Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[Pim57]

@Resupine Een lekkende 3-weg klep bij je boiler is ook killing voor je cop/verbruik. Misschien dat daar wat mis is?

[MotorBeast]

TweakGP schreef op maandag 8 december 2025 @ 16:22:
[...]

Nee, niet logisch...... als je in staat bent om iets te roepen over een COP en die blijkbaar ook nog te laag te vinden maar dat pas doet na 4 jaar gebruik vindt ik dat gewoon niet logisch.

En om dan zoals jij doet gelijk te gaan schreeuwen dat het wel de installateur zal zijn....

Als een WP slecht presteert komt dat in 9 van de 10 gevallen door de installateur. Je betaalt als klant voor een zo optimaal mogelijk presterende machine en het zou niet nodig moeten zijn op Tweakers je licht op te steken. Er is maar 1 reden dat ik verschillende topics volg en zodoende kennis op doe in dit geval van Daikin. Omdat ik mensen probeer te helpen (vrijwillig en kosteloos) waarbij installateurs er een puinhoop van maken en de onwetende klant met de gebakken peren zit. NB: matig je toon aub wat. Ik schreeuw helemaal niets. En weer ontopic.

[MotorBeast]

TweakGP schreef op maandag 8 december 2025 @ 18:25:
Tja, als je alleen maar vloerverwarming hebt dan is het echt een stooklijn voor comfort en niet voor efficiëntie zal je installateur wel zeggen. Aanpassen dus.

Maar onder info staat ook een kopje bedrijfsuren, daar kan je zien hoeveel uren de compressor heeft maar ook de back-up verwarming. En die laatste dan voor verwarming en SWW.

Voor SWW ontkom je niet echt aan het (beperkt) gebruik ervan bij een legionella run. Voor verwarming zou het een beperkt aantal uren moeten zijn. Daar wil je gewoon weinig van gebruik maken omdat het de grote verbruiker is.

Aanpassen (of aan laten passen) en vanaf nu periodiek monitoren en wellicht de onecta app installeren om snel naar het verbruik te kunnen kijken.

Zelfs met een te hoge stooklijn zou je meer dan Cop2 mogen verwachten. Met het aanpassen hiervan ga je niet verdubbelen.

[MotorBeast]

Resupine schreef op maandag 8 december 2025 @ 16:14:
[...]


Wellicht was ik inderdaad naief, maar ik ging inderdaad uit van goed werk door de installateur.
Pomploze verdelers moet ik even uitzoeken, maar ik neem inderdaad aan van niet.

Niets naiefs aan. Je bent gewoon een normale klant.

[Resupine]

TweakGP schreef op maandag 8 december 2025 @ 18:25:
Tja, als je alleen maar vloerverwarming hebt dan is het echt een stooklijn voor comfort en niet voor efficiëntie zal je installateur wel zeggen. Aanpassen dus.

Maar onder info staat ook een kopje bedrijfsuren, daar kan je zien hoeveel uren de compressor heeft maar ook de back-up verwarming. En die laatste dan voor verwarming en SWW.

Voor SWW ontkom je niet echt aan het (beperkt) gebruik ervan bij een legionella run. Voor verwarming zou het een beperkt aantal uren moeten zijn. Daar wil je gewoon weinig van gebruik maken omdat het de grote verbruiker is.

Aanpassen (of aan laten passen) en vanaf nu periodiek monitoren en wellicht de onecta app installeren om snel naar het verbruik te kunnen kijken.

pomp heeft 18795 uur gedraaid,
compressor, 5024 uur voor verwarming, 2077 koeling en sww 1459
BUV: 32 uur verwarming en sww 133 uur
additionele capaciteit: verwarming 4 uur en sww 100 uur

Welke aanpassingen aan de stooklijn zou ik kunnen doen?

@Pim57

Een lekkende klep zou ik toch moeten zien? of had de installateur moeten zien sinds de periodieke controle van 1,5 maand geleden?

[TweakGP]

MotorBeast schreef op maandag 8 december 2025 @ 18:32:
[...]
Als een WP slecht presteert komt dat in 9 van de 10 gevallen door de installateur.

Het is maar net hoe je ernaar kijkt…… de installateur wordt bij een nieuwbouwproject gewoon op basis van de laagste prijs ingehuurd om een werkende installatie neer te zetten. Betaald door de bouwer en niet door de toekomstige eigenaar.

Nergens in die transactie wordt er een bedrag afgesproken waar de installateur zijn uren mee goedmaakt als er ook maar getracht wordt om instellingen te zoeken die gaan voor een hogere efficiency. We zijn hier allemaal uren en uren bezig geweest om voor de eigen specifieke situatie een optimale instelling te vinden die aansluit bij de eigen wensen. Het is gewoon niet realistisch om te denken dat een installateur hier iets mee gaat doen……

Kan je geluk hebben dat als je onderhoud laat plegen er iemand naar de verbruikwaardes kijkt en nog wat vragen over je gebruik stelt om dan je stooklijn een beetje te tunen. Vaak is het ook niet eens dezelfde partij.

Dus zeg het maar wie er schuld aan is aan een slechte efficiency, de installateur die een prima werkende installatie aan de bouwer aflevert of de bewoner die zijn eigen installatie niet kent?

En eigenlijk maakt het ook niets uit…. Die laatste betaald toch de rekening dus daar ligt het belang.

[MotorBeast]

Resupine schreef op maandag 8 december 2025 @ 18:40:
[...]


pomp heeft 18795 uur gedraaid,
compressor, 5024 uur voor verwarming, 2077 koeling en sww 1459
BUV: 32 uur verwarming en sww 133 uur
additionele capaciteit: verwarming 4 uur en sww 100 uur

Welke aanpassingen aan de stooklijn zou ik kunnen doen?

@Pim57

Een lekkende klep zou ik toch moeten zien? of had de installateur moeten zien sinds de periodieke controle van 1,5 maand geleden?

Stooklijn verlagen. VV vraagt niet veel. En flow goed verdelen van je vloerverwarming en kijken of die voldoende is.

[TweakGP]

Resupine schreef op maandag 8 december 2025 @ 18:40:
[...]
pomp heeft 18795 uur gedraaid,
compressor, 5024 uur voor verwarming, 2077 koeling en sww 1459

Forse waardes voor de pomp in 4 jaar… ik doe nog niet de helft.
De waardes voor koeling en SWW zijn ook (in verhouding) best erg hoog. Schat dus een heel gezin en niet scheutig met warm water en koeling.

Maar ik zou de stooklijn verlagen naar 35 graden bij -5 ofzo. Gaat al flink schelen.
Maar voor echte efficiency zul je zelf naar de instellingen moeten gaan kijken en gedurende de komende maanden dingen aanpassen. Voor de koeling waarschijnlijk idem.

Genoeg info hier te vinden.

[ Voor 9% gewijzigd door TweakGP op 08-12-2025 19:08 ]

[Pim57]

Resupine schreef op maandag 8 december 2025 @ 18:40:
[...]

@Pim57

Een lekkende klep zou ik toch moeten zien? of had de installateur moeten zien sinds de periodieke controle van 1,5 maand geleden?

Een lekkende klep in de zin van dat ie niet goed schakelt tussen verwarming en SWW. Je ziet er dus geen water uit druppelen, maar intern sluit ie niet helemaal goed.
Dus in verwarmings bedrijf loopt er ook nog een heel klein beetje water door je SWW vat. Zo koelt je duur gemaakte SWW af.

[Hetisweergezell]

@Resupine : ik zag al langskomen dat je 'thermostaten' dus meervoud hebt. Dit houd dus in dat elke ruimte apart om warmte kan vragen. Zo worden veel huizen afgeleverd, had ik ook. Dit is echt killing voor je COP omdat de kans groot is dat de warmtepomp zijn warmte een groot deel van de tijd niet kwijt kan. Al die thermostaten er tussen uit gooien en alle ruimtes die je mee wil verwarmen open zetten en dan alleen sturen op de beneden thermostaat zal waarschijnlijk heel veel verbetering van je cop opleveren.

[danny.s]

Tijdje geleden van me ook keertje bij een vriend instellingen aangepast; zijn situatie is denk ik vergelijkbaar mer die van @Resupine . “Standaard” instellingen waarmee het huis warm werd, maar ook slechts een COP van net boven de 2. Zijn stooklijn stond van 30 tot zelfs 50 graden, in een nieuwbouwhuis met alleen vvw.. tevens stond zijn 300L boiler standaard op 60gr terwijl ze maar met zijn 2en waren. Die zal dus hoofdzakelijk altijd op de BSH warm gehouden zij…

@Resupine wat is jouw ingestelde SWW temperatuur? Ter info: boven de 53gr kan de WP niet op de compressor doen. Dus idealiter houd je dit als max aan (muv legionella run), liefst nog lager indien mogelijk.

[piieter]

Ook eens even wat waarden gecheckt n.a.v. voorgaande posts.
Compressor:
Verwarmen: 7047 uur
SWW: 331 uur
Verhouding Verwarmen/SWW: 21,3
BUV:
Verwarmen: 149 uur
SWW: 25 uur
Verhouding Verwarmen/SWW: 6
Additioneel:
Verwarmen: 2 uur
SWW: 10 uur
Verhouding Verwarmen/SWW: 0,2

Twee vragen hierover:
1. Zijn dit reële waarden na ruim 2 jaar gebruik?
2. Het item "Additioneel...". Wanneer worden hiervoor uren geboekt?

[Resupine]

Dank allemaal voor de reacties!

@MotorBeast

Stooklijn zal ik inderdaad eens verlagen, nadat ze weer langs zijn geweest voor het gebrom. Flow van de vloerverwarming staat allemaal op dezelfde stand voor zover ik kan zien.

@TweakGP

Inderdaad een gezin van 4 personen, dus verbruik van water is relatief hoog door regelmatig douchen.
Qua draaiuren schrik ik er dan wel van dat dit dan schijnbaar relatief hoog is.

@Pim57

Thx, zal de installateur eens laten kijken naar de klep, kan dit ook zorgen voor gebrom zoals we de laatste tijd ervaren als de pomp draait?

@Hetisweergezell

De thermostaat beneden is regelt de verdeler van de begane grond, de eerste en tweede verdieping hebben inderdaad naregeling, deze is ingesteld op de tweede verdeler op zolder. Alle temperaturen per verdeler zijn wel nagenoeg gelijk ( beneden 20.6 en op de verdiepingen 19.6, met uitzondering van de badkamer) aangezien het twee verdelers zijn kun je deze waarschijnlijk niet aansturen met maar 1 thermostaat?

@danny.s

Sww temperatuur is 46 graden, dus dat zou geen probleem moeten zijn denk ik?

