Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[HTT-Thalan]

Pascal P schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 16:11:
[...]


Moet je even opzoeken in je handleiding maar ik zou de installatie op volledig vloerverwarming instellen, ondanks dat je deels radiatoren hebt. Dan kun je zo laag mogelijk gaan zitten in je stooklijn.
Wij hebben ook beneden vloerv. en boven rads. maar de installatie heb ik op volledig vloerverwarming ingesteld. Wel de rads geboosterd, en waren deels ook wel overgedimensioneerd. Maar het is voor een slaapkamer op 18 te houden voldoende. Wel 24/7 laten draaien.

Ja dat heb ik op advies hier ook gedaan inderdaad . Mijn radiatorfolie is nu op maar de koudste kamers zijn aangepakt. Ik heb nog geen fans geregeld. Slaapkamers op 18 is meer dan voldoende, huiskamer op 19 is ook warm zat. Bij 20 vinden wij het al benauwd worden.

[ Voor 7% gewijzigd door HTT-Thalan op 15-03-2025 16:13 ]

[DeGeert]

Ik heb gisteren mijn monoblock eens open gehad.
Wat me opviel is dat er verschillende leidingen in het toestel niet geïsoleerd zijn.
Ik zou dat toch verwachten voor een toestel dat water naar buiten pompt. Je verliest hier toch wel wat energie wanneer het buiten vriest?


Is dit gangbaar ? Zijn er nog mensen met dezelfde situatie?

Geert

[HTT-Thalan]

Even kleine update: Zelfde buitentemperaturen als gisteren gehad, dus 0/-1 's nachts. Gisteren was het verbruik van de pomp 20kw van 00:00 tot 08:00. Vandaag is dat gedaald tot 11kw. Nog steeds niet weinig, maar bijna 50% minder dan voorheen dus dat is echt een hele flinke stap in de goeie richting. Ik heb de thermostaat van onze gewoonlijke 19 graden naar 19.5 gewijzigd omdat hij dus een halve graad pendelt en 18.5 is net te kil, hij reageert nu eenmaal trager dan een gas-CV.

Ik ga nog steeds een afspraak aan met de installateur volgende week om me goed te laten informeren over hoe het nou hoort te werken en of we hem nog efficienter kunnen laten werken, maar mijn geknutsel heeft echt positief effect gehad gelukkig.

[Pim57]

DeGeert schreef op zondag 16 maart 2025 @ 08:05:
Ik heb gisteren mijn monoblock eens open gehad.
Wat me opviel is dat er verschillende leidingen in het toestel niet geïsoleerd zijn.
Ik zou dat toch verwachten voor een toestel dat water naar buiten pompt. Je verliest hier toch wel wat energie wanneer het buiten vriest?[Afbeelding]

[Afbeelding]
Is dit gangbaar ? Zijn er nog mensen met dezelfde situatie?

Geert

Ik zag dat ook bij mijn monoblock en heb alles nageïsoleerd.

[Patrick4]

HTT-Thalan schreef op zondag 16 maart 2025 @ 08:22:
Even kleine update: Zelfde buitentemperaturen als gisteren gehad, dus 0/-1 's nachts. Gisteren was het verbruik van de pomp 20kw van 00:00 tot 08:00. Vandaag is dat gedaald tot 11kw. Nog steeds niet weinig, maar bijna 50% minder dan voorheen dus dat is echt een hele flinke stap in de goeie richting. Ik heb de thermostaat van onze gewoonlijke 19 graden naar 19.5 gewijzigd omdat hij dus een halve graad pendelt en 18.5 is net te kil, hij reageert nu eenmaal trager dan een gas-CV.

Ik ga nog steeds een afspraak aan met de installateur volgende week om me goed te laten informeren over hoe het nou hoort te werken en of we hem nog efficienter kunnen laten werken, maar mijn geknutsel heeft echt positief effect gehad gelukkig.

Uiteindelijk is de bedoeling dat je stooklijn zo laag is dat de ingestelde temperatuur op de thermostaat niet meer van belang is. Ongeacht of je dan 19,5 of 21,5 instelt, dat zal niet gehaald worden omdat de temperatuur van het vertrekwater daar niet hoog genoeg voor is. De WP zal dan ook niet meer uit gaan.

Als je WP nu nog uit gaat kan je de stooklijn nog verder verlagen (alleen de linkerkant).

De grootste winst heb je al gehaald en er is waarschijnlijk wel meer mogelijk, maar dan heb je langzamerhand wel meer info nodig. Dus of ESPAtherma (groot topic hier) voor alle data, of een stroom/vermogensmeter (bijv HomeWizard) in je meterkast om het verbruik te zien. Of allebei. Beide zijn geschikt om pendel/start-stop gedrag te herkennen.

[MajaMestreech]

Gisteren iets vreemds gezien bij de legionella run bij een losstaande tank 300L + Booster.

De run startte om 13 uur. Om 13:40 keek ik op de Madoka en was de tank temperatuur slechts 26 °C. Op de WP idem en het vertrekwater stond nog op 30 °C. Normaal gesproken is na 40 minuten zowel tank al een paar graden gestegen maar zeker de vertrekwater temperatuur toch al ver opgelopen tot ruim boven de 40 °C. Er hoeft immers maar een kleine hoeveelheid water verwarmd te worden voor het vertrekwater.
Om 13:50 uur ging de booster aan. Ook hierna liep de tank temperatuur en vertrekwater temperatuur maar heel langzaam omhoog. Uiteindelijk werd rond 15:15 uur de 60 °C bereikt en is de legionellarun goed afgesloten.
Verbruik bijna 8 kWh (normaal 5-6 kWh), temperatuur buitenunit 15 °C, temperatuur externe sensor (niet in de zon): 8 °C, kamertemperatuur 20.5 °C, flow 25 l/min, waterdruk 1.9 bar.

Iemand een idee waarom de vertrekwater temperatuur zo langzaam toenam?

[Predge]

Patrick4 schreef op zondag 16 maart 2025 @ 12:35:
[...]


Uiteindelijk is de bedoeling dat je stooklijn zo laag is dat de ingestelde temperatuur op de thermostaat niet meer van belang is. Ongeacht of je dan 19,5 of 21,5 instelt, dat zal niet gehaald worden omdat de temperatuur van het vertrekwater daar niet hoog genoeg voor is. De WP zal dan ook niet meer uit gaan.

Als je WP nu nog uit gaat kan je de stooklijn nog verder verlagen (alleen de linkerkant).

De grootste winst heb je al gehaald en er is waarschijnlijk wel meer mogelijk, maar dan heb je langzamerhand wel meer info nodig. Dus of ESPAtherma (groot topic hier) voor alle data, of een stroom/vermogensmeter (bijv HomeWizard) in je meterkast om het verbruik te zien. Of allebei. Beide zijn geschikt om pendel/start-stop gedrag te herkennen.

Zelf heb ik ook HomeWizard spul. Geeft een zeer goed beeld van wat er gebeurd. Echter zijn hun grafieken in de app of web-portal ruk. Daarvoor is HomeAssistant weer zeer handig, de data heb je immers al (en de rest van de wereld...) en die kan je daar dus mooi inzetten.
Verder is Shelly een hele mooie voor temperaturen meten en die dan ook in HomeAssistand zetten (zelfde verhaal als HomeWizard:grafieken in de app op web-portal zijn ruk).

Anyway, zelf heb ik zojuist nog mijn stooklijn en dergelijk iets aangepast. Ik twijfel soms tussen een 19graden SP woonkamer met maximale modulatie en een bewust te hoge SP en non-modulatie route...
Nu staat de modulatie weer geheel uit en staat de SP woonkamer op 21. Tevens heb ik daarbij de watertemperatuur ten opzichte van de buitentemperatuur nu iets verlaagt en op 39 bij -10 en 25 bij 18 staan (heb alleen radiatoren).

Het tweaken stopt niet zomaar. Niet vanzelf...

[ Voor 32% gewijzigd door Predge op 16-03-2025 16:20 ]

[danny.s]

MajaMestreech schreef op zondag 16 maart 2025 @ 15:53:
Gisteren iets vreemds gezien bij de legionella run bij een losstaande tank 300L + Booster.

De run startte om 13 uur. Om 13:40 keek ik op de Madoka en was de tank temperatuur slechts 26 °C. Op de WP idem en het vertrekwater stond nog op 30 °C. Normaal gesproken is na 40 minuten zowel tank al een paar graden gestegen maar zeker de vertrekwater temperatuur toch al ver opgelopen tot ruim boven de 40 °C. Er hoeft immers maar een kleine hoeveelheid water verwarmd te worden voor het vertrekwater.
Om 13:50 uur ging de booster aan. Ook hierna liep de tank temperatuur en vertrekwater temperatuur maar heel langzaam omhoog. Uiteindelijk werd rond 15:15 uur de 60 °C bereikt en is de legionellarun goed afgesloten.
Verbruik bijna 8 kWh (normaal 5-6 kWh), temperatuur buitenunit 15 °C, temperatuur externe sensor (niet in de zon): 8 °C, kamertemperatuur 20.5 °C, flow 25 l/min, waterdruk 1.9 bar.

Iemand een idee waarom de vertrekwater temperatuur zo langzaam toenam?

Werd er mss gedoucht/bad genomen? En dat tijdens op warmen van de boiler er koud water in stroomde?

[MajaMestreech]

danny.s schreef op zondag 16 maart 2025 @ 16:27:
[...]

Werd er mss gedoucht/bad genomen? En dat tijdens op warmen van de boiler er koud water in stroomde?

nope. Wij gebruiken alleen SWW voor douche en wastafel.
Dat zou ook geen verklaring zijn waarom de vertrekwater temperatuur na 45 minuten nog zo laag was.

[ Voor 15% gewijzigd door MajaMestreech op 16-03-2025 16:47 ]

[Pumpkin]

Pascal P schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 16:11:
[...]


Moet je even opzoeken in je handleiding maar ik zou de installatie op volledig vloerverwarming instellen, ondanks dat je deels radiatoren hebt. Dan kun je zo laag mogelijk gaan zitten in je stooklijn.
Wij hebben ook beneden vloerv. en boven rads. maar de installatie heb ik op volledig vloerverwarming ingesteld. Wel de rads geboosterd, en waren deels ook wel overgedimensioneerd. Maar het is voor een slaapkamer op 18 te houden voldoende. Wel 24/7 laten draaien.

Pascal, even terugkomen op je post van een tijdje geleden (ik heb ook vloerverwarming beneden en radiatoren boven) en deze hierboven. Wanneer je alles 24/7 laat draaien en je laat de radiatoren volledig open of half open staan op de slaapkamers, gaat het verbruik van de WP dan ook hoger zijn ?

[Pascal P]

Pumpkin schreef op zondag 16 maart 2025 @ 17:16:
[...]


Pascal, even terugkomen op je post van een tijdje geleden (ik heb ook vloerverwarming beneden en radiatoren boven) en deze hierboven. Wanneer je alles 24/7 laat draaien en je laat de radiatoren volledig open of half open staan op de slaapkamers, gaat het verbruik van de WP dan ook hoger zijn ?

