Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[Atomius]

TKroon schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 06:13:
@Atomius omdat je langer draait met een (in dit voorbeeld) 40% lagere COP door het lage debiet. Dus stel dat je in totaal 10 kWh verbruikt met een COP van 5, heb je 50 kWh warmte opgewekt. Echter als je 8 kWh verbruikt (iets hogere Ta met minder draaiuren) met een COP van 7 heb je 56 kWh warmte opgewekt.

Bedankt. Ik dacht altijd dat lang pruttelen beter was dan meer start stops. Maar 3-4 start-stops per dag i.p.v. 1 zal vast niet veel uitmaken. Terwijl het systeem begrijp ik juist efficiënter werkt in de eerste situatie.

[danny.s]

Atomius schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 08:09:
[...]

Bedankt. Ik dacht altijd dat lang pruttelen beter was dan meer start stops. Maar 3-4 start-stops per dag i.p.v. 1 zal vast niet veel uitmaken. Terwijl het systeem begrijp ik juist efficiënter werkt in de eerste situatie.

Er is natuurlijk ook een stukje comfort wat mee speelt. 1 lange run op minumum vermogen is misschien wat minder efficient (maar niet: niet efficient), maar heeft als voordeel dat je een constantere temperatuur hebt. met 2-3 runs flucteert deze meer, en vind ik persoonlijk minder fijn. Is natuurlijk ook weer afhankelijk van de situatie, is iemand thuis de hele dag ja/nee enz.

[jievie]

Mijn warmtepomp heeft momenteel een aanvoertemperatuur van 25, setpoint kamertemperatuur 21,5, pruttelt tussen die 250 en 400 W, een debiet van 6,5/7,1 l/min, met soms eens een pauze met de hoge temperaturen van vandaag. Mijn delta T staat momenteel op 5. Wat zou het mij opbrengen om die Delta T naar beneden te brengen (ik lees vaak delta T 3)? En is het nuttig om die aanvoertemperatuur te verhogen (op voorwaarde dat de WP het trekt met die aanvoertemperatuur op een bepaald moment)?

Is er ook een manier om de COP te berekenen zonder ESPAltherma/HA maar op basis van input uit de binnenunit?

[TKroon]

jievie schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 08:57:
Mijn warmtepomp heeft momenteel een aanvoertemperatuur van 25, setpoint kamertemperatuur 21,5, pruttelt tussen die 250 en 400 W, een debiet van 6,5/7,1 l/min, met soms eens een pauze met de hoge temperaturen van vandaag. Mijn delta T staat momenteel op 5. Wat zou het mij opbrengen om die Delta T naar beneden te brengen (ik lees vaak delta T 3)? En is het nuttig om die aanvoertemperatuur te verhogen (op voorwaarde dat de WP het trekt met die aanvoertemperatuur op een bepaald moment)?

Is er ook een manier om de COP te berekenen zonder ESPAltherma/HA maar op basis van input uit de binnenunit?

Delta t op 3 is zeker aan te raden. Je momentane COP kun je zonder goede informatie niet weten, maar mogelijk geeft de warmtepomp zelf een gemiddelde per maand/jaar op de binnenunit. Dat weet ik niet zeker.

[dunklefaser]

pegagus schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 07:37:
[...]

Afgezien van de SWW draait mijn WP in het geheel nog niet. Alleen 's avonds een houtkachel.

Met een hout- of pelletkachel en dan alleen verwarmen in de referentieruimte waar de thermostaat hangt
vertekent natuurlijk het beeld in sommige huizen .

[Atomius]

TKroon schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 09:07:
[...]


Delta t op 3 is zeker aan te raden. Je momentane COP kun je zonder goede informatie niet weten, maar mogelijk geeft de warmtepomp zelf een gemiddelde per maand/jaar op de binnenunit. Dat weet ik niet zeker.

Verschilt dat niet heel erg per huis of dat aan te raden is? En per seizoen? Ik las in dit topic een tijd geleden over een paar mensen die zeer hoge flows rapporteerden bij een lagere delta T dan 5 in de winter.

[ Voor 8% gewijzigd door Atomius op 14-11-2025 09:49 ]

[TKroon]

Atomius schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 09:48:
[...]

Verschilt dat niet heel erg per huis of dat aan te raden is? En per seizoen? Ik las in dit topic een tijd geleden over een paar mensen die zeer hoge flows rapporteerden bij een lagere delta T dan 5 in de winter.

Dat klopt, want dan is je warmte afgifte maximaal. Ook dan is 3 beter.

[piieter]

TKroon schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 09:54:
[...]


Dat klopt, want dan is je warmte afgifte maximaal. Ook dan is 3 beter.

Het verhaal over debiet en delta T is duidelijk en logisch.
Waarom is de default fabrieksinstelling van Daikin dan toch 5 voor de delta T, terwijl bijna iedereen die naar beneden (vaak 3) instelt? Is daar een verklaring voor?

[danny.s]

jievie schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 08:57:
Mijn warmtepomp heeft momenteel een aanvoertemperatuur van 25, setpoint kamertemperatuur 21,5, pruttelt tussen die 250 en 400 W, een debiet van 6,5/7,1 l/min, met soms eens een pauze met de hoge temperaturen van vandaag. Mijn delta T staat momenteel op 5. Wat zou het mij opbrengen om die Delta T naar beneden te brengen (ik lees vaak delta T 3)? En is het nuttig om die aanvoertemperatuur te verhogen (op voorwaarde dat de WP het trekt met die aanvoertemperatuur op een bepaald moment)?

Is er ook een manier om de COP te berekenen zonder ESPAltherma/HA maar op basis van input uit de binnenunit?

Weet je zeker dat je Ta 25 is? Met dT 5 zou je namelijk een Tr van 20 moeten hebben, en dat is niet mogelijk als je kamertemperatuur 21,5 gr is.

[pegagus]

dunklefaser schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 09:34:
[...]

Met een hout- of pelletkachel en dan alleen verwarmen in de referentieruimte waar de thermostaat hangt
vertekent natuurlijk het beeld in sommige huizen .

Thermostaat hangt in de keuken, houtkachel staat in de woonkamer. Maar een in een goed geisoleerd huis doet een warmtepomp nu niet veel.

[TKroon]

piieter schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 10:39:
[...]

Het verhaal over debiet en delta T is duidelijk en logisch.
Waarom is de default fabrieksinstelling van Daikin dan toch 5 voor de delta T, terwijl bijna iedereen die naar beneden (vaak 3) instelt? Is daar een verklaring voor?

Goede vraag, en dat weet ik helaas niet. De aanvoertemperatuur stond standaard ook op 34 graden, dus misschien dat dat daar iets mee te maken heeft. Met die temperaturen kun je simpelweg geen retour van 31 realiseren. Ik heb ook met -10 buiten de 34 graden nog nooit nodig gehad.

[danny.s]

piieter schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 10:39:
[...]

Het verhaal over debiet en delta T is duidelijk en logisch.
Waarom is de default fabrieksinstelling van Daikin dan toch 5 voor de delta T, terwijl bijna iedereen die naar beneden (vaak 3) instelt? Is daar een verklaring voor?

Mijn (niet wetenschappelijk onderbouwde) mening: ik denk dat dT 5 een soort van veilige settings is die voor bijna iedereen werkt. Als ik naar mijn persoonlijk sitatie kijk: op dit moment zou ik hier dT 3 kunnen doen, maar als het kouder wordt, red hij dat niet meer hier (sub optimaal afgifte systeem). Hij zou dan constant op 100% (circulatie) pomp vermogen staan te draaien, geen idee hoe dat de levensduur van de pomp beinvloed.

[piieter]

danny.s schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 11:12:
[...]

Mijn (niet wetenschappelijk onderbouwde) mening: ik denk dat dT 5 een soort van veilige settings is die voor bijna iedereen werkt. Als ik naar mijn persoonlijk sitatie kijk: op dit moment zou ik hier dT 3 kunnen doen, maar als het kouder wordt, red hij dat niet meer hier (sub optimaal afgifte systeem). Hij zou dan constant op 100% (circulatie) pomp vermogen staan te draaien, geen idee hoe dat de levensduur van de pomp beinvloed.

Dat is nou ook zo'n dingetje. Je zou verwachten dat als de warmtepomp rustig staat te pruttelen met een relatief laag debiet, dat dit beter is voor de levensduur, dan dat hij draait met een groot debiet. Hij moet dan vol aan de bak. Maar mijn kennis hierover is ook maar beperkt.

[mawashigeri]

TKroon schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 07:56:
Ja. De warmtepomp verlaagt het debiet om de delta t te behouden. Met hoge (=efficiënte) pompsnelheid zou de delta t te klein worden waardoor de warmtepomp helemaal niet meer kan werken. Het ideale debiet = maximaal.

Dit is te kort door de bocht, Daikin gebruikt zgn. 'swing-compressors' in onze warmtepompen die in de aandrijving ook sterk lijken op een pomp. Nu is vrijwel ieder mechanisch systeem efficiënter als het niet minimaal (of maximaal) moet lopen, maar mede daarom gaat 'ie dan ook niet lager dan die 1.3-1.8A

Disclaimer bij de plaatjes/getallen: allemaal van Daikin, dus niet in het wild door onafhankelijke tests gestaafd!



Ze gebruiken een zgn. reluctantiemotor in de compressor en op het plaatje kan je zien dat ook bij lagere snelheden de efficiëntie niet zo heel ver inkakt.

Dit plaatje heb ik niet uit de gelinkte presentatie (maar hier vandaan), dus hecht niet teveel waarde aan de absolute getallen!

[mawashigeri]

piieter schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 11:37:
[...]

Dat is nou ook zo'n dingetje. Je zou verwachten dat als de warmtepomp rustig staat te pruttelen met een relatief laag debiet, dat dit beter is voor de levensduur, dan dat hij draait met een groot debiet. Hij moet dan vol aan de bak. Maar mijn kennis hierover is ook maar beperkt.

Hoog debiet is niet 'vol aan de bak', alleen de waterpomp moet wat harder werken.
Gelukkig is dat een redelijk goedkoop onderdeel vergeleken bij de compressor.

Je kan dezelfde hoeveelheid warmte richting het huis op twee manieren bereiken: hogere temperatuur op 'lage' stroomsnelheid, of een lagere temperatuur bij een hogere stroomsnelheid - alles binnen grenzen en afhankelijk van je afgiftesysteem uiteraard.
Dat laatste is het meest efficiënt omdat het meer energie kost als je een hogere starttemperatuur wil bereiken.

[Lothlórien]

arnoldniessen schreef op donderdag 13 november 2025 @ 20:04:
[...]


Kan door
-real-time opbrengst 0.0697 * (AWT-RWT) * debiet
te delen door
-real-time verbruik met ESPAltherma/P1P2MQTT: schatting-stroommeting*230V, of beter nog een externe elektriciteitsmeter.

De berekening kan in HA als je ESPAltherma of Daikin-interface+meter gebruikt; P1P2MQTT berekent zelf de real-time COP zodat deze in HA te zien is.


[...]


Bij lage LWT en laag vermogen lijkt me dat ook prima. Aangezien AWT niet lager kan dan 25C betekent meer flow ook meer afgifte, daar heb je nu geen behoefte aan.

Kun je meer uitleg geven over de berekening? Is dat eerste gedeelte om de warmteafgifte van de warmtepomp (en dus van je CV) berekenen? Want die kun je toch uit de user interface halen, alhoewel het dan niet realtime is? Hoe kom ik aan de realtime opbrengst? Of bedoel je dat 0.0697 * (AWT-RWT) * debiet de formule is voor het berekenen van de realtime opbrengst?

Als je geen externe energiemeter hebt dan blijft het opgenomen vermogen slechts een schatting. In november heeft de pomp 31 kWh verbruikt en 154 kWh afgeleverd. Dus heb ik een COP van 5.

Dat een te hoge retour resulteert in een hoger debiet heb ik trouwens ook altijd vreemd gevonden. Ik begrijp dat een hogere flow resulteert in een hogere temperatuur in je afgiftesysteem en dus een hogere afgifte. Maar bij een lagere flow blijft het warme water langer in het systeem en kan het toch juist nog verder afkoelen?

[TKroon]

@Lothlórien je laatste stukje moet je zo zien: water van 27 graden geeft meer warmte af dan water van 25 graden. Je retourtemperatuur is dus van grote invloed op de afgifte. En dan heb ik het nog niet over een gelijke verdeling van je groepen.

[dunklefaser]

@Lothlórien Dat laatste stukje m.n. de laatste zin herinnert mij fataal aan "Je moet het water de tijd geven om zijn warmte af te geven" - maar dat bedoel je waarschijnlijk niet?
Dit is namelijk een misvatting/misconceptie - zo werkt een verwarming namelijk niet.

[RonJ]

piieter schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 10:39:
[...]

Het verhaal over debiet en delta T is duidelijk en logisch.
Waarom is de default fabrieksinstelling van Daikin dan toch 5 voor de delta T, terwijl bijna iedereen die naar beneden (vaak 3) instelt? Is daar een verklaring voor?

