Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[RonJ]

MRJCB schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 11:21:
[...]


Dankjewel voor de info en zoekrichting. Het hoog frequente zoemende geluid is er altijd als de pomp werkt, je hoort ook duidelijk verschil tussen de lage en hoge flow. De piep heb ik nog niet verder naar gekeken wanneer die precies te horen is.

Je zou idd eens via de schroevendraaiermethode (of bijv. de audiospectrum analyzer functie in de iphone app PhyPhox) kunnen proberen te vinden of het geluid bij een specifieke koppeling vandaan komt.

Ook wel bijzonder is dat er maar 1 bypass lijkt te zitten en dat deze dan op de verdieping is geplaatst. Lijkt bijna wel alsof het een opleverpunt was en deze er achteraf nog even opgeplempt is. Je zou ook eens kunnen proberen deze klep wat verder dicht of open te draaien (en even op te schrijven hoeveel slagen je daarvoor doet, dan kan je m altijd weer precies terugzetten hoe ie stond). Die kleppen willen nog wel eens "vibreren" als ze net te strak of los staan tov de waterdruk tegen de interne veer.

Ik zie iig al dat er voor een dergelijk grote installatie nogal dunne PEX-leiding is gebruikt met veel teveel knietjes. Je pomp moet dus behoorlijk aan de bak en wordt niet bepaald geholpen door de opzet van het leidingwerk. Men probeert hier voor 32 groepen aan waterflow door een enkele 25mm PEX-buis en leidingstelsel (grofweg 22mm koper) te persen met 1 pomp. Dan zoek je wel behoorlijk de grens op van wat de ingebouwde pomp aan druk kan leveren (als je er al niet overheen gaat, maar dat zou een pro met de juiste software eens moeten narekenen).

Deze constructie direct onder de unit geeft ook al meteen een enorme weerstand in de flow, want je forceert het water meteen met 2x 90 graden een 180* draai te maken. Dat op zichzelf al kan een bron van geluidsproductie zijn.

Ik zou persoonlijk daar beginnen met het leidingwerk aan te passen, zodat de 3-wegklep in CV-bedrijf het water rechtdoor stuurt ipv 90* de hoek om. En dan met 32-40mm pex (of 28-35mm koper) de unit uit, in een flauwe bocht naar links en in die maat een T-stuk en daaruit pas naar 2x 25mm verkleinen naar resp. boven en beneden. Dat zou al een behoorlijke flessenhals uit het systeem halen.

[ Voor 11% gewijzigd door RonJ op 21-01-2026 12:00 ]

[Technician-]

Heeft iemand meer info over de fabrieks software update die wordt uitgerold op Daikin monoblocs van bepaalde serienummers? Lees er in de UK wel meer over en ook in Nl worden deze soms uitgevoerd.

[kepler]

Wat betreft die pieptoon onder last, wij hadden daar ook last van en dat bleek uiteindelijk een fabricage fout in de unit zelf. Toen is volgens mij de warmtewisselaar vervangen en sindsdien hebben we de fluittoon bijna niet meer gehoord.

Ik had ooit een video gemaakt, maar die kan ik niet zo snel meer vinden. Ik zal vanavond eens verder zoeken.

Ik zeg niet dat dat het is, maar het klinkt wel herkenbaar

[RonJ]

kepler schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 13:26:
Wat betreft die pieptoon onder last, wij hadden daar ook last van en dat bleek uiteindelijk een fabricage fout in de unit zelf. Toen is volgens mij de warmtewisselaar vervangen en sindsdien hebben we de fluittoon bijna niet meer gehoord.

Ik had ooit een video gemaakt, maar die kan ik niet zo snel meer vinden. Ik zal vanavond eens verder zoeken.

Ik zeg niet dat dat het is, maar het klinkt wel herkenbaar

Ik kan me nog wel herinneren dat er een tijd terug een slechte serie was idd. Misschien kan je eens op de modelsticker op je binnenunit kijken welke productiemaand erop staat zodat hij/zij die kan vergelijken. Als ik me niet vergis is daar later ook een terugroepactie voor opgezet, dus daar zou de installateur dan ook over bericht moeten zijn door Daikin.

[kepler]

RonJ schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 13:51:
[...]


Ik kan me nog wel herinneren dat er een tijd terug een slechte serie was idd. Misschien kan je eens op de modelsticker op je binnenunit kijken welke productiemaand erop staat zodat hij/zij die kan vergelijken. Als ik me niet vergis is daar later ook een terugroepactie voor opgezet, dus daar zou de installateur dan ook over bericht moeten zijn door Daikin.

Ik kan vanavond even kijken voor de productie maand.

Mijn model: EHBX08EA9W
Geïnstalleerd: Zomer 2021

[DeGeert]

Technician- schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 11:48:
Heeft iemand meer info over de fabrieks software update die wordt uitgerold op Daikin monoblocs van bepaalde serienummers? Lees er in de UK wel meer over en ook in Nl worden deze soms uitgevoerd.

Ik lees dat mensen in de UK hun 9 kW kunnen laten draaien op 700W ipv 900W. Ben dus ook wel geïnteresseerd.
Zou het wel graag willen weten of mijn toestel in aanmerking komt, maar als ik dat aan de installateur ga vragen gaan ze waarschijnlijk het weer horen donderen in Keulen...

[Senaxx]

DeGeert schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 14:46:
[...]


Ik lees dat mensen in de UK hun 9 kW kunnen laten draaien op 700W ipv 900W. Ben dus ook wel geïnteresseerd.
Zou het wel graag willen weten of mijn toestel in aanmerking komt, maar als ik dat aan de installateur ga vragen gaan ze waarschijnlijk het weer horen donderen in Keulen...

Mijn installateur heeft 2 jaar nodig gehad om een 3 weg klep + sensor te vervangen, dus ik durf de vraag al niet te stellen voor een software update

[Pim57]

MRJCB schreef op maandag 19 januari 2026 @ 16:20:
Hallo allemaal,

Lees hier al best een tijdje mee en al veel nuttige info gelezen. Nu toch het moment om ook mijn probleem eens uit te leggen en kijken wat men er hier van vindt.
We hebben al drie jaar onenigheid met de installateur betreffende de binnen-unit van de warmtepomp (EHBX16CB9W) welke in de garage aan de muur hangt. De pomp van de binnen-unit maakt een hoog frequent geluid (IMG_2587.mov), wat ook te horen is in de hal en ons kantoor naast de garage (Situatie warmtepomp.jpg). Zelfs als het 's avonds echt stil is ook in de woonkamer en slaapkamer op de 1e verdieping. Wij vinden het raar dat dat geluid bijna net zo goed te horen is in de hal terwijl dit met een spouwmuur met isolatie gescheiden is. In het kantoor is het ook goed te horen, hier zit er een enkele muur tussen. Na een aantal standaard dingen zoals ontkoppelen van de muur, geluidarme pluggen, etc. werd het helaas niet beter. De installateur gaf toen aan dat het is zoals het is en dat hij niks meer kan doen. Zelf heb ik toen nog geopperd of er geen lucht in de buizen van de cv/vloerverwarming kon zitten. Dat kon niet volgens de installateur want het is een gesloten systeem. Hierna toch zelf op onderzoek gegaan en gevonden dat het apparaat wel degelijk een ontluchtingsfunctie heeft. Op het moment dat ik dat probeer te doen (zowel handmatig als automatisch), geeft de warmtepomp na enige tijd de foutmelding 7H-01. Terugkijkend in het logboek van de foutmeldingen zien we dat deze code er ook was op de dag van installatie. Hiervoor zijn ze wel teruggekomen en hebben ze het filter schoongemaakt en het waterdebiet gecontroleerd. Dit was prima dus verder konden ze weer niks doen. Ontluchten kan de pomp nog steeds niet en gaan ze niet verder op in. Ze willen wel meedenken en kwamen met een mogelijke oplossing om nog een extra buffervat van 50 liter te plaatsen om zo het leidingtraject dat het water moet afleggen te verlengen voordat het in het plafond gaat. Kosten 4000 euro geen garanties dat het het geluidsprobleem zou oplossen.
Voor nu heb ik eigenlijk twee vragen:
- Zijn er andere mensen met dezelfde binnen-unit als wij en maakt die een soortgelijk geluid zoals in het bijgevoegde filmpje?
- Wat vind men hier van de voorgestelde oplossing van het extra buffervat? Ik heb er mijn twijfels over, zeker ook over de prijs aangezien het buffervat zelf 300 tot 500 euro kost.

Verdere klachten zijn, dat de ingestelde temperatuur regelmatig tot 1,5 graad achterblijft na een koude nacht, soms bepaalde ruimtes achterblijven qua temperatuur en hoog stroomverbruik. Op een koude dag zoals vandaag is 80 kw vrij normaal. Dat is dan wel alle elektriciteit exclusief auto opladen. We stoken alleen beneden en de badkamer boven, circa 150m2

Sinds deze winter maakt de pomp ook regelmatig een fluitend geluid (IMG_5068.MOV).
Hoop dat het geluid goed overkomt, op mijn telefoon is het goed te horen maar op mijn beeldscherm speakertjes niet.

Alvast bedankt!


IMG_5068.MOV
[Video]


IMG_2587.MOV
[Video]

[Afbeelding]

Verdeler verdiepingen

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Verdeler BG
[Afbeelding]

Installatie
[Afbeelding]

Geen ervaring maar wel een tip.
Dat fluiten kan uit de pomp komen of het leidingwerk. Met die kraan/afsluiter bij de binnenuit kun je eens proberen om de flow wat te knijpen.

Als het geluid dan verandert, zit het probleem in je leidingwerk. Te dunne leiding geeft te hoge watersnelheid (>1m/s). Of dat T-stuk maakt geluid. Of de leiding bij dat deel is niet goed af gebraamd.

Als het geluid niet veranderd met het knijpen van de flow, dan kan het de pomp zelf zijn (lagering of zo).

Edit: als het geluid weg is bij een SWW run, zou dat ook op je leidingwerk duiden.
En voor zo’n 14 kW machine heb je minimaal 28 mm staal of 32 mm mlb nodig. Wat zit er nu op?

[Senaxx]

Ik heb eindelijk het idee dat mijn pomp een beetje goed loopt kwa verwarmen. Ik had ontzettend veel defrost rond wanneer de buiten temperatuur rond 1 graad of lager was. Ik had al geprobeerd de LWT naar beneden te zetten zodat hij niet zo hard hoefde te werken (14 kW) maar veel lager dan 32c koelde het huis teveel af.

Maar 2 dagen geleden toch weer eens mee bezig gegaan en het lijkt er op door toch de Delta T naar 4 te zetten i.p.v 3, en toch ook modulation aan te zetten met een max van 4 graden lijkt het allemaal een heel stuk beter. Het huis blijft beter op temperatuur, en de defrosts zijn van rond de 25 naar nu 9 gegaan. Hij maakt wel vele langere runs maar is wel kwa werking ook een stuk rustiger.

Zoals ik het nu begrijp kan de warmtepomp ondanks een LWT van 32 dankzij de modulation (indien nodig) toch in stappen verhogen (modulation 4c) om het huis op temperatuur te krijgen? Het werkt in ieder geval voor onze situatie goed.

Technician- schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 11:48:
Heeft iemand meer info over de fabrieks software update die wordt uitgerold op Daikin monoblocs van bepaalde serienummers? Lees er in de UK wel meer over en ook in Nl worden deze soms uitgevoerd.

Gemini had er wel wat info over, maar neem het met een korrel met zout, ik ben nog even aan het onderzoeken of ik het ook online verder kan vinden.

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk rolt Daikin momenteel een belangrijke "softwareverbetering" uit voor de grotere monobloc warmtepompen. Hieronder vind je de samenvatting van wat de update inhoudt, voor welke apparaten deze bedoeld is en de achterliggende bronnen.

Wat zit er in de software update?
De update is technisch van aard en richt zich op het verfijnen van de interne aansturing. De belangrijkste verbeteringen zijn:

Stabilisatie van het Expansieventiel (EEV): De reactiesnelheid van het elektronische expansieventiel is verhoogd. Dit voorkomt het zogenaamde "hunten" (schommelen), waarbij het systeem moeite heeft om de juiste balans te vinden bij een lage warmtevraag.

Hogere Efficiëntie bij deeltast: De update optimaliseert de werking wanneer de warmtepomp op een laag vermogen draait. Dit is cruciaal voor de "tussen-seizoenen" (lente/herfst) en voor woningen waar de warmtepomp eigenlijk iets te groot is voor de werkelijke warmtebehoefte.

Verbetering van de COP: Door een stabielere loop van de compressor bij lage frequenties wordt het rendement (COP) verbeterd en gaat de unit minder vaak aan en uit (pendelen), wat de levensduur ten goede komt.

Connectiviteit: Patches voor de WLAN-module (Onecta) om de communicatie met de cloud stabieler te maken.

Voor welke modellen is het?
De update is specifiek bedoeld voor de Daikin Altherma 3 M (Monobloc) serie met een hoge capaciteit. Dit zijn de units met de karakteristieke grote zwarte horizontale grill aan de voorkant.

