Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[iichel]

Een observatie over defrosts, daar heb ik er een aantal van per dag met dit weer.

Met de instelling van de backup heater op 'beperkt':
- Defrosts duren vaak langer en de temperatuur in de warm water tank daalt met een graad of 10 per dag



Met de instelling van de backup heater op 'toegestaan':
- Defrosts duren korter en de temperatuur van de warm water tank daalt maar 3-4 graden per dag



plaatjes laten het niet helemaal goed zien maar ik heb het idee dat hij na een defrost weer sneller terug gaat naar 'normaal'.

Als ik 1 en 1 optel heb ik het idee dat hij de energie (warmte) uit de warm water tank haalt om daarmee de defrost te doen, als het niet op de BUH mag. Zou dat kunnen?

[Atomius]

mawashigeri schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 09:44:
[...]

Inderdaad, dus van -10 (effectief nooit aan dus) naar +2 zodat de BUH geregeld kan en mag ingrijpen na defrost.

De resultaten zijn mij inmiddels wel duidelijk dus die zal ik hierbij documenteren. Eerst het plaatje:
[Afbeelding]
Vlak voor de SWW run gisteren om 13:00 is dus de BUH assistentie van -10 naar +2 gezet. Na deze run heeft de BUH 25 minuten meegelopen zoals te zien op de 'BUH 2kW use' lijn. De brede stukken zijn ca. 20 minuten, de smallere lijntjes zo'n 5 minuten.
Wat opvalt is dat de BUH dus telkens na de defrost mee gaat doen, dat is erg lullig omdat dus eerst de watertemperatuur sterk omlaag gaat, waarna er hard gewerkt wordt om deze weer op te piepen...

Positief: de binnentemperatuur is weer rond de 20 graden, dus het doel is bereikt en zonder de BUH leek het niet mogelijk bij zoveel mist en defrosts. Negatief: bijna 3 uur aan BUH gebruik.

Wat heb ik hiervan nu geleerd

• Steady state draaien werkt, alleen erg veel defrosts.
• Verlagen van de aanvoerwatertemperatuur kan echt niet zonder warmteverlies/temperatuurverlaging, de halvering van de defrosts maakt het verschil niet goed.
• Waarom redt de WP het niet? De gevraagde aanvoerwatertemperatuur (~34) is blijkbaar net te hoog om comfortabel te kunnen draaien.
• Het verschil van die 34 naar 25 graden tijdens defrost is zodanig dat er te hard gewerkt moet worden waarna een volgende defrost erg snel volgt.

Oplossingen

• Als de temperatuur echt iets omhoog moet in een defrostperiode is de BUH echt nodig & het werkt!
• Verhoog de efficiëntie van het afgiftesysteem zodat de aanvoertemperatuur een graad of drie omlaag kan. Bij mij zit hier nog ruimte (inefficiëntie in de VV en radiatoren), maar het zal niet voor iedereen haalbaar zijn.

Ok dus jij hebt 34 graden nodig rond de 0 graden buitentemp? Op zich is dat nog niet echt mega hoog toch?

Heb je dan ook minder moeite met je huis op temp houden bij -5 omdat je dan geen defrosts hebt?

Ik zit hier op 30-31 aT rond de 0 buiten (met evenwicht -9) en daarmee blijft de boel wel 24/7 op temp (20° woonkamer en 18,5 boven). Overal vv trouwens. Toen evenwicht nog op 0 stond deed de BUH veel te vaak vrolijk mee met veel meer verbruik.

[Rojado]

mawashigeri schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 09:44:
[...]

Inderdaad, dus van -10 (effectief nooit aan dus) naar +2 zodat de BUH geregeld kan en mag ingrijpen na defrost.

De resultaten zijn mij inmiddels wel duidelijk dus die zal ik hierbij documenteren. Eerst het plaatje:
[Afbeelding]
Vlak voor de SWW run gisteren om 13:00 is dus de BUH assistentie van -10 naar +2 gezet. Na deze run heeft de BUH 25 minuten meegelopen zoals te zien op de 'BUH 2kW use' lijn. De brede stukken zijn ca. 20 minuten, de smallere lijntjes zo'n 5 minuten.
Wat opvalt is dat de BUH dus telkens na de defrost mee gaat doen, dat is erg lullig omdat dus eerst de watertemperatuur sterk omlaag gaat, waarna er hard gewerkt wordt om deze weer op te piepen...

Positief: de binnentemperatuur is weer rond de 20 graden, dus het doel is bereikt en zonder de BUH leek het niet mogelijk bij zoveel mist en defrosts. Negatief: bijna 3 uur aan BUH gebruik.

Wat heb ik hiervan nu geleerd

• Steady state draaien werkt, alleen erg veel defrosts.
• Verlagen van de aanvoerwatertemperatuur kan echt niet zonder warmteverlies/temperatuurverlaging, de halvering van de defrosts maakt het verschil niet goed.
• Waarom redt de WP het niet? De gevraagde aanvoerwatertemperatuur (~34) is blijkbaar net te hoog om comfortabel te kunnen draaien.
• Het verschil van die 34 naar 25 graden tijdens defrost is zodanig dat er te hard gewerkt moet worden waarna een volgende defrost erg snel volgt.

Oplossingen

• Als de temperatuur echt iets omhoog moet in een defrostperiode is de BUH echt nodig & het werkt!
• Verhoog de efficiëntie van het afgiftesysteem zodat de aanvoertemperatuur een graad of drie omlaag kan. Bij mij zit hier nog ruimte (inefficiëntie in de VV en radiatoren), maar het zal niet voor iedereen haalbaar zijn.

Mooie test, ik liep, wellicht heb je dat ook gelezen, ook met die gedachte rond of het niet beter was om de BUH gewoon mee te laten doen conform de standaard instelling (0).
Kun je ook iets zeggen over het verschil in totaal verbruik tussen de twee situaties?
( defrost cyclus versus BUH + cyclus)

[mawashigeri]

Atomius schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 12:18:
Ok dus jij hebt 34 graden nodig rond de 0 graden buitentemp? Op zich is dat nog niet echt mega hoog toch?

Heb je dan ook minder moeite met je huis op temp houden bij -5 omdat je dan geen defrosts hebt?

Klopt, de boel blijft wel op temperatuur, maar door de daling van mijn experimentje met de veel lagere Ta was ik bijna een graad kwijtgeraakt, en dat kwam dus niet meer goed zonder de BUH.
Dit soort dagen zijn gelukkig wel zeldzaam, en een langere tijd zoals de afgelopen winter al helemaal.

Ik zit hier op 30-31 aT rond de 0 buiten (met evenwicht -9) en daarmee blijft de boel wel 24/7 op temp (20° woonkamer en 18,5 boven). Overal vv trouwens. Toen evenwicht nog op 0 stond deed de BUH veel te vaak vrolijk mee met veel meer verbruik.

Dat laatste klopt dus, gisteren 6kWh verstookt met de BUH, maar toegegeven, hiermee is de huistemperatuur wel omhoog gegaan van 19,5 naar 20. Het grootste probleem is dat de watertemperatuur hard omlaag gaat tijdens defrost en daarna is die delta (34-25) zo groot dat het automatisch een defrost feestje wordt.

Rojado schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 12:29:
Mooie test, ik liep, wellicht heb je dat ook gelezen, ook met die gedachte rond of het niet beter was om de BUH gewoon mee te laten doen conform de standaard instelling (0).
Kun je ook iets zeggen over het verschil in totaal verbruik tussen de twee situaties?
( defrost cyclus versus BUH + cyclus)

Het verschil is dus een beetje tricky, ik wilde expliciet de temperatuur iets laten stijgen en dat is gelukt met 6kWh BUH gebruik en iets minder defrosts. Als ik echter kijk naar een paar dagen geleden met vergelijkbaar weer en met de steady-state defrost parade dan lijkt het meer verbruik slechts 2kWh.
Alles bij elkaar is dat extra verbruik dus heel redelijk ten opzichte van het resultaat, het lijkt dus eigenlijk niet zoveel uit te maken.
Wat vooral opvalt is dat de machine echt aan de top van z'n capaciteit zit, ik kan de stooklijn op +10 zetten in de app maar het gedrag verandert er nauwelijks mee!

[ Voor 30% gewijzigd door mawashigeri op 22-01-2025 12:40 ]

[JoTil]

Technician- schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 18:37:
Klant waarbij het SWW soms niet gaat opwarmen en na reset gelijk wel.
(Weet niet precies hoe wat en wanneer)

Hoe zou dat kunnen verbeteren met instellingen?
Zat er niet een vaste wachttijd voor of is het de offset op de boiler sensor?
Altherma 3 split LT wand 8kw met 200L boiler

In de instellingen zit een wachttijd tussen opwarmingen: 8-02. Afhankelijk van reheat en/of programma speelt de hysterese ook een rol.

[Signum666]

JarnoH schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 09:40:
[...]


Wij hadden dit ook altijd. Inmiddels een stooklijn gevonden waarbij het huis mooi op de temperatuur blijft die we willen (~20), maar niet hoger kan komen. De thermostaat staat op 22. Zodoende gaat de WP niet uit als we een avond stoken. Dat doen we nu bijna iedere avond en gaat heel erg goed zo. Tijdens het stoken zie ik ook dat de WP minder vermogen gaat gebruiken, want hij haalt duidelijk met minder moeite de ingestelde dT, maar hij gaat niet uit. Misschien zou je dit ook eens kunnen proberen.

Ik heb de WP nu op vertrekwaterregeling staan en de stooklijn aangepast. Het heeft serieus meer dan 24 uur geduurd voor het hele huis mooi op temperatuur was, maar het is nu ook aangenaam in het hele huis. Het aan hebben van de houtkachel heeft nu niet meer zo een grote impact. Voorheen waren sommige kamers beduidend kouder. Hij pruttelt nu lekker op een constant vermogen, met uitzondering van die piek voor het verwarmen van het warme water (die dip in de piek was een herstart na een kleine aanpassing van de stooklijn).

[ Voor 4% gewijzigd door Signum666 op 22-01-2025 19:34 ]

[Joske44]

Hallo,

Ik heb me wat zitten inlezen in Daikin en warmtepomp met vloerverwarming (trage afgifte dus) en wou is polsen over werking en 'beste' instellingen

Als ik het goed lees vind ik terug dat de WTP beter continu blijft draaien ipv op -en afspringen:

Niet alleen in de zin van op ‘Comfort’ te laten staan ipv Gepland met eco-standen ertussen, maar ook dat AWT niet te koud wordt én in de zin van de binnentemperatuur beter constant te laten schommelen rond de ‘gewenste kamertemperatuur’ ipv erover te gaan.

M.a.w. de WTP niet naar een hogere binnentemperatuur toe te laten werken waardoor hij zou afspringen, want dat zorgt voor ‘overheating’ -> Waarbij WTP nl. afspringt en pas terug op wanneer hij -0.5 onder de gewenste temp. gaat … en dus opnieuw meer vraagt om alles op te warmen.

Bv. als gewenste temperatuur 22 is, zorgen dat AWT niet te warm doorstuurt (ook niet in Weersafhankelijke stand, dus spelen met max. temp voor VV bij -10) maar eerst langer duurt om op te warmen maar heel lang warm houdt + Dat het zo niet hoger dan 22.5 wordt binnen, waardoor de WTP bij wijze van spreken 24/7 blijft draaien ipv af -en opspringen.