[MotorBeast]

@Resupine Wat ze hierboven ook al aangaven. Stel je woonkamer in op 20/21 graden wat je wil en stel de stooklijn daarop af. Boven geen aparte regelingen gebruiken maar daar de flow zo afstellen van je VV zodat je daar de gewenste temperatuur hebt. Ik neem aan 18/19 graden op slaapkamer en badkamer 22.
YouTube: Why NOT to ZONE your heating!!.. (SHOCKING RESULTS!!)

[Hetisweergezell]

Resupine schreef op maandag 8 december 2025 @ 20:28:
Dank allemaal voor de reacties!
.....

@Hetisweergezell

De thermostaat beneden is regelt de verdeler van de begane grond, de eerste en tweede verdieping hebben inderdaad naregeling, deze is ingesteld op de tweede verdeler op zolder. Alle temperaturen per verdeler zijn wel nagenoeg gelijk ( beneden 20.6 en op de verdiepingen 19.6, met uitzondering van de badkamer) aangezien het twee verdelers zijn kun je deze waarschijnlijk niet aansturen met maar 1 thermostaat?
.....

Als het goed is zitten er op de verdelers electrische thermostaat knoppen. Deze heb ik eraf gehaald en vervangen voor handmatige knoppen. Vervolgens zorg ik er voor dat alle thermostaten op de verdiepingen zo laag staan zodat deze nooit warmte zullen vragen. Met de handmatige knoppen kun je nu de flow bepalen die je door de betreffende zones heen wilt laten gaan. Door alleen de thermostaat beneden nog te gebruiken heb je nu in feite 1 groot circuit ipv meerdere kleine die willekeurig open en dicht gaan. Hierdoor is het dan eindelijk mogelijk om een juiste stooklijn te gaan bepalen (maar in geval van jou huis dat nog een aantal jaar nieuwer is dan dat van mij (mijne is opgeleverd eind 2019) zou ik eens beginnen met 26 bij 18 tot 30 bij -10.

[Atomius]

TweakGP schreef op maandag 8 december 2025 @ 18:52:
[...]

Forse waardes voor de pomp in 4 jaar… ik doe nog niet de helft.
De waardes voor koeling en SWW zijn ook (in verhouding) best erg hoog. Schat dus een heel gezin en niet scheutig met warm water en koeling.

Maar ik zou de stooklijn verlagen naar 35 graden bij -5 ofzo. Gaat al flink schelen.
Maar voor echte efficiency zul je zelf naar de instellingen moeten gaan kijken en gedurende de komende maanden dingen aanpassen. Voor de koeling waarschijnlijk idem.

Genoeg info hier te vinden.

Wat zou je qua pompdraaiuren ongeveer willen zien op jaarbasis?

[TweakGP]

piieter schreef op maandag 8 december 2025 @ 20:26:
BUV:
Verwarmen: 149 uur

De rest sluit redelijk aan bij wat ik heb na 2jr…… behalve deze, erg hoog in mijn optiek.

[TweakGP]

Resupine schreef op maandag 8 december 2025 @ 20:28:
Inderdaad een gezin van 4 personen, dus verbruik van water is relatief hoog door regelmatig douchen.
Qua draaiuren schrik ik er dan wel van

Ik vindt het gebruik voor SWW erg hoog… maar als je veel warm water nodig hebt moet dat gewoon verwarmd worden natuurlijk. En dat is niet het meest efficiënte deel.

Wat betreft draaiuren vindt ik het persoonlijk best veel dat je pomp gewoon meer dan 50% van de uren staat te draaien. Ik heb hier gewoon hele perioden (buiten de winter) dat de pomp maar heel beperkt aan is. Maanden amper warmtevraag, en ook tijdens vakanties niet. Mei tot Oktober hier amper gebruik.

Nou gebruik ik, buiten de hele koude periodes, ook nachtverlaging dus ‘s nachts staat ie zelden te pompen en koelen doe ik alleen op extreme dagen. Ding zal er verder prima tegen kunnen natuurlijk.

Maar het is allemaal voor een groot deel het gevolg van veel warm water en veel koelen met dan een nog niet zo efficiente stooklijn schat ik.

[Resupine]

Hetisweergezell schreef op maandag 8 december 2025 @ 21:03:
[...]


Als het goed is zitten er op de verdelers electrische thermostaat knoppen. Deze heb ik eraf gehaald en vervangen voor handmatige knoppen. Vervolgens zorg ik er voor dat alle thermostaten op de verdiepingen zo laag staan zodat deze nooit warmte zullen vragen. Met de handmatige knoppen kun je nu de flow bepalen die je door de betreffende zones heen wilt laten gaan. Door alleen de thermostaat beneden nog te gebruiken heb je nu in feite 1 groot circuit ipv meerdere kleine die willekeurig open en dicht gaan. Hierdoor is het dan eindelijk mogelijk om een juiste stooklijn te gaan bepalen (maar in geval van jou huis dat nog een aantal jaar nieuwer is dan dat van mij (mijne is opgeleverd eind 2019) zou ik eens beginnen met 26 bij 18 tot 30 bij -10.

Thx, er zitten nu inderdaad van die elektrische knoppen op, aangestuurd door een mohlenhoff connect2. Die dan gewoon loskoppelen en de knoppen vervangen? Zal me daar eens over in gaan lezen. De thermostaten in de kamers worden dan nutteloos neem ik aan? Dat zijn nu van die simpele wifi draaiknoppen, maar die kunnen dan ook weg toch? De temperatuur meet je dan in de kamer, en daar pas je de flow van die zones op aan?

Is het niet mogelijk om op elke kamer gewoon dezelfde temperatuur in te stellen? Waarschijnlijk niet, want door omgevingsinvloeden (zonlicht oid) zal een kamer warmer of kouder zijn, maar de zones toch elektrisch bijgestuurd worden?

Is het wel raadzaam om alvast de stooklijn aan te passen terwijl de elektrische kranen er nog opzitten?

Hoe werkt dat dan met koelen? Die moet je dan ook opnieuw inregelen op het moment van overschakelen als het warm wordt?

[ Voor 3% gewijzigd door Resupine op 08-12-2025 21:21 ]

[piieter]

TweakGP schreef op maandag 8 december 2025 @ 21:06:
[...]

De rest sluit redelijk aan bij wat ik heb na 2jr…… behalve deze, erg hoog in mijn optiek.

BUH wordt alleen voor de Legionellarun bij SWW gebruikt en bij defrosts. Ik heb de stooklijn vrij laag staan en het kan zijn dat daardoor de BUH (9 kW) misschien vaker aangesproken wordt bij defrosts.

[TweakGP]

Atomius schreef op maandag 8 december 2025 @ 21:04:
[...]
Wat zou je qua pompdraaiuren ongeveer willen zien op jaarbasis?

Hier zit niet direct het probleem schat ik zo. Ik vondt het alleen tov mijn waardes erg hoog.
Buiten hele koude periodes of dagen met veel wind heb ik hier geen noodzaak om zoveel uren te draaien. Maar er zijn mensen die veel vaker hele lange runs hebben.

Hier is het vooral de combinatie van de vele draaiuren en de slechte efficiëntie die tov mijn situatie opvalt.

[TweakGP]

piieter schreef op maandag 8 december 2025 @ 21:25:
[...]
BUH wordt alleen voor de Legionellarun bij SWW gebruikt en bij defrosts. Ik heb de stooklijn vrij laag staan en het kan zijn dat daardoor de BUH (9 kW) misschien vaker aangesproken wordt bij defrosts.

Ik heb na 2,5jr hier 45h staan ipv 149 bij jou. En mijn 1ste winter was verre van optimaal.

[ Voor 7% gewijzigd door TweakGP op 08-12-2025 21:32 ]

[Hetisweergezell]

Resupine schreef op maandag 8 december 2025 @ 21:20:
[...]


Thx, er zitten nu inderdaad van die elektrische knoppen op, aangestuurd door een mohlenhoff connect2. Die dan gewoon loskoppelen en de knoppen vervangen? Zal me daar eens over in gaan lezen. De thermostaten in de kamers worden dan nutteloos neem ik aan? Dat zijn nu van die simpele wifi draaiknoppen, maar die kunnen dan ook weg toch? De temperatuur meet je dan in de kamer, en daar pas je de flow van die zones op aan?

Is het niet mogelijk om op elke kamer gewoon dezelfde temperatuur in te stellen? Waarschijnlijk niet, want door omgevingsinvloeden (zonlicht oid) zal een kamer warmer of kouder zijn, maar de zones toch elektrisch bijgestuurd worden?

Is het wel raadzaam om alvast de stooklijn aan te passen terwijl de elektrische kranen er nog opzitten?

Hoe werkt dat dan met koelen? Die moet je dan ook opnieuw inregelen op het moment van overschakelen als het warm wordt?

Ik heb die electrische knoppen gewoon losgetrokken. De thermostaten op de kamers boven dienen nu alleen nog als temperatuurmeter. Dus als die te ver zakt dan kan ik de knop wat verder opendraaien.

Wat jezelf al aangeeft, alle kamers op dezelfde temperatuur zetten gaat inderdaad niet voorkomen dat alle groepen tegelijk open of dicht staan. Inderdaad door de invloeden die je noemt. Nu moet ik zeggen dat zelfs met alles boven uit dat de temperatuur op de eerste verdieping nooit onder de 16 graden is gekomen in de winter en voor de slaapkamers vinden wij dat prima. Op de 2e verdieping (waar onze werkkamers zijn) wordt het wel kouder maar daar liggen achteraf te weinig vloerverwarminglussen waardoor het daar niet lekker warm te krijgen is zonder dat het hele huis te warm wordt (en wanneer alleen de 2e verdieping warmte vraagt dan is de afgifte te klein en gaat de boel als een gek lopen pendelen.).Dus daar heb ik airco's geplaatst zodat we deze ruimtes snel kunnen verwarmen voor de dagen dat we daar werken.

Wat de stooklijn betreft, ik weet niet wat die nu is? Maar als die echt boven de 35 zit dan vind ik het sowieso wel erg hoog (vooral omdat je nieuwbouw hebt).

Maar verder zou ik me inderdaad vooral goed inlezen zodat je uiteindelijk voor jou de beste keuze maakt. Want het is allemaal nogal maatwerk.

Ik heb bij mijn keuzes geaccepteerd dat de slaapkamers mogelijk niet helemaal op temperatuur komen want zodra het beneden warm genoeg is dan slaat de warmtepomp uit. En continu op een laag vermogen draaien zoals men hier veelal nastreeft is mij niet gelukt omdat mijn huis domweg te goed geïsoleerd is. Maar hierdoor is mijn cop van 2.8 naar ruim 4 gegaan en scheelt het een hoop energie.

