen over hebben. Mogelijk hebben ze degelijke isolatie van de ramen/gevel, of zijn ze dovig en horen ze zowiezo niets. Verplaatsen qua fysiek is langere koelleidingen en elektra dat zijn de kosten niet. Maar de leidingen moeten eerst geleegd worden (F-gassen gecertificeerd persoon nodig), gesoldeerd en daarna weer gevuld. Ik schat dat ze zo maar 6 uur bezig zijn. En waarschijnlijk met 2 personen (1 voor het grondwerk) dus de kosten/BTW gaan zomaar tussen de 1500-2000 uit komen.

Je kan een deel van de werkzaamheden natuurlijk prima zelf uitvoeren om de kosten wat te drukken (graven, dichtgooien, tegelen).

Zo'n geluidswerende kast is in meerdere configuraties te krijgen. Elke 'kant' van de doos kan open/dicht goed/slecht isolerend zijn. Als je die kant op gaat doe je de kant naar het huis goed isolerend en natuurlijk een referentie site bezoek om het zelf te horen.

MotorBeast schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 13:31:
[...]


Mag hopen dat hij op bigfoots in ieder geval staat. Daarop deze monteren https://www.bol.com/nl/nl...-120-kg/9300000071167455/ dan heb je zeker geen resonantie meer.

Dank voor jullie reacties. Hij staat 12 cm van de muur af, op bigfoots inderdaad.
Kan ik die trillingsdempers zelf bevestigen? Ben een beetje bang voor de koelgassenleiding als ik aan de warmtepomp ga sjorren, gaat toch 4 cm omhoog.

Goed punt van overleg met de buren. Aan de ene kant heb ik het besproken, commentaar was we horen hem heel soms, geen probleem zolang niet iedereen zo'n ding heeft. Andere buren zal ik eens vragen.

Maar al met al (ook voor mijn eigen comfort) denk ik dan toch eerder aan verplaatsen dan aan een omkasting, waarbij ik dan eerst die trillerdempers nog wel zou willen proberen, scheelt een hoop gedoe en kosten als dat het op zou lossen.

[Senaxx]

stat schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 13:18:
[...]

Volgens mij is het de compressor zelf, geen resonantie. Maar weet niet zeker of ik dat goed check (ik hoor niet/nauwelijks resonantie verder in het huis en als ik duw op de warmtepomp verandert het geluid niet).

Er is een ook een speciaal topic voor trillingen van warmtepompen en airco's.
Sharky2000 in "Trillingen warmtepomp dempen"

Maar ik zag dat je een split unit hebt, en geen monobloc. Wij hebben een 14kW monoblock versie en die zit ook wel stevig in zijn geluid. Grote ventilator die veel lucht verplaatst en een compressor die tijdens defrosts ook wel wat geluid kan maken.

Toen 3,5 jaar geleden ongeveer deze werdt geplaatst was die totaal niet goed ingeregeld. De installateur had letterlijk, next, next finish gedaan. Na ongeveer 6 maanden kwam toch onze buurvrouw (78) eens overleggen omdat ze hinder van de warmtepomp ondervondt. In goed overleg en volledig transparant heb ik met haar besproken wat ik er aan zou gaan doen. Maar toen had ik er nog 0 verstand van maar inmiddels dankzij dit topic en het espaltherma topic veel wijzer geworden.

Toen die goed ingeregeld was had ze er afgelopen 2 jaar geen last meer van tot een week of 3 geleden. Ze sprak me aan dat ze er 2,5 jaar niets van gehoord had maar nu toch wel weer een "brom" hoorde. Er is niets veranderd dus ik zei als ze het hoorde mocht ze mij appen zodat ik het kon bekijken.

En op een avond 20.00 appte ze mij of ik er iets aan kon doen want de brom stoorde enorm tijdens het televisie kijken; alleen het punt was... de warmtepomp stond al sinds 16.00 uit. Ik heb toen meteen een filmpje gemaakt en ben even bij haar langs gegaan. Ik gaf aan dat de brom niet van de WP kon komen want die stond uit (ook te zien in ESPAltherma). We liepen samen naar buiten naar de erfgrens en ze zei; ja ik hoor hem. Terwijl hij op dat moment 100% uit stond. Zelf hoorde ik helemaal niets.

