Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[benthouse]

stat schreef op zondag 12 januari 2025 @ 08:30:
[...]


Had je post inderdaad gezien, kan me voorstellen dat dit op een dak superveel uit maakt. Maar denk je dat het ook veel uitmaakt buiten op de begane grond? Weliswaar op een stenen terras.

Proberen? Ik denk dat het namelijk altijd uitmaakt. De veren vangen de resonanties op tussen WP en de delen waar ze op gemonteerd zijn.

[vanderv]

AndereKoekoek schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 22:42:
[...]


Wij wonen in een goed geïsoleerd huis uit 2020 met 3 verdiepingen vloerverwarming (+- 180m²)

Hier is de cop zelfs negatief, maar tel voor vandaag ook bijna 40 defrosts. Volgens de binnenunit is op dit moment al voor 28kwh verbruikt alleen voor het verwarmen.

Denk eerlijk gezegd dat iedereen met een warmtepomp dit heeft op het moment.

Buitenunit staat ook flinke te brommen en is binnen ook goed te horen .

Dat zijn zorgwekkende cijfers, heb je de vloerverwarming verdelers wel pomp loos? Zoja, vervolgens een dikke flow er doorheen? Mijn vorige warmtepomp deed die 40 defrosten ook op een gegeven moment, bij het demonteren bleek er veel te weinig koelmiddel in te zitten (er was lekkage), nu met de 6 kW Daikin, 24/7 21,5 graad binnen, circa 250 m2 vloer oppervlakte, vrijstaand uit 2008 en ik draai zonder BUH(is niet eens aangesloten).
Deze week een COP (gemeten uit de unit zelf) van
Ma. 5,4
Di. 4,4
Wo. 3,75
Do. 3,36
Vr. 3,64
Za. 3,23

[piieter]

Even een vraag over het model 6V3 van de back-up heater.

Onderstaande vond ik in de uitgebreide handleiding voor de installateur:

6V3 = 2 kiloWatt, 1N~, 230 Volt, Imax. = 9 Ampère
6V3 = 4 kiloWatt, 1N~, 230 Volt, Imax. = 17 Ampère
6V3 = 6 kiloWatt, 1N~, 230 Volt, Imax. = 26 Ampère

Ik vraag me af, hoe dit op 1 fase is aangesloten bij mensen die dit model hebben.

Die 2 kW lijkt me geen probleem.
Maar de 4 kW en zeker de 6 kW lijkt me wat moeilijk voor een 16 Ampère zekering.
Vooral de 6 kW, want bij een stroomsterkte van 26 Ampère gaat de hoofdzekering er uit
(bij een 3x 25 Ampère aansluiting).
Gebruiken ze bij de 4 kW en de 6 kW uitvoering dan toch 2 fasen, respectievelijk 3 fasen om die stroomsterktes aan te kunnen met 16 Ampère zekeringen?

[TweakGP]

Rojado schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 13:15:
[...]
Toch wel

Bedankt... nooit geweten dat het in te stellen was. Zal er eens mee gaan spelen en kijken of het werkt. Grootste probleem blijven de defrost want het is zelden echt koud. Maar ben benieuwd of die veel minder worden als ik ipv 0 nu -5 ofzo ga gebruiken.

[Patrick4]

@vanderv Het gegeven dat de COP van @AndereKoekoek negatief is geeft duidelijk aan dat de berekening niet klopt. Een COP kan namelijk niet negatief zijn. Wel kleiner dan 1, maar altijd groter dan 0.

Verder ben ik het niet met je eens dat de getallen van @AndereKoekoek verontrustend zijn. Ik had zelf gisteren (zaterdag) ook ~35 defrosts, allemaal op de BUH, en mijn binnenunit rapporteert een COP van 3.4 (verbruikt inclusief BUH: 30kwh, geproduceerd 102kwh). Over het verbruik valt weinig te zeggen zonder huizen te vergelijken, en niet te vergeten de instelling en afwijking van de kamerthermostaat, maar de COP is in ieder geval niet gek.

[MajaMestreech]

Retteketet78 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 08:42:
[...]


Niemand hier die me kan helpen?

Je hebt dus de installatie staan in Vertrekregeling? Dus via de Hoofdzone --> Bediening = Vertrekregeling?

Dan kun je op de Madoka Thermostaat alleen nog maar de temperatuur verlagen of verhogen van het vertrekwater. Dus in theorie zou dan de WP uit gaan als je bv. -10 °C instelt, echter als je stooklijn op dat moment 35 °C is dan kan het best zijn dat de WP dan aanblijft op 25°C vertrekwater. De vertrekwater regeling is ook meer een optie als je de WP continue wilt aan laten staan.

Een programmeer schema kan alleen op de WP unit zelf. Wederom Hoofdzone --> Tijdschema op JA zetten en dan kun je een schema maken voor Verwarming. Ook hier kun je alleen op geschakelde tijden de temperatuur vertrekwater + of - 10°C variëren t.o.v. de stooklijn.

Hopelijk helpt dit.

[Coffee]

piieter schreef op zondag 12 januari 2025 @ 15:16:
Even een vraag over het model 6V3 van de back-up heater.

Onderstaande vond ik in de uitgebreide handleiding voor de installateur:

6V3 = 2 kiloWatt, 1N~, 230 Volt, Imax. = 9 Ampère
6V3 = 4 kiloWatt, 1N~, 230 Volt, Imax. = 17 Ampère
6V3 = 6 kiloWatt, 1N~, 230 Volt, Imax. = 26 Ampère

Ik vraag me af, hoe dit op 1 fase is aangesloten bij mensen die dit model hebben.

Die 2 kW lijkt me geen probleem.
Maar de 4 kW en zeker de 6 kW lijkt me wat moeilijk voor een 16 Ampère zekering.
Vooral de 6 kW, want bij een stroomsterkte van 26 Ampère gaat de hoofdzekering er uit
(bij een 3x 25 Ampère aansluiting).
Gebruiken ze bij de 4 kW en de 6 kW uitvoering dan toch 2 fasen, respectievelijk 3 fasen om die stroomsterktes aan te kunnen met 16 Ampère zekeringen?

Woningen die op 1 ampere zijn aangesloten hebben vaak veel meer ampere beschikbaar per fase, bijvoorbeeld 1x40 Ampere (is 9kW). Je kan hier natuurlijk nog steeds meerdere groepen van 16A op zetten, of bijvoorbeeld een zwaardere groep van 20A of meer.

Bij een drie-fase aansluiting kan je één groep van 16A inzetten (voor de stap 1 van 2kw) en één groep van 20A (voor de stap 2 van 4kw). In dit laatste geval blijft de laatste fase over voor de binnen en buitenunits.

[piieter]

Coffee schreef op zondag 12 januari 2025 @ 16:31:
[...]


Woningen die op 1 fase zijn aangesloten hebben vaak veel meer ampere beschikbaar per fase, bijvoorbeeld 1x40 Ampere (is 9kW). Je kan hier natuurlijk nog steeds meerdere groepen van 16A op zetten, of bijvoorbeeld een zwaardere groep van 20A of meer.

Bij een drie-fase aansluiting kan je één groep van 16A inzetten (voor de stap 1 van 2kw) en één groep van 20A (voor de stap 2 van 4kw). In dit laatste geval blijft de laatste fase over voor de binnen en buitenunits.

Bedoel je hiermee dat die woningen een zwaardere aansluiting hebben, bijvoorbeeld 3x 40 Ampère hoofdzekeringen, waarvan maar één fase is doorverbonden naar de meterkast?
Maar dan zit je met het vastrecht toch al gauw zo'n € 1000,- per jaar hoger dan bij een 3x 25 Ampère aansluiting?

Wij hebben een 3x 25A aansluiting. Eerst was er ook maar één fase doorverbonden. Later is het een 3-fasen kast geworden met nog steeds dezelfde 3x 25A hoofdzekeringen. Maar per groep kan ik niet hoger dan 16 Ampère. Ik meen me te herinneren dat je niet zwaarder mag zekeren per groep (b.v. 20A), omdat je anders de selectiviteit (NEN1010?) in gevaar brengt. Ik had begrepen, dat er tussen de groepszekering en de hoofdzekering sowieso 2 stappen moeten zitten. Of is dat inmiddels achterhaald?

[mawashigeri]

Patrick4 schreef op zondag 12 januari 2025 @ 15:55:
@vanderv Het gegeven dat de COP van @AndereKoekoek negatief is geeft duidelijk aan dat de berekening niet klopt. Een COP kan namelijk niet negatief zijn. Wel kleiner dan 1, maar altijd groter dan 0.

Ja en nee, er is altijd een positieve performance maar voor de verwarming kan dat toch echt negatief zijn!
Als ik met COP=3 warmte aan het CV water onttrek dan zou je de COP dus -3 (koelen!) kunnen noemen, dat is wel degelijk wat er gebeurt tijdens defrost en die energie is daadwerkelijk onttrokken aan je huis.
Eventueel zou je verwarmen en koelen los van elkaar kunnen rapporteren, in de winter is het koelen dan een negatieve bijdrage voor je doel.

[danny.s]

piieter schreef op zondag 12 januari 2025 @ 15:16:
Even een vraag over het model 6V3 van de back-up heater.

Onderstaande vond ik in de uitgebreide handleiding voor de installateur:

6V3 = 2 kiloWatt, 1N~, 230 Volt, Imax. = 9 Ampère
6V3 = 4 kiloWatt, 1N~, 230 Volt, Imax. = 17 Ampère
6V3 = 6 kiloWatt, 1N~, 230 Volt, Imax. = 26 Ampère

Ik vraag me af, hoe dit op 1 fase is aangesloten bij mensen die dit model hebben.

Die 2 kW lijkt me geen probleem.
Maar de 4 kW en zeker de 6 kW lijkt me wat moeilijk voor een 16 Ampère zekering.
Vooral de 6 kW, want bij een stroomsterkte van 26 Ampère gaat de hoofdzekering er uit
(bij een 3x 25 Ampère aansluiting).
Gebruiken ze bij de 4 kW en de 6 kW uitvoering dan toch 2 fasen, respectievelijk 3 fasen om die stroomsterktes aan te kunnen met 16 Ampère zekeringen?

Hier 4kW BUH, en in het begin vloog hij er idd vaker uit omdat hij op 16A was aangesloten. Is na paar weken aangepast naar 20A, sinds dien geen problemen meer

[Patrick4]

mawashigeri schreef op zondag 12 januari 2025 @ 17:45:
[...]

Ja en nee, er is altijd een positieve performance maar voor de verwarming kan dat toch echt negatief zijn!
Als ik met COP=3 warmte aan het CV water onttrek dan zou je de COP dus -3 (koelen!) kunnen noemen, dat is wel degelijk wat er gebeurt tijdens defrost en die energie is daadwerkelijk onttrokken aan je huis.
Eventueel zou je verwarmen en koelen los van elkaar kunnen rapporteren, in de winter is het koelen dan een negatieve bijdrage voor je doel.

Je hebt gelijk, als je netto (per dag) koelt is je COP (per dag) negatief. Laten we hopen dat dat voor niemand het geval is.