Dat zou meest efficiënt zijn qua VV, gewenste temperatuur en energie? Klopt dat?

---

Unit binnen: EHVH08S26CB9W
Unit buiten: ERLQ006CAV3
DeltaT: 4C

Huidige weersafhankelijke instelling:
39C bij -10C
25C bij 15C

Maar ik merk als gewenst 22.5 is, hij bv. nog tot 23.3 verwarmd binnen. Ik zou dus mijn 39C bij -10 beter nog wat verlagen? Zodat er iets kouder AWT is?

[ Voor 6% gewijzigd door Joske44 op 22-01-2025 20:07 ]

[JarnoH]

Joske44 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 20:05:
Hallo,

Ik heb me wat zitten inlezen in Daikin en warmtepomp met vloerverwarming (trage afgifte dus) en wou is polsen over werking en 'beste' instellingen

Als ik het goed lees vind ik terug dat de WTP beter continu blijft draaien ipv op -en afspringen:

Niet alleen in de zin van op ‘Comfort’ te laten staan ipv Gepland met eco-standen ertussen, maar ook dat AWT niet te koud wordt én in de zin van de binnentemperatuur beter constant te laten schommelen rond de ‘gewenste kamertemperatuur’ ipv erover te gaan.

M.a.w. de WTP niet naar een hogere binnentemperatuur toe te laten werken waardoor hij zou afspringen, want dat zorgt voor ‘overheating’ -> Waarbij WTP nl. afspringt en pas terug op wanneer hij -0.5 onder de gewenste temp. gaat … en dus opnieuw meer vraagt om alles op te warmen.

Bv. als gewenste temperatuur 22 is, zorgen dat AWT niet te warm doorstuurt (ook niet in Weersafhankelijke stand, dus spelen met max. temp voor VV bij -10) maar eerst langer duurt om op te warmen maar heel lang warm houdt + Dat het zo niet hoger dan 22.5 wordt binnen, waardoor de WTP bij wijze van spreken 24/7 blijft draaien ipv af -en opspringen.

Dat zou meest efficiënt zijn qua VV, gewenste temperatuur en energie? Klopt dat?

---

Unit binnen: EHVH08S26CB9W
Unit buiten: ERLQ006CAV3
DeltaT: 4C

Huidige weersafhankelijke instelling:
39C bij -10C
25C bij 15C

Maar ik merk als gewenst 22.5 is, hij bv. nog tot 23.3 verwarmd binnen. Ik zou dus mijn 39C bij -10 beter nog wat verlagen? Zodat er iets kouder AWT is?

Dat klopt zo gemiddeld genomen wel ja. Uiteraard is iedere installatie en woning anders. Maar dit is denk ik een heel goed uitgangspunt. En ja, ik denk dat je inderdaad de 39 graden nog wat kan verlagen. Er spelen wel nog meer invloeden zoals wind. Afhankelijk van je woning heeft dat meer of minder effect.

[Retteketet78]

Ik krijg zojuist een storing F3-00 afvoerbuis temperatuur. Ik heb de spanning eraf gehaald en het werkt weer. Ik heb de koppelingen bekeken maar zie geen olie oid. Kan dit een eenmalige toevalstreffer zijn?

[Galaxis]

Hallo ,
Even een vraag tussen al het wp geweld hier. Ze komen bij ons een Daikin momoblock 6kw plaatsen , in eerste instantie in hybride opstelling met de ketel. Met de mogelijkheid om later van het gas af te gaan door middel van het bij plaatsen van een wp boiler.

Afijn, nu viel het mij op dat ze in hybride opstelling de Backup heater niet aansluiten van de wp . Is dat gebruikelijk ? Die sluiten ze pas aan als ik helemaal los ga van het gas .

[Sparky]

Galaxis schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 21:22:
Hallo ,
Even een vraag tussen al het wp geweld hier. Ze komen bij ons een Daikin momoblock 6kw plaatsen , in eerste instantie in hybride opstelling met de ketel. Met de mogelijkheid om later van het gas af te gaan door middel van het bij plaatsen van een wp boiler.

Afijn, nu viel het mij op dat ze in hybride opstelling de Backup heater niet aansluiten van de wp . Is dat gebruikelijk ? Die sluiten ze pas aan als ik helemaal los ga van het gas .

Klopt, men zet de CV in ipv de BUH heater
De COP van 1 voor de BUH is iets minder gunstig qua verbruik (lees: kosten) dan de CV ketel.

[Sparky]

Technician- schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 18:37:
Klant waarbij het SWW soms niet gaat opwarmen en na reset gelijk wel.
(Weet niet precies hoe wat en wanneer)

Hoe zou dat kunnen verbeteren met instellingen?
Zat er niet een vaste wachttijd voor of is het de offset op de boiler sensor?
Altherma 3 split LT wand 8kw met 200L boiler

Naast de antwoorden die ik al voorbij heb zien komen kan het wellicht ook opgelost worden door via het programma (app of op toestel) weer een nieuw start moment voor de opwarmmodus te kiezen. Bv iedere dag om 13:00 uur. Als ik eenmalig een bepaalde modus kies met onze instellingen dan gaat de 230 ltr boiler de volgende dag niet (opnieuw) opwarmen na afkoeling. Vandaar iedere dag opnieuw, op start moment gaat de WP ook aan de slag met opwarmen tapwater.

[Coffee]

Coffee schreef op zondag 19 januari 2025 @ 20:06:
Ah, ik kom er net achter dat die zwarte dopjes naar boven gedraaid moeten worden. Er loopt nu wel flow door de nieuwe Flowmeters. Die ik eerst had lieten water door ondanks dat ze naar beneden stonden. Ik zie nu wel netjes flow boven.

Dit kan ik nu gebruiken, icm dichtzetten van de bypass, om te testen hoe ik het beter kan balanceren.

[Afbeelding]

Nu het defrosten gisteren is gestopt is de temperatuur in huis gelijk weer gestegen naar de setpoint. Zou het kunnen dat er tijdens een defrost zo veel warmte wordt onttrokken dat de temperatuur niet omhoog komt? Die defrost zorgde toch voor een daling van zo’n 5 ° in retourwatertemp, en zodra die weer enigszins op niveau was begon de volgende defrost alweer. Boven bleef het wel redelijk warm, maar daar is de flow lager (5-7L/min totaal) en warmte stijgt natuurlijk.

Het valt me ook op dat de flow nog nooit boven de 15-16L/min uit is gekomen (m.u.v. SWW). Niet met de bypass open, niet met de bypass dicht, en niet toen er nog maar 1 verdieping a 41m2 was aangesloten op de WP en niet nu er in totaal 90m2 aangesloten is. De flow pump was vrij constant op 15,5L tijdens, voor en na de defrosts. Nu defrosts zijn gestopt varieert die wild tussen 5 en 15,5 L/min.

Situatie is dus:

• Oppervlakte: 41 m² beneden, 41 m² boven
• Totale buislengte: ~700m (365m beneden)
• Buisafstand: 10cm

Isolatie:

• Vloer: 12cm PIR
• plafond begane / vloer eerste: 10cm steenwol
• Wanden: 10cm PIR
• Zolder: 16cm PIR

We moeten nog isoleren: Luiken kruipruimte, buitenmuur onder de trap naar de kelder, dakkapelen, meterkast, voordeur en twee kleine raampjes zijn nog enkel glas.

Aansluiting:

• Buffetvat van 50L, vgm op de retour
• Afstand WP naar verdeler beneden: ~5m (twee 90° bochten, één T-splitsing voor parallelle aansluiting)
• Bypass na T-splitsing vóór verdeler beneden, nu dichtgedraaid
• Afstand WP naar verdeler boven: ~15-18m (zeven 90° bochten, één T-splitsing)
• Flow: ~15L/min (constant, ook met alleen beneden aangesloten en bypass open)

Temperaturen (WDC gestuurd):

• Aanvoer: ~35°C
• Retour: ~32,5°C (daalt tot ~30°C tijdens ontdooien)
• Ontdooicyclus: Elke 45-90 minuten gedurende 4-5 minuten
• Temperatuur beneden: 18-18,5°C (verandert niet bij beperkte flow boven)
• Temperatuur boven: 20-22°C
• Delta T: 4 °
• WDC: 40 bij -10, en 25 bij 20

Ik twijfel dus wat de oorzaak is, en daarom wat ik kan doen: te lage flow? te veel defrosts? niet afgeronde isolatie? Combinatie van drie? Iets anders?

[ Voor 5% gewijzigd door Coffee op 23-01-2025 08:31 ]

[piieter]

Coffee schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 08:30:
[...]


• Bypass na T-splitsing vóór verdeler beneden, nu dichtgedraaid

[...]

Ik had begrepen dat de bypass een soort noodklep is, die open moet gaan als alle afgifteapparaten (radiatoren, vloerverwarming) gelijktijdig dicht kunnen staan, zodat de druk in het leidingensysteem niet te hoog wordt en de pomp altijd kan rondpompen.
De bypass staat normaal gesproken toch altijd dicht?
Kan iemand dit bevestigen of ontkrachten?

[NESFreak]

piieter schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 09:51:
[...]

Ik had begrepen dat de bypass een soort noodklep is, die open moet gaan als alle afgifteapparaten (radiatoren, vloerverwarming) gelijktijdig dicht kunnen staan, zodat de druk in het leidingensysteem niet te hoog wordt en de pomp altijd kan rondpompen.
De bypass staat normaal gesproken toch altijd dicht?
Kan iemand dit bevestigen of ontkrachten?

De enige manier om zeker te weten dat de bypass dicht staat, is het volledig dicht draaien.

Meestal werkt een bypass als drukbeveiliging. De draaiknop erop kun je de druk waarbij hij moet open gaan mee instellen. Meestal is dit in meters waterkolom (mH2O). Zodra de pomp harder pompt dan dat ie door je leidingen kan persen loopt de druk op. De meeste bypassen geven alleen zelf niet aan of ze op dat moment open of dicht staan. Je kunt hier achter komen door de temperatuur voor en na de bypass te meten, of nog beter (maar dat had dan tijdens de installatie gedaan moeten worden) door er een flow-indicator of flow-meter direct achter te plaatsen.

Je wilt je bypass zo instellen dat ie bij normaal gebruik precies net niks doorlaat. Zonder zo'n flow indicator is dit alleen erg moeilijk. Met een thermometer is dit te doen, alleen het duurt even voordat het materiaal mee verwarmt, dus het word een proces van vele kleine stapjes. Zeker omdat met een warmtepomp het verschil tussen aanvoer en retour al erg klein is.

Sinds december is bij mij een EBLA09 geplaatst, en ik probeer nu zelf de sweetspot op de bypass te vinden waarbij hij niet probeert de defrost op volle kracht door m'n radiatoren te jagen, maar bij het verwarmen het water natuurlijk wel door de radiatoren stuurt.

[NESFreak]

arnoldniessen schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 11:59:
[...]


Het minimumvermogen van de units van 9kW en groter is helaas nogal fors: 900W verbruik. Met een COP van 5 of meer in de zomer is dat snel te veel warmte-opbrengst!

De units t/m 8kW kunnen wel terugregelen tot ca 260Watt verbruik, maar beginnen vaak veel hoger. Alleen als de instellingen echt goed staan halen ze dat minimum, anders gaan ze pendelen.

Ouch, deze post helaas te laat gezien. Sinds december staat er een EBLA09 bij mij in de tuin.