Mijn ervaring is dat als je met nachtverlaging gaat werken en snachts de WP uitzet dat ie heel veel tijd en energie nodig heeft om alles weer op temp. te krijgen. Het vermogen is immers vrij laag.
Zie het zo: een gas cv ketel is een frituurpan waarmee je snel alles op temp. krijgt maar een WP is een stoofpotje waarmee je langzaam alles opwarmt maar het beter is het op temp. te houden.
Punt is dat het rendement van de WP beter is bij kleine temp. verschillen tussen aanvoer en retour en daarmee zuiniger is dan dat je een groot temp. verschil moet overbruggen.

[Tanuki]

Ik ben aan het kijken naar het indelen / opzetten van de elektra van mijn binnen- en buitenunit. Ik heb nogal wat vraagtekens. Er is een topic over (door iemand anders geopend, maar in principe hetzelfde probleem), waar ik ook een post heb gemaakt: Tanuki in "Daikin Altherma 3 R DIY WP installatie"

In het kort is de vraag: welke manier van aansluiten is nu gewenst / handig / vereist? En welke kabels moeten waar naar toe?

[Pumpkin]

Pascal P schreef op zondag 16 maart 2025 @ 18:03:
[...]


Mijn ervaring is dat als je met nachtverlaging gaat werken en snachts de WP uitzet dat ie heel veel tijd en energie nodig heeft om alles weer op temp. te krijgen. Het vermogen is immers vrij laag.
Zie het zo: een gas cv ketel is een frituurpan waarmee je snel alles op temp. krijgt maar een WP is een stoofpotje waarmee je langzaam alles opwarmt maar het beter is het op temp. te houden.
Punt is dat het rendement van de WP beter is bij kleine temp. verschillen tussen aanvoer en retour en daarmee zuiniger is dan dat je een groot temp. verschil moet overbruggen.

OK, en het warm water dat dan toch warm is voor de vloerverwarming loopt dan gewoon ook door de open radiatoren zonder extra verbruik ? Gesnapt !

[Pascal P]

Pumpkin schreef op zondag 16 maart 2025 @ 18:16:
[...]


OK, en het warm water dat dan toch warm is voor de vloerverwarming loopt dan gewoon ook door de open radiatoren zonder extra verbruik ? Gesnapt !

Ja, het hele systeem draait dus op dezelfde temperatuur.

[TweakGP]

Pascal P schreef op zondag 16 maart 2025 @ 18:03:
[...]
Punt is dat het rendement van de WP beter is bij kleine temp. verschillen tussen aanvoer en retour en daarmee zuiniger is dan dat je een groot temp. verschil moet overbruggen.

En daarom is je verhaal over nachtverlaging vooral relevant als er tijdens die nachtverlaging een relatief groot temperatuurverlies is. Anders kan het gewoon wel zinvol zijn omdat je nog efficiënter verward als het buiten warmer is (lees meestal niet 's nachts).

Hier is nachtverlaging gewoon wel vaak efficiënter, ook omdat ik dan in deze tijd regelmatig de defrosts in de vroege ochtend kan voorkomen. En als je 's ochtend wegrent en pas 's avonds weer thuiskomt mis je ook weinig tot niets in het comfort.

Behalve als het hier hard waait en buiten koud is.....:-).

Veel hangt dus van de installatie en het huis, en eigen wensen/gedrag af.

[Pascal P]

TweakGP schreef op zondag 16 maart 2025 @ 18:30:
[...]

En daarom is je verhaal over nachtverlaging vooral relevant als er tijdens die nachtverlaging een relatief groot temperatuurverlies is. Anders kan het gewoon wel zinvol zijn omdat je nog efficiënter verward als het buiten warmer is (lees meestal niet 's nachts).

Hier is nachtverlaging gewoon wel vaak efficiënter, ook omdat ik dan in deze tijd regelmatig de defrosts in de vroege ochtend kan voorkomen. En als je 's ochtend wegrent en pas 's avonds weer thuiskomt mis je ook weinig tot niets in het comfort.

Behalve als het hier hard waait en buiten koud is.....:-).

Veel hangt dus van de installatie en het huis, en eigen wensen/gedrag af.

Goede aanvulling! Als je huis heel goed is geisoleerd verlies je idd weinig warmte en kan die strategie overall zuiniger zijn.

[TKroon]

En vergeet een dynamisch energiecontract niet. Zolang het niet vriest en de energieprijs enkele uren hoog is, wordt de verwarming (afhankelijk van een aantal zaken) uitgeschakeld. Idem met meerdere defrosts en een maximumtemperatuur die dag van 10+ graden is het goedkoper en efficiënter om hem maar even uit te zetten en later langer door te laten draaien. Hogere COP + lagere energieprijs = winst.

[MrRobin]

MajaMestreech schreef op zondag 16 maart 2025 @ 15:53:
Gisteren iets vreemds gezien bij de legionella run bij een losstaande tank 300L + Booster.

De run startte om 13 uur. Om 13:40 keek ik op de Madoka en was de tank temperatuur slechts 26 °C. Op de WP idem en het vertrekwater stond nog op 30 °C. Normaal gesproken is na 40 minuten zowel tank al een paar graden gestegen maar zeker de vertrekwater temperatuur toch al ver opgelopen tot ruim boven de 40 °C. Er hoeft immers maar een kleine hoeveelheid water verwarmd te worden voor het vertrekwater.
Om 13:50 uur ging de booster aan. Ook hierna liep de tank temperatuur en vertrekwater temperatuur maar heel langzaam omhoog. Uiteindelijk werd rond 15:15 uur de 60 °C bereikt en is de legionellarun goed afgesloten.
Verbruik bijna 8 kWh (normaal 5-6 kWh), temperatuur buitenunit 15 °C, temperatuur externe sensor (niet in de zon): 8 °C, kamertemperatuur 20.5 °C, flow 25 l/min, waterdruk 1.9 bar.

Iemand een idee waarom de vertrekwater temperatuur zo langzaam toenam?

Dit klinkt mij als een water tank temperatuursensor die los zit.

[buddow]

Een keer in de zoveel tijd moet je opnieuw inloggen in de onecta app. Maar volgens Google is de daikin website niet meer veilig. Hebben jullie daar ook last van?

[MajaMestreech]

MrRobin schreef op zondag 16 maart 2025 @ 19:21:
[...]


Dit klinkt mij als een water tank temperatuursensor die los zit.

Nee die heeft al eens losgezeten en is nu vastgezet. Bovendien: zoals 2 keer gemeld de Vertrekwater temperatuur stijgt maar heel langzaam indien geschakeld op WTW.

Zo juist "krachtig verwarmd". Tanktemperatuur 28 °C. Booster gaat in en je "hoort" deze verwarmen. In het begin gaat Koelmiddel temperatuur omhoog tot 43 °C, pomp staat uit. Daarna gaat de pomp aan en is het water in de leiding naar de tank toe even warm en koelt daarna af tot 20 °C. Ook de retourtemperatuur daalt tot 20-22 graden. Vervolgens gaat de booster de tank verwarmen en loopt al snel op tot zo'n 38 graden.
Echter, vertrekwater is dan nog op slechts 27 graden. Dus eigenlijk doet de verwarming via de compressor get vat dus koelen ipv verwarmen. Het lijkt erop of er een Delta-T van 3 °C actief is. Tevens lijkt het erop of het retourwater wordt gekoeld door het water in de tank.

Heel vreemd. Ik heb de WP nu dik 3 jaar en dit nooit eerder gezien (misschien wel altijd zo geweest). Iemand een verklaring?

[MrRobin]

MajaMestreech schreef op zondag 16 maart 2025 @ 21:39:
[...]

Nee die heeft al eens losgezeten en is nu vastgezet. Bovendien: zoals 2 keer gemeld de Vertrekwater temperatuur stijgt maar heel langzaam indien geschakeld op WTW.

Zo juist "krachtig verwarmd". Tanktemperatuur 28 °C. Booster gaat in en je "hoort" deze verwarmen. In het begin gaat Koelmiddel temperatuur omhoog tot 43 °C, pomp staat uit. Daarna gaat de pomp aan en is het water in de leiding naar de tank toe even warm en koelt daarna af tot 20 °C. Ook de retourtemperatuur daalt tot 20-22 graden. Vervolgens gaat de booster de tank verwarmen en loopt al snel op tot zo'n 38 graden.
Echter, vertrekwater is dan nog op slechts 27 graden. Dus eigenlijk doet de verwarming via de compressor get vat dus koelen ipv verwarmen. Het lijkt erop of er een Delta-T van 3 °C actief is. Tevens lijkt het erop of het retourwater wordt gekoeld door het water in de tank.

Heel vreemd. Ik heb de WP nu dik 3 jaar en dit nooit eerder gezien (misschien wel altijd zo geweest). Iemand een verklaring?

Heel vreemd inderdaad. Nog eens je post gelezen en een los hangende temp sensor komt eerder overeen met een gemeten temp in de wtw tank die erg laag blijft, terwijl de vertrek/retour temp wel gewoon normaal verloop heeft. een los hangende temp sensor kan er ook voor zorgen dat je wp lang tegen z'n max Ta blijft aanhikken: normaal stopt die bij wtw temp = >48c, maar hij zal veel langer doordraaien en uiteindelijk stoppen. Paar dingen vragen n.a.v. je verhaal:
1) wat is het gevraagde vermogen geweest tijdens de SWW run, tot de booster het overneemt? Ging dat wel gewoon t/m de 3,5-4KW?
2) wat was de wtw start temp voor dat de run begon? na 40 min sww run +- 5C er bij gebeurde bij mij ook vandaag tijdens een run (dan wel van 43>48C). Als je, net als ik, een 300L wtw tank hebt (en 8KW model) en die is na 40 min draaien "pas" op 26c, dan gok ik dat je je tank bijna helemaal leeg hebt gemaakt sinds je vorige sww run. In dat geval is wat je beschrijft best normaal, en dan vind ik een run van 13:40-15:15 om van +- 26C naar 60C te gaan helemaal niet vreemd.

[HTT-Thalan]

HTT-Thalan schreef op zondag 16 maart 2025 @ 08:22:
Even kleine update: Zelfde buitentemperaturen als gisteren gehad, dus 0/-1 's nachts. Gisteren was het verbruik van de pomp 20kw van 00:00 tot 08:00. Vandaag is dat gedaald tot 11kw. Nog steeds niet weinig, maar bijna 50% minder dan voorheen dus dat is echt een hele flinke stap in de goeie richting. Ik heb de thermostaat van onze gewoonlijke 19 graden naar 19.5 gewijzigd omdat hij dus een halve graad pendelt en 18.5 is net te kil, hij reageert nu eenmaal trager dan een gas-CV.

Ik ga nog steeds een afspraak aan met de installateur volgende week om me goed te laten informeren over hoe het nou hoort te werken en of we hem nog efficienter kunnen laten werken, maar mijn geknutsel heeft echt positief effect gehad gelukkig.

Net een servicebezoekje gehad van de installateur. Hij heeft me laten zien hoe ik de radiatoren moet aanpassen met het voetventiel en de knoppen om waterzijdig te kunnen inregelen, waar ik op moet letten en hoe ik het moet meten. Ik blijk dus toch wel thermostaatknoppen te hebben op delen van mijn radiatoren en hij heeft laten zien hoe ik kan herkennen of het ding convectie heeft of niet (ivm plaatsing ventilatoren). Hij liet ook zien dat de installatie een variabele bypass heeft die zelf over of onderdruk kan compenseren als gevolg van dat inregelen.