Het ESPAltherma dashboard laat het verkeerde dag COP zien door alle instantane COPs van de dag te middelen, inclusief de onjuiste COPs tijdens een defrost. Op dat moment is het COP inderdaad wel negatief maar niet met de mate die ik zie (-50 ofzo). De warmte komt uit een andere bron (vloer, BUH) en niet de compressor maar dat wordt niet meegenomen.

Het correcte dag COP is de dag (netto) warmteproductie te delen door het dag verbruik, beide afleesbaar op de unit. BUH zit in het verbruik. Het is alleen de vraag (voor mij) of de unit de warmte ontrokken uit de woning van de warmte productie af haalt, voor een volledig juist beeld.

[piieter]

danny.s schreef op zondag 12 januari 2025 @ 17:56:
[...]


Hier 4kW BUH, en in het begin vloog hij er idd vaker uit omdat hij op 16A was aangesloten. Is na paar weken aangepast naar 20A, sinds dien geen problemen meer

Dat kan natuurlijk, maar mag dat ook volgens de NEN1010?

En heb je dan niet kans dat de draden in de meterkast te warm worden?

[ Voor 9% gewijzigd door piieter op 12-01-2025 18:29 ]

[Ilkay]

Hallo mede Daikin-gebruikers,

Ik heb de afgelopen tijd wat berichten gelezen, maar zit toch nog met een paar vragen over de Daikin Altherma. Mijn stroomverbruik is de afgelopen maanden behoorlijk toegenomen (het is ook kouder geworden) en ik vraag me af of dit overeenkomt met wat anderen met een vergelijkbare situatie verbruiken.

Mijn situatie:
Warmtepomp: DAIKIN Altherma 3 Monoblock 9kW
Boilervat: 300 liter (ingesteld op 48 graden)
Woning: 177 m², gebouwd in 2002, energielabel A
Verwarming: Overal vloerverwarming en op elke verdieping een verdeler
Instelling binnentemperatuur: 21 graden

Verbruik:
November: circa 790 kWh (na aftrek van apparatuur, geschat op 300 kWh/maand en een laadpaal)
December: 932 kWh (idem)

Daarnaast heb ik nog wat praktische zaken:
- De installateur is al een keer teruggekomen vanwege een tik in de leiding en geluid van de buitenunit, maar dit is helaas nog niet opgelost. Heeft iemand hier ervaring mee of tips voor een mogelijke oplossing?
- Ik ben op zoek naar een eenvoudige verbruiksmeter om mijn warmtepomp te monitoren, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de EspAltherma, maar zonder dat er al te veel technische kennis nodig is. Welke verbruiksmeter raden jullie aan?

Alvast bedankt voor jullie hulp!

[MrFish]

piieter schreef op zondag 12 januari 2025 @ 18:27:
[...]

Dat kan natuurlijk, maar mag dat ook volgens de NEN1010?

En heb je dan niet kans dat de draden in de meterkast te warm worden?

Dat mag gewoon. En als de bedrading dik genoeg is (20 A mag zelfs over 2.5 mm2) ook geen probleem.

[MrFish]

Ilkay schreef op zondag 12 januari 2025 @ 19:57:
Hallo mede Daikin-gebruikers,

Ik heb de afgelopen tijd wat berichten gelezen, maar zit toch nog met een paar vragen over de Daikin Altherma. Mijn stroomverbruik is de afgelopen maanden behoorlijk toegenomen (het is ook kouder geworden) en ik vraag me af of dit overeenkomt met wat anderen met een vergelijkbare situatie verbruiken.

Mijn situatie:
Warmtepomp: DAIKIN Altherma 3 Monoblock 9kW
Boilervat: 300 liter (ingesteld op 48 graden)
Woning: 177 m², gebouwd in 2002, energielabel A
Verwarming: Overal vloerverwarming en op elke verdieping een verdeler
Instelling binnentemperatuur: 21 graden

Verbruik:
November: circa 790 kWh (na aftrek van apparatuur, geschat op 300 kWh/maand en een laadpaal)
December: 932 kWh (idem)

Daarnaast heb ik nog wat praktische zaken:
- De installateur is al een keer teruggekomen vanwege een tik in de leiding en geluid van de buitenunit, maar dit is helaas nog niet opgelost. Heeft iemand hier ervaring mee of tips voor een mogelijke oplossing?
- Ik ben op zoek naar een eenvoudige verbruiksmeter om mijn warmtepomp te monitoren, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de EspAltherma, maar zonder dat er al te veel technische kennis nodig is. Welke verbruiksmeter raden jullie aan?

Alvast bedankt voor jullie hulp!

Kun je het verbruik niet aflezen op de MMI, of in de Onecta app? Is niet supernauwkeurig, maar nauwkeurig genoeg. Anders een HomeWizard kWh-meter ertussen (1 fase of 3 fase, afhankelijk van de uitvoering van je WP).

[MrFish]

TweakGP schreef op zondag 12 januari 2025 @ 15:25:
[...]

Bedankt... nooit geweten dat het in te stellen was. Zal er eens mee gaan spelen en kijken of het werkt. Grootste probleem blijven de defrost want het is zelden echt koud. Maar ben benieuwd of die veel minder worden als ik ipv 0 nu -5 ofzo ga gebruiken.

Die BUH uitzetten is een goed idee inderdaad, of minimaal de evenwichtstemperatuur op -10°C of zo. Dat je 6 kWh in een uur verstookt, vind ik eigenlijk niet eens vreemd. Als je vloer helemaal afgekoeld is kost het nu eenmaal veel energie om dat weer op te warmen. Heb je wel eens de warmtecapaciteit van 100 m2 betonvloer uitgerekend?

Hier vrijdag 10 kWh, gisteren 17 kWh (met een stuk of 20 defrosts), en vandaag tot nu toe 8 kWh. (Hoekwoning uit 2015, 140 m2, gewoon 20.5°C binnen 24/7.) Als je 'm rustig laat doorpruttelen, kán het dus heel zuinig, zelfs met dit weer

[Coffee]

piieter schreef op zondag 12 januari 2025 @ 17:27:
[...]


Bedoel je hiermee dat die woningen een zwaardere aansluiting hebben, bijvoorbeeld 3x 40 Ampère hoofdzekeringen, waarvan maar één fase is doorverbonden naar de meterkast?
Maar dan zit je met het vastrecht toch al gauw zo'n € 1000,- per jaar hoger dan bij een 3x 25 Ampère aansluiting?

Wij hebben een 3x 25A aansluiting. Eerst was er ook maar één fase doorverbonden. Later is het een 3-fasen kast geworden met nog steeds dezelfde 3x 25A hoofdzekeringen. Maar per groep kan ik niet hoger dan 16 Ampère. Ik meen me te herinneren dat je niet zwaarder mag zekeren per groep (b.v. 20A), omdat je anders de selectiviteit (NEN1010?) in gevaar brengt. Ik had begrepen, dat er tussen de groepszekering en de hoofdzekering sowieso 2 stappen moeten zitten. Of is dat inmiddels achterhaald?

Nee, ik bedoelde woningen die zelf slechts op 1 fase zijn aangesloten; dus 1x40A. Niet alle woningen krijgen drie fasen.

Jij zei toch ook 1 fase? Dacht dat je dat bedoelde.

[vanderv]

Patrick4 schreef op zondag 12 januari 2025 @ 15:55:
@vanderv Het gegeven dat de COP van @AndereKoekoek negatief is geeft duidelijk aan dat de berekening niet klopt. Een COP kan namelijk niet negatief zijn. Wel kleiner dan 1, maar altijd groter dan 0.

Verder ben ik het niet met je eens dat de getallen van @AndereKoekoek verontrustend zijn. Ik had zelf gisteren (zaterdag) ook ~35 defrosts, allemaal op de BUH, en mijn binnenunit rapporteert een COP van 3.4 (verbruikt inclusief BUH: 30kwh, geproduceerd 102kwh). Over het verbruik valt weinig te zeggen zonder huizen te vergelijken, en niet te vergeten de instelling en afwijking van de kamerthermostaat, maar de COP is in ieder geval niet gek.

Ik ben het zeker met jouw eens, dat je bijna geen huis met elkaar kunt vergelijken. Maar een woning uit 2020 met 180m2 vloer oppervlakte, zou je zelfs met een haar föhn moeten kunnen verwarmen..

Mijn Daikin installateur adviseerde mij om de BUH gewoon (al of niet bij de 6v als 1f of 3f) achter een werkschakelaar en gewoon uit te zetten. Bij mijn vorige warmtepomp Techneco Elga met Carriër unit(vanaf 2013)hebben wij hier destijds ook al eindeloze discussies en tweaks geprobeerd, conclusie was altijd, een zo'n hoog mogelijke flow en tot het echt niet meer ging, dan pas ingrijpen met een eventuele externe warmtebron.

[ Voor 17% gewijzigd door vanderv op 12-01-2025 22:38 . Reden: Toevoeging Elga ]

[mawashigeri]

vanderv schreef op zondag 12 januari 2025 @ 20:53:
Mijn Daikin installateur adviseerde mij om de BUH gewoon (al of niet bij de 6v als 1f of 3f) achter een werkschakelaar en gewoon uit te zetten. Bij mijn vorige warmtepomp Techneco Elga met Carriër unit(vanaf 2013)hebben wij hier destijds ook al eindeloze discussies en tweaks geprobeerd, conclusie was altijd, een zo'n hoog mogelijke flow en tot het echt niet meer ging, dan pas ingrijpen met een eventuele externe warmtebron.

De BUH zou ik toch niet fysiek afkoppelen, bij een defrost kan die soms noodzakelijk zijn anders schiet de machine in storing. Bedoel je de BSH in het boilervat?
Verder wordt de BUH ook gebruikt tijdens de Legionellarun, wederom een storingsmelding anders - de machine gaat wel gewoon verder geloof ik, maar de run wordt nooit op 60 graden afgemaakt.

Ik heb ook een 6V maar alleen stap1 op 2kW, de rest staat (softwarematig) uit. BSH is ook aangesloten met eigen werkschakelaar op een eigen groep, maar die heeft nog nooit meegedaan.

[danny.s]

Afgelopen dagen altiijd defrosts gehad waarbij de BUH bijsprong. Logisch, want met een Ta van 30-31gr, en dT 5, kan het makkelijk voorkomen dat Tr onder de 25 komt. Echter, zojuist een defrost gehad. Ta nu 33, Tr 28 (gecheckt bij Informatie > Sensoren), en toch sprint de BUH bij. Iemand een idee waarom? Dit zou nu niet nodig hoeven te zijn dan toch? Wat mis ik?

[Japie.G]

Toch bizar dat mijn altherma 2 defrosts doet zonder buh zolang de tr maar boven de 18 is. Vind tr 25 vereisen wel extreem hoog. Wat doet de altherma 3 als je de buh uitgeschakeld hebt dan?

[ Voor 19% gewijzigd door Japie.G op 13-01-2025 09:13 ]

[Tourtje]

piieter schreef op zondag 12 januari 2025 @ 15:16:
Even een vraag over het model 6V3 van de back-up heater.