Dus ja in deze situatie kan je niets oplossen aangezien het probleem niet bij mij ligt. Dat hij na plaatsting zoveel lawaai maakte geloof ik haar 100% dat was gewoon niet goed, maar nu na 2,5 jaar wel weer, betwijfel ik. Ik heb met haar afgesproken dat ze de momenten registreert wanneer ze hinder ondervindt en dat ik dat dan ga nakijken met de ESPAltherma data.

[Tanuki]

Ik heb zojuist de warmtepomp weer eens uitgezet.

Nu monitor ik ook het energieverbruik en ik zie, met de wp uit, dat het stroomverbruik alsnog 68 watt is.


Dit is het complete stroomverbruik van binnenunit + buitenunit samen. Exclusief BUH natuurlijk.

Is er een manier om dit stroomverbruik naar beneden te krijgen? Ik kan natuurlijk de groep uitschakelen... Maar er moet toch een betere manier zijn?

Correctie: nu is het ~15 watt.

Nog steeds de moeite waard om verder omlaag te krijgen, zou je zeggen?

[ Voor 23% gewijzigd door Tanuki op 07-02-2026 16:08 ]

[TinusH777]

Technician- schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 13:44:
[...]
Nee gebruik de madoka daarvoor.

Hoe maak je die draadloos? Want dat is de requirement....

[danny.s]

Tanuki schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 16:06:
Ik heb zojuist de warmtepomp weer eens uitgezet.

Nu monitor ik ook het energieverbruik en ik zie, met de wp uit, dat het stroomverbruik alsnog 68 watt is.
[Afbeelding]

Dit is het complete stroomverbruik van binnenunit + buitenunit samen. Exclusief BUH natuurlijk.

Is er een manier om dit stroomverbruik naar beneden te krijgen? Ik kan natuurlijk de groep uitschakelen... Maar er moet toch een betere manier zijn?

Correctie: nu is het ~15 watt.
[Afbeelding]
Nog steeds de moeite waard om verder omlaag te krijgen, zou je zeggen?

Hoe lang heb je gekeken naar het verbruik? Hier doet ie in stand-by 13-15W. Echter, als hij net uitspringt blijft hij nog een paar min op 50W oof hangen, en later pas terug naar 13-15W

[Tanuki]

danny.s schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 16:26:
[...]

Hoe lang heb je gekeken naar het verbruik? Hier doet ie in stand-by 13-15W. Echter, als hij net uitspringt blijft hij nog een paar min op 50W oof hangen, en later pas terug naar 13-15W

Inderdaad, ik zag na een tijdje dat het ~15W werd. Vind ik alsnog wel veel, zou dat graag verminderen als dat enigszins mogelijk is. Maar de stroom er helemaal af halen is misschien ook weer niet handig.

[pingwim]

Tanuki schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 18:53:
[...]

Inderdaad, ik zag na een tijdje dat het ~15W werd. Vind ik alsnog wel veel, zou dat graag verminderen als dat enigszins mogelijk is. Maar de stroom er helemaal af halen is misschien ook weer niet handig.

Met behulp van Homeassistant zet ik de warmtepomp gewoon uit als er geen vraag is.

[GaMbiNo]

pingwim schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 19:02:
[...]

Met behulp van Homeassistant zet ik de warmtepomp gewoon uit als er geen vraag is.

Scheelt dat veel qua verbruik? Zo ja, dan moet ik dat ook maar doen. Is een makkelijke energiebesparingen dat geval. Ik heb er geen energiemeter op zitten buiten de eigen meting van de unit zelf.

[MotorBeast]

GaMbiNo schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 19:26:
[...]

Scheelt dat veel qua verbruik? Zo ja, dan moet ik dat ook maar doen. Is een makkelijke energiebesparingen dat geval. Ik heb er geen energiemeter op zitten buiten de eigen meting van de unit zelf.

Vraag me af of dat geen nadelige gevolgen heeft. Bijvoorbeeld voor de oil return cycle en systeem moet bij opstarten denk ik ook weer op druk gebracht worden. Dat laatste zal denk ik ook weer extra stroom verbruiken.

