Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[piieter]

Stel, dat je Madoka niet goed is (veel te gevoelig) en je wilt hem vervangen door een nieuwe Madoka,
moet je dan nog speciale handelingen verrichten na het vervangen, of kan de nieuwe Madoka meteen communiceren met de warmtepomp?

[danny.s]

assje schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 11:45:
Ik ben voor mijn situatie denk ik helemaal niet zo overtuigd van het nut van een stooklijn. Alleen in de koudste maanden komt de warmtepomp misschien eens aan >50% draaiuren maar met dagen zoals deze week draait hij maar 6 uur per dag (gemiddeld 4kWh/dag deze week).

Om te zorgen dat de verwarming niet alleen 's nachts aanspring werk ik met nachtverlaging. Als gevolg gaat hij bij opstarten wel meer vermogen leveren (dan nodig) om de dT van 3 graden te behouden.

Ik zou hem eigenlijk gewoon vast willen zetten op minimaal (of optimaal) vermogen en dan simpelweg moduleren in uren verwarming. Alleen als na bijvoorbeeld 12 uur de doeltemperatuur niet gehaald is zou hij eens moeten overwegen meer vermogen te leveren.

In mijn vorige woning had ik een Mitsubishi Ecodan, die had een moduleren functie die redelijk werkte; Daikin heeft die optie niet echt geloof ik.

Maar, gisteren gekeken en MTD COP wel gewoon 5,7 dus is het allemaal belangrijk....

Kun je het vermogen van de circulatie pomp niet beperken? Dat beperkt i.i.g. het afgegeven vermogen. Durf niet te zeggen of dit ook het opgenomen vermogen daarmee beperkt?

[TKroon]

piieter schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 13:16:
Stel, dat je Madoka niet goed is (veel te gevoelig) en je wilt hem vervangen door een nieuwe Madoka,
moet je dan nog speciale handelingen verrichten na het vervangen, of kan de nieuwe Madoka meteen communiceren met de warmtepomp?

Ik lees dit bij veel mensen. De aansturing regel ik daarom ook zelf. Ik neem de gemiddelde waarde van de Madoka van het afgelopen uur en middel dat met een extra sensor om een accurate temperatuur te krijgen.

[piieter]

TKroon schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 15:36:
[...]

Ik heb zelf geen problemen met de Madoka, maar ik vroeg me af of je deze zomaar kunt vervangen door een andere. Herkennen de Madoka en de warmtepomp elkaar, of moet er nog iets aangepast worden in de datacommunicatie?

[Pascal P]

rogervdh schreef op donderdag 11 december 2025 @ 21:31:
Zijn er meer mensen die er last van hebben dat de thermostaat uit gaat tijdens het koken? Wat is handig om daaraan te doen? Beetje zonde als een run onderbroken wordt door een zeer tijdelijke verhoging.

Dan raad ik je aan de temp.sensor in de madoka te verleggen. Die zit normaal gesproken onder in een hoekje van de behuizing van de madoka (ik dacht rechtsonder, als je hem bekijkt vanuit de achterzijde). Die kun je omklappen naar het midden onderin van de behuizing. Dat geeft iets meer rust in de metingen. Wij hadden exact hetzelfde probleem met onze keukendeur/afzuiging. En hier heeft die ingreep wel geholpen. Ook kun je de sleufjes in de onderzijde evt. deels afplakken.
Beetje uitproberen wat werkt bij jou.

[ Voor 17% gewijzigd door Pascal P op 13-12-2025 01:30 ]

[benthouse]

MotorBeast schreef op woensdag 10 december 2025 @ 22:39:
[...]


Draai hem eens dicht. Maakt waarschijnlijk geen enkel verschil.

Misschien is je waterpomp kapot. Valt hij af en toe stil. Of ergens verstopping in leiding werk. Ik heb dezelfde ellende gehad, je gelooft het niet, met verwarming auto.

Inmiddels even in wat handleidingen gedoken naar aanleiding van de opmerkingen omtrent instabiele (en oplopende) druk, heb het waterfilter vanmorgen eruit gehaald en gereinigd. Waterfilter zit mij mijn EDLA Monoblock in de afsluiter waar de retour op aangesloten zit. Afsluiters dicht, onder de (Rode) afsluiter de dop losdraaien, filter er voorzichtig uithalen, reinigen en terugplaatsen. Dat is zeer waarschijnlijk de boosdoener (zat aardig dicht). Dus wel drukopbouw als de pomp draait maar geen flow. Inmiddels na ca 12 uur draaien nu (nog) geen flowproblemen ondervonden, terwijl zowel ruimteverwarming als tank verwarming actief geweest is. Nu nog afwachten wat hij doet met een defrost cycle. Dat was vaak een trigger om in storing te gaan.

[ Voor 24% gewijzigd door benthouse op 14-12-2025 22:04 ]

[Tanuki]

benthouse schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 21:53:
[...]

Inmiddels even in wat handleidingen gedoken naar aanleiding van de opmerkingen omtrent instabiele (en oplopende) druk, heb het in,zat waterfilter vanmorgen eruit gehaald en gereinigd. Dat is zeer waarschijnlijk de boosdoener (zat aardig dicht). Dus wel drukopbouw als de pomp draait maar geen flow. Inmiddels na ca 12 uur draaien nu (nog) geen flowproblemen ondervonden, terwijl zowel ruimteverwarming als tank verwarming actief geweest is. Nu nog afwachten wat hij doet met een defrost cycle. Dat was vaak een trigger om in storing te gaan.

Wat wordt bedoeld met een "in,zat waterfilter"? Vermoedelijk is het eerste deel een typo? En een waterfilter in een water systeem, welke filter precies? Van de pomp? Of van een DHW vat? Of iets anders?

[Atomius]

Wat doen jullie aan onderhoud en hoe vaak? Wat wordt er aanbevolen? Of besteden jullie het uit?

Ik lees over:

Bladeren en smerigheid buitenunit.
Magneetfilter (hoe makkelijk en belangrijk is dit?).
Bijvullen druk, ontluchten.

[ Voor 6% gewijzigd door Atomius op 14-12-2025 14:40 ]

[MrRobin]

Atomius schreef op zondag 14 december 2025 @ 14:39:
Wat doen jullie aan onderhoud en hoe vaak? Wat wordt er aanbevolen? Of besteden jullie het uit?

Ik lees over:

Bladeren en smerigheid buitenunit.
Magneetfilter (hoe makkelijk en belangrijk is dit?).
Bijvullen druk, ontluchten.

De mijne is in Feb 2 jaar oud, dus ik ben hier nu ook naar aan het kijken maar om de fabriek garantie van (ik meen) 5 jaar te kunnen behouden moet dacht ik onderhoud periodiek gedaan worden door erkend installatiebedrijf. Hier (breman) lijkt dat elke 2 jaar de standaard cyclus te zijn. Ergens dacht ik eens gelezen te hebben dat daikin jaarlijks onderhoud wil, maar kan me niet voorstellen dat breman daar van af wijkt aangezien ze deze dingen zelf plaatsen en vervolgens onderhouden.

Weet iemand zeker hoe dit zit?

[Warmtepompje]

piieter schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 13:16:
Stel, dat je Madoka niet goed is (veel te gevoelig) en je wilt hem vervangen door een nieuwe Madoka,
moet je dan nog speciale handelingen verrichten na het vervangen, of kan de nieuwe Madoka meteen communiceren met de warmtepomp?

De instellingen maak je op de MMI van je warmtepomp en worden opgeslagen op de printplaat van je binnendeel, en niet op de Madoka.
Je kunt er dus zonder problemen een nieuwe Madoka opzetten, uiteraard van hetzelfde type (onderzijde).
Madoka's worden ook toegepast bij Daikin airco's en daar staat andere software op en werkt niet op Altherma.

[Rojado]

MrRobin schreef op zondag 14 december 2025 @ 17:02:
[...]

De mijne is in Feb 2 jaar oud, dus ik ben hier nu ook naar aan het kijken maar om de fabriek garantie van (ik meen) 5 jaar te kunnen behouden moet dacht ik onderhoud periodiek gedaan worden door erkend installatiebedrijf. Hier (breman) lijkt dat elke 2 jaar de standaard cyclus te zijn. Ergens dacht ik eens gelezen te hebben dat daikin jaarlijks onderhoud wil, maar kan me niet voorstellen dat breman daar van af wijkt aangezien ze deze dingen zelf plaatsen en vervolgens onderhouden.

Weet iemand zeker hoe dit zit?

Daikin schrijft eenmaal per twee jaar onderhoud voor. Dit mede in het kader van de garantie. In 2023 was dat vijf jaar, ik heb in 2024 gekocht met 5 +5 (10) waarbij de laatste vijf jaar een onderdelen garantie is. Ik weet het niet zeker maar ik heb die 5+5 garantie laatst nog gezien.
Bedoel daarmee dat dit nu nog steeds van toepassing is. In de app van Daikin is die datum dat onderhoud moet plaatsvinden ook terug te zien.

[benthouse]

Tanuki schreef op zondag 14 december 2025 @ 06:58:
[...]

Wat wordt bedoeld met een "in,zat waterfilter"? Vermoedelijk is het eerste deel een typo? En een waterfilter in een water systeem, welke filter precies? Van de pomp? Of van een DHW vat? Of iets anders?

Typo, heb ik aangepast en ter verduidelijking een foto toegevoegd. Wellicht dat meerdere mensen met een EDLA/EBLA monoblock hier hun voordeel mee kunnen doen.

[ Voor 17% gewijzigd door benthouse op 14-12-2025 22:08 ]

[RonJ]

Atomius schreef op zondag 14 december 2025 @ 14:39:
Wat doen jullie aan onderhoud en hoe vaak? Wat wordt er aanbevolen? Of besteden jullie het uit?

Ik lees over:

Bladeren en smerigheid buitenunit.
Magneetfilter (hoe makkelijk en belangrijk is dit?).
Bijvullen druk, ontluchten.

Ik doe het onderhoud (=schoonmaken) zelf. Zie hier.

[Nicklazzz]

Ik heb in mijn nieuwe woning wederom een Daikin Alterma 3 WP, echter ditmaal geen Madoka en geen Wifi module.

Ik heb reeds een Daikin BRC1HHDAW Madoka aangeschaft, wifi module heb ik liggen.

