Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[RonJ]

Marcusso schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 22:03:
Mag ik een kleine check / wat advies van julilie? Voor ons nieuwe huis willen we direct een warmtepomp laten installeren om van het gas af te gaan, ik heb al aardig wat doorgelezen en denk dat ik nu een goede keuze heb gemaakt door akkoord te gaan met de volgende installatie.

Huis is uit 1992 (energielabel A)met een oppervlakte van ongeveer 150m2 over 2 woonlagen. Achterzijde sinds 2023 voorzien van volledig kunststof kozijnen met HR+++ glas. Willen we ook aan de voorzijde doen, plus het na-isoleren van de gevels aan de binnenzijde met 6cm PIR (totaal Rc > 4).

Verwarming zal plaatsvinden door vloerverwarming in de gehele woning, deze wordt nog gefreesd (h-o-h 10cm, 16x2 buis, 20 groepen totaal). In de woonkamer en boven komen ook airco's voor koeling en evt bijverwarming.

Lang gemiddelde totale gasverbruik van de huidige bewoners (gezin van 5) is 1000m3 / jaar. Wij gaan er met z'n tweeën wonen, maar in de toekomst hopen we wel op uitbreiding. Met de koevlaas formule kom ik op een vermogen van 4,84kW. Dus vandaar de keuze voor 6kW.

Voor de warmtepomp is de keuze gevallen op:

• Daikin altherma 3 m ebla06e3v3 - 6kW - Monoblock
• Boilervat van 300L
• Buffervat 60L (ipv de standaard 12L die ze monteren)
• vuilafscheider

Ik heb de volgende vragen:

• De externe buitensensor leveren ze er niet standaard bij, is het raadzaam deze te installeren? Ik kan hem eenvoudig op de noordgevel monteren
• We willen graag gaan voor een 300L boiler om op de toekomst voorbereid te zijn. Daarnaast hebben we een bad (normaal formaat) en houden we van wat langer douchen (regendouche, wel waterbesparend). Is 300 liter dan aan te raden, of kan ik net zo goed voor 250 gaan? Prijsverschil tussen 200 / 250 / 300 liter is verwaarloosbaar
• Nog opmerkingen over de bovenstaande installatie?

Ik kan in elk geval niet wachten, super veel zin om hiermee aan de gang te gaan en helemaal enthousiast na het lezen van ieders ervaringen hier in dit topic.

- De externe sensor heb je alleen nodig als de ingebouwde sensor (aan de achterkant van de unit) direct in de zon hangt en/of ie aan een donkere/zwarte muur hangt. Anders is het niet nodig. Ik zou het zonder proberen als je de kabel makkelijk zelf kan trekken, dan kan je er altijd achteraf nog 1 voor de helft uit italie laten komen en op het noorden hangen.
- Als je de ruimte hebt, altijd 300L nemen. Gebruik je het niet, wat je met een bad en regendouches wél gaat doen, dan kan je ook altijd weer wat lager in temperatuur gaan, dus hoe dan ook altijd beter.
- Buffervat mogen ze steken waar de zon niet schijnt, slaat helemaal nergens op met een woning met volledige vloerverwarming.
- Een 4kW is al ruim voldoende (ik vermoed ook dat een bovengemiddeld deel van die 1000m3 in warmwater zit), maar het minimum vermogen is gelijk dus een 6kW is verder niet verkeerd. Alleen zonde van de evt. meerprijs.
- Ik lees niks over de aansturing, welke thermostaat krijg je en ga je nog een of andere zoneregeling toepassen (liever niet, iig niet voor de hele woning c.q. begane grond, anders heb je wel weer een buffer nodig).
- Een kWh meter (homewizard bijv.) en als je een ekte tweaker bent een espaltherma/P1P2serial is van harte aan te raden voor een optimaal resultaat.

[RonJ]

assje schreef op woensdag 20 november 2024 @ 11:55:
[...]


Als je boven toch al airco's gaat plaatsen voegt die vloerverwarming op de bovenverdieping naar mijn mening echt helemaal niets toe (m.u.v. de badkamer). In jouw goed geisoleerde woning ga je boven sowieso nauwelijks verwarmen. Heb je een studerend kind of een kantoor dan wil je dat snel op kunnen warmen en dat gaat beter met de airco.

Ik heb het niet gedaan, maar heb nu toch een beetje spijt en overweeg het alsnog te doen. De airco is superieur in de zomermaanden en zou die ook echt niet willen missen, maar met verwarmen is het een beetje een drama. We hebben een te goed geisoleerde bovenverdieping, waardoor ie zelf met de kleinste unit van 2,5kW voor de hele verdieping niet door blijft draaien en maar 2x 5m per uur draait (komt ook een beetje door airzone). Daardoor krijg je continu temperatuurverschillen wat niet heel comfortabel is en een matige COP. Ik overweeg nu sterk om toch nog een keer de klik-PVC vloer eruit te trekken en er alsnog een droogbouw vvw-systeem op te leggen voor de wintermaanden. Dat kost ook niet de wereld.

In de badkamer heb ik elektrische vloerverwarming icm een verticale buis als handdoekverwarmer aangelegd, die keuze bevalt me heel goed.

[Atomius]

RonJ schreef op woensdag 20 november 2024 @ 13:18:
[...]


Ik heb het niet gedaan, maar heb nu toch een beetje spijt en overweeg het alsnog te doen. De airco is superieur in de zomermaanden en zou die ook echt niet willen missen, maar met verwarmen is het een beetje een drama. We hebben een te goed geisoleerde bovenverdieping, waardoor ie zelf met de kleinste unit van 2,5kW voor de hele verdieping niet door blijft draaien en maar 2x 5m per uur draait (komt ook een beetje door airzone). Daardoor krijg je continu temperatuurverschillen wat niet heel comfortabel is en een matige COP. Ik overweeg nu sterk om toch nog een keer de klik-PVC vloer eruit te trekken en er alsnog een droogbouw vvw-systeem op te leggen voor de wintermaanden. Dat kost ook niet de wereld.

In de badkamer heb ik elektrische vloerverwarming icm een verticale buis als handdoekverwarmer aangelegd, die keuze bevalt me heel goed.

Wij hebben het ook niet gedaan op zolder. Nog niet echt spijt van, maar heb me altijd afgevraagd: is het een grote ingreep om dat later alsnog te laten infrezen en vooral; vervolgens de boel aan te laten sluiten op de bestaande leidingen van de warmtepomp? Wat denk jij?

[RonJ]

Atomius schreef op woensdag 20 november 2024 @ 13:28:
[...]

Wij hebben het ook niet gedaan op zolder. Nog niet echt spijt van, maar heb me altijd afgevraagd: is het een grote ingreep om dat later alsnog te laten infrezen en vooral; vervolgens de boel aan te laten sluiten op de bestaande leidingen van de warmtepomp? Wat denk jij?

Dat hangt er vanaf hoe je huis is en wat je wil. Bij betonvloeren is het een kwestie van de dekvloer ophogen en vervolgens infrezen. Dan heb je wat meer doorloop/droogtijd. Hier hebben we boven houten vloeren (latten + 22mm OSB), daar wil ik dan de vloerlatten denk ik onder weghalen, meteen het plafond naisoleren met wol, OSB weer terugplaatsen. Vervolgens kan je of kant-en-klare geïsoleerde platen nemen waar je de vvw-slangen zo indrukt, of je plaatst cementvezel/fermacell platen en freest zelf de groeven erin.