[piieter]

MotorBeast schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 19:38:
[...]


Vraag me af of dat geen nadelige gevolgen heeft. Bijvoorbeeld voor de oil return cycle en systeem moet bij opstarten denk ik ook weer op druk gebracht worden. Dat laatste zal denk ik ook weer extra stroom verbruiken.

Geen kritiek hoor! Maar hoe kom je aan dit soort informatie? Dit soort dingen zijn best wel interessant om te weten. Ben jij installateur?

[benthouse]

Tanuki schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 18:53:
[...]

Inderdaad, ik zag na een tijdje dat het ~15W werd. Vind ik alsnog wel veel, zou dat graag verminderen als dat enigszins mogelijk is. Maar de stroom er helemaal af halen is misschien ook weer niet handig.

Je circulatie pomp blijft nog nadraaien. Dat is je extra verbruik. Is hier idem. 20W als hij volledig in stand-by staat en rond de 80W als de circulatie pomp nog (na)draait.

[igela3]

Tanuki schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 16:06:
Ik heb zojuist de warmtepomp weer eens uitgezet.
Is er een manier om dit stroomverbruik naar beneden te krijgen? Ik kan natuurlijk de groep uitschakelen... Maar er moet toch een betere manier zijn?

Er is een energiebespaarfunctie optie in de installateursinstellingen. Die werkt echter alleen als je ook een aparte buitentemperatuur voeler van Daikin hebt geïnstalleerd en aan de binnenunit hebt aangesloten. Als de buitenunit op standby/energie besparing staat, kan hij namelijk de buitentemperatuur niet meer meten aan de buitenunit sensor. Die temperatuur geeft hij altijd weer op het schermpje van je binnenunit. Wat hij daar precies mee doet, wanneer de buitenunit niet in bedrijf is, weet ik niet, maargoed, Daikin wil het blijkbaar zo.

[arnoldniessen]

igela3 schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 23:11:
Er is een energiebespaarfunctie optie in de installateursinstellingen.

Die bespaart wel iets, maar niet veel (nog steeds 12W hier), en alleen als je een stekkertje uit de buiten-unit haalt.

Je hebt er niet per se een externe buitensensor voor nodig. Hij wordt eens in de 3 uur wakker om te kijken hoe koud het is, en als het echt koud is, werkt de energiebespaarfunctie mogelijk niet. En met de spaarfunctie aan en zonder externe sensor werkt de gemiddelde-buitentemperatuur-berekening niet meer bij sommige modellen - zelfs niet als de energiebespaarfunctie niet werkt omdat die stekker niet verwijderd is.

[Technician-]

benthouse schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 21:59:
[...]

Je circulatie pomp blijft nog nadraaien. Dat is je extra verbruik. Is hier idem. 20W als hij volledig in stand-by staat en rond de 80W als de circulatie pomp nog (na)draait.

Dat is ook logisch en niet goed nagedacht van de grafiekjestijgers die allerlei conclusies trekken uit momentane grafiekjes met te weinig data.

[Tanuki]

Nu heb ik gisteren de Daikin uitgezet via de "Altherma_On" van "bridge0_Mode" van de P1p2mqtt. Deze heb ik op stond OFF gezet. Hij is ook daadwerkelijk uit gegaan.

De hele nacht op dat +- 15W stroomverbruik gegaan.

Maar deze ochtend om iets voor 7:00 is hij toch weer aan gegaan. Altherma_On staat nog steeds op stand OFF.

Vermoedelijk heeft de binnenunit dus besloten om toch weer op te starten op basis van allerlei condities. Hoe zou ik kunnen achterhalen waarom dat was en er voor kunnen zorgen dat dat niet meer gebeurt? Hij is meteen begonnen met een defrost, dus ik verdenk de vorstbeveiliging.

P1p2mqtt heeft Altherma_On nog steeds op OFF staan, dus deze zal ook niet een signaal hebben gekregen (of afgevangen) om die toggle aan te passen, lijkt me.

