Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[TweakGP]

danny.s schreef op woensdag 3 december 2025 @ 11:01:
[...]

Ik heb eigenlijk nooit in de installateurs mode de info/sensoren gecheckt. Zal ik binnenkort eens doen en kijken wat ik dan meer zie.

Helemaal niets meer zie je dan.... het info scherm is gewoon hetzelfde. Het verschil zit in de instelmogelijkheden.

[arnoldniessen]

TweakGP schreef op woensdag 3 december 2025 @ 12:15:
Helemaal niets meer zie je dan.... het info scherm is gewoon hetzelfde. Het verschil zit in de instelmogelijkheden.

Je hebt gelijk, ik was in de war met "gevorderde eindgebruiker" die wel nodig is op sommige modellen. Al meen ik me wel te herinneren dat op de oudere interfaces (niet MMI) je wel verschil had in aantal sensoren dat getoond werd, maar dat kan ik niet meer controleren.

[Groenenboompje]

freeaanzee schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 20:31:
[...]


Het is natuurlijk gewoon een optie die Frank Energie (en sinds kort ook Eneco) aanbiedt, je moet het bewust activeren in hun app. En voor niet-tweakers die het wat meer kunnen loslaten kan het misschien wel interessant zijn. Ik durf niet tellen hoeveel tijd ik al in het uitvlooien van de ideale stooklijn en settings gestopt heb maar het gebrek aan transparantie is inderdaad storend.

In deze blogpost staat wat toelichting bij de samenwerking:


[...]

En daar wordt het dus flou: men spiegelt de klant besparingen voor (door het beter inregelen van de warmtepomp, op LinkedIn staat een mooie verbruiksgrafiek voor/na) maar de leveranciers investeren er òòk in om op cruciale momenten hun onbalans te verminderen door de WP's van hun klanten te kunnen sturen. In België geven enkele kleinere leveranciers klanten die NOX activeren een premie.


[...]

Misschien, maar het zou sympathieker zijn als de bedenkers van de slimme sturing mij dat spontaan toonden in hun applicatie ...

[...]

Tijdens mijn test werden enkel dingen aangepast die je ook via de Onecta-app (die achter de schermen wellicht dezelfde API gebruikt?) kunt instellen. Dus geen herstart nodig. SWW lijken ze nogal agressief te sturen (plots inschakelen + op 60 °C zetten + krachtig verwarmen), wellicht omdat dat de flexibelste manier is om veel opwaarts vermogen te genereren.

Mijn boilervat stond al op 'reheat only' maar dat kan NOX dus blijkbaar ook switchen met die premium API. Stooklijnen optimaliseren ze naar eigen zeggen ook (maar kan misschien niet bij Daikins?). Daarvoor zouden ze 2 à 4 weken de tijd nemen om het afkoelgedrag van het huis te leren kennen.

Nu slim verwarmen van Frank Energy is ook weer de deur uit. Vanochtend stond alles weer terug.

Zo lang het niet inzichtelijk is wat ze sturen en waarom zal ik niet snel terug gaan.

[P_M_V]

danny.s schreef op woensdag 3 december 2025 @ 08:43:
[...]


Dat is niet eens nodig. Bij informatie > sensoren (uit mijn hoofd, ben even niet thuis), kun je aanvoert/retour/flow standaard zien, hoef je niet voor in installateursmode te zitten.

Dan moet ik nog eens goed kijken. Ik heb volgens mij in alle modussen naar het informatie-scherm gekeken...maar zie daar wel de flow en de aanlever temperatuur. Geen retourtemperatuur.

Wat is een normale flow eigenlijk?

[Rojado]

P_M_V schreef op woensdag 3 december 2025 @ 20:02:
[...]


Dan moet ik nog eens goed kijken. Ik heb volgens mij in alle modussen naar het informatie-scherm gekeken...maar zie daar wel de flow en de aanlever temperatuur. Geen retourtemperatuur.

Wat is een normale flow eigenlijk?

De retour temperatuur staat bij ‘inlaat platenwagen’, zie voorbeeld bij delta T van 3.



In algemene zin is in dit forum wel eens gezegd dat de WP het meest efficiënt werkt op 60% van het maximum. Ik kan dat zelf niet onderbouwen maar in algemene zin is het zo dat ‘te laag ‘ en ‘te hoog’ meestal niet het beste is voor een goede werking.

[mawashigeri]

Rojado schreef op woensdag 3 december 2025 @ 20:13:
[...]

De retour temperatuur staat bij ‘inlaat platenwagen’, zie voorbeeld bij delta T van 3.

[Afbeelding]

In algemene zin is in dit forum wel eens gezegd dat de WP het meest efficiënt werkt op 60% van het maximum. Ik kan dat zelf niet onderbouwen maar in algemene zin is het zo dat ‘te laag ‘ en ‘te hoog’ meestal niet het beste is voor een goede werking.

Er zijn een paar dingen die de efficiëntie bepalen

• Koudemiddel (b.v. R32 in mijn Daikin): hoe efficiënt werkt dit bij verschillende buitentemperaturen
• Compressor: hoe efficiënt werkt die bij verschillende duty-cycles/snelheden
• Warmteverlies van je huis: betere isolatie = lagere watertemperatuur nodig = beter
• Binnentemperatuur t.o.v. buiten: hoe kouder, hoe meer warmteverlies

Voor R32 kan je in dit plaatje mooi zien hoe de efficiëntie erg afhankelijk is van de buitentemperatuur, met ook nog flinke verschillen afhankelijk van de temperatuur die je wil maken (bron)

De compressor van onze machines maakt gebruik van een zgn. reluctantiemotor, deze blijft tussen de 25%-100% belasting vrij dicht bij z'n maximale efficiëntie.


De belangrijkste variabele is dan dus vooral hoe warm je het water moet maken om aan de verwarmingsvraag te voldoen, de compressor is niet het bepalende onderdeel (gelukkig).

Overigens kan mijn machine terug moduleren tot ca. 10% van z'n maximum en dan is 'ie zeker niet meer zo efficiënt. Aan heb begin en eind van het stookseizoen is het dus wel degelijk een goed idee om een dag/nacht schema te gebruiken waarbij de machine 's nachts uitgaat om daarna iets harder te moeten werken overdag - beter dan continue op 10% vermogen te pruttelen.
Nuance: bij zulke milde temperaturen is de COP ook bij 10% modulatie en 24/7 draaien wel OK.

[MotorBeast]

mawashigeri schreef op woensdag 3 december 2025 @ 22:20:
[...]

Er zijn een paar dingen die de efficiëntie bepalen

• Koudemiddel (b.v. R32 in mijn Daikin): hoe efficiënt werkt dit bij verschillende buitentemperaturen
• Compressor: hoe efficiënt werkt die bij verschillende duty-cycles/snelheden
• Warmteverlies van je huis: betere isolatie = lagere watertemperatuur nodig = beter
• Binnentemperatuur t.o.v. buiten: hoe kouder, hoe meer warmteverlies

Voor R32 kan je in dit plaatje mooi zien hoe de efficiëntie erg afhankelijk is van de buitentemperatuur, met ook nog flinke verschillen afhankelijk van de temperatuur die je wil maken (bron)
[Afbeelding]
De compressor van onze machines maakt gebruik van een zgn. reluctantiemotor, deze blijft tussen de 25%-100% belasting vrij dicht bij z'n maximale efficiëntie.
[Afbeelding]

De belangrijkste variabele is dan dus vooral hoe warm je het water moet maken om aan de verwarmingsvraag te voldoen, de compressor is niet het bepalende onderdeel (gelukkig).

Overigens kan mijn machine terug moduleren tot ca. 10% van z'n maximum en dan is 'ie zeker niet meer zo efficiënt. Aan heb begin en eind van het stookseizoen is het dus wel degelijk een goed idee om een dag/nacht schema te gebruiken waarbij de machine 's nachts uitgaat om daarna iets harder te moeten werken overdag - beter dan continue op 10% vermogen te pruttelen.
Nuance: bij zulke milde temperaturen is de COP ook bij 10% modulatie en 24/7 draaien wel OK.

Je vergeet volgens mij de allerbelangrijkste....afgiftevermogen. Daarmee realiseer je lage temperaturen in aanvoer.Hoe hoger je afgiftevermogen in verhouding tot warmteverlies (ongeacht isolatiegraad, beter is mooi) en gewenste binnentemperatuur hoe lager je verbruik. Ik ben bezig bij iemand die een zeer hoog verbruik heeft. Isolatie op orde, gewenste temperatuur 20 graden binnen maaar veel te weinig afgiftevermogen.

[mawashigeri]

MotorBeast schreef op donderdag 4 december 2025 @ 00:00:
Je vergeet volgens mij de allerbelangrijkste....afgiftevermogen. Daarmee realiseer je lage temperaturen in aanvoer.Hoe hoger je afgiftevermogen in verhouding tot warmteverlies (ongeacht isolatiegraad, beter is mooi) en gewenste binnentemperatuur hoe lager je verbruik. Ik ben bezig bij iemand die een zeer hoog verbruik heeft. Isolatie op orde, gewenste temperatuur 20 graden binnen maaar veel te weinig afgiftevermogen.

Goede toevoeging, ik ging er voor het gemak van uit dat de installatie wel bij het huis past

[danny.s]

Rojado schreef op woensdag 3 december 2025 @ 20:13:
[...]
In algemene zin is in dit forum wel eens gezegd dat de WP het meest efficiënt werkt op 60% van het maximum. Ik kan dat zelf niet onderbouwen maar in algemene zin is het zo dat ‘te laag ‘ en ‘te hoog’ meestal niet het beste is voor een goede werking.

Kleine nuance: ‘te laag’ of ‘te hoog’ resulteert in een minder hoge COP, hij werkt nog steeds gewoon goed.

[MotorBeast]

danny.s schreef op donderdag 4 december 2025 @ 07:41:
[...]


Kleine nuance: ‘te laag’ of ‘te hoog’ resulteert in een minder hoge COP, hij werkt nog steeds gewoon goed.