Ik vermoed omdat de afgifte (vloerverwarming of fancoils in het geval van DT=5) daarop berekend wordt in de meeste gevallen. Het effect valt trouwens ook wel mee (ik draai zelf ook op 3 trouwens). En omdat er sprake is van meerdere gestapelde warmte-wisselingen met een eigen delta-T en je daar wegens de grote varieteit in huizen en installaties enige marge in wil aanhouden.

DT van 5 naar 3 zetten betekend dat je 1K lager in je Ta kan gaan zitten (bij dezelfde gemiddelde vloertemperatuur) voor ~2% efficiencywinst, die je vervolgens voor een flink deel weer in extra verbruik van de waterpomp steekt óf dat je de DT van je afgifte (vloertemperatuur vs ruimtetemperatuur) juist verhoogt doordat die gemiddeld 1K hoger wordt. Dat laatste werkt vaak beter in mijn ervaring. Als het eerste beter werkt is dat een teken dat je afgifteverdeling beter wordt van een veel hogere flow, dat wijst op een slecht ontworpen of ingeregelde verdeling van de lussen.

[ Voor 7% gewijzigd door RonJ op 14-11-2025 13:55 ]

[Atomius]

dunklefaser schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:13:
@Lothlórien Dat laatste stukje m.n. de laatste zin herinnert mij fataal aan "Je moet het water de tijd geven om zijn warmte af te geven" - maar dat bedoel je waarschijnlijk niet?
Dit is namelijk een misvatting/misconceptie - zo werkt een verwarming namelijk niet.

Wel hilarisch want dit is precies wat mijn wp installateur zei toen ik vroeg waarom hij alle flowmeters op maximaal 0,5 L had gezet.

[Lothlórien]

@dunklefaser,@Tkroon.
Daarom schreef ik er ook expliciet bij dat een hogere flow resulteert in een hogere gemiddelde temperatuur op je warmteafgiftesysteem. Dat dat ook meer warmte afgeeft is logisch en dat effect zie je met name bij de radiatoren hierboven. Het lijkt me overigens dat dit ook sterk beïnvloed wordt door de kamertemperatuur en dus door de warmtebehoefte van de huiskamer.

Waar ik op doelde is dat het me logisch leek dat het water de kamertemperatuur beter kan benaderen als het niet zo snel door de leidingen wordt gejaagd. Praktisch voorbeeld hier:
Aanvoer van 25 graden, kamertemperatuur van 19, retour van 22 en het debiet gaat van 13,5 l/min naar 17,5 l/min. Hierdoor wordt meer warmte afgegeven omdat de gemiddelde temperatuur stijgt, maar het verhogen van het debiet om de Δt te verhogen en de retourtemperatuur verder te verlagen klinkt voor mij niet logisch.

Uit de opmerkingen dat het een misvatting is en dat installateurs dit soms ook beweren kan ik dus voorzichtig concluderen dat ik niet de enige ben die zo redeneert?

De warmere retour kan natuurlijk ook een gevolg zijn van een waterzijdige inregeling die niet helemaal actueel meer is sinds de radiatoren beneden zijn vervangen door de vloerverwarming, daar zal ik ook weer eens naar kijken.

[arnoldniessen]

Lothlórien schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 12:32:
Kun je meer uitleg geven over de berekening? Is dat eerste gedeelte om de warmteafgifte van de warmtepomp (en dus van je CV) berekenen? Want die kun je toch uit de user interface halen, alhoewel het dan niet realtime is? Hoe kom ik aan de realtime opbrengst? Of bedoel je dat 0.0697 * (AWT-RWT) * debiet de formule is voor het berekenen van de realtime opbrengst?

De user interface (soms alleen in installateursmode) en ESPAltherma tonenn alleen RWT, AWT, en flow, maar geen real-time warmteopbrengst, die moet je met deze formule nog uitrekenen (bv in HA). P1P2MQTT doet dat wel.

Als je geen externe energiemeter hebt dan blijft het opgenomen vermogen slechts een schatting. In november heeft de pomp 31 kWh verbruikt en 154 kWh afgeleverd. Dus heb ik een COP van 5.

De verbruiksschatting van Daikin is behoorlijk nauwkeurig over iets langere termijn, maar niet voor real-time metingen. De 31kWh kan (door afronding van de inputs van begin/eindstanden) alles zijn tussen 30.001kWh en 31.999kWh. En je opbrengst ligt tussen de 153.001 en 154.999kWh. Je COP in november is dus tussen de 4.84 en 5.10. Plus nog extra marge voor de beperkte onderliggende meetfouten.

Dat een te hoge retour resulteert in een hoger debiet heb ik trouwens ook altijd vreemd gevonden. Ik begrijp dat een hogere flow resulteert in een hogere temperatuur in je afgiftesysteem en dus een hogere afgifte. Maar bij een lagere flow blijft het warme water langer in het systeem en kan het toch juist nog verder afkoelen?

Klopt wel, maar andersom geformuleerd klinkt het logischer: een hoger debiet zorgt voor een kleinere dT dus hogere retour.

[arnoldniessen]

dunklefaser schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:13:
@Lothlórien Dat laatste stukje m.n. de laatste zin herinnert mij fataal aan "Je moet het water de tijd geven om zijn warmte af te geven" - maar dat bedoel je waarschijnlijk niet?
Dit is namelijk een misvatting/misconceptie - zo werkt een verwarming namelijk niet.

Het advies klopt wel voor een gas HR-CV waar een lagere retour gewenst is voor een hogere efficientie.

[mawashigeri]

Lothlórien schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 12:32:
Dat een te hoge retour resulteert in een hoger debiet heb ik trouwens ook altijd vreemd gevonden. Ik begrijp dat een hogere flow resulteert in een hogere temperatuur in je afgiftesysteem en dus een hogere afgifte.

Te hoge retour zal eerder leiden tot een lager debiet of lager vermogen van de compressor (dat zijn communicerende vaten)! Blijkbaar was je afgiftesysteem niet in staat om de warmte af te geven bij het huidige debiet.

Maar bij een lagere flow blijft het warme water langer in het systeem en kan het toch juist nog verder afkoelen?

Verder afkoelen is niet hetzelfde als meer warmte afgeven, je mist de tijd dimensie!

Je moet altijd kijken naar de drie variabelen debiet (hoeveel water is/wordt er rondgepompt), deltaT (dT=AWT-RWT) en de hoeveelheid warmte die je toevoegt.

1. [De dT vertelt je precies hoeveel het water verwarmd wordt bij de huidige stroomsnelheid, samen met de eigenschappen van water kan je hiermee precies vanuit de berekenen hoeveel kW aan warmte dat is, en dat kan je dan weer vergelijken met de kW die je WP verstookt om dit voor elkaar te krijgen - dit is COP
2. Diezelfde dT vertelt je ook hoeveel warmte er door je afgiftesysteem is 'verloren'.
3. Hoe lang dat water er precies over doet is feitelijk niet van belang voor deze berekeningen
4. Het debiet voegt de tijdsdimensie toe, warmteafgifte aan je woning bij laag debiet is veel lager dan als dit bij hoger debiet (zelfde dT, zelfde hoeveelheid warmte) gebeurt. Dit vertelt je dus iets over je afgiftesysteem, het debiet en/of de warmteproductie ga je variëren om het sommetje voor dT bij de gewenste AWT passend te maken. Als je alleen dT gaat handhaven zouden de AWT en RWT oplopen waardoor je radiatoren en/of vloeren verder opwarmen en daarmee de temperatuur in je kamer ook omhoog gaat.
   Hier zit dus ook de crux: AWT staat als het goed is zo ingesteld dat je afgiftesysteem precies zoveel warmte kwijt kan als er nodig is om je ruimtetemperatuur te handhaven. De enige variabelen waarmee de warmtepomp kan spelen zijn dus debiet (tijdsdimensie) en warmtetoevoer.

Let op dat alle getallen (debiet, dT, kW verstookt) telkens een instantane bemonstering zijn die je moet integreren over wat langere tijd omdat het water natuurlijk tijd nodig heeft om een heel rondje door je systeem te maken. Tegelijk is dit systeem langzaam genoeg dat iedere 10-30sec bemonsteren ruim voldoende is om te integreren, je beschouwt die meting gewoon als vaste getallen over die 10-30sec zodat je makkelijk kan rekenen.

[dunklefaser]

@mawashigeri Niets aan toe te voegen, prima uitleg! @arnoldniessen Deze uitleg is trouwens onafhankelijk van de warmte opwekker als ik me niet vergis.

[eboks]

danny.s schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 08:09:
Ik heb hier de discussies over de de mogelijke lage COP voorbij zien komen. Als ik de COP bereken vanuit de getallen die de binnen unit aangeeft, twijfel ik hier behoorlijk over. De periode 4 okt - 14 nov zou ik uitkomen op een COP van 5.3. En heb ik vorige jaar paar keer "steekproef" gedaan met realtime berekening (dT + flow vanuit de binnen unit, verbruik via kWh meter), en dan kom ik consequent op een hogere COP uit.

Op dit moment draai ik op het minimum vermogen (en debiet), waarbij verbruik tussen de welbekende 250W-400W op en neer stuitert, en met 400W verbruik zou ik nog steeds op een COP van bijna 6 zitten.

Vraagje over deze welbekende 250-400W verbruik waar je hiernaar refereert.

Mijn (totaal)verbruik deze nacht switche vanacht de hele tijd tussen 300W en 500W. Ongeveer 60W hiervan zou van andere apparaten moeten komen, dus pendelt de warmtepomp zelf tussen +/-250W en 450W.
Echter weet ik niet precies wat deze verbruiken betekenen, Momenteel ga ik ervanuit dat de pomp de gehele nacht draait aan 250W, en dat de compressor aan en uit pendelt aan 200W (450W dus met pomp erbij) in totaal. Is deze redenering correct of zie ik dit fout?
Deze ochtend heb ik een momentopname van 500W/450W bekeken in de stelmotoren en kon daar alvast wel bevestigen dat zowel compressor als pomp aan het draaien is met een debiet van 7L/min wanneer er 450/500W verbruik wordt.

[arnoldniessen]

dunklefaser schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 16:09:
@mawashigeri Niets aan toe te voegen, prima uitleg! @arnoldniessen Deze uitleg is trouwens onafhankelijk van de warmte opwekker als ik me niet vergis.

Klopt helemaal, en prima uitleg. "genoeg tijd geven" is dan een wat slordige verwoording van een hogere dT, want ook doorstroomtijd, waterinhoud, en debiet zijn zo'n drie-eenheid.

[danny.s]

eboks schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 16:37:
[...]


Vraagje over deze welbekende 250-400W verbruik waar je hiernaar refereert.

Mijn (totaal)verbruik deze nacht switche vanacht de hele tijd tussen 300W en 500W. Ongeveer 60W hiervan zou van andere apparaten moeten komen, dus pendelt de warmtepomp zelf tussen +/-250W en 450W.
Echter weet ik niet precies wat deze verbruiken betekenen, Momenteel ga ik ervanuit dat de pomp de gehele nacht draait aan 250W, en dat de compressor aan en uit pendelt aan 200W (450W dus met pomp erbij) in totaal. Is deze redenering correct of zie ik dit fout?
Deze ochtend heb ik een momentopname van 500W/450W bekeken in de stelmotoren en kon daar alvast wel bevestigen dat zowel compressor als pomp aan het draaien is met een debiet van 7L/min wanneer er 450/500W verbruik wordt.

[Afbeelding]

Het is geen pendelen. Bij pendelen gaat hij helemaal uit en aan. Dit is schakelen tussen het laagste en 1 na laagste vermogen van de compressor.
Bij mij zit het er zo vanochtend uit


Later werd hij stabieler op het laagste vermogen

[Rojado]

danny.s schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 16:56:
[...]

Het is geen pendelen. Bij pendelen gaat hij helemaal uit en aan. Dit is schakelen tussen het laagste en 1 na laagste vermogen van de compressor.
Bij mij zit het er zo vanochtend uit
[Afbeelding]

Later werd hij stabieler op het laagste vermogen
[Afbeelding]

Weer iets geleerd, ik heb hetzelfde gedrag (waarden) gezien via de Homewizard P1 meter en zag wel de frequentie tussen die twee waarden steeds wisselen maar wist dus niet dat twee ‘voorgedefineerde’ compressor standen waren. Vond het al een bijzonder gedrag maar is nu voor mij helder.

[Jasperr]

Ik ervaar precies hetzelfde gedraag. Geen pendelen (aan-uit), maar een verbruik wat enkele paar minuten varieert van 250W tot 400W. Vaak bij zacht weer, dus weinig wind en 8~15 graden buitentemperatuur. Heb geëxperimenteerd met allerlei combinaties van instellingen, maar bij deze weersomstandigheden is het niet "rustiger" te krijgen. Temperatuur binnen blijft constant, comfort is goed, geen schommelend lawaai van de compressor, energieverbruik normaal. Ik laat het zo.

[Raketisch]

mawashigeri schreef op zondag 9 november 2025 @ 14:43:
[...]

Volgens mij is dat je eigen instelling: hoe lang mag de run duren. Ik heb 'em op 2 uur staan maar daar blijft de machine dus ruim onder, ook als het heel koud is. En inderdaad alleen BUHstep(1) = 2kW.

[...]