Onderstaande vond ik in de uitgebreide handleiding voor de installateur:

6V3 = 2 kiloWatt, 1N~, 230 Volt, Imax. = 9 Ampère
6V3 = 4 kiloWatt, 1N~, 230 Volt, Imax. = 17 Ampère
6V3 = 6 kiloWatt, 1N~, 230 Volt, Imax. = 26 Ampère

Ik vraag me af, hoe dit op 1 fase is aangesloten bij mensen die dit model hebben.

Die 2 kW lijkt me geen probleem.
Maar de 4 kW en zeker de 6 kW lijkt me wat moeilijk voor een 16 Ampère zekering.
Vooral de 6 kW, want bij een stroomsterkte van 26 Ampère gaat de hoofdzekering er uit
(bij een 3x 25 Ampère aansluiting).
Gebruiken ze bij de 4 kW en de 6 kW uitvoering dan toch 2 fasen, respectievelijk 3 fasen om die stroomsterktes aan te kunnen met 16 Ampère zekeringen?

word gewoon op 1 fase aangesloten. maar word dan via de binnenunit op max 2kw gezet.
dus de 4kw en 6kw worden dan geblokeerd.

je kunt ook de 4kw gebruiken dan schakelen ze het 1e relai uit de 2kw maar dan moet je een 20a versie zekering hebben

zou daar zelf geen voorstander van zijn want dan ben je niet meer selectief als je 3x 25a hebt want dan zou het kunnen dat 1 fase helemaal uit klapt bij een kapot element

tenzij je 1 fase 40a hebt als hoofdstop dan is het weer geen probleem

het hangt echt af van wat je binnen krijg van aansluiting en in welk land je woond
de 6v3 is eigenlijk bedraad voor de belgishe markt als je deze full wilt gebruiken

maar nog maals de 6v3 kan makkelijk op 2kw draaien en is eigenlijk niet nodig dat er 4 of 6 word gebruikt,

[RonJ]

Tourtje schreef op maandag 13 januari 2025 @ 09:59:
[...]

maar nog maals de 6v3 kan makkelijk op 2kw draaien en is eigenlijk niet nodig dat er 4 of 6 word gebruikt,

Hangt er vanaf, wordt de BUH aangesproken bij een ontdooicyclus, dan is 2kW voldoende. Gebruik je hem bij een vloermodel voor een legionellacycle, dan werkt dat ook prima, maar duurt ie wel iets langer. Wil je echter de BUH inzetten bij een storing aan de buitenunit om ondertussen de woning warm te kunnen houden dan is 2kW wel veel te weinig.

[piieter]

Tourtje schreef op maandag 13 januari 2025 @ 09:59:
[...]


word gewoon op 1 fase aangesloten. maar word dan via de binnenunit op max 2kw gezet.
dus de 4kw en 6kw worden dan geblokeerd.

je kunt ook de 4kw gebruiken dan schakelen ze het 1e relai uit de 2kw maar dan moet je een 20a versie zekering hebben

zou daar zelf geen voorstander van zijn want dan ben je niet meer selectief als je 3x 25a hebt want dan zou het kunnen dat 1 fase helemaal uit klapt bij een kapot element

tenzij je 1 fase 40a hebt als hoofdstop dan is het weer geen probleem

het hangt echt af van wat je binnen krijg van aansluiting en in welk land je woond
de 6v3 is eigenlijk bedraad voor de belgishe markt als je deze full wilt gebruiken

maar nog maals de 6v3 kan makkelijk op 2kw draaien en is eigenlijk niet nodig dat er 4 of 6 word gebruikt,

Duidelijk verhaal!
Ik wist niet dat er huizen waren met maar één fase als aansluiting. Misschien is dat in België zo, maar ik had er hier in Nederland nog nooit van gehoord. Ik dacht dat hier in Nederland altijd 3 fasen in de woningen worden binnengebracht en al naar gelang of 1 fase of 3 fasen worden doorgelust naar de hoofdschakelaar.

En van die 20 Ampère zekering achter een 25 Ampère hoofdzekering wist ik niet of dat wel mocht in Nederland vanwege de selectiviteit. Volgens @MrFish mag dat gewoon. Ik meen me echter te herinneren dat dit vroeger niet mocht (± 50 jaar geleden toen ik nog wel eens met de NEN1010 in aanraking kwam).
Maar dat kan natuurlijk al lang veranderd zijn

@MrFish Ik heb 2 jaar geleden zelf onze meterkast helemaal gerenoveerd en meteen maar 6 mm² soepele draden in de meterkast gebruikt, zodat ze niet warm zullen worden. Alleen 6 mm² in de kleur grijs in de soepele uitvoering was niet los te verkrijgen via internet of bij een installateur, dus heb ik een stuk kabel gekocht, waar wel 6 mm² grijs soepel in zat, voor de derde fase (L3). Dan heb je toch de juiste kleuren bruin, zwart en grijs in je meterkast en kun je direct zien op welke fase welke groep zit.
Er wordt ook vaak zwart gebruikt voor de derde fase, maar als er dan iemand anders aan de meterkast komt te werken, dan kan die niet zien of een groep nu op de tweede fase zit, of op de derde fase. En dat heb je met de kleur grijs niet.
(maar dit terzijde )

[Atomius]

Is het vermogen wat de compressor het huis in pompt (gaat met -3 soms naar 1800 watt hier) naast je stooklijn vooral afhankelijk van hoe koud het buiten is of hoe goed je huis is geïsoleerd?

[mawashigeri]

Atomius schreef op maandag 13 januari 2025 @ 13:17:
Is het vermogen wat de compressor het huis in pompt (gaat met -3 soms naar 1800 watt hier) naast je stooklijn vooral afhankelijk van hoe koud het buiten is of hoe goed je huis is geïsoleerd?

Als je naar het hele systeem kijkt: ja.
De warmtepomp zelf is veel simpeler: wat is de doeltemperatuur van het water volgens de stooklijn en hoe koud is het aanvoerwater - dan stampen totdat die doeltemperatuur bereikt wordt terwijl deltaT zo goed mogelijk bereikt wordt door de flow te reguleren. De controller (met een ietsje meer subtiliteit) doet niet veel meer dan dit.

De buitentemperatuur speelt hierin een indirecte rol, dat is slechts meer of minder efficiëntie en die wordt gebruikt voor de stooklijn en om te constateren of er ijspegels aan je lamellen hangen.

[Kasseilegger]

Japie.G schreef op maandag 13 januari 2025 @ 09:13:
Toch bizar dat mijn altherma 2 defrosts doet zonder buh zolang de tr maar boven de 18 is. Vind tr 25 vereisen wel extreem hoog. Wat doet de altherma 3 als je de buh uitgeschakeld hebt dan?

Niets denk ik?

[RonJ]

Atomius schreef op maandag 13 januari 2025 @ 13:17:
Is het vermogen wat de compressor het huis in pompt (gaat met -3 soms naar 1800 watt hier) naast je stooklijn vooral afhankelijk van hoe koud het buiten is of hoe goed je huis is geïsoleerd?

Heel simpel, die moet het benodigde vermogen leveren om het huis warm te houden. Dat is een functie van de buitentemperatuur én je isolatiewaarde. En wordt versterkt door de teruglopende COP bij hogere TA's.

[vanderv]

@Japie.G
Ik zal er ook eens opletten, misschien als je de BUH uitschakelt via het menu, dat de warmtepomp een veel lagere Tr accepteert, heeft ook geen andere optie om het te accepteren. Of hij moet in storing schieten (hier nog niet gebeurd) Mijn sww doe ik met een losse warmteboiler.

[Atomius]

Bedankt! Heldere antwoorden.

Wat is eigenlijk het maximaal vermogen wat je de compressor in je P1 meter kan zien verbruiken? Dat is toch geen 8000 watt of wel? (Ik heb een 8 kW model.)

[danny.s]

Atomius schreef op maandag 13 januari 2025 @ 20:05:
Bedankt! Heldere antwoorden.

Wat is eigenlijk het maximaal vermogen wat je de compressor in je P1 meter kan zien verbruiken? Dat is toch geen 8000 watt of wel? (Ik heb een 8 kW model.)

Ergens rond de 3000W voor verwarmen. Als je kijkt op https://daikintechnicalda...altherma-3-r/combination/, hier even jouw binnen en buiten unit pakt, en dan ‘specifiek voor deze combinatie’ rechtsboven. Vervolgens naar capaciteiten tabel, en dan stand ‘alleen warmtepomp’. Je ziet dan voor gegeven Ta icm buiten temperatuur het vermogen en opgenomen vermogen hiervoor.

[quint001]

Ik heb de P1 meter verbruik eens naast de AWT tabel gelegd. En naast de dipjes in de AWT hier en daar voor de defrost - merk ik op dat de WP elk uur even een korte 'pauze' neemt. Dat zie ik in de stroom afname.

Is hier een verklaring voor?

De Madoka staat op 22C, en de AWT curve zorgt dat de aanvoer net genoeg is om de kamer rond de 21.x te houden. Dus de wp zou continue moeten draaien.



(dipje rond het middag uur is de zon die de kamer opwarmt)

[danny.s]

quint001 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 09:09:
Ik heb de P1 meter verbruik eens naast de AWT tabel gelegd. En naast de dipjes in de AWT hier en daar voor de defrost - merk ik op dat de WP elk uur even een korte 'pauze' neemt. Dat zie ik in de stroom afname.

Is hier een verklaring voor?

De Madoka staat op 22C, en de AWT curve zorgt dat de aanvoer net genoeg is om de kamer rond de 21.x te houden. Dus de wp zou continue moeten draaien.[Afbeelding]

[Afbeelding]

(dipje rond het middag uur is de zon die de kamer opwarmt)

Is het uurlijkse dipje niet een uurlijkste defrost? Ik gok dat je Onecta integratie hebt in HA? Die heb ik ook, en het refresh interval van de data is vrij groot, en daarmee de kans dus ook groot dat je dipjes in leaving water temp mist, omdat de defrost klaar is voordat de data gefreshed is.

Als ik bij mij naar leaving water temp kijk, lijkt het alsof ik maar 4 defrosts sinds gister middag heb gehad, maar dat zijn er echt wel meer.

[quint001]

danny.s schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 10:23:
[...]


Is het uurlijkse dipje niet een uurlijkste defrost? Ik gok dat je Onecta integratie hebt in HA? Die heb ik ook, en het refresh interval van de data is vrij groot, en daarmee de kans dus ook groot dat je dipjes in leaving water temp mist, omdat de defrost klaar is voordat de data gefreshed is.

Als ik bij mij naar leaving water temp kijk, lijkt het alsof ik maar 4 defrosts sinds gister middag heb gehad, maar dat zijn er echt wel meer.

ah, dat kan natuurlijk ook. Dat de refresh van de Onecta integratie gewoon minder accuraat is.

Deze ontdekking kwam ook doordat ik een manier had gevonden om die refresh rate op de P1 te verkorten naar 10sec samples.

[Richar]

Ik heb even een vraagje, en ik kan het zo even niet echt vinden.

Ik had de warmtepomp even uit gezet. Dit omdat de temperatuur buiten laag was en het gedurende de dag een stuk warmer zou worden. Ik was benieuwd wat dit met mijn cop deed.