Qua bestaande leidingen, dat is maar net hoe het allemaal loopt. Hier zijn er 2x 32mm pex leidingen naar de begane grond verdeler getrokken. Die kan ik in principe zo afsplitsen (T-stuk en stelkraan ertussen) en dan recht omhoog doortrekken, daar zit bij ons er direct boven een holle wand van het toilet, waar ik dan makkelijk de verdeler in zou kunnen verstoppen. Maargoed, dat moet je echt zelf even bekijken wat in jouw huis handig is. Recht daarboven zitten weer knieschotten voor de 2e verdieping, dus ook daar is evt. makkelijk een verdelertje bij te plaatsen.

[mawashigeri]

jocdeg schreef op woensdag 20 november 2024 @ 12:52:
En heb je dan zo’n buizen radiator of een paneel radiator? Ik heb momenteel zo’n buizen radiator en dat gaat ‘m zeker niet worden. Dus denk nu aan een T22 radiator.

Verticale 'buizen' (rechthoekig), werkt eigenlijk verrassend goed en haalt netjes een deltaT van 3 graden zonder enige flowbeperking. Hij is wel lekker hoog met z'n 2 meter, dus het totale afgifte oppervlak is behoorlijk groot.

[assje]

RonJ schreef op woensdag 20 november 2024 @ 13:18:
De airco is superieur in de zomermaanden en zou die ook echt niet willen missen, maar met verwarmen is het een beetje een drama. We hebben een te goed geisoleerde bovenverdieping, waardoor ie zelf met de kleinste unit van 2,5kW voor de hele verdieping niet door blijft draaien en maar 2x 5m per uur draait (komt ook een beetje door airzone).

Ik weet niet welke temperatuur jij op je bovenverdieping wenst maar als ik naar bed ga heb ik nu bijna nog de wens om de airco aan te zetten om te koelen. Moet als het echt koud wordt zien of dat mogelijk nog verandert. Eigenlijk verwacht ik voor verwarming hooguit de airco een keer aan te zetten als we wakker worden of bij thuiswerken oid.

Hangt uiteraard af van de warmteoverdracht vanaf de benedenverdieping; een geisoleerde tussenvloer zal een heel ander resultaat geven dan mijn betonvloer.

Precies zo verwacht ik koelen met de L/W warmtepomp nooit te gaan gebruiken; als ik de bovenverdieping koel blijft de gehele woning prima.

[ Voor 27% gewijzigd door assje op 20-11-2024 16:11 ]

[Arjanvdzwaag]

Nu we in de periode tussen de 0-5 graden zitten met veel vocht in de lucht krijgt ieder weer veel defrost cycli

Ik vroeg mij af: als je de temperatuur van het water voor de vloerverwarming nu s nachts 2 graden lager zet, krijg je dan ook minder defrost ?
In de Onecta app kan je de temperatuur van het water aanpassen bij verwarming - instellingen - geavanceerde bedieningen

Iemand ervaring hiermee?

[Patrick4]

Zit in de energy consumption getallen gerapporteerd door de WP zelf (o.a. in de app) ook het BUH verbruik? Vandaag gebruikt voor defrosts en dan vind ik het verbruik opvallend laag..

[danny.s]

Arjanvdzwaag schreef op woensdag 20 november 2024 @ 18:23:
Nu we in de periode tussen de 0-5 graden zitten met veel vocht in de lucht krijgt ieder weer veel defrost cycli

Ik vroeg mij af: als je de temperatuur van het water voor de vloerverwarming nu s nachts 2 graden lager zet, krijg je dan ook minder defrost ?
In de Onecta app kan je de temperatuur van het water aanpassen bij verwarming - instellingen - geavanceerde bedieningen

Iemand ervaring hiermee?

Ik ben hier toevallig mee aant spelen/testen afgelopen week. Maar kan er nog niets zinnigs over zeggen.
Afgelopen nacht geen enkele defrost gehad, maar denk dat meer toeval is. Toen ik vanochtend de offset terug naar 0 zette, kreeg ik toevallig meteen een defrost. Verder nog met SWW, en 2x vanmiddag. Dus maar 4 defrosts, en dat terwijl het de hele dag 0-2 graden is, met sneeuw. Ben eigenlijk verbaasd dat ik er maar zo weinig heb gehad vandaag.

[Rojado]

Patrick4 schreef op woensdag 20 november 2024 @ 18:59:
Zit in de energy consumption getallen gerapporteerd door de WP zelf (o.a. in de app) ook het BUH verbruik? Vandaag gebruikt voor defrosts en dan vind ik het verbruik opvallend laag..

Ik heb sinds afgelopen week homewizard in gebruik en zondagnacht heb ik een goed beeld gekregen van de legionella run. Aangezien de WP en de BUH via een andere fase lopen is helder welke verwarmingsbron op welk moment gebruikt wordt. Het verbruik van WP + BUH zie ik in de app opgeteld terug. Daarmee zou ik zeggen dat het antwoord op jouw vraag ‘ja’ is.

[TKroon]

Arjanvdzwaag schreef op woensdag 20 november 2024 @ 18:23:
Nu we in de periode tussen de 0-5 graden zitten met veel vocht in de lucht krijgt ieder weer veel defrost cycli

Ik vroeg mij af: als je de temperatuur van het water voor de vloerverwarming nu s nachts 2 graden lager zet, krijg je dan ook minder defrost ?
In de Onecta app kan je de temperatuur van het water aanpassen bij verwarming - instellingen - geavanceerde bedieningen

Iemand ervaring hiermee?

Ja, bij lagere Ta heb je minder defrosts. Maar het is niet zo dat je er veel minder hebt. Het interval zal iets groter worden, maar ik denk zelf dat het huis op temperatuur houden meer prioriteit heeft dan misschien een defrost per nacht minder.

Er zijn zoveel variabelen die je niet exact gelijk kunt houden dat testen maakt. Natuurlijk is dichte mist bij 0 graden een probleem, maar ik heb nachten gehad waarbij ik er veel verwachtte en amper iets zag, en toch ook andersom.

Ik heb ook eens geprobeerd om bij zeer frequente defrosts (elke 25 minuten) de warmtepomp 3 uur uit te zetten, maar daarna moest hij zoveel harder aan de bak om dat te compenseren dat ik dat ook niet meer doe.

Kort: gewoon laten draaien

[Marcusso]

danny.s schreef op woensdag 20 november 2024 @ 08:12:
[...]

• 6kW model is prima, kan even ver terug moduleren als 4 kW model. Echter, het "4" kW model levert bij -10 nog steeds 5.18kW (bij Ta 35gr). Het 6kW model levert bij -10 nog 6.05kW. Het 4kW model is dus ook voldoende, en wellicht net iets goedkoper dan het 6kW model
• Als SWW nagenoeg geen prijs verschil heeft, zou ik voor de 300L kiezen. Als je geen bad neemt, kun je de temperatuur lager houden in het vat (en dus hogere COP). Enige "nadeel" van de 300L is dat iets meer energie kost als je legionella run doet
• Buffervat is met 20 groepen vloerverwarming echt niet nodig (afhankelijk hoeveel groepen standaard open staan)

En ook @RonJ & @assje

Bedankt voor jullie input, heel waardevol!