Kan iemand mij adviseren of ik de huidige Daikin thermostaat EKRTW kan demonteren en de Madoka kan aansluiten? Moeten er nog zaken aangepast worden op de MMI van de Alterma 3?

[woeper]

ik zie dat vandaag de uitgaande temperatuur schommelt tussen 26 en 28 graden.
is dit nu pendelen of moduleren?

[Jog]

woeper schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 22:22:
ik zie dat vandaag de uitgaande temperatuur schommelt tussen 26 en 28 graden.
is dit nu pendelen of moduleren?[Afbeelding]

Lichte trillingen van de regellus. Draait perfect zo

[Tanuki]

Voor degenen met vragen over het minimale vermogen van de Daikin Altherma 8kW.


240W. Het laagste dat ik ooit heb gezien.

[akaQ]

Tanuki schreef op woensdag 17 december 2025 @ 17:47:
Voor degenen met vragen over het minimale vermogen van de Daikin Altherma 8kW.

[Afbeelding]
240W. Het laagste dat ik ooit heb gezien.

[Atomius]

RonJ schreef op maandag 15 december 2025 @ 08:49:
[...]


Ik doe het onderhoud (=schoonmaken) zelf. Zie hier.

Bedankt.

Als ik jou zo lees:

Bij de Altherma binnenunit hoef je alleen het magneetfilter even schoon te maken, dat was in nog geen 5 minuutjes gepiept (zie handleiding hoe je dit precies doet voor jouw model). Er kwam, net als na de eerste weken opstookprogramma, eigenlijk helemaal geen vuil uit, dat is een goed teken.

Ik vraag me wel af hoe Daikin precies bedacht heeft dat je hier nog een afvoerslang onderop aan vast kan maken, want die ruimte heb je totaal niet tussen het magneet- en waterfilter en de witte plastic opvangbak onderin de binnenunit. Om die opvangbak eruit te krijgen moeten alle kabels eraf, dus ik heb het maar gelaten. Zelfs de afsluiter die er af-fabriek op zit krijg je er maar lastig terug op in die paar mm. Ik heb er maar wat schoonmaakdoekjes omheen gepropt en het (flink sproeiende!) water gewoon via de opvangbak weg laten lopen. Daarna vul je hem weer even bij tot de gewenste druk en klaar ben je.

Krijg ik niet echt het idee dat dit iets voor mij is eigenlijk. Ook dit filmpje nodigt niet echt uit. Denk dat ik toch wat te atechnisch ben om dit zelf te gaan lopen proberen bij zo'n duur apparaat.

Maar hoe vaak moet zo'n magneetfilter worden gereinigd en het buitenunit worden schoon gesproeid? Daikin schrijft dacht ik elke 2 jaar onderhoud voor?

[RonJ]

Atomius schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:52:
Krijg ik niet echt het idee dat dit iets voor mij is eigenlijk. Ook dit filmpje nodigt niet echt uit. Denk dat ik toch wat te atechnisch ben om dit zelf te gaan lopen proberen bij zo'n duur apparaat.

Maar hoe vaak moet zo'n magneetfilter worden gereinigd en het buitenunit worden schoon gesproeid? Daikin schrijft dacht ik elke 2 jaar onderhoud voor?

Wat je in het filmpje ziet is het reinigen van het waterfilter, dat hoeft in principe niet bij het periodieke onderhoud, dat hoeft alleen als je flowstoringen krijgt.

Je hoeft alleen het magneetfilter te spoelen, dus die magneetring eraf schuiven, kraantje even open, uitspoelen en weer dicht, even bijvullen en klaar. Je hoeft dus niet dat hele filter uit te bouwen normaal gesproken. De rest is alleen schoonmaken van je buitenunit, net zo makkelijk als de auto wassen.

Maargoed, als je het liever uitbesteed, dan is 1x per 2 jaar inderdaad het voorschrift. Ik doe het zelf jaarlijks, maar dat is meer uit esthetische overwegingen zodat ik in de zomer niet naar een vieze buitenunit zit te kijken.

[piieter]

Atomius schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:52:
[...]

Bedankt.

Als ik jou zo lees:


[...]

Krijg ik niet echt het idee dat dit iets voor mij is eigenlijk. Ook dit filmpje nodigt niet echt uit. Denk dat ik toch wat te atechnisch ben om dit zelf te gaan lopen proberen bij zo'n duur apparaat.

Maar hoe vaak moet zo'n magneetfilter worden gereinigd en het buitenunit worden schoon gesproeid? Daikin schrijft dacht ik elke 2 jaar onderhoud voor?

Ik heb dit filmpje eens even bekeken. Wat een gedoe om dat allemaal los te halen voor een leek.
Maar heb wel gezien, dat het schoonmaken van het waterfilter in het filmpje geen overbodige luxe is!
Daar kwam me toch een troep uit, niet normaal. Dit kan toch nooit allemaal in leidingwater hebben gezeten?!
Maar misschien is het leidingwater in Portugal(?) wel veel smeriger dan in Nederland.
@RonJ Komt er bij jouw waterfilter ook zoveel troep uit?

[mawashigeri]

RonJ schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:59:
[...]
De rest is alleen schoonmaken van je buitenunit, net zo makkelijk als de auto wassen.

Ja, maar wel voorzichtig! Die lamellenstructuur is gevoelig voor deuken en buigen.
Ik heb een (el-cheapo) lamellenkam set gekocht om eventuele onregelmatigheden weer recht te buigen en een langharige borstel om de sleuven netjes en veilig schoon te vegen.

[MotorBeast]

mawashigeri schreef op donderdag 18 december 2025 @ 12:27:
[...]

Ja, maar wel voorzichtig! Die lamellenstructuur is gevoelig voor deuken en buigen.
Ik heb een (el-cheapo) lamellenkam set gekocht om eventuele onregelmatigheden weer recht te buigen en een langharige borstel om de sleuven netjes en veilig schoon te vegen.
[Afbeelding]

Schoonmaken van je lamellen kan nog veel makkelijker. Gewoon met een tuinslang en water met gematigde straal schoonspuiten. Paar minuten werk. Eventueel als het echt vuil is eerst met een plantenspuit met wat afwasmiddel erin inspuiten en even in laten werken.

[RonJ]

piieter schreef op donderdag 18 december 2025 @ 12:18:
[...]

Ik heb dit filmpje eens even bekeken. Wat een gedoe om dat allemaal los te halen voor een leek.
Maar heb wel gezien, dat het schoonmaken van het waterfilter in het filmpje geen overbodige luxe is!
Daar kwam me toch een troep uit, niet normaal. Dit kan toch nooit allemaal in leidingwater hebben gezeten?!
Maar misschien is het leidingwater in Portugal(?) wel veel smeriger dan in Nederland.
@RonJ Komt er bij jouw waterfilter ook zoveel troep uit?

Ik heb het waterfilter nog nooit opengemaakt, dus geen idee. Zolang ie gewoon >25l/min blijft doen ben ik dat ook niet van plan. Het is alleen het water uit het gesloten CV-systeem wat daar doorheen gaat, dus als er veel troep in zit moet dat ergens uit je afgiftesysteem komen. Het water in het systeem hier is na 4,5 jaar gewoon nog helemaal helder en bij het magneetfilter komt er eigenlijk ook nooit wat uit. Scheelt wel dat mijn systeem volledig nieuw is en vrijwel alles van kunststof (leidingen, vvw-verdeler) is, dus er is ook weinig metaal dat überhaupt kan corroderen.

Schijnt ook veel te schelen of je in de zomermaanden koelt en/of de pomp laat lopen, vooral als je geen boilervat hebt. Als je dan 's-zomers niet koelt of je unit zelfs uitzet staat het water relatief lang stil en kan er veel eerder bacteriegroei ontstaan in LTV-systemen als de vloer gaat opwarmen door de zon. Ik koel er af en toe mee én ik heb een boilervat aan de WP dat regelmatig vraagt om 60C aanvoer, dus die bacteriën krijgen hier gewoon geen kans.

[RonJ]

MotorBeast schreef op donderdag 18 december 2025 @ 12:44:
[...]


Schoonmaken van je lamellen kan nog veel makkelijker. Gewoon met een tuinslang en water met gematigde straal schoonspuiten. Paar minuten werk. Eventueel als het echt vuil is eerst met een plantenspuit met wat afwasmiddel erin inspuiten en even in laten werken.

Precies, ik raak de lamellen sowieso nooit aan. Dus ook geen kammetje nodig oid. Gewoon inspuiten met iets dat het vuil losweekt (ik gebruik altijd snow foam voor de auto) en dan zachtjes afspoelen met de tuinslang, liefst op de "douche" of anders een fijne nevel stand, zodat je de lamellen niet buigt.

[Subigo]

AndereKoekoek schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 12:02:
Zijn er mensen hier met een waterontharder icm een Daikin warmtepomp?
Ben benieuwd of jullie een resthardheid hebben ingesteld of niet.

Kan online alleen vinden dat er de hardheid lager moet zijn dan 3 mmol/l en dat zou op 20 uitkomen ongeveer. Maar er is geen ondergrens aangegeven volgens mij.

Heb jij hier ooit nog duidelijkheid over gekregen? Wij hebben ook een Daikin warmtepomp en willen graag een waterontharder.

[TKroon]

Subigo schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 08:58:
[...]
Heb jij hier ooit nog duidelijkheid over gekregen? Wij hebben ook een Daikin warmtepomp en willen graag een waterontharder.

Hier een Aquacell, dus zacht water. Ik zie alleen de combinatie met de Daikin niet zo. Het zijn alleen maar gesloten systemen namelijk. Er gaat geen leidingwater door je vloerverwarming of door je tank. Alleen initieel om te vullen, maar daarna is het een gesloten systeem.

[mawashigeri]

TKroon schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 09:29:
[...]


Hier een Aquacell, dus zacht water. Ik zie alleen de combinatie met de Daikin niet zo. Het zijn alleen maar gesloten systemen namelijk. Er gaat geen leidingwater door je vloerverwarming of door je tank. Alleen initieel om te vullen, maar daarna is het een gesloten systeem.

Leidingwater door de boiler? Er is (uiteraard) een speciaal topic voor waterontharders.
@Subigo en @AndereKoekoek kunnen daar misschien eens gaan zoeken?

[TKroon]

@mawashigeri dat staat toch los van de warmtepomp? De tank is gewoon een soort grote leiding toch waarin warmte over wordt gedragen van de warmtepomp aan de tank? Natuurlijk gaat dat goed.