[Atomius]

Tanuki schreef op zondag 8 februari 2026 @ 07:28:
Nu heb ik gisteren de Daikin uitgezet via de "Altherma_On" van "bridge0_Mode" van de P1p2mqtt. Deze heb ik op stond OFF gezet. Hij is ook daadwerkelijk uit gegaan.

De hele nacht op dat +- 15W stroomverbruik gegaan.

Maar deze ochtend om iets voor 7:00 is hij toch weer aan gegaan. Altherma_On staat nog steeds op stand OFF.

Vermoedelijk heeft de binnenunit dus besloten om toch weer op te starten op basis van allerlei condities. Hoe zou ik kunnen achterhalen waarom dat was en er voor kunnen zorgen dat dat niet meer gebeurt? Hij is meteen begonnen met een defrost, dus ik verdenk de vorstbeveiliging.

P1p2mqtt heeft Altherma_On nog steeds op OFF staan, dus deze zal ook niet een signaal hebben gekregen (of afgevangen) om die toggle aan te passen, lijkt me.

Ik kan echt niet volgen waarom je zo'n duur apparaat voor een paar watt besparing geforceerd uit zou willen zetten en daarbij zelfs wil voorkomen dat hij zijn vorstbeveiligingmechanisme in werking wil laten treden..

[Eduardio]

Atomius schreef op zondag 8 februari 2026 @ 08:30:
[...]

Ik kan echt niet volgen waarom je zo'n duur apparaat voor een paar watt besparing geforceerd uit zou willen zetten en daarbij zelfs wil voorkomen dat hij zijn vorstbeveiligingmechanisme in werking wil laten treden..

Ik zat het toevallig net ook uit te rekenen. Stel hij staat 15 jaar onnodig stand-by is het wel rond de 450 euro maar in de winter staat hij bijna niet stand-by en in de zomer is het deels via zonnestroom. Als de levensduur hierdoor wat korter wordt ben je meer kosten kwijt.

[Mathy M]

Dank voor jullie reacties. Hij staat 12 cm van de muur af, op bigfoots inderdaad.
Kan ik die trillingsdempers zelf bevestigen? Ben een beetje bang voor de koelgassenleiding als ik aan de warmtepomp ga sjorren, gaat toch 4 cm omhoog.

Goed punt van overleg met de buren. Aan de ene kant heb ik het besproken, commentaar was we horen hem heel soms, geen probleem zolang niet iedereen zo'n ding heeft. Andere buren zal ik eens vragen.

Maar al met al (ook voor mijn eigen comfort) denk ik dan toch eerder aan verplaatsen dan aan een omkasting, waarbij ik dan eerst die trillerdempers nog wel zou willen proberen, scheelt een hoop gedoe en kosten als dat het op zou lossen.

Verplaatsen is een dure grap. Ik heb offertes liggen van rond de €1000,-. Je doet er verstandig aan om de eerder voorgestelde thread door te nemen. Er zijn mensen die geluidsoverlast al eerder aan de hand hebben gehad en vanalles hebben uitgeprobeerd.

Samengevat voor een buitenunit in de tuin:
-rubberen bigfoots zijn uit den boze
-trillingsdemper niet doen
-buitenunit vast zetten op betonplaat of zware tegels
-bij gebruik van voeten, zorg dat de voeten niet kunnen vast vriezen.

Als de buitenunit op een dak staat dan is het allemaal weer anders.

[igela3]

MotorBeast schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 12:37:
[...]


En dat geeft juist een enorm probleem met een WP. Je systeem koelt dan helemaal af en tegen de tijd dat je houtkachel uitgaat (in de nacht) koelt je huis vrolijk af en eventueel een VV. Dan moet hij gaan opwarmen op het koudste moment van de dag laat in de nacht/ochtend en dan begint het defrost festijn. Stampen om weer op temperatuur te komen, defrost, stampen, defrost enz enz. Resultaat geen comfortabel huis en een enorm verbruik. NB: ik heb ook een houtkachel en sinds WP na deze ervaring nooit meer aangehad. En fijnstof bewustzijn is ook wel dingetje geworden.