In het menu van de daikin zijn we samen door de opties gelopen en kon ik bij alles waar ik vragen had uitgebreide uitleg krijgen, enorm fijn! Mijn instellingen waren eigenlijk 95% goed, we zijn nu dus onderbouwd wel weer terug naar een curve stooklijn gegaan ipv een vaste instelling en ik weet nu waar ik wat kan wijzigen om nog verder te experimenteren qua efficientie.

Hij gaf ook aan dat zo constant mogelijk draaien inderdaad beter is maar dat je dat alleen met constant lage temperaturen voor elkaar krijgt, dat het stroomverbruik na mijn aanpassingen binnen de norm ligt voor deze buitentemperaturen en dat ik er ook rekening mee moet houden dat het nu eenmaal een relatief zware unit is met 8kw, hij moet zijn warmte wel gewoon kwijt en anders gaat hij gewoon uit.

De COP bekijken kan wel, maar dan 'ongeveer' en onhanding: je moet 2 verschillende grafieken oproepen uit het menu en die waardes dan met elkaar vergelijken, maar daar kon ik wel uit halen dat ik de COP van 4.5 wel vaak heb gehaald tot nu toe.

Als laatste gaf hij als advies dat als ik nog een buffertank wil overwegen, 200 liter met een eigen element goed zou passen hier (er blijkt wel fysiek ruimte te zijn). Op dagen met veel zon zou ik dan overschot aan opwek kunnen bufferen, maar de warmtepomp kan dit niet 'aanvoelen' zoals mijn zappi dat bv wel kan dus dan moet ik of gaan schedulen of externe aansturing overwegen. Ik heb alleen géén idee waar ik dan qua investering aan moet denken.

[Patrick4]

@HTT-Thalan en zo’n buffervat is weer een mooi opdrachtje voor hen natuurlijk… ik zou voorlopig helemaal niets doen. Eerst proberen huidige systeem te optimaliseren.

Een curve stooklijn is prima, en bijna altijd nodig, zolang de curve maar zo plat/vlak mogelijk is.

Het verhaal over warmte niet kwijt kunnen volg ik niet helemaal. Dat kan gebeuren bij hoge watertemperaturen en weinig flow. Dus ook daarom juist de stooklijn omlaag ipv knijpen bij de radiatoren. In principe moeten die allemaal open tenzij specifieke ruimtes te warm worden, dan die knijpen.

Verder gebruikt een 8kW niet inherent meer dan bijvoorbeeld een 4kW. Beide verbruiken zoveel als nodig is om het huis warm te houden, waarbij de 4kW logischerwijs sneller aan zijn max zit. Beide presteren slecht bij verkeerde instellingen.

[ Voor 3% gewijzigd door Patrick4 op 17-03-2025 18:41 ]

[HTT-Thalan]

@Patrick4 nee je hebt gelijk ik ga de komende tijd helemaal niks voor dat systeem aanschaffen, het is sowieso lente aan het worden dus ik heb nog maanden om te tweaken zoals het nu is. Ik heb wel één radiator die een grote temperatuurval heeft (één helft wordt slecht warm) dus hij dacht dat daar het ventiel wellicht te ver open staat maar verder moet ik gewoon controleren of alles goed warm blijft (qua ruimtes) en eventueel de temp.val per radiator meten of te kijken dat dat goed gaat. De stooklijn staat nu goed en het huis blijft op temperatuur met een stuk minder energie dan eerst dus ik kan nu even voort .

[WRMTP]

Beste Tweakers,

Ik heb een Daikin altherma3 met staande binnenunit met 230 ltr boilervat. Wij douchen/badderen altijd in het begin van de avond zo rond 18.30 en direct daarna begin de unit met het opnieuw opwarmen van het water in het boilervat. Per april heb ik een dynamisch energiecontract en dit impliceert dat het opwarmen van het water dus in de “dure” uren gebeurt. Ik wil de unit zo regelen dat het opnieuw opwarmen van water pas op de volgende dag om 13.00 op de goedkope uren gebeurt en nu is de vraag hoe moet ik dit programmeren?
Op dit moment heb ik geen programma ingesteld. De boiler staat altijd op de vaste waarde van 48 grd met een hysteresis van 5 grd ingesteld en dit is voor ons warm genoeg. De legionellarun staat iedere zaterdag op ingesteld om 13.00 uur. Ik hoor het graag van jullie😉

[danny.s]

WRMTP schreef op maandag 17 maart 2025 @ 19:19:
Beste Tweakers,

Ik heb een Daikin altherma3 met staande binnenunit met 230 ltr boilervat. Wij douchen/badderen altijd in het begin van de avond zo rond 18.30 en direct daarna begin de unit met het opnieuw opwarmen van het water in het boilervat. Per april heb ik een dynamisch energiecontract en dit impliceert dat het opwarmen van het water dus in de “dure” uren gebeurt. Ik wil de unit zo regelen dat het opnieuw opwarmen van water pas op de volgende dag om 13.00 op de goedkope uren gebeurt en nu is de vraag hoe moet ik dit programmeren?
Op dit moment heb ik geen programma ingesteld. De boiler staat altijd op de vaste waarde van 48 grd ingesteld en dit is voor ons warm genoeg. De legionellarun staat iedere zaterdag op ingesteld om 13.00 uur. Ik hoor het graag van jullie😉

Waarschijnlijk staat SWW nu ingesteld op ‘programma + warm houden’. Warm houden betekent dat wanneer het water onder de ingestelde warm houd temperatuur komt, de WP tot dit punt gaat opwarmen, los van je programma. Je wilt deze instelling waarschijnlijk wijzigen naar alleen ‘Programma’.

[MrRobin]

WRMTP schreef op maandag 17 maart 2025 @ 19:19:
Beste Tweakers,

Ik heb een Daikin altherma3 met staande binnenunit met 230 ltr boilervat. Wij douchen/badderen altijd in het begin van de avond zo rond 18.30 en direct daarna begin de unit met het opnieuw opwarmen van het water in het boilervat. Per april heb ik een dynamisch energiecontract en dit impliceert dat het opwarmen van het water dus in de “dure” uren gebeurt. Ik wil de unit zo regelen dat het opnieuw opwarmen van water pas op de volgende dag om 13.00 op de goedkope uren gebeurt en nu is de vraag hoe moet ik dit programmeren?
Op dit moment heb ik geen programma ingesteld. De boiler staat altijd op de vaste waarde van 48 grd met een hysteresis van 5 grd ingesteld en dit is voor ons warm genoeg. De legionellarun staat iedere zaterdag op ingesteld om 13.00 uur. Ik hoor het graag van jullie😉

Legionella run naar zondag 12 uur zetten, dat is statistisch gezien het goedkoopste uur van de week. Vervolgens een programma (eerst installateur profiel aanzetten) maken met comfort setpoint 48c en warmhouden en eco beiden op 42c. Elke dag behalve zondag 13-1430 comfort stand, de rest spaar stand. Zondag 1030-1200 comfort plannen zodat je tank op temp is als 12u de legionella run begint. Hysterese heb ik op 2 staan. Als je dan alleen programma doet dan gaat hij nooit naar 48c behalve bij de comfort planning uren, ik heb programma + warmhouden en dan gebeurt het idd wel eens dat je in de duurdere uren alsnog van bijv 30c naar 42c gaat. Maar dat doe ik bewust omdat we niet zonder warm water willen zitten. Misschien dat ik het ooit nog aanpas naar alleen programma. Wel gebruik ik smartgrid en zet ik m'n wp op gedwongen uit op de uren dat de stroomprijs duur is (tibber price level, onderdeel van tibber integratie van HA).
Dan gaat die alsnog niet op 't goedkoopste uur naar 42c, maar ook niet op op de duurste uren, als dat net zo uit komt.

[MajaMestreech]

MrRobin schreef op zondag 16 maart 2025 @ 22:15:
[...]


Heel vreemd inderdaad. Nog eens je post gelezen en een los hangende temp sensor komt eerder overeen met een gemeten temp in de wtw tank die erg laag blijft, terwijl de vertrek/retour temp wel gewoon normaal verloop heeft. een los hangende temp sensor kan er ook voor zorgen dat je wp lang tegen z'n max Ta blijft aanhikken: normaal stopt die bij wtw temp = >48c, maar hij zal veel langer doordraaien en uiteindelijk stoppen. Paar dingen vragen n.a.v. je verhaal:
1) wat is het gevraagde vermogen geweest tijdens de SWW run, tot de booster het overneemt? Ging dat wel gewoon t/m de 3,5-4KW?

Dat is moeilijk af te lezen (geen kWh meter op de WP, WP zit op L3 samen met 5 kW zonnepaneel omvormer) echter ik zie dat voor 13h het vermogen hetzelfde was na 13h. Voor 13h was de WP aan het verwarmen op ongeveer 1 kW - 1.5 kW ging (ik heb een 6 kW model). Ik zie wel na het inschakelen van de booster pieken van 5 kW. Booster (3 kW) en WP (2 kW) .

MrRobin schreef op zondag 16 maart 2025 @ 22:15:
[...]

2) wat was de wtw start temp voor dat de run begon? na 40 min sww run +- 5C er bij gebeurde bij mij ook vandaag tijdens een run (dan wel van 43>48C). Als je, net als ik, een 300L wtw tank hebt (en 8KW model) en die is na 40 min draaien "pas" op 26c, dan gok ik dat je je tank bijna helemaal leeg hebt gemaakt sinds je vorige sww run. In dat geval is wat je beschrijft best normaal, en dan vind ik een run van 13:40-15:15 om van +- 26C naar 60C te gaan helemaal niet vreemd.

Aan het begin zo'n 26 °C. Van 43 naar 48 °C dan moet het vertrekwater toch veel hoger zijn. Ik begrijp gewoon niet waarom dit niet veel sneller stijgt. Is toch maar een klein circuit. Koelmiddel temperatuur gaat ook niet omhoog, dus is echt een kwestie van aansturing. Maar waarom? Verschil in temperatuur tussen buitenunit (15 graden door de zon) en externe sensor??

[Coffee]

HTT-Thalan schreef op zondag 16 maart 2025 @ 08:22:
Even kleine update: Zelfde buitentemperaturen als gisteren gehad, dus 0/-1 's nachts. Gisteren was het verbruik van de pomp 20kw van 00:00 tot 08:00. Vandaag is dat gedaald tot 11kw. Nog steeds niet weinig, maar bijna 50% minder dan voorheen dus dat is echt een hele flinke stap in de goeie richting. Ik heb de thermostaat van onze gewoonlijke 19 graden naar 19.5 gewijzigd omdat hij dus een halve graad pendelt en 18.5 is net te kil, hij reageert nu eenmaal trager dan een gas-CV.

Ik ga nog steeds een afspraak aan met de installateur volgende week om me goed te laten informeren over hoe het nou hoort te werken en of we hem nog efficienter kunnen laten werken, maar mijn geknutsel heeft echt positief effect gehad gelukkig.

Welke wijzigingen had je gedaan? Op username zoeken in een thread is nogal lastig

[MrFish]

MajaMestreech schreef op maandag 17 maart 2025 @ 21:14:
[...]