• Goed om te lezen dat de 6kW en de 4kW even ver terug kunnen moduleren. Ik denk toch dat ik de 6kW ga aanhouden zoals ik nu in de offerte heb, de huidige bewoners gaven aan de verwarming nooit te hoog te hebben en dan heb ik met de 6kW versie net wat meer capaciteit als reserve.
• 300L boiler voor SWW is duidelijk. We hebben genoeg ruimte in het CV / washok dus het 300L vat kunnen we prima kwijt.
• Betreffende het buffervat, ik denk dat we beneden alle groepen altijd open hebben staan en boven de helft. Badkamer + werkkamers sowieso open en dan de slaapkamers geknepen of dicht.
  Ik ging er eigenlijk van uit dat een buffervat altijd een goed idee is, maar ik kan dus net zo goed de standaard 12L versie aan houden?
• Airco is inderdaad fijn om te verwarmen, maar er gaat niks boven een warme vloer. Nu gaat er boven toch een nieuwe PVC vloer in en dan kan ik meteen beter de vloerverwarming infrezen. Zeker ook omdat we boven 2 kantoren hebben + kinderkamer in de toekomst. En beter nu dan achteraf spijt.
• Externe sensor. De unit komt op het platte dak vol in de zon, dus kan wellicht wel handig zijn dan. Is makkelijk bij te plaatsen dus kan gewoon achteraf, aansluiting van de sensor gaat in de buitenunit neem ik aan?
• Aansturing zal plaatsvinden met de standaard Madoka thermostaat en geen zoneregeling. Ik ben zeker van plan een kWh meter toe te passen en zal me inlezen in espaltherma/P1P2serial

[TKroon]

@Marcusso De espaltherma kan ik je van harte aanbevelen. Niet alleen kun je er nauwkeurig mee afstellen, maar je hebt veel data waarmee je ook problemen kunt ontdekken. Zo kwam ik erachter dat de driewegklep niet 100% afsloot bij ruimteverwarming, waardoor het boilervat dus actief gekoeld werd. Zonder data zou je daar nooit achterkomen, alleen dat de warmtepomp 3x per dag in de winter het boilervat opnieuw moet verwarmen.

Het 12 liter buffervat lijkt mij niet nodig als je de hele benedenverdieping altijd open hebt. Dat lijkt me voldoende afgifte. Bij ons heeft de installateur het buffervat daardoor ook helemaal achterwege gelaten.

[mawashigeri]

TKroon schreef op woensdag 20 november 2024 @ 22:02:
[...]


Ja, bij lagere Ta heb je minder defrosts. Maar het is niet zo dat je er veel minder hebt. Het interval zal iets groter worden, maar ik denk zelf dat het huis op temperatuur houden meer prioriteit heeft dan misschien een defrost per nacht minder.

Er zijn zoveel variabelen die je niet exact gelijk kunt houden dat testen maakt. Natuurlijk is dichte mist bij 0 graden een probleem, maar ik heb nachten gehad waarbij ik er veel verwachtte en amper iets zag, en toch ook andersom.

Ik heb ook eens geprobeerd om bij zeer frequente defrosts (elke 25 minuten) de warmtepomp 3 uur uit te zetten, maar daarna moest hij zoveel harder aan de bak om dat te compenseren dat ik dat ook niet meer doe.

Kort: gewoon laten draaien

Nuance: de thermostaat lager zetten maakt geen verschil voor Ta, die wordt bepaald door je stookcurve en daarmee door de BUITENtemperatuur. Wel heb je een tijdje geen warmtevraag door de verlaging, en ook is het verschil binnen-buiten wat kleiner (iets minder warmteverlies).
Allemaal marginaal zoals je zelf al gemerkt had - academische beschouwingen met procentjes verschil

Het kan wel uitmaken als het 's nachts mistig is en rondom 0 maar in de ochtend niet meer + iets warmer, als je 2 graden verlaagd waardoor de hele nacht de boel uitstaat en je begint weer te stoken als het meeste vocht weg is zal je natuurlijk wel echte verschillen zien.

[Tom2828]

Goeiemorgen, ik heb een vraag.

Nu het wat kouder begint te worden merk ik dat mijn warmtepomp erg moeite om het huis op te warmen via de vloerverwarming. Dit is de eerste winter na het plaatsen van de warmtepomp. Het huis is redelijk goed geïsoleerd. Het gaat om een Daikin Altherma 3 R 6 Tower 230 liter.

De warmtepomp staat een groot deel van de dag te verwarmen. Gisteren ongeveer 45kWh gebruikt. Hij heeft er gisteren bijvoorbeeld van 04:00 's ochtends tot 12:00 's middags over gedaan om van 19,0 naar 20,5 op te warmen.

Wat me opvalt is dat de 'Leaving Water Temperature' de laatste paar dagen niet boven de 34 graden celsius komt als ik kijk in Home Assistant. (Behalve bij het opwarmen van het SWW) Terwijl er 38 graden water de vloerverwarming in zou moeten gaan. Of kan ik de 'Leaving Water Temperature' hier niet voor gebruiken?



Ik heb de ESPAltherma inmiddels besteld om meer inzicht te krijgen. Maar wellicht heeft iemand hier al een idee? Of maak ik me zorgen om niks en is het normaal dat de warmtepomp de halve dag staat te blazen met dit soort temperaturen?

[Sparky]

Tom2828 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 09:13:
Goeiemorgen, ik heb een vraag.

Nu het wat kouder begint te worden merk ik dat mijn warmtepomp erg moeite om het huis op te warmen via de vloerverwarming. Dit is de eerste winter na het plaatsen van de warmtepomp. Het huis is redelijk goed geïsoleerd. Het gaat om een Daikin Altherma 3 R 6 Tower 230 liter.

De warmtepomp staat een groot deel van de dag te verwarmen. Gisteren ongeveer 45kWh gebruikt. Hij heeft er gisteren bijvoorbeeld van 04:00 's ochtends tot 12:00 's middags over gedaan om van 19,0 naar 20,5 op te warmen.

Wat me opvalt is dat de 'Leaving Water Temperature' de laatste paar dagen niet boven de 34 graden celsius komt als ik kijk in Home Assistant. (Behalve bij het opwarmen van het SWW) Terwijl er 38 graden water de vloerverwarming in zou moeten gaan. Of kan ik de 'Leaving Water Temperature' hier niet voor gebruiken?

[Afbeelding]

Ik heb de ESPAltherma inmiddels besteld om meer inzicht te krijgen. Maar wellicht heeft iemand hier al een idee? Of maak ik me zorgen om niks en is het normaal dat de warmtepomp de halve dag staat te blazen met dit soort temperaturen?

Hier valt veel te verbeteren als ik het zo lees.