Wij hebben ook een houtkachel (gelukkig maar, anders hadden we de afgelopen 2 weken mooi in de kou gezeten door de gescheurde warmtewisselaar van de binnenunit), die we niet vaak gebruiken, maar als deze heeft gebrand, houd ik voor we naar bed gaan een item uit de koelkast onder tegen de Madoka kamerthermostaat, zodat hij een lagere kamertemperatuur registreert en de WP weer aan gaat. Meestal is de kamertemperatuur dan toch alweer onder de bovengrens van de hysterese en blijft de wp rustig draaien (modulatie staat aan). Alternatief is dat je niet meer op kamertemperatuur gaat sturen maar volledig weersafhankelijk. Heb ik 1 winter geprobeerd, is handig als je veel hout stookt, maar kost meer energie.

[Tanuki]

Atomius schreef op zondag 8 februari 2026 @ 08:30:
[...]

Ik kan echt niet volgen waarom je zo'n duur apparaat voor een paar watt besparing geforceerd uit zou willen zetten en daarbij zelfs wil voorkomen dat hij zijn vorstbeveiligingmechanisme in werking wil laten treden..

Dat zijn niet mijn vragen. Jammer dat je zo reageert.

Ik vind je reactie niet netjes. Het is makkelijk likes scoren door te insinueren dat ik vanalles zou zeggen, dat ik helemaal niet zeg.
• Wat maakt het uit wat het apparaat kost? Al was het 10.000€, of 200€, je wilt het begrijpen. En je wilt het kunnen optimaliseren.
• Een paar watt besparing is heel veel, als dat betekent dat de wp iets aan het doen was dat onnodig was in mijn situatie of de condities op dat moment. Het gaat me ook niet om de besparing in geld, maar de besparing in acties / operaties die plaatsvinden terwijl dat potentieel niet hoeft.
• Geforceerd uitzetten heeft niemand over gepraat. Dat heb je zelf verzonnen. Ik heb hem uitgezet gewoon met de aan/uit switch, omdat ons huis goed geïsoleerd is, het huis warm is, de buitentemperatuur prima is, dus het is simpelweg niet nodig op dit moment om te verwarmen. Misschien over een paar dagen weer wel.
• Vorstbeveiliging mechanisme voorkomen heb je ook zelf verzonnen. Ik was me aan het afvragen of dat de trigger was om weer aan te gaan. Potentieel is daar iets te verbeteren. Misschien is het iets compleet anders dat ervoor heeft gezorgd dat de wp weer aan ging.

Wat doe je hier op Tweakers als je niets wilt uitpluizen, begrijpen en/of verbeteren? Likes scoren door dit soort vreemde berichten te posten? Ik snap het niet.

[Tanuki]

pingwim schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 19:02:
[...]

Met behulp van Homeassistant zet ik de warmtepomp gewoon uit als er geen vraag is.

En wat is uitzetten?
P1p2 altherma_on uit zetten?
Of via espaltherma?
Of op een andere manier?

[mawashigeri]

Tanuki schreef op zondag 8 februari 2026 @ 10:40:
[...]

Dat zijn niet mijn vragen. Jammer dat je zo reageert.

Ik vind je reactie niet netjes. Het is makkelijk likes scoren door te insinueren dat ik vanalles zou zeggen, dat ik helemaal niet zeg.
• Wat maakt het uit wat het apparaat kost? Al was het 10.000€, of 200€, je wilt het begrijpen. En je wilt het kunnen optimaliseren.
• Een paar watt besparing is heel veel, als dat betekent dat de wp iets aan het doen was dat onnodig was in mijn situatie of de condities op dat moment. Het gaat me ook niet om de besparing in geld, maar de besparing in acties / operaties die plaatsvinden terwijl dat potentieel niet hoeft.
• Geforceerd uitzetten heeft niemand over gepraat. Dat heb je zelf verzonnen. Ik heb hem uitgezet gewoon met de aan/uit switch, omdat ons huis goed geïsoleerd is, het huis warm is, de buitentemperatuur prima is, dus het is simpelweg niet nodig op dit moment om te verwarmen. Misschien over een paar dagen weer wel.
• Vorstbeveiliging mechanisme voorkomen heb je ook zelf verzonnen. Ik was me aan het afvragen of dat de trigger was om weer aan te gaan. Potentieel is daar iets te verbeteren. Misschien is het iets compleet anders dat ervoor heeft gezorgd dat de wp weer aan ging.