En toch heb ik liever dat hij op het laagste niveau draait tegen wellicht een wat lagere Cop (rendement) dan iets hoger toert tegen een betere Cop (rendement). Uiteindelijk is het netto verbruik op het laagste niveau het laagst en je rekent toch echt af in kWh en euro's. Niet in Cop.

[mawashigeri]

MotorBeast schreef op donderdag 4 december 2025 @ 09:04:
En toch heb ik liever dat hij op het laagste niveau draait tegen wellicht een wat lagere Cop (rendement) dan iets hoger toert tegen een betere Cop (rendement). Uiteindelijk is het netto verbruik op het laagste niveau het laagst en je rekent toch echt af in kWh en euro's. Niet in Cop.

Dat is nog een lastig onderwerp waarop ik ook geen antwoord heb, naast de efficiëntieoverwegingen moet je ook nog kijken naar levensduur. Hogere druk = eerder stuk, maar structureel lage druk en langzamer lopen kan ook gevolgen hebben.
Nou zit hier gelukkig geen brander of cilinderkop met vervuilende brandstof in dus er is geen opbouw van verbrandingsafval, maar misschien dat de compressormotor lekkerder loopt vanaf een bepaald toerental?

[MotorBeast]

@mawashigeri Nu heb ik geen Daikin L/W (maar een Vaillant) maar heb hiervoor 65m2 met een L/L van Daikin verwarmd (ook 24/7 draaien). Draaide met dit weer op zo'n 400W (alleen woonkamer) en 4 jaar gebruikt. Geen enkel onderhoud gehad en nog als nieuw. Ik denk dat als je verwarmd op 20/21 graden in woonkamer en rest van huis ook wat mee verwarmd dat je unit toch als snel op 400W tot 800W draait met dit weer. Lijkt me helemaal goed.

Net als die discussie over pendelen. Ja 3 of 4 keer per uur is niet best, ook niet voor verbruik. Maar 1 keer per uur of 1,5 uur met mild weer. Geen probleem. Die dingen kunnen 100.000 tot 150.000 starten in hun levensduur.

No worries vind ik.

[mawashigeri]

MotorBeast schreef op donderdag 4 december 2025 @ 09:42:
@mawashigeri Nu heb ik geen Daikin L/W (maar een Vaillant) maar heb hiervoor 65m2 met een L/L van Daikin verwarmd (ook 24/7 draaien). Draaide met dit weer op zo'n 400W (alleen woonkamer) en 4 jaar gebruikt. Geen enkel onderhoud gehad en nog als nieuw. Ik denk dat als je verwarmd op 20/21 graden in woonkamer en rest van huis ook wat mee verwarmd dat je unit toch als snel op 400W tot 800W draait met dit weer. Lijkt me helemaal goed.

Net als die discussie over pendelen. Ja 3 of 4 keer per uur is niet best, ook niet voor verbruik. Maar 1 keer per uur of 1,5 uur met mild weer. Geen probleem. Die dingen kunnen 100.000 tot 150.000 starten in hun levensduur.

No worries vind ik.

Ik maak me ook geen specifieke zorgen, het is meer de interesse voor waar het optimum ligt en waar je eventueel nog winst in efficiëntie of levensduur kan halen.
In praktijk allemaal gerommel in de marge als de boel zonder pendelen draait en zoals je al eerder aanhaalde: optimaliseren in het margegebied bij minimaal vermogen gaat nooit veel stuivers opleveren.

Verder ben ik voor draaiuren+starts altijd uitgegaan van een servicecontract voorwaarde van Vaillant met de aanname is dat ze er geen geld op willen verliezen:
Voor lucht-water warmtepompen, zowel mono-energetisch als bi-valent. De minimale contractduur bedraagt 1 jaar. Voor comfortGARANT geldt een maximale contractduur van 10 jaar na installatiedatum en een maximale belasting van de compressor: aantal draaiuren + aantal starts < 120.000 (b.v. 30.000 draaiuren + 90.000 starts).

Let op hun voorbeeld: 30000 draaiuren (ca. 10 jaar lang 180 dagen per jaar 16 uur aan) maar wel 90000 starts! Per draaiuur drie starts dus, dan ben je al zo'n beetje aan het pendelen.

[Atomius]

mawashigeri schreef op donderdag 4 december 2025 @ 14:40:
[...]
Let op hun voorbeeld: 30000 draaiuren (ca. 10 jaar lang 180 dagen per jaar 16 uur aan) maar wel 90000 starts! Per draaiuur drie starts dus, dan ben je al zo'n beetje aan het pendelen.

Ik vrees eigenlijk dat er best wat installaties zijn die zodanig matig zijn ingesteld dat dit ineens wel relevant wordt..

[mawashigeri]

Atomius schreef op donderdag 4 december 2025 @ 14:53:
Ik vrees eigenlijk dat er best wat installaties zijn die zodanig matig zijn ingesteld dat dit ineens wel relevant wordt..

Bij echt pendelen zit je zo aan 6+ starts per uur, maar als wij een defrost feestje hebben iedere 40 minuten zitten we dus aan die drie starts per uur gemiddeld!

Nou is het mooie aan dat Vaillant verhaal dat het een garantievoorwaarde is, in mijn ogen dus een absoluut minimum dat ze denken te kunnen halen in vrijwel alle machines.

[Pascal P]

Het valt me op dat de altherma bij nat/vochtig weer minder goed functioneert dan bij helder, open weer, met dezelfde buitentemp. Hier staat de madoka op 19 graden ingesteld en dan wordt het meestal zo rond de 19,5.
Maar als het vochtig weer is, met eenzelfde buitentemp.dan haalt ie binnen net zo rond de 19. Scheelt een halve graad binnen en ik heb de indruk met meer vermogensvraag. Het gaat dan om temp. ruim boven 0, waarbij defrosts geen enkele rol spelen. Maar ik kan me voorstellen dat condensatie op de warmtewisselaarsribben op de buitenunit (of regen) zorgt voor een sterker afkoelend effect dan als er min of meer droge lucht langs gaat die nauwelijks condenseert (meer koelmassa zogezegd).
Ik zou denken dat een vochtsensor als aanvulling op de buitentemp.meter een goede aanvulling zou kunnen zijn. Mits die data natuurlijk in het rekenmodel van de altherma worden meegenomen.

[dunklefaser]

@Pascal P Wat je hier schrijft: "Maar ik kan me voorstellen dat condensatie op de warmtewisselaarsribben op de buitenunit (of regen) zorgt voor een sterker afkoelend effect dan als er min of meer droge lucht langs gaat die nauwelijks condenseert (meer koelmassa zogezegd)." is niet (helemaal) juist.

In eerste instantie krijg je bij condensatie natuurlijk de condensatiewarmte (HR-effect bij een cv-ketel)
- maar even later moet het water weer verdampt worden via de ventilator wat weer dezelfde energie kost.
Quasi een nul-som spelletje.
Wat je verder ziet/observeert moet dus andere oorzaken hebben.

[rogervdh]

Ik heb al even wat opgezocht met de zoekfunctie, maar ik kon niet direct achterhalen wat nu de beste instelling is. Ik heb de Daikin Altherma 3 - ERGA08EVH7/EHBH08E9W en het minimale vermogen wat deze set gebruikt is zo rond de 1450 watt als het buiten wat milder is qua temperatuur. Bij koudere temperaturen loopt het opgenomen vermogen op tot ongeveer 2500 watt. Ik lees dat bijv. WeHeat gebruikers tot 450 watt terug moduleren, maar mijn Daikin doet dat dus niet. Is dat bij jullie ook zo, is dat aan te passen en wel of niet wenselijk?

[TKroon]

rogervdh schreef op donderdag 4 december 2025 @ 21:51:
Ik heb al even wat opgezocht met de zoekfunctie, maar ik kon niet direct achterhalen wat nu de beste instelling is. Ik heb de Daikin Altherma 3 - ERGA08EVH7/EHBH08E9W en het minimale vermogen wat deze set gebruikt is zo rond de 1450 watt als het buiten wat milder is qua temperatuur. Bij koudere temperaturen loopt het opgenomen vermogen op tot ongeveer 2500 watt. Ik lees dat bijv. WeHeat gebruikers tot 450 watt terug moduleren, maar mijn Daikin doet dat dus niet. Is dat bij jullie ook zo, is dat aan te passen en wel of niet wenselijk?

Mogelijk haal je opgenomen vermogen en opgewekte warmte door elkaar. De 8 kW versie kan namelijk wel degelijk ver terug moduleren en constant op 300W vermogen draaien. De COP is dan hoog en daarmee wek je zo’n 1500W+ warmte op. Mogelijk staat je stooklijn erg hoog als het opgenomen vermogen echt 1500W is. Dat haal ik alleen als het flink vriest namelijk.

[rogervdh]

TKroon schreef op donderdag 4 december 2025 @ 21:54:
[...]
Mogelijk haal je opgenomen vermogen en opgewekte warmte door elkaar. De 8 kW versie kan namelijk wel degelijk ver terug moduleren en constant op 300W vermogen draaien. De COP is dan hoog en daarmee wek je zo’n 1500W+ warmte op. Mogelijk staat je stooklijn erg hoog als het opgenomen vermogen echt 1500W is. Dat haal ik alleen als het flink vriest namelijk.

Ik heb een Homewizard kWh meter ertussen zitten en hieronder het verbruik van de laatste paar dagen. De diepe dalen tijdens het verwarmen komt vanwege veel defrosts op sommige dagen. Lager dan 1400 watt kom ik eigenlijk nooit...

[ Voor 17% gewijzigd door rogervdh op 04-12-2025 22:06 ]

[Atomius]

rogervdh schreef op donderdag 4 december 2025 @ 22:00:
[...]


Ik heb een Homewizard kWh meter ertussen zitten en hieronder het verbruik van de laatste paar dagen. De diepe dalen tijdens het verwarmen komt vanwege veel defrosts op sommige dagen. Lager dan 1400 watt kom ik eigenlijk nooit...