[TinusH777]

Resupine schreef op maandag 8 december 2025 @ 18:11:
[...]
opgenomen energie sinds installatie: 8746 kWh
geproduceerde warmte: 19239 kWh

stooklijn is weersafhankelijk en staat ingesteld als 45 bij -5 en 25 bij 18 graden.

Absurd hoge stooklijn. Hier staat-ie op 37 graden bij -15. Jaren 30 woning label B.
We hebben bovendien een PCV-vloer. Hoger dan 40 graden is niet fijn voor die vloer.

Opgenomen energie is inclusief energie voor koeling.
Ex. koeling zit je op 6000kWh. Dan kom je uit op een beter COP. Wat is de COP van november? Toen had je geen koeling. En december? Warmer weer, dus zit je dichter tegen de 25 graden aan (bij 18 graden).
2 thermostaten heb ik begrepen, dus vaak een kleine lus. Misschien staat de delta-T te hoog, kan de vloer de warmte niet kwijt. Die hoort op 5 te staan, maar kan eventueel naar 4 of 3 graden. Dat kun je zien aan een lage flow (liter/minuut).

[Resupine]

TinusH777 schreef op maandag 8 december 2025 @ 21:41:
[...]

Absurd hoge stooklijn. Hier staat-ie op 37 graden bij -15. Jaren 30 woning label B.
We hebben bovendien een PCV-vloer. Hoger dan 40 graden is niet fijn voor die vloer.

Opgenomen energie is inclusief energie voor koeling.
Ex. koeling zit je op 6000kWh. Dan kom je uit op een beter COP. Wat is de COP van november? Toen had je geen koeling. En december? Warmer weer, dus zit je dichter tegen de 25 graden aan (bij 18 graden).
2 thermostaten heb ik begrepen, dus vaak een kleine lus. Misschien staat de delta-T te hoog, kan de vloer de warmte niet kwijt. Die hoort op 5 te staan, maar kan eventueel naar 4 of 3 graden. Dat kun je zien aan een lage flow (liter/minuut).

De COP per maand krijg ik er niet uit, kan het ook in de ONECTA app niet zo snel boven water krijgen, verbruik wel, maar niet de opgewekte warmte.

2 verdelers, maar op 1 verdeler 5 thermostaten (3 slaapkamers, badkamer en zolder)
Waar kan ik de delta T vinden? Die ben ik nog niet tegen gekomen.

Conclusie is voorlopig wel dat de stooklijn ruim opgezet is en dus nog wel wat aangepast mag worden.

Verbruik heb ik nu iets gedetailleerder, zag dat het in de instellingen verder gespecificeerd wordt:

Opgenomen / opgewekt

∑ 13574 kWh - 34992 kWh
Water 3871 kWh - 8767 kWh
Koeling 954 kWh - 6785 kWh
Verwarmen 8747 kWh - 19240 kWh

[ Voor 9% gewijzigd door Resupine op 08-12-2025 22:02 ]

[arnoldniessen]

Resupine schreef op maandag 8 december 2025 @ 18:40:
additionele capaciteit: [..] sww 100 uur

Je zou kunnen instellen dat de additionele capaciteit alleen voor legionella-run wordt gebruikt, dat scheelt 40kWh/jaar.

Welke aanpassingen aan de stooklijn zou ik kunnen doen?

Zoals hierboven aangegeven, veel lager, beginpunt X/-15 naar 25/15 of zo. X in range 30-35. En overregeling hoger zetten om pendelen te voorkomen. Hoe vaak gaat je unit aan/uit per dag voor verwarming?

Een lekkende klep zou ik toch moeten zien?

Een lekkende klep leidt tot een snellere afkoeling van de boiler. Bij mij scheelt het een factor 2 in afkoeling. Dus SWW standby verbruik wordt iets hoger, maar alleen als de circulatiepomp voor verwarming loopt, en het verwarmingsverbruik wordt ietsje lager want je steelt sww-warmte.

[piieter]

TweakGP schreef op maandag 8 december 2025 @ 21:30:
[...]

Ik heb na 2,5jr hier 45h staan ipv 149 bij jou. En mijn 1ste winter was verre van optimaal.

Ik heb er geen ESPAltherma of iets dergelijks, om het goed te kunnen monitoren, maar ik zal toch eens in de gaten houden wat voor het aantal uren BUH-gebruik de grootste boosdoener is.
'T is wel even een eyeopener! Bedankt.

@TweakGP
Aanvulling:
Ik heb een vermoeden dat die 149 uren voor Verwarmen met de BUH nog uit de beginfase vlak na de installatie komen.
De warmtepomp is toen opgeleverd met fabrieksinstellingen. D.w.z. een veel hogere stooklijn, Evenwichtstemperatuur stond op 0 graden Celsius en BUH Werking voor Verwarmen stond op Toegestaan.
Ik vind het wel jammer dat ik de draaiuren nooit eerder heb opgenomen, want dan had ik kunnen vergelijken.
Nu (na het lezen van alle tips en trucs op dit forum) staat de stooklijn veel lager (29@-10 en 26@15), Evenwichtstemperatuur staat op -10 en BUH Werking voor Verwarmen staat op Alleen WTW.
Ik zal, als het weer kouder wordt en er defrosts komen, het aantal uren nog eens bekijken. Maar ik denk dat er voor Verwarmen niet veel bij komt. En mochten de toekomstige defrosts toch het nodige van de BUH vergen, dan kan ik de stooklijn nog wat omhoog doen, om te kijken of het dan beter wordt.

[ Voor 51% gewijzigd door piieter op 09-12-2025 16:37 ]

[TinusH777]

Resupine schreef op maandag 8 december 2025 @ 21:57:
[...]


De COP per maand krijg ik er niet uit, kan het ook in de ONECTA app niet zo snel boven water krijgen, verbruik wel, maar niet de opgewekte warmte.

2 verdelers, maar op 1 verdeler 5 thermostaten (3 slaapkamers, badkamer en zolder)
Waar kan ik de delta T vinden? Die ben ik nog niet tegen gekomen.

Conclusie is voorlopig wel dat de stooklijn ruim opgezet is en dus nog wel wat aangepast mag worden.

Verbruik heb ik nu iets gedetailleerder, zag dat het in de instellingen verder gespecificeerd wordt:

Opgenomen / opgewekt

∑ 13574 kWh - 34992 kWh
Water 3871 kWh - 8767 kWh
Koeling 954 kWh - 6785 kWh
Verwarmen 8747 kWh - 19240 kWh

Switchen naar installateur profiel met code 5678.
Bij Informatie staat het stroomverbruik en energie opwekking. Daar kun je ook de actuele flow zien Sensoren (debiet).
Mijn COP bij warm water is net zo slecht als bij jou in November, 53 graden warm water.
Bij 45 graden is de COP 3 met warm water.

[danny.s]

TinusH777 schreef op maandag 8 december 2025 @ 23:21:
[...]

Switchen naar installateur profiel met code 5678.
Bij Informatie staat het stroomverbruik en energie opwekking. Daar kun je ook de actuele flow zien Sensoren (debiet).
Mijn COP bij warm water is net zo slecht als bij jou in November, 53 graden warm water.
Bij 45 graden is de COP 3 met warm water.

Hiervoor hoef je niet te switchen naar installateur profiel, dit is standaard zichtbaar.

[TinusH777]

danny.s schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 07:55:
[...]

Hiervoor hoef je niet te switchen naar installateur profiel, dit is standaard zichtbaar.

DeltaT is niet zomaar zichtbaar

[arnoldniessen]

Resupine schreef op maandag 8 december 2025 @ 21:57:
De COP per maand krijg ik er niet uit

Kan met behulp van de MMI als je door de verbruik/opbrengst maand-balkjes heenscrollt in de grafiek.

[danny.s]

TinusH777 schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 08:01:
[...]

DeltaT is niet zomaar zichtbaar

Ik zie bij mijn vertrekwater temp. en retour temp. dT is dan een makkelijk rekensommetje. Of wordt dT met decimalen getoond als je installateur bent? Want vertrek/retour temp is altijd in hele graden.

[Resupine]

arnoldniessen schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 08:35:
[...]


Kan met behulp van de MMI als je door de verbruik/opbrengst maand-balkjes heenscrollt in de grafiek.

met MMI bedoel je die op de pomp zelf? aangezien ik geen Daikin thermostaat heb, maar een mohlenhoff.

[Resupine]

arnoldniessen schreef op maandag 8 december 2025 @ 22:05:
[...]


Je zou kunnen instellen dat de additionele capaciteit alleen voor legionella-run wordt gebruikt, dat scheelt 40kWh/jaar.


[...]


Zoals hierboven aangegeven, veel lager, beginpunt X/-15 naar 25/15 of zo. X in range 30-35. En overregeling hoger zetten om pendelen te voorkomen. Hoe vaak gaat je unit aan/uit per dag voor verwarming?


[...]


Een lekkende klep leidt tot een snellere afkoeling van de boiler. Bij mij scheelt het een factor 2 in afkoeling. Dus SWW standby verbruik wordt iets hoger, maar alleen als de circulatiepomp voor verwarming loopt, en het verwarmingsverbruik wordt ietsje lager want je steelt sww-warmte.

Hij lijkt inderdaad wel wat te pendelen als ik de P1 uitdraai zie:

We waren niet thuis, dus verbruik is vrijwel alleen warmtepomp

[danny.s]

Resupine schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 09:01:
[...]


met MMI bedoel je die op de pomp zelf? aangezien ik geen Daikin thermostaat heb, maar een mohlenhoff.

MMI is inderdaad de display op de binnenunit. MMI = Man/machine inteface (ik heb de naam niet verzonnen haha)

[Atomius]

Resupine schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 09:06:
[...]


Hij lijkt inderdaad wel wat te pendelen als ik de P1 uitdraai zie: [Afbeelding]

We waren niet thuis, dus verbruik is vrijwel alleen warmtepomp

Als blauw de compressor is, dan gaat hij inderdaad regelmatig aan en uit. Mogelijk verklaart dat de lage COP. Je wil lange runs zien waarbij de warmtepomp het liefst een aantal uren achter elkaar het huis verwarmt. Vergelijk jouw uitdraai bijvoorbeeld met die van mij van gisteren. Blauw = vooral de compressor, maar ook de koelkast, de Bora en 2 vriezers. Maar you get the picture. Ook mijn korte run overdag duurde trouwens enkele uren.