[Hetisweergezell]

AndereKoekoek schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 12:02:
Zijn er mensen hier met een waterontharder icm een Daikin warmtepomp?
Ben benieuwd of jullie een resthardheid hebben ingesteld of niet.

Kan online alleen vinden dat er de hardheid lager moet zijn dan 3 mmol/l en dat zou op 20 uitkomen ongeveer. Maar er is geen ondergrens aangegeven volgens mij.

Wij hebben een waterontharder en deze is ingesteld
op een resthardheid van 2 dH (omdat helemaal geen kalk slecht schijnt te zijn voor rubbers etc...).

Gaat in ieder geval al 6 jaar goed...

[Nelesss]

Voor mijn werk met koffiemachines (zowel particuliere modellen als zakelijke grote modellen) een minimale hardheid van 3dH. Bij een lagere hardheid ervaren wij problemen met o-ringen die lek gaan maar ook plastic delen die bros worden en op termijn afbreken en/of scheuren.

[mawashigeri]

TKroon schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 10:36:
@mawashigeri dat staat toch los van de warmtepomp? De tank is gewoon een soort grote leiding toch waarin warmte over wordt gedragen van de warmtepomp aan de tank? Natuurlijk gaat dat goed.

In mijn systeem zit het drinkwater in de tank. De warmte wordt dus door een spiraal overgedragen aan mijn drinkwater. Als je een hygiëneboiler hebt is het omgekeerd: je wateropslag is een warmtebuffer waar een spiraal met drinkwater doorheen loopt. In beide gevallen zal er drinkwater stilstaan binnen dit systeem: bij mij in het boilervat zelf, en in de andere in de spiraal.

De vragen zijn dan

• is het erg als dat water eerst onthard is voordat het je SWW circuit & boiler ingaat?
• Mag je je CV water bijvullen met onthard water?

[piieter]

mawashigeri schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:12:
[...]

In mijn systeem zit het drinkwater in de tank. De warmte wordt dus door een spiraal overgedragen aan mijn drinkwater. Als je een hygiëneboiler hebt is het omgekeerd: je wateropslag is een warmtebuffer waar een spiraal met drinkwater doorheen loopt. In beide gevallen zal er drinkwater stilstaan binnen dit systeem: bij mij in het boilervat zelf, en in de andere in de spiraal.

De vragen zijn dan

• is het erg als dat water eerst onthard is voordat het je SWW circuit & boiler ingaat?
• Mag je je CV water bijvullen met onthard water?

Even afgaand op de expertise van @Nelesss , zou dit van invloed kunnen zijn op de werking van de driewegklep, lijkt mij. Aan de andere kant is teveel kalk in je water ook niet goed.

[Tanuki]

Bedenk ook hoe een waterkoker er van binnen uit ziet als je er een paar maanden thee mee hebt gemaakt. Dat zal dus in bepaalde mate ook spelen bij SWW boilers. En dan zeker in bepaalde regio's in Limburg (waar de hardheid veel hoger is).

[WRMTP]

Beste Tweakers,

Ik zag een filmpje op Youtube waarbij in de Onecta app ook de thermische opbrengst zichtbaar was. Het betreft hier een Altherma 4 model. Is deze optie alleen beschikbaar op de Altherma 4? Nu moet je telkens naar de binnenunit lopen om deze gegevens uit te kunnen lezen en dit is echt niet meer van deze tijd.

YouTube: Eerste weken met een warmtepomp

[lonehitman]

Sinds een aantal weken laat ik Nox/Frank Energie mijn Daikin Altherma 3 aansturen. Het valt mij op dat het klimaat in huis nu vaker boven dan onder de gewenste temperatuur is(21.5 graden)

Is onderstaande energievebruik normaal? Ik kan helaas de vergelijkbare dagen in november niet meer tetugkijken.

[Tanuki]

lonehitman schreef op zondag 21 december 2025 @ 11:42:
Sinds een aantal weken laat ik Nox/Frank Energie mijn Daikin Altherma 3 aansturen. Het valt mij op dat het klimaat in huis nu vaker boven dan onder de gewenste temperatuur is(21.5 graden)

Is onderstaande energievebruik normaal? Ik kan helaas de vergelijkbare dagen in november niet meer tetugkijken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik vind dat verre van normaal, zeker voor dit soort dagen. Op dit soort dagen pruttelt het ding bij ons rond 250-350W. Zonder verandering.

Het is ook helemaal niet koud eigenlijk.

Dit is ook precies de reden dat ik geen enkele externe partij mijn apparatuur laat aansturen, je hebt nu gewoon voor de lol een verbruik van 1kW per uur.

Wat voor parameters hebben ze dan aangepast? Kan je dat zien? Ze zullen bepaalde instellingen hebben doorgevoerd om tot deze getallen te komen?
En gaat Nox/Frank dan specifiek de Altherma besturen? Kan me ook haast niet voorstellen dat ze allerlei programma's hebben voor alle verschillende warmtepompen?

[lonehitman]

Tanuki schreef op zondag 21 december 2025 @ 13:05:
[...]

Ik vind dat verre van normaal, zeker voor dit soort dagen. Op dit soort dagen pruttelt het ding bij ons rond 250-350W. Zonder verandering.

Het is ook helemaal niet koud eigenlijk.

Dit is ook precies de reden dat ik geen enkele externe partij mijn apparatuur laat aansturen, je hebt nu gewoon voor de lol een verbruik van 1kW per uur.

Wat voor parameters hebben ze dan aangepast? Kan je dat zien? Ze zullen bepaalde instellingen hebben doorgevoerd om tot deze getallen te komen?
En gaat Nox/Frank dan specifiek de Altherma besturen? Kan me ook haast niet voorstellen dat ze allerlei programma's hebben voor alle verschillende warmtepompen?

Heb het nu eerst uitgeschakeld. Even kijken wat hij nu gaat doen met het energieverbruik.

[Tanuki]

lonehitman schreef op zondag 21 december 2025 @ 13:21:
[...]


Heb het nu eerst uitgeschakeld. Even kijken wat hij nu gaat doen met het energieverbruik.

Maar dan weet je ook niet 100% zeker of hun instellingen enz. dan weg gaan, lijkt me? Het is toch wel heel nuttig om het proces dat ze doorlopen te gaan begrijpen.

[TinusH777]

lonehitman schreef op zondag 21 december 2025 @ 11:42:
Sinds een aantal weken laat ik Nox/Frank Energie mijn Daikin Altherma 3 aansturen. Het valt mij op dat het klimaat in huis nu vaker boven dan onder de gewenste temperatuur is(21.5 graden)

Dat is toch precies de bedoeling van die apps? Energie gebruiken als stroom goedkoop is, geen energie gebruiken als stroom duur is. Daarvoor moet je extra energie bufferen tijdens daluren, zodat je de piekuren niet hoeft te draaien. Dus het wordt lekker warm tijdens de daluren.
Financieel schiet het niet op, omdat je warmtepomp minder efficiënt werkt (rennen-stilstaan-rennen-stilstaan ipv de hele dag door te lopen).
Ik ben nu zelfs helemaal af van het dynamische: betaal nu 17 (dal) en 19 (piek) cent /kWh vast 3 jaar lang.
Collectief inkoop bij VEH, geen seconde spijt van gehad, gezien de dynamische prijzen van het afgelopen jaar.
En geen gepruts meer met appjes of dagelijks kijken wanneer ik de vaatwasser ga aanzetten.

[dbzfan]

Ik vind dat verbruik niet hoog hoor..285 kwu in december tot nu toe.
Ik zit op de 400 ongeveer tot nu toe..
Ligt natuurlijk aan veel factoren.

[ Voor 35% gewijzigd door dbzfan op 21-12-2025 18:52 ]

[MotorBeast]

TinusH777 schreef op zondag 21 december 2025 @ 18:27:
[...]

Dat is toch precies de bedoeling van die apps? Energie gebruiken als stroom goedkoop is, geen energie gebruiken als stroom duur is. Daarvoor moet je extra energie bufferen tijdens daluren, zodat je de piekuren niet hoeft te draaien. Dus het wordt lekker warm tijdens de daluren.
Financieel schiet het niet op, omdat je warmtepomp minder efficiënt werkt (rennen-stilstaan-rennen-stilstaan ipv de hele dag door te lopen).
Ik ben nu zelfs helemaal af van het dynamische: betaal nu 17 (dal) en 19 (piek) cent /kWh vast 3 jaar lang.
Collectief inkoop bij VEH, geen seconde spijt van gehad, gezien de dynamische prijzen van het afgelopen jaar.
En geen gepruts meer met appjes of dagelijks kijken wanneer ik de vaatwasser ga aanzetten.

Het lijkt me ook niet comfortabel. Van te warm huis naar een kouder huis. Constante temperatuur vind ik zalig en mijn WP ook.

[Predge]

Toch een vraag. Ik lees regelmatig dat mensen de Daikin op een redelijk contant vermogen van 350 of 400W hebben draaien. Dan denk ik hoe dan!?
Mijn systeem is naar ik zo opserveer prima ingeregeld en draait ook heel stabiel, maar echt contant lager dan 650W kom ik niet. Wel kortstondig na het naar beneden regelen na een opstart of defrost, maar 650 is het toch wel 9 van de 10 keer. Ook als hij de temperatuur bij heel zacht weer niet goed afgeven kan gaat hij niet lager dan die ongeveer 650W. Sterker, hij gaat dan uit en vrij rap weer aan: pendelen dus. Kan met de stooklijn dat wat verhelpen, maar nog steeds komt hij niet echt lager dus.
De waterflow is bij een stabiele situatie vaak maar iets van 8l/min., erg laag dus, terwijl de deltaT netjes op ongeveer 3 zit en qua watertemperatuur hij toch steeds wat hoger komt te zitten (overshoot), want wat mij betreft pompt hij dan te veel vermogen in het systeem. Vind de Daikin-regeling dus wat raar.
'Uit' is soms natuurlijk ook een optie.

Ik heb enkel en alleen radiatoren in huis en aan de knoppen zitten we niet (staan allen op proefondervindelijke standen en betreft een vrije doorstroom in de woonkamer en open keuken). Verder een naar mijn mening prima set van instellingen (zie knipsel).