De modelnummers beginnen meestal met:
EDLA (alleen verwarmen)
EBLA (verwarmen en koelen)

Het betreft met name de capaciteitsklassen 09, 11, 14 en 16 (9kW tot 16kW). Hoewel er ook updates zijn voor de kleinere 4-8kW modellen, is de huidige fysieke campagne (waarbij monteurs langskomen) vooral gericht op deze grotere units omdat de winst in efficiëntie daar het grootst is.

Bronnen en Verificatie
De informatie over deze update komt uit een combinatie van officiële en technische kanalen:

Daikin Servicecampagnes: Officiële brieven van Daikin UK en meldingen in het Stand By Me portaal in Nederland/België. Hierin wordt gesproken over een "complimentary software enhancement."

OpenEnergyMonitor Community: Dit is een platform waar programmeurs en technici hun warmtepomp monitoren met tools als ESPAltherma. Zij hebben via logs bevestigd dat de EEV-frequenties en compressor-loops na de update naar versie v7.7.0 (of hoger) aanzienlijk stabieler zijn.

Daikin Heating Solutions Navigator (HSN): Technische documentatie voor installateurs waarin de aanpassingen in de PID-control loops voor het expansieventiel worden beschreven.

[ Voor 12% gewijzigd door Senaxx op 22-01-2026 01:21 ]

[Technician-]

Senaxx schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 23:58:
Ik heb eindelijk het idee dat mijn pomp een beetje goed loopt kwa verwarmen. Ik had ontzettend veel defrost rond wanneer de buiten temperatuur rond 1 graad of lager was. Ik had al geprobeerd de LWT naar beneden te zetten zodat hij niet zo hard hoefde te werken (14 kW) maar veel lager dan 32c koelde het huis teveel af.

Maar 2 dagen geleden toch weer eens mee bezig gegaan en het lijkt er op door toch de Delta T naar 4 te zetten i.p.v 3, en toch ook modulation aan te zetten met een max van 4 graden lijkt het allemaal een heel stuk beter. Het huis blijft beter op temperatuur, en de defrosts zijn van rond de 25 naar nu 9 gegaan. Hij maakt wel vele langere runs maar is wel kwa werking ook een stuk rustiger.

Zoals ik het nu begrijp kan de warmtepomp ondanks een LWT van 32 dankzij de modulation (indien nodig) toch in stappen verhogen (modulation 4c) om het huis op temperatuur te krijgen? Het werkt in ieder geval voor onze situatie goed.


[...]


Gemini had er wel wat info over, maar neem het met een korrel met zout, ik ben nog even aan het onderzoeken of ik het ook online verder kan vinden.


[...]

Daikin heeft iig een team van externen, jonge lui met affiniteit met IT, ingehuurd om de updates te versnellen.

[RonJ]

Zou leuk zijn als er binnenkort ook zo'n update komt voor de split-modellen.

Dat "hunten" op de laagste last heb ik namelijk ook en nooit helemaal weg kunnen krijgen. Hier gebeurd het na de SWW-run maar het gebeurd ook wel eens zonder voorafgaande SWW-run.

[ Voor 8% gewijzigd door RonJ op 22-01-2026 07:59 ]

[TKroon]

@RonJ Dat hoop ik ook. Of het kwaad kan weet ik niet, maar de grafiek stoort me altijd enorm

[Jelte]

Ben benieuwd wanneer die dan deze kant op komt. Krijg er toch een melding van op de warmtepomp bedieningsunit?

Dat gezwabber ziet er niet uit

[Senaxx]

Jelte schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 11:49:
Ben benieuwd wanneer die dan deze kant op komt. Krijg er toch een melding van op de warmtepomp bedieningsunit?

Dat gezwabber ziet er niet uit

Nee, die firmware-update is een servicecall die niet via de MMI gaat. Deze kan alleen door een Daikin-medewerker of installateur fysiek op locatie bij je monobloc worden geïnstalleerd. Van wat ik gelezen heb, gaat het via dezelfde X10A poort die we gebruiken voor ESPAltherma.

Deze zou op de StandbyMe pagina moeten staan van de Daikin site, maar daar zie ik hem nog niet terug. Ik heb vanmorgen Daikin gemailed, maar die kunnen/willen er niets over zeggen en blijven alleen verwijzen naar de installateur.

[Jelte]

Senaxx schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 13:03:
[...]


Nee, die firmware-update is een servicecall die niet via de MMI gaat. Deze kan alleen door een Daikin-medewerker of installateur fysiek op locatie bij je monobloc worden geïnstalleerd. Van wat ik gelezen heb, gaat het via dezelfde X10A poort die we gebruiken voor ESPAltherma.

Deze zou op de StandbyMe pagina moeten staan van de Daikin site, maar daar zie ik hem nog niet terug. Ik heb vanmorgen Daikin gemailed, maar die kunnen/willen er niets over zeggen en blijven alleen verwijzen naar de installateur.

hmm, dat is jammer

Vraag me af of mijn installaeur zin heeft om langs te komen om dit te doen
Wil het eigenlijk zelf gewoon kunnen

[MRJCB]

kepler schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 13:26:
Wat betreft die pieptoon onder last, wij hadden daar ook last van en dat bleek uiteindelijk een fabricage fout in de unit zelf. Toen is volgens mij de warmtewisselaar vervangen en sindsdien hebben we de fluittoon bijna niet meer gehoord.

Ik had ooit een video gemaakt, maar die kan ik niet zo snel meer vinden. Ik zal vanavond eens verder zoeken.

Ik zeg niet dat dat het is, maar het klinkt wel herkenbaar

Thx! hoor het graag als je de video nog hebt. Heb ik ieg verglijkingsmeteriaal.

[kepler]

MRJCB schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 13:24:
[...]


Thx! hoor het graag als je de video nog hebt. Heb ik ieg verglijkingsmeteriaal.

En de fluittoon:
https://drive.proton.me/urls/YN2GYT1R0M#yFJPwWdRUi-o

[benthouse]

Jelte schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 13:05:
[...]

hmm, dat is jammer

Vraag me af of mijn installaeur zin heeft om langs te komen om dit te doen
Wil het eigenlijk zelf gewoon kunnen

Heb er voor mijn EDLA09DAW1 ook wel interesse in. Mijn installateur doet niets zelf, moet altijd (veel) vragen om langs te komen, zelfs bij issues. In de tussentijd veel geleerd en zelf opgelost dus een FW update kan ik ook zelf wel....

[MRJCB]

kepler schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 13:48:
[...]

[Afbeelding]

En de fluittoon:
https://drive.proton.me/urls/YN2GYT1R0M#yFJPwWdRUi-o

Thx! die van ons komt uit 2021-07.

[MRJCB]

RonJ schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 11:45:
[...]


Je zou idd eens via de schroevendraaiermethode (of bijv. de audiospectrum analyzer functie in de iphone app PhyPhox) kunnen proberen te vinden of het geluid bij een specifieke koppeling vandaan komt.

Ook wel bijzonder is dat er maar 1 bypass lijkt te zitten en dat deze dan op de verdieping is geplaatst. Lijkt bijna wel alsof het een opleverpunt was en deze er achteraf nog even opgeplempt is. Je zou ook eens kunnen proberen deze klep wat verder dicht of open te draaien (en even op te schrijven hoeveel slagen je daarvoor doet, dan kan je m altijd weer precies terugzetten hoe ie stond). Die kleppen willen nog wel eens "vibreren" als ze net te strak of los staan tov de waterdruk tegen de interne veer.

Ik zie iig al dat er voor een dergelijk grote installatie nogal dunne PEX-leiding is gebruikt met veel teveel knietjes. Je pomp moet dus behoorlijk aan de bak en wordt niet bepaald geholpen door de opzet van het leidingwerk. Men probeert hier voor 32 groepen aan waterflow door een enkele 25mm PEX-buis en leidingstelsel (grofweg 22mm koper) te persen met 1 pomp. Dan zoek je wel behoorlijk de grens op van wat de ingebouwde pomp aan druk kan leveren (als je er al niet overheen gaat, maar dat zou een pro met de juiste software eens moeten narekenen).

Deze constructie direct onder de unit geeft ook al meteen een enorme weerstand in de flow, want je forceert het water meteen met 2x 90 graden een 180* draai te maken. Dat op zichzelf al kan een bron van geluidsproductie zijn.

Ik zou persoonlijk daar beginnen met het leidingwerk aan te passen, zodat de 3-wegklep in CV-bedrijf het water rechtdoor stuurt ipv 90* de hoek om. En dan met 32-40mm pex (of 28-35mm koper) de unit uit, in een flauwe bocht naar links en in die maat een T-stuk en daaruit pas naar 2x 25mm verkleinen naar resp. boven en beneden. Dat zou al een behoorlijke flessenhals uit het systeem halen.

[Afbeelding]

@RonJ Bedankt voor je uitgebreide antwoord! Schroevendraaier methode en/of app zal ik inderdaad eens proberen. Geluid lijkt wel echt uit de pomp te komen. Hoe dichter ik daar bij kom hoe harder het wel wordt.
De bypass, is dat die witte knop 😊? Die zit op de zolder verdieping, dus hoogste punt. Was in ieder geval geen opleverpunt.
De Pex buizen zijn denk ik de witte buizen? Die zijn circa 32 mm wat ik op m’n rolmaat zie.
Bedankt voor de overige informatie, dat helpt wel denk ik om aan te tonen dat de installatie niet helemaal 100% is. De aannemer heeft toevallig deze week contact opgenomen en voorgesteld om een andere installateur waar ze mee samenwerken een inspectie te laten uitvoeren en Daikin zal er dan ook bij zijn. Hoewel ik in Daikin ook niet zoveel vertrouwen heb aangezien zij al een keer langs geweest zijn voor iets anders maar toen ook het geluid gehoord hebben en daar niks mee gedaan hebben omdat ze voor een andere melding kwamen.

[Technician-]

Senaxx schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 13:03:
[...]


Nee, die firmware-update is een servicecall die niet via de MMI gaat. Deze kan alleen door een Daikin-medewerker of installateur fysiek op locatie bij je monobloc worden geïnstalleerd. Van wat ik gelezen heb, gaat het via dezelfde X10A poort die we gebruiken voor ESPAltherma.

Deze zou op de StandbyMe pagina moeten staan van de Daikin site, maar daar zie ik hem nog niet terug. Ik heb vanmorgen Daikin gemailed, maar die kunnen/willen er niets over zeggen en blijven alleen verwijzen naar de installateur.

alleen door Daikin zelf wordt dit uitgevoerd en alleen op de monoblocs 9,11,14kW

[MRJCB]

Onnooooo schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 15:12:
[...]


Mijn (gevoelige) oren horen hier ook af en toe een fluit. Dit gebeurt als de flow in het systeem 6-7 l/min bedraagt. Bij hogere snelheden verdwijnt dit. Overigens heb ik hier pompsnelheid gemaximeerd op 70% want dan krijg ik weer veel stromingsgeluid in de leidingen.

Is de piep er altijd of is er een relatie met de stroomsnelheid in je systeem?
(kortom geen concreet antwoord maar wellicht een zoekrichting)

De fluit is er pas sinds deze winter maar het zoemende hoog frequente geluid is er altijd al geweest.

[MRJCB]

Pim57 schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 23:13:
[...]

Geen ervaring maar wel een tip.
Dat fluiten kan uit de pomp komen of het leidingwerk. Met die kraan/afsluiter bij de binnenuit kun je eens proberen om de flow wat te knijpen.

Als het geluid dan verandert, zit het probleem in je leidingwerk. Te dunne leiding geeft te hoge watersnelheid (>1m/s). Of dat T-stuk maakt geluid. Of de leiding bij dat deel is niet goed af gebraamd.

Als het geluid niet veranderd met het knijpen van de flow, dan kan het de pomp zelf zijn (lagering of zo).

Edit: als het geluid weg is bij een SWW run, zou dat ook op je leidingwerk duiden.
En voor zo’n 14 kW machine heb je minimaal 28 mm staal of 32 mm mlb nodig. Wat zit er nu op?

@Pim57 Bedankt voor je reactie!. De flow wat knijpen, bedoel je daar dit te doen met de linker rode draaiknop net onder de binnenunit mee?
Wat is een SWW run? De witte buizen zijn 32 mm.

[Senaxx]

Technician- schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 14:04:
[...]
Alleen door Daikin zelf wordt dit uitgevoerd en alleen op de monoblocs 9,11,14kW

Dus moet je het eerst vragen bij je installateur en die moet dan Daikin de opdracht geven? Zelf heb ik een monobloc EDLA 14 kW die in aanmerking zou komen.

[Technician-]

Senaxx schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 14:50:
[...]


Dus moet je het eerst vragen bij je installateur en die moet dan Daikin de opdracht geven? Zelf heb ik een monobloc EDLA 14 kW die in aanmerking zou komen.

Nee de installateurs weten het ook niet of worden niet geïnformeerd, Daikin neemt zelf contact op mits je unit in de serienummers range valt

[benthouse]

Technician- schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 15:11:
[...]

Nee de installateurs weten het ook niet of worden niet geïnformeerd, Daikin neemt zelf contact op mits je unit in de serienummers range valt

~Hoe weten zij welk serienummer ik heb??