Met welke parameter kan je de tijdsduur van de legionellarun aanpassen? Ik weet dat er een parameter is welke bepaalt hoe lang de temperatuur gehanghaafd moet blijven, maar ik denk niet dat het die is? Nu warmt die mij bij altijd zeer snel op met de BUH naar 60°C tijdens de legionella run vanaf het water 53graden is. Meestal aan 6kW. (Wat bijzonder oninsteressant is als je in Vlaanderen woont)

[piieter]

Raketisch schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 17:56:
[...]


Met welke parameter kan je de tijdsduur van de legionellarun aanpassen? Ik weet dat er een parameter is welke bepaalt hoe lang de temperatuur gehanghaafd moet blijven, maar ik denk niet dat het die is? Nu warmt die mij bij altijd zeer snel op met de BUH naar 60°C tijdens de legionella run vanaf het water 53graden is. Meestal aan 6kW. (Wat bijzonder oninsteressant is als je in Vlaanderen woont)

[2-04]
De tijdsduur van het opwarmen van 53 naar 60 is niet in te stellen.

[ Voor 8% gewijzigd door piieter op 14-11-2025 18:01 ]

[luxus]

Raketisch schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 17:56:
[...]


Met welke parameter kan je de tijdsduur van de legionellarun aanpassen? Ik weet dat er een parameter is welke bepaalt hoe lang de temperatuur gehanghaafd moet blijven, maar ik denk niet dat het die is? Nu warmt die mij bij altijd zeer snel op met de BUH naar 60°C tijdens de legionella run vanaf het water 53graden is. Meestal aan 6kW. (Wat bijzonder oninsteressant is als je in Vlaanderen woont)

Je kan kiezen wat de BUH mag doen. Stap 1 OF stap 2, Stap 1 EN stap 2, of alléén stap 1 en nooit stap 2. Ik heb hem zelf op die laatste staan. Werkt prima. Ik heb de 9kW BUH versie = 3 kW stap 1 en 6 kW stap 2. Ik doe dus alles op die 3kW, zowel laatste stukje legionella als defrost als koude start. Mocht het ooit zo koud worden dat dat niet meer genoeg is (of de buitenunit raakt defect), dan pas ik dan de instelling wel weer aan. Tot die tijd heb ik stap 2 niet nodig.

[Technician-]

dunklefaser schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:13:
@Lothlórien Dat laatste stukje m.n. de laatste zin herinnert mij fataal aan "Je moet het water de tijd geven om zijn warmte af te geven" - maar dat bedoel je waarschijnlijk niet?
Dit is namelijk een misvatting/misconceptie - zo werkt een verwarming namelijk niet.

Ja grappig dat hoor ik vaker.

Een mooie manier om dit uit te leggen is bij bijvoorbeeld een radiator.


Het afgegeven vermogen van een radiator is:
Het verschil in binnenlucht temp en de temperatuur van de oppervlakte van de “lamellen”

Voorbeeld: Bij T 60/40 en flow X is de radiator in het bovenste deel 60C maar neemt dit snel af naar de onderkant, en over de lengte ook.
De gemiddelde temp is 48C over het hele oppervlakte. T afgifte is 48gem tov 20C binnen Delta 28k

Dan verhoog je de flow naar X2 en temp zijn 50/45
De radiator wordt bijna egaal warm.
De gemiddelde temp is ook 48C alleen de aanvoer is 10K lager, de ketel is ong 20% efficiënter.
Delta T ruimte tov gem temp radiator is ook 28k.

Dus afgegeven vermogen gaat veel meer over gemiddelde temp afgifte element tov binnenlucht temperatuur. Zo ook bij een vloer (VV) of warmtebatterij (convector)
Denk dus altijd aan warmtelichaam temp tov luchttemperatuur.
Vergeet P=q*m*dT dat is alleen om het getransporteerde vermogen te berekenen.

[ Voor 12% gewijzigd door Technician- op 14-11-2025 18:58 ]

[Raketisch]

Top, bedankt voor de tip! Ben benieuwd naar volgende week.

[dunklefaser]

@Technician- Ik hoop je vind het niet erg, maar de uitleg van @mawashigeri bevalt me beter (ook zonder voorbeeld).

[pingwim]

danny.s schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 16:56:
[...]

Het is geen pendelen. Bij pendelen gaat hij helemaal uit en aan. Dit is schakelen tussen het laagste en 1 na laagste vermogen van de compressor.
Bij mij zit het er zo vanochtend uit
[Afbeelding]

Later werd hij stabieler op het laagste vermogen
[Afbeelding]

Als je toch Homeassistant hebt kun je het apparaat uit zetten als er geen vraag is.
Dat laat ik inmiddels door een automation uitvoeren maar eerst handmatig testen kan geen kwaad.

[Technician-]

dunklefaser schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 19:49:
@Technician- Ik hoop je vind het niet erg, maar de uitleg van @mawashigeri bevalt me beter (ook zonder voorbeeld).

Die is zeker duidelijk maar mist in mijn ogen een belangrijke schakel in het geheel:
Afgifte oppervlaktemperatuur tov luchttemperatuur, hierbij speelt ook nog een rol: convectie door natuurlijke (of mechanische) ventilatie van het lichaam.

In mijn ogen moet je eerst het afgiftedeel snappen om aan opwek en transport te rekenen/tweaken.

[ Voor 8% gewijzigd door Technician- op 14-11-2025 20:28 ]

[jievie]

danny.s schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 10:52:
[...]

Weet je zeker dat je Ta 25 is? Met dT 5 zou je namelijk een Tr van 20 moeten hebben, en dat is niet mogelijk als je kamertemperatuur 21,5 gr is.

Ik snap je redenering.
Dit is nochtans hoe ik het ingesteld heb (en hoe ik het terugvind bij Hoofdzone). Ga ik dan naar 'informatie/sensoren' kijken, dan zie ik wel dat de vertrektemperatuur 26 of soms 27 durft zijn. De retour vind ik nergens terug. Is dit ook ergens terug te vinden op de binnenunit?
Delta T 5 is wat ik zelf ingesteld heb bij de instellingen. In hoeverre hij dit nauwkeurig volgt, weet ik niet.

Ik heb ondertussen ook mijn delta T eens naar 3 gewijzigd, en wat ik zie is dat hij nu veel vlugger (op minder dan een half uur) van 21,5° naar 22° ruimtetemperatuur ging, waar hij met de delta T 5 er bijna een ganse dag over deed om van 20,9 naar 21,5° te gaan. Ik ga er toch vanuit dat dit het gevolg is van deze wijziging.
Dit betekent wel dat hij meer verschillende runs gaat doen, in plaats van die ene van vandaag. Is dit dan het gewenste/optimale gedrag?

[Atomius]

Lol. Bedankt voor de tip over de AWT. Door hem niet de halve dag op de laagste AWT te laten werken maar hem wel in staat te stellen het setpoint te halen verbruikt het ding echt veel minder stroom. Wel wonderlijk dat daar eerder in het topic zo op werd gehamerd, de thermostaattemp. net niet halen met je stooklijn. Was vast alleen bedoeld voor als het kouder wordt en je 24/7 stookt en niet voor warme weken in november.

[ Voor 5% gewijzigd door Atomius op 15-11-2025 10:04 ]

[TKroon]

Atomius schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 10:03:
Was vast alleen bedoeld voor als het kouder wordt en je 24/7 stookt en niet voor warme weken in november.

Precies

[Tanuki]

Ik merk met mijn WP, die tot nu toe nog wordt aangestuurd met de Daikin Onecta app, dat ik weinig vat heb op wat het ding nou precies doet: Ik zet hem aan, vervolgens gaat hij flink wat kWh's verbruiken om daarna netjes op 500 watt te gaan draaien en een tijdje later op 250 watt.

Maar, het wordt dan wel erg warm in huis. Dus, ik doe dan in de Onecta app:
"Stand: Verwarmen"
"Offset: 0"
So far so good. Maar als hij dan eenmaal op temperatuur is en dan terug gaat naar 500 of 250, dan verander ik die offset naar "-4", dat zou, denk ik, moeten betekenen dat hij op -4 gaat verwarmen, aka, de huidige temperatuur min 4 graden?

Maar, dat is niet het gedrag dat ik zie: Hij gaat juist flink stroom verbruiken. Het lijkt erop dat de WP dan zelf niet draait, zou hij dat dan op de backup heater doen? Ik zie iig een flink stroomverbruik in de energiemeting die ik doe op onze digitale meter.

Zijn er meer mensen die de Onecta app gebruiken? Zou ik misschien nog instellingen moeten doen in de binnen unit software, om dit beter te regelen?

Edit: We gebruiken (dat is zo bedoeld) de Madoka thermostaat niet.

[ Voor 3% gewijzigd door Tanuki op 15-11-2025 13:11 ]

[Patrick4]

Aanvoer temperatuur onder de 25gr is BUH.

[arnoldniessen]

Tanuki schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 13:10:
Maar, dat is niet het gedrag dat ik zie: Hij gaat juist flink stroom verbruiken. Het lijkt erop dat de WP dan zelf niet draait, zou hij dat dan op de backup heater doen?

Inderdaad BUH. Zorg dat [9-01] (min AWT setpoint) op 25 of hoger staat. Sommige systemen respecteren dat minimum helaas niet bij negatieve offset, een firmware update kan dan helpen.

[Tanuki]

Dank beiden! Allebei een like gegeven.

Ik moet sowieso eens goed in de settings duiken. En ik ben nu bezig met modbus uitlezen op te zetten, zodat ik de kWh meters kan uitlezen, zodat ik ook kan zien dat het daadwerkelijk de BUH is die stroom verbruikt.

Dit wordt een leuke winter.

[TinusH777]

Tanuki schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 13:10:
Ik merk met mijn WP, die tot nu toe nog wordt aangestuurd met de Daikin Onecta app, dat ik weinig vat heb op wat het ding nou precies doet: Ik zet hem aan, vervolgens gaat hij flink wat kWh's verbruiken om daarna netjes op 500 watt te gaan draaien en een tijdje later op 250 watt.

Maar, het wordt dan wel erg warm in huis. Dus, ik doe dan in de Onecta app:
"Stand: Verwarmen"
"Offset: 0"
So far so good. Maar als hij dan eenmaal op temperatuur is en dan terug gaat naar 500 of 250, dan verander ik die offset naar "-4", dat zou, denk ik, moeten betekenen dat hij op -4 gaat verwarmen, aka, de huidige temperatuur min 4 graden?

Maar, dat is niet het gedrag dat ik zie: Hij gaat juist flink stroom verbruiken. Het lijkt erop dat de WP dan zelf niet draait, zou hij dat dan op de backup heater doen? Ik zie iig een flink stroomverbruik in de energiemeting die ik doe op onze digitale meter.

Zijn er meer mensen die de Onecta app gebruiken? Zou ik misschien nog instellingen moeten doen in de binnen unit software, om dit beter te regelen?

Edit: We gebruiken (dat is zo bedoeld) de Madoka thermostaat niet.

Dat lijkt mij op een 'overshoot'. Je hebt zeker vloerverwarming... Dat houdt veel warmte vast, dus die blijft nog een tijdje naverwarmen.
Wat is je stooklijn? Door die te verlagen kun je de overshoot verminderen. En energie besparen.

[eboks]

Atomius schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 10:03:
Lol. Bedankt voor de tip over de AWT. Door hem niet de halve dag op de laagste AWT te laten werken maar hem wel in staat te stellen het setpoint te halen verbruikt het ding echt veel minder stroom. Wel wonderlijk dat daar eerder in het topic zo op werd gehamerd, de thermostaattemp. net niet halen met je stooklijn. Was vast alleen bedoeld voor als het kouder wordt en je 24/7 stookt en niet voor warme weken in november.

TKroon schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 12:13:
[...]

Precies

Heb je dit gedaan door de stooklijn bij de hogere buitentemperaturen wat te verhogen?

Daarnaast nog een vraag: bij mij wordt de setpoint wel gehaald bij dit relatief warme weer buiten, maar toch blijft de wp op een laag vermogen verder draaien. Kan dit zijn omdat ik de 'modulatie' optie heb aanstaan?
Ik heb al heel wat verschillende meningen in dit forum gelezen over deze modulatie optie en of deze al dan niet zinnig is, zelf ben ik er nog niet uit of het bij mij al dan niet helpt.

[mawashigeri]

Atomius schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 10:03:
Lol. Bedankt voor de tip over de AWT. Door hem niet de halve dag op de laagste AWT te laten werken maar hem wel in staat te stellen het setpoint te halen verbruikt het ding echt veel minder stroom. Wel wonderlijk dat daar eerder in het topic zo op werd gehamerd, de thermostaattemp. net niet halen met je stooklijn. Was vast alleen bedoeld voor als het kouder wordt en je 24/7 stookt en niet voor warme weken in november.

In de basis is het wel het uitgangspunt om eerst de juiste stooklijn te maken voor 24/7. Vervolgens kan je dan vrij makkelijk met een kleine stooklijn verhoging + schema (overdag aan/nacht uit) alsnog netjes je temperaturen halen - met name 's avonds.

Het is zeker wel een goed idee om de machine wat boven z'n minimum te laten werken als dat past, eerlijk gezegd heb ik daarmee ook nog niet zoveel geëxperimenteerd; vanwege de salderingsregeling ben ik een beetje lui gebleven wat betreft energieverbruik verder optimaliseren, dank voor de tip dus.