Dat is moeilijk af te lezen (geen kWh meter op de WP, WP zit op L3 samen met 5 kW zonnepaneel omvormer) echter ik zie dat voor 13h het vermogen hetzelfde was na 13h. Voor 13h was de WP aan het verwarmen op ongeveer 1 kW - 1.5 kW ging (ik heb een 6 kW model). Ik zie wel na het inschakelen van de booster pieken van 5 kW. Booster (3 kW) en WP (2 kW) .


[...]


Aan het begin zo'n 26 °C. Van 43 naar 48 °C dan moet het vertrekwater toch veel hoger zijn. Ik begrijp gewoon niet waarom dit niet veel sneller stijgt. Is toch maar een klein circuit. Koelmiddel temperatuur gaat ook niet omhoog, dus is echt een kwestie van aansturing. Maar waarom? Verschil in temperatuur tussen buitenunit (15 graden door de zon) en externe sensor??

Ik weet niet of ik je probleem goed begrijp, maar vraag je je af waarom de vertrekwatertemperatuur zo laag is in vergelijking tot de tanktemperatuur aan het begin van de SWW run?
Dit is omdat er onderin het vat een plens koud water zit. De thermometer zit op 1/3 van de boven, het booster element ook. Daar zit het (warmste) water. De spiraal zit juist in de onderste 1/2-2/3 van de tank, dus die hangt (gedeeltelijk) in koud water.

[HTT-Thalan]

Coffee schreef op maandag 17 maart 2025 @ 21:28:
[...]


Welke wijzigingen had je gedaan? Op username zoeken in een thread is nogal lastig

Even uit mijn hoofd:

Standaard instellingen na oplevering waren 'radiatoren' voor afgiftekeuze en dus Delta-T van 10, stooklijn 46 to 52 graden met een bepaalde curve erin.

Nu staat hij op 'vloerwarming' met een Delta-T van 5 graden, stooklijn op een curve met 40 graden bij -10 en 25 graden bij +15. Offset (deviatie) op nul. Ondanks ons (wel goed na-geisoleerde) huis uit 1955 en ons groot aandeel aan 'ouderwetse' radiatoren aangevuld met wat vloerverwarming hebben we het nu stabiel 19,5 graden een huis met een totaalinhoud van 150m3.

Ik ga nog meer radiatorfolie plaatsen en waar nuttig ook ventilatoren. Zodra de situatie zich daarvoor leent zal ik kijken of ik nog verder kan 'tunen' om te kijken of het verbruik nog verder naar beneden kan.

In de praktijk zie ik nu een stooklijn tussen de 27 en 35 graden en de radiatoren worden niet warmer dan lauw/handwarm maar het huis blijft op temperatuur dus prima zo .

[MrFish]

HTT-Thalan schreef op maandag 17 maart 2025 @ 21:42:
[...]


Even uit mijn hoofd:

Standaard instellingen na oplevering waren 'radiatoren' voor afgiftekeuze en dus Delta-T van 10, stooklijn 46 to 52 graden met een bepaalde curve erin.

Nu staat hij op 'vloerwarming' met een Delta-T van 5 graden, stooklijn op een curve met 40 graden bij -10 en 25 graden bij +15. Offset (deviatie) op nul. Ondanks ons (wel goed na-geisoleerde) huis uit 1955 en ons groot aandeel aan 'ouderwetse' radiatoren aangevuld met wat vloerverwarming hebben we het nu stabiel 19,5 graden een huis met een totaalinhoud van 150m3.

Ik ga nog meer radiatorfolie plaatsen en waar nuttig ook ventilatoren. Zodra de situatie zich daarvoor leent zal ik kijken of ik nog verder kan 'tunen' om te kijken of het verbruik nog verder naar beneden kan.

In de praktijk zie ik nu een stooklijn tussen de 27 en 35 graden en de radiatoren worden niet warmer dan lauw/handwarm maar het huis blijft op temperatuur dus prima zo .

Een vertrekwatertemperatuur van 25°C met een ∆T van 5 °C is geen gelukkige combi; het retourwater zou dan af moeten koelen tot vrijwel kamertemperatuur. Dat lukt nooit. Zorg dat de gewenste retourwatertemperatuur minimaal een paar graden boven kamertemperatuur blijft.

[HTT-Thalan]

MrFish schreef op maandag 17 maart 2025 @ 21:49:
[...]


Een vertrekwatertemperatuur van 25°C met een ∆T van 5 °C is geen gelukkige combi; het retourwater zou dan af moeten koelen tot vrijwel kamertemperatuur. Dat lukt nooit. Zorg dat de gewenste retourwatertemperatuur minimaal een paar graden boven kamertemperatuur blijft.

Ja maar dat begint pas bij +15 en had eigenlijk +18 moeten zijn maar hebben we uiteindelijk zo laten staan. Maw dat gebeurt alleen wanneer buitentemp al gelijk is aan wat het binnen mag zijn van ons. Dat is niet zo'n issue lijkt me?

[MrFish]

HTT-Thalan schreef op maandag 17 maart 2025 @ 21:51:
[...]


Ja maar dat begint pas bij +15 en had eigenlijk +18 moeten zijn maar hebben we uiteindelijk zo laten staan. Maw dat gebeurt alleen wanneer buitentemp al gelijk is aan wat het binnen mag zijn van ons. Dat is niet zo'n issue lijkt me?

Ik zou dan de stooklijn eindigen bij +10 op 27-28°C. Dan blijft de rest van de stooklijn ongeveer gelijk en voorkom je problemen bij weer zoals deze week.

[HTT-Thalan]

MrFish schreef op maandag 17 maart 2025 @ 21:55:
[...]


Ik zou dan de stooklijn eindigen bij +10 op 27-28°C. Dan blijft de rest van de stooklijn ongeveer gelijk en voorkom je problemen bij weer zoals deze week.

Wat is het praktijkverschil tussen eindigen bij +10 of eindigen bij +18? Wat gebeurt er in beide situaties als het buiten, bijvoorbeeld, +14 is?

[MrFish]

HTT-Thalan schreef op maandag 17 maart 2025 @ 22:00:
[...]


Wat is het praktijkverschil tussen eindigen bij +10 of eindigen bij +18? Wat gebeurt er in beide situaties als het buiten, bijvoorbeeld, +14 is?

In het ene geval blijft de aanvoertemperatuur 27 graden vanaf +10. In het andere zakt die verder.

[mawashigeri]

HTT-Thalan schreef op maandag 17 maart 2025 @ 22:00:
Wat is het praktijkverschil tussen eindigen bij +10 of eindigen bij +18? Wat gebeurt er in beide situaties als het buiten, bijvoorbeeld, +14 is?

Het is simpelweg de waarde van de functie: je stelt de schuine lijn in tussen twee temperaturen, bijvoorbeeld -10 en +15. Bij een temperatuur onder de -10 krijg je dezelfde waarde als bij -10, alles boven de +15 blijft de waarde ook weer constant.
De grote truc is passende punten en temperaturen te vinden waarbij over de hele linie de warmtepomp een geschikte aanvoerwatertemperatuurwaarde krijgt aan de hand van de buitentemperatuur en die functie.

[GJA]

HTT-Thalan schreef op maandag 17 maart 2025 @ 22:00:
[...]


Wat is het praktijkverschil tussen eindigen bij +10 of eindigen bij +18? Wat gebeurt er in beide situaties als het buiten, bijvoorbeeld, +14 is?

Deze site is handig om ff droog te testen:
https://vscope.at/heizkurve/

[MajaMestreech]

MrFish schreef op maandag 17 maart 2025 @ 21:34:
[...]


Ik weet niet of ik je probleem goed begrijp, maar vraag je je af waarom de vertrekwatertemperatuur zo laag is in vergelijking tot de tanktemperatuur aan het begin van de SWW run?
Dit is omdat er onderin het vat een plens koud water zit. De thermometer zit op 1/3 van de boven, het booster element ook. Daar zit het (warmste) water. De spiraal zit juist in de onderste 1/2-2/3 van de tank, dus die hangt (gedeeltelijk) in koud water.

Klopt maar dan nog: als op SWW geschakeld is dan hoeft de WP toch maar een vrij kleine hoeveelheid water op te warmen? Ik heb de warmtepomp nu 3 jaar en heel veel bezig geweest met SWW verwarmen (in de tijd dat ook bij mij de temperatuur sensor los zat) en dit gedrag van de vertrekwater temperatuur niet gezien. Ik ga het de komende tijd eens beter monitoren.

[danny.s]

MrRobin schreef op maandag 17 maart 2025 @ 20:24:
[...]


Legionella run naar zondag 12 uur zetten, dat is statistisch gezien het goedkoopste uur van de week. Vervolgens een programma (eerst installateur profiel aanzetten) maken met comfort setpoint 48c en warmhouden en eco beiden op 42c. Elke dag behalve zondag 13-1430 comfort stand, de rest spaar stand. Zondag 1030-1200 comfort plannen zodat je tank op temp is als 12u de legionella run begint. Hysterese heb ik op 2 staan. Als je dan alleen programma doet dan gaat hij nooit naar 48c behalve bij de comfort planning uren, ik heb programma + warmhouden en dan gebeurt het idd wel eens dat je in de duurdere uren alsnog van bijv 30c naar 42c gaat. Maar dat doe ik bewust omdat we niet zonder warm water willen zitten. Misschien dat ik het ooit nog aanpas naar alleen programma. Wel gebruik ik smartgrid en zet ik m'n wp op gedwongen uit op de uren dat de stroomprijs duur is (tibber price level, onderdeel van tibber integratie van HA).
Dan gaat die alsnog niet op 't goedkoopste uur naar 42c, maar ook niet op op de duurste uren, als dat net zo uit komt.

Ik zou zeker eens alleen programma proberen. Ik dacht hier precies hetzelfde in het begin: “oei SWW is nog maar 30gr”, terwijl er nog altijd genoeg warm water in zit. Ik heb zelfs recentelijk nog een volledige douche beurt gedaan terwijl SWW op 18gr stond. Maar mogelijk is dit niet handig als er een onregelmatig douche patroon is.
Enige kleine nadeel wat ik hiervan heb gemerkt: waar ik met programma + warmhouden eigenlijk 2 kortere SWW runs per dag had, is het nu 1 langere. Soms anderhalf uur, en als het dan goed koud is, is er dus ook geen CV voor die periode. Maar met vvw valt dit nog te overzien. Voordeel is dat ie in de zomer dus maar 1 run doet ipv 2, en hij begint op een lagere temperatuur, dus hogere COP

[WRMTP]

Ik heb geboosterde radiatoren met een max aanvoertemp van 45 grd. Ik heb hier ventilo-convectoren ingesteld met een delta T van 3 grd en dit gaat prima zonder ruis in de leidingen. Is deltaT 3 hier de beste instelling of kan ik hier beter 5 grd aanhouden irt een optimale efficiency?

[MrFish]

MajaMestreech schreef op maandag 17 maart 2025 @ 22:58:
[...]

Klopt maar dan nog: als op SWW geschakeld is dan hoeft de WP toch maar een vrij kleine hoeveelheid water op te warmen? Ik heb de warmtepomp nu 3 jaar en heel veel bezig geweest met SWW verwarmen (in de tijd dat ook bij mij de temperatuur sensor los zat) en dit gedrag van de vertrekwater temperatuur niet gezien. Ik ga het de komende tijd eens beter monitoren.