[Senaxx]

benthouse schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 15:54:
[...]

~Hoe weten zij welk serienummer ik heb??

Als je unit geregistreerd is bij Daikin staat op https://standbyme.daikin.nl onder geïnstalleerde producten je WP met serienummer.

[Pim57]

MRJCB schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 14:15:
[...]


@Pim57 Bedankt voor je reactie!. De flow wat knijpen, bedoel je daar dit te doen met de linker rode draaiknop net onder de binnenunit mee?
Wat is een SWW run? De witte buizen zijn 32 mm.

Inderdaad die rode draaiknop. SWW=Sanitair Warm Water. Als je heet water maakt dan heeft het water een andere route richting de boiler.
En die witte buizen van 32 mm zijn prima voor 14 kW.

[DeGeert]

Senaxx schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 16:06:
[...]


Als je unit geregistreerd is bij Daikin staat op https://standbyme.daikin.nl onder geïnstalleerde producten je WP met serienummer.

Thanks. Net geregistreerd. Ben benieuwd....

[DeGeert]

DeGeert schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 20:37:
[...]

Thanks. Net geregistreerd. Ben benieuwd....

Heb al snel antwoord gekregen van Daikin:

"Wij hebben gemerkt dat u een LAN-adapter aan uw installatie hebt toegevoegd. Hiermee kan de installateur uw installatie vanop afstand monitoren zodat hij onmiddellijk op de hoogte is van eventuele storingen in uw installatie. Wij hebben uw toestemming nodig om deze monitoring te activeren. Klik op deze koppeling om uw toestemming in te stellen.".

Niet echt overtuigd of ik dat dan weer wil...
Heb mijn LAN adapter trouwens zelf nadien moeten aankopen en installeren...
3 jaar lang alles zelf moeten uitzoeken. Niet veel zin om iemand (al het personeel?) van een externe firma nu 24/7 toegang te geven tot mijn gegevens.

Iemand die dat al heeft gedaan?

[ Voor 10% gewijzigd door DeGeert op 23-01-2026 05:46 ]

[Japie.G]

Japie.G schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 13:59:
Ik ga het zien, overregeling stond op 1 graad, nu naar 3 graden gezet. Ik verwacht nu dus dat mijn compressor niet meer gaat terugmoduleren totdat de tA 3 graden boven setpoint draait. Ik hoop dat ik ongelijk heb..

Je ziet in de snapshot dat hij precies na 1 graad gaat terugmoduleren, hopelijk blijft dat dan zo... Anders gaat de overregeling rap weer terug naar 1 graad.

De overregeling van 1 naar 2 graden zetten lost het pendelen na een warme start wel op, echter heb ik nu die irritante bounce compressor weer terug:

https://snapshots.raintan...0ZYM8WCDkrmkdLxnZVpoTDte0

De enige manier om die bounce er uit te houden is de overregeling op 1 graad te zetten. Man man, kon Daikin maar eens een firmware update maken Geef de wp de eerste 10 minuten na een start even geen restricties en volg daarna normale pad weer. Zou hoop gedoe schelen. Maargoed, ga het zelf wel maken.

Overregeling op 1 houden zodat bounce compressor weg blijft.
Na warme start stooklijn 15 minuten +2 graden, daarna stooklijn elke 5 min weer 1 naar beneden

Dan zou hij goed moeten werken.

[eboks]

Dag Allen,
Dit is mijn eerste winter met mijn altherma 3 warmtepomp. De voorbije 1.5 maanden heb ik de warmtepomp 24/7 kunnen laten draaien.
Echter nu het weer ietsje warmer word en er wat meer zonuren beginnen te komen zit ik met het volgende: ik heb aan de zuidkant enkele grote ramen, en wanneer de zon rond 10-11u schijnt stijgt de temperatuur in de woning gemakkelijk 1-2 graden. Hierdoor gaat rond dit uur mijn thermostaat meer dan 0,5 boven de setpoint en valt de WP uit. Pas tegen +/- 16u valt de temperatuur dan weer onder de setpoint and start de warmtepomp terug. Comfortgewijs is dit geen probleem, echter is het wel jammer dat net in de uren dat de WP uitvalt, dat op die uren mijn zonnepanelen energie aan het opwekken, en deze energie dan net niet gebruikt word.

Momenteel los ik het op door een tijdschema met 'ochtendverlaging'. Hiermee verlaag ik de thermostaat temperatuur om 5:00 met 1 graad, waardoor de WP uitvalt. Om 11:00 verhoog ik die terug naar de normale setpoint en start de WP terug voor een continue run tot 5:00 de volgende octhend.
Het enige comfortverlies dat ik hiermee heb is dat tussen 5:00 en 11:00 ongeveer 0,5-1 graden C zakt.
(FYI: ik werk met vloerverwarming, dus de warmtemassa val de vloer zorgt er wel voor dat de temperatuur in huis niet te snel/hard zakt)

Zijn er nog mensen die hiermee zitten en mogelijke andere oplossingen hiervoor hebben?

Ongerelateerd: ik heb nogmaals mijn COP uitgeteld voor de laatste 1.5 maanden per dag in functie van de gemiddelde buitentemperatuur. Hebben jullie gelijkaardige waarden?

[ Voor 4% gewijzigd door eboks op 23-01-2026 12:46 . Reden: extra info ]

[rosiertje]

eboks schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 12:45:
Dag Allen,
Dit is mijn eerste winter met mijn altherma 3 warmtepomp. De voorbije 1.5 maanden heb ik de warmtepomp 24/7 kunnen laten draaien.
Echter nu het weer ietsje warmer word en er wat meer zonuren beginnen te komen zit ik met het volgende: ik heb aan de zuidkant enkele grote ramen, en wanneer de zon rond 10-11u schijnt stijgt de temperatuur in de woning gemakkelijk 1-2 graden. Hierdoor gaat rond dit uur mijn thermostaat meer dan 0,5 boven de setpoint en valt de WP uit. Pas tegen +/- 16u valt de temperatuur dan weer onder de setpoint and start de warmtepomp terug. Comfortgewijs is dit geen probleem, echter is het wel jammer dat net in de uren dat de WP uitvalt, dat op die uren mijn zonnepanelen energie aan het opwekken, en deze energie dan net niet gebruikt word.

Momenteel los ik het op door een tijdschema met 'ochtendverlaging'. Hiermee verlaag ik de thermostaat temperatuur om 5:00 met 1 graad, waardoor de WP uitvalt. Om 11:00 verhoog ik die terug naar de normale setpoint en start de WP terug voor een continue run tot 5:00 de volgende octhend.
Het enige comfortverlies dat ik hiermee heb is dat tussen 5:00 en 11:00 ongeveer 0,5-1 graden C zakt.
(FYI: ik werk met vloerverwarming, dus de warmtemassa val de vloer zorgt er wel voor dat de temperatuur in huis niet te snel/hard zakt)

Zijn er nog mensen die hiermee zitten en mogelijke andere oplossingen hiervoor hebben?

Ongerelateerd: ik heb nogmaals mijn COP uitgeteld voor de laatste 1.5 maanden per dag in functie van de gemiddelde buitentemperatuur. Hebben jullie gelijkaardige waarden?
[Afbeelding]

Heb precieze hetzelfde gaan met kamerthermostaat. Even halve of hele graad verhogen op momenten dat e meeste opbrengst hebt. En tussen 16:30 - 20:00 weer halve graag lager zodat je WP zeker niet aa springt tijdens de spits kijk zelf nog naar smart grid om tijdens teruglevering aanvoer te verhogen ivm warmte opslaan in betonvloer

[dunklefaser]

@eboks Bij mijn installatie ligt de COP hoger wat waarschijnlijk aan de relatief lage aanvoertemperaturen ligt.
Ik schat ongeveer een COP van 0,9 - 1 hoger (aanvoer vanochtend ca. 25 °C bij ca. 3°C buiten)

[TinusH777]

eboks schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 12:45:
Dag Allen,
Dit is mijn eerste winter met mijn altherma 3 warmtepomp. De voorbije 1.5 maanden heb ik de warmtepomp 24/7 kunnen laten draaien.
Echter nu het weer ietsje warmer word en er wat meer zonuren beginnen te komen zit ik met het volgende: ik heb aan de zuidkant enkele grote ramen, en wanneer de zon rond 10-11u schijnt stijgt de temperatuur in de woning gemakkelijk 1-2 graden. Hierdoor gaat rond dit uur mijn thermostaat meer dan 0,5 boven de setpoint en valt de WP uit. Pas tegen +/- 16u valt de temperatuur dan weer onder de setpoint and start de warmtepomp terug. Comfortgewijs is dit geen probleem, echter is het wel jammer dat net in de uren dat de WP uitvalt, dat op die uren mijn zonnepanelen energie aan het opwekken, en deze energie dan net niet gebruikt word.

Momenteel los ik het op door een tijdschema met 'ochtendverlaging'. Hiermee verlaag ik de thermostaat temperatuur om 5:00 met 1 graad, waardoor de WP uitvalt. Om 11:00 verhoog ik die terug naar de normale setpoint en start de WP terug voor een continue run tot 5:00 de volgende octhend.
Het enige comfortverlies dat ik hiermee heb is dat tussen 5:00 en 11:00 ongeveer 0,5-1 graden C zakt.
(FYI: ik werk met vloerverwarming, dus de warmtemassa val de vloer zorgt er wel voor dat de temperatuur in huis niet te snel/hard zakt)

Zijn er nog mensen die hiermee zitten en mogelijke andere oplossingen hiervoor hebben?

Ongerelateerd: ik heb nogmaals mijn COP uitgeteld voor de laatste 1.5 maanden per dag in functie van de gemiddelde buitentemperatuur. Hebben jullie gelijkaardige waarden?
[Afbeelding]

Helaas, omdat de salderingsregeling komt te vervallen en vanwege de teruglever kosten lonen zonnepanelen niet meer.
Warmtepompen draaien als er geen zon is, als de zon schijnt draaien de warmtepompen niet. Dat geldt voor dagbasis en voor seizoenen.
Op dagbasis zou je met een thuisbatterij nog wat kunnen verdelen.
Wat wel kan is dat je de comfort modes van de warm water plant op de zonnige tijden.
Dat doe ik ook. En ik heb airco's voor verwarming in de slaapkamers, die heb ik ingesteld om op zonnige uren de slaapkamers op te warmen.

[tweakfdr]

eboks schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 12:45:
Ongerelateerd: ik heb nogmaals mijn COP uitgeteld voor de laatste 1.5 maanden per dag in functie van de gemiddelde buitentemperatuur. Hebben jullie gelijkaardige waarden?
[Afbeelding]

Die van mij ziet er zo uit:

[MajaMestreech]

eboks schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 12:45:
Dag Allen,
Dit is mijn eerste winter met mijn altherma 3 warmtepomp. De voorbije 1.5 maanden heb ik de warmtepomp 24/7 kunnen laten draaien.
Echter nu het weer ietsje warmer word en er wat meer zonuren beginnen te komen zit ik met het volgende: ik heb aan de zuidkant enkele grote ramen, en wanneer de zon rond 10-11u schijnt stijgt de temperatuur in de woning gemakkelijk 1-2 graden. Hierdoor gaat rond dit uur mijn thermostaat meer dan 0,5 boven de setpoint en valt de WP uit. Pas tegen +/- 16u valt de temperatuur dan weer onder de setpoint and start de warmtepomp terug. Comfortgewijs is dit geen probleem, echter is het wel jammer dat net in de uren dat de WP uitvalt, dat op die uren mijn zonnepanelen energie aan het opwekken, en deze energie dan net niet gebruikt word.

Momenteel los ik het op door een tijdschema met 'ochtendverlaging'. Hiermee verlaag ik de thermostaat temperatuur om 5:00 met 1 graad, waardoor de WP uitvalt. Om 11:00 verhoog ik die terug naar de normale setpoint en start de WP terug voor een continue run tot 5:00 de volgende octhend.
Het enige comfortverlies dat ik hiermee heb is dat tussen 5:00 en 11:00 ongeveer 0,5-1 graden C zakt.
(FYI: ik werk met vloerverwarming, dus de warmtemassa val de vloer zorgt er wel voor dat de temperatuur in huis niet te snel/hard zakt)

Zijn er nog mensen die hiermee zitten en mogelijke andere oplossingen hiervoor hebben?

Ongerelateerd: ik heb nogmaals mijn COP uitgeteld voor de laatste 1.5 maanden per dag in functie van de gemiddelde buitentemperatuur. Hebben jullie gelijkaardige waarden?
[Afbeelding]

Precies om die reden heb ik modulatie aangezet met een max modulatie van 5 graden. Hij gaat dan in ieder geval pas uit bij setpoint + 1.5 graden ipv 0.5 graden. Verder kan hij dan het vertrekwater wat bij regelen zodat hij niet die 1.5 graden bereikt. Ik zou dan wel de buiten temperatuur niet middelen met 12 uur, maar dat hij direct reageert op te hoge kamertemperatuur.