Ik ben nu puur als test weer met de stille modus bezig, kijken wat dat nog doen kan. Misschien wel helemaal niets, maar toch even aanzien.
Ook het moduleren heb ik maar weer er bij gepakt (stond uit), kijken wat dat nog kan doen.
Want ik heb het idee dat ik gewoon iets lijk te missen of zo.
Dus ja, mis ik iets waardoor de compressor toch nog wat lager kan? Of kan deze versie gewoon niet lager draaien???

p.s. Zit nu ook te denken aan de redelijke afstand tussen compressor en binnen-unit. Lijkt me zeker niet de oorzaak, maar op 15 meter zit ik wel, denk ik. Systeem is naar mijn weten goed afgevuld met koelmiddel en ik hoor ook geen bellen of iets dergelijks langsgaan (had ik in het begin na oplevering wel, maar werd vlot verholpen met een hervulling).

[ Voor 38% gewijzigd door Predge op 21-12-2025 20:14 ]

[danny.s]

Predge schreef op zondag 21 december 2025 @ 19:09:
Toch een vraag. Ik lees regelmatig dat mensen de Daikin op een redelijk contant vermogen van 350 of 400W hebben draaien. Dan denk ik hoe dan!?
Mijn systeem is naar ik zo opserveer prima ingeregeld en draait ook heel stabiel, maar echt contant lager dan 650W kom ik niet. Wel kortstondig na het naar beneden regelen na een opstart of defrost, maar 650 is het toch wel 9 van de 10 keer. Ook als hij de temperatuur bij heel acht weer niet goed afgeven kan gaat hij niet lager dan die ongeveer 650W. Sterker, hij gaat dan uit en vrij rap weer aan: pendelen dus. Kan met de stooklijn dat wat verhelpen, maar nog steeds komt hij niet lager dus. 'Uit' is dan natuurlijk ook een optie.
Ik heb enkel en alleen radiatoren in huis en aan de knoppen zitten we niet (vrije doorstroom in de woonkamer en open keuken). Verder een naar mijn mening prima set van instellingen (zie knipsel).

Ik ben nu puur als test weer met de stille modus bezig, kijken wat dat nog doen kan. Misschien wel helemaal niets, maar toch even aanzien.
Ook het moduleren heb ik maar weer er bij gepakt (stond uit), kijken wat dat nog kan doen.
Want ik heb het idee dat ik gewoon iets lijk te missen of zo.
Dus ja, mis ik iets waardoor de compressor toch nog wat lager kan? Of kan deze versie gewoon niet lager draaien???

p.s. Zit nu ook te denken aan de redelijke afstand tussen compressor en binnen-unit. Lijkt me zeker niet de oorzaak, maar op 15 meter zit ik wel, denk ik. Systeem is naar mijn weten goed afgevuld met koelmiddel en ik hoor ook geen bellen of iets dergelijks langsgaan (had ik in het begin na oplevering wel, maar werd vlot verholpen met een hervulling).

[Afbeelding]

Wat is je stooklijn? Want die lage vermogens haal je met een aanvoer temp van (max) 27-28 gr.
Je geeft aan dat je alleen radiatoren hebt, dus waarschijnlijk een hogere aanvoer temperatuur, en hoe hoger de aanvoer temp, hoe hoger het opgenomen verbruik.

[lonehitman]

MotorBeast schreef op zondag 21 december 2025 @ 18:51:
[...]


Het lijkt me ook niet comfortabel. Van te warm huis naar een kouder huis. Constante temperatuur vind ik zalig en mijn WP ook.

Hij komt met dit weer niet onder de 21 dus dat valt wel wat mee met een kouder huis.. maar hoe ziet het er bij jullie uit in de onecta app? Heb het gevoel dat de app net zoals de Belastingdienst alles afrond naar boven.

[Predge]

Stooklijn staat linksboven in de tabel.
Heb inderdaad wat meer temperatuur nodig, want radiatoren. Maar toch, de regeling lijkt zich soms wat vreemd te gedragen, niet altijd geheel logisch naar mijn mening. Persoonlijk zou ik soms de compressor-wattage naar beneden halen en/of de pompsnelheid wat omhoog zetten. Maar Daikin doet dat anders of gewoon niet...

Maar lekker warm is het in huis. Heerlijk.

[ Voor 11% gewijzigd door Predge op 21-12-2025 20:25 ]

[danny.s]

Predge schreef op zondag 21 december 2025 @ 20:18:
Stooklijn staat linksboven in de tabel.
Heb inderdaad wat meer temperatuur nodig, want radiatoren. Maar toch, de regeling lijkt zich soms wat vreemd te gedragen, niet altijd geheel logisch naar mijn mening. Persoonlijk zou ik soms de compressor-wattage naar beneden halen en/of de pompsnelheid wat omhoog zetten. Maar Daikin doet dat anders of gewoon niet...

Maar lekker warm is het in huis. Heerlijk.

In die excel staat ook dat je pomp op 60% begrens is? Dat klinkt tegenstrijdig met wat je zou willen, hogere pomp snelheid.
Welke dT heb je ingesteld (sorry ken niet alles codes van de sheet ui m’n hoofd). Want als je die verlaagd, zal hij doorgaans ook het debiet verhogen. En hoger debiet, is hogere afgifte, en daarmee zou je mogelijk de stooklijn kunnen verlagen.

[Predge]

Bij 70% is het suisen al best vervelend, zeker in de nacht. Dus max. 60%.
De dT is 3. Stooklijn is 25graden bij 17 buiten en 39graden bij -10 buiten. Zie ook knipsel welke extra verduidelijkt is met kleurtjes.

Anyway, heb denk ik mijn antwoord al wegens de zeer lage temperaturen die een degelijk uitgevoerde vloerverwarming aankan. Dank.

Dus het is wat het is, zo lijkt.

[Atomius]

Predge schreef op maandag 22 december 2025 @ 06:00:
Bij 70% is het suisen al best vervelend, zeker in de nacht. Dus max. 60%.
De dT is 3. Stooklijn is 25graden bij 17 buiten en 39graden bij -10 buiten. Zie ook knipsel welke extra verduidelijkt is met kleurtjes.

Anyway, heb denk ik mijn antwoord al wegens de zeer lage temperaturen die een degelijk uitgevoerde vloerverwarming aankan. Dank.

Dus het is wat het is, zo lijkt.

Ik dacht dat men altijd zei dat het aantal liters per minuut aan flow wordt gestuurd door je delta T. Maar er is dus wel een optie om die flowsnelheid direct te beïnvloeden met die pompbeperking instelling?

[mawashigeri]

Atomius schreef op maandag 22 december 2025 @ 12:50:
[...]

Ik dacht dat men altijd zei dat het aantal liters per minuut aan flow wordt gestuurd door je delta T. Maar er is dus wel een optie om die flowsnelheid direct te beïnvloeden met die pompbeperking instelling?

Ja, maar dat is dus alleen een beperking want je kan niet een voorkeur instellen, dat doe je feitelijk met je dT!

Als dT groot is ingesteld dan zet je een hogere aanvoertemperatuur en krijg je (typisch) lagere flow; andersom bij kleine dT moet de flow hoger maar mag en je de aanvoertemperatuur lager.

Uitgaande van de gemiddelde temperatuur (aanvoer-retour)/2 heb je in principe dezelfde hoeveelheid warmteafgifte in beide gevallen, maar bij de kleinere dT en lagere aanvoertemperatuur is de WP doorgaans efficiënter.

Op papier gaat dit uiteraard allemaal vanzelf goed, maar in praktijk kan je alsnog (defrost) situaties hebben dat de WP flink aan de slag gaat en de pomp vol open zet - dat kan je dus temperen met deze instelling.

[Tanuki]

mawashigeri schreef op maandag 22 december 2025 @ 15:38:
[...]

Ja, maar dat is dus alleen een beperking want je kan niet een voorkeur instellen, dat doe je feitelijk met je dT!

Als dT groot is ingesteld dan zet je een hogere aanvoertemperatuur en krijg je (typisch) lagere flow; andersom bij kleine dT moet de flow hoger maar mag en je de aanvoertemperatuur lager.

Uitgaande van de gemiddelde temperatuur (aanvoer-retour)/2 heb je in principe dezelfde hoeveelheid warmteafgifte in beide gevallen, maar bij de kleinere dT en lagere aanvoertemperatuur is de WP doorgaans efficiënter.

Op papier gaat dit uiteraard allemaal vanzelf goed, maar in praktijk kan je alsnog (defrost) situaties hebben dat de WP flink aan de slag gaat en de pomp vol open zet - dat kan je dus temperen met deze instelling.

Wat zou dan bij een goed geïsoleerd huis met 110 m2 vloerverwarming de betere delta t zijn, 3, 5, of nog hoger of juist nog lager?

[danny.s]

Tanuki schreef op maandag 22 december 2025 @ 16:21:
[...]

Wat zou dan bij een goed geïsoleerd huis met 110 m2 vloerverwarming de betere delta t zijn, 3, 5, of nog hoger of juist nog lager?

3 is de laagst mogelijke instelling. De standaard instelling van Daikin is 5. Hoger zal (denk ik) niet beter zijn. De betere tussen 3 of 5, is (wederom denk ik) afhankelijk van de omstandigheden. Ik heb bijvoorbeeld een sub-optimale vvw (14mm ipv 16, en groepen van ongeveer 100m), en heb daarom dT 5. Bij dT staat hij als het kouder wordt constant op maximale flow te lopen, en dan hoor ik een heel klein beetje ruis. Met dT loopt hij alleen na een defrost even maximaal, daarna weer iets rustiger.

[kokpol]

Tanuki schreef op maandag 22 december 2025 @ 16:21:
[...]

Wat zou dan bij een goed geïsoleerd huis met 110 m2 vloerverwarming de betere delta t zijn, 3, 5, of nog hoger of juist nog lager?

3 is beter, want dan kan je met een lagere aanvoertemperatuur verwarmen (efficiënter). Maar je hebt wel een max met geluid issues, dus als je storend geluid in je leidingen daardoor hebt moet je hem weer verhogen. Dus het advies is: zo laag mogelijk, zonder geluidsklachten

[mawashigeri]

Tanuki schreef op maandag 22 december 2025 @ 16:21:
Wat zou dan bij een goed geïsoleerd huis met 110 m2 vloerverwarming de betere delta t zijn, 3, 5, of nog hoger of juist nog lager?