Voor een 6kW unit is een verbruik van 45 kWh icm vloerverwarming echt veel te hoog voor huidige buitentemp. De BUH (COP=1) doet waarschijnlijk flink mee. Of er is een setting niet correct zodat het afgelezen vermogen van de WP niet overeen komt met het opgenomen vermogen vanuit de meterkast. Hoe kom je aan de 45 kWh? (bij veel Altherma modellen wordt het opgenomen vermogen van de BUH berekend ipv gemeten..... -> een verkeerde setting of uitgeschakelde BUH (werkschakelaar) geeft dan een verkeerd beeld)

Een halve dag blazen is normaal, zeker met deze buitentemp. en vochtige buitenlucht is het verstandig om zo constant mogelijk te stoken. Dus 24/7 op een constante temp. en bij voorkeur op een laag vermogen. Dan zijn er ook veel minder sprake van defrost.

Nb iets meer info over woning (m2 vloerverw. / geen radiatoren / voormalig gasverbruik? / mate van isolatie / jaartal / etc.) zou helpen in oplossingsrichting

[ Voor 3% gewijzigd door Sparky op 21-11-2024 09:36 ]

[PCJR]

Ik heb Tibber en ik probeer de sww run en de uren voor opwarming van het huis zoveel mogelijk in de goedkope uren te doen. Dat heeft als nadeel dat het dan vaak kouder is, dus dan is er wat meer energie nodig tov overdag. Maar dan zijn de prijzen weer hoger. Iemand hier een goed algoritme/strategie voor?

Verder, zoals in de grafieken zie ik lange runs, dat is dus prima. Ik heb de aanvoer ook zo laag zodat het nooit ergens binnen 5-6 uur draaien, te warm zou worden. Nu zie ik wel dat na 1-2 uur het opgenomen vermogen (elektriciteit) iets onder de 2000w is, en nog een stap erna 1500w ongeveer. Is dit redelijk normaal? De BUH is soms 1-2 minuten actief, om even over de drempel te helpen denk ik, evt ook tijdens enkele korte (6minuten) defrosts... Het is natuurlijk 4-5 graden buiten en geen 15 meer, maar toch, zien jullie dit verbruik ook? COP is op de lange runs 3-3,5.

[MrRobin]

PCJR schreef op donderdag 21 november 2024 @ 09:46:


Ik heb Tibber en ik probeer de sww run en de uren voor opwarming van het huis zoveel mogelijk in de goedkope uren te doen. Dat heeft als nadeel dat het dan vaak kouder is, dus dan is er wat meer energie nodig tov overdag. Maar dan zijn de prijzen weer hoger. Iemand hier een goed algoritme/strategie voor?

Ja, Ik heb SWW in een programma staan met opwarmen tot 42c altijd (eco/warmhouden) en 1x per dag om 13:00 naar 49c (max wat de wp kan doen zonder BUH/BSH).

legionella runs kan je het beste op zondag om 12:00 doen, iemand heeft ooit uitgezocht dat de kans het grootste is op zondag om 12:00 dat de prijs het laagste van de week is.

Ik heb het ook eerst geprobeerd te timen op de actuele prijs, maar hier ben ik weer van teruggekomen. inderdaad omdat dat vaak niet de warmste momenten van de dag zijn, waardoor je meer defrosts krijgt in deze tijd van het jaar en daardoor dus eigenlijk minimaal tot geen meerwaarde hebt door het goedkoopste moment te pakken.

[TKroon]

@PCJR

Sinds de zomer heb ik ook een dynamisch contract en stuur ik de warmtepomp ook zo aan.
- buitenunit staat op de uitbouw onder het raam van een slaapkamer en schuin onder onze eigen slaapkamer. 's Nachts moet het vermogen <1 kW blijven, anders ervaren we overlast.
- het boilervat van 300 liter wordt 1x per dag naar (afhankelijk van het seizoen) naar 47-50 graden gestookt. Nooit 's nachts, maar wel rekening houdend met stroomprijs en buitentemperatuur. Als het 20+ graden wordt zal hij het sowieso 's ochtends doen. Legionella zoekt in het weekend naar de laagste stroomprijs. (aansturing via smart grid contacten)
- de verwarming gaat aan/uit via een relais gekoppeld aan de espaltherma
- ik stook op een vaste stooklijn om het geluid 's nachts onder controle te kunnen houden. Dan is de Ta max 29 graden. Pas als het echt gaat vriezen (1 week per jaar) zal ik hem overdag wat hoger moeten zetten om het warm te houden. De Ta hoef ik dus maar enkele keren per winter aan te passen.
- de drempel om de verwarming uit te zetten wordt bepaald aan de hand van de stroomprijs in combinatie met de buitentemperatuur en actuele temperatuur van de vloer. De verlaging van deze drempel is minder als het koud is, want anders kan het te ver afkoelen. Maar bij temperaturen van 6+ graden zal in de praktijk de verwarming dus de piekuren uit gaan. De temperatuur van de vloer wordt meegenomen om de vertraging van vloerverwarming te compenseren. Ook zit er een verhoging in als er een aanstaande defrost-periode aankomt, waardoor het systeem indien nodig al eerder zal verwarmen om het warmtevelies bij defrosts tegen te gaan.

[ Voor 4% gewijzigd door TKroon op 21-11-2024 10:00 ]

[Tom2828]

Sparky schreef op donderdag 21 november 2024 @ 09:33:
[...]


Hier valt veel te verbeteren als ik het zo lees.

Voor een 6kW unit is een verbruik van 45 kWh icm vloerverwarming echt veel te hoog voor huidige buitentemp. De BUH (COP=1) doet waarschijnlijk flink mee. Of er is een setting niet correct zodat het afgelezen vermogen van de WP niet overeen komt met het opgenomen vermogen vanuit de meterkast. Hoe kom je aan de 45 kWh? (bij veel Altherma modellen wordt het opgenomen vermogen van de BUH berekend ipv gemeten..... -> een verkeerde setting of uitgeschakelde BUH (werkschakelaar) geeft dan een verkeerd beeld)

Een halve dag blazen is normaal, zeker met deze buitentemp. en vochtige buitenlucht is het verstandig om zo constant mogelijk te stoken. Dus 24/7 op een constante temp. en bij voorkeur op een laag vermogen. Dan zijn er ook veel minder sprake van defrost.

Nb iets meer info over woning (m2 vloerverw. / geen radiatoren / voormalig gasverbruik? / mate van isolatie / jaartal / etc.) zou helpen in oplossingsrichting

Dank voor je reactie! Hierbij wat meer info:

• Elektriciteitsverbruik kwam ik op door mijn totaal elektriciteitsverbruik van de dag van mijn P1 meter te nemen en daar mijn gemiddelde dagelijks verbruik in de zomer vanaf te halen. Ik ging er dan vanuit dat de rest mijn warmtepomp geweest moet zijn. Het kan wat minder zijn, maar het is nog steeds flink. Al was het 35kWh
• Oppervlakte m2 vloerverwarming: 90 m2
• Er is alleen vloerverwarming op de begane grond, geen radiatoren dus. Boven verwarmen we niet
• Voormalig gasverbruik niet bekend. Het gebouw was voordat wij erin kwamen niet of slecht geïsoleerd. Werd verwarmd met gaskachels in de meeste ruimtes, aangevuld door twee houtkachels.
• Het huis is volledig na-geïsoleerd in het afgelopen jaar, Weet niet precies hoe ik dit moet quantificeren. Maar het is behoorlijk goed. (Ramen, gevels, dak, vloer (schuimbeton))

Edit: nog even een toevoeging. Hieronder een uitdraai van vandaag van het energieverbruik via P1 meter gemeten. Lijkt wel of continu dezelfde pendel van een ongeveer een uur tijd plaatsvindt. De piek rond 10:00 is opwarming SWW. Ik heb vandaag geen andere grote verbruikers aan staan.