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hoe hoog staat je stooklijn?

Ik had dezelfde soort grafiekjes ooit. Toen verwarmde ie kortdurend op relatief hoge temperatuur. Na e.e.a. anders ingesteld te hebben verwarmt ie nu langdurig op relatief lage temperatuur (26-33 gr).

[ Voor 11% gewijzigd door Atomius op 04-12-2025 22:26 ]

[arnoldniessen]

rogervdh schreef op donderdag 4 december 2025 @ 22:00:
Ik heb een Homewizard kWh meter ertussen zitten en hieronder het verbruik van de laatste paar dagen. De diepe dalen tijdens het verwarmen komt vanwege veel defrosts op sommige dagen. Lager dan 1400 watt kom ik eigenlijk nooit...

Maar je stookt ook nog niet de helft van de tijd. Als je de stooklijn halveert (t.o.v. 20C, dus bv 40C->30C) ga je veel besparen.

[Pascal P]

dunklefaser schreef op donderdag 4 december 2025 @ 20:10:
@Pascal P Wat je hier schrijft: "Maar ik kan me voorstellen dat condensatie op de warmtewisselaarsribben op de buitenunit (of regen) zorgt voor een sterker afkoelend effect dan als er min of meer droge lucht langs gaat die nauwelijks condenseert (meer koelmassa zogezegd)." is niet (helemaal) juist.

In eerste instantie krijg je bij condensatie natuurlijk de condensatiewarmte (HR-effect bij een cv-ketel)
- maar even later moet het water weer verdampt worden via de ventilator wat weer dezelfde energie kost.
Quasi een nul-som spelletje.
Wat je verder ziet/observeert moet dus andere oorzaken hebben.

Nee dat condenswater verdampt niet opnieuw maar wordt als druppels afgevoerd aan de onderzijde van de buitenunit die dan dus staat te druppelen. Maar ik denk eerder dat de buitenunit met water op de ribben minder makkelijk warmte kan uitwisselen dan met droge ribben en daardoor extra energie vraagt en tegelijk minder warmte kan oogsten. Die waterlaag is dan een soort isolatie of warmteweerstand.
Maar goed. Ging me ook een beetje erom of meer mensen dit constateren en of vochtsensor iets zou helpen.

[TKroon]

rogervdh schreef op donderdag 4 december 2025 @ 22:00:
[...]


Ik heb een Homewizard kWh meter ertussen zitten en hieronder het verbruik van de laatste paar dagen. De diepe dalen tijdens het verwarmen komt vanwege veel defrosts op sommige dagen. Lager dan 1400 watt kom ik eigenlijk nooit...

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dank voor de grafieken. Het valt heel erg op dat je minder dan de helft van de tijd verwarmt op hoge temperatuur. Kun je je stooklijn delen? Deze kan vele graden omlaag.

[assje]

TKroon schreef op donderdag 4 december 2025 @ 21:54:
De 8 kW versie kan namelijk wel degelijk ver terug moduleren en constant op 300W vermogen draaien. De COP is dan hoog en daarmee wek je zo’n 1500W+ warmte op.

Heb je daar metingen van? Mijn 8kW stabiliseert ongeveer een half uur na starten op 800W en pas na enkele uren draaien komt hij soms als laagst op 500W. 300W heb ik nog nooit gezien, wellicht alleen bij lage buitentemperaturen?

Ik heb geen aparte meters maar kan wel wat opmaken op basis van de fase zo lang de zonnepanelen nog niks doen. Een dag als gisteren ziet er qua stookuren bij mij zo uit:


Ik kom dus wel wat modulatie te kort. Ook draait hij bij start (onnodig) op hoger vermogen door de nachtverlaging.

[luxus]

assje schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 07:29:
[...]


Heb je daar metingen van? Mijn 8kW stabiliseert ongeveer een half uur na starten op 800W en pas na enkele uren draaien komt hij soms als laagst op 500W. 300W heb ik nog nooit gezien.

Hier een 6kW hele dagen op 300-ish W met deze temperaturen. 24/7 actief. 8-9kWh per dag, incl warm water.

[TKroon]

@assje wat is je stooklijn?

[assje]

TKroon schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 07:46:
@assje wat is je stooklijn?

Zie:
assje in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"

Stooklijn 25-30 bij -15

[Drommels75]

Als deze cijfers kloppen dan mag ik wel blij zijn met mijn installatie, heb wel glycol in het systeem maar dit zou mijn inziens de COP iets moeten verlagen.

[Rojado]

Drommels75 schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 09:50:
Als deze cijfers kloppen dan mag ik wel blij zijn met mijn installatie, heb wel glycol in het systeem maar dit zou mijn inziens de COP iets moeten verlagen.

[Afbeelding]

Als dat klopt is dat drommels goed 😊

[RonJ]

assje schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 07:48:
[...]

Zie:
assje in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"

Stooklijn 25-30 bij -15

Bij welke delta-T? Ik zou het eens een paar dagen met een 1-2K hogere offset proberen. Mijn 6kW hield niet zo van TA onder de 26 (bij DT=3). Iets verhogen kwam de COP en verbruik ten goede. Hier draait ie bij warmer weer de hele dag op 250-270W. Nu stabiel op 400.

Huidige week COP is 4.8 incl SWW. Extern gemeten met homewizard en kamstrup.

[ Voor 7% gewijzigd door RonJ op 05-12-2025 10:40 ]

[assje]

RonJ schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 10:39:
Bij welke delta-T? Ik zou het eens een paar dagen met een 1-2K hogere offset proberen. Mijn 6kW hield niet zo van TA onder de 26 (bij DT=3). Iets verhogen kwam de COP en verbruik ten goede. Hier draait ie bij warmer weer de hele dag op 250-270W. Nu stabiel op 400.

Huidige week COP is 4.8 incl SWW. Extern gemeten met homewizard en kamstrup.

ΔT 3°C. Maar mijn COP is eigenlijk toch wel prima volgens mij. Zonder externe sensoren/meters blijft het toch wat lastig om goed te experimenteren.

Het verschil in minimum vermogen tussen de 6kW en 8kW is wellich toch groter dan vaak gesuggereerd wordt. Verbruik gisteren 6kWh dus om 24u te kunnen draaien had op 250W gekomen. Achteraf was voor mij een 6kW ook prima geweest maar toch lastig inschatten op een renovatie van een bestaande woning.

Nog mensen hier die metingen hebben van minimum vermogen van de 8kW?

[ Voor 15% gewijzigd door assje op 05-12-2025 12:58 ]

[assje]

Drommels75 schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 09:50:
Als deze cijfers kloppen dan mag ik wel blij zijn met mijn installatie, heb wel glycol in het systeem maar dit zou mijn inziens de COP iets moeten verlagen.

Het lijkt me eigenlijk onmogelijk dat deze meting correct is, zeker met Ta 35.

[ Voor 8% gewijzigd door assje op 05-12-2025 10:47 ]

[Patrick4]

Mijn 8kW draait regelmatig op 299W volgens ESPAltherma (vermenigvuldigheidsfactor 230V).

Het is hier nu mistig met 2 graden, dus momenteel meer.

[assje]

Patrick4 schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 10:50:
Mijn 8kW draait regelmatig op 299W volgens ESPAltherma (vermenigvuldigheidsfactor 230V).

Het is hier nu mistig met 2 graden, dus momenteel meer.

The plot thickens.... waarom wil mijn WP dan niet op lager vermogen draaien.... Ta kan niet verder omlaag (of is niet wenselijk).

Moet ik wellicht overwegen om de flow te begrenzen?

[Rojado]

assje schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 10:43:
[...]


ΔT 3°C

Het verschil in minimum vermogen tussen de 6kW en 8kW is wellich toch groter dan vaak gesuggereert wordt. Verbruik gisteren 6kWh dus om 24u te kunnen draaien had op 250W gekomen. Achteraf was voor mij een 6kW ook prima geweest maar toch lastig inschatten op een renovatie van een bestaande woning.

Nog mensen hier die metingen hebben van minimum vermogen van de 8kW?

Hier met een 8kW Daikin 250-300 W als minimum gezien. Bij bijvoorbeeld delta T van 5 haal je dat gemakkelijker dan bij Delta T van 3, is althans mijn ervaring. Verbruik is dan laag maar COP is dan ook relatief lager. Maar het antwoord is dus dat bij een 8kW systeem tussen de 250-300 W mogelijk is.

[Judge Ming]

Beginnersvraag: klopt het dat ik het aantal starts en stops per uur (en dus het pendelen) niet kan aflezen in de Daikin Altherma 3? Indien niet; kan ik die data ergens inzien zonder een server oid op te tuigen?

[luxus]

Drommels75 schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 09:50:
Als deze cijfers kloppen dan mag ik wel blij zijn met mijn installatie, heb wel glycol in het systeem maar dit zou mijn inziens de COP iets moeten verlagen.

Ik vind dit wel heel hoog, ik gun het je van harte maar dat halen wij toch echt niet. Ik draai op dT 3 graden en Ta 28 graden ongeveer, dus veel efficienter gaat het toch echt niet worden volgens mij. Ik haal dan een berekende COP van rond de 5, op basis van warmteberekening (flow, Ta, Tr) uit ESPAltherma en vermogen uit een shelly energiemeter.



Ik heb een paar uur data gemist gisteren omdat home assistant vast was gelopen, dus let niet op dat stuk in het midden.

[Drommels75]

luxus schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 10:57:
[...]


Ik vind dit wel heel hoog, ik gun het je van harte maar dat halen wij toch echt niet. Ik draai op dT 3 graden en Ta 28 graden ongeveer, dus veel efficienter gaat het toch echt niet worden volgens mij. Ik haal dan een berekende COP van rond de 5, op basis van warmteberekening (flow, Ta, Tr) uit ESPAltherma en vermogen uit een shelly energiemeter.