[ Voor 5% gewijzigd door Atomius op 09-12-2025 09:42 ]

[akaQ]

Resupine schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 09:06:
[...]


Hij lijkt inderdaad wel wat te pendelen als ik de P1 uitdraai zie: [Afbeelding]

We waren niet thuis, dus verbruik is vrijwel alleen warmtepomp

Volgens mij hebben veel warmtepompen dit met deze temperaturen. Je zou je stooklijn kunnen laten staan maar de offset -1 kunnen geven in de onecta app.

[Resupine]

akaQ schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 09:57:
[...]


Volgens mij hebben veel warmtepompen dit met deze temperaturen. Je zou je stooklijn kunnen laten staan maar de offset -1 kunnen geven in de onecta app.

Wat doet de offset dan precies? deze staat nu op 0. begrijp ik het goed dat als deze op -1 staat de temperatuur 1 graad kan dalen voordat de pomp weer aanspringt?

[Resupine]

Atomius schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 09:40:
[...]

Als blauw de compressor is, dan gaat hij inderdaad regelmatig aan en uit. Mogelijk verklaart dat de lage COP. Je wil lange runs zien waarbij de warmtepomp het liefst een aantal uren achter elkaar het huis verwarmt. Vergelijk jouw uitdraai bijvoorbeeld met die van mij van gisteren. Blauw = vooral de compressor, maar ook de koelkast, de Bora en 2 vriezers. Maar you get the picture. Ook mijn korte run overdag duurde trouwens enkele uren.

[Afbeelding]

Dat is inderdaad wel een verschil, het is voornamelijk de compressor, staat op die fase alleen wat verlichting geloof ik. maar dat zie je natuurlijk niet op dit verbruik.

[MotorBeast]

Resupine schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 09:01:
[...]


met MMI bedoel je die op de pomp zelf? aangezien ik geen Daikin thermostaat heb, maar een mohlenhoff.

Stookt dat ding dan wel op stooklijn met buitenvoeler? Het lijkt wel of hij gewoon op aan/uit schakelt op binnentemperatuur. Jouw patroon krijg ik hier met mijn WP niet voor elkaar en dan stook ik met radiatoren. Vanaf 00.00 uur tot nu toe 5 keer aan en uit geweest. Ik zou als ik jou was echt al die thermostaten eruit gooien en gewoon een Daikin thermostaat halen. En dan je systeem goed gaan balanceren, lees waterzijdig inregelen.

[Resupine]

MotorBeast schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 10:44:
[...]


Stookt dat ding dan wel op stooklijn met buitenvoeler? Het lijkt wel of hij gewoon op aan/uit schakelt op binnentemperatuur. Jouw patroon krijg ik hier met mijn WP niet voor elkaar en dan stook ik met radiatoren. Vanaf 00.00 uur tot nu toe 5 keer aan en uit geweest. Ik zou als ik jou was echt al die thermostaten eruit gooien en gewoon een Daikin thermostaat halen. En dan je systeem goed gaan balanceren, lees waterzijdig inregelen.

daar ga ik wel vanuit, maar door je opmerking ga ik daar wel aan twijfelen. Een Daikin thermostaat wordt lastig, die Madoka is bedraad en alles is hier draadloos geinstalleerd.

[TweakGP]

Resupine schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 10:30:
[...]
Wat doet de offset dan precies? deze staat nu op 0. begrijp ik het goed dat als deze op -1 staat de temperatuur 1 graad kan dalen voordat de pomp weer aanspringt?

De offset in de app zorgt er gewoon voor dat het water zoveel graden warmer/kouder wordt als wat er normaal op basis van de stooklijn zou worden gedaan.

Het kan handig zijn om snel je stooklijn wat aan te passen zonder in het menu van je pomp te moeten gaan en de zaak te moeten herstarten.

Maar het is vooral handig voor incidentele aanpassingen. Ik gebruik het bijvoorbeeld om even met +2 ofzo te draaien op een erg winderige dag als het bij mij met het vele glas niet warm genoeg wordt met de reguliere stooklijn.

Je zou er ook jouw overdreven hoge stooklijn nu even tijdelijk mee kunnen aanpassen voor je dat echt gaat doen. Er is met deze temperaturen geen enkele reden om boven de 28-30graden te komen.

[ Voor 10% gewijzigd door TweakGP op 09-12-2025 11:15 ]

[TweakGP]

Resupine schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 11:03:
[...]
daar ga ik wel vanuit, maar door je opmerking ga ik daar wel aan twijfelen. Een Daikin thermostaat wordt lastig, die Madoka is bedraad en alles is hier draadloos geinstalleerd.

Zet ze dan zoveel mogelijk op dezelfde waarde (of hoger dan je primaire ruimte). Dan ben je in ieder geval niet constant je warmteafgifte aan het veranderen door ruimtes aan of af te schakelen.

[TinusH777]

Resupine schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 11:03:
[...]


daar ga ik wel vanuit, maar door je opmerking ga ik daar wel aan twijfelen. Een Daikin thermostaat wordt lastig, die Madoka is bedraad en alles is hier draadloos geinstalleerd.

Het gaat erom dat verwarmen van de woning nu 'geknipt' wordt per ruimte. Zo'n warmtepomp is eigenlijk net als een auto: die rijdt het efficiëntste op de snelweg minstens een half uur op 90km/u in de 6e versnelling.
Jou warmtepomp hopt van kamer naar kamer in de eerste versnelling en komt niet lekker op gang.

Het is dus efficiënter en comfortabeler om het hele huis te stoken op 1 constante temperatuur gemeten vanuit de woonkamer.

Je kunt dus 1 draadloze thermostaat aanhouden in de woonkamer en de rest van de verwarmingen zet je gewoon standaard open. Hoe ver je die openstaat, dat is het 'inregelen'. Je gaat dan van 5 treintjes naar 1 trein met 4 wagonnetjes.

[MotorBeast]

Resupine schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 11:03:
[...]


daar ga ik wel vanuit, maar door je opmerking ga ik daar wel aan twijfelen. Een Daikin thermostaat wordt lastig, die Madoka is bedraad en alles is hier draadloos geinstalleerd.

Dat zou ik dan eerst checken. Een stooklijn doet niets zonder buitenvoeler.

Edit: heb even wat gegoogled. Werken die thermostaten van je met een vloersensor? Ik ken het systeem overigens niet. Dan zou het wel te verklaren zijn dat je WP zo draait want als de vloer dan afkoelt/opwarmt tov thermostaat zegt hij aan of uit. Als je dan nog eens tig van die dingen hebt wordt je WP wel "gek" in zijn regeling.

@Technician- ken jij dit systeem?

[ Voor 32% gewijzigd door MotorBeast op 09-12-2025 12:11 ]

[Resupine]

MotorBeast schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 11:51:
[...]


Dat zou ik dan eerst checken. Een stooklijn doet niets zonder buitenvoeler.

Edit: heb even wat gegoogled. Werken die thermostaten van je met een vloersensor? Ik ken het systeem overigens niet. Dan zou het wel te verklaren zijn dat je WP zo draait want als de vloer dan afkoelt/opwarmt tov thermostaat zegt hij aan of uit. Als je dan nog eens tig van die dingen hebt wordt je WP wel "gek" in zijn regeling.

@Technician- ken jij dit systeem?

Ze hebben geen vloersensor, alleen thermometer in de thermostaat, is projectmatig aangelegd, dus zal wel het goedkoopste zijn wat ze op de kop konden tikken.... inmiddels ook kunnen achterhalen dat de WP en vloerverwarming niet door dezelfde partij zijn geplaatst, dus wellicht is daar ook wat miscommunicatie geweest.

De MMI geeft een buitentemperatuur van 13degC, zelfde als de ONECTA app, dus ik ga er dan vanuit dat er wel een buitenvoeler is geplaatst, dat is neem ik aan zo'n "draadje" aan je buitenunit, want die heb ik wel zien zitten.

[MotorBeast]

@Resupine Maar die thermostaten meten dus je kamertemperatuur per kamer.

Oftewel het is warm genoeg in een kamer groep dicht. Vloer koelt af, temperatuur kamer daalt langzaam want VV, retour naar WP daalt terwijl andere ruimtes wellicht nog vraag hebben WP reageert, kamer komt onder setpoint groep weer open en VV moet weer worden opgestookt, duurt lang want VV, retour naar WP loopt weer op, WP moet hier weer op reageren, en dat met meerdere ruimtes waar zo'n thermostaat hangt en dat ........ werkt dus niet. Ja het werkt maar het kost bakken rendement. Als je dit al wil zal je met een parallel buffervat moeten werken en dat kost ook weer rendement.

Oplossing wellicht. Alle thermostaten op 30 graden of zo zodat ze niet meer afslaan en per groep flow zo regelen dat de vloer de juiste temperatuur houdt en beneden de thermostaat alleen gebruiken. Of dit kan met dit systeem weet ik niet.

[ Voor 15% gewijzigd door MotorBeast op 09-12-2025 12:37 ]

[madde2901]

Beste mensen

Ik heb op dit forum gelezen dat sommige mensen hun 3-wegklep hebben laten vervangen, omdat de standaard door Daikin geleverde klep altijd lekt. Zo ook bij mij. Is er iemand die zijn ervaring kan delen met de nieuw geplaatste klep? Welk merk en type is er gebruikt? Ik kom "JP Fluid Control" tegen met deze klep: BW3-100-AW1-230AC, maar ook Honeywell. Zijn de "lekproblemen" voor eens en voor altijd verdwenen nu?

[Resupine]

MotorBeast schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 12:33:
@Resupine Maar die thermostaten meten dus je kamertemperatuur per kamer.

Oftewel het is warm genoeg in een kamer groep dicht. Vloer koelt af, temperatuur kamer daalt langzaam want VV, retour naar WP daalt terwijl andere ruimtes wellicht nog vraag hebben WP reageert, kamer komt onder setpoint groep weer open en VV moet weer worden opgestookt, duurt lang want VV, retour naar WP loopt weer op, WP moet hier weer op reageren, en dat met meerdere ruimtes waar zo'n thermostaat hangt en dat ........ werkt dus niet. Ja het werkt maar het kost bakken rendement. Als je dit al wil zal je met een parallel buffervat moeten werken en dat kost ook weer rendement.

Oplossing wellicht. Alle thermostaten op 30 graden of zo zodat ze niet meer afslaan en per groep flow zo regelen dat de vloer de juiste temperatuur houdt en beneden de thermostaat alleen gebruiken. Of dit kan met dit systeem weet ik niet.