[ Voor 13% gewijzigd door Tom2828 op 21-11-2024 11:20 ]

[Patrick4]

Sparky schreef op donderdag 21 november 2024 @ 09:33:
[...]


...

(bij veel Altherma modellen wordt het opgenomen vermogen van de BUH berekend ipv gemeten..... -> een verkeerde setting of uitgeschakelde BUH (werkschakelaar) geeft dan een verkeerd beeld)

...

Als follow-up op mijn vraag van gisteren of BUH energieverbruik in de metingen van de WP zelf zit. Ik begrijp dus van wel, maar het verbruik wordt berekend a.d.h.v. aan/uit tijden in plaats van een echte meting.

Ik zou dus even moeten controleren of de volgende parameters goed staan voor mijn unit (9W).

E-03: 9W
5-0D: 400V 3ph
6-03: 3kw
6-04: 6kw

Hebben 6-03 en 6-04 ook invloed op defrosts of alleen maar als de BUH echt voor verwarming van de ruimte wordt gebruikt?

[TKroon]

Patrick4 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 10:15:
Hebben 6-03 en 6-04 ook invloed op defrosts of alleen maar als de BUH echt voor verwarming van de ruimte wordt gebruikt?

Ja, dat is dezelfde BUH en die telt bij beide mee.

[DeGeert]

Arjanvdzwaag schreef op woensdag 20 november 2024 @ 18:23:
Nu we in de periode tussen de 0-5 graden zitten met veel vocht in de lucht krijgt ieder weer veel defrost cycli

Ik vroeg mij af: als je de temperatuur van het water voor de vloerverwarming nu s nachts 2 graden lager zet, krijg je dan ook minder defrost ?
In de Onecta app kan je de temperatuur van het water aanpassen bij verwarming - instellingen - geavanceerde bedieningen

Iemand ervaring hiermee?

Ik verwarm met radiatoren, maar mijn ervaring in het tweede stookseizoen dat ik nu heb om defrosts te verminderen is zoveel mogelijk continu verwarmen (ook 'snachts) en het systeem de aanvoertemperatuur te laten aanpassen op de binnencondities via modulatie (+- 5°C bij mij).

Ik heb amper nog grote vermogenschommelingen en veel minder en kortere ontdooicycli.

Geert

[Sparky]

Tom2828 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 10:00:
[...]


Dank voor je reactie! Hierbij wat meer info:

• Elektriciteitsverbruik kwam ik op door mijn totaal elektriciteitsverbruik van de dag van mijn P1 meter te nemen en daar mijn gemiddelde dagelijks verbruik in de zomer vanaf te halen. Ik ging er dan vanuit dat de rest mijn warmtepomp geweest moet zijn. Het kan wat minder zijn, maar het is nog steeds flink. Al was het 35kWh
• Oppervlakte m2 vloerverwarming: 90 m2
• Er is alleen vloerverwarming op de begane grond, geen radiatoren dus. Boven verwarmen we niet
• Voormalig gasverbruik niet bekend. Het gebouw was voordat wij erin kwamen niet of slecht geïsoleerd. Werd verwarmd met gaskachels in de meeste ruimtes, aangevuld door twee houtkachels.
• Het huis is volledig na-geïsoleerd in het afgelopen jaar, Weet niet precies hoe ik dit moet quantificeren. Maar het is behoorlijk goed. (Ramen, gevels, dak, vloer (schuimbeton))

Edit: nog even een toevoeging. Hieronder een uitdraai van vandaag van het energieverbruik via P1 meter gemeten. Lijkt wel of continu dezelfde pendel van een ongeveer een uur tijd plaatsvindt. De piek rond 10:00 is opwarming SWW. Ik heb vandaag geen andere grote verbruikers aan staan.

[Afbeelding]

Paar losse flodders waarmee in deze situatie uiteindelijk een zuinige en comfortabele situatie zal ontstaan:
- Geen zoneregeling -> alle groepen op je verdeler open
- Retourtemperatuur van de secties verdeler op zelfde temperatuur tweaken
- Pomploze verdeler / check of er geen by-pass oid open staat
- Meten=weten -> voeding naar WP en BUH voorzien van energiemeters is wmb een must en kost niet zo veel
- Hele dag dezelfde temperatuur, tijdens natte periodes rondom vriespunt helemaal een must (hoe constanter/lager de WP draait hoe minder defrost!) Tapwater verwarmen ook op warmste moment van de dag om defrost te voorkomen!
- Vertrekwatertemperatuur zo laag mogelijk (zodat gewenste binnen temp. net wel/niet gehaald wordt)
- Bij pendelen even kijken naar overshoot (overregeling) en Delta_T. (In het voor-/naseizoen eventueel nachtverlaging via programma)
- Setting met andere (vergelijkbare) toepassingen vergelijken. Oude settings noteren (of foto van maken). Installatie even de tijd geven om weer in balans te komen voordat je opnieuw gaat tweaken. Bij voorkeur niet te veel settings gelijktijdig aanpassen tbv optimalisatie
- Optimaliseren in "rustige periode" en stabiele periode is handiger dan bij sterk wisselende buitentemperaturen (om juiste conclusies/verbanden te kunnen trekken)

[Tom2828]

Sparky schreef op donderdag 21 november 2024 @ 11:51:
[...]


Paar losse flodders waarmee in deze situatie uiteindelijk een zuinige en comfortabele situatie zal ontstaan:
- Geen zoneregeling -> alle groepen op je verdeler open
- Retourtemperatuur van de secties verdeler op zelfde temperatuur tweaken
- Pomploze verdeler / check of er geen by-pass oid open staat
- Meten=weten -> voeding naar WP en BUH voorzien van energiemeters is wmb een must en kost niet zo veel
- Hele dag dezelfde temperatuur, tijdens natte periodes rondom vriespunt helemaal een must (hoe constanter/lager de WP draait hoe minder defrost!) Tapwater verwarmen ook op warmste moment van de dag om defrost te voorkomen!
- Vertrekwatertemperatuur zo laag mogelijk (zodat gewenste binnen temp. net wel/niet gehaald wordt)
- Bij pendelen even kijken naar overshoot (overregeling) en Delta_T. (In het voor-/naseizoen eventueel nachtverlaging via programma)
- Setting met andere (vergelijkbare) toepassingen vergelijken. Oude settings noteren (of foto van maken). Installatie even de tijd geven om weer in balans te komen voordat je opnieuw gaat tweaken. Bij voorkeur niet te veel settings gelijktijdig aanpassen tbv optimalisatie
- Optimaliseren in "rustige periode" en stabiele periode is handiger dan bij sterk wisselende buitentemperaturen (om juiste conclusies/verbanden te kunnen trekken)

Dank voor alle tips. Ik ga nu eerst even wachten tot de ESP unit binnen is en ik ESPAltherma draaiend heb. Dan kan ik met meer informatie deze tips langswerken.