Wat doe je hier op Tweakers als je niets wilt uitpluizen, begrijpen en/of verbeteren? Likes scoren door dit soort vreemde berichten te posten? Ik snap het niet.

Ik alle eerlijkheid is jouw reactie vele malen agressiever dan waar je op reageert...

De waarschuwing is volkomen terecht, ik heb contact gehad met Caleffi over mijn circulatiepomp (daar zit tegenwoordig ook een berg elektronica in) over het meermaals per dag uit/aan schakelen van die pomp.
Zij waren er vrij duidelijk in: 1x per dag gemiddeld is eigenlijk al vrij veel; de elektronica (niet de mechanische pomp dus) is niet ontworpen op zo vaak schakelen. Vermenigvuldig dat met de hoeveelheid elektronica in je warmtepomp en je risico gaat navenant omhoog.
Het kan allemaal heel lang goed gaan en elektronica is vaak robuuster dan je zou denken, maar tegelijk hoeft er maar 1 diode, transistor of condensator te klappen en de hele boel werkt niet meer.

Edit: dit is mede ingegeven door mijn ervaring met andere elektronica; een Samsung monitor waar na 6 jaar de iets onderbemeten elco's in de voeding niet voldoende presteren (reparatie van een uur met 2 euro materiaal), mijn versterker met een vergelijkbaar probleem (reparatie van 2 uur en 3 euro materiaal) en de Synology NAS waar een SMD transistor klapt na 3-4 jaar (reparatie van een uur en 20ct materiaal).
Dan nog de magnetron waarbij door veelvuldig 'uitzetten' door de deur te openen de microswitch blijft plakken - geen materiaalkosten maar wel 3 uur reparatie omdat ik eerst de oven moest uitbouwen voordat de stekker uit het stopcontact kon... ook lekker gewerkt bij de keukeninstallatie Daarna nog steeds langzaam omdat ik liever geen optater krijg van die dikke condensator.
Dit soort reparaties kan ik alleen doen omdat andere mensen zo vriendelijk zijn hun ervaringen te delen!

[ Voor 16% gewijzigd door mawashigeri op 08-02-2026 13:30 ]

[MotorBeast]

piieter schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 21:57:
[...]

Geen kritiek hoor! Maar hoe kom je aan dit soort informatie? Dit soort dingen zijn best wel interessant om te weten. Ben jij installateur?

Nee maar als je al een paar jaar stookt met L/L WP en nu reeds 2 jaar winter met L/W en je volgt en leest meerdere topics heb je het meeste wel voorbij zien komen. Zet je WP maar eens stroomloos en zet een paar uur later hem maar weer eens op de stroom. Dan hoor je hem werken om weer operationeel te worden. Dat zal vast een stroompiek geven (heb ik niet gemeten). Weegt dat op tegen uitzetten? Geeft wellicht ook weer extra slijtage. En hier doen overdag ook in de winter de zonnepanelen voldoende om die paar watt wel op te vangen dus ik ga me daar echt niet druk om maken. Je kan ook je wekker op je slaapkamer stroomloos maken omdat je overdag niet slaapt en iedere avond weer instellen. Zo kan je bezig blijven. Je kan ook doorslaan. Maar ieder zijn ding.

[RonJ]

Atomius schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 12:56:
[...]

Toch heb ik het altijd bijzonder gevonden dat die instelling "toename rond 0" dan bestaat en sterker nog; standaard aanstaat. Dat hebben de Daikin technici toch niet voor niets zo bedacht, lijkt me. Als in, alleen maar negatief zal het niet zijn dan toch?

(Ik heb hem overigens ook uitstaan.)

Idem. Ik heb er uitvoerig mee getest en bij mij werkt het iig alleen maar averechts. Als je deze functie al gebruikt zet 'm dan iig op "increase 2, span 8", dan begint ie bij 4C buiten met verhogen ipv 2. Maargoed, er zijn vast huizen/installaties die er wel baat bij hebben.