Dat lijkt voor nu ook de enige oplossing, maar durf ook niet te zeggen of dit inderdaad werkt met dit systeem.
Wat ik me dan wel afvraag, waarom heeft de ontwikkelaar / bouwer voor deze constructie gekozen. een systeem zonder thermostaten is dan toch goedkoper om te plaatsen? zeker voor een project met ca 60 huizen die allemaal hetzelfde systeem hebben. De buren hebben ook dezelfde lijn op hun P1 meter, dus daar pendelt het systeem ook.

[Technician-]

MotorBeast schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 11:51:
[...]


Dat zou ik dan eerst checken. Een stooklijn doet niets zonder buitenvoeler.

Edit: heb even wat gegoogled. Werken die thermostaten van je met een vloersensor? Ik ken het systeem overigens niet. Dan zou het wel te verklaren zijn dat je WP zo draait want als de vloer dan afkoelt/opwarmt tov thermostaat zegt hij aan of uit. Als je dan nog eens tig van die dingen hebt wordt je WP wel "gek" in zijn regeling.

@Technician- ken jij dit systeem?

Welk systeem?

[Resupine]

Technician- schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 13:10:
[...]

Welk systeem?

Hi @Technician-

Een Daikin Altherma 3 in combinatie met individuele naregeling via mohlenhoff Alpha thermostaten

[Tanuki]

Resupine schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 13:18:
[...]


Hi @Technician-

Een Daikin Altherma 3 in combinatie met individuele naregeling via mohlenhoff Alpha thermostaten

De Mohlenhoff actuatoren heb ik toevallig hier thuis ook: Dat zijn simpele open/dicht actuators op basis van een "wax" die uitzet, waardoor de groep open of dicht gaat (afhankelijk van of je de NO of NC versie hebt).
Zien ze er zo uit?

De thermostaten zullen verder niets boeiends doen met de warmtepomp. Ze zullen puur en alleen op de vloerverwarming verdeler een kraan open / dicht draaien. Dat gaat dan waarschijnlijk via de Mohlenhoff regelunit die boven de verdeler zal hangen.

De Daikin probeert eigenlijk degene te zijn die alles regelt en alles beslist. Maar ondertussen zijn er dus elders wat andere entiteiten die ook beslissingen maken; Dat gooit natuurlijk het hele regelwerk binnen de WP in de war. Tenzij de WP helemaal geoptimaliseerd is om daar mee om te gaan, maar dat geloof ik niet.

De simpelste manier om het in ieder geval goed en zuinig te draaien zal in eerste instantie zijn: Haal de Mohlenhoff actuators eraf (als ze NC zijn, als ze NO zijn kan je ze gewoon laten zitten). Zet de regelunit uit. Gebruik de thermostaten niet meer. Duik in de settings van de Daikin WP en regel de stooklijn / aanvoer temperatuur / ... in.

Als je dat dan een beetje lekker hebt draaien kun je er misschien mee verder: Als een kamer op temperatuur is, zet die kamer dan uit, máár, laat altijd de woonkamer vol open staan. Zorg ervoor dat je altijd voldoende flow hebt. Zorg ervoor dat de WP, als die uit staat, niet aan gaat voor 1 groep die opeens vraag heeft, enz.

[Mathy M]

madde2901 schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 12:42:
Beste mensen

Ik heb op dit forum gelezen dat sommige mensen hun 3-wegklep hebben laten vervangen, omdat de standaard door Daikin geleverde klep altijd lekt. Zo ook bij mij. Is er iemand die zijn ervaring kan delen met de nieuw geplaatste klep? Welk merk en type is er gebruikt? Ik kom "JP Fluid Control" tegen met deze klep: BW3-100-AW1-230AC, maar ook Honeywell. Zijn de "lekproblemen" voor eens en voor altijd verdwenen nu?

Ik heb er ervaring mee en het bevalt heel goed. De lekproblemen zijn bij mij verdwenen. Hier mijn eerdere post met een foto van de klep. Zo te zien ook een JP fluid control
https://gathering.tweaker...message/80292986#80292986

[MrRobin]

Ook hier de 3-weg klep laten vervangen. Ik had JP fluid control aangeraden maar de installateur wilde het advies van daikin volgen, en dat was een honeywell. zie hier MrRobin in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"
en hier MrRobin in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"
en MrRobin in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"

[arnoldniessen]

MrRobin schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 16:49:
de installateur wilde het advies van daikin volgen, en dat was een honeywell.

Als ik op VC4013 zoek, krijg ik alleen het motorhuis, niet de kogelkraan. Is die ook vervangen bij jou?

Ik dacht dat juist de kraan zelf het probleem is, die moet door de ruime boring heel precies in de juiste stand staan anders lekt hij.

Overigens, als Daikin een Honeywell adviseert, zou het leuk zijn als ze die standaard meeleveren met de boiler.

[madde2901]

MrRobin schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 16:49:
Ook hier de 3-weg klep laten vervangen. Ik had JP fluid control aangeraden maar de installateur wilde het advies van daikin volgen, en dat was een honeywell. zie hier MrRobin in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"
en hier MrRobin in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"
en MrRobin in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"

Bedankt voor de info. En is het probleem nu opgelost voor en bij jou?

[madde2901]

Mathy M schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 15:06:
[...]


Ik heb er ervaring mee en het bevalt heel goed. De lekproblemen zijn bij mij verdwenen. Hier mijn eerdere post met een foto van de klep. Zo te zien ook een JP fluid control
https://gathering.tweaker...message/80292986#80292986

Top, bedankt voor je reactie. Mijn installateur vertelde dat ze allemaal lekken. Ze moeten niet te krachtig bewegen of afsluiten, omdat de pomp in de unit niet tegen abrupt schakelen zou kunnen. Het lijkt me logisch dat je niet wilt dat die klep in 1 of 2 seconden van het ene naar het andere uiterste gaat. Maar kan me slecht voorstellen dat dat de reden is. Die JP Fluid klep schakelt in 16 seconde. Dat lijkt me toch rustig genoeg. Ik ben benieuwd. Heb ook een klacht neergelegd over de Madoka thermostaat en z'n wispelturige gedrag. Zou daar nog geen nieuwe versie van zijn?

[Resupine]

Tanuki schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 15:03:
[...]

De Mohlenhoff actuatoren heb ik toevallig hier thuis ook: Dat zijn simpele open/dicht actuators op basis van een "wax" die uitzet, waardoor de groep open of dicht gaat (afhankelijk van of je de NO of NC versie hebt).
Zien ze er zo uit? [Afbeelding]

De thermostaten zullen verder niets boeiends doen met de warmtepomp. Ze zullen puur en alleen op de vloerverwarming verdeler een kraan open / dicht draaien. Dat gaat dan waarschijnlijk via de Mohlenhoff regelunit die boven de verdeler zal hangen.

De Daikin probeert eigenlijk degene te zijn die alles regelt en alles beslist. Maar ondertussen zijn er dus elders wat andere entiteiten die ook beslissingen maken; Dat gooit natuurlijk het hele regelwerk binnen de WP in de war. Tenzij de WP helemaal geoptimaliseerd is om daar mee om te gaan, maar dat geloof ik niet.

De simpelste manier om het in ieder geval goed en zuinig te draaien zal in eerste instantie zijn: Haal de Mohlenhoff actuators eraf (als ze NC zijn, als ze NO zijn kan je ze gewoon laten zitten). Zet de regelunit uit. Gebruik de thermostaten niet meer. Duik in de settings van de Daikin WP en regel de stooklijn / aanvoer temperatuur / ... in.

Als je dat dan een beetje lekker hebt draaien kun je er misschien mee verder: Als een kamer op temperatuur is, zet die kamer dan uit, máár, laat altijd de woonkamer vol open staan. Zorg ervoor dat je altijd voldoende flow hebt. Zorg ervoor dat de WP, als die uit staat, niet aan gaat voor 1 groep die opeens vraag heeft, enz.

Deze zijn het inderdaad! ik vermoed dat ze NC zijn, aangezien ze dicht zijn als er geen vraag is (voorjaar / najaar)

[Technician-]

arnoldniessen schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 18:15:
[...]


Als ik op VC4013 zoek, krijg ik alleen het motorhuis, niet de kogelkraan. Is die ook vervangen bij jou?

Ik dacht dat juist de kraan zelf het probleem is, die moet door de ruime boring heel precies in de juiste stand staan anders lekt hij.

Overigens, als Daikin een Honeywell adviseert, zou het leuk zijn als ze die standaard meeleveren met de boiler.

Daikin levert ESBE driewegkleppen. Zwitsers fabrikaat, oerdegelijk.
Mitsubishi (Alklima) levert ook ESBE en in veel Duitse warmtepompen zitten ze standaard in het binnendeel.
Heb er ook nog nooit klachten over gehad behalve dat sommige modellen een kleine lek hebben.
Wat dan wel helpt is een flinke lik siliconenvet aan de halve maan smeren.
Maar zag ook liever een ander ontwerp.
Juist Honeywell kleppen hebben heel veel last gehad in het verleden met vastzitten e.d.
sommige kleppen moest elk jaar een nieuw binnenwerk in.

[arnoldniessen]

Technician- schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 21:46:
Daikin levert ESBE driewegkleppen. Zwitsers fabrikaat, oerdegelijk.
Mitsubishi (Alklima) levert ook ESBE en in veel Duitse warmtepompen zitten ze standaard in het binnendeel.
Heb er ook nog nooit klachten over gehad behalve dat sommige modellen een kleine lek hebben.
Wat dan wel helpt is een flinke lik siliconenvet aan de halve maan smeren.

Dank voor die tip, het is ongetwijfeld maar een kleine opening maar het is toch veel verlies. Als ze de boring ietsje kleiner hadden gemaakt was de positionering niet zo kritisch geweest. Misschien wel oerdegelijk maar toch niet precies genoeg eigenlijk.

[Technician-]

arnoldniessen schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 22:08:
[...]


Dank voor die tip, het is ongetwijfeld maar een kleine opening maar het is toch veel verlies. Als ze de boring ietsje kleiner hadden gemaakt was de positionering niet zo kritisch geweest. Misschien wel oerdegelijk maar toch niet precies genoeg eigenlijk.

Gaat door vervuiling op den duur wel goed.

[MrRobin]

madde2901 schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 19:31:
[...]


Bedankt voor de info. En is het probleem nu opgelost voor en bij jou?

jazeker! ik ben gegaan van een stilstand verlies van 0.66°C/h (223.5Wh) tijdens koelen (dan heb je het meeste last van een lekkende klep) in de zomer en 0.3-0.4 °C/h (~100-135Wh) tijdens verwarmen naar een permanent stilstand verlies van 0,16°C/h ongeacht de modus van de warmtepomp voor CV. Volgens het databook mag het warmteverlies van de tank 68 W/ uur zijn.