Nu het nog zo koud is het pendel gedrag nog niet gezien. Ik zal het in het voor jaar gaan aanzien, en anders maar aan de installateur vragen om hem voor de prijs van de subsidie om te ruilen ofzo.

[Atomius]

Stel je aT komt op 24 gr uit omdat je een keer de offset op -1 of -2 hebt gezet. Dit terwijl je de overregeling op +4 hebt staan.

Wat gebeurt er dan? Gaat hij dan verwarmen op de BUH omdat aT <25 gr of gaat hij via de overregeling omhoog (omdat anders de compressor uitgaat en dat mag niet van de overregeling) naar bijv. 24+1=25 en blijft hij daarmee op de compressor werken?

M.a.w. voorkomt de overregeling dat je gaat verwarmen op de BUH?

[ Voor 8% gewijzigd door Atomius op 23-01-2025 14:05 ]

[Tourtje]

Retteketet78 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 20:46:
Ik krijg zojuist een storing F3-00 afvoerbuis temperatuur. Ik heb de spanning eraf gehaald en het werkt weer. Ik heb de koppelingen bekeken maar zie geen olie oid. Kan dit een eenmalige toevalstreffer zijn?

f3-00 kan zijn

sensor temperatuur dampleiding kapot

dampleiding temperatuur te hoog dus teweinig r32

of compressor problemen

of druk weg val wat kan leiden door lekage leiding of lekage in een klep

kijk eens op de binnen unit en op de buiten unit of je vettigheid ziet zitten

maar 1x kan toeval zijn hou het even in de gaten

was de pomp bezig met een sww run ?
of gewoon bezig met verwarmen

als het een lekkage is dan krijg je hem vaker bij een sww run om dat de druk dan hoger word in je systeem dan tijdens gewoon warmen


ik had hem 3 weken gelden 6 maanden goed gedraaid toen deze fout bleek 200 gram r32 te missen leiding was ook vettig op de binnen unit

opgelost door bij te vullen

ik kon via espaltherma de dampleiding temeperatuur zien en die werd te hoog ( 110 + ) bij een sww dus de druk liep op en toen had ik hem zitten

[Coffee]

NESFreak schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 10:13:
[...]Ik probeer nu zelf de sweetspot op de bypass te vinden waarbij hij niet probeert de defrost op volle kracht door m'n radiatoren te jagen, maar bij het verwarmen het water natuurlijk wel door de radiatoren stuurt.

Hoe probeer je dit? Hoewel ik me afvraag of ik hier iets aan heb aangezien die ook bij 100% maar op 15,5L/min uit komt.

[NESFreak]

Coffee schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 17:34:
[...]


Hoe probeer je dit? Hoewel ik me afvraag of ik hier iets aan heb aangezien die ook bij 100% maar op 15,5L/min uit komt.

De ebla09 pompt er zonder problemen 30L/min doorheen. En bij het starten van warm water piekt ie eventjes richting de 40 zelfs.

[Coffee]

NESFreak schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 17:53:
[...]


De ebla09 pompt er zonder problemen 30L/min doorheen. En bij het starten van warm water piekt ie eventjes richting de 40 zelfs.

De EHBH08EF6V maximaal 25-30L/min. Maakt dit minder uit bij dit model?

[SnarfB]

Ik heb een Daikin Altherma EHVX08S18EJ6V aangestuurd door een Madoka thermostaat, deze pomp rechtstreeks over mijn vloerverwarming van mijn woonkamer.
Dit regelt over het algemeen vrij netjes , echter af en toe toont hij vreemd gedrag dan spreekt over een aantal uren de Booster theminal protection en de thermostaat om de 10 minuten aan en uit en daarna draait hij weer rustig verder.
Heeft hier iemand een verklaring voor.

[ Voor 25% gewijzigd door SnarfB op 23-01-2025 19:08 ]

[Kartmans1]

Coffee schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 17:34:
[...]


Hoe probeer je dit? Hoewel ik me afvraag of ik hier iets aan heb aangezien die ook bij 100% maar op 15,5L/min uit komt.

Bypass moet je toch gewoon instellen zoals in de handleiding wordt vermeld? Met de pomptest nagaan of er minimaal 13 liter (of 14?) rondgepompt wordt als je thermostaatkranen of zoneregeling dicht gaat. Dit om storingen te voorkomen.

[Atomius]

Kartmans1 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 19:38:
[...]

Bypass moet je toch gewoon instellen zoals in de handleiding wordt vermeld? Met de pomptest nagaan of er minimaal 13 liter (of 14?) rondgepompt wordt als je thermostaatkranen of zoneregeling dicht gaat. Dit om storingen te voorkomen.

Op die bypass staat de eenheid bar volgens mij. Op hoeveel bar moet hij staan voor die 13-14 liter?

[NESFreak]

Kartmans1 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 19:38:
[...]

Bypass moet je toch gewoon instellen zoals in de handleiding wordt vermeld? Met de pomptest nagaan of er minimaal 13 liter (of 14?) rondgepompt wordt als je thermostaatkranen of zoneregeling dicht gaat. Dit om storingen te voorkomen.

Voor de EBLA09 is het minimum 22. Maar met de ingebouwde pomp haalt meer dan de max van 30 dus makkelijk (onder luid protest van de leidingen/radiatoren, hoewel het na een maand aan ontluchten wel al een stuk stiller is).

Wel lijkt ondanks de berichten over de madoka de modulatie goed te werken. Het pendelen wat ie icm de stooklijn van de installateur deed is daar mee over. Ook de pompbeperking van 'sampling' naar altijd beperken gezet. Maar dit geld dus niet voor de defrost/olieretour. En hoewel deze wel na een minuutje lijkt te settelen op die 22lpm, piekt dit op het daadwerkelijke moment van opstarten nogsteeds ver boven de 30 (Pomp start waarschijnlijk gewoon altijd op 100%). De bypass lijkt zoals ie nu staat dit randje eraf te halen, maar helemaal lekker draait het nog niet.

Ook qua monitoring moet ik het allemaal nog maar eens wat beter gaan inrichten. Ik heb nu enkel een stand alone draaiende headbooster waar ik een plotje uit krijg. Toch maar eens investeren in een p1p2mqtt of espaltherma.

In die openenergymonitor thread zie ik ook nog wat meer opties welke ik zou kunnen gaan toepassen. Nog maar even mee spelen dus.

[Technician-]

Atomius schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 20:01:
[...]

Op die bypass staat de eenheid bar volgens mij. Op hoeveel bar moet hij staan voor die 13-14 liter?

Dat lijkt me logisch. Alle kranen dicht, een pomp sturing doen op max vermogen en de flow aflezen en instellen op 13-14 l/min

[Atomius]

Technician- schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 20:18:
[...]

Dat lijkt me logisch. Alle kranen dicht, een pomp sturing doen op max vermogen en de flow aflezen en instellen op 13-14 l/min

Dus dan verschilt het per systeem op hoeveel bar hij moet staan?

Op het schermpje op de binnenunit staat bijvoorbeeld 1.8 bar als hij in werking is. Is het dan niet zo dat je met 2 bar op de bypass goed zit? Of is dat te makkelijk gedacht.

[Technician-]

Atomius schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 20:27:
[...]

Dus dan verschilt het per systeem op hoeveel bar hij moet staan?

Op het schermpje op de binnenunit staat bijvoorbeeld 1.8 bar als hij in werking is. Is het dan niet zo dat je met 2 bar op de bypass goed zit? Of is dat te makkelijk gedacht.

Nee, heeft niks met elkaar te maken.

[NESFreak]

il-Principe schreef op maandag 12 februari 2024 @ 17:27:
[...]


Een beetje oude koeien uit de sloot halen m.b.t. afzekeren. Welke zekering heb je gebruikt om uiteindelijk je monoblock af te zekeren? En wat zijn je ervaringen ervan?

Ikzelf ben aan het kijken naar een Daikin 3M monobloc en had eerst de EBLA09D3W1 (3 fase) in gedachte vanwege "eenvoudig" afzekeren op een 3x25A aansluiting, maar loop er tegenaan dat deze waarschijnlijk te zwaar is voor mijn huis en dat deze niet zo ver terug kan moduleren en heeft geen stillere modus. Dus dacht ik, stapje lager en 1 fase, EBLA08E3V3, maar die moet (officieel) 25A afgezekerd worden, en de EBLA06E3V3 kan met 20A (waarvan ik het wel aandurf om de laatste op 16A af te zekeren).

En ook @harrybal. Oude koeien dus. Hebben jullie inmiddels de EBLA08 op een 16A groep draaien?

Nog niet gesproken met de installateur, maar dit zou mogelijk de keuze van hun om bij mij de ebla09 geplaatst te hebben kunnen verklaren. Ik heb een 3x25A huisaansluiting.

[ Voor 8% gewijzigd door NESFreak op 23-01-2025 20:48 ]

[bhcommander]

NESFreak schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 20:47:
[...]


En ook @harrybal. Oude koeien dus. Hebben jullie inmiddels de EBLA08 op een 16A groep draaien?

Nog niet gesproken met de installateur, maar dit zou mogelijk de keuze van hun om bij mij de ebla09 geplaatst te hebben kunnen verklaren. Ik heb een 3x25A huisaansluiting.

Ik heb EBLA08 die ook op 25A is gezekerd met 3x25A aansluiting. Terwijl de meest gebruikte groot verbruikers (een oven, waterkoker, een kookplaat) ook op die fase zit heeft dit nooit problemen gegeven. Vandaag trok hij tijdens tapwater run zo’n 12A en kan me niet voorstellen dat hij lang boven de 16A uitkomt. Zorg alleen wel dat de BUH op een andere fase zit.

En ja, volgens de selectiviteit regels ‘mag’ het niet maar in een huis vind ik dat niet zo’n probleem.

[edvanleeuwen]

bhcommander schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 22:01:
[...]


Ik heb EBLA08 die ook op 25A is gezekerd met 3x25A aansluiting. Terwijl de meest gebruikte groot verbruikers (een oven, waterkoker, een kookplaat) ook op die fase zit heeft dit nooit problemen gegeven. Vandaag trok hij tijdens tapwater run zo’n 12A en kan me niet voorstellen dat hij lang boven de 16A uitkomt. Zorg alleen wel dat de BUH op een andere fase zit.

En ja, volgens de selectiviteit regels ‘mag’ het niet maar in een huis vind ik dat niet zo’n probleem.

Ik heb 3x25a, maar alles was op 1 fase aangesloten. Dus als alles aanging en het boven de 6,6 kW kwam, klapte het hele huis eruit.


Dat is gisteren hersteld door de installateur door het te verdelen over de fasen.

[arnoldniessen]

NESFreak schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 20:47:
Hebben jullie inmiddels de EBLA08 op een 16A groep draaien?

Mijn EBLA08 draait (nu een kleine maand) probleemloos op een 16A groep (of eigenlijk 2x 16A als je BUH meetelt, uiteraard op aparte fases, al heeft de BUH hier pas 0.02kWh verbruikt). Ik weet niet hoeveel de HomeWizard afvlakt/uitmiddelt in de meting, maar het maximaal gemeten verbruik van de unit zonder BUH hier was 3480W, dus ca 15A.

[piieter]

bhcommander schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 22:01:
[...]
En ja, volgens de selectiviteit regels ‘mag’ het niet maar in een huis vind ik dat niet zo’n probleem.

Kun je uitleggen wat je met selectiviteit bedoelt? Ik heb dit al in meerdere topics gevraagd, maar geen antwoord op gehad.