Er zit maar weinig water in de spiraal inderdaad, maar dat geeft zijn warmte natuurlijk meteen af aan het koude water (onder)in de tank. Zelfs op vol vermogen krijgt je WP het vertrekwater niet >10°C boven de temperatuur onderin de tank, daarvoor is de afgifte gewoon te hoog. Gelukkig maar, want dan begin je een SWW run tenminste met een fatsoenlijke COP.

[WRMTP]

MrRobin schreef op maandag 17 maart 2025 @ 20:24:
[...]


Legionella run naar zondag 12 uur zetten, dat is statistisch gezien het goedkoopste uur van de week. Vervolgens een programma (eerst installateur profiel aanzetten) maken met comfort setpoint 48c en warmhouden en eco beiden op 42c. Elke dag behalve zondag 13-1430 comfort stand, de rest spaar stand. Zondag 1030-1200 comfort plannen zodat je tank op temp is als 12u de legionella run begint. Hysterese heb ik op 2 staan. Als je dan alleen programma doet dan gaat hij nooit naar 48c behalve bij de comfort planning uren, ik heb programma + warmhouden en dan gebeurt het idd wel eens dat je in de duurdere uren alsnog van bijv 30c naar 42c gaat. Maar dat doe ik bewust omdat we niet zonder warm water willen zitten. Misschien dat ik het ooit nog aanpas naar alleen programma. Wel gebruik ik smartgrid en zet ik m'n wp op gedwongen uit op de uren dat de stroomprijs duur is (tibber price level, onderdeel van tibber integratie van HA).
Dan gaat die alsnog niet op 't goedkoopste uur naar 42c, maar ook niet op op de duurste uren, als dat net zo uit komt.

[ Voor 11% gewijzigd door WRMTP op 19-03-2025 08:10 ]

[WRMTP]

Gisteren een programma ingesteld waarbij de comfortstand (48 grd) van 12.00 tot 13.00 uur loopt en alle overige uren is de spaarstand geprogrammeerd (35 grd).
Nu zie ik dat er vannacht om 24.00 tot een opwarming is geweest van SWW terwijl de temp het water niet onder de comfortstand is gedaald. Hoe kan dit?

[GJA]

Ik zou graag nog wat meer rust in de regeling creëren maar zit volgens mij tegen een aantal grenzen aan.
Stooklijn is 30 bij -20 / 26 bij 17 en de offset is -2.
Resultaat: setpoint komt niet boven de 26 graden en niet onder de 25 graden (dat is een harde beperking).

Overdag warmt de zon onze woonkamer op (regeling met zichzelf openende gordijnen bij voldoende zonlicht).

Omdat ons huis best groot is geeft 0.5 graad verhoging van de setpoint al een behoorlijke reactie in opgenomen vermogen.

Is er een manier om:
- schommelingen in setpoint nog kleiner te krijgen?
- de regeling minder te verknallen dan nu met die offset van -2?

Hieronder even grafisch: bovenste is setpoint, middelste is kamertemperatuur, onderste is buitentemperatuur (ik snap ook niet waarom ze niet alledrie in hetzelfde grafiekje geplot worden).

[piieter]

WRMTP schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 08:10:
Gisteren een programma ingesteld waarbij de comfortstand (48 grd) van 12.00 tot 13.00 uur loopt en alle overige uren is de spaarstand geprogrammeerd (35 grd).
Nu zie ik dat er vannacht om 24.00 tot een opwarming is geweest van SWW terwijl de temp het water niet onder de comfortstand is gedaald. Hoe kan dit?

Heb je bij instelling [7] Gebruikersinstellingen > [7.2] Tijd/datum > [7.2.7] Formaat wel 24 uur staan?

[RonJ]

WRMTP schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 08:10:
Gisteren een programma ingesteld waarbij de comfortstand (48 grd) van 12.00 tot 13.00 uur loopt en alle overige uren is de spaarstand geprogrammeerd (35 grd).
Nu zie ik dat er vannacht om 24.00 tot een opwarming is geweest van SWW terwijl de temp het water niet onder de comfortstand is gedaald. Hoe kan dit?

Klein hikje in de stroomvoorziening? Dat hebben wij de laatste tijd ook regelmatig door werkzaamheden aan het stroomnetwerk in de buurt, dan staan ineens de hue lampen en tv aan als je 's-ochtends beneden komt.

Als de Altherma herstart gaat ie altijd eerst SWW maken.

[WRMTP]

piieter schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 08:15:
[...]

Heb je bij instelling [7] Gebruikersinstellingen > [7.2] Tijd/datum > [7.2.7] Formaat wel 24 uur staan?

Ja, instelling staat op 24-uurs klok. Zie op de binnenunit dat er geen SWW verwarming heeft plaatsgevonden en dit in tegenstelling tot dat wat de app aangeeft. Misschien dat de app een foute waarde aangeeft en ga eens kijken wat er vandaag gebeurt. Bedankt voor jullie reacties👍🏻

[ Voor 31% gewijzigd door WRMTP op 19-03-2025 08:49 ]

[GJA]

WRMTP schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 08:10:
Gisteren een programma ingesteld waarbij de comfortstand (48 grd) van 12.00 tot 13.00 uur loopt en alle overige uren is de spaarstand geprogrammeerd (35 grd).
Nu zie ik dat er vannacht om 24.00 tot een opwarming is geweest van SWW terwijl de temp het water niet onder de comfortstand is gedaald. Hoe kan dit?

Kan het vorstbeveiliging zijn? Hier gaat ie ook aan als de temperatuur onder de 3 of 4 graden komt terwijl er dan geen thermostaatvraag is.

[WRMTP]

GJA schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 09:00:
[...]


Kan het vorstbeveiliging zijn? Hier gaat ie ook aan als de temperatuur onder de 3 of 4 graden komt terwijl er dan geen thermostaatvraag is.

Het verbruik staat bij het inzicht overzicht van SWW en voor zover mijn kennis reikt lijkt me dit dan geen verbruik voor vorstbeveiliging maar ik kan het mis hebben natuurlijk.

[Jelte]

Nou die staat!





Altijd even spannend of ze het een beetje netjes doen. Nou opzich lijkt het wel redelijk. Het werkt dat is het belangrijkste!
Gaskraan is dicht, gasketel is weg en verwijdering van gasleiding is aangevraagd!

---

Iemand heeft me al gewezen op de warm tapwater leiding die recht omhoog loopt. Daar zou veel warmte door gaan ontsnappen. Iemand ervaring mee?

Instellingen van de unit waren wel dramatisch. Stooklijn van 60/40. Dat heb ik snel maar aangepast. En schema gezet voor warm tapwater en ook maar voor de verwarming. Eens kijken hoe dat uitpakt. Ga alles lekker in de gaten houden.
Reeds via HACS de onecta portal data in Home Assistant zitten. Eens kijken of ik daar genoeg aan heb en anders komt espaltherma erin.
Wel een shelly elektrameting besteld, wil dat toch liever buiten Daikin om.

[Jelte]

DeGeert schreef op zondag 16 maart 2025 @ 08:05:
Ik heb gisteren mijn monoblock eens open gehad.
Wat me opviel is dat er verschillende leidingen in het toestel niet geïsoleerd zijn.
Ik zou dat toch verwachten voor een toestel dat water naar buiten pompt. Je verliest hier toch wel wat energie wanneer het buiten vriest?[Afbeelding]

[Afbeelding]
Is dit gangbaar ? Zijn er nog mensen met dezelfde situatie?

Geert

De mijne even bekeken toen die open was en ik zag wél isolatie in de unit:

[DeGeert]

Jelte schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 19:04:
[...]
De mijne even bekeken toen die open was en ik zag wél isolatie in de unit:

Bedankt Jelte. Het kan dus blijkbaar wél degelijk geïsoleerd worden bij levering. Vreemd dat ze het dan de ene keer wel doen en de andere keer niet.

Geert

[benthouse]

DeGeert schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 20:39:
[...]


Bedankt Jelte. Het kan dus blijkbaar wél degelijk geïsoleerd worden bij levering. Vreemd dat ze het dan de ene keer wel doen en de andere keer niet.

Geert

Ik denk dat er een verschil is tussen monoblock zoals jij hebt Geert en een Binnen/buiten unit.
Bij mijn monoblock ook een aantal leidingen niet geïsoleerd.

[Jelte]

benthouse schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 20:45:
[...]


Ik denk dat er een verschil is tussen monoblock zoals jij hebt Geert en een Binnen/buiten unit.
Bij mijn monoblock ook een aantal leidingen niet geïsoleerd.

ik heb ook een monoblock

[benthouse]

Jelte schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 20:50:
[...]
ik heb ook een monoblock

Kleiner model dan dan wat ikzelf en Geert hèbben vermoed ik. Ik heb een EDLA09 en in de monoblock ook daar wat delen ongeisoleerd

[Jelte]

Dit is een 6kW versie inderdaad

[WRMTP]

MrRobin schreef op maandag 17 maart 2025 @ 20:24:
[...]


Legionella run naar zondag 12 uur zetten, dat is statistisch gezien het goedkoopste uur van de week. Vervolgens een programma (eerst installateur profiel aanzetten) maken met comfort setpoint 48c en warmhouden en eco beiden op 42c. Elke dag behalve zondag 13-1430 comfort stand, de rest spaar stand. Zondag 1030-1200 comfort plannen zodat je tank op temp is als 12u de legionella run begint. Hysterese heb ik op 2 staan. Als je dan alleen programma doet dan gaat hij nooit naar 48c behalve bij de comfort planning uren, ik heb programma + warmhouden en dan gebeurt het idd wel eens dat je in de duurdere uren alsnog van bijv 30c naar 42c gaat. Maar dat doe ik bewust omdat we niet zonder warm water willen zitten. Misschien dat ik het ooit nog aanpas naar alleen programma. Wel gebruik ik smartgrid en zet ik m'n wp op gedwongen uit op de uren dat de stroomprijs duur is (tibber price level, onderdeel van tibber integratie van HA).
Dan gaat die alsnog niet op 't goedkoopste uur naar 42c, maar ook niet op op de duurste uren, als dat net zo uit komt.

Vannacht 02.00 uur is het SWW opnieuw opgewarmd ondanks op dat tijdstip het programma “spaarstand” is ingesteld met een temp van 30 grd. Begrijp niet hoe dit kan. De comforttemperatuur is ingesteld op 48 grd tussen 12.00 en 13.00. Het SWW water heeft nu een temp van 36 grd. Is er misschien nog ergens een hysteresis actief en zo ja in welk menu is deze aan te passen?

[piieter]

WRMTP schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 08:04:
[...]


Vannacht 02.00 uur is het SWW opnieuw opgewarmd ondanks op dat tijdstip het programma “spaarstand” is ingesteld met een temp van 30 grd. Begrijp niet hoe dit kan. De comforttemperatuur is ingesteld op 48 grd tussen 12.00 en 13.00. Het SWW water heeft nu een temp van 36 grd. Is er misschien nog ergens een hysteresis actief en zo ja in welk menu is deze aan te passen?