[Ecluse]

eboks schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 12:45:
Dag Allen,
Dit is mijn eerste winter met mijn altherma 3 warmtepomp. De voorbije 1.5 maanden heb ik de warmtepomp 24/7 kunnen laten draaien.
Echter nu het weer ietsje warmer word en er wat meer zonuren beginnen te komen zit ik met het volgende: ik heb aan de zuidkant enkele grote ramen, en wanneer de zon rond 10-11u schijnt stijgt de temperatuur in de woning gemakkelijk 1-2 graden. Hierdoor gaat rond dit uur mijn thermostaat meer dan 0,5 boven de setpoint en valt de WP uit. Pas tegen +/- 16u valt de temperatuur dan weer onder de setpoint and start de warmtepomp terug. Comfortgewijs is dit geen probleem, echter is het wel jammer dat net in de uren dat de WP uitvalt, dat op die uren mijn zonnepanelen energie aan het opwekken, en deze energie dan net niet gebruikt word.

Momenteel los ik het op door een tijdschema met 'ochtendverlaging'. Hiermee verlaag ik de thermostaat temperatuur om 5:00 met 1 graad, waardoor de WP uitvalt. Om 11:00 verhoog ik die terug naar de normale setpoint en start de WP terug voor een continue run tot 5:00 de volgende octhend.
Het enige comfortverlies dat ik hiermee heb is dat tussen 5:00 en 11:00 ongeveer 0,5-1 graden C zakt.
(FYI: ik werk met vloerverwarming, dus de warmtemassa val de vloer zorgt er wel voor dat de temperatuur in huis niet te snel/hard zakt)

Zijn er nog mensen die hiermee zitten en mogelijke andere oplossingen hiervoor hebben?

Ongerelateerd: ik heb nogmaals mijn COP uitgeteld voor de laatste 1.5 maanden per dag in functie van de gemiddelde buitentemperatuur. Hebben jullie gelijkaardige waarden?
[Afbeelding]

Dat is echt een goed resultaat hoor! Welke temperaturen en ∆T heb je nu ingesteld? En heb je modulatie aan? Zo ja, hoeveel graden?

[Eduardio]

Weet iemand op welke temperatuur je woning blijft als je deze in vakantiemodus zet? Ik lees wel iets over Room Frost protection, maar welke waarde is dat? Die kan ik niet vinden. Denk dat ik mijn woning het liefst wel 14+ graden houd, hoe kijken jullie daar tegenaan en hoe doen jullie dit?

[TweakGP]

Het duurde vast langer om je bericht te tikken dan even zelf te zoeken :-)….. vakantiemodus is 14 graden bij verwarmen en 30 bij koelen. Bespaart als je weken weg bent.

[ Voor 12% gewijzigd door TweakGP op 25-01-2026 10:25 ]

[eboks]

rosiertje schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 12:55:
[...]
Heb precieze hetzelfde gaan met kamerthermostaat. Even halve of hele graad verhogen op momenten dat e meeste opbrengst hebt. En tussen 16:30 - 20:00 weer halve graag lager zodat je WP zeker niet aa springt tijdens de spits kijk zelf nog naar smart grid om tijdens teruglevering aanvoer te verhogen ivm warmte opslaan in betonvloer

Goed om te weten; heb je een dynamisch contract dat je probeert tussen 16:30-20:00 je verbruik te verlagen?
En gebruik je bepaalde slimme aansturing om Ta te verhogen tijdens teruglevering? Bij mij is het momenteel puur tijdschema gebaseerd.

TinusH777 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 13:57:
[...]

Helaas, omdat de salderingsregeling komt te vervallen en vanwege de teruglever kosten lonen zonnepanelen niet meer.
Warmtepompen draaien als er geen zon is, als de zon schijnt draaien de warmtepompen niet. Dat geldt voor dagbasis en voor seizoenen.
Op dagbasis zou je met een thuisbatterij nog wat kunnen verdelen.
Wat wel kan is dat je de comfort modes van de warm water plant op de zonnige tijden.
Dat doe ik ook. En ik heb airco's voor verwarming in de slaapkamers, die heb ik ingesteld om op zonnige uren de slaapkamers op te warmen.

Is dit in NL? Hier in België is dat voor de meeste huizen reeds het geval jammer genoeg.

dunklefaser schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 13:05:
@eboks Bij mijn installatie ligt de COP hoger wat waarschijnlijk aan de relatief lage aanvoertemperaturen ligt.
Ik schat ongeveer een COP van 0,9 - 1 hoger (aanvoer vanochtend ca. 25 °C bij ca. 3°C buiten)

Zeer mooie COP en lage Ta voor 3C buiten. Bij mij is het ongeveer Ta 31 bij 3C buiten. Is dit een recente nieuwbouw dat je met zo'n lage Ta toekomt?

MajaMestreech schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 16:43:
[...]

Precies om die reden heb ik modulatie aangezet met een max modulatie van 5 graden. Hij gaat dan in ieder geval pas uit bij setpoint + 1.5 graden ipv 0.5 graden. Verder kan hij dan het vertrekwater wat bij regelen zodat hij niet die 1.5 graden bereikt. Ik zou dan wel de buiten temperatuur niet middelen met 12 uur, maar dat hij direct reageert op te hoge kamertemperatuur.

Ecluse schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 17:43:
[...]


Dat is echt een goed resultaat hoor! Welke temperaturen en ∆T heb je nu ingesteld? En heb je modulatie aan? Zo ja, hoeveel graden?

Mijn ∆T staat op 3. Modulatie heb ik (nog) niet aan staan, mijn doel voor dit stookseizoen is voornamelijk mijn stooklijn zonder modulatie zo goed mogelijk krijgen. Van zodra die in orde is ga ik met modulatie proberen.

[Eduardio]

TweakGP schreef op zondag 25 januari 2026 @ 10:24:
Het duurde vast langer om je bericht te tikken dan even zelf te zoeken :-)….. vakantiemodus is 14 graden bij verwarmen en 30 bij koelen. Bespaart als je weken weg bent.

Excuses maar met veel zoekacties in dit forum kon ik dat niet vinden. Ook niet in de handleiding. Dankjewel!

[dunklefaser]

@eboks Korte antwoord - geen nieuwbouw - bj 1984
met tot nu toe relatief beperkte energiebesparende maatregelen.
Actueel constant 26,8 °C aanvoer bij ca. 0°C tot -0,5°C buiten.
Binnen 19,9 - 20,0°C (thermostaat referentieruimte)

[ Voor 17% gewijzigd door dunklefaser op 25-01-2026 18:04 ]

[Atomius]

dunklefaser schreef op zondag 25 januari 2026 @ 18:04:
@eboks Korte antwoord - geen nieuwbouw - bj 1984
met tot nu toe relatief beperkte energiebesparende maatregelen.
Actueel constant 26,8 °C aanvoer bij ca. 0°C tot -0,5°C buiten.
Binnen 19,9 - 20,0°C (thermostaat referentieruimte)

Poe dat is wel lage AWT zeg. Hoe warm is het dan binnen?

En wat verbruik je dan op een dag met 0 gr buiten ongeveer?

[dunklefaser]

Atomius schreef op zondag 25 januari 2026 @ 19:03:
[...]

Poe dat is wel lage AWT zeg. Hoe warm is het dan binnen?

En wat verbruik je dan op een dag met 0 gr buiten ongeveer?

Binnentemperatuur - lezen!
Verbruik zonder context is irrelevant.

[Atomius]

dunklefaser schreef op zondag 25 januari 2026 @ 19:18:
[...]

Binnentemperatuur - lezen!
Verbruik zonder context is irrelevant.

Nobody is perfeckt

[igela3]

Helaas is gisteren de warmtewisselaar van onze 14kW split Altherma 3R F gescheurd (EBVX16S23DJ6V / ERLA14D2W1). Symptoom: Ineens heel veel lucht (R32) in CV systeem en stijgende CV druk (ondanks dat de automatische ontluchters aan het afblazen waren). Meteen alles uitgezet en vanochtend installateur gebeld. Deze kende het probleem van de monoblocks , maar niet van de split units. Voor de monoblocks is er een software update beschikbaar die op locatie moet worden geïnstalleerd door Daikin. Deze update zou dit dus moeten voorkomen (werd in een eerdere post in deze thread ook al genoemd) Maar blijkbaar zijn er dus ook split units met hetzelfde euvel.
Wat nu? Op advies van de installateur heb ik de afsluiters van de koudemiddel leidingen in de buitenunit dichtgedraaid om te voorkomen dat er water uit het CV systeem in de buitenunit terecht komt. Daarna CV systeem leeg laten lopen (waarbij er dus ook veel koudemiddel ontsnapt, dus ventileren!! En niet goed voor milieu ). STEK monteur komt langs om bij de buitenunit te checken of er al water in het systeem zit, zo ja, dan moet hele buitenunit en de warmtewisselaar van de binnenunit worden vervangen. Vervangen warmtewisselaar is soldeerwerk dus lastige/langdurige klus. Als er geen water in de buitenunit zit, hoeft alleen de warmtewisselaar te worden vervangen. Maar dan is er ook nog het risico op water in de koelleidingen. Als daar water in zit, dan is er grote kans dat deze gaan oxideren met storingen tot gevolg. Deze leidingen liggen bij mij over een traject van 8m op 60cm diepte onder de grond, dus dit wordt in potententie een fantastische klus. Oja en had ik al gezegd dat we dus ook in deze periode zonder CV en warm water zitten? Heerlijk dit.
Gelukkig hebben we een houtkachel in de woonkamer en een Quooker in de keuken…
Installateur is heel betrokken maar kan nog niet zeggen wanneer dit is opgelost…

[MrFish]

igela3 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 10:13:
Helaas is gisteren de warmtewisselaar van onze 14kW split Altherma 3R F gescheurd (EBVX16S23DJ6V / ERLA14D2W1). Symptoom: Ineens heel veel lucht (R32) in CV systeem en stijgende CV druk (ondanks dat de automatische ontluchters aan het afblazen waren). Meteen alles uitgezet en vanochtend installateur gebeld. Deze kende het probleem van de monoblocks , maar niet van de split units. Voor de monoblocks is er een software update beschikbaar die op locatie moet worden geïnstalleerd door Daikin. Deze update zou dit dus moeten voorkomen (werd in een eerdere post in deze thread ook al genoemd) Maar blijkbaar zijn er dus ook split units met hetzelfde euvel.
Wat nu? Op advies van de installateur heb ik de afsluiters van de koudemiddel leidingen in de buitenunit dichtgedraaid om te voorkomen dat er water uit het CV systeem in de buitenunit terecht komt. Daarna CV systeem leeg laten lopen (waarbij er dus ook veel koudemiddel ontsnapt, dus ventileren!! En niet goed voor milieu ). STEK monteur komt langs om bij de buitenunit te checken of er al water in het systeem zit, zo ja, dan moet hele buitenunit en de warmtewisselaar van de binnenunit worden vervangen. Vervangen warmtewisselaar is soldeerwerk dus lastige/langdurige klus. Als er geen water in de buitenunit zit, hoeft alleen de warmtewisselaar te worden vervangen. Maar dan is er ook nog het risico op water in de koelleidingen. Als daar water in zit, dan is er grote kans dat deze gaan oxideren met storingen tot gevolg. Deze leidingen liggen bij mij over een traject van 8m op 60cm diepte onder de grond, dus dit wordt in potententie een fantastische klus. Oja en had ik al gezegd dat we dus ook in deze periode zonder CV en warm water zitten? Heerlijk dit.
Gelukkig hebben we een houtkachel in de woonkamer en een Quooker in de keuken…
Installateur is heel betrokken maar kan nog niet zeggen wanneer dit is opgelost…

Oei, dat is wel heel zuur. Kan het zijn dat de platenwisselaar in de binnenunit kapotgevroren is tijdens een defrost?

[igela3]

MrFish schreef op maandag 26 januari 2026 @ 10:25:
[...]


Oei, dat is wel heel zuur. Kan het zijn dat de platenwisselaar in de binnenunit kapotgevroren is tijdens een defrost?

Geen idee, ik ben geen warmtepomp specialist. Maar wat ik wel vreemd vind is dat een belangrijke software update dit zou moeten kunnen voorkomen. Wat wordt er veranderd in het regelmechanisme door die software?

[MrFish]

igela3 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 11:31:
[...]


Geen idee, ik ben geen warmtepomp specialist. Maar wat ik wel vreemd vind is dat een belangrijke software update dit zou moeten kunnen voorkomen. Wat wordt er veranderd in het regelmechanisme door die software?

Tijdens een defrost wordt de werking van de warmtepomp omgedraaid, dwz, de WP wordt feitelijk in de koelmodus gezet. Warmte wordt uit het CV circuit gehaald en daarmee wordt de defrost gedaan. Het CV water koelt hierbij sterk af omdat "koelen" van CV water van >25 graden bij een buitentemperatuur rond het vriespunt nu eenmaal super efficient is. Zelfs bij mijn kleine 6 kW Daikin zie ik dan dat er enorme vermogens (> 10 kW) uit het CV-water onttrokken worden.

Komt het CV water hierbij onder de nul graden, dan bevriest het in de platenwisselaar in de WP. Het ijs heeft meer volume dan het vloeibare water, dus de platenwisselaar barst, en koelgas kan naar je CV-circuit komen en vice versa.