Lager is altijd efficiënter, met een minimum van dT=3 zoals al gemeld hierboven.
Bij mij gaat dT=4 net goed ondanks meerdere plaatradiatoren boven.

[Atomius]

Stel dat je je delta t verandert van 5 naar 4, kan je stooklijn dan met 1 graad naar beneden? Heb je dan hetzelfde warmtecomfort in huis in theorie?

[MotorBeast]

Voor de delta T discussie. De delta T zal altijd groter worden naarmate het kouder wordt buiten. Je afgiftesysteem zal namelijk meer warmte geven omdat het warmteverlies van je woning groter wordt en dus de retour lager. Kijk je nu naar de delta T is die wellicht 3, bij 10 graden of meer buiten wellicht zelfs maar 2, bij vorst kan dat 5 worden bij een dezelfde instelling. En zo klein mogelijke delta T is altijd het meest efficient.

[TinusH777]

MotorBeast schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 11:28:
Voor de delta T discussie. De delta T zal altijd groter worden naarmate het kouder wordt buiten. Je afgiftesysteem zal namelijk meer warmte geven omdat het warmteverlies van je woning groter wordt en dus de retour lager. Kijk je nu naar de delta T is die wellicht 3, bij 10 graden of meer buiten wellicht zelfs maar 2, bij vorst kan dat 5 worden bij een dezelfde instelling. En zo klein mogelijke delta T is altijd het meest efficient.

De waterpomp verbruikt ook extra energie voor een hogere flow. 2x hogere flow is 4x meer kracht. De besparing van warmtepomp kan wel eens minder zijn dan extra energie van het rondpompen.
Vooral vloerverwarming heeft veel weerstand met al die slingers. Maar ik weet niet hoeveel watt dat rondpompen verbruikt.

[lonehitman]

Eerder had ik gemeld dat ik de warmtepomp aan liet sturen door Frank Energie. Ik heb dit nu uitgeschakeld en kom nu op het volgende verbruik. Het is aanzienlijk lager dan de buren maar die draaien geen uren van 1 kwh. Veelal rond 700 watt met uitschieters naar 2 kwh. Iemand ideeën om dit over een hele dag ook wat lager te krijgen? Dus niet de pieken van 1 kwh maar gemiddeld 500/600 watt?

[Eduardio]

lonehitman schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 20:05:
Eerder had ik gemeld dat ik de warmtepomp aan liet sturen door Frank Energie. Ik heb dit nu uitgeschakeld en kom nu op het volgende verbruik. Het is aanzienlijk lager dan de buren maar die draaien geen uren van 1 kwh. Veelal rond 700 watt met uitschieters naar 2 kwh. Iemand ideeën om dit over een hele dag ook wat lager te krijgen? Dus niet de pieken van 1 kwh maar gemiddeld 500/600 watt?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die app rond toch altijd af op hele kWh? Heeft hij ooit en gedeeltelijke kWh getoond? Bij mij niet in ieder geval. Stel hij verbruikt 0,5 kWh zal je om het uur 1kwh zien in de app.

[kokpol]

lonehitman schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 20:05:
Eerder had ik gemeld dat ik de warmtepomp aan liet sturen door Frank Energie. Ik heb dit nu uitgeschakeld en kom nu op het volgende verbruik. Het is aanzienlijk lager dan de buren maar die draaien geen uren van 1 kwh. Veelal rond 700 watt met uitschieters naar 2 kwh. Iemand ideeën om dit over een hele dag ook wat lager te krijgen? Dus niet de pieken van 1 kwh maar gemiddeld 500/600 watt?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De app is handige voor een zeer grove schatting maar als je je warmtepomp beter wilt afstellen is het toch echt verstandig een P1 meter te bestellen

[kokpol]

Hier begint er na 2 jaar een soort groene aanslag op de lamellen van de buitenunit te vormen.
Ik zag op internet allemaal speciale sprays voor het schoonmaken de verdamper, is er eentje die jullie aanraden? Of kan dit prima met wat dreft in een plantenspuit?

[arnoldniessen]

Eduardio schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 20:09:
Die app rond toch altijd af op hele kWh?

De app rondt zelf niet af, de Daikin rapporteert alle kWh tellers doorlopend zonder cijfers achter de komma.

[TinusH777]

kokpol schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 22:36:
Hier begint er na 2 jaar een soort groene aanslag op de lamellen van de buitenunit te vormen.
Ik zag op internet allemaal speciale sprays voor het schoonmaken de verdamper, is er eentje die jullie aanraden? Of kan dit prima met wat dreft in een plantenspuit?

Groene aanslag laat zich weghalen met water + terrasreiniger/groene aanslag reiniger: zit gif in, is chemisch niet agressief, dat knikker ik ook in het zwembad en die warmtepomp doet al 15 jaar dienst.
Dreft is een ontvetter, goed voor een schone vaat.

[mawashigeri]

TinusH777 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 07:54:
Groene aanslag laat zich weghalen met water + terrasreiniger/groene aanslag reiniger: zit gif in, is chemisch niet agressief, dat knikker ik ook in het zwembad en die warmtepomp doet al 15 jaar dienst.
Dreft is een ontvetter, goed voor een schone vaat.

Zoiets inderdaad, ik doe het met een sopje van blue wonder, kies in elk geval een pH neutraal schoonmaakmiddel.
Opbrengen met een plantenspuit zodat het overal kan komen en rustig afspoelen met de tuinslang.
Vooral weinig tot geen kracht gebruiken, de lamellen zijn dun.

[edvanleeuwen]

Ik kijk met jaloerse blik naar diegenen die het hebben over 'pruttelen'. Bij mij is het zo dat bij een thermostaatinstelling van 21 graden het 's nachts afkoelt tot 20,5 en daarna vrij lang tot 21,5 doorgaat. Kosten gisteren waren 20 kWH. Drie verdiepingen vloerverwarming. Het is verder wel behaaglijk. Ben ik te kritisch?

[pingwim]

edvanleeuwen schreef op woensdag 24 december 2025 @ 10:29:
Ik kijk met jaloerse blik naar diegenen die het hebben over 'pruttelen'. Bij mij is het zo dat bij een thermostaatinstelling van 21 graden het 's nachts afkoelt tot 20,5 en daarna vrij lang tot 21,5 doorgaat. Kosten gisteren waren 20 kWH. Drie verdiepingen vloerverwarming. Het is verder wel behaaglijk. Ben ik te kritisch?

Ach kritisch. Het is heel moeilijk om te vergelijken. Mensen hebben een verschillend huis qua isolatie en warmteafgiftesysteem. Daarbij komt nog een heel verschillende samenstelling van de bewoners met hun gedrag.

Houd bij wat jouw energieverbruik is (per graaddag) en ga dan aan het prutsen.
Begin bijvoorbeeld met het verlagen van de aanvoertemperatuur.

[MrRobin]

Ik heb sinds vannacht wat geks wat ik niet kan verklaren.

Ik gebruik ESPAltherma en P1P2MQTT, en vannacht had ik via P1P2MQTT de wp uit gezet voor CV (wp staat in LWT modus). Echter, tot mijn verbazing geeft de madoka EN P1P2MQTT allbei aan dat de wp uit staat, maar hij gaat helemaal niet uit. hij blijft gewoon door verwarmen op CV en ik snap niet waarom. de madoka, daikin app, p1p2mqtt en MMI geven allemaal aan dat de "in werking" voor CV uit / off staat... maar hij blijf doodleuk doorverwarmen. Enige wat ik zie is dat de LWT verhoging rond 0c graden er af lijkt te gaan zodra de wp zegt dat CV verwarming "uit" staat. dan verandert mijn setpoint van ~34c naar ~30c (verhoging rond 0c staat op +4).

Ik hoop ergens dat ik een instelling over het hoofd zie waardoor de wp zich in een verplichte aan modus bevindt. Ik dacht eerst dat misschien een defrost bezig was, maar dat was het niet. Heb P1P2MQTT ook al in read-only modus gezet maar dat hielp ook niet. heb alles meerdere keren getest en ook al aantal keer de stroom er af gehaald in de meterkast.

Iemand enig idee?

[arnoldniessen]

MrRobin schreef op woensdag 24 december 2025 @ 10:52:
Ik heb sinds vannacht wat geks wat ik niet kan verklaren.

Ik gebruik ESPAltherma en P1P2MQTT, en vannacht had ik via P1P2MQTT de wp uit gezet voor CV (wp staat in LWT modus). Echter, tot mijn verbazing geeft de madoka EN P1P2MQTT allbei aan dat de wp uit staat, maar hij gaat helemaal niet uit. hij blijft gewoon door verwarmen op CV en ik snap niet waarom. de madoka, daikin app, p1p2mqtt en MMI geven allemaal aan dat de "in werking" voor CV uit / off staat... maar hij blijf doodleuk doorverwarmen. Enige wat ik zie is dat de LWT verhoging rond 0c graden er af lijkt te gaan zodra de wp zegt dat CV verwarming "uit" staat. dan verandert mijn setpoint van ~34c naar ~30c (verhoging rond 0c staat op +4).

Ik hoop ergens dat ik een instelling over het hoofd zie waardoor de wp zich in een verplichte aan modus bevindt. Ik dacht eerst dat misschien een defrost bezig was, maar dat was het niet. Heb P1P2MQTT ook al in read-only modus gezet maar dat hielp ook niet. heb alles meerdere keren getest en ook al aantal keer de stroom er af gehaald in de meterkast.

Iemand enig idee?

Je hebt toch een split unit? Bij de monoblock zie ik het ook, dan is dit de ingebouwde vorstbescherming, en zet hij zelf een vast AWT setpoint (blijkbaar 30C bij jou). Het kan dan zuiniger zijn om hem aan te laten op lager AWT setpoint dan om hem uit te zetten als het koud is. Maar bij de split unit lijkt het me nogal overbodig. Heb je wel een Madoka? Misschien dat dat helpt de vorstbescherming te "omzeilen". Als je die niet hebt, kan ik je er wel een van me lenen om het te testen.

[MrRobin]

Ja ik heb inderdaad een split 8kW unit. ik hoop inderdaad dat het iets van ingebouwde vorstbescherming is, al heb ik net gecontroleerd en staat de optie voor warterleiding vorstbescherming uit. Ik heb inderdaad een madoka dus het kan niet zo zijn dat de wp denkt dat het binnen zo koud is dat de woning beschermd moet worden tegen vocht/schimmel/vorst.