Nu hangt e.e.a wel af van de thuissituatie en hoe kouwelijk je medebewoners zijn, mogelijk dat mijn vrouw een harde veto uitspreekt!
Meestal vertel ik niet dat ik een experiment doe en vraag pas achteraf of ze iets gemerkt heeft

[Atomius]

eboks schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 18:48:
[...]


[...]


Heb je dit gedaan door de stooklijn bij de hogere buitentemperaturen wat te verhogen?

Nope, mijn stooklijn is 27@14 en 34@-14 (o.i.d.) en ik had hem aanvankelijk op -2 offset gezet. Nu op +1 offset. Dus de gehele stooklijn weer iets hoger gezet dan het 0-punt.

mawashigeri schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 20:07:
[...]

In de basis is het wel het uitgangspunt om eerst de juiste stooklijn te maken voor 24/7. Vervolgens kan je dan vrij makkelijk met een kleine stooklijn verhoging + schema (overdag aan/nacht uit) alsnog netjes je temperaturen halen - met name 's avonds.
Het is zeker wel een goed idee om de machine wat boven z'n minimum te laten werken als dat past, eerlijk gezegd heb ik daarmee ook nog niet zoveel geëxperimenteerd; vanwege de salderingsregeling ben ik een beetje lui gebleven wat betreft energieverbruik verder optimaliseren, dank voor de tip dus.
Nu hangt e.e.a wel af van de thuissituatie en hoe kouwelijk je medebewoners zijn, mogelijk dat mijn vrouw een harde veto uitspreekt! Meestal vertel ik niet dat ik een experiment doe en vraag pas achteraf of ze iets gemerkt heeft

Mja ik probeer nu al wat te experimenteren gelet op het einde van het salderen Tot nu toe lukt het aardig om zuiniger te stoken i.v.m. voorgaande jaren met alle tips van onze forumleden. Idd belangrijk(st) dat de vrouw het behaaglijk blijft houden, doe hier hetzelfde.

Vraag me nog wel af of het in de echt koude maanden nog interessant is om de WP af en toe toch zijn setpoint te laten halen, of dat je de thermostaat bij wijze van echt op 25 moet zetten om te voorkomen dat hij uitgaat (bijv. als er veel mensen op visite zijn of met kerst als er ook nog veel gekookt wordt met allerlei extra warmteproductie in de woonkamer). Met het achtergrondidee dat hij als het -5 is of mistig weer hij een paar uur na het uitgaan nogal wat moet gaan inhalen. Of misschien boeit het allemaal wel niks en zijn beide opties goed, dat kan natuurlijk ook.

[danny.s]

Atomius schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 20:26:
[...]

Vraag me nog wel af of het in de echt koude maanden nog interessant is om de WP af en toe toch zijn setpoint te laten halen, of dat je de thermostaat bij wijze van echt op 25 moet zetten om te voorkomen dat hij uitgaat (bijv. als er veel mensen op visite zijn of met kerst als er ook nog veel gekookt wordt met allerlei extra warmteproductie in de woonkamer). Met het achtergrondidee dat hij als het -5 is of mistig weer hij een paar uur na het uitgaan nogal wat moet gaan inhalen. Of misschien boeit het allemaal wel niks en zijn beide opties goed, dat kan natuurlijk ook.

Met een verjaardag ofzo als er idd veel bezoek is, doe ik de offset op -3 of -5 ofzo. Zo min mogelijk warmte nog naar binnen, maar niet de vloer helemaal koud laten worden. Of het echt heel veel uitmaakt tov uit, geen idee. Waarschijnlijk is het gerommel in de marge (of hoe zeg je dat zo mooi haha)

[madde2901]

Goedemiddag beste forumleden

Denkelijk zie ik iets over het hoofd, vandaar mijn vraag. Ik heb de desinfectierun van mijn Altherma 3 gepland op zondag om 15 uur. Om 14.20 laat ik al verwarmen naar comforttemperatuur van 54 graden. Om 15 uur is die 54 graden nog niet behaald en gaat de wp door met verwarmen naar 60 graden voor de legionellarun. Dit alles op de buitenunit. Om 15.05 gaat het elektrisch element in het losse warmwatervat echter meedoen. Eigenlijk zou ik verwachten dat deze dat pas vanaf 54 a 55 graden zou moeten doen. Het lijkt wel of dit een beetje willekeurig gebeurt. De ene keer komt elektrische element er pas bij vanaf 55 graden, maar soms ook eerder dus bij 51 graden ofzo. Heeft iemand enig idee waarom dit is?

[piieter]

madde2901 schreef op zondag 16 november 2025 @ 15:22:
Goedemiddag beste forumleden

Denkelijk zie ik iets over het hoofd, vandaar mijn vraag. Ik heb de desinfectierun van mijn Altherma 3 gepland op zondag om 15 uur. Om 14.20 laat ik al verwarmen naar comforttemperatuur van 54 graden. Om 15 uur is die 54 graden nog niet behaald en gaat de wp door met verwarmen naar 60 graden voor de legionellarun. Dit alles op de buitenunit. Om 15.05 gaat het elektrisch element in het losse warmwatervat echter meedoen. Eigenlijk zou ik verwachten dat deze dat pas vanaf 54 a 55 graden zou moeten doen. Het lijkt wel of dit een beetje willekeurig gebeurt. De ene keer komt elektrische element er pas bij vanaf 55 graden, maar soms ook eerder dus bij 51 graden ofzo. Heeft iemand enig idee waarom dit is?

Afhankelijk van het type wp gaat het verwarmen naar 60 graden ofwel volledig op de compressor ofwel gedeeltelijk op de BUH.
Bij een LT warmtepomp gaat de compressor tot ± 53 graden. Bij afwijkingen in de sensor kan dit misschien iets afwijken van die 53 graden.
- Zit de sensor misschien los?
- Heb je vlak vóór de Legionellarun misschien nog SWW getapt (gelaagdheid in de tank is dan enigszins verstoord door confectie)?

[Roekeloos]

Vooropgesteld: mijn warmtepomp draait nog wel, maar ik heb de volgende symptomen:

• De waterdruk zakt steeds behoorlijk in, maar lijkt door een kleine hoeveelheid water toe te voegen weer op peil te zijn
• Afgelopen zomer toen de warmtepomp in koelmodus draaide, kreeg ik regelmatig foutmelding 89-06 (abnormaliteit bevriezing waterwarmtewisselaar tijdens koeling)

Water bijgevuld van 1 naar 1,6 bar, maar enkele weken later is deze alweer gedaald naar 1,3 bar:

Ik zie geen enkel teken van lekkages in de buurt van de warmtepomp of de vvw verdelers.

M.b.t. de foutmelding: in de zomer draai ik op een vaste aanvoertemperatuur. Echter moduleer ik deze m.b.v. de Daikin API o.b.v. het dauwpunt. Als het dauwpunt laag ligt, kun je met een aanzienlijk lagere temperatuur koelen zonder dat er condensvorming op de vloer optreedt. Op een aantal extreme dagen heeft dit tot een setpoint < 10 gr geleid. Als er dan weinig vvw groepen open stonden, ontstond de foutmelding. Inmiddels heb ik het algoritme aangepast zodat dit niet meer gebeurt.

Eerste analyse van mijn installateur: je warmtewisselaar is kapot gevroren. Veroorzaakt door te lage stooklijn i.c.m. te weinig vvw groepen open; verklaart ook het drukverlies van water. Dit zou behoorlijk balen zijn, want dan draait uiteindelijk de hele warmtepomp in de soep omdat er water in het koelcircuit komt. Mijn vragen aan jullie:

• Ooit iemand last gehad van dezelfde symptomen?
• Snijdt de analyse hout?
• Is er een manier om te checken of de warmtewisselaar inderdaad effect is; gaan er dan bepaalde symptomen optreden?

[eboks]

TKroon schreef op donderdag 13 november 2025 @ 20:12:
[...]


Dat lage debiet is precies wat ik bedoel. Dan kun je beter je aanvoertemperatuur verhogen, want je warmtepomp kan zijn vermogen niet goed kwijt. Het is zo minder efficiënt dan een graad hoger instellen en dus niet 24/7 verwarmen op dit soort dagen.

Initieel mikte ik ook op een zolaag mogelijk aanvoertemperatuur om rond mijn setpoint van 21 graden in de woonkamer te blijven. Echter heb ik gemerkt dat de wp dan steeds op minimaal vermogen (250-400W schommelingen) gaat werken aan het laagste debiet van 7L/min.
Ik heb nu de verschillende flows nageken bij verschillende aanvoerstemperaturen, dit steeds nadat deze enkele uren gedraait had op deze temperatuur (zodat deze niet in een 'opwarmfase' van de vloer zit) en bij een kamertemperatuur van +/- 21 graden.
Dit is als volgt:
- Ta 28 graden of lager: debiet van het minimale 7L/min
- Ta 29 graden: debiet van 10-12L/min
- Ta 30 graden: debiet tussen 15L/min en 22L/min (22L/min is volgens mij het maximale bij mij dat ik al gezien heb)
- Ta van boven 31 graden: altijd de maximale 22L/min

Volgens jou redenering zou ik dan best nooit een aanvoerstemperatuur van onder de 30 graden gebruiken omdat de flow dan niet optimaal is, ondanks dat dit dan in een start-stop situatie terecht komt bij lagere buitentemperatren? (binnentemperatuur schommelen dan tussen 20,5 en 21,5 graden tussen de cycly van enkele uren)

Moest het relevant zijn, ik gebruik de volgende 8kW unit EHVH08S23EA9W + ERGA08EAV3 en heb zo'n 50m2 aan vvw.

Mijn delta T staat op 3 graden momenteel. 1 bijkomende vraag hierover: betekent dit dan ook dat de wp bij Ta hoger dan 30 graden nooit zijn delta T van 3 graden zal halen; aangezien hij al aan zijn maximale pompsnelheid zit bij 30 graden zelf?

[eboks]

Losstaand van mijn vorige post heb ik nog een vraag over de legionella run van mijn EHVH08S23EA9W + ERGA08EAV3.
Ik had gemerkt dat de installateur deze had uitgeschakeld, na het lezen van dit forum toch besloten om dit terug aan te zetten op wekelijkse basis op zondag. Dit staat ingesteld op 40 minuten aan 60 graden.
Mijn normale setpoint staat op 44 graden.
Gisteren is de 1ste run gestart, hierbij is de temperatuur tot geschat 55 graden gegaan voor 40 minute. In de tussentijd is het sanitair water ook reeds 3 keer ongewenst opnieuw beginnen opwarmen, steeds van +/-50 graden tot 55 graden, ondanks dat mijn setpoint maar op 44 graden staat.
Iemand enig idee wat hier aan het gebeuren is? Het lijkt erop dat de legionella run niet als 'voldaan' gezien word en hij steeds opnieuw probeert, of dat de setpoint nu als 55 graden gezien word. Het toestel zelf geeft geen storingsmeldingen.

Mijn backupheater instelling staat op '3/6kWh + 3/9kWh noodgeval' en op setting 'beperkt', misschien dat dit er iets mee te maken heeft?

Alvast merci!

Latere update: na 4 'herpogingen' kreeg ik zonet de volgende melding: AH-00 tanksdesinfectiefunctie niet correct uitgevoerd

[ Voor 5% gewijzigd door eboks op 17-11-2025 12:03 ]

[dunklefaser]

@Roekeloos Dus jouw warmtewisselaar is in de zomer door bevriezing beschadigd geraakt?
Ik zou zoiets verwachten bij condenserend koelen met te weinig flow om de "koude" af te voeren.
Bij condenserend koelen verlaat het cv-water de warmtepomp met een temperatuur onder de 10 °C,
soms 7°C. De warmtewisselaar wordt natuurlijk nog wat kouder.

[TKroon]

eboks schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:51:
[...]


Initieel mikte ik ook op een zolaag mogelijk aanvoertemperatuur om rond mijn setpoint van 21 graden in de woonkamer te blijven. Echter heb ik gemerkt dat de wp dan steeds op minimaal vermogen (250-400W schommelingen) gaat werken aan het laagste debiet van 7L/min.
Ik heb nu de verschillende flows nageken bij verschillende aanvoerstemperaturen, dit steeds nadat deze enkele uren gedraait had op deze temperatuur (zodat deze niet in een 'opwarmfase' van de vloer zit) en bij een kamertemperatuur van +/- 21 graden.
Dit is als volgt:
- Ta 28 graden of lager: debiet van het minimale 7L/min
- Ta 29 graden: debiet van 10-12L/min
- Ta 30 graden: debiet tussen 15L/min en 22L/min (22L/min is volgens mij het maximale bij mij dat ik al gezien heb)
- Ta van boven 31 graden: altijd de maximale 22L/min

Volgens jou redenering zou ik dan best nooit een aanvoerstemperatuur van onder de 30 graden gebruiken omdat de flow dan niet optimaal is, ondanks dat dit dan in een start-stop situatie terecht komt bij lagere buitentemperatren? (binnentemperatuur schommelen dan tussen 20,5 en 21,5 graden tussen de cycly van enkele uren)

Moest het relevant zijn, ik gebruik de volgende 8kW unit EHVH08S23EA9W + ERGA08EAV3 en heb zo'n 50m2 aan vvw.