[MrRobin]

arnoldniessen schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 18:15:
[...]


Als ik op VC4013 zoek, krijg ik alleen het motorhuis, niet de kogelkraan. Is die ook vervangen bij jou?

Ik dacht dat juist de kraan zelf het probleem is, die moet door de ruime boring heel precies in de juiste stand staan anders lekt hij.

Overigens, als Daikin een Honeywell adviseert, zou het leuk zijn als ze die standaard meeleveren met de boiler.

Ik denk dat het deze betreft

https://cvdeals.eu/produc...iewegklep-set-dwh-156034/

[piieter]

MrRobin schreef op woensdag 10 december 2025 @ 08:02:
[...]


jazeker! ik ben gegaan van een stilstand verlies van 0.66°C/h (223.5Wh) tijdens koelen (dan heb je het meeste last van een lekkende klep) in de zomer en 0.3-0.4 °C/h (~100-135Wh) tijdens verwarmen naar een permanent stilstand verlies van 0,16°C/h ongeacht de modus van de warmtepomp voor CV. Volgens het databook mag het warmteverlies van de tank 68 W/ uur zijn.

Jouw instellingen kon ik (nog) niet vinden in de gedeelde Excel-sheet https://docs.google.com/s...XVyTQMqI/edit?usp=sharing
Hoe groot is jouw tank?
Die van ons is 180 liter en ik kom op een warmteverlies van 69 W/h.

[MrRobin]

piieter schreef op woensdag 10 december 2025 @ 11:47:
[...]

Jouw instellingen kon ik (nog) niet vinden in de gedeelde Excel-sheet https://docs.google.com/s...XVyTQMqI/edit?usp=sharing
Hoe groot is jouw tank?
Die van ons is 180 liter en ik kom op een warmteverlies van 69 W/h.

Klopt, staan daar inderdaad niet in omdat ik constant dingen nog aanpas / finetune.

Ik heb een 300L tank EKHWSP300D3V3

[piieter]

MrRobin schreef op woensdag 10 december 2025 @ 13:21:
[...]

Klopt, staan daar inderdaad niet in omdat ik constant dingen nog aanpas / finetune.

Ik heb een 300L tank EKHWSP300D3V3

Ik las dat je op dit moment een warmteverlies hebt van 0,16 °C/uur, hetgeen neerkomt op 3,84 °C/etmaal.
Dit is heel goed! Bij ons koelt hij 8 °C/etmaal af (geïntegreerde tank).
Nu heb je bij een groter volume in verhouding minder warmteverlies (verhouding van de oppervlakte van de buitenkant van de tank / volume van de tank) bij eenzelfde isolatiegraad.
Het lijkt wel alsof jouw tank een veel betere isolatielaag heeft, waardoor het warmteverlies zo laag is.
Zou dit misschien te maken kunnen hebben met, dat een losse tank beter/gemakkelijker te isoleren is dan een geïntegreerde tank? Of is de gelaagdheid misschien beter?

[MrRobin]

piieter schreef op woensdag 10 december 2025 @ 19:01:
[...]

Ik las dat je op dit moment een warmteverlies hebt van 0,16 °C/uur, hetgeen neerkomt op 3,84 °C/etmaal.
Dit is heel goed! Bij ons koelt hij 8 °C/etmaal af (geïntegreerde tank).
Nu heb je bij een groter volume in verhouding minder warmteverlies (verhouding van de oppervlakte van de buitenkant van de tank / volume van de tank) bij eenzelfde isolatiegraad.
Het lijkt wel alsof jouw tank een veel betere isolatielaag heeft, waardoor het warmteverlies zo laag is.
Zou dit misschien te maken kunnen hebben met, dat een losse tank beter/gemakkelijker te isoleren is dan een geïntegreerde tank? Of is de gelaagdheid misschien beter?

Grootste impact is je setpoint van je sww. Bij mij staat die op de max wat de compressor aankan, 49c setpoint met een kleine overshoot zit je dan op 50-51c 1x per dag om 13u.

Zodra je opwarmt op de BSH (voor geïntegreerde modellen de BUH) bij legionella run is het stilstand verlies bij mij veel hoger, denk richting 0.3c per uur. Deels omdat je een hogere tank temp hebt maar.ook deels denk ik omdat een BSH verwarming niet de tank zo egaal opwarmt als de compressor dat doet op spiraal. Mogelijk heb jij daar geen last van omdat de BUH volgens mij ook op de spiraal werkt.

Kijk even naar de datasheet van je warmtepomp. Ook voor geïntegreerde units is er vast een waarde vermeld voor stilstand verlies. Dan kan je controleren of die 8c (klinkt hoog) binnen normale waardes valt.

Kijk ook even goed hoe je meet. Ik pak een gemiddelde van 8 uur en kijk dan 22 tot 6u bijv, wanneer ik weet dat er nooit warm water gebruikt wordt.

[ Voor 5% gewijzigd door MrRobin op 10-12-2025 19:24 ]

[mawashigeri]

piieter schreef op woensdag 10 december 2025 @ 19:01:
[...]

Ik las dat je op dit moment een warmteverlies hebt van 0,16 °C/uur, hetgeen neerkomt op 3,84 °C/etmaal.
Dit is heel goed! Bij ons koelt hij 8 °C/etmaal af (geïntegreerde tank).
Nu heb je bij een groter volume in verhouding minder warmteverlies (verhouding van de oppervlakte van de buitenkant van de tank / volume van de tank) bij eenzelfde isolatiegraad.
Het lijkt wel alsof jouw tank een veel betere isolatielaag heeft, waardoor het warmteverlies zo laag is.
Zou dit misschien te maken kunnen hebben met, dat een losse tank beter/gemakkelijker te isoleren is dan een geïntegreerde tank? Of is de gelaagdheid misschien beter?

Misschien meet de tank ietsje anders! Eigenlijk zou je moeten kijken naar een dag waarop je niets gebruikt hebt maar de volgende dag toch gaat opwarmen, dat is de daadwerkelijke warmte/energie die je moet toevoegen.
Bij mijn 230L geïntegreerde vat is het ook zo'n 8 graden per dag.

[piieter]

mawashigeri schreef op woensdag 10 december 2025 @ 19:43:
[...]

Misschien meet de tank ietsje anders! Eigenlijk zou je moeten kijken naar een dag waarop je niets gebruikt hebt maar de volgende dag toch gaat opwarmen, dat is de daadwerkelijke warmte/energie die je moet toevoegen.
Bij mijn 230L geïntegreerde vat is het ook zo'n 8 graden per dag.

Daarom had ik de gedachte dat een losse tank misschien een dikkere isolatielaag heeft, of een isolatielaag met een hogere isolatiewaarde.
@MrRobin
Bij mij wordt 's maandagsmiddags opgewarmd tot 60 °C (Legionellarun) en daarna pas weer op donderdagmorgen tot 45 °C en daarna elke dag (t/m zondag) 's morgens tot 45 °C.

[akaQ]

mawashigeri schreef op woensdag 10 december 2025 @ 19:43:
[...]

Misschien meet de tank ietsje anders! Eigenlijk zou je moeten kijken naar een dag waarop je niets gebruikt hebt maar de volgende dag toch gaat opwarmen, dat is de daadwerkelijke warmte/energie die je moet toevoegen.
Bij mijn 230L geïntegreerde vat is het ook zo'n 8 graden per dag.

Ligt er ook aan waar deze staat, onze 300L op een verwarmde bovenverdieping. Setpoint 48 graden en 1x per dag opwarmen, nog niet onder de 44 graden geweest.

[benthouse]

Hier wederom de 7H-01 en 7H-05 perikelen. Nadat er een bypass geplaatst is heeft systeem 4 weken zonder enige storing gedraaid. Sinds vanmorgen echter weer die vervelende flowstoring terwijl flow voor Space Heating zo rond de 20-22ltr/min ligt en voor DHW heating zo rond de 25-27ltr/min. Delta T is ingesteld op 3 graden, weersafhankelijke regeling voor LWT, systeemdruk tussen de 1,8-2,2bar.

Geen idee wat deze fout veroorzaakt. De pomp draait, er is flow maar na x-tijd toch weer de flow (debiet) storing terwijl WP dus de afgelopen weken goed functioneerde. Betreft een EDLA09DAW1 type. Iemand suggesties???

[mawashigeri]

akaQ schreef op woensdag 10 december 2025 @ 20:28:
Ligt er ook aan waar deze staat, onze 300L op een verwarmde bovenverdieping. Setpoint 48 graden en 1x per dag opwarmen, nog niet onder de 44 graden geweest.

OK, de mijne staat in de garage (in de winter zo'n 16 graden) en warmt dagelijks op naar 53. Nou is jouw 300L ook 40% meer dan 230L, da's ook nog best een verschil!

[mawashigeri]

benthouse schreef op woensdag 10 december 2025 @ 20:40:
Hier wederom de 7H-01 en 7H-05 perikelen. Nadat er een bypass geplaatst is heeft systeem 4 weken zonder enige storing gedraaid. Sinds vanmorgen echter weer die vervelende flowstoring terwijl flow voor Space Heating zo rond de 20-22ltr/min ligt en voor DHW heating zo rond de 25-27ltr/min. Delta T is ingesteld op 3 graden, weersafhankelijke regeling voor LWT, systeemdruk tussen de 1,8-2,2bar.

Geen idee wat deze fout veroorzaakt. De pomp draait, er is flow maar na x-tijd toch weer de flow (debiet) storing terwijl WP dus de afgelopen weken goed functioneerde. Betreft een EDLA09DAW1 type. Iemand suggesties???

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die waterdruk ziet er wel wild uit, bij mij gaat het zo rondom en tijdens SWW


Dit is de bijbehorende flow

[MotorBeast]

@benthouse Bypass? Waarom? Zolang je geen dichtlopende groepen hebt niet nodig. Bij mij was hij ook geplaatst tegen mijn zin en ga hem er nog tussenuit laten slopen met nog een andere actie. Ik heb hem helemaal dichtgedraaid. Hier in ieder geval zinloos ding en als je hem hebt moet hij ook nog correct zijn afgesteld. Op welke stand staat hij?

[BarendR]

Onze Altherma 3 M begon op de eerste dag met 7H-01 en 7H-05 . Inmiddels heb ik de thermostaten van alle vloerverwarmingszones en van alle radiatoren permanent op max. staan. Via de Daikin Thermostaat, volgens de offerte een Madoka maar op de handleiding staat Human Comfort Interface, de temperatuur ingesteld. Over de flow hoef ik me geen zorgen meer te maken (hoop ik), want die zou niet eens hoger kunnen.