Is er misschien nog een instelling die ik over het hoofd heb gezien qua vorstbeveiliging, anders dan waterleiding beveiliging?

[DexterDee]

Even een check hier om te kijken wat ik nog aan instellingen kan "tweaken" om pendelgedrag zo veel mogelijk te voorkomen.

Ik heb een Altherma 3 RF (EHVH08S23E6V) met buitenunit ERGA08EV die ca. 100m2 hoofdvloerverwarming bedient. De aansturing gebeurt via een Honeywell EvoHome multi-zone systeem met 5 zones. Specifieker, via een BDR91T1004 module die geschikt is voor warmtepompen en een T87RF2083 thermostaat in elke ruimte/zone. De grootste zone (>50m2) is de woonkamer en dient ook als "buffer" van het systeem. Ik heb geen los buffervat.

Ik ben me ervan bewust dat een systeem met naregeling niet ideaal is met een warmtepomp! Het werkt wel uiterst effectief. Met de thermostaten kan ik 4 kamers en de gang individueel op een specifieke temperatuur verwarmen. Geen klachten over comfort, ik draai met een constante temperatuur dag en nacht. Zelfs met strenge vorst blijven de ruimtes strak op de ingestelde temperatuur.

De EvoHome probeert met de warmtepomp instelling runs te maken van 1 uur. De ΔT warmteverschil staat momenteel op 5ºC. Met het huidige weer maakt de warmtepomp runs van ca. 45 minuten.

Dit is een overzicht van gisteren:


Als het buiten warmer is (18 dec, 12ºC) dan is er veel meer pendelgedrag:


(De spikes zijn van het opwarmen van de DHW boiler)

Ik heb al vaker geëxperimenteerd met de weersafhankelijke curve, maar dat maakte weinig verschil. Momenteel is de temperatuur van het uitgaande water rond de 30-32ºC wat goed genoeg lijkt.

Hoe zou ik het pendelen zo veel mogelijk kunnen verminderen? Ik snap dat op relatief warme dagen het minimum vermogen niet afgegeven kan worden, maar ik heb het gevoel dat langere runs mogelijk zouden moeten zijn.

[MrRobin]

MrRobin schreef op woensdag 24 december 2025 @ 11:45:
Ja ik heb inderdaad een split 8kW unit. ik hoop inderdaad dat het iets van ingebouwde vorstbescherming is, al heb ik net gecontroleerd en staat de optie voor warterleiding vorstbescherming uit. Ik heb inderdaad een madoka dus het kan niet zo zijn dat de wp denkt dat het binnen zo koud is dat de woning beschermd moet worden tegen vocht/schimmel/vorst.

Is er misschien nog een instelling die ik over het hoofd heb gezien qua vorstbeveiliging, anders dan waterleiding beveiliging?

Gevonden! Het is inderdaad de vorst bescherming.
Op MMI:
Ruimteverwarming/-koeling > vorst bescherming.

[TinusH777]

edvanleeuwen schreef op woensdag 24 december 2025 @ 10:29:
Ik kijk met jaloerse blik naar diegenen die het hebben over 'pruttelen'. Bij mij is het zo dat bij een thermostaatinstelling van 21 graden het 's nachts afkoelt tot 20,5 en daarna vrij lang tot 21,5 doorgaat. Kosten gisteren waren 20 kWH. Drie verdiepingen vloerverwarming. Het is verder wel behaaglijk. Ben ik te kritisch?

Gisteren was ik 53 kWh kwijt.
Goed, daar zit ook verwarming met airco's bij en een heel bijgebouw van 100m2 met airco verwarming.
Jaren 30 woning label B....

Isolatie en ventilatie bepaalt je energieverbruik. Efficiëntie van je warmtepomp scheelt ook iets, maar alleen in de marge.

[edvanleeuwen]

Hier worden vrij vaak termen gebruikt in het Nederlands en met afkortingen. Is er ergens een vertaaltabel die het koppelt aan de Engelse termen of codes die in het instellingenbestand worden gebruikt?

[mawashigeri]

edvanleeuwen schreef op woensdag 24 december 2025 @ 10:29:
Ik kijk met jaloerse blik naar diegenen die het hebben over 'pruttelen'. Bij mij is het zo dat bij een thermostaatinstelling van 21 graden het 's nachts afkoelt tot 20,5 en daarna vrij lang tot 21,5 doorgaat. Kosten gisteren waren 20 kWH. Drie verdiepingen vloerverwarming. Het is verder wel behaaglijk. Ben ik te kritisch?

Klinkt niet absurd maar is sterk afhankelijk van je isolatie en hoe groot je huis is. Bij ons was het 23kWh voor ca. 850m3 huis uit 2004 met alleen vloerverwarming beneden (20cm HOH!) en verder overal radiatoren. Dit kan nog een stuk beter dus ik verwacht dat na alle verbeteringen (extra pomp eruit, dikkere buizen naar de VV, vele knietjes, T-stukken en bypass eruit, betere radiatoren boven en een defrost-optimalisatie) daar zo'n 20% vanaf kan.
Dat is uitsluitend efficiëntiewinst door een lagere stooklijn & (hopelijk) rustiger gedrag van de WP, want de hoeveelheid benodigde binnenwarmte wordt natuurlijk niet kleiner.

Edit: onze ventilatie is dmv. een WTW, ook daar moet een keer een wat stillere voor komen... teveel te doen!

[ Voor 4% gewijzigd door mawashigeri op 24-12-2025 13:57 ]

[Patrick4]

TinusH777 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 13:14:
[...]

Gisteren was ik 53 kWh kwijt.
Goed, daar zit ook verwarming met airco's bij en een heel bijgebouw van 100m2 met airco verwarming.
Jaren 30 woning label B....

Isolatie en ventilatie bepaalt je energieverbruik. Efficiëntie van je warmtepomp scheelt ook iets, maar alleen in de marge.

Dit ben ik niet helemaal met je eens. Het verschil tussen erg slechte instellingen en de beste, kan zomaar een factor 2 zijn. Het verschil tussen goed, prima, beste, is inderdaad marge.

Deze periode met temperaturen rondom 0 wordt je efficiëntie voor een groot deel bepaald door het aantal defrosts. Je configuratie is daarvoor van belang. Maar er kunnen ook grote verschillen ontstaan tussen de getallen hier op het forum door kleine verschillen in locatie. 1 of 2 graden buitentemperatuur verschil en luchtvochtigheid kan net betekenen dat de unit boven/onder het dauwpunt staat te werken en niet/wel bevriest.

Ik ga vandaag uit komen op zo’n 20kwh, maar ik heb met dezelfde temperatuur ook wel eens dubbele gehad (elke 45m een defrost op de BUH).

[piieter]

TinusH777 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 13:14:
[...]

Gisteren was ik 53 kWh kwijt.
Goed, daar zit ook verwarming met airco's bij en een heel bijgebouw van 100m2 met airco verwarming.
Jaren 30 woning label B....

Isolatie en ventilatie bepaalt je energieverbruik. Efficiëntie van je warmtepomp scheelt ook iets, maar alleen in de marge.

Bij ons gisteren een energieverbruik van 21 kWh door de warmtepomp.
Vrijstaande jaren-30 woning, goed (na)geïsoleerd. Geen energielabel!
(ik vind die verplichting ervan bij eventuele verkoop belachelijk en doe daar niet aan mee)

Totaal energieverbruik 02-12-2024 t/m 01-12-2025: 5158 kWh
Oppervlakte van de woning: 178 m²
Energieverbruik per m²: 5158 / 178 = 29,0 kWh/m²
Volgens https://woninglabel.nl/la...rgielabels-a-tot-en-met-g
zou het energielabel van de woning A+++ zijn.
Volgens andere websites
https://label-up.nl/energielabel-berekenen/#tool
https://zelfenergielabelberekenen.nl/#bereken-energielabel
zou het energielabel A+ of A++ zijn.

Zoals velen hier al aangeven, zegt alleen verbruik niets. Je moet het afzetten tegen de isolatiewaarde van de woning.
Pas dan kun je een goede vergelijking maken met anderen.

[danny.s]

piieter schreef op woensdag 24 december 2025 @ 14:28:
[...]

Zoals velen hier al aangeven, zegt alleen verbruik niets. Je moet het afzetten tegen de isolatiewaarde van de woning.
Pas dan kun je een goede vergelijking maken met anderen.

Plus stook gedrag. Alleen beneden verwarmen zal weer ander verbruik opleveren dan 3 verdiepingen verwarmen.

[piieter]

danny.s schreef op woensdag 24 december 2025 @ 14:47:
[...]

Plus stook gedrag. Alleen beneden verwarmen zal weer ander verbruik opleveren dan 3 verdiepingen verwarmen.

Uiteraard!

[akaQ]

edvanleeuwen schreef op woensdag 24 december 2025 @ 10:29:
Ik kijk met jaloerse blik naar diegenen die het hebben over 'pruttelen'. Bij mij is het zo dat bij een thermostaatinstelling van 21 graden het 's nachts afkoelt tot 20,5 en daarna vrij lang tot 21,5 doorgaat. Kosten gisteren waren 20 kWH. Drie verdiepingen vloerverwarming. Het is verder wel behaaglijk. Ben ik te kritisch?

Gisteren 16kwh op 150m², thermostaat 24/7 op 21°. Maar verbruik alleen zegt natuurlijk niet zo veel, wat is je COP?

[Tanuki]

MrRobin schreef op woensdag 24 december 2025 @ 11:45:
Ja ik heb inderdaad een split 8kW unit. ik hoop inderdaad dat het iets van ingebouwde vorstbescherming is, al heb ik net gecontroleerd en staat de optie voor warterleiding vorstbescherming uit. Ik heb inderdaad een madoka dus het kan niet zo zijn dat de wp denkt dat het binnen zo koud is dat de woning beschermd moet worden tegen vocht/schimmel/vorst.

Is er misschien nog een instelling die ik over het hoofd heb gezien qua vorstbeveiliging, anders dan waterleiding beveiliging?

Ik heb hetzelfde probleem. Op de momenten dat de WP van mij uit mag, beslist ie toch zelf dat ie wèl aan moet.

Ik kan hem dan in de Onecta app, P1P2, enz. uit zetten, maar hij gaat toch zijn ding doen.