Maar los van dat experiment, ik merkte dat wanneer de wp uitstond, ik nog wel warm water had. ventilator buiten draaide ook gewoon. Ik had hem via de app uitgezet dus ik ging ervanuit dat de verbinding tussen de app en de regelunit (hoe heet dat ding, waarmee je hem aanstuurt) niet goed was. Dus ik heb even zelf op die unit gekeken. Daarop stond netjes dat deze was uitgeschakeld.

Nou is mijn vraag, is dit normaal? uit zou toch uit moeten zijn? Klimaatregeling stond op 23 graden in mijn app wanneer uit, toen ik hem weer aanzetten stond ie op 28. Betekend dit dan dat hij het water op 23 graden houd als hij uitstaat?

Ik wil eigenlijk gewoon dat als ik hem uitzet, hij ook daadwerkelijk helemaal uitgaat en niet dat dat ding voor mij gaat denken over wat ik wel en niet zou willen

[Lelletje]

Warmtepomp heeft bij mij ook een buitenunit. Dat zijn 2 verschillende zaken.

Als ik de buitenunit uitschakel, dan kan ie het huis niet meer verwarmen, maar het warm water zit nog in de warmtepomp en die is dan nog te gebruiken.

Daarom zijn er ook 2 werkschakelaars om beide evt. afzonderlijk te kunnen uitschakelen.

[Richar]

Lelletje schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 13:08:
Warmtepomp heeft bij mij ook een buitenunit. Dat zijn 2 verschillende zaken.

Als ik de buitenunit uitschakel, dan kan ie het huis niet meer verwarmen, maar het warm water zit nog in de warmtepomp en die is dan nog te gebruiken.

Daarom zijn er ook 2 werkschakelaars om beide evt. afzonderlijk te kunnen uitschakelen.

sorry, misschien niet duidelijk geweest. Ik heb een monoblock. Dus geen binnenunit. Ik bedoelde met de unit binnen dat display, soort thermostaat.

[TKroon]

@Richar was hij misschien bezig met sww?

[Richar]

TKroon schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 15:21:
@Richar was hij misschien bezig met sww?

Nee, sww is een apart systeem bij mij

[Kasseilegger]

Richar schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 13:03:
Ik heb even een vraagje, en ik kan het zo even niet echt vinden.

Ik had de warmtepomp even uit gezet. Dit omdat de temperatuur buiten laag was en het gedurende de dag een stuk warmer zou worden. Ik was benieuwd wat dit met mijn cop deed.

Maar los van dat experiment, ik merkte dat wanneer de wp uitstond, ik nog wel warm water had. ventilator buiten draaide ook gewoon. Ik had hem via de app uitgezet dus ik ging ervanuit dat de verbinding tussen de app en de regelunit (hoe heet dat ding, waarmee je hem aanstuurt) niet goed was. Dus ik heb even zelf op die unit gekeken. Daarop stond netjes dat deze was uitgeschakeld.

Nou is mijn vraag, is dit normaal? uit zou toch uit moeten zijn? Klimaatregeling stond op 23 graden in mijn app wanneer uit, toen ik hem weer aanzetten stond ie op 28. Betekend dit dan dat hij het water op 23 graden houd als hij uitstaat?

Ik wil eigenlijk gewoon dat als ik hem uitzet, hij ook daadwerkelijk helemaal uitgaat en niet dat dat ding voor mij gaat denken over wat ik wel en niet zou willen

Misschien vorstbeveiliging?

[Richar]

Kasseilegger schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 16:34:
[...]

Misschien vorstbeveiliging?

Denk niet dat ie inschakelt dan, was 6 graden (gemeten door wp). Inmiddels doet hij weer wat van hem gevraagd wordt, maar heb wel meerdere keren aan/uit moeten doen. Het was gelukkig maar "om ff te kijken" maar wel vervelend als ik het echt een keer nodig vind.

[Vae Victus]

Ik heb twijfels over welk type boilervat er in mijn woning geïnstalleerd is. Het type wat ik heb is EHVX08S23EJ6V. Op internet lees ik dat die beschikbaar zijn met 180L en 230L.
Kan ik ergens zien welke er bij mij geïnstalleerd is?

[mawashigeri]

Vae Victus schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 18:11:
Ik heb twijfels over welk type boilervat er in mijn woning geïnstalleerd is. Het type wat ik heb is EHVX08S23EJ6V. Op internet lees ik dat die beschikbaar zijn met 180L en 230L.
Kan ik ergens zien welke er bij mij geïnstalleerd is?

S23 = 230 liter, anders zou het een S18 zijn.

[piieter]

Ter info:

[arnoldniessen]

Richar schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 16:50:
Denk niet dat ie inschakelt dan, was 6 graden (gemeten door wp). Inmiddels doet hij weer wat van hem gevraagd wordt, maar heb wel meerdere keren aan/uit moeten doen. Het was gelukkig maar "om ff te kijken" maar wel vervelend als ik het echt een keer nodig vind.

Toch denk ik dat het wel vorstbeveiliging is. Ik zie wel dat hij AWT-setpoint iets verlaagt als je de regeling uitzet, maar de compressor gaat wel aan als het buiten koud genoeg is.

[Yongshi]

Hey allemaal,

Tl;dr: als je boiler niet snel genoeg reageert op veel warm water gebruik, zit misschien je sensor te hoog in het vat en alle recente daikin boilers hebben extra gaten, ook de kleine 200l. Dus check bij je installateur (het zit waar ook live stroom in gaat dus, diy on your own risk)


Wilde even een update geven over de te laat opwarmende boiler. Recap mijn boiler had gewoon niet door dat hij vol zat met koud water. Telkens de hele dag gehad om op te warmen maar vrouwlief komt thuis, gaat in bad, en ja hoor, koud water.

Na informeren in dit thread leek het issue de plaatsing van de sensor. Maar het leek dat mijn boiler geen optie had voor andere plaatsing behalve als je zelf een gat in de behuizing zou maken, wat ik uiteraard niet graag zou doen bij zo een duur ding.

Het lijkt het op de ontwerpplaatjes dat mijn boiler maar 1 optie had om de sensor weg te werken op 3/4 van het vat. Echter toe ik ging klagen bij de installateur voor de tweede keer bleek dat op 1/2 gewoon 2 extra gaten zijn om hem daar te plaatsen.

Aangezien ze deze boiler vaak wegzetten heb ik zo een idee dat dit bij meer mensen het geval is. Ik weet bij minstens 1 gezin die ontevreden teruggegaan zijn naar cv door warm water issues. Zo zonde als dat achteraf onnodig bleek, van zowel het geld als gewoon de moeite en irritatie die dit soort zaken met zich mee brengen.

Ook een extra irritatie dat na 15min op hen inpraten dat de configuratie niet het issue was ze een beetje begonnen te luisteren (stond al op 53 graden en ze wilden hem op 60 zetten).

Nu staat ie te verwarmen tot 35 graden en in de middag tot 40 graden en dan is ie flink warm voor lange tijd en heb sindsdien nooit zonder water gezeten, zelfs niet na 2x badderen achter elkaar (hij ging direct na het vullen bezig opwarmen dan was ie alweer genoeg opgewarmd voor het 2e bad)

Extra ding waar we nu om moeten lachen is dat we de warmtepomp de schuldgaven van lage temp water in de badkamer terwijl blijkelijk de oorzaak lag bij de thermostatische kraan die wat enthousiast koud water bij mengde :-)

Minn specifieke boiler model:
EKHWS200D3V3

Hiernaast trouwens nu super tevreden, superstil ding en helemaal gefinetuned met espaltherma, want een pracht dingetje zeg.

Edit: formatting

[TKroon]

@Yongshi wat fijn dat het opgelost is! Helaas zijn veel anderen (niet tweakers) minder technisch aangelegd en doortastend om de installateur terug te roepen om het op te lossen.
Zo zie je ook vaak dat de systemen van degenen hier in dit topic makkelijk 20+% efficiënter draaien door een juist ingestelde stooklijn dan met standaardinstellingen.

[RKRR]

TKroon,

Ja, maar het is een schande dat de mensen zelf moeten gaan tunen om de wp efficient en goed te laten draaien.

Zullen heel veel wp zijn die veel te veel stroom gebruiken.

Zeker bij SWW wordt maar wat gedaan.

[smaij]

RKRR schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 09:46:
TKroon,

Ja, maar het is een schande dat de mensen zelf moeten gaan tunen om de wp efficient en goed te laten draaien.

Zullen heel veel wp zijn die veel te veel stroom gebruiken.

Zeker bij SWW wordt maar wat gedaan.

Met CV ketels en radiatoren/vloerverwarming is dat hetzelfde hoor. Normale gebruikers kijken er niet naar om (het wordt toch warm en er is warm water) maar je kan veel gas besparen als je dat goed inregelt zonder in te boeten op warmte levering.
Alleen met KWH-tjes loopt het wat sneller op, zeker nu rond vriespunt/vochtigheidspercentage als de boel niet goed is ingeregeld.

[pingwim]

Yongshi schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 20:41:
Hey allemaal,

Tl;dr: als je boiler niet snel genoeg reageert op veel warm water gebruik, zit misschien je sensor te hoog in het vat en alle recente daikin boilers hebben extra gaten, ook de kleine 200l. Dus check bij je installateur (het zit waar ook live stroom in gaat dus, diy on your own risk)


Wilde even een update geven over de te laat opwarmende boiler. Recap mijn boiler had gewoon niet door dat hij vol zat met koud water. Telkens de hele dag gehad om op te warmen maar vrouwlief komt thuis, gaat in bad, en ja hoor, koud water.

Na informeren in dit thread leek het issue de plaatsing van de sensor. Maar het leek dat mijn boiler geen optie had voor andere plaatsing behalve als je zelf een gat in de behuizing zou maken, wat ik uiteraard niet graag zou doen bij zo een duur ding.

Het lijkt het op de ontwerpplaatjes dat mijn boiler maar 1 optie had om de sensor weg te werken op 3/4 van het vat. Echter toe ik ging klagen bij de installateur voor de tweede keer bleek dat op 1/2 gewoon 2 extra gaten zijn om hem daar te plaatsen.

Aangezien ze deze boiler vaak wegzetten heb ik zo een idee dat dit bij meer mensen het geval is. Ik weet bij minstens 1 gezin die ontevreden teruggegaan zijn naar cv door warm water issues. Zo zonde als dat achteraf onnodig bleek, van zowel het geld als gewoon de moeite en irritatie die dit soort zaken met zich mee brengen.

Ook een extra irritatie dat na 15min op hen inpraten dat de configuratie niet het issue was ze een beetje begonnen te luisteren (stond al op 53 graden en ze wilden hem op 60 zetten).

Nu staat ie te verwarmen tot 35 graden en in de middag tot 40 graden en dan is ie flink warm voor lange tijd en heb sindsdien nooit zonder water gezeten, zelfs niet na 2x badderen achter elkaar (hij ging direct na het vullen bezig opwarmen dan was ie alweer genoeg opgewarmd voor het 2e bad)

Extra ding waar we nu om moeten lachen is dat we de warmtepomp de schuldgaven van lage temp water in de badkamer terwijl blijkelijk de oorzaak lag bij de thermostatische kraan die wat enthousiast koud water bij mengde :-)

Minn specifieke boiler model:
EKHWS200D3V3

Hiernaast trouwens nu super tevreden, superstil ding en helemaal gefinetuned met espaltherma, want een pracht dingetje zeg.