WP fabrikanten zijn over het algemeen panisch om te voorkomen dat bovenstaande gebeurt. Bij mijn 6 kW Daikin gaat de backup heater al aan als tijdens een defrost het water onder de 25°C komt. Ook moet er een minimale flow zijn tijdens de frost.

Speculatie: de software-update kan bijvoorbeeld regelen dat de BUH eerder aanspringt of dat de defrost even stopt als het CV-water te koud wordt, of de flow tijdens de defrost te laag wordt.

Laat dit een wijze les zijn voor mensen die denken dat het verstandig is om hun BUH helemaal uit te zetten (bv door de groep in de meterkast helemaal uit te zetten). Om dezelfde reden moet je ook oppassen met naregeling!

[igela3]

MrFish schreef op maandag 26 januari 2026 @ 11:55:
[...]


Tijdens een defrost wordt de werking van de warmtepomp omgedraaid, dwz, de WP wordt feitelijk in de koelmodus gezet. Warmte wordt uit het CV circuit gehaald en daarmee wordt de defrost gedaan. Het CV water koelt hierbij sterk af omdat "koelen" van CV water van >25 graden bij een buitentemperatuur rond het vriespunt nu eenmaal super efficient is. Zelfs bij mijn kleine 6 kW Daikin zie ik dan dat er enorme vermogens (> 10 kW) uit het CV-water onttrokken worden.

Komt het CV water hierbij onder de nul graden, dan bevriest het in de platenwisselaar in de WP. Het ijs heeft meer volume dan het vloeibare water, dus de platenwisselaar barst, en koelgas kan naar je CV-circuit komen en vice versa.

WP fabrikanten zijn over het algemeen panisch om te voorkomen dat bovenstaande gebeurt. Bij mijn 6 kW Daikin gaat de backup heater al aan als tijdens een defrost het water onder de 25°C komt. Ook moet er een minimale flow zijn tijdens de frost.

Speculatie: de software-update kan bijvoorbeeld regelen dat de BUH eerder aanspringt of dat de defrost even stopt als het CV-water te koud wordt, of de flow tijdens de defrost te laag wordt.

Laat dit een wijze les zijn voor mensen die denken dat het verstandig is om hun BUH helemaal uit te zetten (bv door de groep in de meterkast helemaal uit te zetten). Om dezelfde reden moet je ook oppassen met naregeling!

Ah dank voor deze uitleg. Ik wist wel hoe defrost werkt, maar dat het CV water tegen de platenwisselaar kan bevriezen wist ik niet. Hier staat altijd 80m2 aan vloerverwarming (zonder naregeling) open. Die flow moet dus geen probleem zijn. Bij defrost draait hij rond de 20L/min en bij opstarten erna soms wel meer dan 30L/min, dus daar zal het probleem niet zitten. De BUH springt hier standaard bij tijdens defrost als het water onder de 25gr zit, dat kan ik duidelijk zien in ESP Altherma.

[MrFish]

igela3 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 12:11:
[...]

Ah dank voor deze uitleg. Ik wist wel hoe defrost werkt, maar dat het CV water tegen de platenwisselaar kan bevriezen wist ik niet. Hier staat altijd 80m2 aan vloerverwarming (zonder naregeling) open. Die flow moet dus geen probleem zijn. Bij defrost draait hij rond de 20L/min en bij opstarten erna soms wel meer dan 30L/min, dus daar zal het probleem niet zitten. De BUH springt hier standaard bij tijdens defrost als het water onder de 25gr zit, dat kan ik duidelijk zien in ESP Altherma.

Heb je logging van ESP Altherma ten tijde van het optreden van het probleem?

[jugo6]

Vraag: verbeteren stooklijn/efficiëntie en koude momenten in huiskamer, meekijken?
Ik ben al een tijdje zoekend (en installateur laat het afweten) naar betere instellingen. De WP gaat nog aan en uit als een ketel krijg ik de indruk We ervaren vooral op momenten van defrost en van weer opstarten een koude trek door de kamer. Een gevoeliger thermometer geeft dan ook 18gr ipv 19, maar voelt als 15.
Daarnaast vermoed ik dat de stooklijn nog lager kan (nu 48 bij -10, 30 bij 18). Al lijkt de WP vandaag wat meer continu te lopen

Verdere gegevens
Altherma 4 6kW sept25
snachts op stille modus
jaren 30 huis goed geïsoleerd
radiatoren (binnenunit staat ook op radiatoren ingesteld)
delta T 10
hysteresis 0,5
huiskamer 19gr, avond 20 (kan helaas niet op halve graden?)
SWW om 4:00 naar 50 gr

ik heb sinds kort HomeAssistant met Onecta aan de praat, en info van de P1 Homewizard, die er in HA wat raar uitziet (pieken van schakelen denk ik), een overzichtje van de afgelopen 24u: Kamertemperatuur lijkt redelijk constant, maar voelt dus wisselend. Wie wil er meedenken? dank!

[Pim57]

@jugo6
De gemiddelde watertemperatuur lijkt iets van 35° C te zijn. Je huidige Stooklijn staat dan te hoog.

Je kunt beide punten van je Stooklijn 5 graden verlagen dus 43 bij -10 en 25 bij 18 en dan eens bekijken hoe dat bevalt.

[piieter]

@danny.s @Technician- @TKroon @MrFish @mawashigeri
Is een defrost sneller voorbij, als je stooklijn hoger ligt?
Er is dan immers meer energie in je CV-systeem aanwezig, omdat de gemiddelde temperatuur van het CV-water hoger is dan bij een lagere stooklijn.
Of maakt dit niet veel uit, omdat de BUH bijspringt?

[ Voor 11% gewijzigd door piieter op 26-01-2026 18:45 ]

[MotorBeast]

jugo6 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 12:28:
Vraag: verbeteren stooklijn/efficiëntie en koude momenten in huiskamer, meekijken?
Ik ben al een tijdje zoekend (en installateur laat het afweten) naar betere instellingen. De WP gaat nog aan en uit als een ketel krijg ik de indruk We ervaren vooral op momenten van defrost en van weer opstarten een koude trek door de kamer. Een gevoeliger thermometer geeft dan ook 18gr ipv 19, maar voelt als 15.
Daarnaast vermoed ik dat de stooklijn nog lager kan (nu 48 bij -10, 30 bij 18). Al lijkt de WP vandaag wat meer continu te lopen

Verdere gegevens
Altherma 4 6kW sept25
snachts op stille modus
jaren 30 huis goed geïsoleerd
radiatoren (binnenunit staat ook op radiatoren ingesteld)
delta T 10
hysteresis 0,5
huiskamer 19gr, avond 20 (kan helaas niet op halve graden?)
SWW om 4:00 naar 50 gr

ik heb sinds kort HomeAssistant met Onecta aan de praat, en info van de P1 Homewizard, die er in HA wat raar uitziet (pieken van schakelen denk ik), een overzichtje van de afgelopen 24u: Kamertemperatuur lijkt redelijk constant, maar voelt dus wisselend. Wie wil er meedenken? dank!

[Afbeelding]

Geen nachtverlaging doen. Stille modus eraf halen (beperkt vermogen), delta t is veel te hoog (max 4 a 5 met dit weer nu), SWW overdag maken 13.30 uur want dan is het warmer buiten en zakt binnen temperatuur minder. Heb je een seriebuffer? Kan schelen met defrosts zodat je radiatoren veel minder afkoelen.

[Atomius]

MrFish schreef op maandag 26 januari 2026 @ 11:55:
[...]


Tijdens een defrost wordt de werking van de warmtepomp omgedraaid, dwz, de WP wordt feitelijk in de koelmodus gezet. Warmte wordt uit het CV circuit gehaald en daarmee wordt de defrost gedaan. Het CV water koelt hierbij sterk af omdat "koelen" van CV water van >25 graden bij een buitentemperatuur rond het vriespunt nu eenmaal super efficient is. Zelfs bij mijn kleine 6 kW Daikin zie ik dan dat er enorme vermogens (> 10 kW) uit het CV-water onttrokken worden.

Komt het CV water hierbij onder de nul graden, dan bevriest het in de platenwisselaar in de WP. Het ijs heeft meer volume dan het vloeibare water, dus de platenwisselaar barst, en koelgas kan naar je CV-circuit komen en vice versa.

WP fabrikanten zijn over het algemeen panisch om te voorkomen dat bovenstaande gebeurt. Bij mijn 6 kW Daikin gaat de backup heater al aan als tijdens een defrost het water onder de 25°C komt. Ook moet er een minimale flow zijn tijdens de frost.

Speculatie: de software-update kan bijvoorbeeld regelen dat de BUH eerder aanspringt of dat de defrost even stopt als het CV-water te koud wordt, of de flow tijdens de defrost te laag wordt.

Laat dit een wijze les zijn voor mensen die denken dat het verstandig is om hun BUH helemaal uit te zetten (bv door de groep in de meterkast helemaal uit te zetten). Om dezelfde reden moet je ook oppassen met naregeling!

Dank voor het delen van deze kennis.

Vraag: de Altherma 3 heeft toch meerdere beveiligingsmechanismen die er voor moeten zorgen dat zoiets ernstigs als een gebarsten plaatwisselaar wordt voorkomen bij een defrost die mislukt door onvoldoende flow of te lage retourtemp? Een keer een mislukte defrost zou daarom toch niet meteen moeten leiden tot schade?

En. Iemand zei eerder in dit topic dat de Daikin het qua defrost lekkerder doet op 20L dan op 14L/min. Zit hier waarheid in wat jou betreft? Of is er bij die 14L situatie geen verhoogd risico op problemen?

[igela3]

MrFish schreef op maandag 26 januari 2026 @ 12:24:
[...]


Heb je logging van ESP Altherma ten tijde van het optreden van het probleem?

ja, wat wil je weten?

[jugo6]

MotorBeast schreef op maandag 26 januari 2026 @ 12:57:
[...]


Geen nachtverlaging doen. Stille modus eraf halen (beperkt vermogen), delta t is veel te hoog (max 4 a 5 met dit weer nu), SWW overdag maken 13.30 uur want dan is het warmer buiten en zakt binnen temperatuur minder. Heb je een seriebuffer? Kan schelen met defrosts zodat je radiatoren veel minder afkoelen.

Dank voor het meedenken, We hebben niet een echte nachtverlaging, alleen een avondverhoging van een graad :-)
Stille modus: we willen ook slapen, zelfs de Altherma 4 die we kochten als stil, zelfs in stille modus nog hoorbaar.
SWW hadden we eerst overdag, maar dan koelde de kamer nog meer af, hij is vaak toch ruim een uur bezig om het circuit voor de SWW op temperatuur te krijgen. En hij koelt dan in de rest van de dag toch weer af, want we douchen 's ochtends. Maar wellicht in de zomer wel weer overdag qua zonnestroom?
Seriebuffer hebben we niet, daar is veel discussie over, hoor ik. De redenering was dat er al veel volume in alle open radiatoren zit.

[jugo6]

Pim57 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 12:48:
@jugo6
De gemiddelde watertemperatuur lijkt iets van 35° C te zijn. Je huidige Stooklijn staat dan te hoog.

Je kunt beide punten van je Stooklijn 5 graden verlagen dus 43 bij -10 en 25 bij 18 en dan eens bekijken hoe dat bevalt.

Dank @Pim57, dat gaan we eens proberen. Ik zie in de P1 dat de WP wel redelijk continu aan staat, zit hij dan niet al het optimaal vermogen te leveren? Of heeft dat met de delta T te maken ? (verlagen, zoals @MotorBeast voorstelt?)

[MrFish]

jugo6 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 12:28:
Vraag: verbeteren stooklijn/efficiëntie en koude momenten in huiskamer, meekijken?
Ik ben al een tijdje zoekend (en installateur laat het afweten) naar betere instellingen. De WP gaat nog aan en uit als een ketel krijg ik de indruk We ervaren vooral op momenten van defrost en van weer opstarten een koude trek door de kamer. Een gevoeliger thermometer geeft dan ook 18gr ipv 19, maar voelt als 15.
Daarnaast vermoed ik dat de stooklijn nog lager kan (nu 48 bij -10, 30 bij 18). Al lijkt de WP vandaag wat meer continu te lopen

Verdere gegevens
Altherma 4 6kW sept25
snachts op stille modus
jaren 30 huis goed geïsoleerd
radiatoren (binnenunit staat ook op radiatoren ingesteld)
delta T 10
hysteresis 0,5
huiskamer 19gr, avond 20 (kan helaas niet op halve graden?)
SWW om 4:00 naar 50 gr

ik heb sinds kort HomeAssistant met Onecta aan de praat, en info van de P1 Homewizard, die er in HA wat raar uitziet (pieken van schakelen denk ik), een overzichtje van de afgelopen 24u: Kamertemperatuur lijkt redelijk constant, maar voelt dus wisselend. Wie wil er meedenken? dank!

[Afbeelding]

Je stooklijn staat inderdaad wat hoog, én ik vind Delta T = 10 aan de hoge kant als je je stooklijn verder wilt verlagen. Zet Delta T eens op 5 graden, dan kan je stooklijn gerust wat omlaag.

[MrFish]

Atomius schreef op maandag 26 januari 2026 @ 13:04:
[...]

Dank voor het delen van deze kennis.