[piieter]

edvanleeuwen schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 22:20:
[...]

Ik heb 3x25a, maar alles was op 1 fase aangesloten. Dus als alles aanging en het boven de 6,6 kW kwam, klapte het hele huis eruit.


Dat is gisteren hersteld door de installateur door het te verdelen over de fasen.

Was dat dezelfde installateur als die de wp heeft geïnstalleerd?

[Kartmans1]

Atomius schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 20:27:
[...]

Dus dan verschilt het per systeem op hoeveel bar hij moet staan?

Op het schermpje op de binnenunit staat bijvoorbeeld 1.8 bar als hij in werking is. Is het dan niet zo dat je met 2 bar op de bypass goed zit? Of is dat te makkelijk gedacht.

je bar is je waterdruk. Je bypass gaat om de minimale flow die je systeem moet kunnen afgeven als alle thermostaatkranen dicht staan (in bijvoorbeeld een situatie dat geen enkele radiator om warmte meer vraagt maar de pomp toch nog bezig is). Anders krijg je een debietstoring.

Zoals al werd gezegd moet je alle thermostaatkranen dicht draaien, pomptest aanzetten en dan je bypass zo ver open/dichtzetten dat de test een flow van 13/14 liter per minuut aangeeft (check je handleiding om te zien wat de minimale flow voor jouw warmtepomp is aangezien ik hier dus ook net las dat sommige pompen blijkbaar 22l/min vragen).

[bhcommander]

piieter schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 22:31:
[...]

Kun je uitleggen wat je met selectiviteit bedoelt? Ik heb dit al in meerdere topics gevraagd, maar geen antwoord op gehad.

Wikipedia legt het ook uit. Komt er simpel gezegd op neer dat je zekeringswaarde altijd aflopend wil hebben. Dus als je een 25A hoofdekering hebt, je apparaten/groep op max 20A zijn gezekerd. Of als je nog een verdeelkastje met zekering dan wordt het 25-20-16. Op die manier schakelt bij een overbelasting alleen de groep uit waar het probleem zit i.p.v. het hele huis.

In de rest van het netwerk zit dat ook zo. Anders zou een kortsluiting bij je warmtepomp de hele buurt eruit kunnen klappen. Dat voorkom je met selectiviteit.

[il-Principe]

NESFreak schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 20:47:
[...]


En ook @harrybal. Oude koeien dus. Hebben jullie inmiddels de EBLA08 op een 16A groep draaien?

Nog niet gesproken met de installateur, maar dit zou mogelijk de keuze van hun om bij mij de ebla09 geplaatst te hebben kunnen verklaren. Ik heb een 3x25A huisaansluiting.

Snel en kort, nee, nog niet. Ik ben er ook nog niet over uit of ik nog wel voor de 08 ga (al is de 08 alleen om wat extra capaciteit achter de hand te hebben, ik verwacht niet dit snel nodig te hebben onder normale condities).

[edvanleeuwen]

piieter schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 22:32:
[...]

Was dat dezelfde installateur als die de wp heeft geïnstalleerd?

Inderdaad. Of in ieder geval door de installateur ingehuurd om de elektrische aanpassingen te maken.

[ Voor 18% gewijzigd door edvanleeuwen op 23-01-2025 22:53 ]

[piieter]

bhcommander schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 22:43:
[...]


Wikipedia legt het ook uit. Komt er simpel gezegd op neer dat je zekeringswaarde altijd aflopend wil hebben. Dus als je een 25A hoofdekering hebt, je apparaten/groep op max 20A zijn gezekerd. Of als je nog een verdeelkastje met zekering dan wordt het 25-20-16. Op die manier schakelt bij een overbelasting alleen de groep uit waar het probleem zit i.p.v. het hele huis.

In de rest van het netwerk zit dat ook zo. Anders zou een kortsluiting bij je warmtepomp de hele buurt eruit kunnen klappen. Dat voorkom je met selectiviteit.

Ok. Zo'n 50 jaar geleden heb ik dat op school ook geleerd (en weer vergeten!). Ik dacht tot voor kort, dat er twee stappen tussen moeten zitten, maar vernam laatst van @MrFish dat dit ook 1 stap mag zijn.
Bedankt voor je antwoord!

[piieter]

edvanleeuwen schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 22:52:
[...]

Inderdaad. Of in ieder geval door de installateur ingehuurd om de elektrische aanpassingen te maken.

Dat je daar dan nog vertrouwen in hebt... Knap hoor!

[edvanleeuwen]

piieter schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 22:55:
[...]

Dat je daar dan nog vertrouwen in hebt... Knap hoor!

Het is nu prima opgelost door een andere elektricien dan degene die de oorspronkelijke aanpassingen had gedaan. Dus ja, vertrouwen dat de installateur het oplost en dat er wel degelijk mensen zijn die hun vak verstaan, heeft in mijn geval geholpen. Ik snap niet wat daar nou zo vreemd aan is.

[Coffee]

Kartmans1 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 19:38:
[...]

Bypass moet je toch gewoon instellen zoals in de handleiding wordt vermeld? Met de pomptest nagaan of er minimaal 13 liter (of 14?) rondgepompt wordt als je thermostaatkranen of zoneregeling dicht gaat. Dit om storingen te voorkomen.

Er zijn geen thermostaat kranen of zoneregeling aangesloten. Er kan dan ook niks dicht gaan. Bij de pomp test geeft hij 15,5L/min aan als alles open staat (en dat staat het in principe altijd). Ik weet zelf wel natuurlijk dat ik de groepen niet moet afknijpen.


Dat is nu net mijn vraag. Is het koud in huis omdat mijn systeem, wat ik ook doe, niet boven 15L/min uit komt? Of de bypass nu open of dicht is, of ik de vw boven nu (gedeeltelijk/ helemaal) afknijp. Of elke combinatie van die vier. Het blijft 15L/min. Ik vraag me dus af of het huidige wijze van aansluiten wel meer aan kan dan 15L/min?

[ Voor 36% gewijzigd door Coffee op 24-01-2025 07:10 ]

[danny.s]

Coffee schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 07:03:
[...]


Er zijn geen thermostaat kranen of zoneregeling aangesloten. Er kan dan ook niks dicht gaan. Bij de pomp test geeft hij 15,5L/min aan als alles open staat (en dat staat het in principe altijd). Ik weet zelf wel natuurlijk dat ik de groepen niet moet afknijpen.


Dat is nu net mijn vraag. Is het koud in huis omdat mijn systeem, wat ik ook doe, niet boven 15L/min uit komt? Of de bypass nu open of dicht is, of ik de vw boven nu (gedeeltelijk/ helemaal) afknijp. Of elke combinatie van die vier. Het blijft 15L/min. Ik vraag me dus af of het huidige wijze van aansluiten wel meer aan kan dan 15L/min?

Stooklijn te laag kan ook nog altijd een mogelijkheid zijn natuurlijk. Als je op de max 15L draait, wat is je Ta, Tr? En wat is je ingestelde dT?

Kun je wat meer informatie geven over je leidingschema? Liefst met een diagram.

Ik kom hier bijv maar tot 14L/min, maar dat is gewoon de max wat mijn systeem aankan. Maar het is ook maar een beperkt aantal m2 vvw (tov wat ik hier wel eens vaker voorbij zie komen), maar ik krijg het er wel gewoon warm mee.

[Technician-]

piieter schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 22:54:
[...]

Ok. Zo'n 50 jaar geleden heb ik dat op school ook geleerd (en weer vergeten!). Ik dacht tot voor kort, dat er twee stappen tussen moeten zitten, maar vernam laatst van @MrFish dat dit ook 1 stap mag zijn.
Bedankt voor je antwoord!

Nee in principe 2 stappen.
Dus bij 3x25A is je hoogste eindgroep 16A
De norm geeft wel uitzonderingen. Maar dan heb je niet echt selectiviteit meer.

Maar de EBLA08 kan gewoon op een 16A groep. Wij passen altijd een aardlekautomaat toe 16A/0,03 en nog nooit een trippende gehad.

[piieter]

Technician- schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 08:11:
[...]

Nee in principe 2 stappen.
Dus bij 3x25A is je hoogste eindgroep 16A
De norm geeft wel uitzonderingen. Maar dan heb je niet echt selectiviteit meer.

Maar de EBLA08 kan gewoon op een 16A groep. Wij passen altijd een aardlekautomaat toe 16A/0,03 en nog nooit een trippende gehad.

Dus toch! Valt het nog mee met m'n geheugen

[Coffee]

danny.s schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 07:47:
[...]

Stooklijn te laag kan ook nog altijd een mogelijkheid zijn natuurlijk. Als je op de max 15L draait, wat is je Ta, Tr? En wat is je ingestelde dT?

Kun je wat meer informatie geven over je leidingschema? Liefst met een diagram.

Ik kom hier bijv maar tot 14L/min, maar dat is gewoon de max wat mijn systeem aankan. Maar het is ook maar een beperkt aantal m2 vvw (tov wat ik hier wel eens vaker voorbij zie komen), maar ik krijg het er wel gewoon warm mee.

Dank voor je antwoord! Ik had de stooklijn al enigszins verhoogd, om zo te proberen de temperatuur in huis hoger te krijgen. Momenteel heb ik de stooklijn op 40 ° bij -5 buiten, en op 25 ° bij 20 buiten. Hij staat dus zowel vrij hoog, als vrij stijl.

Afgelopen week, tijdens het mistige weer met alle defrosts, was de uitvoer (Ta?) bijvoorbeeld 36 °, en de retour (Tr?) ongeveer 32,5°. De dT staat op vijf °. Bij defrosts daalde de retour naar ongeveer 30 °. Momenteel is de temperatuur in huis helemaal goed. Vanochtend was de uitvoer 30 °, en de retour ongeveer 27 °.

Ik kan later wel een leidingschema maken, dan zal ik dit per verdieping tekenen. Het gaat in ieder geval om zo’n 80-85m2, over 2 verdiepingen.

[Atomius]

Technician- schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 20:18:
[...]

Dat lijkt me logisch. Alle kranen dicht, een pomp sturing doen op max vermogen en de flow aflezen en instellen op 13-14 l/min

Kartmans1 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 22:40:
[...]
je bar is je waterdruk. Je bypass gaat om de minimale flow die je systeem moet kunnen afgeven als alle thermostaatkranen dicht staan (in bijvoorbeeld een situatie dat geen enkele radiator om warmte meer vraagt maar de pomp toch nog bezig is). Anders krijg je een debietstoring.

Zoals al werd gezegd moet je alle thermostaatkranen dicht draaien, pomptest aanzetten en dan je bypass zo ver open/dichtzetten dat de test een flow van 13/14 liter per minuut aangeeft (check je handleiding om te zien wat de minimale flow voor jouw warmtepomp is aangezien ik hier dus ook net las dat sommige pompen blijkbaar 22l/min vragen).

Thanks. En zo'n bypass volledig open hebben staan, zitten daar nog nadelen aan? Want dat scheelt je dat uitzoekwerk van die 13-14 liter per minuut.

[mawashigeri]

Coffee schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 13:08:
[...] Momenteel heb ik de stooklijn op 40 ° bij -5 buiten, en op 25 ° bij 20 buiten.