Als je nu eens in plaats van de spaarstand een "Stop" gebruikt. Kijken of dit dan niet meer voorkomt.
Een stop na de comfortrun, tot het moment van de spaarstand.
Dit zijn mijn instellingen voor SWW.

[ Voor 27% gewijzigd door piieter op 20-03-2025 08:17 ]

[Justin_]

Ik krijg een daikin altherna 3 Elba11dw1 (denk dat het ebla11dw1 moet zijn?) in een offerte voor 6900 excl btw voorgesteld. Totale installatie excl subsidie 16760 incl btw.

Nu vroeg ik mij af is dit een oud model? (Kan er niet super veel over vinden)
En wat vindt men van de prijs ?

[piieter]

Justin_ schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 06:29:
Ik krijg een daikin altherna 3 Elba11dw1 (denk dat het ebla11dw1 moet zijn?) in een offerte voor 6900 excl btw voorgesteld. Totale installatie excl subsidie 16760 incl btw.

Nu vroeg ik mij af is dit een oud model? (Kan er niet super veel over vinden)
En wat vindt men van de prijs ?

Ik vermoed dat dit een 11 kW pomp is. Dan is de prijs dacht ik niet zo gek. Dat waren wij ook ongeveer kwijt voor onze 8 kW pomp.
Vermoedelijk bedoel je erla11dw1.

[ Voor 3% gewijzigd door piieter op 21-03-2025 07:28 ]

[luckremers]

Justin_ schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 06:29:
Ik krijg een daikin altherna 3 Elba11dw1 (denk dat het ebla11dw1 moet zijn?) in een offerte voor 6900 excl btw voorgesteld. Totale installatie excl subsidie 16760 incl btw.

Nu vroeg ik mij af is dit een oud model? (Kan er niet super veel over vinden)
En wat vindt men van de prijs ?

Daar wordt stevige marge gepakt. Daikin EBLA11DW1 wordt bij groothandel Wasco aangeboden voor €4342,38 ex, €5244,27 incl btw.

[WRMTP]

piieter schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 08:14:
[...]

Als je nu eens in plaats van de spaarstand een "Stop" gebruikt. Kijken of dit dan niet meer voorkomt.
Een stop na de comfortrun, tot het moment van de spaarstand.
Dit zijn mijn instellingen voor SWW.
[Afbeelding]

Vannacht geen verbruik geweest van SWW na het instellen van een stop. Kan natuurlijk ook niet want feitelijk staat de boiler dan uit. Is natuurlijk niet de bedoeling dat het op deze manier moet maar het werkt en dat is het belangrijkste. Bedankt voor je tip😁👍🏻.

[Jelte]

Klopt het dat bij opstarten de warmtepomp altijd even de booster meepakt?
Vermogen wat die neemt lijkt 3.000W te zijn bij het begin, precies het vermogen van de booster. Doet die dan paar minuten en dan gaat de warmtepomp zijn ding doen.

Liefst wil ik die booster zo min mogelijk gebruiken, alleen als het echt nodig is. Tips om dat voor elkaar te krijgen?

Heb sinds gisteren monitoring op beide groepen gezet, dus kan het als het goed is beter controleren of het zo is.

[ Voor 19% gewijzigd door Jelte op 21-03-2025 09:55 ]

[danny.s]

Jelte schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 09:54:
Klopt het dat bij opstarten de warmtepomp altijd even de booster meepakt?
Vermogen wat die neemt lijkt 3.000W te zijn bij het begin, precies het vermogen van de booster. Doet die dan paar minuten en dan gaat de warmtepomp zijn ding doen.

Liefst wil ik die booster zo min mogelijk gebruiken, alleen als het echt nodig is. Tips om dat voor elkaar te krijgen?

Heb sinds gisteren monitoring op beide groepen gezet, dus kan het als het goed is beter controleren of het zo is.

Dat gedrag zie ik hier ook. Ik denk dat dit niet te voorkomen is na een nacht verlaging. De Ta is dan gewoon even te laag, de BUH doet hem even opwarmen en dan neemt de compressor het over.

[Senaxx]

Justin_ schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 06:29:
Ik krijg een daikin altherna 3 Elba11dw1 (denk dat het ebla11dw1 moet zijn?) in een offerte voor 6900 excl btw voorgesteld. Totale installatie excl subsidie 16760 incl btw.

Nu vroeg ik mij af is dit een oud model? (Kan er niet super veel over vinden)
En wat vindt men van de prijs ?

WIj hebben een Daiking Altherma 3M EDLA14DAW1 (14kW) met 300L boiler inclusief installatie voor € 12.425. Dit was inclusief subsidie van € 3.450. Dus totaal € 15.875. Maar dit was wel in 2022, dus prijs lijkt zo gek nog niet als er ook een boiler bij zit.

[Jelte]

danny.s schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 10:09:
[...]

Dat gedrag zie ik hier ook. Ik denk dat dit niet te voorkomen is na een nacht verlaging. De Ta is dan gewoon even te laag, de BUH doet hem even opwarmen en dan neemt de compressor het over.

Jammer dat daar gelijk 3kW voor nodig is.
Probeer juist die pieken beetje te vermijden. Al zal het als het kouder is minder een probleem zijn, want dan moet dat ding toch de hele tijd aan staan

Nu ben ik aan het leren hoe het ding functioneert. Niet dat vandaag een goede dag is Wel een veilige testdag

[MrFish]

Jelte schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 11:25:
[...]
Jammer dat daar gelijk 3kW voor nodig is.
Probeer juist die pieken beetje te vermijden. Al zal het als het kouder is minder een probleem zijn, want dan moet dat ding toch de hele tijd aan staan

Nu ben ik aan het leren hoe het ding functioneert. Niet dat vandaag een goede dag is Wel een veilige testdag

Waarop staat je evenwichtstemperatuur?
En zet evt je BUH op ‘beperkt’ en BSH op ‘alleen desinfectie’.

[danny.s]

Jelte schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 11:25:
[...]
Jammer dat daar gelijk 3kW voor nodig is.
Probeer juist die pieken beetje te vermijden. Al zal het als het kouder is minder een probleem zijn, want dan moet dat ding toch de hele tijd aan staan

Nu ben ik aan het leren hoe het ding functioneert. Niet dat vandaag een goede dag is Wel een veilige testdag

Dat ligt er aan. Ik zie hier namelijk hetzelfde gedrag ook bij defrosts. Ook dan zakt de Ta net te ver, en springt (aan het het einde van de defrost/begin van verwarmen) de BUH vergelijkbaar aan. Maar dit is dus afhankelijk van stooklijn. Heb een keer (na een weekendje weg) de Ta even flink omhoog geschroefd om huis op temperatuur te krijgen, en toen deed hij defrosts zonder BUH.

[henrim]

Iemand deze ook gehad?

[tweakfdr]

henrim schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 16:37:
Iemand deze ook gehad?

ja ook gehad, geen release notes kunnen vinden...

[Jelte]

MrFish schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 12:17:
[...]


Waarop staat je evenwichtstemperatuur?
En zet evt je BUH op ‘beperkt’ en BSH op ‘alleen desinfectie’.

Evenwichtstemperatuur?
BUH = BackupHeater?
BSH?

Moet nog even inkomen in de terminologie

[MrFish]

Jelte schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 17:14:
[...]
Evenwichtstemperatuur?
BUH = BackupHeater?
BSH?

Moet nog even inkomen in de terminologie

Evenwichtstemperatuur is een instelling in de installateursinstellingen; dit mede-bepaalt onder welke buitentemperaturen de BUH mee mag doen. Kijk even in de installateurshandleiding.
BUH is inderdaad backupheater, die zit (bij een split) in je binnenunit. BSH zit in je SWW tank (als je een losse tank hebt, anders heb je deze niet).

[ Voor 6% gewijzigd door MrFish op 21-03-2025 17:41 ]

[RKRR]

WRMTP,

In het menu naar tank gaan en draaien naar schema. Hier kan je aangeven wat jij wil. Ik heb zelf comfort op 48 graden staan en laat deze elke dag vanaf 12:00 uur starten. De legionella run start ik op vrijdag om 13:00 uur.
Gaat dus gelijk verder.

[Jelte]

MrFish schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 17:39:
[...]


Evenwichtstemperatuur is een instelling in de installateursinstellingen; dit mede-bepaalt onder welke buitentemperaturen de BUH mee mag doen. Kijk even in de installateurshandleiding.
BUH is inderdaad backupheater, die zit (bij een split) in je binnenunit. BSH zit in je SWW tank (als je een losse tank hebt, anders heb je deze niet).

Evenwichts temperatuur staat op 0⁰C

En heb zowel de BUH als de BSH op 'Beperkt' gezet

[Jasperr]

Gisteren was het lange tijd 18grC buiten. Veel zoninval en de binnentemperatuur liep op. Ik heb gisteren voor het eerst dit jaar gekoeld met de warmtepomp. Maar ik zie pendelgedrag tijdens het koelen. Sturing is zonder thermostaat, dus vast AWT van 18grC.




Dit had ik niet helemaal verwacht. Ik zoek naar een logische verklaring. Verschil tussen buitentemperatuur en AWT net te klein? Dus net te vroeg in het jaar op koelen gezet?

[Justin_]

piieter schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 07:16:
[...]

Ik vermoed dat dit een 11 kW pomp is. Dan is de prijs dacht ik niet zo gek. Dat waren wij ook ongeveer kwijt voor onze 8 kW pomp.
Vermoedelijk bedoel je erla11dw1.

Klopt, lijkt om deze te gaan. Ik krijg een nieuwe offerte. prijs zakt iets. subsidie stijgt iets. ik deel hem graag met jullie zodra ik hem heb voor wat tweede meningen. thanks

[Hetisweergezell]

Jasperr schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 07:03:
Gisteren was het lange tijd 18grC buiten. Veel zoninval en de binnentemperatuur liep op. Ik heb gisteren voor het eerst dit jaar gekoeld met de warmtepomp. Maar ik zie pendelgedrag tijdens het koelen. Sturing is zonder thermostaat, dus vast AWT van 18grC.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit had ik niet helemaal verwacht. Ik zoek naar een logische verklaring. Verschil tussen buitentemperatuur en AWT net te klein? Dus net te vroeg in het jaar op koelen gezet?

Het koelen gaat pas enigszins werken wanneer er wat warmte af te voeren valt. Stel je hebt AWT op 18 graden en een delta t van 3 dan gaat je pas warmte kunnen af voeren wanneer de vloer/kamertemperatuur boven de 23 graden is. Dus ik vind het vrij logisch dat het water in de leiding snel is afgekoeld waardoor de pomp dus gaat pendelen.

[Jasperr]

Hetisweergezell schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 09:27:
[...]


Het koelen gaat pas enigszins werken wanneer er wat warmte af te voeren valt. Stel je hebt AWT op 18 graden en een delta t van 3 dan gaat je pas warmte kunnen af voeren wanneer de vloer/kamertemperatuur boven de 23 graden is. Dus ik vind het vrij logisch dat het water in de leiding snel is afgekoeld waardoor de pomp dus gaat pendelen.

De vloer zit op 23 graden en gedaald naar 20. Maar het zal dan allemaal nog marginaal zijn.

[Hetisweergezell]

Jasperr schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 09:52:
[...]