[Senaxx]

Sparky schreef op donderdag 21 november 2024 @ 11:51:
[...]


Paar losse flodders waarmee in deze situatie uiteindelijk een zuinige en comfortabele situatie zal ontstaan:
- Geen zoneregeling -> alle groepen op je verdeler open
- Retourtemperatuur van de secties verdeler op zelfde temperatuur tweaken
- Pomploze verdeler / check of er geen by-pass oid open staat
- Meten=weten -> voeding naar WP en BUH voorzien van energiemeters is wmb een must en kost niet zo veel
- Hele dag dezelfde temperatuur, tijdens natte periodes rondom vriespunt helemaal een must (hoe constanter/lager de WP draait hoe minder defrost!) Tapwater verwarmen ook op warmste moment van de dag om defrost te voorkomen!
- Vertrekwatertemperatuur zo laag mogelijk (zodat gewenste binnen temp. net wel/niet gehaald wordt)
- Bij pendelen even kijken naar overshoot (overregeling) en Delta_T. (In het voor-/naseizoen eventueel nachtverlaging via programma)
- Setting met andere (vergelijkbare) toepassingen vergelijken. Oude settings noteren (of foto van maken). Installatie even de tijd geven om weer in balans te komen voordat je opnieuw gaat tweaken. Bij voorkeur niet te veel settings gelijktijdig aanpassen tbv optimalisatie
- Optimaliseren in "rustige periode" en stabiele periode is handiger dan bij sterk wisselende buitentemperaturen (om juiste conclusies/verbanden te kunnen trekken)

Hier heb ik ook wel wat aan, dankjewel. Want vorig jaar liep mijn WP redelijk goed, maar momenteel is het een pendel feest.
Ik weet dat ik nu ongeveer bij een temperatuur van 0 tot 2 graden buitentemperatuur ongeveer een stooklijn van zo'n 33 graden nodig heb om het het huis niet te laten afkoelen en heeel langzaam te kunnen laten stijgen.

- Ik heb ongeveer 110m2 vvw en 3 radiatoren, staan ook open.
- De vvw bestaat uit 12 lussen beneden en boven, staan allemaal open
- Toename rond 0 uitgezet
- Overregeling 4
- Modulatie uit.
- Delta T op 7 om zo een wat lagere flow the hebben (of kan ik betere hogere Delta T doen en/of pomp beperking?)
- Stooklijn 35/-5 - 25/15 voor nu
- Bedrijfsmodes pomp op vraag uiteraard

Plaatje van ESPAltherma

Vraag waar ik nu het beste aan kan tweakern om dit wat stabieler te krijgen. Zoals ik het begrijp heeft met 33 graden stooklijn (bij deze temperaturen) geeft de WP net genoeg warmte af om de vloer warm te hebben en het huis zachtje op te warmen, dit zou misschien nog 32 kunnen zijn, maar het is op het randje. Hierdoor blijft de vraag continue en zou hij hopelijk rustig moeten opwarmen. Maar toch is er iets wat er voor zorgt dat hij stopt (o.a. defrosts en ?).

[Sparky]

Senaxx schreef op donderdag 21 november 2024 @ 12:40:
[...]


Hier heb ik ook wel wat aan, dankjewel. Want vorig jaar liep mijn WP redelijk goed, maar momenteel is het een pendel feest.
Ik weet dat ik nu ongeveer bij een temperatuur van 0 tot 2 graden ongeveer een stooklijn van zo'n 33 graden nodig heb om het het huis niet te laten afkoelen en heeel langzaam te kunnen laten stijgen.

- Ik heb ongeveer 110m2 vvw en 3 radiatoren, staan ook open.
- De vvw bestaat uit 12 lussen beneden en boven, staan allemaal open
- Toename rond 0 uitgezet
- Overregeling 4
- Modulatie uit.
- Delta T op 7 om zo een wat lagere flow the hebben (of kan ik betere hogere Delta T doen en/of pomp beperking?)
- Stooklijn 35/-5 - 25/15 voor nu
- Bedrijfsmodes pomp op vraag uiteraard

Plaatje van ESPAltherma

Vraag waar ik nu het beste aan kan tweakern om dit wat stabieler te krijgen. Zoals ik het begrijp heeft met 33 graden stooklijn (bij deze temperaturen) geeft de WP net genoeg warmte af om de vloer warm te hebben en het huis zachtje op te warmen, dit zou misschien nog 32 kunnen zijn, maar het is op het randje. Hierdoor blijft de vraag continue en zou hij hopelijk rustig moeten opwarmen. Maar toch is er iets wat er voor zorgt dat hij stopt (o.a. defrosts en ?).

Bij correcte overregeling (is het geval vlg's tekst) gaat de WP alleen uit op thermostaat, defrost, of watertemperatuur. De Delta_T is wat hoog, wellicht (in)direct de oorzaak?

Als alles correct staat ingesteld kun je eventuele temp. schommelingen binnen tgv wind/weer/defrost ook nog een beetje beïnvloeden via de app -> geavanceerde instellingen -> watertemp. een graad hoger/lager.
Tijdens kritische defrost temperaturen zet ik de watertemp. wel eens een graag lager en stook 's avonds wat hout voor de gezelligheid. Door een lagere belasting van de WP kan ik defrost voorkomen of sterk verminderen. (zonder houtkachel is dat niet handig -> koelt binnen af door iets lagere watertemp.)

[PCJR]

Eea is ook wisselend als je een vast contract hebt of dynamisch. Ik kan niet goed kiezen tussen wp/sww runs lage prijs versus hogere buitentemp

Ik ga eens over op 1 lange run van 07h tot 21h. En dan aanvoer iets verlagen. Kijken wat verbruik zal zijn na een paar uur.

Edit.
aanvoertemp even remote op -2 in de Onecta app gezet, doet wel veel moet ik zeggen, vooral het opgenomen vermogen. Moet even kijken, lager gaat niet denk ik, want de pumpflow zit nu op minimum volgens mij. dT is al weken op 4.

[ Voor 71% gewijzigd door PCJR op 21-11-2024 14:18 ]

[Sparky]

PCJR schreef op donderdag 21 november 2024 @ 13:20:
Eea is ook wisselend als je een vast contract hebt of dynamisch. Ik kan niet goed kiezen tussen wp/sww runs lage prijs versus hogere buitentemp

Ik ga eens over op 1 lange run van 07h tot 21h. En dan aanvoer iets verlagen. Kijken wat verbruik zal zijn na een paar uur.

Edit.
aanvoertemp even remote op -2 in de Onecta app gezet, doet wel veel moet ik zeggen, vooral het opgenomen vermogen. Moet even kijken, lager gaat niet denk ik, want de pumpflow zit nu op minimum volgens mij. dT is al weken op 4.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het opgenomen vermogen gaat idd fors omlaag als je via de app de offset iets naar beneden bijstelt. Maar na een aantal uur is het effect wel wat afgevlakt icm vloerverwarming. (bij radiatoren nog sneller)

Ik gebruik het vooral om deforst te vookomen. Bij een wat koudere nacht set ik de offset naar beneden als ik naar bed ga. Dan is het 's morgens wel een graadje kouder in de kamer maar op dat moment van de dag niet erg. Vervolgens offset weer terug en in de middag is het weer keurig 21-22 Gr.C. binnen.