[Afbeelding]

Ik heb een paar uur data gemist gisteren omdat home assistant vast was gelopen, dus let niet op dat stuk in het midden.

Kan er eigenlijk niet meer van maken volgende wordt uitgelezen
sensor.heat_yield en sensor.inverter_usage; 3054/368 = 8.3

Zal E-0D eens op 0 zetten zodat het systeem ervan uitgaat dat er geen glycol in zit. Kijken wat er dan aangegeven wordt.

[mawashigeri]

assje schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 07:29:
[...]


Heb je daar metingen van? Mijn 8kW stabiliseert ongeveer een half uur na starten op 800W en pas na enkele uren draaien komt hij soms als laagst op 500W. 300W heb ik nog nooit gezien, wellicht alleen bij lage buitentemperaturen?

Ik heb geen aparte meters maar kan wel wat opmaken op basis van de fase zo lang de zonnepanelen nog niks doen. Een dag als gisteren ziet er qua stookuren bij mij zo uit:
[Afbeelding]

Ik kom dus wel wat modulatie te kort. Ook draait hij bij start (onnodig) op hoger vermogen door de nachtverlaging.

Bij het aangaan duurt het inderdaad eventjes voordat alles rustig wordt, bijvoorbeeld na mijn SWW run gisteren:

Binnen 20 minuten weer rustig, en ook die 20 minuten hebben alleen een korte startpiek.

• de eerste piek van 1500 is echt kort, slechts een halve minuut of zo
• dan tien minuten rond de 1000
• vervolgens nog een minuut of acht richting 500 stabiel

[Atomius]

Ik heb nog wel een leuke observatie te delen.

Mijn beste stooklijn lijkt toch 26 bij +14 en 33 bij -15.

Ik had hem net vóór die vriesweek in november op +2 offset gezet omdat ik dacht dat dat beter was, want redenen.

Alleen ik merkte toen:
- Veel meer defrosts (op enig moment elke 45-60 minuten)
- Aanzienlijk hoger vermogen/verbruik
- Een huis wat "moeilijker" warm werd

Heb de offset weer teruggezet en waarempel, met een lagere stooklijn én een veel lager verbruik én een hogere COP én veel minder defrosts werd het huis makkelijker warm gehouden. Ik vond het best een interessant fenomeen. Er zit ergens dus een soort "sweet spot" qua stooklijn. Denk dat er daarom ook zo gehamerd wordt op dat isoleren. Volgens mij zijn die defrosts echt killing.

Over 12-uurs middelen ben ik trouwens best tevreden. Bij hevige weersveranderingen merk ik dat het huis kortdurend even wat kouder of warmer is, maar over het algemeen middelt hij goed uit dat het bij ons in de buurt 's nachts meestal een stuk kouder is dan overdag.

[assje]

mawashigeri schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 11:15:

• de eerste piek van 1500 is echt kort, slechts een halve minuut of zo
• dan tien minuten rond de 1000
• vervolgens nog een minuut of acht richting 500 stabiel

Dit komt exact overeen met mij

[TKroon]

@Atomius een aanvoer van 26 graden kan ook best, maar ik neem aan dat je het dan geen 21 graden maakt binnen?

[rogervdh]

TKroon schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 06:49:
[...]


Dank voor de grafieken. Het valt heel erg op dat je minder dan de helft van de tijd verwarmt op hoge temperatuur. Kun je je stooklijn delen? Deze kan vele graden omlaag.

Dank voor jullie reacties tot dusver. Ik ga dit weekend even naar de stooklijn kijken (heb ik me -eerlijk gezegd- nog niet heel erg in verdiept) en zal deze delen. Ik kan wel al wat data uit Home Assistant delen, bijv. laatste 24 uur. Rode lijn is aanvoer en blauw natuurlijk retour. Aanvoer komt eigenlijk nooit boven de 32 á 33 graden, maar meestal iets onder de 30.

[Atomius]

TKroon schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 12:13:
@Atomius een aanvoer van 26 graden kan ook best, maar ik neem aan dat je het dan geen 21 graden maakt binnen?

Meestal is het 's ochtends zo'n 19,5 wat over de dag omhoogkruipt. 's Avonds is het dan 20,5-21,0 en over de nacht koelt het weer een beetje af. Ik vermoed dat dit door het 12-uurs middelen komt. Rond de 7 graden verwarmt ie met 28-29 graden (maar ook dat wordt beïnvloed door het middelen). Rond de 14 graden zit ie ook hoger dan de ingestelde 26 (mogelijk ook door dat middelen). Of door die functie die voorkomt dat ie uitgaat (+4) waarvan ik even de naam vergeten ben.

Voor ons lijkt dit perfect afgesteld zo, 21 graden de hele dag door vinden wij minder comfortabel (te warm).

[TKroon]

@Atomius overregeling bedoel je volgens mij. Maar het geen 21 graden hebben maakt natuurlijk wel het verschil. Hier is het bijvoorbeeld wel 20,5-21, waardoor ik met Ta 26 de warmte niet kwijt kan. Zelfs het minimale vermogen van de 8 kW is dan nog te hoog om maar 2 graden verschil tussen retour van 23 en kamer van 21 kwijt te kunnen. Stel dat iemand maar tot 18 graden verwarmt, kan diegene prima met 25 graden Ta uit de voeten.

[Atomius]

TKroon schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 12:53:
@Atomius overregeling bedoel je volgens mij. Maar het geen 21 graden hebben maakt natuurlijk wel het verschil. Hier is het bijvoorbeeld wel 20,5-21, waardoor ik met Ta 26 de warmte niet kwijt kan. Zelfs het minimale vermogen van de 8 kW is dan nog te hoog om maar 2 graden verschil tussen retour van 23 en kamer van 21 kwijt te kunnen. Stel dat iemand maar tot 18 graden verwarmt, kan diegene prima met 25 graden Ta uit de voeten.

Zeker, je bent ook afhankelijk van hoe warm je het wil hebben.

Bedoelde te zeggen dat ik merkte dat de WP met een +2 graden hogere stooklijn heel veel harder moet werken (waardoor meer defrosts en lagere COP) terwijl hij het huis met offset 0 dus veel "makkelijker" warmhoudt op een voor ons prima aangename temperatuur.

Daarbij, met die +2 graden hogere stooklijn was het geen 1 en zeker geen 2 graden warmer in de woonkamer wil ik maar zeggen. Hooguit 0,5. Maar tegen een veel hogere "prijs". Die offset 0 zorgt dus voor veel meer efficiëntie (in mijn situatie), zo lijkt het.

@TKroon Heb jij dat middelen aan- of uitstaan?

[TKroon]

@Atomius lang verhaal kort: ja, want onze buitenunit staat vlakbij slaapkamers. En hij ging 's nachts dus harder draaien dan overdag, wat niet gewenst is. Tegenwoordig stuur ik hem volledig zelf aan met de P1P2MQTT bridge en bepaal ik zelf welke uren hij draait en met welke aanvoertemperatuur.

[mawashigeri]

Drommels75 schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 09:50:
Als deze cijfers kloppen dan mag ik wel blij zijn met mijn installatie, heb wel glycol in het systeem maar dit zou mijn inziens de COP iets moeten verlagen.

[Afbeelding]

Ik vrees toch dat je ergens een verkeerde berekening hebt: no way dat je met de huidige temperatuur een COP=8 kan halen - ergens tussen 4 en 5 zou kunnen.


Hoe bereken je 'heat yield'?

[Drommels75]

mawashigeri schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 14:02:
[...]

Ik vrees toch dat je ergens een verkeerde berekening hebt: no way dat je met de huidige temperatuur een COP=8 kan halen - ergens tussen 4 en 5 zou kunnen.
[Afbeelding]

Hoe bereken je 'heat yield'?

Zou kunnen, zo wordt de COP berekend:

- name: "COP"
unit_of_measurement: "COP"
state_class: measurement
state: >-
{% if states('sensor.thermostat') == 'OFF' %}
{% set cop = 0.0 | float %}
{% elif states('sensor.thermostat') == 'ON'
or states('sensor.inverter_usage') |float >90 %}
{% set t1 = states('sensor.water_leaving_temperature') | float %}
{% set t2 = states('sensor.water_inlet_temperature') | float %}
{% set f = states('sensor.flowpump') | float %}
{% set pw = states('sensor.inverter_usage') | float %}
{% set pwg = ((t1 - t2)*f) / 60 * 4184 | float %}
{% set cop = pwg / pw | float %}
{% endif %}
{% if cop != 0.0 %}
{{ cop | float | round(1) }}
{% else %}
{% endif %}

[danny.s]

Atomius schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 13:12:
[...]

Bedoelde te zeggen dat ik merkte dat de WP met een +2 graden hogere stooklijn heel veel harder moet werken (waardoor meer defrosts en lagere COP) terwijl hij het huis met offset 0 dus veel "makkelijker" warmhoudt op een voor ons prima aangename temperatuur.

Dat is natuurlijk wel ook een gigantisch moment opname, waarin het buiten misschien net een graadje warmer wordt, en drogere lucht.
Misschien dat het echt iets uitmaakt, misschien was het puur toeval.

[TKroon]

@mawashigeri 8 is misschien veel, maar 4-5 is ook wel laag hoor. Hier gemiddeld 6 vandaag.

[Atomius]

danny.s schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 15:20:
[...]

Dat is natuurlijk wel ook een gigantisch moment opname, waarin het buiten misschien net een graadje warmer wordt, en drogere lucht.
Misschien dat het echt iets uitmaakt, misschien was het puur toeval.