De vloer zit op 23 graden en gedaald naar 20. Maar het zal dan allemaal nog marginaal zijn.

Het probleem is ook met koelen dat de pomp stopt als de vloer onder een bepaalde temperatuur komt. Warmte stijgt op dus die zit in feite tegen je plafond aan. Dus als je nu al wil koelen moet je of gaan ventileren om de warmte langs je vloer te krijgen zodat het kan worden afgevoerd of je moet ook 'vloerverwarming' langs je plafond leggen.

[edvanleeuwen]

Even een domme vraag: waarom moet ik mijn warmtepomp plus tank plus buffervat bijvullen om op druk te blijven? Waarom gebeurt dat niet vanzelf?

[luxus]

edvanleeuwen schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 10:46:
Even een domme vraag: waarom moet ik mijn warmtepomp plus tank plus buffervat bijvullen om op druk te blijven? Waarom gebeurt dat niet vanzelf?

Omdat het een gesloten circuit is zonder toevoer of afvoer, behalve als het ergens lekt.

[mawashigeri]

luxus schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 11:04:
Omdat het een gesloten circuit is zonder toevoer of afvoer, behalve als het ergens lekt.

Als nuance toevoeging: het kan lang duren voordat alle lucht uit het circuit is, dus een kleine drukdaling over langere tijd is heel normaal.

[Justin_]

Graag jullie feedback op mijn offerte en de keuze warmtepomp (en aanverwante onderdelen). Goed gevoel (en reviews) bij installateur. Responsieve verkoper, verwacht hierdoor minder gedoe qua aftersales.

Huis: +- 180m2. overal vloerverwarming (meer dan 1.7km). dak, vloer geisoleerd. hr++ overal. spouw oude isolatie (maar wil ik voor nu zo laten). vrijstaand.

Offerte (prijzen excl btw)
- 6212 euro Warmtepomp buitendeel Altherma 3 11 kW Monobloc Daikin Productcode: EDLA11D3W1
- 1450 euro Boilervat 300 literPAWT 300 liter
- 315 euro Buffervat 20 liter
- 2497 euro montage
- 568 euro Elektriciteit aanpassen (2x 3 fase groepen erbij en kabels etc)
- 457 euro Nieuwe leiding naar vloerverdeler boven
- 1451 euro Materiaalkosten all elektric (o.a. Leiding werk CV en Sanitair - koper en staal (tussen de binnen-unit en boiler), Koppelingen, Bochten, Koelleiding, Automatische ontluchters. Verloopringen. Afdichtdoppen. Perskoppelingen. Beugels. Koelleiding goot. Communicatiekabel. Luchtafschijder
- 125 euro Trillingsveren (is dit nodig als hij buiten op de grond komt?)
- 263 Sensor boiler
- 121.50 Drieweg klep

- 5 jaar garantie

Total inclusief aftrek subsidie (3475 euro)
+- 10.000 excl btw
+- 12 750 incl btw

[danny.s]

Justin_ schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 13:41:
Graag jullie feedback op mijn offerte en de keuze warmtepomp (en aanverwante onderdelen). Goed gevoel (en reviews) bij installateur. Responsieve verkoper, verwacht hierdoor minder gedoe qua aftersales.

Huis: +- 180m2. overal vloerverwarming (meer dan 1.7km). dak, vloer geisoleerd. hr++ overal. spouw oude isolatie (maar wil ik voor nu zo laten). vrijstaand.

Offerte (prijzen excl btw)
- 6212 euro Warmtepomp buitendeel Altherma 3 11 kW Monobloc Daikin Productcode: EDLA11D3W1
- 1450 euro Boilervat 300 literPAWT 300 liter
- 315 euro Buffervat 20 liter
- 2497 euro montage
- 568 euro Elektriciteit aanpassen (2x 3 fase groepen erbij en kabels etc)
- 457 euro Nieuwe leiding naar vloerverdeler boven
- 1451 euro Materiaalkosten all elektric (o.a. Leiding werk CV en Sanitair - koper en staal (tussen de binnen-unit en boiler), Koppelingen, Bochten, Koelleiding, Automatische ontluchters. Verloopringen. Afdichtdoppen. Perskoppelingen. Beugels. Koelleiding goot. Communicatiekabel. Luchtafschijder
- 125 euro Trillingsveren (is dit nodig als hij buiten op de grond komt?)
- 263 Sensor boiler
- 121.50 Drieweg klep

- 5 jaar garantie

Total inclusief aftrek subsidie (3475 euro)
+- 10.000 excl btw
+- 12 750 incl btw

Ik denk dat het een ok prijs is. Zijn er genoeg die duurder zijn.

Buffervat is overbodig met 180m2 vvw.

[Yongshi]

Net even mijn COP sinds installatie berekend nu precies 1 jaar.

(buitenunit ERGA08 EAV3H7 met binnunit EHBH08 EF6V en boiler EKHWS200 D3V3)
(op basis HMI van de binnunit zelf, geen externe sensoren)

2024-3 → 2025-3
verbruik
space 1895
water 1329
total 3224

opbrengst
space 6512
water 2846
total 9358

cop
space 3.43
water 2.14
total 2.90

pump 1744
compressor space 1276
compressor water 347
buh time 10
bsh time 110

COP lijkt me erg laag, hoewel ik dat ook wel een beetje had verwacht, had moeite om hem op een goede regeling te zetten en dus hoge Ta en delta T en veel pendelgedrag gehad begin van de winter wat er waarschijnlijk veel heeft in zitten hakken. Ook veel problemen met de boiler waardoor relatief vaak de bsh (powerful mode) gebruikt moest worden. Alles gelukkig nu opgelost dus ben nu al benieuwd naar maart 2026

Maar ben ook benieuwd of er dit nog een rare uitkomst is ook voor een verkeerd afgestelde WP...

[ Voor 13% gewijzigd door Yongshi op 22-03-2025 17:12 ]

[RonJ]

Justin_ schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 13:41:
Huis: +- 180m2. overal vloerverwarming (meer dan 1.7km).

+

- 315 euro Buffervat 20 liter

Ze leren het ook écht nooit he...

- 1450 euro Boilervat 300 liter PAWT 300 liter

Waarom een hygieneboiler? Is dat een bewuste keuze geweest?

- 125 euro Trillingsveren (is dit nodig als hij buiten op de grond komt?)

Die zijn net zo overbodig als dat buffervat.

- 263 Sensor boiler
- 121.50 Drieweg klep

Wat is dat voor sensor? En zie hierboven. Bij een normaal daikin vat krijg je dat er allemaal bij voor ongeveer hetzelfde basisbedrag.

Total inclusief aftrek subsidie (3475 euro)
+- 10.000 excl btw
+- 12 750 incl btw

5 jaar garantie

Die 5 jaar garantie krijg je sowieso (van daikin en ivm verwachte levensduur ook op de installatie).

Verder geen gekke prijs, zie ze veel gekker/hoger voorbijkomen. Marge is ook redelijk.

Ik zou er dus alleen op staan dat dat buffervat er niet komt. En even nadenken of die boiler wel de juiste keuze is.

[Justin_]

RonJ schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 17:24:


Ze leren het ook écht nooit he...


Waarom een hygieneboiler? Is dat een bewuste keuze geweest?

[Geen idee, werd zo opgenomen in de offerte. Is dit onnodig?


Die zijn net zo overbodig als dat buffervat.
Ik begreep dat het buffervat ook kan helpen met opvangen van temperatuurschommelingen? Daarnaast zijn al mij nkamers voorzien van aparte (evohome) thermostaten dus voorzie ik dat er mogelijk ooit teveel groepen dicht zitten waardoor het volume te laag wordt? is dat misschien de reden van het buffervat?


Wat is dat voor sensor? En zie hierboven. Bij een normaal daikin vat krijg je dat er allemaal bij voor ongeveer hetzelfde basisbedrag.

die lijken nodig te zijn om dat vat te laten communiceren met de warmtepomp. ik ga navragen vanwaar de keuze voor dat vat. dank!


Die 5 jaar garantie krijg je sowieso (van daikin en ivm verwachte levensduur ook op de installatie).

Ja dat werd mij verteld inderdaad. Kreeg bij een eerdere offerte (van een ander) te horen dat er 2 jaar garantie was, dus wilde hier graag ook feedback op. Klinkt prima dus. dank

Verder geen gekke prijs, zie ze veel gekker/hoger voorbijkomen. Marge is ook redelijk.

Ik zou er dus alleen op staan dat dat buffervat er niet komt. En even nadenken of die boiler wel de juiste keuze is.

er is dus totaal geen nut van dit buffervat? ik wil wel voorkomen dat ik straks zelf de verantwoordelijk moet nemen voor het aanpassen van de setup als deze niet goed werkt zonder buffervat..

[Tanuki]

Justin_ schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 21:32:
RonJ schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 17:24:
er is dus totaal geen nut van dit buffervat? ik wil wel voorkomen dat ik straks zelf de verantwoordelijk moet nemen voor het aanpassen van de setup als deze niet goed werkt zonder buffervat..

Als je meer dan 1700 meter aan vloerverwarming slang hebt liggen in je huis, dan zou het toch ook wel lukken om een paar groepen open te gooien + die ene groep waar de warmtevraag is?

Maar, je wilt natuurlijk wel je warmtepomp zo lang mogelijke runs gaan laten maken. Hoe wil je dat dan gaan doen met evohome, die het liefst zoveel mogelijk kranen dicht draait?

[Japie.G]

Alles leuk en aardig, maar een 20l buffervat gaat daar ook niks tegen doen. buffervat weg, punt uit. Als je het als antipendel voorziening wilt hebben moet hij sowieso veeeeeeeel groter. En als minimaal volume voor wat defrost warmte (daarom heeft je installateur het er in gezet) is het gewoon geldverspilling. Een paar groepjes niet voorzien van een naregeling, klaar. Sowieso is naregeling op een warmtepomp systeem vragen om problemen, maargoed, das weer mijn mening haha. Hier alles er af gehaald. perfect!

[ Voor 5% gewijzigd door Japie.G op 23-03-2025 07:16 ]

[TKroon]

@Japie.G kleine nuance wat betreft naregeling: ons huis (2019) heeft nog mechanische ventilatie met roosters. Met westenwind was alles perfect ingeregeld en waren de slaapkamers van de kinderen rond de 19 graden. Zodra het koude oostenwind werd, koelde een kamer af tot ruim onder de 17, terwijl de ander 20 graden werd. Ook onze werkkamer die 2x per week wordt gebruikt wordt zo aangestuurd.

[Yongshi]

Japie.G schreef op zondag 23 maart 2025 @ 07:15:
Alles leuk en aardig, maar een 20l buffervat gaat daar ook niks tegen doen. buffervat weg, punt uit. Als je het als antipendel voorziening wilt hebben moet hij sowieso veeeeeeeel groter. En als minimaal volume voor wat defrost warmte (daarom heeft je installateur het er in gezet) is het gewoon geldverspilling. Een paar groepjes niet voorzien van een naregeling, klaar. Sowieso is naregeling op een warmtepomp systeem vragen om problemen, maargoed, das weer mijn mening haha. Hier alles er af gehaald. perfect!