Het lijkt alsof er nog wat staat ingeprogrammeerd in de software, misschien heeft het te maken met de stooklijn. Maar je zou toch zeggen, ondanks stooklijn, uit = uit.

[Patrick4]

DexterDee schreef op woensdag 24 december 2025 @ 11:56:

De EvoHome probeert met de warmtepomp instelling runs te maken van 1 uur.

Waarom maar 1 uur en niet continue?

Want dit is inderdaad wel echt pendelen. Ik kan het mis hebben maar omdat in de ESPAltherma plaatjes je thermostaat naar ‘Off’ gaat is het volgens mij de thermostaat die de warmtevraag stopt. Als de WP pendelt omdat hij zijn warmte niet kwijt kan blijft die op ‘On’, ook als de compressor niets doet.

Ik zou dus je thermostaat verdenken. Wat gebeurt er als je de WP op ‘vertrek water temperatuur’ zet? Dan negeert hij de thermostaat. Wel zorgen dat er altijd een stroming mogelijk is.

Als je langere runs (continue) gaat draaien kan (moet) waarschijnlijk je aanvoer nog 2-3 graden omlaag en je dT naar 3 (mits vloerverwarming).

[ Voor 13% gewijzigd door Patrick4 op 25-12-2025 06:10 ]

[Rojado]

Patrick4 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 06:07:
[...]


Waarom maar 1 uur en niet continue?

Want dit is inderdaad wel echt pendelen. Ik kan het mis hebben maar omdat in de ESPAltherma plaatjes je thermostaat naar ‘Off’ gaat is het volgens mij de thermostaat die de warmtevraag stopt. Als de WP pendelt omdat hij zijn warmte niet kwijt kan blijft die op ‘On’, ook als de compressor niets doet.

Ik zou dus je thermostaat verdenken. Wat gebeurt er als je de WP op ‘vertrek water temperatuur’ zet? Dan negeert hij de thermostaat. Wel zorgen dat er altijd een stroming mogelijk is.

Als je langere runs (continue) gaat draaien kan (moet) waarschijnlijk je aanvoer nog 2-3 graden omlaag en je dT naar 3 (mits vloerverwarming).

Ik heb dezelfde thermostaat en had die niet moeten kopen, ik gebruik hem nu als aan / uit schakelaar. De thermostaat schakelt inderdaad elk uur even, ondanks dat de ingestelde temperatuur nog niet is bereikt. Dat doet hij als kort bij de ingestelde temperatuur is aangekomen. Vermoedelijk omdat hij ervan uit gaat dat er nog iets van een warmte ‘ overschoot’ aankomt en hij dat wil voorkomen. (Bij een cv eerder logisch vanwege de hogere aanvoertemperaturen).
Je kunt het simpel testen, stel de temperatuur op de thermostaat bv 4 graden hoger in dan de gewenste temperatuur (is dan dus in functie van een aan/uit schakelaar) want dan schakelt hij niet elk uur. De WP loopt dan continue en ik gebruik de stooklijn om een constante temperatuur in huis te houden. Dat gaat verder prima als je een juiste stooklijn hebt ingesteld.
Onder de streep, deze thermostaat is, ondanks de tekst ‘geschikt voor van de WP, niet geschikt en de duurste aan/uit schakelaar dienik ooit heb gekocht 🙃

[Japie.G]

akaQ schreef op woensdag 24 december 2025 @ 16:51:
[...]


Gisteren 16kwh op 150m², thermostaat 24/7 op 21°. Maar verbruik alleen zegt natuurlijk niet zo veel, wat is je COP?
[Afbeelding]

Haalde je gister een cop van boven de 5? Hoe krijg je dat voor elkaar 🤪

[akaQ]

Japie.G schreef op donderdag 25 december 2025 @ 07:19:
[...]


Haalde je gister een cop van boven de 5? Hoe krijg je dat voor elkaar 🤪

Huis uit 1979, maar wel helemaal verduurzaamd. Volledige naisolatie "biobased". Vloerverwarming op de bgg en Jaga strada hybrid convectoren op de verdiepingen, alles natuurlijk goed afgestemd op transmissieverlies van desbetreffende ruimte, waterzijdig ingeregeld enz.

Maar gisteren washet nog iets boven nul, vannacht daalde de temperatuur onder nul dus nu zakt de 24 uur COP ook wel iets onder 5 hoor.

[jolandacb]

Goedemorgen,
Ik heb al het een en ander hierover gezocht, maar nog niet goed gevonden wat ik zoek.
Wij hebben de Daikin Altherma 3rf all electric warmtepomp en daarnaast een pelletkachel, voor snelle warmte en gezelligheid.
Echter hangt onze Onecta thermostaat in de woonkamer en die kan niet verplaatst worden.
Nu wil ik graag een draadloze thermostaat ergens boven op de overloop hangen en dat die de aansturing van de warmtepomp bepaalt.
Is dat mogelijk? Zo ja, welke thermostaat?
En hoe stel ik die van beneden dan in? Of haal ik die dan weg?

[Japie.G]

akaQ schreef op donderdag 25 december 2025 @ 08:10:
[...]


Huis uit 1979, maar wel helemaal verduurzaamd. Volledige naisolatie "biobased". Vloerverwarming op de bgg en Jaga strada hybrid convectoren op de verdiepingen, alles natuurlijk goed afgestemd op transmissieverlies van desbetreffende ruimte, waterzijdig ingeregeld enz.

Maar gisteren washet nog iets boven nul, vannacht daalde de temperatuur onder nul dus nu zakt de 24 uur COP ook wel iets onder 5 hoor.

Maar eerlijk gezegd denk ik dat je een meetfout hebt ergens. Deze wp haalt geen 5 met deze buitentemperaturen. Mag ik vragen hoe je meet? Gebruik je data uit de wp? Of meet je extern. Ik vermoed t eerste.

Hier ‘nieuwbouw’ huis uit 2017, worst case zijn temps tussen -1 en 4 graden buiten. Externe metingen. Dan zit je ver weg van de 5 kan ik je zeggen. En als het wel klopt ben ik wel heel benieuwd naar je inregeling.

[GJA]

MrRobin schreef op woensdag 24 december 2025 @ 10:52:
Ik heb sinds vannacht wat geks wat ik niet kan verklaren.

Ik gebruik ESPAltherma en P1P2MQTT, en vannacht had ik via P1P2MQTT de wp uit gezet voor CV (wp staat in LWT modus). Echter, tot mijn verbazing geeft de madoka EN P1P2MQTT allbei aan dat de wp uit staat, maar hij gaat helemaal niet uit. hij blijft gewoon door verwarmen op CV en ik snap niet waarom. de madoka, daikin app, p1p2mqtt en MMI geven allemaal aan dat de "in werking" voor CV uit / off staat... maar hij blijf doodleuk doorverwarmen. Enige wat ik zie is dat de LWT verhoging rond 0c graden er af lijkt te gaan zodra de wp zegt dat CV verwarming "uit" staat. dan verandert mijn setpoint van ~34c naar ~30c (verhoging rond 0c staat op +4).

Ik hoop ergens dat ik een instelling over het hoofd zie waardoor de wp zich in een verplichte aan modus bevindt. Ik dacht eerst dat misschien een defrost bezig was, maar dat was het niet. Heb P1P2MQTT ook al in read-only modus gezet maar dat hielp ook niet. heb alles meerdere keren getest en ook al aantal keer de stroom er af gehaald in de meterkast.

Iemand enig idee?

Dat heb ik ook al eens gehad!
Ik heb ook zowel espaltherma als p1p2mqtt. Ik denk dat die combi dit kan veroorzaken.
Als ik de wp inschakel is het weer in synch.

[stat]

Ik zit met een raar en vervelend probleem, hoop dat jullie me verder kunnen helpen. De warmtepomp heeft wat moeite het huis warm te houden nu, veel defrosts, en mij valt op dat hoewel volgens de altherma de BUH aan staat, deze geen stroom trekt (meet ik via homewizard en zie het ook niet op de hoofdmeter terug).

De werkschakelaar lijkt goed te staan, de instellingen ook (evenwichtstemperatuur 2 graden, toegestaan, en sowieso is dus niet het probleem dat de Altherma de BUH niet aan wil zetten, maar dat het niet lukt als het ware).

Geprobeerd: werkschakelaar aan/uit, testbedrijf BUH, doet allemaal niet. BSH (heb externe boiler) doet het wel gewoon. Ik hoor ook wel een relais omgaan. Kast open gemaakt, ziet er niet raar uit, draadjes zitten goed vast.

Suggesties?

[piieter]

stat schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:27:
Ik zit met een raar en vervelend probleem, hoop dat jullie me verder kunnen helpen. De warmtepomp heeft wat moeite het huis warm te houden nu, veel defrosts, en mij valt op dat hoewel volgens de altherma de BUH aan staat, deze geen stroom trekt (meet ik via homewizard en zie het ook niet op de hoofdmeter terug).

De werkschakelaar lijkt goed te staan, de instellingen ook (evenwichtstemperatuur 2 graden, toegestaan, en sowieso is dus niet het probleem dat de Altherma de BUH niet aan wil zetten, maar dat het niet lukt als het ware).

Geprobeerd: werkschakelaar aan/uit, testbedrijf BUH, doet allemaal niet. BSH (heb externe boiler) doet het wel gewoon. Ik hoor ook wel een relais omgaan. Kast open gemaakt, ziet er niet raar uit, draadjes zitten goed vast.

Suggesties?

Misschien ergens een draadbreuk of toch niet goed aangesloten waardoor de BUH geen spanning krijgt?
Je kunt de BUH zelf nog doormeten, of er wel een weerstand gemeten wordt (wel spanningsloos doen!!).
Krijgt hij wel spanning vanuit de meterkast?

[akaQ]

Japie.G schreef op donderdag 25 december 2025 @ 09:47:
[...]


Maar eerlijk gezegd denk ik dat je een meetfout hebt ergens. Deze wp haalt geen 5 met deze buitentemperaturen. Mag ik vragen hoe je meet? Gebruik je data uit de wp? Of meet je extern. Ik vermoed t eerste.

Hier ‘nieuwbouw’ huis uit 2017, worst case zijn temps tussen -1 en 4 graden buiten. Externe metingen. Dan zit je ver weg van de 5 kan ik je zeggen. En als het wel klopt ben ik wel heel benieuwd naar je inregeling.

Sensoren in de wp via espaltherma en externe shelly sensoren op voeding buitenunit en binnenunit, buh en wp boiler.