[ Voor 1% gewijzigd door BarendR op 10-12-2025 22:36 . Reden: aanvulling ]

[benthouse]

MotorBeast schreef op woensdag 10 december 2025 @ 20:57:
@benthouse Bypass? Waarom? Zolang je geen dichtlopende groepen hebt niet nodig. Bij mij was hij ook geplaatst tegen mijn zin en ga hem er nog tussenuit laten slopen met nog een andere actie. Ik heb hem helemaal dichtgedraaid. Hier in ieder geval zinloos ding en als je hem hebt moet hij ook nog correct zijn afgesteld. Op welke stand staat hij?

De gedachte van de by-pass is voldoende flow genereren. Die is ook wel ietsjes omhooggegaan. Staat ingesteld op 0,2 ongeveer.
Verder alle vvw groepen en radiatoren open, pomp start ook, komt ook signaal binnen via HA, maar geen flow. Ik verdenk dat ding al langer (2 jaar) van problemen maar steeds als er iets gedaan wordt gaat het een aantal weken goed. We hebben inmiddels dus automatische ontluchters, by-pass geplaatst maar flowstoring komt toch weer (nu dus na een week of 4 normaal bedrijf). Wordt er een beetje kotsmisselijk van, dat ding kost een bak geld bij aanschaf, inmiddels weet ik er veel van (hobbymatig en via EspAltjerma) maar dit probleem krijg ik maar niet getackeld.

[akaQ]

benthouse schreef op woensdag 10 december 2025 @ 20:40:
Hier wederom de 7H-01 en 7H-05 perikelen. Nadat er een bypass geplaatst is heeft systeem 4 weken zonder enige storing gedraaid. Sinds vanmorgen echter weer die vervelende flowstoring terwijl flow voor Space Heating zo rond de 20-22ltr/min ligt en voor DHW heating zo rond de 25-27ltr/min. Delta T is ingesteld op 3 graden, weersafhankelijke regeling voor LWT, systeemdruk tussen de 1,8-2,2bar.

Geen idee wat deze fout veroorzaakt. De pomp draait, er is flow maar na x-tijd toch weer de flow (debiet) storing terwijl WP dus de afgelopen weken goed functioneerde. Betreft een EDLA09DAW1 type. Iemand suggesties???

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Druk ook niet wat hoog? Hier operationeel rond 1,5 bar.

[Jelte]

Hmm, warmtepomp pendelt nu wel. Het is natuurlijk aardig warm en het huis is op temperatuur. Toch staan de radiatoren beneden helemaal open, wat toch al zeker 200l is samen.
Boven kan het zijn dat de thermostaatkranen dichtlopen. Wil het niet te warm op laten lopen daar, dat slaapt niet lekker.

Stooklijn staat al op 25 bij 13⁰C, lager kan niet echt. Warmtepomp mag ook gewoon uit, het is 20⁰C binnen. Maarja dat ding blijft doorstoken tot +1 boven het setpoint van 20⁰C

Wat zijn de tips om het pendelen te voorkomen?

Dit is ongeveer het patroon, pendelt voor een uur en draait dan een tijdje op laagste stand door.


Alsof bij het opstarten teveel warmte wordt gegenereerd, wat niet weg kan. En dan na een tijdje is de kamer misschien iets meer afgekoeld en kan die opstart warmte wel kwijt

Nou zal dit volgend jaar wel opgelost zijn, als beneden vloerverwarming ligt, maar volgens mij moet het ook met radiatoren kunnen

[ Voor 13% gewijzigd door Jelte op 10-12-2025 22:10 ]

[benthouse]

mawashigeri schreef op woensdag 10 december 2025 @ 20:53:
[...]

Die waterdruk ziet er wel wild uit, bij mij gaat het zo rondom en tijdens SWW
[Afbeelding]

Dit is de bijbehorende flow
[Afbeelding]

Waterdruk gaat met een stap van 0,1bar. Is niet echt nauwkeurig. Bij mij fluctueert hij de ene keer en de andere keer is het stabiel. Ook de afgelopen 4 weken had hij dit gedrag, maar geen flowstoringen. (Overigens zijn de momenten van 0bar, de momenten dat de WP uitgeschakeld werd om storing hard te resetten)

[MotorBeast]

benthouse schreef op woensdag 10 december 2025 @ 22:06:
[...]


De gedachte van de by-pass is voldoende flow genereren. Die is ook wel ietsjes omhooggegaan. Staat ingesteld op 0,2 ongeveer.
Verder alle vvw groepen en radiatoren open, pomp start ook, komt ook signaal binnen via HA, maar geen flow. Ik verdenk dat ding al langer (2 jaar) van problemen maar steeds als er iets gedaan wordt gaat het een aantal weken goed. We hebben inmiddels dus automatische ontluchters, by-pass geplaatst maar flowstoring komt toch weer (nu dus na een week of 4 normaal bedrijf). Wordt er een beetje kotsmisselijk van, dat ding kost een bak geld bij aanschaf, inmiddels weet ik er veel van (hobbymatig en via EspAltjerma) maar dit probleem krijg ik maar niet getackeld.

Draai hem eens dicht. Maakt waarschijnlijk geen enkel verschil.

Misschien is je waterpomp kapot. Valt hij af en toe stil. Of ergens verstopping in leiding werk. Ik heb dezelfde ellende gehad, je gelooft het niet, met verwarming auto.

[ Voor 5% gewijzigd door MotorBeast op 10-12-2025 22:40 ]

[BarendR]

Excuus, ik had mijn reactie over 7H-01 en 7H-05 als tip moeten formuleren. Vooropgesteld, de enige ervaring die ik met deze warmtepomp heb is het proberen om 'm aan de gang te houden, nadat deze was uitgevallen vlak na de installatie, waarbij het een week niet mogelijk was voorbij een soort call center te komen. Als het circuit volledig open is (of zoveel mogelijk open) , en je laat de regeling over aan de hardware en software van Daikin, zou het systeem m.i. in elk geval stabiel moeten lopen. Zo niet, dan zou het kunnen dat er iets mis is in het circuit (een pomp bijv.). Als het circuit helemaal OK is, zou het probleem gezocht moeten worden in het door Daikin geleverde. Sensoren e.d. zouden defect kunnen zijn. Als er nog garantie is zou het de verantwoordelijkheid van de leverancier zijn. Misschien een idee om eventuele tweaks te verwijderen of terug te draaien zodat de leverancier niet kan weglopen voor de verantwoordelijkheid met het argument dat jij er mee bezig bent geweest.

[ Voor 16% gewijzigd door BarendR op 11-12-2025 00:03 . Reden: aanvulling ]

[Eduardio]

Jelte schreef op woensdag 10 december 2025 @ 22:08:
Hmm, warmtepomp pendelt nu wel. Het is natuurlijk aardig warm en het huis is op temperatuur. Toch staan de radiatoren beneden helemaal open, wat toch al zeker 200l is samen.
Boven kan het zijn dat de thermostaatkranen dichtlopen. Wil het niet te warm op laten lopen daar, dat slaapt niet lekker.

Stooklijn staat al op 25 bij 13⁰C, lager kan niet echt. Warmtepomp mag ook gewoon uit, het is 20⁰C binnen. Maarja dat ding blijft doorstoken tot +1 boven het setpoint van 20⁰C

Wat zijn de tips om het pendelen te voorkomen?

Dit is ongeveer het patroon, pendelt voor een uur en draait dan een tijdje op laagste stand door.
[Afbeelding]

Alsof bij het opstarten teveel warmte wordt gegenereerd, wat niet weg kan. En dan na een tijdje is de kamer misschien iets meer afgekoeld en kan die opstart warmte wel kwijt

Nou zal dit volgend jaar wel opgelost zijn, als beneden vloerverwarming ligt, maar volgens mij moet het ook met radiatoren kunnen

Geen antwoord op je vraag, maar hoe bereken jij het vermogen en met welke sensor? Ben benieuwd wat hij bij mij zou zijn. Wel (met o.a. AI) wat overzichten gemaakt en kom wel tot zoiets als hieronder (van afgelopen 12 uur), dus lijkt me wel stabiel, maar hier pakt hij 2 sensoren waarvan ik het onderscheid nog een keer moet uitzoeken. Benieuwd wat het met Watt bij mij zou zijn.

[Jelte]

Eduardio schreef op donderdag 11 december 2025 @ 11:12:
[...]


Geen antwoord op je vraag, maar hoe bereken jij het vermogen en met welke sensor? Ben benieuwd wat hij bij mij zou zijn. Wel (met o.a. AI) wat overzichten gemaakt en kom wel tot zoiets als hieronder (van afgelopen 12 uur), dus lijkt me wel stabiel, maar hier pakt hij 2 sensoren waarvan ik het onderscheid nog een keer moet uitzoeken. Benieuwd wat het met Watt bij mij zou zijn.

[Afbeelding]

Dit is alleen elektrisch opgenomen vermogen. Warmtevermogen weet ik niet, moet de kapotte espaltherma nog vervangen

[Eduardio]

Jelte schreef op donderdag 11 december 2025 @ 11:31:
[...]
Dit is alleen elektrisch opgenomen vermogen. Warmtevermogen weet ik niet, moet de kapotte espaltherma nog vervangen

Ben ik ook wel benieuwd naar. Hoe meet je die? Heb je hier een aparte sensor ergens voor tussen zitten?

[Jelte]

Eduardio schreef op donderdag 11 december 2025 @ 11:38:
[...]


Ben ik ook wel benieuwd naar. Hoe meet je die? Heb je hier een aparte sensor ergens voor tussen zitten?

Ik heb daarvoor een Shelly Pro EM-50 voor gebruikt. Die kan twee groepen meten. Voor goede metingen, moet die dan wel op dezelfde fase zitten. En hier zitten de warmtepomp en de booster op een andere fase. Daar gaat dus nog wat mis met de energiemeting van de booster. Warmtepomp is nu wel goed gelukkig
Binnenkort ga ik meterkast beetje verbouwen en dan corrigeeer ik het met een tweede shelly pro

[rogervdh]

Zijn er meer mensen die er last van hebben dat de thermostaat uit gaat tijdens het koken? Wat is handig om daaraan te doen? Beetje zonde als een run onderbroken wordt door een zeer tijdelijke verhoging.

[Pim57]

rogervdh schreef op donderdag 11 december 2025 @ 21:31:
Zijn er meer mensen die er last van hebben dat de thermostaat uit gaat tijdens het koken? Wat is handig om daaraan te doen? Beetje zonde als een run onderbroken wordt door een zeer tijdelijke verhoging.