Heeft het nog bepaalde nadelen na de plaatsing?
Bij mij zit er ook een kleine 20l buffervat. Maar als ik het laat weghalen kost het me om iemand daarvoor te regelen en verkopen van dat ding is ook teveel moeite. Is het erg om hem te laten hangen?

[luckremers]

Yongshi schreef op zondag 23 maart 2025 @ 09:51:
[...]


Heeft het nog bepaalde nadelen na de plaatsing?
Bij mij zit er ook een kleine 20l buffervat. Maar als ik het laat weghalen kost het me om iemand daarvoor te regelen en verkopen van dat ding is ook teveel moeite. Is het erg om hem te laten hangen?

Een in serie geplaatst buffervat van 20l kan geen kwaad maar is vaak overbodig. Als hij er al zit (in serie), gewoon lekker laten zitten. Parallel is een ander verhaal.

[RonJ]

Justin_ schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 21:32:
RonJ schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 17:24:


Ze leren het ook écht nooit he...


Waarom een hygieneboiler? Is dat een bewuste keuze geweest?

[Geen idee, werd zo opgenomen in de offerte. Is dit onnodig?

Nou, het is vooral een keuze, die niet persé voor de hand ligt. Bij een normaal boilervat wordt het warme drinkwater in het vat bewaard, en wordt dit opgewarmd door CV-water door een spiraal te pompen. Bij een hygieneboiler is dat andersom, daar wordt het hele vat gevuld met CV-water en loopt het drinkwater erdoorheen om op te warmen op het moment dat je het nodig hebt. Dat heeft als voordeel dat zich geen legionella kan opbouwen en je dus ook niet 1-2 wekelijks naar 60C hoeft om dat te voorkomen. Het nadeel is echter dat je een hogere temperatuur moet aanhouden, vaak minder warm water kan tappen en je mist de zogenaamde gelaagdheid in het vat, waardoor de effectieve inhoud veel lager is.

Die zijn net zo overbodig als dat buffervat.
Ik begreep dat het buffervat ook kan helpen met opvangen van temperatuurschommelingen? Daarnaast zijn al mij nkamers voorzien van aparte (evohome) thermostaten dus voorzie ik dat er mogelijk ooit teveel groepen dicht zitten waardoor het volume te laag wordt? is dat misschien de reden van het buffervat?

Om effectief temperatuurschommelingen op te vangen is ie veel te klein, dan moet ie 10-30x ze groot zijn. Maar dat hoeft helemaal niet, want je hebt enorm veel vloerverwarming in beton, dat buffert veel meer dan zo'n vat.

Mbt evohome, dat kan afhankelijk van de versie wel of niet werken met een warmtepomp. Sowieso haal je idealiter de motoren van de hoofdzone (woonkamer) af. Er is hier ergens een apart evohome topic, ik zou me daar even inlezen als ik jou was om te kijken of jou versie uberhaupt gaat werken en wat je moet (laten) aanpassen.

Wat is dat voor sensor? En zie hierboven. Bij een normaal daikin vat krijg je dat er allemaal bij voor ongeveer hetzelfde basisbedrag.

die lijken nodig te zijn om dat vat te laten communiceren met de warmtepomp. ik ga navragen vanwaar de keuze voor dat vat. dank!


Die 5 jaar garantie krijg je sowieso (van daikin en ivm verwachte levensduur ook op de installatie).

Ja dat werd mij verteld inderdaad. Kreeg bij een eerdere offerte (van een ander) te horen dat er 2 jaar garantie was, dus wilde hier graag ook feedback op. Klinkt prima dus. dank

Correct, voorwaarde is dat je m aanmeldt bij daikin en het voorgeschreven onderhoud laat doen.

Verder geen gekke prijs, zie ze veel gekker/hoger voorbijkomen. Marge is ook redelijk.

er is dus totaal geen nut van dit buffervat? ik wil wel voorkomen dat ik straks zelf de verantwoordelijk moet nemen voor het aanpassen van de setup als deze niet goed werkt zonder buffervat..

Nee. Tenminste als deze als serieel buffervat of inhoudvergroter wordt aangesloten kan het ook niet veel kwaad, maar het is zo zonde van het geld. En als je maar altijd een paar groepen open hebt staan is het echt totaal nergens voor nodig.

Als ie parallel wordt aangesloten c.q. als open verdeler dan is het wel een groot probleem, dat moet je sowieso echt niet willen. Ik zou dus even doorvragen wat het beoogde nut is van dat ding, mogelijk ivm de evohome idd, maar dat is daarin op te lossen.

[Yongshi]

luckremers schreef op zondag 23 maart 2025 @ 10:24:
[...]


Een in serie geplaatst buffervat van 20l kan geen kwaad maar is vaak overbodig. Als hij er al zit (in serie), gewoon lekker laten zitten. Parallel is een ander verhaal.

Thanks, zal straks even kijken hoe die een beetje zit aangesloten, maar vermoed dat ie gewoon in serie zit met de cv leiding dan. In dat geval is het voor mij laten zitten.

Wel een beetje jammer dat ze daar geen aandacht aan besteden voor de installatie...

[Tanuki]

luckremers schreef op zondag 23 maart 2025 @ 10:24:
[...]


Een in serie geplaatst buffervat van 20l kan geen kwaad maar is vaak overbodig. Als hij er al zit (in serie), gewoon lekker laten zitten. Parallel is een ander verhaal.

Wat ik altijd lastig vind aan deze termen:


Volgens mij wordt in deze afbeelding (afkomstig van warmtepomp-tips.nl) parallel en in serie omgedraaid?

[Japie.G]

Yongshi schreef op zondag 23 maart 2025 @ 09:51:
[...]


Heeft het nog bepaalde nadelen na de plaatsing?
Bij mij zit er ook een kleine 20l buffervat. Maar als ik het laat weghalen kost het me om iemand daarvoor te regelen en verkopen van dat ding is ook teveel moeite. Is het erg om hem te laten hangen?

neu, zie het als een extra radiator. Het zit er normaliter puur in combinatie met een bypass ventiel om de reden dat als alle verdere groepen dicht zitten een een mimimaal volume aan water beschikbaar is voor het systeem. Als je een groepje open laat staan is het compleet overbodig.

[Justin_]

Dank allen voor de reacties. Er wordt bij Daikin geverifieerd of er in deze tijd nog toegevoegde waarde van het buffervat is. Reden was inderdaad defrost en sneller opstarten.
Mijn idee is om de evohome thermostaatknoppen van de woonkamer, zoals gesuggereerd in dit topic, te vervangen door (altijd opengedraaide) knoppen, zodat er altijd wat volume open is.

De trillingsveren gaan eruit.

De keuze voor het hygienevat was om 2 redenen:
1. lichter dus makkelijker (en met minder risico op schade) naar de kelder te brenge.
2. minder kans op kapotgaan vanwege passieve verwarming.
Ik begreep dat het rendementverschil minimaal zou moeten zijn. Ik kon evt nog voor een versie met 2 spiralen kiezen, maar aangezien dit vat 300ltr is en in een uur weer opgewarmd is, moet dit voor de thuissituatie voldoende zijn.
(nadeel is dat die elektrische boilervaten wel een extra subsidie krijgen, die mis ik hierdoor)


Evohome werd geen probleem van verwacht.

nogmaals dank voor alle adviezen en het meedenken!

RonJ schreef op zondag 23 maart 2025 @ 12:02:
[...]


Nou, het is vooral een keuze, die niet persé voor de hand ligt. Bij een normaal boilervat wordt het warme drinkwater in het vat bewaard, en wordt dit opgewarmd door CV-water door een spiraal te pompen. Bij een hygieneboiler is dat andersom, daar wordt het hele vat gevuld met CV-water en loopt het drinkwater erdoorheen om op te warmen op het moment dat je het nodig hebt. Dat heeft als voordeel dat zich geen legionella kan opbouwen en je dus ook niet 1-2 wekelijks naar 60C hoeft om dat te voorkomen. Het nadeel is echter dat je een hogere temperatuur moet aanhouden, vaak minder warm water kan tappen en je mist de zogenaamde gelaagdheid in het vat, waardoor de effectieve inhoud veel lager is.


[...]

Om effectief temperatuurschommelingen op te vangen is ie veel te klein, dan moet ie 10-30x ze groot zijn. Maar dat hoeft helemaal niet, want je hebt enorm veel vloerverwarming in beton, dat buffert veel meer dan zo'n vat.

Mbt evohome, dat kan afhankelijk van de versie wel of niet werken met een warmtepomp. Sowieso haal je idealiter de motoren van de hoofdzone (woonkamer) af. Er is hier ergens een apart evohome topic, ik zou me daar even inlezen als ik jou was om te kijken of jou versie uberhaupt gaat werken en wat je moet (laten) aanpassen.


[...]

Correct, voorwaarde is dat je m aanmeldt bij daikin en het voorgeschreven onderhoud laat doen.


[...]


Nee. Tenminste als deze als serieel buffervat of inhoudvergroter wordt aangesloten kan het ook niet veel kwaad, maar het is zo zonde van het geld. En als je maar altijd een paar groepen open hebt staan is het echt totaal nergens voor nodig.

Als ie parallel wordt aangesloten c.q. als open verdeler dan is het wel een groot probleem, dat moet je sowieso echt niet willen. Ik zou dus even doorvragen wat het beoogde nut is van dat ding, mogelijk ivm de evohome idd, maar dat is daarin op te lossen.

[Technician-]

Justin_ schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 20:43:
Dank allen voor de reacties. Er wordt bij Daikin geverifieerd of er in deze tijd nog toegevoegde waarde van het buffervat is. Reden was inderdaad defrost en sneller opstarten.
Mijn idee is om de evohome thermostaatknoppen van de woonkamer, zoals gesuggereerd in dit topic, te vervangen door (altijd opengedraaide) knoppen, zodat er altijd wat volume open is.

De trillingsveren gaan eruit.

De keuze voor het hygienevat was om 2 redenen:
1. lichter dus makkelijker (en met minder risico op schade) naar de kelder te brenge.
2. minder kans op kapotgaan vanwege passieve verwarming.
Ik begreep dat het rendementverschil minimaal zou moeten zijn. Ik kon evt nog voor een versie met 2 spiralen kiezen, maar aangezien dit vat 300ltr is en in een uur weer opgewarmd is, moet dit voor de thuissituatie voldoende zijn.
(nadeel is dat die elektrische boilervaten wel een extra subsidie krijgen, die mis ik hierdoor)


Evohome werd geen probleem van verwacht.

nogmaals dank voor alle adviezen en het meedenken!


[...]

Die offerte ziet er prima uit.
De buffer kan ook geen kwaad.
Verder staat er wat geld voor een sensor e.d. wat misschien niet logisch is maar je moet je marge ergens kwijt, ik doe dat ook wel eens.

Mijn tip is ga voor een rvs boilervat met hoge efficiëntie, en groot spiraal oppervlakte. Oso en de Jong hebben zo’n boiler.

[Technician-]

Trouwens snap ik die Nexus PAWT niet
https://www.solar-nu-webs...e-overzicht-solarnunl.pdf

Pag 11.
Er is een model met kleine en grote spiraal XL LE1 genaamd.

Maar ze sluiten hem gewoon aan zoals een normale boiler, dus hoezo hygiëne boiler?