Ja ik weet het, we kunnen nog meer besparen door het binnen iets minder warm te maken (maar we vinden dit wel lekker/gezellig en hebben een zonnestroom overschot )

[PCJR]

Ik ben nu elke avond eigenlijk even de energie prognose aan het maken.

Ik bekijk de prijzen voor de komende 24h.
Ik kijk wat het accu systeem wil, wanneer laden en ontladen. Dit heeft btw geen invloed om mijn wp/sww schema.
Ik plan via Onecta app de opwarm run van sww naar eco, dat is 49 graden. Meestal in het goedkoopste uur. Vaak nacht soms lunch.
Ik stel ook de opwarming in door in de 3-4 goedkoopste uren, vaak een run snachts en een run rond lunch, de agenda temp op 26 te zetten. Buiten deze runs kan de thermostaat temp naar 16, booeit niet.

En dan corrigeer ik nog de house load planning in de battery forecast programma



Dit laatste is ook self-learning maar omdat we nu van herfst naar sub-koud gaan, duurt dat 1-2 weken voordat het systeem de gebruikelijke loads weet incl wp.

[ Voor 29% gewijzigd door PCJR op 21-11-2024 14:36 ]

[GJA]

Tom2828 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 09:13:
Goeiemorgen, ik heb een vraag.

Nu het wat kouder begint te worden merk ik dat mijn warmtepomp erg moeite om het huis op te warmen via de vloerverwarming. Dit is de eerste winter na het plaatsen van de warmtepomp. Het huis is redelijk goed geïsoleerd. Het gaat om een Daikin Altherma 3 R 6 Tower 230 liter.

De warmtepomp staat een groot deel van de dag te verwarmen. Gisteren ongeveer 45kWh gebruikt. Hij heeft er gisteren bijvoorbeeld van 04:00 's ochtends tot 12:00 's middags over gedaan om van 19,0 naar 20,5 op te warmen.

Wat me opvalt is dat de 'Leaving Water Temperature' de laatste paar dagen niet boven de 34 graden celsius komt als ik kijk in Home Assistant. (Behalve bij het opwarmen van het SWW) Terwijl er 38 graden water de vloerverwarming in zou moeten gaan. Of kan ik de 'Leaving Water Temperature' hier niet voor gebruiken?

[Afbeelding]

Ik heb de ESPAltherma inmiddels besteld om meer inzicht te krijgen. Maar wellicht heeft iemand hier al een idee? Of maak ik me zorgen om niks en is het normaal dat de warmtepomp de halve dag staat te blazen met dit soort temperaturen?

Hoe kom je bij de 38 graden die je noemt? Lijkt me erg veel voor vloerverwarming.
Het huis is wel warm?
Hoever staat de buitenunit af van de binnenunit?
Als de verdamper bevroren is (vlak voor of in het begin van een defrost) hoe ziet dat eruit? Is ie dan mooi egaal wit?

[RKRR]

Hier ook een een vraag over het verbruik en de tijd dat de warmtepomp aanstaat.

In de grafiek het verbruik van 21-11-2024.



Tevens de stooklijn:



Iemand een idee of dit "normaal" is?

[PCJR]

Voor vvw is dit veel te hoog. Staat de modus op vvw in de daikin? Of op convector/radiator? Of je hebt muren van karton...

[MrMalice]

Ik ga nu de eerste winter in met m'n Daikin warmtepomp en zou wel wat advies kunnen gebruiken.

[Door de installateur is een stooklijn ingesteld. Nu bij het een buitentemperatuur rond het vriendpunt, valt me op dat de binnentemperatuur oploopt naar 20.4 terwijl 20 ingesteld is. Soms raakt ie de 20.5 en dan gaat ie zoals verwacht uit. Toen het buiten rond de 8 graden was sloeg ie af en toe ook wel af.
-> Hoe kan ik nou het beste de stooklijn aanpassen? De temperatuur bij 15 met 1 graad verlagen of juist die bij -10?

Ik heb overal lage temperatuurverwarming met ventilatoren, dus een vrij 'snel' systeem. Ik heb van alles gelezen over de modulatie en heb het idee dat het vanwege mij snelle systeem wel handig zou kunnen zijn, maar durf het toch niet zo vanwege de negatieve ervaringen van anderen. Maar inmiddels is er weer een update geweest.
-> Raden jullie modulatie nou aan of af in mijn geval?

Ik kom er niet uit of ik nachtverlaging moet toepassen. Nu zet ik de kamerthermostaat op 18 graden en slaat de WP niet aan bij een nachttemperatuur rond het vriespunt. Om 6 uur gaat ie naar 20 graden en staat ie rond de 19.5 als ik om 7 uur beneden kom. Dit is dan al behaaglijk genoeg. Uiteraard is de WP hier wel flink voor aan het werk (3 KwH/2uur voor een tijdje) en zie ik dat ie soms moet defrosten.
Ik heb ook nachtverlaging van 19 graden geprobeerd. Toen sloeg ie rond 2 uur aan en was ie 3 uur aan de slag en ging ie weer uit. Vanwege de stooklijn gaat ie dan natuurlijk boven de 19.5 en stopt ie weer. Toen ging ie pas weer om 6 uur aan omdat ie naar 20 graden moest volgens de klokinstelling. Al met al lijkt het me dit ook niet perse zuiniger en vanwege de stooklijn kan ie niet stabiel 19 aanhouden.
-> Wat raden jullie hier aan?

[Sparky]

MrMalice schreef op donderdag 21 november 2024 @ 15:50:
Ik ga nu de eerste winter in met m'n Daikin warmtepomp en zou wel wat advies kunnen gebruiken.

[Door de installateur is een stooklijn ingesteld. Nu bij het een buitentemperatuur rond het vriendpunt, valt me op dat de binnentemperatuur oploopt naar 20.4 terwijl 20 ingesteld is. Soms raakt ie de 20.5 en dan gaat ie zoals verwacht uit. Toen het buiten rond de 8 graden was sloeg ie af en toe ook wel af.
-> Hoe kan ik nou het beste de stooklijn aanpassen? De temperatuur bij 15 met 1 graad verlagen of juist die bij -10?

Ik heb overal lage temperatuurverwarming met ventilatoren, dus een vrij 'snel' systeem. Ik heb van alles gelezen over de modulatie en heb het idee dat het vanwege mij snelle systeem wel handig zou kunnen zijn, maar durf het toch niet zo vanwege de negatieve ervaringen van anderen. Maar inmiddels is er weer een update geweest.
-> Raden jullie modulatie nou aan of af in mijn geval?

Ik kom er niet uit of ik nachtverlaging moet toepassen. Nu zet ik de kamerthermostaat op 18 graden en slaat de WP niet aan bij een nachttemperatuur rond het vriespunt. Om 6 uur gaat ie naar 20 graden en staat ie rond de 19.5 als ik om 7 uur beneden kom. Dit is dan al behaaglijk genoeg. Uiteraard is de WP hier wel flink voor aan het werk (3 KwH/2uur voor een tijdje) en zie ik dat ie soms moet defrosten.
Ik heb ook nachtverlaging van 19 graden geprobeerd. Toen sloeg ie rond 2 uur aan en was ie 3 uur aan de slag en ging ie weer uit. Vanwege de stooklijn gaat ie dan natuurlijk boven de 19.5 en stopt ie weer. Toen ging ie pas weer om 6 uur aan omdat ie naar 20 graden moest volgens de klokinstelling. Al met al lijkt het me dit ook niet perse zuiniger en vanwege de stooklijn kan ie niet stabiel 19 aanhouden.
-> Wat raden jullie hier aan?