Afgelopen week, tijdens het mistige weer met alle defrosts, was de uitvoer (Ta?) bijvoorbeeld 36 °, en de retour (Tr?) ongeveer 32,5°. De dT staat op vijf °. Bij defrosts daalde de retour naar ongeveer 30 °. Momenteel is de temperatuur in huis helemaal goed. Vanochtend was de uitvoer 30 °, en de retour ongeveer 27 °.

Haalde je ook werkelijk de ingestelde Ta?

Bij mij was het juist vanwege de relatief hoge Ta instelling een doorlopend defrost festijn, telkens (te) hard werken om terug te komen op de vraaglijn om vervolgens weer dichtgevroren te zijn! Door de BUH toe te staan in de recovery was de WP al een stuk rustiger zonder excessief extra verbruik.

Ik houdt me aanbevolen voor instellingen om de BUH *altijd* mee te laten doen tijdens defrost, dan heb je per defrost zo'n 6-8 minuten BUH aan en daarmee een redelijk afgebakende tijd en bovendien gaat de temperatuur in het leidingscircuit niet zo ver omlaag.

[Coffee]

mawashigeri schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 13:24:
[...]

Haalde je ook werkelijk de ingestelde Ta?

Bij mij was het juist vanwege de relatief hoge Ta instelling een doorlopend defrost festijn, telkens (te) hard werken om terug te komen op de vraaglijn om vervolgens weer dichtgevroren te zijn! Door de BUH toe te staan in de recovery was de WP al een stuk rustiger zonder excessief extra verbruik.

Ik houdt me aanbevolen voor instellingen om de BUH *altijd* mee te laten doen tijdens defrost, dan heb je per defrost zo'n 6-8 minuten BUH aan en daarmee een redelijk afgebakende tijd en bovendien gaat de temperatuur in het leidingscircuit niet zo ver omlaag.

Een paar pagina’s terug had ik ook deze screenshot geplaatst:


De Ta wordt na de defrost wel gehaald, maar dit duurt lange tijd. Eigenlijk zodra de Ta setpoint wordt gehaald gaat die alweer in defrost operation. De gemiddelde temperatuur tussen de defrosts is daarom aanzienlijk lager dan de setpoint.

Nu het mistige weer voorbij is, en het gelijk een stuk warmer is, zie ik dat het energieverbruik is gehalveerd en het huis weer netjes op temperatuur komt. Hoe kan je aangeven dat de BUH mee werkt tijdens een defrost? Ik meende je post te hebben gezien waarin je niet wist hoe/of dit echt kon. Kan ook fout zitten natuurlijk.

[mawashigeri]

Coffee schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 13:38:
Nu het mistige weer voorbij is, en het gelijk een stuk warmer is, zie ik dat het energieverbruik is gehalveerd en het huis weer netjes op temperatuur komt. Hoe kan je aangeven dat de BUH mee werkt tijdens een defrost? Ik meende je post te hebben gezien waarin je niet wist hoe/of dit echt kon. Kan ook fout zitten natuurlijk.

Ik heb de evenwichtstemperatuur nu op 2 staan zodat vanaf die (buiten)temperatuur de BUH ingezet mag worden om Ta te halen. Het belangrijkste effect voor mij was om de temperatuur wat op te krikken na het mislukte experiment Ta zover te verlagen (-5!) dat de defrosts veel minder werden.
Dat laatste lukte, maar de temperatuur in de kamer was na een dag al bijna een graad gedaald. Met alleen de voorgaande instellingen terugzetten kon ik echter die lagere temperatuur nauwelijks omhoogtrekken, dus het 2e deel van het experiment was die BUH instelling.

Al met al een geslaagd experiment (wetende dat de huidige warmere dagen snel zouden volgen) om de mogelijkheden en beperkingen van mijn installatie bloot te leggen. Deze zomer ga ik dus toch de VV mengpomp eruit halen zodat die vraag-Ta volgend jaar een stuk omlaag kan. Wel vrees ik dat er dan wat aan de T10 radiatorplaten in de slaapkamers gedaan moet worden, die doen nu al erg weinig.

[Kartmans1]

Atomius schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 13:20:
[...]


[...]

Thanks. En zo'n bypass volledig open hebben staan, zitten daar nog nadelen aan? Want dat scheelt je dat uitzoekwerk van die 13-14 liter per minuut.

Ja, dat heeft zeker nadelen. Aangezien als deze teveel open staat warmte direct de retour inloopt en dus ‘verloren’ gaat, aangezien dit niet richting de rest van de cv loopt. Kan daardoor ook nog eens pendelen als gevolg hebben.

[Coffee]

mawashigeri schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 13:48:
[...]

Ik heb de evenwichtstemperatuur nu op 2 staan zodat vanaf die (buiten)temperatuur de BUH ingezet mag worden om Ta te halen. Het belangrijkste effect voor mij was om de temperatuur wat op te krikken na het mislukte experiment Ta zover te verlagen (-5!) dat de defrosts veel minder werden.
Dat laatste lukte, maar de temperatuur in de kamer was na een dag al bijna een graad gedaald. Met alleen de voorgaande instellingen terugzetten kon ik echter die lagere temperatuur nauwelijks omhoogtrekken, dus het 2e deel van het experiment was die BUH instelling.

Al met al een geslaagd experiment (wetende dat de huidige warmere dagen snel zouden volgen) om de mogelijkheden en beperkingen van mijn installatie bloot te leggen. Deze zomer ga ik dus toch de VV mengpomp eruit halen zodat die vraag-Ta volgend jaar een stuk omlaag kan. Wel vrees ik dat er dan wat aan de T10 radiatorplaten in de slaapkamers gedaan moet worden, die doen nu al erg weinig.

Duidelijk. Ik heb net uitgerekend dat, terwijl het setpoint ~36 graden was, de gemiddelde uitvoertemperatuur slechts 32 graden was. Dat lijkt dus te weinig voor weersomstandigheden waarbij de buitentemperatuur tussen de -2 en 2 graden schommelt én er veel mist (en dus defrosts) is. Als het alleen koud is, en er minder defrosts zijn, dan verwacht ik dat de gemiddelde uitvoer temperatuur een stuk hoger ligt, en het huis daarom een stuk warmer blijft. Ik denk daarom niet dat ik de evenwichtstemperatuur op 2 graden zal zetten, bij normale (koude) omstandigheden is dat naar verwachting niet nodig.

Welke Ta heb jij nu dan, met mengpomp?

[joostden]

Hieronder post ik mijn instellingen die na een half jaar puzzelen het beste werken in mijn situatie. Iedere situatie is weer anders, maar de ervaringen van anderen op dit forum hebben mij ook enorm geholpen.
locatie: zuid holland
huis: vrijstaand. Bouwjaar 2003, 200m2 beneden vloerverwarming en boven radiatoren
thermostaat op 20 °C
Alleen verwarmen, geen boiler

Model binnenunit EHBH08EF6V
Model buitenunit ERGA08EV3H7

[2-0A]	Adjust the offset on the measured room temperature	-1,5 ℃	ivm afwijking madoka thermostaat
[9-A0]	comfort temperatuur	20	hier niet echt een verschil door ervaren, 20 °C is voor ons comfortabel
[1-00]	Low ambient temp. for LWT main zone heating WD curve.	-15
[1-01]	High ambient temp. for LWT main zone heating WD curve.	10
[1-02]	Leaving water value for low ambient temp. for LWT main zone heating WD curve.	34
[1-03]	Leaving water value for high ambient temp. for LWT main zone heating WD curve.	28	Als ik de temperatuur hoger zet dan gaat de kamertemperatuur over de 20,5°C en slaat de warmtepomp af. De thermostaat wacht dan tot dat de kamertemperatuur onder de 19,5°C is gedaald. Ook wordt de vloer warmer, wat niet prettig aanvoelt. Als de instelling op 27 °C wordt gezet, dan wordt het maximaal 19,5 °C in de huiskamer. Luistert dus best wel nauw in onze situatie
[D-03]	Increase around 0°C	1	Hiermee geëxperimenteerd, als ik dit uitzet wordt vooral bij mist de BUH veel aangezet, met als gevolg zo'n 2 tot 4 kWh per dag extra verbruik
[9-04]	Overshoot	3	Dit zorgt ervoor dat de warmtepomp netjes blijft draaien. Als ik overshoot verlaag, dan slaat de warmtepomp vaker af. Het opstarten kost dan 1 tot 3 kWh per keer extra

Daarnaast ook de geluidsregeling aangezet. Dit omdat rond de 0 graden de buitenunit trilt. Dit hoor je in het hele huis. Vooral als je wilt slapen is dit irritant.
modus automatisch
PM van 07:00 tot 11:59 Stil
AM van 00:00 tot 08:00 Stiller

Wat is jouw ervaring met de geluidsregeling?

COP sinds ingebruikname = 4,67
Maximale 24 uurs COP waarde = 7 bij een gemiddelde buitentemperatuur van 11,5 graden
Minimale 24 uurs COP waarde = 3,4 bij een gemiddelde buitentemperatuur van 3,4 graden. Dit was op 20 december 2024. Daarna de watertemperatuur bij -15 van 45 naar 36 gezet. Dat leverde een grote verbetering op!

[ Voor 17% gewijzigd door joostden op 24-01-2025 18:34 ]

[Pascal P]

joostden schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 17:21:
Hieronder post ik mijn instellingen die na een half jaar puzzelen het beste werken in mijn situatie. Ieder situatie is weer anders, maar de ervaringen van anderen op dit forum hebben mij ook enorm geholpen.
locatie: zuid holland
huis: vrijstaand. 200m2 beneden vloerverwarming en boven radiatoren
thermostaat op 20 °C

[2-0A]	Adjust the offset on the measured room temperature	-1,5 ℃	ivm afwijking madoka thermostaat
[9-A0]	comfort temperatuur	20	hier niet echt een verschil door ervaren, 20 °C is voor ons comfortabel
[1-00]	Low ambient temp. for LWT main zone heating WD curve.	-15
[1-01]	High ambient temp. for LWT main zone heating WD curve.	10
[1-02]	Leaving water value for low ambient temp. for LWT main zone heating WD curve.	34
[1-03]	Leaving water value for high ambient temp. for LWT main zone heating WD curve.	28	Als ik de temperatuur hoger zet dan gaat de kamertemperatuur over de 20,5°C en slaat de warmtepomp af. De thermostaat wacht dan tot dat de kamertemperatuur onder de 19,5°C is gedaald. Ook wordt de vloer warmer, wat niet prettig aanvoelt
[D-03][/ td]	Increase around 0°C	1	Hiermee geëxperimenteerd, als ik dit uitzet wordt vooral bij mist de BUH veel aangezet, met als gevolg zo'n 2 tot 4 kWh per dag extra verbruik
[9-04]	Overshoot	3	Dit zorgt ervoor dat de warmtepomp netjes blijft draaien. Als ik overshoot verlaag, dan slaat de warmtepomp vaker af. Het opstarten kost dan 1 tot 3 kWh per keer extra

Welk bouwjaar is je huis en/of welk isolatieniveau?

Wat mij nog niet helemaal duidelijk is..als je de overshoot op 3 hebt staan, mag de aanvoertemperatuur of de ruimtetemperatuur dan 3 graden hoger worden dan op basis van de stooklijn cq. de ingestelde ruimtetemp. op de madoka is ingesteld?
Of is dat dan 3 graden afwijking? Dat wil dan zeggen bij 3 graden overshoot, 1,5 graad er boven of 1,5 graad eronder? Ik heb hier de ruimtetemp. ingesteld staan op 18,5. Meestal schiet dat door tot ca. 19 a19,5 graad (wat we eigenlijk ook willen) en bij iets onder de 20 schakelt de WP dan uit. Dat is dus bijna 1,5 graad en geen 3.
Of kan dat ook te maken hebben met de dT en retourtemp. Die staat op 4 ingesteld maar het verschil is zeker bij koud weer vaak groter, tot zo rond de 7. Kan het zijn dat de WP dan toch blijft draaien daardoor, ondanks dat de doeltemp. al lang is bereikt?