Edit: formatting

Mooi dat het probleem is verholpen en dank voor het delen.

Ik heb een vraag. Relatief lage temperatuur van 40 graden is economisch voordeliger.
Maar hoe doe je dat dan als je ècht warm water wilt hebben voor bijvoorbeeld schoonmaken ?
Wat er uit de kraan komt is dan vrij snel lauw en weinig hygiënisch meer ?

[luxus]

pingwim schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 10:53:
[...]

Mooi dat het probleem is verholpen en dank voor het delen.

Ik heb een vraag. Relatief lage temperatuur van 40 graden is economisch voordeliger.
Maar hoe doe je dat dan als je ècht warm water wilt hebben voor bijvoorbeeld schoonmaken ?
Wat er uit de kraan komt is dan vrij snel lauw en weinig hygiënisch meer ?

Wij warmen dan water met de waterkoker, ondanks lage COP is dat dan toch zuiniger dan een hele boiler opstoken naar 60 graden. Overigens denk ik dat je voor de meeste schoonmaakwerkzaamheden zo'n warm water helemaal niet nodig hebt (ook voor afwassen niet), maar die discussie ga ik verder niet aan

[ Voor 13% gewijzigd door luxus op 15-01-2025 10:57 ]

[piieter]

pingwim schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 10:53:
[...]

Mooi dat het probleem is verholpen en dank voor het delen.

Ik heb een vraag. Relatief lage temperatuur van 40 graden is economisch voordeliger.
Maar hoe doe je dat dan als je ècht warm water wilt hebben voor bijvoorbeeld schoonmaken ?
Wat er uit de kraan komt is dan vrij snel lauw en weinig hygiënisch meer ?

Als je regelmatig (1x per week of zo) een Legionella-run laat draaien, dan is lauw water ook nog wel hygiënisch. Daar ga je echt niet aan dood.

[piieter]

Vraagje:
Als je een tank hebt van 180 liter en je warmt deze op tot 45 °C en je zou douchen met een temperatuur van 37 °C. Hoeveel water van 37 °C heb je dan effectief tot je beschikking?

[Kasseilegger]

piieter schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 11:20:
Vraagje:
Als je een tank hebt van 180 liter en je warmt deze op tot 45 °C en je zou douchen met een temperatuur van 37 °C. Hoeveel water van 37 °C heb je dan effectief tot je beschikking?

Ligt eraan hoe koud is het water wat bijmengt he?

[piieter]

Kasseilegger schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 11:40:
[...]

Ligt eraan hoe koud is het water wat bijmengt he?

Stel dat dit 8 °C is?

[Yongshi]

pingwim schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 10:53:
[...]

Mooi dat het probleem is verholpen en dank voor het delen.

Ik heb een vraag. Relatief lage temperatuur van 40 graden is economisch voordeliger.
Maar hoe doe je dat dan als je ècht warm water wilt hebben voor bijvoorbeeld schoonmaken ?
Wat er uit de kraan komt is dan vrij snel lauw en weinig hygiënisch meer ?

Sowiesois het water volgens mij warmer dan de sensor aangeeft, kan ik misschien vanavond checken. Maar de kraan op zijn heetst dan komt er gewoon water uit wat ik oncomfortabel vind. Dus denk dat de echte temp (iets) hoger ligt dan 40. Afwassen en dweilen doe ik normaliter ook met water dat mij ook niet verbrand, dus dat zal in mijn geval weinig schelen denk ik.

Daarnaast het water zelf is idd wel veilig door de legionella run af en toe. Maar de doorstroom bij mij is zo hoog dat dat misschien nog geen eens zoveel uitmaakt. Zowel baby als vrouwlief gaan elke avond in bad

[luxus]

Yongshi schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 12:29:
[...]
Daarnaast het water zelf is idd wel veilig door de legionella run af en toe. Maar de doorstroom bij mij is zo hoog dat dat misschien nog geen eens zoveel uitmaakt.

Ik zie af en toe een opmerking voorbijkomen over hoge "doorstroom" of over het vaak "leegtrekken" van de boiler, zelfs als argument om geen legionellarun te hoeven draaien. Maar zo werkt het niet wat betreft voorkomen/wegspoelen/doden van bacteriën. De boiler is nooit leeg, de boiler is altijd precies even vol, alleen de temperatuur varieert. En water wordt ook nooit 100% ververst, je tapt wat af en nieuw water mengt dan direct bij. Er is wel gelaagdheid dus de verversing is vrij groot, maar nooit volledig. En vervuiling/aangroei tegen de wand / in de leidingen spoelt ook nooit helemaal weg. Dus dat moet je doden / steriliseren. En de enige praktische methode daarvoor is toch echt regelmatig opstoken tot hoge temperatuur volgens mij...

[mawashigeri]

luxus schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 12:48:
Ik zie af en toe een opmerking voorbijkomen over hoge "doorstroom" of over het vaak "leegtrekken" van de boiler, zelfs als argument om geen legionellarun te hoeven draaien. Maar zo werkt het niet wat betreft voorkomen/wegspoelen/doden van bacteriën. De boiler is nooit leeg, de boiler is altijd precies even vol, alleen de temperatuur varieert. En water wordt ook nooit 100% ververst, je tapt wat af en nieuw water mengt dan direct bij. Er is wel gelaagdheid dus de verversing is vrij groot, maar nooit volledig. En vervuiling/aangroei tegen de wand / in de leidingen spoelt ook nooit helemaal weg. Dus dat moet je doden / steriliseren. En de enige praktische methode daarvoor is toch echt regelmatig opstoken tot hoge temperatuur volgens mij...

Geheel mee eens! Bij gebrek aan sensors aan de onderkant neem ik geen enkel risico en warm ik de boel dagelijks op tot 53 graden. Dat kost wat meer aan energie en stilstandsverlies, maar die energie gaat 'verloren' in ons huis en ik blijf er vrij zeker van dat er geen Legionella kan groeien.
Dat en de wekelijkse 60 graden run.

[Pascal P]

pingwim schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 10:53:
[...]

Mooi dat het probleem is verholpen en dank voor het delen.

Ik heb een vraag. Relatief lage temperatuur van 40 graden is economisch voordeliger.
Maar hoe doe je dat dan als je ècht warm water wilt hebben voor bijvoorbeeld schoonmaken ?
Wat er uit de kraan komt is dan vrij snel lauw en weinig hygiënisch meer ?

Een paar liter in een waterkoker of pan apart warmen en erbij mengen. Of direct na de legionellerun gaan poetsen kan ook.

[RKRR]

Smaij,

Dat klopt maar op een cv is niet zoveel in te regelen als bij een WP

[Predge]

RKRR schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 14:42:
Smaij,

Dat klopt maar op een cv is niet zoveel in te regelen als bij een WP

Dat is niet helemaal waar. Maar het luistert allemaal gewoon wat nauwer bij een WP (immers echt minder brute kracht en dus compleet anders!) en wegens het nieuwe van alles en bijvoorbeeld het fenomeen 'defrosten' zijn we daar als vanzelf meer mee bezig dan de oude vertrouwde CV die we de deur hebben gewezen.

smaij schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 09:51:
[...]
Met CV ketels en radiatoren/vloerverwarming is dat hetzelfde hoor. Normale gebruikers kijken er niet naar om (het wordt toch warm en er is warm water) maar je kan veel gas besparen als je dat goed inregelt zonder in te boeten op warmte levering.
Alleen met KWH-tjes loopt het wat sneller op, zeker nu rond vriespunt/vochtigheidspercentage als de boel niet goed is ingeregeld.

Maar zoals eerder gezegd (bijvoorbeeld hierboven), een CV ketel leent zich ook echt wel voor betere instellingen met zodoende een hoger comfort, een lager verbruik en zodoende een ook vaak een langere levensduur, want beestje doet veel rustigere zijn werk.
Maar we zijn daar nu eenmaal amper mee bezig.
Zelf vind ik dat een zwaar gemiste kans, zeker omdat onze lieve (r)overheid zo hamert op groen dit, besparen daar en zelfs 'van het gas af' en zo... Bizar! Want voordat(!) we met dat laatste misschien bezig gaan (wat imho de grootste onzin is, want gas is echt een HEEL schone goede onuitputtelijke natuurlijke brandstof), zou het heel wijs zijn het volk beter voor te lichten dat de CV heel veel beter en zuiniger draaien kan. Met de miljoenen CV-ketels is dan serieus wat te winnen.
Dat gaat dus absoluut niet gebeuren! Want er is ook veel te verliezen: serieus minder gasverbruik, sterke afname in belastinginkomsten, minder CV-ketels die kapot gaan, geen grote stijging in uitgaven aan de zo gepushte alternatieven, enz...
En kom niet aan met afhankelijkheid van iemand uit het oosten.............
Niets gebeurt zomaar.

Dit alles gezegd hebbende, wij zijn tevreden met hoe de Daikin hier draait. En wij waren ook met de oude Atag Blauwe Engel 2 al bezig met de vele aanwezige instellingen. Maar ja, het oude beestje was 25jaar oud, had een beginnend scheurtje in de brander en liep op zijn laatste adem... Dus destijds puur wegens het eeuwige gekloot met de gasprijs en gezeur over gas en de geweldige dwingende plannen van de gemeente aangaande 'van het gas af'-gezwets gek genoeg zelf besloten dan de wissel maar te maken.
Geen spijt. Wel erg dat het zo gaat.

[ Voor 31% gewijzigd door Predge op 15-01-2025 16:09 ]

[piieter]

Citaat: "...want gas is echt een HEEL schone goede onuitputtelijke natuurlijke brandstof

Daar denken ze in Groningen toch heel anders over!

[danny.s]

Tijdje geleden kwam hier een keertje de vraag of de tank onder de 25 graden kon komen. Bij deze de bevestiging 🤡

[joost.van.donge]

Ook maar eens mijn ervaringen posten hier in dit topic na m'n best gedaan te hebben om me de situatie eigen te maken met onze warmtepomp.

Sinds november 2023 hebben wij een Daikin Altherma III 8kW lucht/water warmtepomp geinstalleerd staan.
Vrijstaand huis met een toentertijd geschat verbruik van 1500m3 (geen data van eigen verbruik door verhuizing en geen data van vorige bewoners).

Na het eerste jaar eigenlijk al erg tevreden, omdat we uitkwamen rond de 3200kWh voor het volledig verwarmen van ons vrijstaand huis uit 2002 op een temperatuur van 21C en het warmwaterverbruik.
Hier en daar geoptimaliseerd aan de stooklijn en de ideale warmwatertemperatuur gekozen voor ons verbruik (ca 50C)., maar het daar grotendeels bij gelaten.

Vanaf 1 december 2024 overstag gegaan om dynamische tarieven te gaan gebruiken, waardoor de motivatie om verder te optimaliseren begon toe te nemen en de volgende stappen genomen zijn.
Het al hebben van een Homey zou hier natuurlijk bij helpen.