Mijn delta T staat op 3 graden momenteel. 1 bijkomende vraag hierover: betekent dit dan ook dat de wp bij Ta hoger dan 30 graden nooit zijn delta T van 3 graden zal halen; aangezien hij al aan zijn maximale pompsnelheid zit bij 30 graden zelf?

Ik zie wel verschillen met jouw resultaten en bij mij. Vooropgesteld: ik heb de pompsnelheid gemaximeerd op 80% omdat er fluittonen hoorbaar waren (helaas). Mijn begane grond (8 lussen) zijn altijd open, de badkamer ook en verder hangt het van de losse kamers af. Maar ik zit minimaal op 14 l/min en als alles open is op zo'n 18 l/min. Bij 20+ l/min was er dus de fluit. Minimaal oppervlak wat open is, is zo'n 90-95 m2 in een huis uit 2019. Maximaal 190 m2, maar de lussen boven hebben een grotere HoH-afstand, dus is niet allemaal evenredig verdeeld.
Desondanks zit ik met 28 graden aanvoertemperatuur altijd al op mijn maximaal debiet. Een hogere aanvoer resulteert niet in een hoger debiet. Ik vermoed dat het met je totale oppervlakte te maken heeft. Hoeveel m3 is je huis? Als ik het zo lees zou mijn vermoeden zijn dat jouw 8 kW aan de grote kant is.

Je laatste vraag: of de delta t gehaald wordt hangt af van de afgifte binnen. Hoe groter het verschil tussen kamertemperatuur en vloertemperatuur, hoe meer warmte er afgegeven wordt. Als je de Ta dus 40 graden zou maken zou je nooit een Tr van 37 kunnen bereiken. Alleen bij lage temperaturen kom je dus in de buurt van de delta t van 3.

[Roekeloos]

dunklefaser schreef op maandag 17 november 2025 @ 11:14:
@Roekeloos Dus jouw warmtewisselaar is in de zomer door bevriezing beschadigd geraakt?
Ik zou zoiets verwachten bij condenserend koelen met te weinig flow om de "koude" af te voeren.
Bij condenserend koelen verlaat het cv-water de warmtepomp met een temperatuur onder de 10 °C,
soms 7°C. De warmtewisselaar wordt natuurlijk nog wat kouder.

Dat is een scenario inderdaad. Maar ik verneem dus graag hoe ik dit kan valideren. Mocht dit het geval zijn, dan handel ik natuurlijk graag snel voordat de boel uitvalt of de kosten (verder) oplopen omdat er meer beschadigd raakt.

[eboks]

TKroon schreef op maandag 17 november 2025 @ 11:25:
[...]


Ik zie wel verschillen met jouw resultaten en bij mij. Vooropgesteld: ik heb de pompsnelheid gemaximeerd op 80% omdat er fluittonen hoorbaar waren (helaas). Mijn begane grond (8 lussen) zijn altijd open, de badkamer ook en verder hangt het van de losse kamers af. Maar ik zit minimaal op 14 l/min en als alles open is op zo'n 18 l/min. Bij 20+ l/min was er dus de fluit. Minimaal oppervlak wat open is, is zo'n 90-95 m2 in een huis uit 2019. Maximaal 190 m2, maar de lussen boven hebben een grotere HoH-afstand, dus is niet allemaal evenredig verdeeld.
Desondanks zit ik met 28 graden aanvoertemperatuur altijd al op mijn maximaal debiet. Een hogere aanvoer resulteert niet in een hoger debiet. Ik vermoed dat het met je totale oppervlakte te maken heeft. Hoeveel m3 is je huis? Als ik het zo lees zou mijn vermoeden zijn dat jouw 8 kW aan de grote kant is.

Je laatste vraag: of de delta t gehaald wordt hangt af van de afgifte binnen. Hoe groter het verschil tussen kamertemperatuur en vloertemperatuur, hoe meer warmte er afgegeven wordt. Als je de Ta dus 40 graden zou maken zou je nooit een Tr van 37 kunnen bereiken. Alleen bij lage temperaturen kom je dus in de buurt van de delta t van 3.

Qua maximale pompsnelheid heb ik ook even nagekeken, deze stond van de start ingesteld op '80% van monstername', wel geen idee wat dit betekend, deze heb ik nog nooit aangepast. Stond die bij jou eerst op 100 percent?

Ik heb ook wat geluid opgemerkt bij mijn warmtepomp, volgens mij komt dit geluid uit de koelleidingen naar de buitenunit, maar hier ben ik niet 100% zeker van. Audio hiervan hieronder. Heeft nog iemand dit? En enig idee of het schadelijk is? (storend is het alvast niet aangezien deze in de garage staat bij mij)

Het huis is in totaal zo'n 140 m2. Bij nader inzien is er in totaal +/- 60m2 vvw, 55m2 op het gelijksvloers en 5m2 op de badkamer boven. Dan is er nog zo'n 20m2 garage dat niet verwarmd is aan de zijkant van de woning en 40m2 aan slaapkamers/gang boven, deze hebben een L/L wp (maar staat tot nog toe eigenlijk nooit aan) aangezien de warmte die van het gelijksvloers deze slaapkamers tot nu toe op een deftige temperatuur houden om te slapen (15-18 graden).
In de fase van het offerte opvragen hadden 2 installateurs elk een 8kWh wp geselecteerd en 1tje had zowel 6kWh als 8kWh geselecteerd met als uitleg: 'de 6kWh is voldoende maar wat goedkoper en zal in de winter iets vaker terugvallen op de backupverwarmer, de 8kWh is iets duurder maar wal de backup verwarmer nagenoeg niet nodig hebben en dus goedkoper in gebruik'. In factor nemende dan het huis niet optimaal geïsoleerd is. (10cm PIR op dak, 20cm EPS onder de vvw en 6cm EPS in de muur met hier en daar een koudebrug waar niet geisoleerd kon worden).

[pegagus]

Roekeloos schreef op maandag 17 november 2025 @ 11:28:
[...]


Dat is een scenario inderdaad. Maar ik verneem dus graag hoe ik dit kan valideren. Mocht dit het geval zijn, dan handel ik natuurlijk graag snel voordat de boel uitvalt of de kosten (verder) oplopen omdat er meer beschadigd raakt.

Ik denk dat de druk van het gas veel hoger is dat de druk aan de CV-zijde. En dat om die reden er geen doorslag van CV naar koelcircuit kan zijn, met als gevolg drukverlies aan de CV zijde. Neemt niet weg dat er CV-zijdig iets kapot gevroren kan zijn, waardoor er water weg lekt. Het zal een miniem gaatje zijn.

Testen kan door het stuk leiding te isoleren en dan op druk te zetten. Maar dan heb je geen CV en warm water.

[TKroon]

@eboks Ik bedoelde niet de monstername, maar de pompsnelheid van mijn hele vloerverwarming is beperkt. Ik zie alleen 24-25 l/min als de tank verwarmd wordt.

Het geluid wat je toont klinkt wel vreemd en herken ik zeker niet. Zit er lucht in het systeem? Ik zou het je installateur vragen. Dat ben ik niet, ik heb puur mijn kennis opgedaan door enkele jaren mijn Daikin te analyseren en in te stellen

[Barse87]

Nu het stookseizoen is begonnen valt mij op dat de temperatuur van mijn SWW snel daalt. Gisteren om 14:00uur de legionellarun gedraaid, en nu 24u verder is de temperatuur alweer gedaald naar 48gr (dus 0,5gr per uur afgekoeld) In de tussentijd hooguit 10l warmwater gebruikt, dus dat kan de oorzaak niet zijn.
Ikzelf vermoed een lekkende driewegklep. Hoe kan ik dit oplossen? De installateur die destijds de boel geïnstalleerd heeft “bestaat” niet meer, wel heb ik een onderhoudscontract bij Feenstra. Melding doen bij Feenstra of kan ik rechtstreeks terecht bij Daikin?

[pegagus]

Drieweg klep zit toch in de leidingen en niet in de WP zelf? Tenminste, bij mij wel. Indien ja, gewoon je installateur bellen.

[arnoldniessen]

Barse87 schreef op maandag 17 november 2025 @ 16:13:
Nu het stookseizoen is begonnen valt mij op dat de temperatuur van mijn SWW snel daalt. Gisteren om 14:00uur de legionellarun gedraaid, en nu 24u verder is de temperatuur alweer gedaald naar 48gr (dus 0,5gr per uur afgekoeld) In de tussentijd hooguit 10l warmwater gebruikt, dus dat kan de oorzaak niet zijn.
Ikzelf vermoed een lekkende driewegklep. Hoe kan ik dit oplossen? De installateur die destijds de boel geïnstalleerd heeft “bestaat” niet meer, wel heb ik een onderhoudscontract bij Feenstra. Melding doen bij Feenstra of kan ik rechtstreeks terecht bij Daikin?

Helaas een bekend probleem bij de externe ESBE driewegklep die bij de Daikin boiler wordt meegeleverd. Daikin houdt contacten met particulieren af, dus je zult een leverancier moeten vinden. Je kunt eens kijken of je de driewegklep handmatig kunt verdraaien zodat hij minder lekt (knop iets uittrekken, en dan ietsje naar rechts of links draaien), en aan de leidingen naar de boiler voelen hoe ze reageren.

[Tanuki]

Hm. Interessant. De warmtepomp begint nu af en toe automatisch aan te gaan. Toevallig is het nu 3 graden buiten. Maar het is eigenlijk nog warm zat binnen.

Ik zou graag naar de situatie willen waarbij we hem aan/uit zetten. Zodra we hem aan zetten zou hij netjes op de delta T van 3 die ik heb ingesteld moeten gaan draaien, zonder back-up heater. En als hij de delta T van 3 niet meer haalt, dan zou hij terug moeten moduleren.
Als ik hem uit zet, zou hij ook niet meer zelf automagisch aan moeten gaan.

Hoe zou ik dat kunnen realiseren? Ik gok dat er eventueel een stooklijn staat, die ik moet weghalen. Kan dat uberhaupt? En ben ik er dan, of moet ik nog meer doen?

[TweakGP]

Tanuki schreef op maandag 17 november 2025 @ 18:47:
Ik zou graag naar de situatie willen waarbij we hem aan/uit zetten.

Er zit gewoon een aan/uit knop voor je verwarming op je thermostaat en in de app als je zo graag zelf wil schakelen.

Maar niet elke dag bij beperkt wisselende temperaturen aan je instellingen gaan wijzigen helpt in het begin al enorm. Je hebt gewoon een stookseizoen nodig om alles lekker in te stellen met verschillende situaties.

[ Voor 10% gewijzigd door TweakGP op 17-11-2025 19:06 ]

[Tanuki]

TweakGP schreef op maandag 17 november 2025 @ 19:04:
[...]

Er zit gewoon een aan/uit knop voor je verwarming op je thermostaat en in de app als je zo graag zelf wil schakelen.

Maar niet elke dag bij beperkt wisselende temperaturen aan je instellingen gaan wijzigen helpt in het begin al enorm.

De madoka thermostaat hebben we niet.
Ik zou hem best vandaag aan willen zetten in de Onecta app. Maar blijkbaar beslist de binnenunit(?) nu, zonder dat de WP aan staat, dat hij toch iets moet gaan doen. Vermoedelijk door de stooklijn?

Ik heb niets gewijzigd qua instellingen: Ik moet de BUH temperatuur nog aanpassen, zodat die niet wordt geraadpleegd terwijl dat niet nodig is.

Zijn er ergens gidsen / artikelen over de meest ideale instellingen voor de Altherma 3, icm vloerverwarming in het hele huis en een niet zó hoge behoefte aan verwarming?

Met deze buitentemperaturen zou hij in principe nog niet aan moeten. Al is deze week de week dat we rond het vriespunt zitten en het wel zou mogen. Maar daar zou ik dan liever zelf controle over hebben, dan dat de WP zelf zegt: "Ik ga wat doen omdat ik denk dat dat nodig is".

[luckremers]

Tanuki schreef op maandag 17 november 2025 @ 19:10:
[...]

De madoka thermostaat hebben we niet.
Ik zou hem best vandaag aan willen zetten in de Onecta app. Maar blijkbaar beslist de binnenunit(?) nu, zonder dat de WP aan staat, dat hij toch iets moet gaan doen. Vermoedelijk door de stooklijn?

Ik heb niets gewijzigd qua instellingen: Ik moet de BUH temperatuur nog aanpassen, zodat die niet wordt geraadpleegd terwijl dat niet nodig is.

Zijn er ergens gidsen / artikelen over de meest ideale instellingen voor de Altherma 3, icm vloerverwarming in het hele huis en een niet zó hoge behoefte aan verwarming?

Met deze buitentemperaturen zou hij in principe nog niet aan moeten. Al is deze week de week dat we rond het vriespunt zitten en het wel zou mogen. Maar daar zou ik dan liever zelf controle over hebben, dan dat de WP zelf zegt: "Ik ga wat doen omdat ik denk dat dat nodig is".

Ik zou beginnen met een strooklijn van 25 bij 15c en 35 bij -10. “In werking” op aan houden. Gewoon eens kijken wat hij doet. Is het te warm in de woonkamer? Zet de waarde 35 naar 34 of 33 en kijk weer een dag aan. Is het te koud? 1 of 2 graden erbij.