[joostden]

Pascal P schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 17:32:
[...]


Welk bouwjaar is je huis en/of welk isolatieniveau?

Wat mij nog niet helemaal duidelijk is..als je de overshoot op 3 hebt staan, mag de aanvoertemperatuur of de ruimtetemperatuur dan 3 graden hoger worden dan op basis van de stooklijn cq. de ingestelde ruimtetemp. op de madoka is ingesteld?
Of is dat dan 3 graden afwijking? Dat wil dan zeggen bij 3 graden overshoot, 1,5 graad er boven of 1,5 graad eronder? Ik heb hier de ruimtetemp. ingesteld staan op 18,5. Meestal schiet dat door tot ca. 19 a19,5 graad (wat we eigenlijk ook willen) en bij iets onder de 20 schakelt de WP dan uit. Dat is dus bijna 1,5 graad en geen 3.
Of kan dat ook te maken hebben met de dT en retourtemp. Die staat op 4 ingesteld maar het verschil is zeker bij koud weer vaak groter, tot zo rond de 7. Kan het zijn dat de WP dan toch blijft draaien daardoor, ondanks dat de doeltemp. al lang is bereikt?

Bj 2003; isolatieniveau van die tijd.

De overshoot zou de temperatuur met 3 graden boven de ingestelde temperatuur mogen brengen. Echter zie ik dat gedrag niet terug. Ik zie dat de warmtepomp netjes terug regelt. Overigens staat de modulatie gewoon uit bij mij.

De dT staat op de standaard 5 graden. In mijn situatie is de retourtemperatuur voldoende laag, dus wordt de dT van 5 niet gehaald onder de 10 graden buitentemperatuur. Op dit moment is het buiten 10 graden. Bij 28 graden aanvoertemperatuur is de retour nu 20 graden. Om dit te bereiken heb ik de badkamer radiator geknepen. Die werkte als een soort by-pass waardoor de retourtemperatuur eerder te hoog was. Doordat er ook vloerverwarming in de badkamer is, blijft het toch aangenaam.

[ Voor 9% gewijzigd door joostden op 24-01-2025 18:11 ]

[JoTil]

Coffee schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 13:38:
[...]


Een paar pagina’s terug had ik ook deze screenshot geplaatst:
[Afbeelding]

De Ta wordt na de defrost wel gehaald, maar dit duurt lange tijd. Eigenlijk zodra de Ta setpoint wordt gehaald gaat die alweer in defrost operation. De gemiddelde temperatuur tussen de defrosts is daarom aanzienlijk lager dan de setpoint.

Nu het mistige weer voorbij is, en het gelijk een stuk warmer is, zie ik dat het energieverbruik is gehalveerd en het huis weer netjes op temperatuur komt. Hoe kan je aangeven dat de BUH mee werkt tijdens een defrost? Ik meende je post te hebben gezien waarin je niet wist hoe/of dit echt kon. Kan ook fout zitten natuurlijk.

Met dergelijke temperaturen en debiet zou je een heel eind moeten komen. Misschien moet je het in je afgifte zoeken:
- forse onbalans in je VV waardoor het niet lekker op warmt?
- wat voor een verdeler heb je voor de VV?
- een bypass op de VV verdeler?

[kokpol]

Ik heb de modulatie nu op 10 staan maar hij begint met deze temperaturen licht te pendelen. Waar zou ik de berekende temperatuur kunnen uitlezen? Ik denk namelijk dat die onder de minimum temperatuur duikt waardoor hij gaat pendelen.

[arnoldniessen]

kokpol schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 10:32:
Ik heb de modulatie nu op 10 staan maar hij begint met deze temperaturen licht te pendelen. Waar zou ik de berekende temperatuur kunnen uitlezen? Ik denk namelijk dat die onder de minimum temperatuur duikt waardoor hij gaat pendelen.

Het berekende setpoint kun je bij mijn weten alleen zien in ESPAltherma of mbv P1P2MQTT. Is het niet gewoon een overshoot iedere keer als het setpoint een stap van 2.5C naar beneden duikelt door de modulatie? Staat je max overshoot al op 4C?

[arnoldniessen]

Pascal P schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 17:32:
Wat mij nog niet helemaal duidelijk is..als je de overshoot op 3 hebt staan, mag de aanvoertemperatuur of de ruimtetemperatuur dan 3 graden hoger worden dan op basis van de stooklijn cq. de ingestelde ruimtetemp. op de madoka is ingesteld?

Bij een overshoot van 3 zal de WP afslaan als de gemeten aanvoerwatertemperatuur meer dan 3.9C hoger is dan de gewenste aanvoerwatertemperatuur. Hij schiet vaak door bij opstarten, of als de gewenste temperatuur daalt (door stijging buitentemperatuur of door modulatie), of als je stooklijn laag staat en je WP al op minimaal vermogen draait.

[Coffee]

Iemand een idee hoe je de interne energie meting beter kan afstellen? De WP onderschat het totale gebruikt met zo’n 10%, ten opzichte van de energie die ik meet met magneetklemmen (Shelly EM3). Of meet de shelly juist meer?

Ik denk dat je hiervoor gebruik moet maken van de die functies voor instellen law van BUH en BSH, maar ik zie ook een lager geschat energieverbruik voor puur de compressor (BUH & BSH meet ik apart).

[ Voor 34% gewijzigd door Coffee op 25-01-2025 11:40 ]

[kokpol]

arnoldniessen schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 10:51:
[...]


Het berekende setpoint kun je bij mijn weten alleen zien in ESPAltherma of mbv P1P2MQTT. Is het niet gewoon een overshoot iedere keer als het setpoint een stap van 2.5C naar beneden duikelt door de modulatie? Staat je max overshoot al op 4C?

Ah dat is jammer, misschien toch maar een keer EDPAltherma installeren..... De overshoot staat inderdaad al op 4 graden. Het zou inderdaad ook wel kunnen dat de modulatie stap te groot is. Ik zal eens kijken als ik de modulatie lager zat of dat dan beter gaat. Met de kou werkte de modulatie wel echt top, maar nu gaat hij ook vaak ver boven het setpoint met verwarmen wat oncomfortabel warm wordt. (Setpoint 19,5 verwarmt nu door tot over 21 graden)

[JoTil]

Coffee schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 11:39:
Iemand een idee hoe je de interne energie meting beter kan afstellen? De WP onderschat het totale gebruikt met zo’n 10%, ten opzichte van de energie die ik meet met magneetklemmen (Shelly EM3). Of meet de shelly juist meer?

Ik denk dat je hiervoor gebruik moet maken van de die functies voor instellen law van BUH en BSH, maar ik zie ook een lager geschat energieverbruik voor puur de compressor (BUH & BSH meet ik apart).

Als je de energiemeting uit de WP afleest kan het niet. Als je het de vermogensmeting uit ESPaltherma betreft dan kan je of de actuele spanning gebruiken in de berekening of als je een constante afwijking hebt een correctiefactor in de berekening opnemen.

[Sparky]

Coffee schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 11:39:
Iemand een idee hoe je de interne energie meting beter kan afstellen? De WP onderschat het totale gebruikt met zo’n 10%, ten opzichte van de energie die ik meet met magneetklemmen (Shelly EM3). Of meet de shelly juist meer?

Ik denk dat je hiervoor gebruik moet maken van de die functies voor instellen law van BUH en BSH, maar ik zie ook een lager geschat energieverbruik voor puur de compressor (BUH & BSH meet ik apart).

Is de spanning (tijdens belasting) erg laag op betreffende groepen?
Voor de BUH / BSH wordt de spanning niet meegenomen in de berekening.
(voor de WP zelf weet ik het niet)

[Coffee]

Sparky schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 21:01:
[...]


Is de spanning (tijdens belasting) erg laag op betreffende groepen?
Voor de BUH / BSH wordt de spanning niet meegenomen in de berekening.
(voor de WP zelf weet ik het niet)

De spanning is meestal tussen de 230 en 235 volt. Ik merk wel dat als de WP het SWW vat gaat verwarmen op vol vermogen (met een piek van 4025 watt op 1 groep overigens), dat de spanning tijdelijk daalt naar zo’n 220 volt, totdat de SWW run is afgerond, dan herstelt deze zich weer.

[piieter]

Een paar dingen die me opgevallen zijn tijdens "Krachtig verwarmen":

Ik heb geen ESPAltherma of iets dergelijks. Ik ga af op de meetwaarden van Enphase 'Live Status'.
Vóórdat Krachtig verwarmen werd ingeschakeld, was het totale opgenomen vermogen van de woning 0,9 kW.
De Comforttemperatuur is bij ons ingesteld op 53 °C. Onze BUH is 9 kW in twee stappen (3 kW en 6 kW op 3 fasen).
De buiten- en binnenunit zijn aangesloten op fase L3.

Vóór het inschakelen van Krachtig verwarmen was het opgenomen vermogen 0,9 kW over 3 fasen.
Per fase zag ik:
L1 = 0,0 kW
L2 = 0,0 kW
L3 = 0,9 kW


Na het inschakelen van Krachtig verwarmen liep het opgenomen vermogen langzaam op tot 4,8 kW over 3 fasen.
Per fase zag ik:
L1 = 0,0 kW
L2 = 1,2 kW
L3 = 3,6 kW

Nu dacht ik ergens in dit forum gelezen te hebben, dat Krachtig verwarmen op de BUH plaats zou vinden.
Wat ik dan vreemd vind is, dat het vermogen maar langzaam opliep en niet met ineens 3 kW extra (de eerste stap van de BUH).
Wat ik ook vreemd vind is, dat er geen vermogen werd opgenomen over fase L1.
Bij een 3 fasen aansluiting voor de BUH zou je toch verwachten, dat het opgenomen vermogen ongeveer gelijkmatig over de 3 fasen verdeeld zou zijn.
De BUH werd wel gebruikt, want over fase L2 werd gedurende het Krachtig verwarmen 1,2 kW opgenomen.

Wordt de belasting van stap 1 van de BUH dan maar over 2 fasen verdeeld in plaats van 3 fasen?

Wie heeft hier ervaring mee?

[GJA]

piieter schreef op zondag 26 januari 2025 @ 10:48:
Een paar dingen die me opgevallen zijn tijdens "Krachtig verwarmen":

Ik heb geen ESPAltherma of iets dergelijks. Ik ga af op de meetwaarden van Enphase 'Live Status'.
Vóórdat Krachtig verwarmen werd ingeschakeld, was het totale opgenomen vermogen van de woning 0,9 kW.
De Comforttemperatuur is bij ons ingesteld op 53 °C. Onze BUH is 9 kW in twee stappen (3 kW en 6 kW op 3 fasen).
De buiten- en binnenunit zijn aangesloten op fase L3.