Ik zag zeker een daling in de kWh per gewogen graaddag en een lager verbruik. Over meerdere dagen. Dus ik vermoed ik van niet. Maar ik wil later in het stookseizoen best herevalueren hoor

[akaQ]

rogervdh schreef op donderdag 4 december 2025 @ 21:51:
Ik heb al even wat opgezocht met de zoekfunctie, maar ik kon niet direct achterhalen wat nu de beste instelling is. Ik heb de Daikin Altherma 3 - ERGA08EVH7/EHBH08E9W en het minimale vermogen wat deze set gebruikt is zo rond de 1450 watt als het buiten wat milder is qua temperatuur. Bij koudere temperaturen loopt het opgenomen vermogen op tot ongeveer 2500 watt. Ik lees dat bijv. WeHeat gebruikers tot 450 watt terug moduleren, maar mijn Daikin doet dat dus niet. Is dat bij jullie ook zo, is dat aan te passen en wel of niet wenselijk?

Wij hebben dezelfde setup, draaien met deze dagen 600-700 watt per uur. Huis is 150m² vloerverwarming en Jaga strada hybrid radiatoren. Thermostaat staat op 21° 24/7.

[arnoldniessen]

rogervdh schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 12:26:
Ik ga dit weekend even naar de stooklijn kijken (heb ik me -eerlijk gezegd- nog niet heel erg in verdiept) en zal deze delen. Ik kan wel al wat data uit Home Assistant delen, bijv. laatste 24 uur. Rode lijn is aanvoer en blauw natuurlijk retour. Aanvoer komt eigenlijk nooit boven de 32 á 33 graden, maar meestal iets onder de 30. [en setpoint = 34.5]

Dit plaatje bevestigt dat je stooklijn veel te hoog staat - je haalt je setpoint nooit, en regelt dus op maximaal vermogen aan/uit. Niet comfortabel en niet efficient. Je afgiftesysteem lijkt erg efficient te zijn. Dus stookcurve omlaag (maar niet onder de 25!), en eventueel dT omhoog of pompbeperking toevoegen in seizoensranden om verbuik en afgifte verder te verminderen. Dit plaatje suggereert dat je met een AWT setpoint op 25 al een groot deel van het jaar kunt uitkomen.

[ Voor 5% gewijzigd door arnoldniessen op 05-12-2025 19:20 ]

[MotorBeast]

akaQ schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 18:43:
[...]


Wij hebben dezelfde setup, draaien met deze dagen 600-700 watt per uur. Huis is 150m² vloerverwarming en Jaga strada hybrid radiatoren. Thermostaat staat op 21° 24/7.

Dan vind ik je verbruik hoog. Nageisoleerd huis uit 78. Beneden 21 graden, boven en zolder 19, badkamer 22 op 140m2 met T33 en T22 radiatoren en ik draai op dit moment rond de 750W met 3 graden buiten. Met VV en Jaga's moet jij veel lager kunnen uitkomen (NB; ik heb Vaillant maar dat moet niets uitmaken).

[arnoldniessen]

assje schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 10:43:
Het verschil in minimum vermogen tussen de 6kW en 8kW is wellich toch groter dan vaak gesuggereerd wordt.

Nog mensen hier die metingen hebben van minimum vermogen van de 8kW?

Bij mijn weten hebben de 4, 6, en 8 kW modellen hetzelfde minimum vermogen. En ook allen 8kW max vermogen tbv boiler. Mijn beide 8kW units halen ongeveer 250W.

[Tito129]

arnoldniessen schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 20:29:
[...]


Bij mijn weten hebben de 4, 6, en 8 kW modellen hetzelfde minimum vermogen. En ook allen 8kW max vermogen tbv boiler. Mijn beide 8kW units halen ongeveer 250W.

Ik heb dan wel de hybride. Maar mijn 8kw heeft woensdag vanaf 10 uur in de ochtend tot 19:30 310 watt per uur gebruikt. Zo laag had ik hem nog niet eerder gezien over een lange periode.

[ Voor 7% gewijzigd door Tito129 op 05-12-2025 21:14 ]

[rogervdh]

arnoldniessen schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 19:17:
[...]


Dit plaatje bevestigt dat je stooklijn veel te hoog staat - je haalt je setpoint nooit, en regelt dus op maximaal vermogen aan/uit. Niet comfortabel en niet efficient. Je afgiftesysteem lijkt erg efficient te zijn. Dus stookcurve omlaag (maar niet onder de 25!), en eventueel dT omhoog of pompbeperking toevoegen in seizoensranden om verbuik en afgifte verder te verminderen. Dit plaatje suggereert dat je met een AWT setpoint op 25 al een groot deel van het jaar kunt uitkomen.

Inmiddels de settings hier kunnen bekijken. Begane grond (100 m2) is uitsluitend vloerverwarming (open verdeler, dus zonder pomp), badkamer ook vloerverwarming (maar als extraatje een radiator) en in de rest van het huis allemaal Jaga Strada's (die zijn eigenlijk altijd dicht). Betreft woning uit 2012.

Wat zou ik het beste kunnen aanpassen, zodat het nog efficiënter wordt?

Stooklijntype: Afwijkende helling
Modulatie: Nee
Delta T: 5
Instelpuntbereid: 25˚C minimum, 55˚C maximum
Instelmodus: weersafhankelijk

[arnoldniessen]

rogervdh schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 21:55:
Stooklijntype: Afwijkende helling
Modulatie: Nee
Delta T: 5
Instelpuntbereid: 25˚C minimum, 55˚C maximum

Zou eens proberen met stooklijn -10/30 - +15/25; ik denk dat dat ongeveer overeenkomt met helling 1 (ipv 5) en offset 0 (ipv 7). Dan af en toe handmatig offset via interface aanpassen zodat kamertemperatuur ongeveer constant blijft. Bij uitproberen kun je ook constante AWT proberen. Zelf ben ik positief over 24-uurs gemiddelde, maar niet iedereen vindt het fijn dat het huis dan wat achter loopt bij weerswisselingen.

[assje]

arnoldniessen schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 20:29:
Bij mijn weten hebben de 4, 6, en 8 kW modellen hetzelfde minimum vermogen. En ook allen 8kW max vermogen tbv boiler. Mijn beide 8kW units halen ongeveer 250W.

Dit heb ik ook vaak gelezen maar ik sluit niet uit dat dit simpelweg altijd herhaald wordt zonder echte basis.

Mijn 8kW draait op minimaal 500W, op dit moment met COP5 dus 2,5kW. Ik kan me niet voorstellen dat dit ook het minimum vermogen van de 4kW zou zijn, dat zou wel een heel belabberd modulatiebereik zijn.

Maar goed, vervolgens zijn er andere die 250W op de 8kW krijgen dus ik snap er niks van. Laat het ook maar los want laag vermogen/veel draaiuren is geen doel an-sich; efficientie lijkt prima.

[ Voor 33% gewijzigd door assje op 05-12-2025 22:54 ]

[arnoldniessen]

assje schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 22:39:
Dit heb ik ook vaak gelezen maar ik sluit niet uit dat dit simpelweg altijd herhaald wordt zonder echte basis.

Ik meet het hier zelf op twee verschillende 8 kW units (hybride en monoblock 3M). Het kost wel moeite om terug te regelen met behulp van de AWT offset naar 250W zonder overshoot te krijgen, want hij start op met een veel hoger vermogen.

[Patrick4]

@assje dan is 500w in 2500w uit gewoon de afgifte die mogelijk is met jouw stooklijn, omgevingstemperatuur, isolatie, deltaT, etc. Dat lijkt me heel normaal.

Vorig jaar draaide onze 8kW heel vaak op 250w, dagenlang bij temperaturen rond de 10 graden, met afgifte 1500w of zo. Echter gedurende de vorige winter hebben we de badkamer verbouwd en vloerverwarming toegevoegd. 16m2, op een bovenverdieping die verder onverwarmd is, met buitenmuur en schuin dak. De afgifte is daar dus best groot. De 250w haalt hij sindsdien maar zelden en dat is logisch.

[assje]

Patrick4 schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 03:48:
@assje dan is 500w in 2500w uit gewoon de afgifte die mogelijk is met jouw stooklijn, omgevingstemperatuur, isolatie, deltaT, etc. Dat lijkt me heel normaal.

En dan is dus eigenlijk de conclusie dat mijn stooklijn nog verder omlaag zou kunnen/moeten. Maar, dat is geen goede optie ivm Tr<25.

Dan vraag ik me dus af of ik moet overwegen de flow te begrenzen om zo meer draaiuren te krijgen.

[danny.s]

assje schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 08:07:
[...]


En dan is dus eigenlijk de conclusie dat mijn stooklijn nog verder omlaag zou kunnen/moeten. Maar, dat is geen goede optie ivm Tr<25.

Dan vraag ik me dus af of ik moet overwegen de flow te begrenzen om zo meer draaiuren te krijgen.

Wat is je flow als hij op jouw minimum pruttelt? Volgens mij haalt hij die 250W alleen als hij de minimale flow heeft (kleine 7L/min). Als bij jou de flow hoger is, zou je ook kunnen overwegen de dT te verhogen, de flow zal dan ook afnemen. Flow begrenzen met zelfde dT betekent uiteraard minder afgifte. (Maar kan ook wenselijk zijn afhankelijk van de situatie)

[Patrick4]

assje schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 08:07:
[...]


En dan is dus eigenlijk de conclusie dat mijn stooklijn nog verder omlaag zou kunnen/moeten. Maar, dat is geen goede optie ivm Tr<25.

Dan vraag ik me dus af of ik moet overwegen de flow te begrenzen om zo meer draaiuren te krijgen.

Wat is er mis met Tr onder de 25? Defrosts gaan dan volledig (boven 25 soms) op de BUH maar de vraag is of dat duurder is dan je stooklijn hoog houden.

Of bedoel je Ta?

Als je de flow limiteert met zelfde Ta (pomp instelling of hogere dT) dan zakt je Tr alsnog. Dat lijkt me goed behalve als je die echt boven de 25 wil houden.

[akaQ]

MotorBeast schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 20:12:
[...]


Dan vind ik je verbruik hoog. Nageisoleerd huis uit 78. Beneden 21 graden, boven en zolder 19, badkamer 22 op 140m2 met T33 en T22 radiatoren en ik draai op dit moment rond de 750W met 3 graden buiten. Met VV en Jaga's moet jij veel lager kunnen uitkomen (NB; ik heb Vaillant maar dat moet niets uitmaken).