Wordt het te warm in een specifieke kamer? Dan de flow van de vloer verwarming lus iets knijpen en een paar uur aankijken. Kleine wijzigingen en geduld zijn de key

[jievie]

Goeie avond allemaal

Hier eerste keer temperaturen rond het vriespunt en aan het bekijken naar de werking. Vorige nacht toch wel tegengevallen, lijkt me, alhoewel ik dus niet kan vergelijken. Kamertemperatuur staat op 21,5 en in de avond was de 22 bereikt, waardoor de wp stilgevallen is, en pas 's nachts als het hier afgekoeld was tot 21 en het buiten 4 graden is 'als een gek' (1600 W) beginnen stoken is gedurende verschillende uren. (vertrekwatertemp op dat moment 27 graden).

Deze avond een beetje hetzelfde verhaal: uit zijn 'rustig aan' modus verstoord door opwarmen SWW deze namiddag, waardoor hij pas terug begint te werken als hij rond 18:30 aan de 21 graden komt. En dan opnieuw een zelfde scenario. Stooklijn nog 1 graad naar beneden gehaald (momenteel 26 graden bij 2 graden buiten) om te vermijden dat hij de 22 bereikt en afslaat. Hij blijft wel perfect rond die 21,5 hangen, maar met een continue verbruik van rond de 1200 W. Debiet varieert ook tussen 24,5 en 25,1.

Twee vragen:
* Is dit verbruik normaal, of is de inregeling nog steeds niet optimaal? (delta T heb ik op 3 ingesteld)
* Kan ik iets doen aan het feit dat hij steeds terug moet 'heropstarten' door bv. het SWW?

[Ivow85]

In het kader van alle "noodpakket" spotjes waar we mee worden doodgegooid:
We moeten voldoende water in huis halen. Maar toen bedacht ik: er staat al een vat met 230 liter warm drinkwater op zolder! Alleen... Wat kan ik daarmee als de waterdruk wegvalt?

Ik heb me er nog niet erg in verdiept en heb geen zien om nu om 'gewoon even te kijken' de behuizing van mijn warmtepomp (Altherma 3 met ingebouwd 230 liter SWW-vat) af te trekken. Misschien weten de kenners hier al snelle antwoorden op de vragen die bij me op kwamen:

- kan het water terug het leiding net inlopen als de waterdruk volledig wegvalt? Ik verwacht dat dit beperkt zal zijn, omdat de aansluitingen van boven af komen. Al zit je als je pech hebt nog met de wet van de communicerende vaten waardoor zolang er geen lucht in de leiding zit het water uit het vat, via een hoog gelegen leiding toch naar een laag punt elders (waterleidingnet in de straat) kan stromen. Of zit er normaal ergens een terugslagklep die dit moet voorkomen? Indien nee zou het plaatsen van een terugslagklep toch die 230L voorraad gegarandeerd gevuld kunnen houden in een noodsituatie.

- dan hebben we 230L water staan. In dat vat waar het niet vanzelf uit stroomt omdat de aansluitleidingen voor zowel toevoer (koud) als uitvoer (warm water) bovenop het vat zitten. Hoe krijg je dit water er dan als Tweaker uit? Goed gedoseerd en zonder dat de inhoud voor een extra ramp binnenshuis zorgt? Zit er ergens een aftapkraan? Of is die eenvoudig aan te brengen?

Ik ben benieuwd...

[Tourtje]

Ivow85 schreef op maandag 17 november 2025 @ 20:33:
In het kader van alle "noodpakket" spotjes waar we mee worden doodgegooid:
We moeten voldoende water in huis halen. Maar toen bedacht ik: er staat al een vat met 230 liter warm drinkwater op zolder! Alleen... Wat kan ik daarmee als de waterdruk wegvalt?

Ik heb me er nog niet erg in verdiept en heb geen zien om nu om 'gewoon even te kijken' de behuizing van mijn warmtepomp (Altherma 3 met ingebouwd 230 liter SWW-vat) af te trekken. Misschien weten de kenners hier al snelle antwoorden op de vragen die bij me op kwamen:

- kan het water terug het leiding net inlopen als de waterdruk volledig wegvalt? Ik verwacht dat dit beperkt zal zijn, omdat de aansluitingen van boven af komen. Al zit je als je pech hebt nog met de wet van de communicerende vaten waardoor zolang er geen lucht in de leiding zit het water uit het vat, via een hoog gelegen leiding toch naar een laag punt elders (waterleidingnet in de straat) kan stromen. Of zit er normaal ergens een terugslagklep die dit moet voorkomen? Indien nee zou het plaatsen van een terugslagklep toch die 230L voorraad gegarandeerd gevuld kunnen houden in een noodsituatie.

- dan hebben we 230L water staan. In dat vat waar het niet vanzelf uit stroomt omdat de aansluitleidingen voor zowel toevoer (koud) als uitvoer (warm water) bovenop het vat zitten. Hoe krijg je dit water er dan als Tweaker uit? Goed gedoseerd en zonder dat de inhoud voor een extra ramp binnenshuis zorgt? Zit er ergens een aftapkraan? Of is die eenvoudig aan te brengen?

Ik ben benieuwd...

Kan het water uit je boiler teruglopen het waterleidingnet in?
Nee, normaal gesproken kan dit niet, want:
Er zit ALTIJD een terugslagklep op de koudwater-inlaat van een SWW-vat.
Dit is wettelijk verplicht (NEN-EN1717 / Kiwa).
Bij een Daikin Altherma zit die terugslagklep meestal:
in het veiligheidsventielblok,
of direct vóór de koudwaterinlaat van het boilervat.
Dit voorkomt:
terugstroming naar de straatleiding
contaminatie van het drinkwaternet
leegvallen van jouw 230L voorraad
Dus jouw vat blijft vol, zelfs als de waterdruk wegvalt.
Communicerende vaten werkt alleen als er géén terugslag is — en die zit er wél.

[Kartmans1]

Ivow85 schreef op maandag 17 november 2025 @ 20:33:
In het kader van alle "noodpakket" spotjes waar we mee worden doodgegooid:
We moeten voldoende water in huis halen. Maar toen bedacht ik: er staat al een vat met 230 liter warm drinkwater op zolder! Alleen... Wat kan ik daarmee als de waterdruk wegvalt?

Ik heb me er nog niet erg in verdiept en heb geen zien om nu om 'gewoon even te kijken' de behuizing van mijn warmtepomp (Altherma 3 met ingebouwd 230 liter SWW-vat) af te trekken. Misschien weten de kenners hier al snelle antwoorden op de vragen die bij me op kwamen:

- kan het water terug het leiding net inlopen als de waterdruk volledig wegvalt? Ik verwacht dat dit beperkt zal zijn, omdat de aansluitingen van boven af komen. Al zit je als je pech hebt nog met de wet van de communicerende vaten waardoor zolang er geen lucht in de leiding zit het water uit het vat, via een hoog gelegen leiding toch naar een laag punt elders (waterleidingnet in de straat) kan stromen. Of zit er normaal ergens een terugslagklep die dit moet voorkomen? Indien nee zou het plaatsen van een terugslagklep toch die 230L voorraad gegarandeerd gevuld kunnen houden in een noodsituatie.

- dan hebben we 230L water staan. In dat vat waar het niet vanzelf uit stroomt omdat de aansluitleidingen voor zowel toevoer (koud) als uitvoer (warm water) bovenop het vat zitten. Hoe krijg je dit water er dan als Tweaker uit? Goed gedoseerd en zonder dat de inhoud voor een extra ramp binnenshuis zorgt? Zit er ergens een aftapkraan? Of is die eenvoudig aan te brengen?

Ik ben benieuwd...

Er zit een terugslagklep in je watermeter. Dus terug het leidingnet in buiten je huis zal niet gebeuren. Waterdruk zal echter wel steeds minder worden, maar als je boiler bovenstaat dan zou ik verwachten dat de waterdruk op de benedenverdiepingen in orde blijft. Boiler beneden zal al snel weinig druk opleveren.

[Ivow85]

Kartmans1 schreef op maandag 17 november 2025 @ 20:47:
[...]

Er zit een terugslagklep in je watermeter. Dus terug het leidingnet in buiten je huis zal niet gebeuren. Waterdruk zal echter wel steeds minder worden, maar als je boiler bovenstaat dan zou ik verwachten dat de waterdruk op de benedenverdiepingen in orde blijft. Boiler beneden zal al snel weinig druk opleveren.

Duidelijk van de terugslagklep. Dat vermoeden had ik al, maar als je het niet zeker weet kan je het maar beter vragen. Een forum als dit is tenslotte een soort vraagbaak vol (ervarings)deskundigen. Samen weten we alles

Uitgaande warmwaterleiding zit aan de bovenkant van de boiler. Als er geen druk op de ingaande leiding staat, stroomt er volgens mij ook niet zomaar "vanzelf" water uit de boiler.
Zit er niet ergens een aftapkraan/ventiel? Ooit zal een afgedankte boiler leeg moeten om hem uit de woning te kunnen verwijderen...

[Kartmans1]

Ivow85 schreef op maandag 17 november 2025 @ 21:00:
[...]


Duidelijk van de terugslagklep. Dat vermoeden had ik al, maar als je het niet zeker weet kan je het maar beter vragen. Een forum als dit is tenslotte een soort vraagbaak vol (ervarings)deskundigen. Samen weten we alles

Uitgaande warmwaterleiding zit aan de bovenkant van de boiler. Als er geen druk op de ingaande leiding staat, stroomt er volgens mij ook niet zomaar "vanzelf" water uit de boiler.
Zit er niet ergens een aftapkraan/ventiel? Ooit zal een afgedankte boiler leeg moeten om hem uit de woning te kunnen verwijderen...

Geloof van wel! Ik heb in ieder geval een slang vanaf de warmtepomp waarmee je de druk van de cv leidingen af kan halen en dus direct laat leeglopen in het riool. Wellicht kan ik dat ook omzetten voor de boiler maar nooit naar gekeken.

[Ivow85]

Gevonden:



Er zit een aftap-slang aan de onderzijde van het SWW-voorraadvat, verstopt achter de behuizing. Op het plaatje lijkt het of de vulslang voor ruimteverwarming hier op aangesloten kan worden.
Dan zou je je watervoorraad dus relatief eenvoudig kunnen gebruiken om steeds flessen, emmers etc te vullen.

Grote aanrader:
Sluit als de waterdruk (langdurig) wegvalt de aanvoer naar je SWW boiler goed af. Want als op een gegeven moment wel weer waterdruk op het leidingnet komt te staan, komt er in het begin altijd troep mee die je liever niet in je schone SWW boiler wilt hebben. Dit geldt ook wanneer de waterdruk wegvalt zonder dat er sprake is van een grootschalige noodsituatie.

[MajaMestreech]

Barse87 schreef op maandag 17 november 2025 @ 16:13:
Nu het stookseizoen is begonnen valt mij op dat de temperatuur van mijn SWW snel daalt. Gisteren om 14:00uur de legionellarun gedraaid, en nu 24u verder is de temperatuur alweer gedaald naar 48gr (dus 0,5gr per uur afgekoeld) In de tussentijd hooguit 10l warmwater gebruikt, dus dat kan de oorzaak niet zijn.
Ikzelf vermoed een lekkende driewegklep. Hoe kan ik dit oplossen? De installateur die destijds de boel geïnstalleerd heeft “bestaat” niet meer, wel heb ik een onderhoudscontract bij Feenstra. Melding doen bij Feenstra of kan ik rechtstreeks terecht bij Daikin?

Heb je een thermo syfon op de ingaande en vooral uitgaande leiding van je SWW vat? Ook dit doet het water afkoelen indien de verwarming aan staat. Immers in de retourleiding is het water nu wellicht rond de 25 graden en die stroomt ook het vat in die is 60 graden, dus zorgt voor afkoeling. Maar kan ook de driewegklep zijn die lekt.

[mawashigeri]

Ivow85 schreef op maandag 17 november 2025 @ 21:49:
Sluit als de waterdruk (langdurig) wegvalt de aanvoer naar je SWW boiler goed af. Want als op een gegeven moment wel weer waterdruk op het leidingnet komt te staan, komt er in het begin altijd troep mee die je liever niet in je schone SWW boiler wilt hebben.

Zeer goede tip, deze wil ik graag even extra in het zonnetje zetten. Eerst al je koud water kranen goed doorspoelen totdat je ziet en weet dat het water weer fris is na zo'n situatie, liefst begin je met je buitenkraan.

[stoasis]

eboks schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:51:
[...]


Initieel mikte ik ook op een zolaag mogelijk aanvoertemperatuur om rond mijn setpoint van 21 graden in de woonkamer te blijven. Echter heb ik gemerkt dat de wp dan steeds op minimaal vermogen (250-400W schommelingen) gaat werken aan het laagste debiet van 7L/min.
Ik heb nu de verschillende flows nageken bij verschillende aanvoerstemperaturen, dit steeds nadat deze enkele uren gedraait had op deze temperatuur (zodat deze niet in een 'opwarmfase' van de vloer zit) en bij een kamertemperatuur van +/- 21 graden.
Dit is als volgt:
- Ta 28 graden of lager: debiet van het minimale 7L/min
- Ta 29 graden: debiet van 10-12L/min
- Ta 30 graden: debiet tussen 15L/min en 22L/min (22L/min is volgens mij het maximale bij mij dat ik al gezien heb)
- Ta van boven 31 graden: altijd de maximale 22L/min

Ik zie hier exact hetzelfde gedrag. Mijn retourtemperatuur geraakt niet onder de 25/26 graden, met als direct gevolg dat de warmtepomp (net als bij jou bij een T-aanvoer van t.e.m. 28°C) meteen terug moduleert naar het laagste vermogen en het minimale debiet (7L/min).