[RonJ]

MotorBeast schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 12:45:
@RonJ Zal voorlopig wel meevallen. Een WP is niets jongen, bespaart niets, houdt het niet warm, kan niet met radiatoren enz enz. Dezelfde onzin hoorde ik ook 14 jaar geleden toen ik zonnepanelen nam. Hier in mijn omgeving 3 WP's. Ben nu 2 winters verder en heb nog geen BUH nodig gehad terwijl installateur zei dat mijn WP veeeeeeeeeeeeeel te klein zou zijn.

Dat hoor je mij allemaal niet zeggen. Je hoort me wel zeggen dat 8/10 installateurs prutsers zijn die geen warmtepomp onderbouwd weten te dimensioneren maar liever blijven werken met gevoel en vuistregeltjes.

[RonJ]

MotorBeast schreef op zondag 8 februari 2026 @ 12:03:
[...]


Nee maar als je al een paar jaar stookt met L/L WP en nu reeds 2 jaar winter met L/W en je volgt en leest meerdere topics heb je het meeste wel voorbij zien komen. Zet je WP maar eens stroomloos en zet een paar uur later hem maar weer eens op de stroom. Dan hoor je hem werken om weer operationeel te worden. Dat zal vast een stroompiek geven (heb ik niet gemeten). Weegt dat op tegen uitzetten? Geeft wellicht ook weer extra slijtage. En hier doen overdag ook in de winter de zonnepanelen voldoende om die paar watt wel op te vangen dus ik ga me daar echt niet druk om maken. Je kan ook je wekker op je slaapkamer stroomloos maken omdat je overdag niet slaapt en iedere avond weer instellen. Zo kan je bezig blijven. Je kan ook doorslaan. Maar ieder zijn ding.

Eens. En sinds wanneer zijn installateurs perse de autoriteit met dit soort zaken?

Hoewel 15W stand-by verbruik ook niet heel laag is tegenwoordig, valt het ook allemaal wel weer mee als je kijkt hoe de electronica is opgebouwd in een Altherma. Mijn Airzone/Daikin L/L systeem verbruikt bijna het dubbele in stand-by. Je hebt het bij een Altherma toch over 2 flinke stuurprints met een hele rits aparte microcontrollers en sensoren, een thermostaat en een aparte MMI interface met ieder een eigen microcontroller, allerlei bussen hiertussen en in mijn geval nog een espaltherma en p1p2mqtt die ook gevoedt worden vanuit de unit. Dan valt 15W eigenlijk allemaal wel mee, vergelijk het bijv. met 4 gekoppelde raspberry pi's (stuurprint binnen- en buitenunits, MMI en Madoka) en een switch en je zit op hetzelfde.

Als ik even heel grofweg reken met 165 dagen dat je niet sowieso al verwarmt en de SWW uren in de zomermaanden even buiten beschouwing laat heb je het over 15W * 165 dagen * 24 uur = 59,4kWh per jaar. *23ct/kWh = EUR 13,66 per jaar. En daarvoor krijg je bijv. terug dat de vorst- en pompbescherming altijd werken, evenals een evt. reheat functie van je boiler. Ik heb wel wat beters te doen dan met een hoop moeite en risico op defecten daar een euro of 8 op te besparen, als je het al haalt.

[arnoldniessen]

Tanuki schreef op zondag 8 februari 2026 @ 07:28:
.. om iets voor 7:00 is hij toch weer aan gegaan. Altherma_On staat nog steeds op stand OFF.

Vermoedelijk heeft de binnenunit dus besloten om toch weer op te starten op basis van allerlei condities.

Dat is de vorstbeveiliging. Je ziet het aan het verlaagde AWT-setpoint: ongeveer 4 graden lager dan normaal. Als je minder vorstbeveiliging wilt kun je het AWT-setpoint lager zetten als de Altherma uit staat, maar helemaal voorkomen kun je dit gedrag waarschijnlijk niet. Ik vind het nogal overdreven, zelfs bij een monoblock zou het voldoende moeten zijn om het water te blijven rondpompen, en te zorgen voor een minimum-watertemperatuur, maar mijn monoblock gaat gewoon helemaal niet uit bij kou buiten.