Afgelopen nacht gewoon stabiel rond de 400W.

[assje]

Patrick4 schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 09:29:
Wat is er mis met Tr onder de 25? Defrosts gaan dan volledig (boven 25 soms) op de BUH maar de vraag is of dat duurder is dan je stooklijn hoog houden.

Tr ivm defrosts inderdaad, kan niet echt inschatten wat netto beter is.

Zou anders stooklijn eens kunnen aanpassen van 25 naar 24 en kijken wat dat doet. Maar, volgens mij is er vrijwel niemand die onder de 25 gaat met Ta.

Hogere dT kan maar als dan de flow lager wordt hoeft nog steeds het vermogen niet te veranderen.

Ik zoek eigenlijk een instelling "joh doe lekker rustig aan"

[ Voor 14% gewijzigd door assje op 06-12-2025 10:42 ]

[Patrick4]

Volgens mij haal je wat dingen door elkaar. Ta onder 25 moet je nooit doen dan gebruikt hij de BUH voor verwarming in plaats van de compressor. Tr onder 25 heeft bijna iedereen met een volledig geïsoleerd huis met vloerverwarming waar de WP continue loopt. Onze actuele waarden: 8buiten, Ta 27, Tr 23, dT 4, temperatuur in huis 20,5. WP schommelt tussen 300 en 400w, pomp op 7l/m.

Ik zou gewoon lager gaan met je Ta (maar niet onder 25) of dT vergroten.

Bij hogere dT verandert het vermogen wel want de afgifte is lager met zelfde Ta. Minder energie uit is ook minder energie in.

[ Voor 27% gewijzigd door Patrick4 op 06-12-2025 10:58 ]

[TKroon]

assje schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 10:40:
[...]
Tr ivm defrosts inderdaad, kan niet echt inschatten wat netto beter is.

Mijn ervaring is dat met lage Tr de hele defrost BUH stap 1 van 3 kW aan is, en met hoge Tr na enkele minuten stap 2 van 9 kW ineens aanspringt tot het einde. Als de Tr nog hoger is zal het ook zonder kunnen, maar dat hangt wel van je afgifte af. Mijn Tr komt nooit boven de 26 graden.

[rogervdh]

Ik ben inmiddels wat aan het experimenteren geslagen, maar vooralsnog niet helemaal zoals ik het graag wil. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik er ook weinig verstand of ervaring mee heb. In de oude situatie gebruikte de Daikin Altherma warmtepomp altijd tussen de 1450 - 2500 watt opgenomen vermogen (heb een HW kWh meter ertussen zitten). Dat kan efficiënter, dacht ik. Dit waren de settings voor de aanpassing:



Dat gaf dit stookgedrag over 24 uur:



Vervolgens eens die schans naar 1 en offset naar 0, maar toen kreeg het systeem de woning echt niet meer warm. Vervolgens beide weer wat gaan ophogen. Inmiddels aangekomen bij schans 5 en offset 4. Inmiddels draait het systeem 24/7 keurig rond de 400 watt, maar de doeltemperatuur van 22 graden halen we niet meer (en voor mij hoeft dat eerlijk gezegd ook niet, maar iets met vrouwlief... ). Top dat ie nu tot 380 watt kan terugmoduleren, maar de doeltemperatuur moet natuurlijk wel behaald worden en hij mag ook best (tijdelijk) harder werken.

Aan welke knoppen moet ik nu draaien om dat alsnog te bewerkstelligen?

Dit is het stookgedrag van de laatste 24 uur met schans 5 en offset 4:

[Technician-]

rogervdh schreef op zondag 7 december 2025 @ 07:32:
Ik ben inmiddels wat aan het experimenteren geslagen, maar vooralsnog niet helemaal zoals ik het graag wil. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik er ook weinig verstand of ervaring mee heb. In de oude situatie gebruikte de Daikin Altherma warmtepomp altijd tussen de 1450 - 2500 watt opgenomen vermogen (heb een HW kWh meter ertussen zitten). Dat kan efficiënter, dacht ik. Dit waren de settings voor de aanpassing:

[Afbeelding]

Dat gaf dit stookgedrag over 24 uur:

[Afbeelding]

Vervolgens eens die schans naar 1 en offset naar 0, maar toen kreeg het systeem de woning echt niet meer warm. Vervolgens beide weer wat gaan ophogen. Inmiddels aangekomen bij schans 5 en offset 4. Inmiddels draait het systeem 24/7 keurig rond de 400 watt, maar de doeltemperatuur van 22 graden halen we niet meer (en voor mij hoeft dat eerlijk gezegd ook niet, maar iets met vrouwlief... ). Top dat ie nu tot 380 watt kan terugmoduleren, maar de doeltemperatuur moet natuurlijk wel behaald worden en hij mag ook best (tijdelijk) harder werken.

Aan welke knoppen moet ik nu draaien om dat alsnog te bewerkstelligen?

Dit is het stookgedrag van de laatste 24 uur met schans 5 en offset 4:
[Afbeelding]

Dit wordt ruzie met de vrouw.

[arnoldniessen]

rogervdh schreef op zondag 7 december 2025 @ 07:32:
Ik ben inmiddels wat aan het experimenteren geslagen, maar vooralsnog niet helemaal zoals ik het graag wil. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik er ook weinig verstand of ervaring mee heb. In de oude situatie gebruikte de Daikin Altherma warmtepomp altijd tussen de 1450 - 2500 watt opgenomen vermogen (heb een HW kWh meter ertussen zitten). Dat kan efficiënter, dacht ik. Dit waren de settings voor de aanpassing:

[Afbeelding]

Dat gaf dit stookgedrag over 24 uur:

[Afbeelding]

Vervolgens eens die schans naar 1 en offset naar 0, maar toen kreeg het systeem de woning echt niet meer warm. Vervolgens beide weer wat gaan ophogen. Inmiddels aangekomen bij schans 5 en offset 4. Inmiddels draait het systeem 24/7 keurig rond de 400 watt, maar de doeltemperatuur van 22 graden halen we niet meer (en voor mij hoeft dat eerlijk gezegd ook niet, maar iets met vrouwlief... ). Top dat ie nu tot 380 watt kan terugmoduleren, maar de doeltemperatuur moet natuurlijk wel behaald worden en hij mag ook best (tijdelijk) harder werken.

Aan welke knoppen moet ik nu draaien om dat alsnog te bewerkstelligen?

Dit is het stookgedrag van de laatste 24 uur met schans 5 en offset 4:
[Afbeelding]

Je kamer blijft ongeveer even warm 21.2 ipv 21.7, en je setpoint is gedaald van 34 naar 28, dus dat is iets te veel daling geweest.

Kijk ook naar je flow - je bent van AWT/RWT 28/23 bij 24.5L/min (8kW, COP minder dan 4) naar 28/23 bij 6.5L/min (2.2kW, COP bijna 6) gegaan, wel iets warmer weer vermoedelijk. Afgegeven vermogen is dus echt veel minder geworden, en efficientie fors verbeterd.

Ik denk dat je schans veel lager mag (want vvw+jaga), en je offset weer langzaam omhoog tot de kamertemperatuur langzaam stijgt.

De meeste mensen gebruiken hier niet schans/offset maar weersafhankelijke curve; onder water lijkt Daikin toch altijd met weersafhankelijke curve te werken, onduidelijk is mij hoe precies. Met de curve heb je zelf meer controle over hoe je systeem omgaat met bv de stap van schuin (bv -20..+10 buiten) en vlak (bv boven de +10 buiten).

[ Voor 10% gewijzigd door arnoldniessen op 07-12-2025 09:52 ]

[akaQ]

Met de huidige buitentemperatuur 11,5 ° is mijn setpoint 23,2°.
Kamertemperatuur 21°. Stooklijn 1.1 weersafhankelijk met een offset van 1.

Beetje zelfde setup als hierboven, 60m² vloerverwarming en overige 90m² Jaga strada hybrid convectoren.

[arnoldniessen]

akaQ schreef op zondag 7 december 2025 @ 12:42:
Met de huidige buitentemperatuur 11,5 ° is mijn setpoint 23,2°.
Kamertemperatuur 21°. Stooklijn 1.1 weersafhankelijk met een offset van 1.

Beetje zelfde setup als hierboven, 60m² vloerverwarming en overige 90m² Jaga strada hybrid convectoren.

Maar met een setpoint 23.2 gaat normaal gesproken je compressor niet meer aan en verwarm je dus op backup-heater COP=1? Of is dat het setpoint voordat het minimum AWT setpoint wordt toegepast?

[rogervdh]

Top, bedankt voor alle suggesties/meedenken. Ik ben de offset iets het verhogen, schans nog wat omlaag en nu eens rustig aankijken (lijkt prima te werken, maar temperaturen zijn momenteel natuurlijk ook erg zacht), alvorens evt. nog verder te finetunen.

[Shutdown98]

Ik overweeg een Daikin Altherma 3 voor een full electric oplossing icm een zonneboiler en heb een paar vragen/overwegingen die ik graag voorleg.

Het gaat om een 2 onder 1 kap woning uit 1929, 130m2 vloeroppervlak. (Bg, eerste verdieping en zolder).
Behoorlijk goed nageisoleerd met
Vloer-, Spouw-, dak isolatie en HR++ glas en deels +++ glas.

Jaarlijks gasverbruik rond de 800M3
Wel met bijverwarming van een houtkachel. Ik stook ongeveer 1,5 kuub hout. Dat zal ongeveer 300m3 gas zijn. Koevlaas met 1100M3 gas komt dan op 5,3Kw

Afgiftesysteem:
Jaga LV convectoren.
Keuken en badkamer vloerverwarming (ongeveer 14-16M2) met een verdeler (2020) 2 groepen met pomp.

In de woonkamer zijn de convectoren voorzien van ventilatoren met heatboosters. We verwarmen eigenlijk alleen de BG en de badkamer.
Inhoud afgiftesysteem 30 Liter.
Sochtends starten we op met 19 graden en savonds 20, snachts 18.