Mijn sterke vermoeden is dat dit in mijn situatie wordt veroorzaakt door de combinatie van 66m2 vloerverwarming (vw) en 3 oude radiatoren die nog op hetzelfde CV-circuit hangen.

Bij zo'n lage aanvoertemperatuur geven die radiatoren nauwelijks warmte af. Het water op die kring komt er daardoor bijna net zo warm uit als het erin ging (ik meet hier een delta van ~1K). Ze creëren in feite een 'short-circuit': het hete retourwater van de radiatoren mengt zich met de (koelere) retour van de vw, waardoor de totale retourtemperatuur bij de warmtepomp te hoog is. De WP 'denkt' daardoor dat er geen warmtevraag meer is en moduleert terug. En laat nu net het probleem zijn dat ik op die radiatorkring geen flowrestrictie kan instellen om ze 'af te knijpen' en de flow meer door de kringen te dwingen die wél warmte afgeven... =(

Mijn tijdelijke workaround is nu om bij matig klimaat de WP een paar uur te laten draaien op de warmste momenten en 'm tegen de avondspits uit te schakelen.

Heeft iemand soms ervaring met het bovenstaande? Zou de plaatsing van ventilators het probleem gedeeltelijk oplossen bij T-aanvoer < 28°C?

[TKroon]

@stoasis ventilatoren zouden zeker helpen. Vervangen door t33 kan ook..

[Arz]

Tanuki schreef op maandag 17 november 2025 @ 18:47:
Hm. Interessant. De warmtepomp begint nu af en toe automatisch aan te gaan. Toevallig is het nu 3 graden buiten. Maar het is eigenlijk nog warm zat binnen.

Ik zou graag naar de situatie willen waarbij we hem aan/uit zetten. Zodra we hem aan zetten zou hij netjes op de delta T van 3 die ik heb ingesteld moeten gaan draaien, zonder back-up heater. En als hij de delta T van 3 niet meer haalt, dan zou hij terug moeten moduleren.
Als ik hem uit zet, zou hij ook niet meer zelf automagisch aan moeten gaan.

Hoe zou ik dat kunnen realiseren? Ik gok dat er eventueel een stooklijn staat, die ik moet weghalen. Kan dat uberhaupt? En ben ik er dan, of moet ik nog meer doen?

Ik heb inderdaad hetzelfde. Ik heb de warmtepomp uitgezet maar hij is in de nacht vanzelf aangesprongen. En ook afgelopen nacht is hij doorgegaan met verwarmen ipv uit te gaan. Ik heb ook in de daikin app gecontroleerd en daar stond de warmtepomp daadwerkelijk uit. Zou dit te maken kunnen hebben met de updates die afgelopen maanden zijn geweest?

[eboks]

stoasis schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 08:50:
[...]


Ik zie hier exact hetzelfde gedrag. Mijn retourtemperatuur geraakt niet onder de 25/26 graden, met als direct gevolg dat de warmtepomp (net als bij jou bij een T-aanvoer van t.e.m. 28°C) meteen terug moduleert naar het laagste vermogen en het minimale debiet (7L/min).

Mijn sterke vermoeden is dat dit in mijn situatie wordt veroorzaakt door de combinatie van 66m2 vloerverwarming (vw) en 3 oude radiatoren die nog op hetzelfde CV-circuit hangen.

Bij zo'n lage aanvoertemperatuur geven die radiatoren nauwelijks warmte af. Het water op die kring komt er daardoor bijna net zo warm uit als het erin ging (ik meet hier een delta van ~1K). Ze creëren in feite een 'short-circuit': het hete retourwater van de radiatoren mengt zich met de (koelere) retour van de vw, waardoor de totale retourtemperatuur bij de warmtepomp te hoog is. De WP 'denkt' daardoor dat er geen warmtevraag meer is en moduleert terug. En laat nu net het probleem zijn dat ik op die radiatorkring geen flowrestrictie kan instellen om ze 'af te knijpen' en de flow meer door de kringen te dwingen die wél warmte afgeven... =(

Mijn tijdelijke workaround is nu om bij matig klimaat de WP een paar uur te laten draaien op de warmste momenten en 'm tegen de avondspits uit te schakelen.

Heeft iemand soms ervaring met het bovenstaande? Zou de plaatsing van ventilators het probleem gedeeltelijk oplossen bij T-aanvoer < 28°C?

Ik denk dat we inderdaad in beide gevallen te weinig warmteafgifte hebben, waardoor de wp zijn warmte zelfs op minimaal vermogen/pompsnelheid amper kwijtgeraakt bij een lagere Ta.

Ikzelf heb zelf geen radiators meer, maar heb bij nader inzien misschien wel een soortgelijk 'short' effect door mijn badkamerkring. Dit is verruit de kleinste kring (badkamer van 5m2 met slechts 3m2 effectief vvw vanwege douche etc.), echter staat deze kring wel op de hoogste stand open omdat we het in de badkamer relatief warmer willen dan de rest van de woning.
Aan de andere kant is de badkamer wel de enigste ruimte op +1 verdieping, dus dit zou het debiet door deze kring dan weer moeten afremmen.

[Eisbar]

eboks schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 11:05:
[...]


Ik denk dat we inderdaad in beide gevallen te weinig warmteafgifte hebben, waardoor de wp zijn warmte zelfs op minimaal vermogen/pompsnelheid amper kwijtgeraakt bij een lagere Ta.

Ikzelf heb zelf geen radiators meer, maar heb bij nader inzien misschien wel een soortgelijk 'short' effect door mijn badkamerkring. Dit is verruit de kleinste kring (badkamer van 5m2 met slechts 3m2 effectief vvw vanwege douche etc.), echter staat deze kring wel op de hoogste stand open omdat we het in de badkamer relatief warmer willen dan de rest van de woning.
Aan de andere kant is de badkamer wel de enigste ruimte op +1 verdieping, dus dit zou het debiet door deze kring dan weer moeten afremmen.

Dat zou met waterzijdig inregelen van je badkamer radiator prima te verhelpen zijn, maar kan ook dat je bypass deels voor kortsluiting zorgt of - in mijn geval - zijn het de verdelers van de VVW die als de VVW uitgaat water simpelweg doorlaten naar de retour zodra de vloer wat is afgekoeld. Lijkt standaard om dat zo te installeren. Ik overweeg een RTL ventiel erin te zetten.

[Roekeloos]

pegagus schreef op maandag 17 november 2025 @ 12:36:
[...]

Ik denk dat de druk van het gas veel hoger is dat de druk aan de CV-zijde. En dat om die reden er geen doorslag van CV naar koelcircuit kan zijn, met als gevolg drukverlies aan de CV zijde. Neemt niet weg dat er CV-zijdig iets kapot gevroren kan zijn, waardoor er water weg lekt. Het zal een miniem gaatje zijn.

Testen kan door het stuk leiding te isoleren en dan op druk te zetten. Maar dan heb je geen CV en warm water.

Dus als er een lek zit tussen de CV zijde en het koelcircuit, is de kans vooral groot dat er koelgas in het CV circuit komt? Dat uiteindelijk via de automatische ontluchter op mijn zolder zou ontsnappen?

Maar aangezien de waterdruk zakt, is je aanname dat er een lek zit aan de buitenzijde van de warmtewisselaar. Het betreft een R W unit (binnenunit met los buffervat), waarvan ik geen service manual kan vinden. Maar ik neem aan dat ik kan voelen of de platenwarmtewisselaar "zweet"? Dan ga ik hem toch eens open maken...

[Senaxx]

Barse87 schreef op maandag 17 november 2025 @ 16:13:
Nu het stookseizoen is begonnen valt mij op dat de temperatuur van mijn SWW snel daalt. Gisteren om 14:00uur de legionellarun gedraaid, en nu 24u verder is de temperatuur alweer gedaald naar 48gr (dus 0,5gr per uur afgekoeld) In de tussentijd hooguit 10l warmwater gebruikt, dus dat kan de oorzaak niet zijn.
Ikzelf vermoed een lekkende driewegklep. Hoe kan ik dit oplossen? De installateur die destijds de boel geïnstalleerd heeft “bestaat” niet meer, wel heb ik een onderhoudscontract bij Feenstra. Melding doen bij Feenstra of kan ik rechtstreeks terecht bij Daikin?

Hier ook het euvel gehad van lekkende driewegklep. Zelfde probleem als bij jou, snel dalende temperatuur in de SWW. Ze hebben eerst de motor nog vervangen die op de driewegklep zit, maar uiteindelijk hebben ze veel vervangen. Heeft ook bijna een jaar geduurd voordat alles bijna klaar was, want zowel de motor, driewegklep en sensor waren slecht leverbaar.

- motor
- driewegklep
- temperatuursensor van sww
- verwarmingselement van sww

[Eduardio]

Senaxx schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 13:54:
[...]


Hier ook het euvel gehad van lekkende driewegklep. Zelfde probleem als bij jou, snel dalende temperatuur in de SWW. Ze hebben eerst de motor nog vervangen die op de driewegklep zit, maar uiteindelijk hebben ze veel vervangen. Heeft ook bijna een jaar geduurd voordat alles bijna klaar was, want zowel de motor, driewegklep en sensor waren slecht leverbaar.

- motor
- driewegklep
- temperatuursensor van sww
- verwarmingselement van sww

Ik heb hier dus ook last van. (Nog) geen ESPAltherma, maar haal wel elke 5 minuten de temperatuur op van de SWW in Home-Assistant via Daikin ONECTA API.
Vanochtend 8 uur ongeveer 8 minuten gedoucht. Daarna geen warm water verbruikt. Zakt tot 28 graden.


Zaterdag legionallerun. Zondagochtend 2x 8 minuten gedoucht, en daalt tot 25 graden. In mijn ogen zakt het te snel (had tank na douchen even uitgezet om te kijken tot hoe ver hij uiteindelijk zou afkoelen, vandaar dat hij niet meteen weer omhoog gaat). Hij daalt hiermee in totaal van 61 naar 25 graden in 20 uur totaal (met dus die 2 douches in de ochtend).


Echter reactie van installateur is:

Hieronder de reactie vanuit Daikin;

Goedemorgen

In een tank treedt gelaagdheid op, koud water blijft onderin liggen en wordt ook onderin bijgevuld, de sensor zit ook relatief ver onderin, gevolg is dat na waterverbruik je de tanksensor vrij snel ziet afkoelen, maar in werkelijkheid is de tank zeker voor de helft nog gevuld met warm water. Dat ziet u ook, de tank gaat dat water gedeeltelijk weer opwarmen, zodat hij weer bijtrekt.

Ik vraag me af of dit zo op gaat in deze situatie. Hoe ging het bij jou dat ze daar wel wat hebben ondernomen uiteindelijk?

[TKroon]

@Eduardio Dat wat jij ziet is correct. Wat je ziet met een niet goed werkende driewegklep is dat je het water in je tank versneld af ziet koelen als je de verwarming aan hebt staan. Er gaat dan relatief koud water onbedoeld door de spiraal in de tank heen, waardoor je actief je tank aan het koelen bent. Dit staat dus los van een douchebeurt, waarvan de beschrijving van Daikin inderdaad klopt.

Ervan uitgaande dat je warmtepomp nog verwarmd heeft, werkt je driewegklep correct als je urenlang dezelfde temperatuur meet in je tank. In mijn geval koelde de tank met ruim 3 graden per uur toen de klep niet volledig sloot en de vloerkoeling aanstond.

[ Voor 24% gewijzigd door TKroon op 18-11-2025 14:56 ]

[Barse87]

Al denk ik dat MajaMestreech’s opmerking hierboven ook een belangrijke rol speelt. Ik heb géén thermosyfon. Dus zelfs al zou de driewegklep niet lekken, d’r komt altijd “koude” retourwater door de spiraal.
Ik zou dus eerst een thermosyfon moeten aanleggen wat ikzelf helaas niet kan 😬

[Barse87]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Barse87 op 18-11-2025 14:49 ]

[pegagus]

Roekeloos schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 12:50:
[...]


Dus als er een lek zit tussen de CV zijde en het koelcircuit, is de kans vooral groot dat er koelgas in het CV circuit komt? Dat uiteindelijk via de automatische ontluchter op mijn zolder zou ontsnappen?

Maar aangezien de waterdruk zakt, is je aanname dat er een lek zit aan de buitenzijde van de warmtewisselaar. Het betreft een R W unit (binnenunit met los buffervat), waarvan ik geen service manual kan vinden. Maar ik neem aan dat ik kan voelen of de platenwarmtewisselaar "zweet"? Dan ga ik hem toch eens open maken...