Vóór het inschakelen van Krachtig verwarmen was het opgenomen vermogen 0,9 kW over 3 fasen.
Per fase zag ik:
L1 = 0,0 kW
L2 = 0,0 kW
L3 = 0,9 kW


Na het inschakelen van Krachtig verwarmen liep het opgenomen vermogen langzaam op tot 4,8 kW over 3 fasen.
Per fase zag ik:
L1 = 0,0 kW
L2 = 1,2 kW
L3 = 3,6 kW

Nu dacht ik ergens in dit forum gelezen te hebben, dat Krachtig verwarmen op de BUH plaats zou vinden.
Wat ik dan vreemd vind is, dat het vermogen maar langzaam opliep en niet met ineens 3 kW extra (de eerste stap van de BUH).
Wat ik ook vreemd vind is, dat er geen vermogen werd opgenomen over fase L1.
Bij een 3 fasen aansluiting voor de BUH zou je toch verwachten, dat het opgenomen vermogen ongeveer gelijkmatig over de 3 fasen verdeeld zou zijn.
De BUH werd wel gebruikt, want over fase L2 werd gedurende het Krachtig verwarmen 1,2 kW opgenomen.

Wordt de belasting van stap 1 van de BUH dan maar over 2 fasen verdeeld in plaats van 3 fasen?

Wie heeft hier ervaring mee?

Voor krachtig verwarmen tot 53 graden zou ie de buh niet moeten gebruiken.
En: bij zou bij gebruik van de buh gebruikt ie inderdaad 3 fasen. Dus of 3 x 1000 of 3 x 2000.
Die 3600 watt ziet er ook niet onbekend uit voor de compressor bij 53 graden.

Kan de 1200 watt een andere verbruiker zijn geweest?

[piieter]

GJA schreef op zondag 26 januari 2025 @ 11:25:
[...]


Voor krachtig verwarmen tot 53 graden zou ie de buh niet moeten gebruiken.
En: bij zou bij gebruik van de buh gebruikt ie inderdaad 3 fasen. Dus of 3 x 1000 of 3 x 2000.
Die 3600 watt ziet er ook niet onbekend uit voor de compressor bij 53 graden.

Kan de 1200 watt een andere verbruiker zijn geweest?

Voor zover ik na kan gaan niet. Volgens mij waren er op dat moment verder geen "grootverbruikers".
Ik had zelf verwacht, dat de BUH ook pas vanaf 53 graden zou worden gebruikt. Vandaar dat ik de Comforttemperatuur ook ingesteld heb op 53 graden Celsius.
Ik vind het vreemd, dat alleen gedurende het Krachtig verwarmen fase L2 ook vermogen opnam en vóór het Krachtig verwarmen deze geen vermogen opnam. En dat L1 op 0,0 kW bleef, vind ik dan ook raar.

[Yongshi]

Ergens op dit forum een ideetje langs zien komen om de sensor vol te spuiten met koelpasta alvorens hem in zijn plek te duwen. Heb hem redelijk vol gespoten in de zin van 'beter teveel dan te weinig' en verwachte dat veel er weer uit zou druppelen bij het inbrengen. Echter kwam bijna niets uit, dus denk dat er nog veel lucht om de sensor heen zit. Eigenlijk had ik misschien nog meer moeten doen, maar geen zin hem weer eruit te halen.

Nu dit gedaan en de temperatuur ging direct een graadje of anderhalf omhoog.
Ik vermoed dat ook de registratie snelheid beter wordt. nu overshoot hij zijn target met rond de 2,5 graad. Hoop dat dat straks wat strakker op de setpoint komt.

target: 40
resultaat: 42,6
na koelpasta: 44

Geen foto, had er niet aangedacht, maar zo spannend was het niet. Wel voorzichtig de sensor eruit trekken, dat moet aan de kabels, dus raad niet aan om er heel hard aan te trekken (heb hem een beetje losgewikt met een schroevendraaiertje tijdens trekken)

[GJA]

Wat is eigenlijk het maximale debiet van de pomp? Ik zie bij mij max 24 l/min voorbijgekomen tijdens verwarmen, 25 l/min bij dhw.
Gedachte; er is in het verleden eens iets hexadecimaals met beperking gedaan en ik weet niet of die beperking eraf is.

[MrFish]

GJA schreef op zondag 26 januari 2025 @ 16:03:
Wat is eigenlijk het maximale debiet van de pomp? Ik zie bij mij max 24 l/min voorbijgekomen tijdens verwarmen, 25 l/min bij dhw.
Gedachte; er is in het verleden eens iets hexadecimaals met beperking gedaan en ik weet niet of die beperking eraf is.

25 L/min bij SWW is ook bij mij het maximale.

[danny.s]

GJA schreef op zondag 26 januari 2025 @ 16:03:
Wat is eigenlijk het maximale debiet van de pomp? Ik zie bij mij max 24 l/min voorbijgekomen tijdens verwarmen, 25 l/min bij dhw.
Gedachte; er is in het verleden eens iets hexadecimaals met beperking gedaan en ik weet niet of die beperking eraf is.

Afhankelijk van de weerstand in het CV circuit, en hoeveel er groepen/radiatoren open staan. Is dus geen standaard antwoord op te geven.

Als je het maximale wilt weten: via installateurs instellen naar ontluchting gaan. Manuel ontluchten, en dan kun je pompstand hoog kiezen. Volgens mij pompt hij dan maximaal, en weet je wat je CV circuit aankan (er vanuit gaande dat dan hetzelfde open staat als normaal)

[Maril]

Goedemorgen,

Wie helpt mij met het volgende probleem of heeft tips.
Mijn warmtepomp draait al jaren continu tijdens de wintermaanden. Setpoint Madoka 22,5 graden. De Stooklijn zodanig ingesteld dat hij dit Setpoint nooit haalt en blijft door draaien. Afhankelijk van de buitentemperatuur zo nu en dan via de app Stooklijn omhoog of omlaag. Werkt perfect.
Echter, sinds een paar weken zo nu en dan vreemd gedrag van de Madoka. Setpoint van 22,5 graden springt uit zichzelf naar 15 of 16 graden. Betekent afslaan warmtepomp.
Een idee kan zijn dat de pomp zijn warmte niet kwijt kan. Maar waarom sinds een paar weken. Al die jaren geen last van gehad.
Stooklijn 28 - plus 10 33 - min 10

[piieter]

Maril schreef op maandag 27 januari 2025 @ 08:59:
Goedemorgen,

Wie helpt mij met het volgende probleem of heeft tips.
Mijn warmtepomp draait al jaren continu tijdens de wintermaanden. Setpoint Madoka 22,5 graden. De Stooklijn zodanig ingesteld dat hij dit Setpoint nooit haalt en blijft door draaien. Afhankelijk van de buitentemperatuur zo nu en dan via de app Stooklijn omhoog of omlaag. Werkt perfect.
Echter, sinds een paar weken zo nu en dan vreemd gedrag van de Madoka. Setpoint van 22,5 graden springt uit zichzelf naar 15 of 16 graden. Betekent afslaan warmtepomp.
Een idee kan zijn dat de pomp zijn warmte niet kwijt kan. Maar waarom sinds een paar weken. Al die jaren geen last van gehad.
Stooklijn 28 - plus 10 33 - min 10

Als hij al zo lang goed draait, dan zou er wel eens iets met de Madoka zelf aan de hand kunnen zijn.
Als dit nu weer gebeurt, kijk dan eens in de Onecta-app, waar "Verwarmen op" in "Klimaatregeling" op dat moment op staat. Als dat nog steeds op 22,5 graden staat, dan is er naar mijn idee toch iets met de Madoka aan de hand, want het kan niet in een ruimte op het ene moment 22,5 graden zijn en direct erna maar 15 of 16 graden.

[Maril]

piieter schreef op maandag 27 januari 2025 @ 09:29:
[...]

Als hij al zo lang goed draait, dan zou er wel eens iets met de Madoka zelf aan de hand kunnen zijn.
Als dit nu weer gebeurt, kijk dan eens in de Onecta-app, waar "Verwarmen op" in "Klimaatregeling" op dat moment op staat. Als dat nog steeds op 22,5 graden staat, dan is er naar mijn idee toch iets met de Madoka aan de hand, want het kan niet in een ruimte op het ene moment 22,5 graden zijn en direct erna maar 15 of 16 graden.

Maar ook in de ONECTA-app springt de Setpoint naar 15 16 graden. Dat gebeurt zonder handmatige handelingen. Lijkt wel een soort beveiliging.

[danny.s]

Maril schreef op maandag 27 januari 2025 @ 09:44:
[...]


Maar ook in de ONECTA-app springt de Setpoint naar 15 16 graden. Dat gebeurt zonder handmatige handelingen. Lijkt wel een soort beveiliging.

Niet onbewust/per ongeluk een schema ingesteld?

[Maril]

danny.s schreef op maandag 27 januari 2025 @ 10:07:
[...]

Niet onbewust/per ongeluk een schema ingesteld?

Nee, niks van dit alles. Niets is veranderd, vandaar ook mijn onbegrip.

[piieter]

Maril schreef op maandag 27 januari 2025 @ 09:44:
[...]


Maar ook in de ONECTA-app springt de Setpoint naar 15 16 graden. Dat gebeurt zonder handmatige handelingen. Lijkt wel een soort beveiliging.

Oké, maar welke kamertemperatuur (waar de Madoka hangt) geeft het display op de warmtepomp zelf op dat moment aan?
Als dat ook 15 of 16 graden is, dan is toch de Madoka stuk volgens mij.

[Maril]

piieter schreef op maandag 27 januari 2025 @ 10:14:
[...]


Oké, maar welke kamertemperatuur (waar de Madoka hangt) geeft het display op de warmtepomp zelf op dat moment aan?
Als dat ook 15 of 16 graden is, dan is toch de Madoka stuk volgens mij.

Nee, de kamertemperatuur geeft de juiste temperatuur aan. Meestal tussen de 20,5 en 21. Het probleem ligt puur bij de Setpoint instelling. Als die plotseling verspringt naar 15 graden gaat de pomp uit. Momenteel draait de pomp weer goed, maar kan zo weer fout gaan.

[Pascal P]

Maril schreef op maandag 27 januari 2025 @ 10:22:
[...]


Nee, de kamertemperatuur geeft de juiste temperatuur aan. Meestal tussen de 20,5 en 21. Het probleem ligt puur bij de Setpoint instelling. Als die plotseling verspringt naar 15 graden gaat de pomp uit. Momenteel draait de pomp weer goed, maar kan zo weer fout gaan.

Grootste kans is toch een issue met de madoka zelf. Misschien een domme opmerking, maar maak hem eens goed schoon. Het zijn immers een soort tiptoetsen en soms kunnen die wel eens op zichzelf beginnen als ze vuil zijn.
Tweede optie is iets aan de binnenzijde van de Madoka. Wellicht even goed schoonblazen zodat alle stof er uit is. Dat kan ook wel eens onterechte signalen geven.

[iichel]

Voorbeeld uit de praktijk van een lekkende driewegklep

Ik ga een garantie aanvraag doen.

[Senaxx]

iichel schreef op maandag 27 januari 2025 @ 12:03:
Voorbeeld uit de praktijk van een lekkende driewegklep

[YouTube: Daikin lekkende driewegklep]

Ik ga een garantie aanvraag doen.

Hier lekt onze ESBE driewegklep ook nog steeds. Probleem al ergens in oktober aangekaart, toen hebben ze in november eerst de motor alleen vervangen maar dat hielp niet. Nu is de ESBE motor niet op voorraad en moeten ze naar een alternatief kijken.