SWW via zonneboiler. Dat is een hygieneboiler van 400L.
Die moet in voorjaar, najaar en winter worden bijverwarmd door de toekomstige warmtepomp tot 50-55graden.
Er is een douche WTW.
Nu verwarmt de cv ketel het SWW na.

Plaatsing warmtepomp op uitbouw van keuken. Technische ruimte waar nu cv en boiler staan op zolder boven de warmtepomp dus redelijk korte afstand 7-8 meter leiding. Buitenunit staat wel dicht bij de buren (slaapkamer raam op 4-5 meter).
Heb dus een stille warmtepomp nodig.
Blaasrichting van de warmtepomp zal naar onze kant gericht zijn om geluid naar de buren te verminderen.

Vragen:
Kiezen voor een 6 of 8Kw model?
In mijn geval kan ik als het erg koud wordt een extra blokje hout in de kachel gooien. Aan da andere kant kan ook de 8Kw variant net zo ver terugmoduleren.

Hygieneboiler koppelen met een driewegklep? Driewegklep kan best foutgevoelig zijn lees ik. Zijn er ook gewoon degelijke driewegkleppen?
Of wellicht een andere aansturing met pompen zoals Weheat gebruikt?

Inhoud van het afgiftesysteem zal rond de 30 liter liggen. Buffer nodig? En zo ja hoeveel buffer en op welke wijze aansluiten heeft de voorkeur?

Is de huidige verdeler geschikt of om te bouwen voor gebruik met lage temp aanvoer?
Ik stook nu op 50 graden met de cv en heb de thermostaatknop geheel open gezet op de verdeler. Aanvoer nu rond de 40 graden.

[TinusH777]

Shutdown98 schreef op zondag 7 december 2025 @ 13:44:
Ik overweeg een Daikin Altherma 3 voor een full electric oplossing icm een zonneboiler en heb een paar vragen/overwegingen die ik graag voorleg.

Het gaat om een 2 onder 1 kap woning uit 1929, 130m2 vloeroppervlak. (Bg, eerste verdieping en zolder).
Behoorlijk goed nageisoleerd met
Vloer-, Spouw-, dak isolatie en HR++ glas en deels +++ glas.

Jaarlijks gasverbruik rond de 800M3
Wel met bijverwarming van een houtkachel. Ik stook ongeveer 1,5 kuub hout. Dat zal ongeveer 300m3 gas zijn. Koevlaas met 1100M3 gas komt dan op 5,3Kw

Afgiftesysteem:
Jaga LV convectoren.
Keuken en badkamer vloerverwarming (ongeveer 14-16M2) met een verdeler (2020) 2 groepen met pomp.
[Afbeelding]
In de woonkamer zijn de convectoren voorzien van ventilatoren met heatboosters. We verwarmen eigenlijk alleen de BG en de badkamer.
Inhoud afgiftesysteem 30 Liter.
Sochtends starten we op met 19 graden en savonds 20, snachts 18.

SWW via zonneboiler. Dat is een hygieneboiler van 400L.
Die moet in voorjaar, najaar en winter worden bijverwarmd door de toekomstige warmtepomp tot 50-55graden.
Er is een douche WTW.
Nu verwarmt de cv ketel het SWW na.

Plaatsing warmtepomp op uitbouw van keuken. Technische ruimte waar nu cv en boiler staan op zolder boven de warmtepomp dus redelijk korte afstand 7-8 meter leiding. Buitenunit staat wel dicht bij de buren (slaapkamer raam op 4-5 meter).
Heb dus een stille warmtepomp nodig.
Blaasrichting van de warmtepomp zal naar onze kant gericht zijn om geluid naar de buren te verminderen.

Vragen:
Kiezen voor een 6 of 8Kw model?
In mijn geval kan ik als het erg koud wordt een extra blokje hout in de kachel gooien. Aan da andere kant kan ook de 8Kw variant net zo ver terugmoduleren.

Hygieneboiler koppelen met een driewegklep? Driewegklep kan best foutgevoelig zijn lees ik. Zijn er ook gewoon degelijke driewegkleppen?
Of wellicht een andere aansturing met pompen zoals Weheat gebruikt?

Inhoud van het afgiftesysteem zal rond de 30 liter liggen. Buffer nodig? En zo ja hoeveel buffer en op welke wijze aansluiten heeft de voorkeur?

Is de huidige verdeler geschikt of om te bouwen voor gebruik met lage temp aanvoer?
Ik stook nu op 50 graden met de cv en heb de thermostaatknop geheel open gezet op de verdeler. Aanvoer nu rond de 40 graden.

Ik denk dat je een goede installateur moet vinden die bij je komt kijken.
De Daikin met boiler heeft 3 stroomgroepen nodig. Je kunt net zo goed een aparte warmtepompboiler nemen. Krijg je apart subsidie op en die kan tegelijkertijd draaien als ook je verwarming aan staat.
Je moet je afvragen of je voor LT of MT gaat. Met LT 35 graden max heb je wel een stuk minder warmteafgifte van je huidige radiatoren. En je kunt beter geen nachtverlaging meer gebruiken: beter 24*7 efficiënt draaien ipv plankgas in de ochtend.
Maar goed, laat je adviseren.
8kw zou ik doen. 6kw heeft niet echt voordelen, heb ik begrepen.

[MrMalice]

Heb modulatie aan staan en met dit warme weer loopt de temperatuur in de woonkamer op (draait op minimaal vermogen). Heb 20 ingesteld en normaal stopt ie bij 20,5 maar bij modulatie niet. Nu is het 21.1 graden. Wanneer schakelt ie uit of doet ie dat überhaupt niet bij modulatie aan?

[Shutdown98]

Installateur komt nog kijken. Hij had het over een driewegklep.
Maar ik wil graag met basiskennis aan de start staan. Vandaar de vragen.
Er is best vertouwen in de installateur, maar zoals zo veel heeft ie het druk en dan is de keuze voor iets robuust waar je geen gezeik mee hebt sneller gemaakt ten koste van wellicht de betere oplossing die met wat meer naregelen te realiseren is. Daar wil ik zelf wel energie in steken.
De huidige stook regeling kan ik aanpassen natuurlijk. Snachts en sochtens 19 en oplopend naar 20 graden savonds
Een extra warmtepompboiler doe ik liever niet.
Ga me nog even verdiepen in de LT en MT variant

[kokpol]

MrMalice schreef op zondag 7 december 2025 @ 19:20:
Heb modulatie aan staan en met dit warme weer loopt de temperatuur in de woonkamer op (draait op minimaal vermogen). Heb 20 ingesteld en normaal stopt ie bij 20,5 maar bij modulatie niet. Nu is het 21.1 graden. Wanneer schakelt ie uit of doet ie dat überhaupt niet bij modulatie aan?

Als je modulatie aan hebt staan gaat die door tot 1,5 graad boven je setpoint (als ik het goed heb, zou ook 1 graad kunnen zijn)

[Barse87]

kokpol schreef op zondag 7 december 2025 @ 19:34:
[...]


Als je modulatie aan hebt staan gaat die door tot 1,5 graad boven je setpoint (als ik het goed heb, zou ook 1 graad kunnen zijn)

Zou die niet mogen doen, tenzij de stooklijn ge hoog staat.
Ik heb modulatie ook aan, maar hij gaat hooguit naar 21,2 bij zacht weer. Meestel hooguit 20,9. Mijn setpoint staat op 21

[Technician-]

Shutdown98 schreef op zondag 7 december 2025 @ 19:25:
Installateur komt nog kijken. Hij had het over een driewegklep.
Maar ik wil graag met basiskennis aan de start staan. Vandaar de vragen.
Er is best vertouwen in de installateur, maar zoals zo veel heeft ie het druk en dan is de keuze voor iets robuust waar je geen gezeik mee hebt sneller gemaakt ten koste van wellicht de betere oplossing die met wat meer naregelen te realiseren is. Daar wil ik zelf wel energie in steken.
De huidige stook regeling kan ik aanpassen natuurlijk. Snachts en sochtens 19 en oplopend naar 20 graden savonds
Een extra warmtepompboiler doe ik liever niet.
Ga me nog even verdiepen in de LT en MT variant

Waarom die hygiëne boiler er niet uit?
Die gaat je rendement niet verbeteren.
Beter een gewone indirecte goed geïsoleerde boiler 300L

[Shutdown98]

Het is een zonneboiler.
Die heeft rendement van zichzelf door zonne energie.
Zal wel bijverwarming nodig hebben, maar altijd minder dan een andere boiler lijkt me

[mawashigeri]

rogervdh schreef op zondag 7 december 2025 @ 07:32:
Inmiddels aangekomen bij schans 5 en offset 4. Inmiddels draait het systeem 24/7 keurig rond de 400 watt, maar de doeltemperatuur van 22 graden halen we niet meer (en voor mij hoeft dat eerlijk gezegd ook niet, maar iets met vrouwlief... ).

Technician- schreef op zondag 7 december 2025 @ 08:55:
Dit wordt ruzie met de vrouw.

Welnee, je kan de Madoka toch zo instellen dat 21 er uit ziet als 22?

[MajaMestreech]

MrMalice schreef op zondag 7 december 2025 @ 19:20:
Heb modulatie aan staan en met dit warme weer loopt de temperatuur in de woonkamer op (draait op minimaal vermogen). Heb 20 ingesteld en normaal stopt ie bij 20,5 maar bij modulatie niet. Nu is het 21.1 graden. Wanneer schakelt ie uit of doet ie dat überhaupt niet bij modulatie aan?

Als de WP blijft doorverwarmen dan heb je wellicht je stooklijn te hoog staan. Kijk maar eens naar vertrekwater temperatuur, als het goed is wordt de omlaag bijgesteld zodra de ingestelde temperatuur bereikt wordt. Echter als met te hoge stooklijn wordt verward, dan krijgt de WP dit niet meer bijgeregeld.
Eerst stooklijn zo instellen dat de gewenste temperatuur niet of heel langzaam bereikt wordt.