Als er koelgas in het CV-circuit komt zou je sowieso last moeten hebben van permanent te hoge CV-druk en gaat je WP ook steeds slechter werken.

Maar het expansievat is uitgesloten? Want dan loopt de druk op, spuit het water uit het overdrukventiel en daalt de druk weer als het water afkoelt.

[GJA]

jievie schreef op maandag 17 november 2025 @ 20:27:
Goeie avond allemaal

Hier eerste keer temperaturen rond het vriespunt en aan het bekijken naar de werking. Vorige nacht toch wel tegengevallen, lijkt me, alhoewel ik dus niet kan vergelijken. Kamertemperatuur staat op 21,5 en in de avond was de 22 bereikt, waardoor de wp stilgevallen is, en pas 's nachts als het hier afgekoeld was tot 21 en het buiten 4 graden is 'als een gek' (1600 W) beginnen stoken is gedurende verschillende uren. (vertrekwatertemp op dat moment 27 graden).

Deze avond een beetje hetzelfde verhaal: uit zijn 'rustig aan' modus verstoord door opwarmen SWW deze namiddag, waardoor hij pas terug begint te werken als hij rond 18:30 aan de 21 graden komt. En dan opnieuw een zelfde scenario. Stooklijn nog 1 graad naar beneden gehaald (momenteel 26 graden bij 2 graden buiten) om te vermijden dat hij de 22 bereikt en afslaat. Hij blijft wel perfect rond die 21,5 hangen, maar met een continue verbruik van rond de 1200 W. Debiet varieert ook tussen 24,5 en 25,1.

Twee vragen:
* Is dit verbruik normaal, of is de inregeling nog steeds niet optimaal? (delta T heb ik op 3 ingesteld)
* Kan ik iets doen aan het feit dat hij steeds terug moet 'heropstarten' door bv. het SWW?

Als het debiet continu op max staat lijkt me je DT te laag. Hij kan daardoor niet meer regelen en persoonlijk heb ik daar maar een hekel aan.
Ik zou DT 4 eens proberen en je Ta dan een graad hoger. Warmteafgifte is dan hetzelfde maar de regeling zou dan wel moeten blijven werken; eerst hoog verbruik, daarna steeds lager tot evenwicht is bereikt.

Een nieuwe start na een SWW kun je niet voorkomen. Stoppen en starten tijdens ruimte verwarming kun je verminderen door je stooklijn lager te zetten. Misschien toch DT 4 en je stooklijn nu niet aanpassen. Als de temperatuur niet zakt zit je goed.

[Eduardio]

TKroon schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 14:38:
@Eduardio Dat wat jij ziet is correct. Wat je ziet met een niet goed werkende driewegklep is dat je het water in je tank versneld af ziet koelen als je de verwarming aan hebt staan. Er gaat dan relatief koud water onbedoeld door de spiraal in de tank heen, waardoor je actief je tank aan het koelen bent. Dit staat dus los van een douchebeurt, waarvan de beschrijving van Daikin inderdaad klopt.

Ervan uitgaande dat je warmtepomp nog verwarmd heeft, werkt je driewegklep correct als je urenlang dezelfde temperatuur meet in je tank. In mijn geval koelde de tank met ruim 3 graden per uur toen de klep niet volledig sloot en de vloerkoeling aanstond.

Dankjewel. Ik vond het best veel namelijk. We hebben hem sinds juli, en in de zomermaanden was dit helemaal niet. Sterker nog, de dag na de Legionallarun verbruikte hij altijd 0kWh omdat hij dan (ook met 2x douchen) boven de 50 graden bleef. Ik vond dan nu al binnen 20 uur van 61 naar 25 graden wel heel extreem.

[TKroon]

@Eduardio Ik weet niet hoeveel liter je vat is en of je dan meer dan normaal gedoucht/gebadderd hebt, maar zo ziet het er bij mij uit:



Onderaan zie je met rode pijlen de momenten dat de douche/bad aanstond. Wat opvalt is sowieso het hogere "stilstandverlies" bij hoge temperaturen in het vat als het door de BSH is gedaan. De compressor verwarmt veel gelijkmatiger en meer water.
25 graden betekent dat er nog zo'n 20% (gokje) warm water bovenin de tank zit.

[Roekeloos]

pegagus schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 14:48:
[...]

Als er koelgas in het CV-circuit komt zou je sowieso last moeten hebben van permanent te hoge CV-druk en gaat je WP ook steeds slechter werken.

Maar het expansievat is uitgesloten? Want dan loopt de druk op, spuit het water uit het overdrukventiel en daalt de druk weer als het water afkoelt.

Ik heb geen expansievat. Of zie die in de binnenunit verwerkt? Sowieso suggereerde de installateur om een serie micro buffer toe te voegen; kan dat nog effect hebben?

[Just_A_User]

Barse87 schreef op maandag 17 november 2025 @ 16:13:
Nu het stookseizoen is begonnen valt mij op dat de temperatuur van mijn SWW snel daalt. Gisteren om 14:00uur de legionellarun gedraaid, en nu 24u verder is de temperatuur alweer gedaald naar 48gr (dus 0,5gr per uur afgekoeld) In de tussentijd hooguit 10l warmwater gebruikt, dus dat kan de oorzaak niet zijn.
Ikzelf vermoed een lekkende driewegklep. Hoe kan ik dit oplossen? De installateur die destijds de boel geïnstalleerd heeft “bestaat” niet meer, wel heb ik een onderhoudscontract bij Feenstra. Melding doen bij Feenstra of kan ik rechtstreeks terecht bij Daikin?

Ik heb me hier nooit iets bij afgevraagd, maar nu ik dit lees ga ik me afvragen of er bij mij ook iets mis is dan? Hier is vandaag de gegionellarun geweest, en die was rond 12u vanmiddag klaar. Het water is dan 60 graden. Ik heb géén warm water verbruikt vandaag tot nu toe. Wij hebben maar een 180 liter vat, maar het is nu 15.40u dat is dus grofweg 3,5 uur later, en ik zit sinds 15.10u op 58 graden.

Nu ben ik 'gewend' dat die eerste stap van 60 naar 59 graden altijd snel is, maar na grofweg 3 uur zat ik dus op 58 graden, wat neerkomt op 1 graad per anderhalf uur.

Kijk ik naar vorige week, toen was de L-run ook om 12u smiddags klaar, maar omdat we 's avonds weg waren hebben we 's ochtends gedoucht, dus was het water 60 graden op 11 november om 12u, en was 45 graden op 12 november om 16u. Dat is dus 28 uur later, en in die 28 uur heb ik 15 graden verloren, wat neerkomt op 0.54 graden verlies per uur.

[danny.s]

Eduardio schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 15:12:
[...]


Dankjewel. Ik vond het best veel namelijk. We hebben hem sinds juli, en in de zomermaanden was dit helemaal niet. Sterker nog, de dag na de Legionallarun verbruikte hij altijd 0kWh omdat hij dan (ook met 2x douchen) boven de 50 graden bleef. Ik vond dan nu al binnen 20 uur van 61 naar 25 graden wel heel extreem.

Het is ook niet helemaal eerlijk te vergelijken met de zomer. In de zomer het koude water wat binnen komt een stuk warmer dan nu. Dus om met 40gr (of wat dan ook te douchen), heb je nu in verhouding meer water uit de SWW tank nodig dan de zomer. Dus nu even lang douchen als in de zomer zal meer warm water uit je SWW halen tov de zomer.
En stel de sensor zit ergens halvewege de tank, en in de zomer bleef de warme laag net onder die grens, en nu net erboven, kan het het best extreem ogen. Ik heb zelf vaak genoeg nog warm gedoucht ondanks dat de WP aangaf dat de SWW temp maar 25 gr was.

[piieter]

Just_A_User schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 15:47:
[...]


Ik heb me hier nooit iets bij afgevraagd, maar nu ik dit lees ga ik me afvragen of er bij mij ook iets mis is dan? Hier is vandaag de gegionellarun geweest, en die was rond 12u vanmiddag klaar. Het water is dan 60 graden. Ik heb géén warm water verbruikt vandaag tot nu toe. Wij hebben maar een 180 liter vat, maar het is nu 15.40u dat is dus grofweg 3,5 uur later, en ik zit sinds 15.10u op 58 graden.

Nu ben ik 'gewend' dat die eerste stap van 60 naar 59 graden altijd snel is, maar na grofweg 3 uur zat ik dus op 58 graden, wat neerkomt op 1 graad per anderhalf uur.

Kijk ik naar vorige week, toen was de L-run ook om 12u smiddags klaar, maar omdat we 's avonds weg waren hebben we 's ochtends gedoucht, dus was het water 60 graden op 11 november om 12u, en was 45 graden op 12 november om 16u. Dat is dus 28 uur later, en in die 28 uur heb ik 15 graden verloren, wat neerkomt op 0.54 graden verlies per uur.

Ik heb ook een 180 liter tank (geïntegreerd) en bij mij is het warmteverlies 0,333 graden per uur, zonder SWW gebruik.

[Atomius]

Ik was even met ChatGPT aan het praten over de bypass. De bypassknop stond bij mij ooit helemaal open, maar door irritante buffervatgeluiden heb ik hem naar 2 gedraaid in samenspraak met de installateur.

In het begin had een medewerker van het installatiebedrijf hem per ongeluk dichtgedraaid en toen ontstond er foutmelding H-701 (te weinig flow). Maar toen was er ook nog zoneregeling die alles dicht kon zetten. Mogelijk is dat toen gebeurd.

Inmiddels heb ik een 3-tal groepen/kamers standaard open staan op de 1e verdieping.

ChatGPT zei "voel aan de bypass" en als die warm is, dan is dat slecht voor je rendement want dan mengt hij teveel warm water met je koude retourwater.

Dus ik voelen en hij is inderdaad nog steeds best warm. ChatGPT zei dat je hem dan helemaal dicht kan draaien want dat zorgt voor een beter rendement.

Nu is bekend dat ChatGPT weleens fouten maakt, dus ik check dit graag hier even. Klopt het wat hij zegt? Of loop ik de kans op opnieuw een lage flow foutmelding als ik de bypass volledig dichtdraai?

Hoe staat jullie bypass eigenlijk ingesteld?

[danny.s]

Just_A_User schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 15:47:
[...]


Ik heb me hier nooit iets bij afgevraagd, maar nu ik dit lees ga ik me afvragen of er bij mij ook iets mis is dan? Hier is vandaag de gegionellarun geweest, en die was rond 12u vanmiddag klaar. Het water is dan 60 graden. Ik heb géén warm water verbruikt vandaag tot nu toe. Wij hebben maar een 180 liter vat, maar het is nu 15.40u dat is dus grofweg 3,5 uur later, en ik zit sinds 15.10u op 58 graden.

Nu ben ik 'gewend' dat die eerste stap van 60 naar 59 graden altijd snel is, maar na grofweg 3 uur zat ik dus op 58 graden, wat neerkomt op 1 graad per anderhalf uur.

Kijk ik naar vorige week, toen was de L-run ook om 12u smiddags klaar, maar omdat we 's avonds weg waren hebben we 's ochtends gedoucht, dus was het water 60 graden op 11 november om 12u, en was 45 graden op 12 november om 16u. Dat is dus 28 uur later, en in die 28 uur heb ik 15 graden verloren, wat neerkomt op 0.54 graden verlies per uur.

Hoe hoger de temperatuur van het vat vat, hoe groter het verschil met de omgeving, en hoe groter het verlies is.

[pindamaster]

Vraagje, ik weet dat er een instelling is om de BUH te kunnen sturen ahv de buitentemperatuur. Nu hebben we bij onze sportverenging sinds kort een EBLA16DA3W17 staan met 250m2 vloerverwarming eraan gekoppeld. Sinds gisteren staat de verwarming aan hierbij is praktisch non-stop de BUH (>16u nonstop) aangeweest. De aanvoerwater temperatuur staat op 28graden (vast). Er hangt een P1P2 mqtt dongel aan, zie hierbij geen gekke dingen in de water temperatuur en blijft de deltaT netjes op 5 graden. Aan welke knop moet ik draaien om de BUH uit te krijgen?

[Just_A_User]

piieter schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 15:56:
[...]

Ik heb ook een 180 liter tank (geïntegreerd) en bij mij is het warmteverlies 0,333 graden per uur, zonder SWW gebruik.

Ja, dit is voor zo ver ik weet niet anders geworden sinds installatie (2023) en ik was hier altijd tevreden over, want ik zag die 3 graden verlies altijd op ongeveer 9 uur, wat 1 graden per 3 uur is wat neerkomt op 0,33 graden per uur ook, maar nu lees ik dit en nu denk ik 'hmmm'.

Ik ga het even in de gaten houden, ik heb verder geen ESPAltherma, dus ik moet het doen met de info zoals die door Home Assistant gelezen wordt. Het is latig vergelijken, omdat geen een dat hetzelfde is qua temperatuur, het was vannacht voor het eerst 'koud', dwz, de pomp vond dat het 2 graden was, mijn Netatmo in de tuin vond het 1,3 graden, wat anders was de dagen ervoor, toen was het nog flink warmer in de nacht, etc.

Er zijn zoveel variabelen waar je naar moet kijken, dat ik het erg lastig vind om conclusies te trekken, te meer omdat ik helemaal niet zo thuis ben in deze materie.