[iichel]

Ik heb het zelf geinstalleerd en de klep nieuw gekocht in juni 2024. Ik heb de webshop een vraag gestuurd of het vervangen kan worden onder garantie.

[GJA]

Maril schreef op maandag 27 januari 2025 @ 08:59:
Goedemorgen,

Wie helpt mij met het volgende probleem of heeft tips.
Mijn warmtepomp draait al jaren continu tijdens de wintermaanden. Setpoint Madoka 22,5 graden. De Stooklijn zodanig ingesteld dat hij dit Setpoint nooit haalt en blijft door draaien. Afhankelijk van de buitentemperatuur zo nu en dan via de app Stooklijn omhoog of omlaag. Werkt perfect.
Echter, sinds een paar weken zo nu en dan vreemd gedrag van de Madoka. Setpoint van 22,5 graden springt uit zichzelf naar 15 of 16 graden. Betekent afslaan warmtepomp.
Een idee kan zijn dat de pomp zijn warmte niet kwijt kan. Maar waarom sinds een paar weken. Al die jaren geen last van gehad.
Stooklijn 28 - plus 10 33 - min 10

Niet toevallig een home Assistant integratie draaien? Of een andere smart home applicatie die dit kan?

[Maril]

GJA schreef op maandag 27 januari 2025 @ 13:02:
[...]

Niet toevallig een home Assistant integratie draaien? Of een andere smart home applicatie die dit kan?

Nee. Ik snap na al die jaren de verandering niet. Betekent dat instelling Setpoint niet vast staat. Althans, sinds een paar weken niet meer. Onbegrijpelijk. Misschien dat de technici van Daikin hier een antwoord op weten.

[vanderv]

Maril schreef op maandag 27 januari 2025 @ 15:39:
[...]


Nee. Ik snap na al die jaren de verandering niet. Betekent dat instelling Setpoint niet vast staat. Althans, sinds een paar weken niet meer. Onbegrijpelijk. Misschien dat de technici van Daikin hier een antwoord op weten.

Die van mij stond plotseling op 23graden, ik weet bijna ook wel zeker dat ik dat zelf niet heb gedaan....

[Maril]

vanderv schreef op maandag 27 januari 2025 @ 15:58:
[...]


Die van mij stond plotseling op 23graden, ik weet bijna ook wel zeker dat ik dat zelf niet heb gedaan....

Is dat je vaker overkomen. En zo ja hoe heb je dat opgelost.

[Ralph88]

Maril schreef op maandag 27 januari 2025 @ 10:22:
[...]


Nee, de kamertemperatuur geeft de juiste temperatuur aan. Meestal tussen de 20,5 en 21. Het probleem ligt puur bij de Setpoint instelling. Als die plotseling verspringt naar 15 graden gaat de pomp uit. Momenteel draait de pomp weer goed, maar kan zo weer fout gaan.

Ik merkte het zaterdag ook op. Setpoint bleef gelijk, maar de gemeten temperatuur versprong ook telkens met maximaal een graad naar beneden. Van 20 naar 18,6 en terug naar 19,4. In app gaf hij warmer aan en soms versprong hij later mee omlaag. Heb instellingen verder allemaal gelijk gebleven. Kon op de HW-meter wel zien dat de WP er eigenlijk niet op reageerde qua verbruik.
Heb er in geblazen voor stof. Naar een verjaardag gegaan en daarna op zondag niet meer opgemerkt. Was overigens ook de eerste keer sinds installatie eind 2023.

[ Voor 3% gewijzigd door Ralph88 op 27-01-2025 21:25 ]

[Ashvan]

Heeft er iemand een idee waarom de warmtepomp zich vandaag zo gedragen heeft?
Hij zegt dat hij voor 8 uurtjes lang buh step 1 heeft gebruikt alleen zie ik dit niet terug in mijn energie verbruik.
Kan het dat deze niet werkt of uitgeschakeld staat?
Ook heeft hij paar keer de step 2 gebruikt en deze lijk ik wel terug te kunnen zien in het energie verbruik.
Ik zie dan dat er opeens 2kwh getrokken word.
Ik heb dit nog niet eerder gezien, ook niet vorige week met die koude temperaturen maar misschien kan iemand mij in de richting helpen waarom dit gebeurd?

[MajaMestreech]

Maril schreef op maandag 27 januari 2025 @ 15:39:
[...]


Nee. Ik snap na al die jaren de verandering niet. Betekent dat instelling Setpoint niet vast staat. Althans, sinds een paar weken niet meer. Onbegrijpelijk. Misschien dat de technici van Daikin hier een antwoord op weten.

Als je je stooklijn toch in orde hebt, kun je eens de installatie op vertrekwater regeling zetten: Hoofdzone -->Bediening--> van Kamerthermostaat naar Vertrekwater. Herstart warmtepomp.

Dan blijft het tenminste lekker warm in huis.

[vanderv]

Maril schreef op maandag 27 januari 2025 @ 16:25:
[...]

Is dat je vaker overkomen. En zo ja hoe heb je dat opgelost.

Nog nooit eerder gebeurd, nu gewoon zelf terug gezet op 21,5. Misschien toch per ongeluk bij het wijzigen of uitlezen van de stooklijn of in de app toch zelf gedaan. Ik ga het nu wat vaker checken.

[Tom2828]

Ashvan schreef op maandag 27 januari 2025 @ 21:35:
Heeft er iemand een idee waarom de warmtepomp zich vandaag zo gedragen heeft?
Hij zegt dat hij voor 8 uurtjes lang buh step 1 heeft gebruikt alleen zie ik dit niet terug in mijn energie verbruik.
Kan het dat deze niet werkt of uitgeschakeld staat?
Ook heeft hij paar keer de step 2 gebruikt en deze lijk ik wel terug te kunnen zien in het energie verbruik.
Ik zie dan dat er opeens 2kwh getrokken word.
Ik heb dit nog niet eerder gezien, ook niet vorige week met die koude temperaturen maar misschien kan iemand mij in de richting helpen waarom dit gebeurd? [Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik had gisteren ook opeens zoiets. De thermostaat ging uit en hij geeft aan dat BUH daarna aan heeft gestaan. Totdat ik 's avonds via de Onecta App de klimaatregeling uit en aan heb gezet.

Ik heb de BUH1 en BUH2 niet apart staan hier.

Gisteren was het weer erg zacht. Heeft dat er misschien mee te maken?

[HumorousGazelle]

Technician- schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 08:11:
[...]

Nee in principe 2 stappen.
Dus bij 3x25A is je hoogste eindgroep 16A
De norm geeft wel uitzonderingen. Maar dan heb je niet echt selectiviteit meer.

Maar de EBLA08 kan gewoon op een 16A groep. Wij passen altijd een aardlekautomaat toe 16A/0,03 en nog nooit een trippende gehad.

De selectiviteit hangt niet enkel af van de iN (I nominaal) maar ook van de karakteristiek. Zo zal een B25A sneller uitspringen bij overbelasting dan een schroefpatroon gG25A.
Voor degenen die het interessant vinden heeft bijvoorbeeld ABB een tool: ABB Soc

[Senaxx]

iichel schreef op maandag 27 januari 2025 @ 12:28:
Ik heb het zelf geinstalleerd en de klep nieuw gekocht in juni 2024. Ik heb de webshop een vraag gestuurd of het vervangen kan worden onder garantie.

Mijn hele installatie valt nog onder de garantie van de installateur. Daar ga ik zelf niet aan pielen. En laten we het er op houden dat ik handiger ben met computers en data dan met fysieke warmtepomp installatie's en water aansluitingen

[Atomius]

Ik ben voornemens om mijn stooklijn wat aan te passen, hij draait 24/7 in deze tijden.
Toen hij wat langer rond de 0 graden hing was het zo'n 19-19,5 graad in huis en dat mag wel iets meer zijn.
Tegelijkertijd vind ik het juist weer wat te warm bij wat hogere buitentemperaturen.
Verder staat overshoot op 4 en dT op 5.

Is dit dan een betere stooklijn? De aT is op deze manier ~0,5 graden warmer bij 0 graden.

Oud: 34@-15 en 27@14.
Nieuw: 35@-12 en 25@17.

[JarnoH]

Atomius schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 16:26:
[Afbeelding]

Ik ben voornemens om mijn stooklijn wat aan te passen, hij draait 24/7 in deze tijden.
Toen hij wat langer rond de 0 graden hing was het zo'n 19-19,5 graad in huis en dat mag wel iets meer zijn.
Tegelijkertijd vind ik het juist weer wat te warm bij wat hogere buitentemperaturen.
Verder staat overshoot op 4 en dT op 5.

Is dit dan een betere stooklijn? De aT is op deze manier ~0,5 graden warmer bij 0 graden.

Oud: 34@-15 en 27@14.
Nieuw: 35@-12 en 25@17.

Je kunt ook eens kijken naar de functie die rond de 0 graden de stooklijn verhoogd. Ik heb hier na die periode mist rond 0 graden ook aan zitten denken. Die is er specifiek voor het probleem dat langdurig rond 0 zwaar is voor de WP. Boven ~3 en onder ~-3 graden wordt het allemaal weer een stuk makkelijker voor de WP.

[mawashigeri]

JarnoH schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 17:17:
[...]


Je kunt ook eens kijken naar de functie die rond de 0 graden de stooklijn verhoogd. Ik heb hier na die periode mist rond 0 graden ook aan zitten denken. Die is er specifiek voor het probleem dat langdurig rond 0 zwaar is voor de WP. Boven ~3 en onder ~-3 graden wordt het allemaal weer een stuk makkelijker voor de WP.

Bij mij zou dat dus niet werken, de hogere stooklijn wordt simpelweg niet gehaald met het mistige weer dat we hadden - of zorgt voor zoveel extra stampen dat de defrosts met maximale frequentie nodig zijn!

[JarnoH]

mawashigeri schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 17:28:
[...]

Bij mij zou dat dus niet werken, de hogere stooklijn wordt simpelweg niet gehaald met het mistige weer dat we hadden - of zorgt voor zoveel extra stampen dat de defrosts met maximale frequentie nodig zijn!

Ik weet niet hoe je de evenwichts temperatuur hebt staan, maar anders zou je de BUH natuurlijk mee kunnen laten helpen.

[mawashigeri]

JarnoH schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 18:25:
Ik weet niet hoe je de evenwichts temperatuur hebt staan, maar anders zou je de BUH natuurlijk mee kunnen laten helpen.

Dat laatste heb ik dus gedaan, staat nu zelfs op +2!
Op zich bleef de temperatuur op peil, maar zonder enige marge en dat is toch niet in orde.
Gek genoeg is het inzetten van de BUH niet speciaal onzuiniger dan maximaal defrosts. Het aantal defrosts ging met 30-50% omlaag (beetje afhankelijk van temperatuur en mistigheid) wat blijkbaar de COP=1 goedmaakt.

[Technician-]

mawashigeri schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 17:28:
[...]

Bij mij zou dat dus niet werken, de hogere stooklijn wordt simpelweg niet gehaald met het mistige weer dat we hadden - of zorgt voor zoveel extra stampen dat de defrosts met maximale frequentie nodig zijn!

Das puur vermogensmarge te klein.

[mawashigeri]

Technician- schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 19:51:
[...]

Das puur vermogensmarge te klein.

Maar alleen bij dit soort weer dus, zie ook mijn post hiervoor. Vorig jaar hadden we -8 tot -10 een paar nachten zonder problemen, maar toen weinig deforsts uiteraard.