Doe de thermostaat de deur uit en stap over op weersafhankelijk. Doe ik nu al weer 3 jaar en bevalt prima!

[Schuurman92]

Pim57 schreef op donderdag 11 december 2025 @ 23:01:
[...]

Doe de thermostaat de deur uit en stap over op weersafhankelijk. Doe ik nu al weer 3 jaar en bevalt prima!

Hoe bedoel je dat? We hebben hier ook een thermostaat, maar verwarmen met een stooklijn (weersafhankelijk). De thermostaat lijkt me nodig om een warmtevraag te zien?

[Pim57]

Schuurman92 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 07:43:
[...]


Hoe bedoel je dat? We hebben hier ook een thermostaat, maar verwarmen met een stooklijn (weersafhankelijk). De thermostaat lijkt me nodig om een warmtevraag te zien?

Ik bedoel dat je volledig weersafhankelijk verwarmt. In dat geval wordt de thermostaat niet meer gebruikt.
Je zet in oktober/november de verwarming (warmtevraag) aan en in april/mei weer uit. Op die manier blijft je compressor dagen/weken lang doorlopen zonder te stoppen. Alleen het compressor/pomp toerental wijzigt om de ingestelde stooklijn te volgen.

Een thermostaat reageert op de ruimte temperatuur en zet tussentijds de warmtevraag uit en aan.

[pegagus]

rogervdh schreef op donderdag 11 december 2025 @ 21:31:
Zijn er meer mensen die er last van hebben dat de thermostaat uit gaat tijdens het koken? Wat is handig om daaraan te doen? Beetje zonde als een run onderbroken wordt door een zeer tijdelijke verhoging.

Zet je rond etenstijd de ingestelde temperatuur naar 30 graden.

[Atomius]

Het is toch niet erg als de warmtepomp overdag een paar keer uit gaat met dit soort weer? Het wordt hier veel te warm anders. Daarbij verbruikt ie momenteel meer als ie continu aanblijft dan wanneer ie af en toe zijn setpoint eens haalt. Misschien anders bij jullie

[MotorBeast]

rogervdh schreef op donderdag 11 december 2025 @ 21:31:
Zijn er meer mensen die er last van hebben dat de thermostaat uit gaat tijdens het koken? Wat is handig om daaraan te doen? Beetje zonde als een run onderbroken wordt door een zeer tijdelijke verhoging.

Dan hangt hij dus op de verkeerde plek. Een thermostaat mag geen invloed hebben van warmtebronnen zoals een kookplaat of in de zon. Verplaatsen dus. Bij een kennis van me hing hij op 1 meter van de kookplaat.

[rogervdh]

MotorBeast schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 09:59:
[...]
Dan hangt hij dus op de verkeerde plek. Een thermostaat mag geen invloed hebben van warmtebronnen zoals een kookplaat of in de zon. Verplaatsen dus. Bij een kennis van me hing hij op 1 meter van de kookplaat.

Dat zou je zeggen, maar de thermostaat hangt echt niet in of nabij de keuken (thermostaat kan de keuken niet eens zien). Woonkamer en keuken is zo'n 80 m2 vloeroppervlakte en toch heeft het invloed. Het lijkt vooral te komen zodra de afzuigkap aan gaat (afvoer naar buiten). Alsof een bepaalde luchtstroming op gang komt, maar kan er nog niet de vinger op leggen.

Eens nadenken over volledig weersafhankelijk (zoals Pim57 aangeeft) of thermostaat tijdelijk verhogen tijdens het koken (Bijv. Shelly PM op de afzuigkap en automatisering om thermostaat tijdelijk te verhogen).

[mawashigeri]

rogervdh schreef op donderdag 11 december 2025 @ 21:31:
Zijn er meer mensen die er last van hebben dat de thermostaat uit gaat tijdens het koken? Wat is handig om daaraan te doen? Beetje zonde als een run onderbroken wordt door een zeer tijdelijke verhoging.

Volgens mij is het voldoende om de modulatie op 2 (of meer) graden te zetten, mits je stooklijn goed is natuurlijk.
In dat geval is de fantoomgraad van de Madoka niet van invloed, het helpt ook als er in de winter ineens wat zonnestralen op de thermometer vallen.

[danny.s]

rogervdh schreef op donderdag 11 december 2025 @ 21:31:
Zijn er meer mensen die er last van hebben dat de thermostaat uit gaat tijdens het koken? Wat is handig om daaraan te doen? Beetje zonde als een run onderbroken wordt door een zeer tijdelijke verhoging.

Ik heb zelf de thermostaat op 22 staan, maar met de stooklijn komt het maar tot 20-20.5gr in de woonkamer. Bij korte & kleine stijging in temperatuur gaat hij niet uit. Dus ook als de zon even een half uurtje naar binnen schijnt en de temperatuur hierdoor net even omhoogschiet (en even snel weer naar beneden als de zon weg is).

Voorwaarde is wel dat "Modulatie" uit staat. Anders gaat de WP proberen naar (in mijn geval) naar 22gr toe te werken de rest van de dag.

[MotorBeast]

rogervdh schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 10:14:
[...]


Dat zou je zeggen, maar de thermostaat hangt echt niet in of nabij de keuken (thermostaat kan de keuken niet eens zien). Woonkamer en keuken is zo'n 80 m2 vloeroppervlakte en toch heeft het invloed. Het lijkt vooral te komen zodra de afzuigkap aan gaat (afvoer naar buiten). Alsof een bepaalde luchtstroming op gang komt, maar kan er nog niet de vinger op leggen.

Eens nadenken over volledig weersafhankelijk (zoals Pim57 aangeeft) of thermostaat tijdelijk verhogen tijdens het koken (Bijv. Shelly PM op de afzuigkap en automatisering om thermostaat tijdelijk te verhogen).

Heb je een goed geisoleerd huis? Warmte van het koken en mensen binnen zet hem dan waarschijnlijk net over zijn setpoint. Ik zou er geen punt van maken. Ik had hier gisteren ook een drie kwartier uit situatie. Kan je WP echt wel tegen. Het is wat anders als je setpoint 21 graden is en tijdens koken je thermostaat 26 graden zou gaan aangeven. Dat was bij kennis van me. Die stond letterlijk de thermostaat warm te stoken. Ik zou dan maar niet gaan gourmetten met kerst als je je hier druk overmaakt.

[ Voor 3% gewijzigd door MotorBeast op 12-12-2025 10:55 ]

[rogervdh]

MotorBeast schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 10:54:
[...]
Heb je een goed geisoleerd huis? Warmte van het koken en mensen binnen zet hem dan waarschijnlijk net over zijn setpoint. Ik zou er geen punt van maken. Ik had hier gisteren ook een drie kwartier uit situatie. Kan je WP echt wel tegen. Het is wat anders als je setpoint 21 graden is en tijdens koken je thermostaat 26 graden zou gaan aangeven. Dat was bij kennis van me. Die stond letterlijk de thermostaat warm te stoken. Ik zou dan maar niet gaan gourmetten met kerst als je je hier druk overmaakt.

Huis is van 2012, dus goed geïsoleerd. Ik wil gewoon zo min mogelijk (onnodige) stops. Het is niet dat ik me er mega druk over maak, maar dagelijks een of twee onnodige stops voorkomen is natuurlijk altijd mooi meegenomen.

Hieronder zijn de twee stops van gisteravond te zien. Eerste keer avondeten en tweede keer toen zoonlief wat later thuis kwam en nog wat ging maken. Nogmaals, echt geen drama, maar niet direct wenselijk.



Hier de temperatuur spikes:

[MotorBeast]

rogervdh schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 11:14:
[...]


Huis is van 2012, dus goed geïsoleerd. Ik wil gewoon zo min mogelijk (onnodige) stops. Het is niet dat ik me er mega druk over maak, maar dagelijks een of twee onnodige stops voorkomen is natuurlijk altijd mooi meegenomen.

Hieronder zijn de twee stops van gisteravond te zien. Eerste keer avondeten en tweede keer toen zoonlief wat later thuis kwam en nog wat ging maken. Nogmaals, echt geen drama, maar niet direct wenselijk.

[Afbeelding]

Hier de temperatuur spikes:
[Afbeelding]

De pendelmanie op Tweakers. Als het warm is binnen zonder verbruik is goedkoper. Het zal geen uren zijn dat het systeem volledig afkoelt en weer moet beuken om op te warmen. Oplossing je stooklijn iets lager zetten en setpoint fractie hoger. Haalt hij nooit zijn setpoint en blijft draaien.

[ Voor 4% gewijzigd door MotorBeast op 12-12-2025 11:35 ]

[assje]

Ik ben voor mijn situatie denk ik helemaal niet zo overtuigd van het nut van een stooklijn. Alleen in de koudste maanden komt de warmtepomp misschien eens aan >50% draaiuren maar met dagen zoals deze week draait hij maar 6 uur per dag (gemiddeld 4kWh/dag deze week).

Om te zorgen dat de verwarming niet alleen 's nachts aanspring werk ik met nachtverlaging. Als gevolg gaat hij bij opstarten wel meer vermogen leveren (dan nodig) om de dT van 3 graden te behouden.

Ik zou hem eigenlijk gewoon vast willen zetten op minimaal (of optimaal) vermogen en dan simpelweg moduleren in uren verwarming. Alleen als na bijvoorbeeld 12 uur de doeltemperatuur niet gehaald is zou hij eens moeten overwegen meer vermogen te leveren.

In mijn vorige woning had ik een Mitsubishi Ecodan, die had een moduleren functie die redelijk werkte; Daikin heeft die optie niet echt geloof ik.

Maar, gisteren gekeken en MTD COP wel gewoon 5,7 dus is het allemaal belangrijk....

[ Voor 5% gewijzigd door assje op 12-12-2025 11:51 ]

[TKroon]

MotorBeast schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 09:59:
[...]


Dan hangt hij dus op de verkeerde plek. Een thermostaat mag geen invloed hebben van warmtebronnen zoals een kookplaat of in de zon. Verplaatsen dus. Bij een kennis van me hing hij op 1 meter van de kookplaat.

Nee hoor, hier ook een onbetrouwbare Madoka. Hangt 6 meter van elk raam of warmtebron af. Maar als er al iemand in de ruimte is schiet de temperatuur omhoog. Totaal niet betrouwbaar, behalve tussen 0:00 en 04:00 als er niemand is en geen daglicht. Zelfs als de warmtepomp aangaat en dus de LED op de Madoka (laagste stand) zie ik dat al terug in de gemeten temperatuur. Als er een deur 20 seconden open is (andere kant van het huis) zakt de Madoka ruim een graad.