Data wordt vervolgens via emoncms/heatpumpmonitor verwerkt.

[stat]

piieter schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:31:
[...]

Misschien ergens een draadbreuk of toch niet goed aangesloten waardoor de BUH geen spanning krijgt?
Je kunt de BUH zelf nog doormeten, of er wel een weerstand gemeten wordt (wel spanningsloos doen!!).
Krijgt hij wel spanning vanuit de meterkast?

Ja meterkast dacht ik net ook aan, maar de homewizard krijgt wel spanning en alle groepen staan aan.
de BUH doormeten is een goede, en dacht net ook aan uberhaupt doormeten of er wel spanning op staat. Zal dan ook met spanning eraf de weerstand meten. Raar dit.

Edit paar min later: hij doet het nu wel! misschien toch reboot/schakelaar omzetten dat het heeft opgelost. Voortaan check ik dit even na de herfstschoonmaak! Maar voor nu lijkt het in elk geval even opgelost.

[ Voor 14% gewijzigd door stat op 25-12-2025 10:46 ]

[akaQ]

Japie.G schreef op donderdag 25 december 2025 @ 09:47:
[...]


Maar eerlijk gezegd denk ik dat je een meetfout hebt ergens. Deze wp haalt geen 5 met deze buitentemperaturen. Mag ik vragen hoe je meet? Gebruik je data uit de wp? Of meet je extern. Ik vermoed t eerste.

Hier ‘nieuwbouw’ huis uit 2017, worst case zijn temps tussen -1 en 4 graden buiten. Externe metingen. Dan zit je ver weg van de 5 kan ik je zeggen. En als het wel klopt ben ik wel heel benieuwd naar je inregeling.

Sensoren in de wp via espaltherma en externe shelly sensoren op voeding buitenunit en binnenunit, buh en wp boiler.

Data wordt vervolgens via emoncms/heatpumpmonitor verwerkt.

Moet wel toegeven dat ons huis kwa isolatie beter is dan nieuwbouw uit 2017. Voor mijn werk verduurzaamd ik "biobased" monumenten, en deze kennis heb ik thuis ook toegepast. Gevels zitten tegen rc 5 met een faseverschuiving van 11 uur "zomer" en dak rc 6, faseverschuiving 12 uur. Ook alles met slimme folie luchtdicht gemaakt, alle tochtwering naar hedendaagse standaard gebracht en ga zo nog maar even door.

Ik weet hoe nieuwbouw huizen gebouwd worden, en weet vooral hoe dat niet moet

[ Voor 23% gewijzigd door akaQ op 25-12-2025 10:42 ]

[arnoldniessen]

GJA schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:14:
Ik heb ook zowel espaltherma als p1p2mqtt. Ik denk dat die combi dit kan veroorzaken.
Als ik de wp inschakel is het weer in synch.

Het heeft niets met ESPAltherma of P1P2MQTT te maken, het is de vorstbescherming, post gisteren @MrRobin.

[stat]

stat schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:40:
[...]


Ja meterkast dacht ik net ook aan, maar de homewizard krijgt wel spanning en alle groepen staan aan.
de BUH doormeten is een goede, en dacht net ook aan uberhaupt doormeten of er wel spanning op staat. Zal dan ook met spanning eraf de weerstand meten. Raar dit.

Edit paar min later: hij doet het nu wel! misschien toch reboot/schakelaar omzetten dat het heeft opgelost. Voortaan check ik dit even na de herfstschoonmaak! Maar voor nu lijkt het in elk geval even opgelost.

Toch te vroeg gejuicht. Het tijdstip van aangaan matcht met wat de ESPaltherma me vertelt. Maar hij is na 3 min uitgegaan terwijl de ESPaltherma nu nog op ON staat (en verder wel is geupdate). Zien anderen dat ook, dat er geen 100% match is tussen wat de ESPaltherma aangeeft en wat er daadwerkelijk gebeurt met de BUH? (Staat as we speak 6 min aan volgens ESPaltherma maar is dus na 3 uitgegaan).

Edit: ik stond er net naast om te checken wat de warmtepomp zelf aangaf, die zei ook dat de BUH aan stond. En net toen ik daar stond ging het relais uit. Hij had hem dus een kwartier aan staan maar trok maar 3 min stroom. Dat is toch gek?

[ Voor 10% gewijzigd door stat op 25-12-2025 10:59 ]

[Patrick4]

akaQ schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:41:
[...]


Sensoren in de wp via espaltherma en externe shelly sensoren op voeding buitenunit en binnenunit, buh en wp boiler.

Data wordt vervolgens via emoncms/heatpumpmonitor verwerkt.

Moet wel toegeven dat ons huis kwa isolatie beter is dan nieuwbouw uit 2017. Voor mijn werk verduurzaamd ik "biobased" monumenten, en deze kennis heb ik thuis ook toegepast. Gevels zitten tegen rc 5 met een faseverschuiving van 11 uur "zomer" en dak rc 6, faseverschuiving 12 uur. Ook alles met slimme folie luchtdicht gemaakt, alle tochtwering naar hedendaagse standaard gebracht en ga zo nog maar even door.

Ik weet hoe nieuwbouw huizen gebouwd worden, en weet vooral hoe dat niet moet

Goed bezig! Maar isolatie heeft geen invloed op de COP los van dat het de stooklijn laag kan zijn. Die zal dan ook wel laag zijn?

De 12uurs fase draaiing is wel interessant, denk ik zelf ook wel eens over na, omdat je daarmee het verhogen van de setpoints verplaatst naar overdag, wanneer de temperatuur het hoogst is. Gebruik je hier de 12 uurs middeling voor of iets externs?

Edit: lees nu dat jij iets anders bedoelt met fase draaiing.

Maar ik moet ook kritisch zijn, volgens mij is COP 5 boven spec bij 0 graden, maar misschien is/was het bij jou 3 graden dan zou het wel kunnen.

Hier draait de WP vandaag heerlijk. Geen defrosts!

[akaQ]

Patrick4 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:55:
[...]


Goed bezig! Maar isolatie heeft geen invloed op de COP los van dat het de stooklijn laag kan zijn. Die zal dan ook wel laag zijn?

De 12uurs fase draaiing is wel interessant, denk ik zelf ook wel eens over na, omdat je daarmee het verhogen van de setpoints verplaatst naar overdag, wanneer de temperatuur het hoogst is. Gebruik je hier de 12 uurs middeling voor of iets externs?

Edit: lees nu dat jij iets anders bedoelt met fase draaiing.

Maar ik moet ook kritisch zijn, volgens mij is COP 5 boven spec bij 0 graden, maar misschien is/was het bij jou 3 graden dan zou het wel kunnen.

Hier draait de WP vandaag heerlijk. Geen defrosts!

Stooklijn is redelijk laag ja, als ik me niet vergis was target 28° bij 1,5° buitentemperatuur. Dit was het gemiddelde over 24 uur, met een afwijking van 1,5°.

[Galaxis]

Even een korte vraag, wij draaien weersafhankelijk , alleen nu het koud is buiten wordt het sinds gisteren wel echt te warm binnen, welke waarde van de stooklijn moet ik nu naar beneden zetten ? Bij temperaturen boven 0 is het prima in huis , maar nu het vriest is het bijna 23C in huis , dat is wel teveel van het goede haha

[piieter]

stat schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:40:
[...]


Ja meterkast dacht ik net ook aan, maar de homewizard krijgt wel spanning en alle groepen staan aan.
de BUH doormeten is een goede, en dacht net ook aan uberhaupt doormeten of er wel spanning op staat. Zal dan ook met spanning eraf de weerstand meten. Raar dit.

Edit paar min later: hij doet het nu wel! misschien toch reboot/schakelaar omzetten dat het heeft opgelost. Voortaan check ik dit even na de herfstschoonmaak! Maar voor nu lijkt het in elk geval even opgelost.

Bij een 1 fase aansluiting kan natuurlijk ook nog de nul-draad onderbroken zijn en dat detecteer je niet met een spanningzoeker bijvoorbeeld. Je meet wel spanning, maar er is dan geen circuit. Beter is om echt de spanning te meten tussen de fase en de nul bij de BUH.

Edit: ik had jouw aanvulling nog niet gelezen.

[Atomius]

Patrick4 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:55:
[...]


Goed bezig! Maar isolatie heeft geen invloed op de COP los van dat het de stooklijn laag kan zijn. Die zal dan ook wel laag zijn?

De 12uurs fase draaiing is wel interessant, denk ik zelf ook wel eens over na, omdat je daarmee het verhogen van de setpoints verplaatst naar overdag, wanneer de temperatuur het hoogst is. Gebruik je hier de 12 uurs middeling voor of iets externs?

Edit: lees nu dat jij iets anders bedoelt met fase draaiing.

Maar ik moet ook kritisch zijn, volgens mij is COP 5 boven spec bij 0 graden, maar misschien is/was het bij jou 3 graden dan zou het wel kunnen.

Hier draait de WP vandaag heerlijk. Geen defrosts!

Hier ook 0 defrosts sinds het rond en onder vriespunt is. Ook geen ijs op de auto's. Zal vast de lage luchtvochtigheid zijn

[MotorBeast]

stat schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:27:
Ik zit met een raar en vervelend probleem, hoop dat jullie me verder kunnen helpen. De warmtepomp heeft wat moeite het huis warm te houden nu, veel defrosts, en mij valt op dat hoewel volgens de altherma de BUH aan staat, deze geen stroom trekt (meet ik via homewizard en zie het ook niet op de hoofdmeter terug).

De werkschakelaar lijkt goed te staan, de instellingen ook (evenwichtstemperatuur 2 graden, toegestaan, en sowieso is dus niet het probleem dat de Altherma de BUH niet aan wil zetten, maar dat het niet lukt als het ware).

Geprobeerd: werkschakelaar aan/uit, testbedrijf BUH, doet allemaal niet. BSH (heb externe boiler) doet het wel gewoon. Ik hoor ook wel een relais omgaan. Kast open gemaakt, ziet er niet raar uit, draadjes zitten goed vast.

Suggesties?

Hoe kom je sowieso met dit gort droge weer aan veel defrosts? Dat is vreemd. Nu heb ik geen Daikin maar hier geen enkele defrost. Is ook bijna onmogelijk. Zie jij ijsvorming op auto's buiten? Hier in ieder geval niets.