[Resupine]

hallo allemaal, ik heb een Daikin Altherna waarvan de binnenunit sinds het laatste onderhoud wat meer "bromt".
Nu hebben wij een onderhoudscontract bij de installateur, dus die is nog eens geweest en heeft eigenlijk niets kunnen vinden, maar mocht er verder niet teveel aan rommelen omdat hij de juiste certificaten voor het koelmiddel niet had (waarom stuur je zo'n persoon dan, maar dat is een andere discussie). Nu heb ik eens naar het verbruik gekeken en kom ik op een COP van 2.2 sinds installatie eind 2021. Het is een nieuwbouwhuis, dus voldoende geisoleerd (A+++). Afgezien dat de instellingen dus nog wel fors beter kunnen is de oorzaak van het gebrom ook nog niet bekend. Het enige dat tijdens het onderhoud gedaan is (behalve de controles) is het water bijgevuld omdat de druk wat aan de lage kant was.
Hebben jullie een idee wat dit zou kunnen zijn?

[TKroon]

@Resupine Wow, een COP van 2.2.... Kun je eens wat instellingen delen? Ook van het verbruik van de warmtepomp? Dit kun je uitlezen in de menu's.

[Resupine]

@TKroon

Ik zal vanavond eens wat instellingen boven water toveren, welke zou je exact willen zien?

[rogervdh]

Resupine schreef op maandag 8 december 2025 @ 13:41:
Nu hebben wij een onderhoudscontract bij de installateur, dus die is nog eens geweest en heeft eigenlijk niets kunnen vinden,

Even los dat een COP van 2.2 natuurlijk nogal 'schokkend' is, ben ik benieuwd aan welk onderhoud ik dan moet denken. Ik heb zowel een Daikin Altherma 3 als Daikin Stylish airco en ik doe het 'onderhoud' zelf. Filters schoon maken, buiten units schoonmaken, vuilfilter doorspoelen, etc Doet zo'n monteur nog meer?. Verder heb ik met hulp van deze groep de Altherma 3 een stuk rustiger/efficiënter gekregen, doordat deze nu tot 380 watt terug kan moduleren.

[MotorBeast]

@Resupine Ik zou maar eens beginnen met een mail sturen (altijd zwart op wit zetten) om installateur aan te spreken op een extreem lage Cop waarbij je net zo goed een HR Ketel had kunnen hangen (eigenlijk zelfs extreem goedkoper een ketel met deze Cop) want het omslagpunt gas / stroom ligt rond de Cop 2. En zeker als je betaalt voor onderhoud mag je ook verwachten dat instellingen worden getuned en fouten in installatie om tot een optimaal rendement te komen.

In jouw geval zou ik even niet zelf aan de instellingen gaan zitten anders krijg je weer het argument, ja meneer u heeft er zelf aan zitten rommelen. Wel inlezen zodat je in discussie kan gaan.

Eerste vraag: Parallel buffervat met secundaire pomp?

[ Voor 4% gewijzigd door MotorBeast op 08-12-2025 15:13 ]

[TweakGP]

MotorBeast schreef op maandag 8 december 2025 @ 15:09:
@Resupine Ik zou maar eens beginnen met een mail sturen (altijd zwart op wit zetten) om installateur aan te spreken op een extreem lage Cop

Wellicht eerst maar eens goed kijken of het echt zo is en bijvoorbeeld de waardes voor verwarming en warm water separaat bepalen. En dan eens gaan kijken naar het aantal uren dat de BUH aan heeft gestaan.

Klinkt allemaal niet heel logisch en ook erg vreemd om hier 4 jaar later pas mee te komen.

[ Voor 10% gewijzigd door TweakGP op 08-12-2025 15:19 ]

[RKRR]

Hoe kan je zien op hoeveel watt de wp draait? Kan je dat aflezen op bijgaande en is het verbruik normaal?

[Resupine]

MotorBeast schreef op maandag 8 december 2025 @ 15:09:
@Resupine Ik zou maar eens beginnen met een mail sturen (altijd zwart op wit zetten) om installateur aan te spreken op een extreem lage Cop waarbij je net zo goed een HR Ketel had kunnen hangen (eigenlijk zelfs extreem goedkoper een ketel met deze Cop) want het omslagpunt gas / stroom ligt rond de Cop 2. En zeker als je betaalt voor onderhoud mag je ook verwachten dat instellingen worden getuned en fouten in installatie om tot een optimaal rendement te komen.

In jouw geval zou ik even niet zelf aan de instellingen gaan zitten anders krijg je weer het argument, ja meneer u heeft er zelf aan zitten rommelen. Wel inlezen zodat je in discussie kan gaan.

Eerste vraag: Parallel buffervat met secundaire pomp?

@MotorBeast
Ze komen maandag weer langs voor de brom, dus tot die tijd doe ik er inderdaad even niets aan, maar wel al goed om even hier wat achtergrond info te verzamelen aangezien ik een totale leek ben op dit gebied. ik heb ook geen inspraak had in de opstelling vanuit de bouw, dit was het en andere mogelijkheden waren er niet.

Wat betreft de vraag over het buffervat, waar zou ik dat kunnen vinden? ik heb een 230 liter boiler staan, hoe weet ik of het een secundaire pomp heeft?

@TKroon

Wat eerste info:

binnenunit model EHVX08S23EJ6V
buitenunit 6.3 kw.

2 verdelers, 6 zones begane grond, 6 op de eerste verdieping en 3 op zolder.
oppervlak 150 m2.

Thermostaten: Mohlenhoff Smart 2 D201050

Stooklijnen etc moet ik even naar kijken.

[MotorBeast]

TweakGP schreef op maandag 8 december 2025 @ 15:16:
[...]

Wellicht eerst maar eens goed kijken of het echt zo is en bijvoorbeeld de waardes voor verwarming en warm water separaat bepalen. En dan eens gaan kijken naar het aantal uren dat de BUH aan heeft gestaan.

Klinkt allemaal niet heel logisch en ook erg vreemd om hier 4 jaar later pas mee te komen.

Niet logisch? Niet iedereen gaat helemaal los op zijn WP en vertrouwt gewoon op goed werk. Wij van die "mafketels" zijn.

@Resupine Als je verder geen vat hebt is dat okee. Pomploze verdelers? Denk het niet.

[ Voor 7% gewijzigd door MotorBeast op 08-12-2025 15:54 ]

[Resupine]

MotorBeast schreef op maandag 8 december 2025 @ 15:52:
[...]


Niet logisch? Niet iedereen gaat helemaal los op zijn WP en vertrouwt gewoon op goed werk. Wij van die "mafketels" zijn.

@Resupine Als je verder geen vat hebt is dat okee. Pomploze verdelers? Denk het niet.

Wellicht was ik inderdaad naief, maar ik ging inderdaad uit van goed werk door de installateur.
Pomploze verdelers moet ik even uitzoeken, maar ik neem inderdaad aan van niet.

[TweakGP]

MotorBeast schreef op maandag 8 december 2025 @ 15:52:
[...]
Niet logisch? Niet iedereen gaat helemaal los op zijn WP en vertrouwt gewoon op goed werk. Wij van die "mafketels" zijn.

Nee, niet logisch...... als je in staat bent om iets te roepen over een COP en die blijkbaar ook nog te laag te vinden maar dat pas doet na 4 jaar gebruik vindt ik dat gewoon niet logisch.

En om dan zoals jij doet gelijk te gaan schreeuwen dat het wel de installateur zal zijn....

[ Voor 26% gewijzigd door TweakGP op 08-12-2025 16:27 ]

[TweakGP]

Resupine schreef op maandag 8 december 2025 @ 16:14:
[...]
Wellicht was ik inderdaad naief, maar ik ging inderdaad uit van goed werk door de installateur.

Kom nou eerste eens gewoon met de waardes waarmee je die zgn lage COP hebt uitgerekend...
En dan even kijken naar verwarming en warm water, en ook even vergelijken met de laatste maand.

Bedrijfsuren van de BUH zijn ook simpel in het infoscherm te vinden als de waardes inderdaad ver onder gebruikelijk zijn.

[ Voor 13% gewijzigd door TweakGP op 08-12-2025 16:26 ]

[Resupine]

TweakGP schreef op maandag 8 december 2025 @ 16:24:
[...]

Kom nou eerste eens gewoon met de waardes waarmee je die zgn lage COP hebt uitgerekend...
En dan even kijken naar verwarming en warm water, en ook even vergelijken met de laatste maand.

Bedrijfsuren van de BUH zijn ook simpel in het infoscherm te vinden als de waardes inderdaad ver onder gebruikelijk zijn.

even in de unit gedoken:

opgenomen energie sinds installatie: 8746 kWh
geproduceerde warmte: 19239 kWh

compressor, back-up verwarming 1 & 2 staan uit.

stooklijn is weersafhankelijk en staat ingesteld als 45 bij -5 en 25 bij 18 graden.

Verdelers zijn pomploos, van het merk Jaro, voor zover van belang.

[TweakGP]

Tja, als je alleen maar vloerverwarming hebt dan is het echt een stooklijn voor comfort en niet voor efficiëntie zal je installateur wel zeggen. Aanpassen dus.

Maar onder info staat ook een kopje bedrijfsuren, daar kan je zien hoeveel uren de compressor heeft maar ook de back-up verwarming. En die laatste dan voor verwarming en SWW.

Voor SWW ontkom je niet echt aan het (beperkt) gebruik ervan bij een legionella run. Voor verwarming zou het een beperkt aantal uren moeten zijn. Daar wil je gewoon weinig van gebruik maken omdat het de grote verbruiker is.

Aanpassen (of aan laten passen) en vanaf nu periodiek monitoren en wellicht de onecta app installeren om snel naar het verbruik te kunnen kijken.

[ Voor 19% gewijzigd door TweakGP op 08-12-2025 18:29 ]