Wens 1: meer controle over warmwatertemperatuur
Binnen de standaard software valt hier maximaal 4 verschillende 'sloten' aan te wijzen waar binnen je per dag warm houden / eco / comfort kunt kiezen. Natuurlijk is het nog mogelijk om de hele bende aan en uit te zetten als harde schakelaar,
's Nachts en 's middags verwarmen voor eventueel douchen in de ochtend en avond leek me ideaal met daarbij als de tank door een ongeplande actie <40C zou komen, dat hij toch aangeslingerd zou worden.
Al gauw bleek dat de Daikin app voor Homey data pas na een minuut of 15 ontvangt en de reactie op een 'lege tank' qua warmte was simpelweg te traag. Ook is het aanzetten van de tank bij een groot verschil tussen actuele en doeltemperatuur geen garantie op direct verwarmen.
Te traag en dus een ESP-altherma gemaakt met een M5StickPlus2, nu iedere 30 seconden verse data die gebruikt kan worden om direct op te reageren.
Het niet direct overschakelen op warmwaterproductie heb ik kunnen mitigeren door 'krachtige modus' aan te zetten tot de 3-weg-klep schakelt (<1 minuut).
Ultieme controle is er nu omdat per stroomprijs er een los temperatuurtarget gezet wordt (45, 48, 50, 53 en 60), waarbij de warmtepomp altijd op 60C ingesteld staat om uitgezet te worden als de op dat moment geldende temperatuurtarget bereikt wordt.

Wens 2: Profiteren van lage of negatieve energieprijzen en vermijden van hoge prijzen
SmartGrid leek hier de manier om het maximale eruit te halen. Per model van Daikin was het wat lastig om te vinden hoe het schakelen van SG1 en SG2 het gedrag zou beinvloeden. Mijn hoop was dat dit effect op het warmwatersetpoint zou hebben, maar ook de aanvoertemperatuur naar de vloerverwarming. Dat laatste bleek totaal niet te gebeuren, wat een gemiste kans was. Ook was 'alleen SG2 aan modus' ook wel bekend als 'geforceerd UIT' iets te overdreven in geval van hoge prijzen, wat moduleren zou beter zijn.

Wens 3: Warmteproductie voor vloerverwarming afstemmen op prijzen
Simpelweg onmogelijk met de standaard gegeven SW en de SmartGrid contacten hielpen hier dus ook niet bij. Mijn warmtepomp werd geregeld door de thermostaat met een weersafhankelijke stooklijn en had dus in Homey nooit de optie gekregen om aanvoertemperatuur te veranderen.
Na een tooltje te gebruiken van ene Erik (€3/mnd) merkte ik dat deze via de API het wel voor elkaar kreeg.
Na wat graven kwam ik erachter dat de warmtepomp ook op aanvoertemperatuur aansturing gezet kon worden. Dit heb ik gedaan zonder stooklijn, waardoor Homey simpelweg een setpoint door kon geven.
Zelf dus een 'Homey flow' gemaakt met een eigen thermostaat met daarbovenop een delta tussen +4 en -3 die aangepast wordt met de stroomprijs. Nu worden de dure pieken enigszins vermeden zonder de vloer volledig af te laten koelen.

Wens 4: Detail data van verbruik, warmteproductie en COP
Alleen mogelijk in de app, maar vrij karige data, waarbij de uurlijkse data ook kwijt is na 2 dagen.
Engie serieuze optie hier is ESP-altherma, alles wordt nu netjes door Homey opgeslagen met de optie om te downloaden in een Excel indien nodig

Al met al nu redelijk tevreden, de kinderziektes in de automatisering worden er per geval netjes uitgestreken (en zijn natuurlijk het product van m'n eigne fouten).
Nog altijd afhankelijk van de API om dingen aan en uit te zetten en de aansturing van de aanvoertemperatuur. Dat is erg jammer in het geval er een storing is, maar wordt in elk geval wel direct doorgevoerd.

[Andre_FR2010]

joost.van.donge schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 21:58:
Ultieme controle is er nu omdat per stroomprijs er een los temperatuurtarget gezet wordt (45, 48, 50, 53 en 60), waarbij de warmtepomp altijd op 60C ingesteld staat om uitgezet te worden als de op dat moment geldende temperatuurtarget bereikt wordt.

Dank voor je bevindingen. De temperatuurtargets zet je die via Home Assistant of via Homey, en heb je daar een voorbeeld van?
Alvast bedankt

[assje]

pingwim schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 10:53:
Ik heb een vraag. Relatief lage temperatuur van 40 graden is economisch voordeliger.
Maar hoe doe je dat dan als je ècht warm water wilt hebben voor bijvoorbeeld schoonmaken ?
Wat er uit de kraan komt is dan vrij snel lauw en weinig hygiënisch meer ?

Schoonmaken met warm water is grotendeels gebaseerd op misvattingen. Bacterien groeien optimaal tussen 15° en 50° graden, wil je echt iets bereiken qua "thermisch ontsmetten" moet je richting de 80° gaan denken en dan ook nog voor wat langere tijd.

Niet voor niets maken schoonmaakbedrijven vrijwel alles schoon met koud water, dweilen doe je dus ook het beste met koud water.

Warm water maakt vooral veel verschil voor het verwijderen van vet; bijvoorbeeld met het doen van de vaat. Maar daarvoor geldt dan ook weer dat 40° prima is.

TLDR; temperatuur van water heeft niet zoveel met "hygiënisch" te maken.

Het grootste nadeel van een lage SWW temperatuur vind ik dat je bij in bad gaan niet een klein beetje heet water toe kunt voegen als het bad afkoelt. Dat is dan een afweging tussen hogere efficientie de hele week t.o.v. wat extra verspilling door meer water toe te moeten voegen.

[ Voor 14% gewijzigd door assje op 16-01-2025 13:14 ]

[JarnoH]

assje schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 13:11:
[...]


Schoonmaken met warm water is grotendeels gebaseerd op misvattingen. Bacterien groeien optimaal tussen 15° en 50° graden, wil je echt iets bereiken qua "thermisch ontsmetten" moet je richting de 80° gaan denken en dan ook nog voor wat langere tijd.

Niet voor niets maken schoonmaakbedrijven vrijwel alles schoon met koud water, dweilen doe je dus ook het beste met koud water.

Warm water maakt vooral veel verschil voor het verwijderen van vet; bijvoorbeeld met het doen van de vaat. Maar daarvoor geldt dan ook weer dat 40° prima is.

TLDR; temperatuur van water heeft niet zoveel met "hygiënisch" te maken.

Het grootste nadeel van een lage SWW temperatuur vind ik dat je bij in bad gaan niet een klein beetje heet water toe kunt voegen als het bad afkoelt. Dat is dan een afweging tussen hogere efficientie de hele week t.o.v. wat extra verspilling door meer water toe te moeten voegen.

Toch is mijn ervaring wel wat anders. En dan doel ik op het afwassen. Sowieso is het bij ons een flinke afstand van het SWW vat naar de keuken. Maar als het 'warm' water (na legionella run was het wel echt warm) er dan was vond ik het een grote frustratie om een pan ofzo af te wassen. Nu twee weken geleden een Quooker geïnstalleerd die bij warm water "mengt" met het SWW water. Dat heb ik meer gedaan zodat de lange leiding in gebruik blijft (kan hem niet bij de oorsprong afdoppen namelijk), dan dat dit nut heeft. Poeh, wat ben ik blij met dat ding zeg. Altijd instant warm water. De boiler is echt mega goed geïsoleerd, dus stilstand verlies is laag.

[assje]

JarnoH schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 15:13:
En dan doel ik op het afwassen.

Eens hoor, bij het afwassen van een vette pan maakt het wel verschil en is wat heter dan 40 graden prettig.

Hier ook een quooker, mengventiel staat rond de 40 zodat je nooit je handen brandt; voor een vuile pan meng ik regelmatig wat kokend water bij.

Quooker alleen aangesloten op koud water leiding.

[p2dewit]

Sinds mid augustus Altherma 3 8Kw & 200L vat all electric (ERGA08EAV3H7 + EHBX08EF9W + EKHWSP200D3V3).
Na paar maanden weersafhankelijke stooklijn tunen (zonder perfecte lijn te vinden) maar eens Modulation aan gezet (op max dus 10 en overshoot 4).
Werkt meteen perfect !!!
WP staat nu 24/7 aan, slaat ook niet meer af nu maar moduleert netjes terug. Heb ‘s-ochtends zon in de kamer en ‘s-avonds bij koken eten stijgt ook temp kort erg (waarna hij weer snel daalt). Voorheen sloeg hij dan af en moest het geheel weer eerst 1 graad afkoelen alvorens hij weer aan ging. Nu blijft hij in die situatie rustig pruttelen op lage temp en is zo ook overall zuiniger.
Stooklijn zelf is meteen ook niet meer zo kritisch.
Stuk comfortabeler zo vergeleken met helemaal afslaan 1 of meerdere keren per dag.

[ Voor 9% gewijzigd door p2dewit op 16-01-2025 16:03 ]

[piieter]

assje schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 15:42:
[...]


Eens hoor, bij het afwassen van een vette pan maakt het wel verschil en is wat heter dan 40 graden prettig.

Hier ook een quooker, mengventiel staat rond de 40 zodat je nooit je handen brandt; voor een vuile pan meng ik regelmatig wat kokend water bij.

Quooker alleen aangesloten op koud water leiding.

Ik vind een vaatwasser wel hééél prettig

[Pascal P]

p2dewit schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 16:00:
Sinds mid augustus Altherma 3 8Kw & 200L vat all electric (ERGA08EAV3H7 + EHBX08EF9W + EKHWSP200D3V3).
Na paar maanden weersafhankelijke stooklijn tunen (zonder perfecte lijn te vinden) maar eens Modulation aan gezet (op max dus 10 en overshoot 4).
Werkt meteen perfect !!!
WP staat nu 24/7 aan, slaat ook niet meer af nu maar moduleert netjes terug. Heb ‘s-ochtends zon in de kamer en ‘s-avonds bij koken eten stijgt ook temp kort erg (waarna hij weer snel daalt). Voorheen sloeg hij dan af en moest het geheel weer eerst 1 graad afkoelen alvorens hij weer aan ging. Nu blijft hij in die situatie rustig pruttelen op lage temp en is zo ook overall zuiniger.
Stooklijn zelf is meteen ook niet meer zo kritisch.
Stuk comfortabeler zo vergeleken met helemaal afslaan 1 of meerdere keren per dag.

Heb je ook het verbuik gemonitord daarvan ten opzichte van een strakke stooklijn met weinig vrijheid voor de warmtepomp om zelf bij te sturen.

[p2dewit]

Pascal P schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 17:57:
[...]


Heb je ook het verbuik gemonitord daarvan ten opzichte van een strakke stooklijn met weinig vrijheid voor de warmtepomp om zelf bij te sturen.

Te vroeg om daar al definitief iets over te kunnen zeggen. Krijg wel de indruk dat hij zuiniger draait.
Comfort is in ieder geval stukken beter want temperatuur is veel meer constant.
Starts en stops (verwarmen/afkoelen/verwarmen) is niet optimaal voor een WP, in mijn situatie lijkt de modulatie optie perfect te werken.