Vraag: de Altherma 3 heeft toch meerdere beveiligingsmechanismen die er voor moeten zorgen dat zoiets ernstigs als een gebarsten plaatwisselaar wordt voorkomen bij een defrost die mislukt door onvoldoende flow of te lage retourtemp? Een keer een mislukte defrost zou daarom toch niet meteen moeten leiden tot schade?

En. Iemand zei eerder in dit topic dat de Daikin het qua defrost lekkerder doet op 20L dan op 14L/min. Zit hier waarheid in wat jou betreft? Of is er bij die 14L situatie geen verhoogd risico op problemen?

Er zijn natuurlijk meerdere beveiligingen (zie ook mijn uitleg), maar bedenk wel dat er een enorm vermogen wordt onttrokken bij een defrost. Bij 10 kW en 10 L/min is je ∆T al -14 °C, en een defrost gaat gemakkelijk met nog veel meer vermogen, zeker bij een 14 kW model (die hebben een veel hoger minimaal elektrisch en dus thermisch vermogen). (En die 14°C moet je rekenen vanaf de retour-temperatuur, niet vanaf de vertrekwatertemperatuur!)

Er hoeft dus maar iets betrekkelijk onbenulligs mis te gaan, en het gaat snel heel erg mis. Bedenk ook dat de BUH soms maar 2 kW is. Dat doet niet zoveel.

[MrFish]

igela3 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 13:13:
[...]

ja, wat wil je weten?

Ik zou graag zien: een plotje van de heat yield, retour- en aanvoertemperatuur, en de flow.

[Technician-]

igela3 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 10:13:
Helaas is gisteren de warmtewisselaar van onze 14kW split Altherma 3R F gescheurd (EBVX16S23DJ6V / ERLA14D2W1). Symptoom: Ineens heel veel lucht (R32) in CV systeem en stijgende CV druk (ondanks dat de automatische ontluchters aan het afblazen waren). Meteen alles uitgezet en vanochtend installateur gebeld. Deze kende het probleem van de monoblocks , maar niet van de split units. Voor de monoblocks is er een software update beschikbaar die op locatie moet worden geïnstalleerd door Daikin. Deze update zou dit dus moeten voorkomen (werd in een eerdere post in deze thread ook al genoemd) Maar blijkbaar zijn er dus ook split units met hetzelfde euvel.
Wat nu? Op advies van de installateur heb ik de afsluiters van de koudemiddel leidingen in de buitenunit dichtgedraaid om te voorkomen dat er water uit het CV systeem in de buitenunit terecht komt. Daarna CV systeem leeg laten lopen (waarbij er dus ook veel koudemiddel ontsnapt, dus ventileren!! En niet goed voor milieu ). STEK monteur komt langs om bij de buitenunit te checken of er al water in het systeem zit, zo ja, dan moet hele buitenunit en de warmtewisselaar van de binnenunit worden vervangen. Vervangen warmtewisselaar is soldeerwerk dus lastige/langdurige klus. Als er geen water in de buitenunit zit, hoeft alleen de warmtewisselaar te worden vervangen. Maar dan is er ook nog het risico op water in de koelleidingen. Als daar water in zit, dan is er grote kans dat deze gaan oxideren met storingen tot gevolg. Deze leidingen liggen bij mij over een traject van 8m op 60cm diepte onder de grond, dus dit wordt in potententie een fantastische klus. Oja en had ik al gezegd dat we dus ook in deze periode zonder CV en warm water zitten? Heerlijk dit.
Gelukkig hebben we een houtkachel in de woonkamer en een Quooker in de keuken…
Installateur is heel betrokken maar kan nog niet zeggen wanneer dit is opgelost…

Koelleidingen idd dichtbdraaien en als de installateur blindkapjes op de binnenunit zet 3/8 en 5/8 dan kan je weer vullen en op noodbedrijf warmwater maken.
Beter zit er wel water in de buitenunit, straks gaan ze nog bakken in dat ding.

[belmonde]

igela3 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 10:13:
Helaas is gisteren de warmtewisselaar van onze 14kW split Altherma 3R F gescheurd (EBVX16S23DJ6V / ERLA14D2W1). Symptoom: Ineens heel veel lucht (R32) in CV systeem en stijgende CV druk (ondanks dat de automatische ontluchters aan het afblazen waren). Meteen alles uitgezet en vanochtend installateur gebeld. Deze kende het probleem van de monoblocks , maar niet van de split units. Voor de monoblocks is er een software update beschikbaar die op locatie moet worden geïnstalleerd door Daikin. Deze update zou dit dus moeten voorkomen (werd in een eerdere post in deze thread ook al genoemd) Maar blijkbaar zijn er dus ook split units met hetzelfde euvel.
Wat nu? Op advies van de installateur heb ik de afsluiters van de koudemiddel leidingen in de buitenunit dichtgedraaid om te voorkomen dat er water uit het CV systeem in de buitenunit terecht komt. Daarna CV systeem leeg laten lopen (waarbij er dus ook veel koudemiddel ontsnapt, dus ventileren!! En niet goed voor milieu ). STEK monteur komt langs om bij de buitenunit te checken of er al water in het systeem zit, zo ja, dan moet hele buitenunit en de warmtewisselaar van de binnenunit worden vervangen. Vervangen warmtewisselaar is soldeerwerk dus lastige/langdurige klus. Als er geen water in de buitenunit zit, hoeft alleen de warmtewisselaar te worden vervangen. Maar dan is er ook nog het risico op water in de koelleidingen. Als daar water in zit, dan is er grote kans dat deze gaan oxideren met storingen tot gevolg. Deze leidingen liggen bij mij over een traject van 8m op 60cm diepte onder de grond, dus dit wordt in potententie een fantastische klus. Oja en had ik al gezegd dat we dus ook in deze periode zonder CV en warm water zitten? Heerlijk dit.
Gelukkig hebben we een houtkachel in de woonkamer en een Quooker in de keuken…
Installateur is heel betrokken maar kan nog niet zeggen wanneer dit is opgelost…

Hey, ik heb soortgelijk geval een paar weken terug gezien/gehoord in een duits youtube video.. Kijk maar eens in deze link YouTube: Unsere Wärmepumpe erleidet einen Totalschaden | Daikin #wärmepumpe

[belmonde]

#igela, ik las in de reacties op die duitse video meerder gevallen... 1 iemand schreef :
Hallo,
ich habe auch die 3R MT 10. Ich hatte vor 3 Wochen ein Update von Daikin für das Innen- und Außengerät erhalten. Die Wärmepumpe lief ein Jahr ohne Probleme. Lt. Daikin erfolgt das Update aus Sicherheitsgründen, da sonst die komplette Anlage kaputt gehen kann, wohl auch Wärmetauscher.
Seit dem Update wird beim Abtauen die Wärme aus dem Speicher der Inneneinheit genommen und nicht mehr aus dem Heizkreislauf.
Meine Inneneinheit ist ech2o 500l.

Wenn Du meinst, ob die Außeneinheit Schaden genommen hat, so kann ich nur sagen, dass es seit einem Monat bisher problemlos läuft. Der Techniker meinte damals aber "Gut dass kein Wasser in den Kältekreis gekommen ist, sonst müssten wir das Außengerät tauschen".

En nog iemand, een installateur denk ik : Wir hatten letztens 2 Geräte an einem Tag, ich hoffe es werden nicht noch mehr.
Grüße vom Bodensee an den Bodensee

En degene van youtube kanaal zegt nog : Die Ursache ist natürlich so eine Sache, hatte der Wärmetauscher ne Macke oder ist die Software fehlerhaft. Vielleicht auch zu wenig Wärmemenge im Heizkreis

Hallo, hast Du den Zusatzheizstab aktiviert gehabt oder ging das auch so ohne Puffer. Beim Erstgespräch hatte mir der Heizungsbauer auch was erzählt von um Gottes Willen nicht ohne Puffer und ohne Heizstab!! Wir hatten auch schon -9°C, kein Puffer und Heizstab ist aus. 😅😅
antwoord :
Aktiviert war er aber angesprungen ist er laut der Leistungskurve nicht. Ich gehe davon aus, das ein Fehler in der Software vorhanden ist. Die R MT Serie hat da anscheinend Probleme und wir ja auch.

[igela3]

MrFish schreef op maandag 26 januari 2026 @ 14:13:
[...]


Ik zou graag zien: een plotje van de heat yield, retour- en aanvoertemperatuur, en de flow.

De kleine spikes zijn defrosts. De hoge spikes is SWW bedrijf.



Wat me wel nog opviel is dit: de WP stond op zondagavond tussen 18 en 24u uit omdat de houtkachel brandde. (madoka gaat over setpoint heen en zet de zaak uit). Toch gebruikt de compressor op een bepaald moment in een soort van pulsen energie:


Zoals gezegd: onze binnenunit heeft een BUH van 2kW. Deze mag bijspringen vanaf -15 graden, maar springt altijd bij tijdens een defrost bij een retourtemperatuur van <25gr.

[ Voor 15% gewijzigd door igela3 op 26-01-2026 15:56 ]

[mawashigeri]

MrFish schreef op maandag 26 januari 2026 @ 14:11:
[...]


Er zijn natuurlijk meerdere beveiligingen (zie ook mijn uitleg), maar bedenk wel dat er een enorm vermogen wordt onttrokken bij een defrost. Bij 10 kW en 10 L/min is je ∆T al -14 °C, en een defrost gaat gemakkelijk met nog veel meer vermogen, zeker bij een 14 kW model (die hebben een veel hoger minimaal elektrisch en dus thermisch vermogen). (En die 14°C moet je rekenen vanaf de retour-temperatuur, niet vanaf de vertrekwatertemperatuur!)

Er hoeft dus maar iets betrekkelijk onbenulligs mis te gaan, en het gaat snel heel erg mis. Bedenk ook dat de BUH soms maar 2 kW is. Dat doet niet zoveel.

Ik zie mijn 'Refrigerant temp. liquid side' soms ook dippen tot ca. 2 graden! COP is dan -17 bij 24L/hr en ca. 600W verbruik (slechts 13% t.o.v. echt vol vermogen van max. 4500W). Hij begint altijd nog lager op 400W/9%.
Als ze dus geen dikke rem op het vermogen zetten is het in een ogenblik kapot.

[Pim57]

jugo6 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 13:27:
[...]

Dank @Pim57, dat gaan we eens proberen. Ik zie in de P1 dat de WP wel redelijk continu aan staat, zit hij dan niet al het optimaal vermogen te leveren? Of heeft dat met de delta T te maken ? (verlagen, zoals @MotorBeast voorstelt?)

Een delta T van 10 graden is eigenlijk not done bij een warmtepomp. Die kan dus zeker naar 5, samen met een lagere stooklijn.

Als dit goed loopt, kun je om de paar dagen je Stooklijn 1 graad verlagen tot het moment dat je het huis niet meer warm krijgt.

[pingwim]

Pim57 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 16:44:
[...]

Een delta T van 10 graden is eigenlijk not done bij een warmtepomp. Die kan dus zeker naar 5, samen met een lagere stooklijn.

Als dit goed loopt, kun je om de paar dagen je Stooklijn 1 graad verlagen tot het moment dat je het huis niet meer warm krijgt.

Ik heb Jaga LowH20 radiatoren en gebruik de delta T van 10 graden (tussen aanvoer en retour in het primaire circuit)..Zoals ik het beoordeel (mbv ESPAltherma) gaat de flow switch eerder om en komt er weer warm water in het secundaire (cv) circuit na bijvoorbeeld een defrost of een uurtje tapwater maken. Er zit een buffervat tussen de twee circuits.

Of beoordeel ik die situatie juist verkeerd ?

[mawashigeri]

pingwim schreef op maandag 26 januari 2026 @ 16:54:
[...]

Ik heb Jaga LowH20 radiatoren en gebruik de delta T van 10 graden (tussen aanvoer en retour in het primaire circuit)..Zoals ik het beoordeel (mbv ESPAltherma) gaat de flow switch eerder om en komt er weer warm water in het secundaire (cv) circuit na bijvoorbeeld een defrost of een uurtje tapwater maken. Er zit een buffervat tussen de twee circuits.

Of beoordeel ik die situatie juist verkeerd ?

Waar het om gaat is dat die grote dT je warmtepomp dwingt veel warmer water te maken, en daarbij dat het niet een beetje opgewarmd moet worden maar een heleboel!
Beide gevolgen zijn negatief voor je rendement, dat staat los van of alles goed werkt en warm wordt.

Voorbeeld bij mij: er zit nog altijd een mengpomp in de vloerverwarming. Alles werkt prima maar mijn aanvoertemperatuur is naar schatting zo'n 4 graden hoger dan nodig. Dat levert me extra defrosts op, langere recovery na defrost en in het algemeen een groter verschil tussen de binnentemperatuur en het 'stook'water.
Ik heb er wel een reden voor: tot nu toe te lam om mijn radiatoren op de bovenverdieping te vervangen en die doen vrijwel niets meer als de aanvoertemperatuur nog verder daalt. Nu de salderingsregeling geschrapt is wordt ik eindelijk uit m'n luie stoel geschopt om voor het volgende stookseizoen de boel te fixen, nou gaat het ineens geld kosten!