[joost.van.donge]

Andre_FR2010 schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 07:48:
[...]

Dank voor je bevindingen. De temperatuurtargets zet je die via Home Assistant of via Homey, en heb je daar een voorbeeld van?
Alvast bedankt

Dit wordt niet aan Daikin doorgegeven, maar binnen Homey geregeld.

Elk uur wordt aan de hand van de elektriciteitsprijzen bepaald wat de doel temperatuur is. Hier wordt niet direct iets mee gedaan.
Vervolgens wordt er gekeken of het goedkoopste moment overdag, het goedkoopste moment 's nachts of de tank <40C nu het geval is. Zo ja, wordt de WTW aangezet.
Daikin gaat verwarmen naar 60C (waar hij vast op ingesteld staat), maar dit proces wordt onderbroken zodra de doel temperatuur bereikt is.

[Lelletje]

Ik kan het even niet zo snel vinden.

Daikin Altherma3 regelt eigen druk en kan dus zelf water toevoegen als de druk te laag is?

Ik vraag dit omdat de druk nu 1,2 bar is wat mij weinig lijkt....

Of moet ik net als de CV zelf water eraan toevoegen om de druk te verhogen?

[smaij]

Lelletje schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 10:46:
Ik kan het even niet zo snel vinden.

Daikin Altherma3 regelt eigen druk en kan dus zelf water toevoegen als de druk te laag is?

Ik vraag dit omdat de druk nu 1,2 bar is wat mij weinig lijkt....

Of moet ik net als de CV zelf water eraan toevoegen om de druk te verhogen?

Dat laatste

[Lelletje]

Thanks, ga ik even uitzoeken hoe ik dat kan/moet doen. Tot hoeveel bar is veilig te gaan?

[piieter]

Lelletje schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 10:58:
Thanks, ga ik even uitzoeken hoe ik dat kan/moet doen. Tot hoeveel bar is veilig te gaan?

2 bar

[kokpol]

p2dewit schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 16:00:
Sinds mid augustus Altherma 3 8Kw & 200L vat all electric (ERGA08EAV3H7 + EHBX08EF9W + EKHWSP200D3V3).
Na paar maanden weersafhankelijke stooklijn tunen (zonder perfecte lijn te vinden) maar eens Modulation aan gezet (op max dus 10 en overshoot 4).
Werkt meteen perfect !!!
WP staat nu 24/7 aan, slaat ook niet meer af nu maar moduleert netjes terug. Heb ‘s-ochtends zon in de kamer en ‘s-avonds bij koken eten stijgt ook temp kort erg (waarna hij weer snel daalt). Voorheen sloeg hij dan af en moest het geheel weer eerst 1 graad afkoelen alvorens hij weer aan ging. Nu blijft hij in die situatie rustig pruttelen op lage temp en is zo ook overall zuiniger.
Stooklijn zelf is meteen ook niet meer zo kritisch.
Stuk comfortabeler zo vergeleken met helemaal afslaan 1 of meerdere keren per dag.

Hij blijft inderdaad langer doordraaien, hier kwam ik erachter dat hij met modulation tot setpoint+1 graad door blijft verwarmen. Dus als je hem op 20 hebt staan, dan blijft hij verwarmen tot 21 en dan gaat hij uit tot 19,5. Dat vind ik zelf een iets te grote temperatuurschommeling

[p2dewit]

kokpol schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 11:58:
[...]


Hij blijft inderdaad langer doordraaien, hier kwam ik erachter dat hij met modulation tot setpoint+1 graad door blijft verwarmen. Dus als je hem op 20 hebt staan, dan blijft hij verwarmen tot 21 en dan gaat hij uit tot 19,5. Dat vind ik zelf een iets te grote temperatuurschommeling

Dat hangt van je overshoot setting af. (Hier +4 dus slaat in praktijk nooit af). Verder blijft hij niet verwarmen tot een bepaalde temperatuur maar gaat terug moduleren als hij boven setpoint is. Ik heb modulatie ook op max dus hij kan zijn aanvoertemp met max 10 graden verlagen tov WDC. Als je eea goed instelt is temperatuurschommeling vele malen kleiner als standaard (hier maar max 0.2 graden tov setpoint).

[kokpol]

p2dewit schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 12:03:
[...]


Dat hangt van je overshoot setting af. (Hier +4 dus slaat in praktijk nooit af). Verder blijft hij niet verwarmen tot een bepaalde temperatuur maar gaat terug moduleren als hij boven setpoint is. Ik heb modulatie ook op max dus hij kan zijn aanvoertemp met max 10 graden verlagen tov WDC. Als je eea goed instelt is temperatuurschommeling vele malen kleiner als standaard (hier maar max 0.2 graden tov setpoint).

Ik had het weleens geprobeerd met 5 graden modulatie, maar zal weleens kijken of 10 graden beter werkt.

[p2dewit]

kokpol schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 12:12:
[...]


Ik had het weleens geprobeerd met 5 graden modulatie, maar zal weleens kijken of 10 graden beter werkt.

Ik had aanpassen aanvoertemp rond 0 graden aanstaan. Dat heb ik uitgezet. Bleek niet nodig wanneer modulatie aan. Verder ben ik invloed van WDC nog aan het onderzoeken, alhoewel minder kritisch lijkt het alsof de curve overall met paar graden naar beneden kan.

[Predge]

p2dewit schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 12:03:
[...]
Dat hangt van je overshoot setting af. (Hier +4 dus slaat in praktijk nooit af). Verder blijft hij niet verwarmen tot een bepaalde temperatuur maar gaat terug moduleren als hij boven setpoint is. Ik heb modulatie ook op max dus hij kan zijn aanvoertemp met max 10 graden verlagen tov WDC. Als je eea goed instelt is temperatuurschommeling vele malen kleiner als standaard (hier maar max 0.2 graden tov setpoint).

Interessant! Dit is eigenlijk wat toch iedereen wil: een echt super rustig en constant draaiende WP.
Een heuse uitdaging, omdat bij echt iedereen vele heel verschillende variabelen aanwezig zijn die het nogal lastig maken het echt goed te krijgen. Verwarmen dat lukt vaak wel, maar een echt rustige en constante WP is een moeilijke.
Nu zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden (een heeeeeeeeeel belangrijke uitspraak voor het bijzondere wereldje waarin we leven... ).
- Zo probeerde ik het op een manier die maakte dat hij de 22 graden probeerde te halen (SP opzettelijk te hoog), maar dat feitelijke niet haalde wegens een scherpe stooklijn die dat niet toeliet; hij pompte evenveel warmte in het huis als het huis verloor. Is dan ook uberhaubt wat je met verwarmen vaak wilt (en doet) als je SP eenmaal gehaald is. Onze voorkeur heeft 24/7 een stabiele 19,5 (gecorrigeerd, want de Madoka zat er 1,5graad naast!).
- Nu ga ik die andere weg uitproberen. Te weten de modulatie van 2 op 10 zetten en mijn SP van 22 op 19,5 zetten. Benieuwd naar wat dat doet. Overshoot stond al op 4, de 'plus rond de nul' had ik al uit en de stooklijn laat ik onveranderd. Benieuwd!

[ Voor 3% gewijzigd door Predge op 17-01-2025 16:30 ]

[danny.s]

p2dewit schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 12:03:
[...]


Dat hangt van je overshoot setting af. (Hier +4 dus slaat in praktijk nooit af). Verder blijft hij niet verwarmen tot een bepaalde temperatuur maar gaat terug moduleren als hij boven setpoint is. Ik heb modulatie ook op max dus hij kan zijn aanvoertemp met max 10 graden verlagen tov WDC. Als je eea goed instelt is temperatuurschommeling vele malen kleiner als standaard (hier maar max 0.2 graden tov setpoint).

Overshoot is hoe de WP boven de stooklijn mag uit gaan pendelen te voorkomen. Dit staat los van de ruimte temperatuur/thermostaat.

[Pascal P]

Predge schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 15:39:
[...]


Interessant! Dit is eigenlijk wat toch iedereen wil: een echt super rustig en constant draaiende WP.
Een heuse uitdaging, omdat bij echt iedereen vele heel verschillende variabelen aanwezig zijn die het nogal lastig maken het echt goed te krijgen. Verwarmen dat lukt vaak wel, maar een echt rustige en constante WP is een moeilijke.
Nu zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden (een heeeeeeeeeel belangrijke uitspraak voor het bijzondere wereldje waarin we leven... ).
- Zo probeerde ik het op een manier die maakte dat hij de 22 graden probeerde te halen (SP opzettelijk te hoog), maar dat feitelijke niet haalde wegens een scherpe stooklijn die dat niet toeliet; hij pompte evenveel warmte in het huis als het huis verloor. Is dan ook uberhaubt wat je met verwarmen vaak wilt (en doet) als je SP eenmaal gehaald is. Onze voorkeur heeft 24/7 een stabiele 19,5 (gecorrigeerd, want de Madoka zat er 1,5graad naast!).
- Nu ga ik die andere weg uitproberen. Te weten de modulatie van 2 op 10 zetten en mijn SP van 22 op 19,5 zetten. Benieuwd naar wat dat doet. Overshoot stond al op 4, de 'plus rond de nul' had ik al uit en de stooklijn laat ik onveranderd. Benieuwd!

Houd ons op de hoogte! Ben er ook over aan het denken maar vind een onderzoeksgetal van n=1 nog wat weinig.

[Predge]

Eerste bevindingen: een stukje beter dan die andere manier, welke ook best werkte, maar op een heel andere manier de boel 24/7 aan de praat hield.
Het is vandaag helaas weer defrost-galore, maar desondanks zie ik dat als hij stabiel draait hij wat lager in de wattage zit dan bij die andere methode. Even de komende tijd aanzien.

Erg mooi het even over een andere boeg te kunnen gooien, soms gewoon goed en nodig. Mogelijk dus nu een betere verwarmingsmanier aangetroffen met maar 2 kleine wijzigingen. Bijzonder.

[ Voor 3% gewijzigd door Predge op 17-01-2025 19:27 ]

[Bazjuh]

Ik maak mij zorgen over het gedrag van onze Altherma3 bij een buitentemp van rond de 0 graden. Ik weet dat het de meest beroerde temperaturen zijn voor warmtepompen met ontdooicycli etc maar het telkens bijspringen van de backup heater (buh) lijkt mij niet goed.

Zeker ook omdat de buitenunit meer vermogen kan pakken. Dat zie je wanneer het sww wordt verwarmd. Ik snap dan ook de schommelingen niet. Iemand zei me dat ie de aanvoertemp niet haalt. Maar waarom pakt ie dan niet meer vermogen op de buitenunit en schakelt ie de buh in?? Die gaat dus steeds aan/uit.

Wie kan me helpen?!

[Patrick4]

@Bazjuh ge ruikt hij de BUH tijdens de defrost of er na?

Tijdens de defrost is “by design” (onder 25gr retour water) en niets aan te doen. BUH tijdens verwarmen kan komen door de evenwichtstemperstuur te hoog staat. De menu code heb ik niet bij de hand. Als die nu op 0gr staat kan die zeker naar -10gr.

[Rojado]

Patrick4 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 20:34:
@Bazjuh ge ruikt hij de BUH tijdens de defrost of er na?