[MrFish]

mawashigeri schreef op maandag 26 januari 2026 @ 16:21:
[...]

Ik zie mijn 'Refrigerant temp. liquid side' soms ook dippen tot ca. 2 graden! COP is dan -17 bij 24L/hr en ca. 600W verbruik (slechts 13% t.o.v. echt vol vermogen van max. 4500W). Hij begint altijd nog lager op 400W/9%.
Als ze dus geen dikke rem op het vermogen zetten is het in een ogenblik kapot.

Ja, maar dat is de temperatuur van het koelmiddel (R32), denk ik. Die bevriest niet, maar het geeft wel aan hoe koud het daar wordt.

Maar inderdaad: het minimumvermogen van zo'n 14 kW unit is 1 kW elektrisch of zo; misschien wel meer. Bij een COP van -20 trek je dan zo al 20 kW uit je CV water (∆T = -28°C bij 10 L/min!).

[Barse87]

Mij is vandaag het volgende opgevallen:

Tijdens de defrosts staat bij “informatie-> stelmotoren” backup heater: aan.

Maar als ik dan mijn stroomverbruik bekijk wordt er slechts 450W verbruikt, oftwel mijn 2kW backup heater lijkt niks te doen…

Kan het zijn dat deze niet is aangesloten?
Is er een manier om dit te testen?

Heb overigens een extern boilervat welke vanaf 53gr door de boosterheater wordt opgewarmd.

[MrFish]

igela3 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 15:52:
[...]

[Afbeelding]
De kleine spikes zijn defrosts. De hoge spikes is SWW bedrijf.

[Afbeelding]

Wat me wel nog opviel is dit: de WP stond op zondagavond tussen 18 en 24u uit omdat de houtkachel brandde. (madoka gaat over setpoint heen en zet de zaak uit). Toch gebruikt de compressor op een bepaald moment in een soort van pulsen energie:
[Afbeelding]

Zoals gezegd: onze binnenunit heeft een BUH van 2kW. Deze mag bijspringen vanaf -15 graden, maar springt altijd bij tijdens een defrost bij een retourtemperatuur van <25gr.

Ik mis alleen op welk moment het precies fout ging. Weet je dat?

Die piekjes kan ik niet verklaren. Verder zie ik geen bijzonderheden.

[mawashigeri]

MrFish schreef op maandag 26 januari 2026 @ 17:41:
Ja, maar dat is de temperatuur van het koelmiddel (R32), denk ik. Die bevriest niet, maar het geeft wel aan hoe koud het daar wordt.

Klopt, er is dus ook nog wat marge t.o.v. de koudeoverdracht naar het water (zo'n 4-5 graden?). Als je de curve ziet schrik je wel een beetje, maar ze hebben het bij mijn machine best mooi ingesteld zodat die stoot warmte in zeer korte tijd de circulatie van de R32 in het buitendeel boven nul trek.

Maar inderdaad: het minimumvermogen van zo'n 14 kW unit is 1 kW elektrisch of zo; misschien wel meer. Bij een COP van -20 trek je dan zo al 20 kW uit je CV water (∆T = -28°C bij 10 L/min!).

Daar wreekt zich dan een hoge minimumlast en het laat maar weer eens zien waarom warmtepompen toegespitst moeten zijn op je huis en benodigde warmte - te veel extra zit echt in de weg.

[igela3]

MrFish schreef op maandag 26 januari 2026 @ 17:47:
[...]


Ik mis alleen op welk moment het precies fout ging. Weet je dat?

Die piekjes kan ik niet verklaren. Verder zie ik geen bijzonderheden.

Ik weet helaas niet wanneer het precies is fout gegaan. Mijn dochter gaf aan dat ze van za op zo nacht geborrel in de verwarming heeft gehoord. Toen was het mij nog niet opgevallen. Maar in de metingen van die nacht kan ik niets geks zien. Zondagavond laat, toen de pomp na een avond uitgestaan te hebben weer aan ging, zat er ineens overal in het systeem lucht.
Dan zal ik mss eerder in de druk sensoren en temperatuursensoren van de koelmiddelzijde moeten zoeken. Die heb ik helaas niet gelogd.

[Technician-]

piieter schreef op maandag 26 januari 2026 @ 12:51:
@danny.s @Technician- @TKroon @MrFish @mawashigeri
Is een defrost sneller voorbij, als je stooklijn hoger ligt?
Er is dan immers meer energie in je CV-systeem aanwezig, omdat de gemiddelde temperatuur van het CV-water hoger is dan bij een lagere stooklijn.
Of maakt dit niet veel uit, omdat de BUH bijspringt?

In principe wel alleen de temp moet van hoge waarde blijven tijdens de defrost.
Als je bv alleen radiatoren hebt en defrost start met 45C dan is met 2 min al een retour van <25C.
Met een flinke sloot water op temp is de buffenergie hoger. En blijft langer hoog.

[Technician-]

igela3 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 19:19:
[...]

Ik weet helaas niet wanneer het precies is fout gegaan. Mijn dochter gaf aan dat ze van za op zo nacht geborrel in de verwarming heeft gehoord. Toen was het mij nog niet opgevallen. Maar in de metingen van die nacht kan ik niets geks zien. Zondagavond laat, toen de pomp na een avond uitgestaan te hebben weer aan ging, zat er ineens overal in het systeem lucht.
Dan zal ik mss eerder in de druk sensoren en temperatuursensoren van de koelmiddelzijde moeten zoeken. Die heb ik helaas niet gelogd.

Is gewoon vette pech. Maar Daikin gaat er wel goed mee om normaliter. Vlot en correct.

[Barse87]

Barse87 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 17:42:
Mij is vandaag het volgende opgevallen:

Tijdens de defrosts staat bij “informatie-> stelmotoren” backup heater: aan.

Maar als ik dan mijn stroomverbruik bekijk wordt er slechts 450W verbruikt, oftwel mijn 2kW backup heater lijkt niks te doen…

Kan het zijn dat deze niet is aangesloten?
Is er een manier om dit te testen?

Heb overigens een extern boilervat welke vanaf 53gr door de boosterheater wordt opgewarmd.

Heb zojuist in het installateursmenu onder stelmotoren, de back-up heater getest. Die verbruikt 0W wanneer ik hem inschakel. Oftewel mijn back-up heater is niet aangesloten…

Kan dit kwaad denken jullie? Mijn systeem draait sinds het najaar van van 2022 tot nu toe probleemloos…

[mawashigeri]

Barse87 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 21:19:
Heb zojuist in het installateursmenu onder stelmotoren, de back-up heater getest. Die verbruikt 0W wanneer ik hem inschakel. Oftewel mijn back-up heater is niet aangesloten…

Kan dit kwaad denken jullie? Mijn systeem draait sinds het najaar van van 2022 tot nu toe probleemloos…

Bij mij wel aangesloten en tot nu toe 1 bedrijfsuur, dat was bij inwerkingstelling in 2023

[TKroon]

piieter schreef op maandag 26 januari 2026 @ 12:51:
@danny.s @Technician- @TKroon @MrFish @mawashigeri
Is een defrost sneller voorbij, als je stooklijn hoger ligt?
Er is dan immers meer energie in je CV-systeem aanwezig, omdat de gemiddelde temperatuur van het CV-water hoger is dan bij een lagere stooklijn.
Of maakt dit niet veel uit, omdat de BUH bijspringt?

Nee maakt qua tijd (vrijwel?) niets uit. De BUH springt zeer waarschijnlijk alsnog bij. Ik heb nog nooit een defrost kunnen doen zonder BUH. Meestal gehele defrost stap 1, maar als het echt koud is begint hij puur op de hoge retour temperatuur, maar springt enkele minuten later ook stap 2 bij. 9 kW elektrisch vermogen. Dus ook qua energieverbruik per defrost zou ik zeggen dat het om het even is.

Stooklijn lekker zo laag mogelijk laten, dan heb je ook de minste defrosts

[TinusH777]

Pim57 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 16:44:
[...]

Een delta T van 10 graden is eigenlijk not done bij een warmtepomp. Die kan dus zeker naar 5, samen met een lagere stooklijn.

Als dit goed loopt, kun je om de paar dagen je Stooklijn 1 graad verlagen tot het moment dat je het huis niet meer warm krijgt.

Ik denk dat dat iets te snel gaat. En Delta T van 5 is meer voor LTV vloerverwarming.
Je hebt een warmtepomp, radiatoren, eventueel radiatorventilatoren, misschien nieuwe thermostatische radiatorknoppen... Dat moet eerst waterzijdig ingeregeld zijn, voordat je de Delta-T gaat tunen, daarmee de flow en pompsnelheid gaat verhogen. Is dat waterzijdig inregelen gedaan?

[Luiaard]

Ik kan aan een goedkope binnenunit komen en heb de keuze uit 2 mogelijkheden.
Altherma 3R EBBH16DF9W of een
Altherma 3R MT ELVH12S23E9W met 230L tank ingebouwd.

Huis heeft 364m2 alles vloerverwarming en isolatie niveau bouwbesluit 2003.
Beiden zijn zonder koelen wat ik prima vind. De eerste zou nog een losse tank bij moeten voor het SWW. Daarmee komt hij prijstechnisch op ongeveer hetzelfde of meer dan de MT.
De 3R MT kan wat hogere temperaturen halen (niet per se nodig) en de buitenunit is stiller. Dit wordt dan een ERRA12. Wel zit ik dan 'vast' aan de 230L ingebouwde boiler. Dit met gezin van 5 volwassenen en 3 badkamers.
Met de binnenunit zonder tank heb ik meer flexibiliteit en zou ook een boilervat kunnen nemen met extra spiraal voor zonneboileroptie. Ook kan ik nog naar 14 of 16 kW (en de subsidies zijn iets hoger). Wel zijn de ERLA buitenunits minder stil en kunnen ze maar tot -7 graden buitentemperatuur warm water maken. 35 graden voor de VV lukt tot -20 graden. De ERRA kan dit beiden t/m -25 graden. Wel hebben beide binnenunits een 9kW verwarmingselement voor als ze onvoldoende warmte kunnen genereren.
Ik leun vooral vanwege het geluidsvermogen meer naar de ERRA met de binnenunit 3R MT met boiler.
Hebben jullie nog gedachten over deze keuze? Andere Daikin modellen kijk ik nu niet naar. Enerzijds vanwege de gunstige prijs die ik momenteel hierop kan krijgen, anderzijds omdat een hogere temperatuur voor mij niet interessant is. Daarom kijk ik ook niet echt naar de Altherma 4.

[TinusH777]

Luiaard schreef op maandag 26 januari 2026 @ 22:08:
Ik kan aan een goedkope binnenunit komen en heb de keuze uit 2 mogelijkheden.
Altherma 3R EBBH16DF9W of een
Altherma 3R MT ELVH12S23E9W met 230L tank ingebouwd.

Huis heeft 364m2 alles vloerverwarming en isolatie niveau bouwbesluit 2003.
Beiden zijn zonder koelen wat ik prima vind. De eerste zou nog een losse tank bij moeten voor het SWW. Daarmee komt hij prijstechnisch op ongeveer hetzelfde of meer dan de MT.
De 3R MT kan wat hogere temperaturen halen (niet per se nodig) en de buitenunit is stiller. Dit wordt dan een ERRA12. Wel zit ik dan 'vast' aan de 230L ingebouwde boiler. Dit met gezin van 5 volwassenen en 3 badkamers.
Met de binnenunit zonder tank heb ik meer flexibiliteit en zou ook een boilervat kunnen nemen met extra spiraal voor zonneboileroptie. Ook kan ik nog naar 14 of 16 kW (en de subsidies zijn iets hoger). Wel zijn de ERLA buitenunits minder stil en kunnen ze maar tot -7 graden buitentemperatuur warm water maken. 35 graden voor de VV lukt tot -20 graden. De ERRA kan dit beiden t/m -25 graden. Wel hebben beide binnenunits een 9kW verwarmingselement voor als ze onvoldoende warmte kunnen genereren.
Ik leun vooral vanwege het geluidsvermogen meer naar de ERRA met de binnenunit 3R MT met boiler.
Hebben jullie nog gedachten over deze keuze? Andere Daikin modellen kijk ik nu niet naar. Enerzijds vanwege de gunstige prijs die ik momenteel hierop kan krijgen, anderzijds omdat een hogere temperatuur voor mij niet interessant is. Daarom kijk ik ook niet echt naar de Altherma 4.

In mijn vorige huis had in 175 liter met 5 personen. Gaat prima, maar als je overal regendouches hebt en iedereen staat tegelijkertijd te douchen, dan krijg je klachten. 175 liter was voldoende voor ca 40 minuten met een gewone waterbesparende douchekop.

Een boiler is best prijzig, dus als je die cadeau krijgt, dan zou ik die nemen. Maar wel ruimte vrijhouden voor een toekomstig uitbreiding: je kunt serieel een extra boiler plaatsen na de warmtepompboiler. Dat is een eenvoudige electrische boiler/buffervat: hoeft alleen het water warm te houden, omdat het gevoed wordt met warm water uit de warmtepomp.
Zie hier buffervatten tot zelfs 1000liter met spoel: https://www.boilergarant....ten-met-1-warmtewisselaar

[Luiaard]

TinusH777 schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 00:26:
[...]