Tijdens de defrost is “by design” (onder 25gr retour water) en niets aan te doen. BUH tijdens verwarmen kan komen door de evenwichtstemperstuur te hoog staat. De menu code heb ik niet bij de hand. Als die nu op 0gr staat kan die zeker naar -10gr.

[Rojado]

Bazjuh schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 20:26:
Ik maak mij zorgen over het gedrag van onze Altherma3 bij een buitentemp van rond de 0 graden. Ik weet dat het de meest beroerde temperaturen zijn voor warmtepompen met ontdooicycli etc maar het telkens bijspringen van de backup heater (buh) lijkt mij niet goed.

Zeker ook omdat de buitenunit meer vermogen kan pakken. Dat zie je wanneer het sww wordt verwarmd. Ik snap dan ook de schommelingen niet. Iemand zei me dat ie de aanvoertemp niet haalt. Maar waarom pakt ie dan niet meer vermogen op de buitenunit en schakelt ie de buh in?? Die gaat dus steeds aan/uit.

Wie kan me helpen?!

[Afbeelding]

Heb je die grafieken vanuit de kWh meter van home wizard?

[Bazjuh]

Ja het is gemeten met Homewizard met een kwh meter voor de pomp en buh apart.
De evenwichtstemperatuur stond op -/-5, hoewel geen -/- 10 denk ik dus niet dat het dit is. Maar nu op -/- 10 gezet kijken of dat helpt.
Mijn gevoel zegt dat het inderdaad tijdens defrost is. Dus by default?
Retourwater is met delta T nu 28 gr C. Dus ook niet onder de 25. . Ik haat het dat de buh ieder kwartier aan/uit springt. Kan niet goed zijn voor mijn gevoel.

[ Voor 5% gewijzigd door Bazjuh op 17-01-2025 21:12 ]

[p2dewit]

Predge schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 19:25:
Eerste bevindingen: een stukje beter dan die andere manier, welke ook best werkte, maar op een heel andere manier de boel 24/7 aan de praat hield.
Het is vandaag helaas weer defrost-galore, maar desondanks zie ik dat als hij stabiel draait hij wat lager in de wattage zit dan bij die andere methode. Even de komende tijd aanzien.

Erg mooi het even over een andere boeg te kunnen gooien, soms gewoon goed en nodig. Mogelijk dus nu een betere verwarmingsmanier aangetroffen met maar 2 kleine wijzigingen. Bijzonder.

Hier idem, draait rustiger dan op welke andere manier dan ook. Hij draait al 8 dagen 24/7.
Hij moduleert netjes naar beneden en boven als nodig.
Ben aan het onderzoeken of er een manier is om de snelheid van modulatie (down en up) te beïnvloeden. Ik krijg de indruk dat de hoogte van de stooklijn hier invloed op heeft….

[Pascal P]

Bazjuh schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 20:26:
Ik maak mij zorgen over het gedrag van onze Altherma3 bij een buitentemp van rond de 0 graden. Ik weet dat het de meest beroerde temperaturen zijn voor warmtepompen met ontdooicycli etc maar het telkens bijspringen van de backup heater (buh) lijkt mij niet goed.

Zeker ook omdat de buitenunit meer vermogen kan pakken. Dat zie je wanneer het sww wordt verwarmd. Ik snap dan ook de schommelingen niet. Iemand zei me dat ie de aanvoertemp niet haalt. Maar waarom pakt ie dan niet meer vermogen op de buitenunit en schakelt ie de buh in?? Die gaat dus steeds aan/uit.

Wie kan me helpen?!

[Afbeelding]

Voor je geruststelling wellicht: Hier een vergelijkbaar beeld. Een soort dubbele sinusgrafiek waarin de pieken (heel veel) in de loop van de dag optreden. Ik maak me er niet al te druk meer over maar het is al een hele tijd K..tijd voor de warmtepomp. Temperaturen net rond de 0 en bijna continue mist zijn een garantie voor een enorm aantal defrosts. De WP heeft minder moeite met -4 of -7 graden en droge lucht dan met deze mist.

[Bazjuh]

Pascal P schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 22:36:
[...]


Voor je geruststelling wellicht: Hier een vergelijkbaar beeld. Een soort dubbele sinusgrafiek waarin de pieken (heel veel) in de loop van de dag optreden. Ik maak me er niet al te druk meer over maar het is al een hele tijd K..tijd voor de warmtepomp. Temperaturen net rond de 0 en bijna continue mist zijn een garantie voor een enorm aantal defrosts. De WP heeft minder moeite met -4 of -7 graden en droge lucht dan met deze mist.

Tja… ik denk dat het volgende “aan de hand” is.

Hij verwarmt zeg met 1500kwh. Dan loopt ie in een 30/40 min op naar 2600kwh; er is immers ijsvorming en hij moet harder werken.

Dan moet ie defrosten; hij slaat uit, draait de waterstroom om (?) en begint te defrosten. Retourwater temp is dan tussen de 28-30 gr C. Door de defrost daalt die temp uiteindelijk onder de 25 en springt de buh kort aan.

Daarna begint de boel weer opnieuw. Praat ik onzin? Inderdaad nagenoeg elk half uur.

Dank voor meedenken in ieder geval allen.

[Pascal P]

Bazjuh schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 22:42:
[...]


Tja… ik denk dat het volgende “aan de hand” is.

Hij verwarmt zeg met 1500kwh. Dan loopt ie in een 30/40 min op naar 2600kwh; er is immers ijsvorming en hij moet harder werken.

Dan moet ie defrosten; hij slaat uit, draait de waterstroom om (?) en begint te defrosten. Retourwater temp is dan tussen de 28-30 gr C. Door de defrost daalt die temp uiteindelijk onder de 25 en springt de buh kort aan.

Daarna begint de boel weer opnieuw. Praat ik onzin? Inderdaad nagenoeg elk half uur.

Dank voor meedenken in ieder geval allen.

Ik heb hier 3 Homewizards op de WP aangesloten...op de binnen/buitenunit, op de backupheater en op de boosterheater van het (losse) warmwatervat. Nu smeren die homewizards wel een beetje de grafieken uit maar ik zie wel dat de BU heater altijd tijdens een dip in de grafiek van de binnen/buitenunit optreedt.
Maar op sommige momenten heeft de BU heater ook een tijd samen gedraaid met de binnen/buitenunit. Dat was wel op momenten dat ook het warm water werd verwarmd en ik denk dat dat dan net te lang duurt op alleen de binnen/buitenunit en de temp. in huis wat is gezakt. Dan springt de BU heater ook bij en ook voor wat langere tijd. Maar dat is dus ter ondersteuning van de verwarmingscyclus van de boiler en dan moet ie ook veel warmer water maken (45 of 50 graden vs. ca. 32/33 graden cv water temp.) Dus dan bevriest ie nog sneller.

[Vae Victus]

Lelletje schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 10:46:
Ik kan het even niet zo snel vinden.

Daikin Altherma3 regelt eigen druk en kan dus zelf water toevoegen als de druk te laag is?

Ik vraag dit omdat de druk nu 1,2 bar is wat mij weinig lijkt....

Of moet ik net als de CV zelf water eraan toevoegen om de druk te verhogen?

Je moet inderdaad zelf de druk verhogen in de cv installatie. Bij mij zit er gewoon een kraantje op de koudwater leiding van de installatie. Met een slang van af en tappunt makkelijk bij te vullen.
Bar tussen 1,5 - 2,0. Ik heb wel eerst de wp en boiler uitgezet via het menu. Wat ook verstandig is om na het vullen een ontluchting cyclus te draaien. Dit kan alleen via het installateurs menu.

[quint001]

Ja die 0 graden is echt killing!! Vandaag al 30 kWh verstookt

Bij die Altherma grafiek dacht ik nog ... valt mee met de defrosts. Maar nu ik het stroom verbruik zie, zie ik echt elk 30/40min een defrost. De BUH staat tegenwoordig op -5C dus die wacht geduldig (in tegenstelling tot vorig jaar). De kamer temp blijft prima rond de 21,x C
Maar de CoP zal niet gunstig uitpakken op dit moment

Of is dit een mooi moment om met parameters te experimenteren? (modulatie of ...?)

[ Voor 5% gewijzigd door quint001 op 17-01-2025 23:50 ]

[danny.s]

quint001 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 23:45:
Ja die 0 graden is echt killing!! Vandaag al 30 kWh verstookt

Bij die Altherma grafiek dacht ik nog ... valt mee met de defrosts. Maar nu ik het stroom verbruik zie, zie ik echt elk 30/40min een defrost. De BUH staat tegenwoordig op -5C dus die wacht geduldig (in tegenstelling tot vorig jaar). De kamer temp blijft prima rond de 21,x C
Maar de CoP zal niet gunstig uitpakken op dit moment

Of is dit een mooi moment om met parameters te experimenteren? (modulatie of ...?)

[Afbeelding]

Er is niet heel veel te experimenteren. Je huis heeft een bepaalde warmte behoefte, en die warmte onttrekken aan de buitenlucht zorgt voor defrosts. Modulatie zal de warmtebehoefte van je huis niet veranderen.
Enige manier voor minder defrost is een lagere Ta, maar dan zal je huis gaan afkoelen (er vanuit gaande dat je nu 24/7 verwarmt).

[Kasseilegger]

Vae Victus schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 23:31:
[...]


Je moet inderdaad zelf de druk verhogen in de cv installatie. Bij mij zit er gewoon een kraantje op de koudwater leiding van de installatie. Met een slang van af en tappunt makkelijk bij te vullen.
Bar tussen 1,5 - 2,0. Ik heb wel eerst de wp en boiler uitgezet via het menu. Wat ook verstandig is om na het vullen een ontluchting cyclus te draaien. Dit kan alleen via het installateurs menu.

Als er een vulset op staat moet je nooit meer ontluchten! Zie ik hier weinig!

[mawashigeri]

danny.s schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 09:25:
Er is niet heel veel te experimenteren. Je huis heeft een bepaalde warmte behoefte, en die warmte onttrekken aan de buitenlucht zorgt voor defrosts. Modulatie zal de warmtebehoefte van je huis niet veranderen.
Enige manier voor minder defrost is een lagere Ta, maar dan zal je huis gaan afkoelen (er vanuit gaande dat je nu 24/7 verwarmt).

Negenendertig defrosts het afgelopen etmaal... een record!
Lagere Ta is alleen mogelijk als je het afgiftesysteem efficiënter kan maken. Bij mij bijvoorbeeld zitten er boven van die ongelukkige plaatradiatoren type T10 die maar een klein beetje doen en ik heb nog altijd niet de VV pomp eruit gehaald, eigenlijk vanwege die plaatradiatoren want die gaan het bij 4/5 graden minder Ta nog slechter doen.
Deze week maar eens experimenteren met ventilatoren op de platen. Vervangen door LT exemplaren is een dure hobby, dat verdien je niet snel terug met een lagere Ta!

[Coffee]

Hier 29 defrosts in de afgelopen 24 uur, maar de eerste was iets meer dan 24 uur geleden (gisteren om 07:15). Daarvoor was de laatste op 14 januari.