In mijn vorige huis had in 175 liter met 5 personen. Gaat prima, maar als je overal regendouches hebt en iedereen staat tegelijkertijd te douchen, dan krijg je klachten. 175 liter was voldoende voor ca 40 minuten met een gewone waterbesparende douchekop.

Een boiler is best prijzig, dus als je die cadeau krijgt, dan zou ik die nemen. Maar wel ruimte vrijhouden voor een toekomstig uitbreiding: je kunt serieel een extra boiler plaatsen na de warmtepompboiler. Dat is een eenvoudige electrische boiler/buffervat: hoeft alleen het water warm te houden, omdat het gevoed wordt met warm water uit de warmtepomp.
Zie hier buffervatten tot zelfs 1000liter met spoel: https://www.boilergarant....ten-met-1-warmtewisselaar

Ik ben niet van de regendouches dus als het dat nog niet zijn dan komen er waterbesparende in. Volgens de calculator op https://thomasmore.be/nl/...een-boilervat-met-spiraal zou het met zuinige douches prima moeten kunnen inderdaad en een (klein) extra vat is ook een goed idee als het echt nodig blijkt.

[RonJ]

Een buffervat is voor CV-water, niet voor een boiler. Hoewel je met 230L een heel eind komt, zou ik bij 3 badkamers (en de nodige bewoners die deze ook tegelijk gaan gebruiken?) wel voor een groter, los vat kiezen. Of kijken of je er 1 of 2 van een eigen warmtepompboiler kan voorzien die je dichterbij kan plaatsen.

Maar ik mis wat informatie, wat verbruik je nu aan gas? Of is er een warmteverliesberekening gemaakt? Het juiste vermogen bepalen is belangrijk. En waarom is geluid een belangrijke factor? 364m2 klinkt niet als een rijtjeshuis.

[danny.s]

Barse87 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 17:42:
Mij is vandaag het volgende opgevallen:

Tijdens de defrosts staat bij “informatie-> stelmotoren” backup heater: aan.

Maar als ik dan mijn stroomverbruik bekijk wordt er slechts 450W verbruikt, oftwel mijn 2kW backup heater lijkt niks te doen…

Kan het zijn dat deze niet is aangesloten?
Is er een manier om dit te testen?

Heb overigens een extern boilervat welke vanaf 53gr door de boosterheater wordt opgewarmd.

Is die 450W je totale huis verbruik? Of hoe concludeer je dat de BUH niets doet?

[danny.s]

piieter schreef op maandag 26 januari 2026 @ 12:51:
@danny.s @Technician- @TKroon @MrFish @mawashigeri
Is een defrost sneller voorbij, als je stooklijn hoger ligt?
Er is dan immers meer energie in je CV-systeem aanwezig, omdat de gemiddelde temperatuur van het CV-water hoger is dan bij een lagere stooklijn.
Of maakt dit niet veel uit, omdat de BUH bijspringt?

Of hij korter duurt, durf ik niet te zeggen. Maar als je stooklijn hoog genoeg is, doet ie het uiteindelijk wel zonder BUH.
Vorige jaar januari (toen het zo mistig was) had ik de fout gemaakt om de temperatuur te verlagen toen ik een weekendje weg was. Om de boel weer op temperatuur te krijgen toen tijdelijk de Ta een offset van +5 (of nog meer?) gegeven, en toen zag ik dat de BUH niet meer bij sprong tijdens defrosts.

[Luiaard]

RonJ schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 07:57:
Een buffervat is voor CV-water, niet voor een boiler. Hoewel je met 230L een heel eind komt, zou ik bij 3 badkamers (en de nodige bewoners die deze ook tegelijk gaan gebruiken?) wel voor een groter, los vat kiezen. Of kijken of je er 1 of 2 van een eigen warmtepompboiler kan voorzien die je dichterbij kan plaatsen.

Maar ik mis wat informatie, wat verbruik je nu aan gas? Of is er een warmteverliesberekening gemaakt? Het juiste vermogen bepalen is belangrijk. En waarom is geluid een belangrijke factor? 364m2 klinkt niet als een rijtjeshuis.

Het gaat ook over een boilervat, niet een buffervat. Vijf personen en drie badkamers, meer info Luiaard in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
Ik denk dat ik met 12kW uitkom, maar in dit topic ging het mij even over het type Altherma.

[jugo6]

Luiaard schreef op maandag 26 januari 2026 @ 22:08:
Ik kan aan een goedkope binnenunit komen en heb de keuze uit 2 mogelijkheden.
Altherma 3R EBBH16DF9W of een
Altherma 3R MT ELVH12S23E9W met 230L tank ingebouwd.

Huis heeft 364m2 alles vloerverwarming en isolatie niveau bouwbesluit 2003.
Beiden zijn zonder koelen wat ik prima vind. De eerste zou nog een losse tank bij moeten voor het SWW. Daarmee komt hij prijstechnisch op ongeveer hetzelfde of meer dan de MT.
De 3R MT kan wat hogere temperaturen halen (niet per se nodig) en de buitenunit is stiller. Dit wordt dan een ERRA12. Wel zit ik dan 'vast' aan de 230L ingebouwde boiler. Dit met gezin van 5 volwassenen en 3 badkamers.
Met de binnenunit zonder tank heb ik meer flexibiliteit en zou ook een boilervat kunnen nemen met extra spiraal voor zonneboileroptie. Ook kan ik nog naar 14 of 16 kW (en de subsidies zijn iets hoger). Wel zijn de ERLA buitenunits minder stil en kunnen ze maar tot -7 graden buitentemperatuur warm water maken. 35 graden voor de VV lukt tot -20 graden. De ERRA kan dit beiden t/m -25 graden. Wel hebben beide binnenunits een 9kW verwarmingselement voor als ze onvoldoende warmte kunnen genereren.
Ik leun vooral vanwege het geluidsvermogen meer naar de ERRA met de binnenunit 3R MT met boiler.
Hebben jullie nog gedachten over deze keuze? Andere Daikin modellen kijk ik nu niet naar. Enerzijds vanwege de gunstige prijs die ik momenteel hierop kan krijgen, anderzijds omdat een hogere temperatuur voor mij niet interessant is. Daarom kijk ik ook niet echt naar de Altherma 4.

De MT had toch ook zo'n grote buitenunit net als altherma4? Deze maakt minder geluid maar max dB is nog steeds 50 of zo. Wij hebben een 4 maar horen toch nog zowel de binnen als buitenunit. Ook op stille modus.

[Luiaard]

jugo6 schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 09:37:
[...]

De MT had toch ook zo'n grote buitenunit net als altherma4? Deze maakt minder geluid maar max dB is nog steeds 50 of zo. Wij hebben een 4 maar horen toch nog zowel de binnen als buitenunit. Ook op stille modus.

MT is rond de 1200 breed bij 1000 hoog. Hoe is je 4 opgesteld en op wat voor afstand van je huis? Mijn huidige wp hoor ik ook bij koud weer of een SWW-run, niet storend overigens, opstelling naast het (hoekhuis). Degene die ik bij mijn ouders heb geïnstalleerd op plat dak horen ze niet. Beide units op bigfoots.

[Barse87]

danny.s schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 08:43:
[...]

Is die 450W je totale huis verbruik? Of hoe concludeer je dat de BUH niets doet?

Klopt die 450W is mijn totale woning verbruik. Als mijn BUH wel zou werken dan zou ik tenminste 2000W op 1 van de 3 fases verwachten.
Gisteren nog maar bij de binnenunit gecheckt en er gaan idd maar 2 stekkers naar een stopcontact (1 vanuit de buitenunit die ook de binnenunit voedt en 1 vanuit de boosterheater…). Er zou eigenlijk dus een 3e stekker moeten zijn voor de BUH.

[Barse87]

mawashigeri schreef op maandag 26 januari 2026 @ 21:31:
[...]

Bij mij wel aangesloten en tot nu toe 1 bedrijfsuur, dat was bij inwerkingstelling in 2023

Verschil bij mij is dat mijn systeem dus blijkbaar wel de BUH probeert in te schakelen (hij geeft sinds de installatie ca 250 bedrijfsuren)

Vandaar dat ik mij afvraag of dit wel oke is dat hij niet is aangesloten.

[piieter]

Barse87 schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 10:26:
[...]


Verschil bij mij is dat mijn systeem dus blijkbaar wel de BUH probeert in te schakelen (hij geeft sinds de installatie ca 250 bedrijfsuren)

Vandaar dat ik mij afvraag of dit wel oke is dat hij niet is aangesloten.

Welk type is jouw warmtepomp (laatste 2 karakters)? 6V of 9W (BUH) ?
Bij een 9W zou je een 3-fasen aansluiting verwachten. Een 6V zou op 1 fase kunnen worden aangesloten, afhankelijk van of stap 1 en stap 2 gelijktijdig worden aangesproken.

[Ecluse]

Barse87 schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 10:22:
[...]


Klopt die 450W is mijn totale woning verbruik. Als mijn BUH wel zou werken dan zou ik tenminste 2000W op 1 van de 3 fases verwachten.
Gisteren nog maar bij de binnenunit gecheckt en er gaan idd maar 2 stekkers naar een stopcontact (1 vanuit de buitenunit die ook de binnenunit voedt en 1 vanuit de boosterheater…). Er zou eigenlijk dus een 3e stekker moeten zijn voor de BUH.

Wacht even: jouw Warmtepomp zit echt met stekkers in een stopcontact? 😳 Dat mag ik niet hopen...

[Barse87]

piieter schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 10:32:
[...]

Welk type is jouw warmtepomp (laatste 2 karakters)? 6V of 9W (BUH) ?
Bij een 9W zou je een 3-fasen aansluiting verwachten. Een 6V zou op 1 fase kunnen worden aangesloten, afhankelijk van of stap 1 en stap 2 gelijktijdig worden aangesproken.

6V idd

[Barse87]

Ecluse schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 10:36:
[...]


Wacht even: jouw Warmtepomp zit echt met stekkers in een stopcontact? 😳 Dat mag ik niet hopen...

Ja echt 😂 destijds zo door de installateur opgeleverd waar ik dikke ruzie mee heb.
Daarna een onderhoudsabonnement afgesloten bij Feenstra, die zijn langs geweest voor een keuring en overlegd met Daikin (dit gesprek heb ik meegeluisterd): kon geen kwaad, wordt op piekvermogen eigenlijk nooit meer dan 12A aan vermogen gevraagd…
De stopcontacten hebben allemaal wel een eigen groep en het betreft een woning uit 2015 dus wel met goede elektraaansluitingen…

[Ecluse]

Barse87 schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:04:
[...]


Ja echt 😂 destijds zo door de installateur opgeleverd waar ik dikke ruzie mee heb.
Daarna een onderhoudsabonnement afgesloten bij Feenstra, die zijn langs geweest voor een keuring en overlegd met Daikin (dit gesprek heb ik meegeluisterd): kon geen kwaad, wordt op piekvermogen eigenlijk nooit meer dan 12A aan vermogen gevraagd…
De stopcontacten hebben allemaal wel een eigen groep en het betreft een woning uit 2015 dus wel met goede elektraaansluitingen…

Heel bijzonder. Qua belasting kan het inderdaad, maar is echt niet zoals het hoort. Je kunt zo overigens wel lekker makkelijk het verbruik meten met HomeWizard stekkers 🙂
Onze installateur gaf overigens aan dat Daikin voorschrift dat de BUH op een aparte fase aangesloten wordt. Zelfs bij onze 4kW monoblock.

[MajaMestreech]

Onze buitenunit staat op het platte dak van onze woning direct boven onze slaapkamer. Als het wat kouder is en de WP maakt vertrekwater van 31-32 graden of hoger dan is die buitenunit best gehorig en horen we een irritante dreun. Bij installatie is die hier geplaatst om reden dat de afstand tussen binnen en buiten unit zo klein mogelijk moet zijn, werd mij verteld.
Is dit correct en wordt de WP minder effectief bij grotere afstanden (dus lagere COP?).

[piieter]

MajaMestreech schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:27:
Onze buitenunit staat op het platte dak van onze woning direct boven onze slaapkamer. Als het wat kouder is en de WP maakt vertrekwater van 31-32 graden of hoger dan is die buitenunit best gehorig en horen we een irritante dreun. Bij installatie is die hier geplaatst om reden dat de afstand tussen binnen en buiten unit zo klein mogelijk moet zijn, werd mij verteld.
Is dit correct en wordt de WP minder effectief bij grotere afstanden (dus lagere COP?).

Wat ik ervan heb begrepen, is dat de hoeveelheid koelmiddel afhankelijk is van de totale lengte van de leiding met koelmiddel tussen de buitenunit en de binnenunit. Bij een grotere lengte dan 10 meter zou er extra koelmiddel in moeten. Althans dat zou bij onze warmtepomp het geval zijn. Maar misschien verschilt dat per type warmtepomp.
Het zou te maken hebben met de verhouding: hoeveelheid koelmiddel / inhoud koelleiding omdat dit van invloed zou zijn op de verdampingstemperatuur van het koelmiddel.

[ Voor 8% gewijzigd door piieter op 27-01-2026 13:13 ]