De stooklijn aanpassen doe je normaliter op het punt waar het "probleem" zit. In de handleiding van Daikin staat er een vrij duidelijke toelichting.

Het kan uiteraard ook zijn dat de gehele stooklijn wat omhoog/omlaag moet. Daar zou ik mee beginnen. Het eenvoudigste is via de app -> warmtepomp -> instellingen -> geavanceerde instellingen -> balkje met offset iets naar links schuiven. (als alles perfect werkt kun je de offset eventueel weer op "nul" zetten en de stooklijn aanpassen) Stooklijn aanpassen via binnenunit is meer gedoe, fijn dat het via offset/app ook kan tijdens optimaliseren van een WP.

[RKRR]

[Enzoz89]

goede avond iedereen,

hoe is jullie pomp met dit weer.
het val me op dat hij bij mij veel aan de defrosten is, hoe zit het bij jullie?

[MrRobin]

zo te zien niet heel veel beter dan hier. verwarming start om 3:30 en eindigt om 14:30

[Enzoz89]

Hier zie je ook duidelijk mijn defrost momenten.

[KikkerMario]

Hier ongeveer hetzelfde.

[KikkerMario]

Er zijn heel wat lekkende driewegkleppen langsgekomen in dit topic. Ik vraag me af of dat bij mij ook het geval is. Dit is het plaatje van de warmte-opbrengst van SWW:

(Het plaatje van het stroomverbruik heeft hetzelfde verloop, COP is redelijk stabiel.) Ik heb wel iets meer warm water gebruikt in oktober, maar volgens mij niet 2x zoveel als in september! Wat is de makkelijkste manier om erachter te komen wat er aan de hand is? Ik heb helaas geen thermosifon (maar die had ik in september ook niet). Ik heb espaltherma, dus ik kan aan veel data komen.

[Patrick4]

(Voor de micromanagers)

Toch jammer dat voor morgen een legionella run staat gepland, terwijl het zondag weer 12 graden is. Die is ook niet te plannen via de app… via het installateursmenu op de binnenunit is wel erg omslachtig.

Zijn er mensen die de legionella run disabled hebben en het comfort setpoint hiervoor misbruiken? Wij gebruiken alleen eco mode. Ik zou comfort mode op 60gr kunnen instellen en die via de app gunstig inplannen? Eventueel te automatiseren met HA en de Daikin Connect integratie..

[ Voor 7% gewijzigd door Patrick4 op 21-11-2024 22:27 ]

[MrRobin]

KikkerMario schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:03:
Er zijn heel wat lekkende driewegkleppen langsgekomen in dit topic. Ik vraag me af of dat bij mij ook het geval is. Dit is het plaatje van de warmte-opbrengst van SWW:
[Afbeelding]
(Het plaatje van het stroomverbruik heeft hetzelfde verloop, COP is redelijk stabiel.) Ik heb wel iets meer warm water gebruikt in oktober, maar volgens mij niet 2x zoveel als in september! Wat is de makkelijkste manier om erachter te komen wat er aan de hand is? Ik heb helaas geen thermosifon (maar die had ik in september ook niet). Ik heb espaltherma, dus ik kan aan veel data komen.

Als eerste gok zou ik zeggen dat je misschien heel veel op de BSH hebt verwarmd. Als je al data vastlegt (bijv met home assistant) zou je dat in de historie terug moeten kunnen vinden. Al dan niet veel krachtig verwarmen of constant je watertank verwarmen waarbij je temperatuur >48c is en je setpoint nog hoger.


Ter referentie, dit is mijn SWW verbruik


300L vat met een 8KW altherma 3 R W. Ik had ook geen thermosifon, maar die is ergens eind aug/begin sept geplaatst (wel van koper helaas, installateur vond geen goed idee om daar rvs van te maken. iets met combineren van rvs / messing / koper ofzo? Heb er niet op doorgevraagd). Kan niet direct zeggen of dat nou zo'n groot effect heeft gehad. zit voor mijn gevoel nog steeds op een stilstand verlies van 0,1-0,2C/uur.

Alleen kwh verbruik zegt natuurlijk niet zo veel tenzij je er ook water verbruik bij zet:

Is wel al het water, niet alleen warm. Dat meet ik niet apart.

[ Voor 10% gewijzigd door MrRobin op 21-11-2024 22:41 ]

[KikkerMario]

MrRobin schreef op donderdag 21 november 2024 @ 22:35:
[...]


Als eerste gok zou ik zeggen dat je misschien heel veel op de BSH hebt verwarmd. Als je al data vastlegt (bijv met home assistant) zou je dat in de historie terug moeten kunnen vinden. Al dan niet veel krachtig verwarmen of constant je watertank verwarmen waarbij je temperatuur >48c is en je setpoint nog hoger.

[…]

Dit was het plaatje van warmte-opbrengst, niet van het stroomverbruik. Dat kan dus niet door de BSH hoger zijn geworden.

De COP voor warm water is ook netjes boven de 2 gebleven. Krachtig verwarmen doe ik niet, en setpoint is 42 graden ‘s middags vanaf 13:00 (en 55 graden voorafgaand aan de desinfectie) en de rest van de dag uit.

De vraag is dus of ik dubbel zoveel warm water heb verbruikt of dat het een lekkende driewegklep is (of toch nog iets anders). Het eerste betwijfel ik. En als het het tweede is, dan meld ik dat het liefst voor de eerste verjaardag van de installatie bij de installateur

[Atomius]

Ik lees relatief veel reacties over het defrosten en hoe dat te verminderen slash voorkomen. Maar waarom eigenlijk? Het hoort toch gewoon bij de normale werking van de WP? En scheelt het echt zoveel, die 5-10 minuten elke 45-60 minuten dat de BUH even opwarmt? Tussendoor blijft het opgenomen vermogen door de buitenunit bij mij iig redelijk constant. Vannacht ook lekker tig defrosts gehad, maar kwam 's ochtends uit bed in een huis van 20,5 graad. Dat telt toch? Defrosten is a feature, not a bug

[Tom2828]

GJA schreef op donderdag 21 november 2024 @ 14:49:
[...]


Hoe kom je bij de 38 graden die je noemt? Lijkt me erg veel voor vloerverwarming.
Het huis is wel warm?
Hoever staat de buitenunit af van de binnenunit?
Als de verdamper bevroren is (vlak voor of in het begin van een defrost) hoe ziet dat eruit? Is ie dan mooi egaal wit?

Die 38 graden krijg ik van het scherm van de warmtepomp. Ook in Home Assistant zie ik die waarde terug (gele lijn). Die temperatuur wordt alleen nooit bereikt, terwijl hij het blijkbaar wel wil bereiken (gezien de gele lijn).Behalve bij de SWW run, dan gaat hij er makkelijk overheen.



In mijn beleving was 38 graden heel normaal. Als ik google op 'temperatuur vloerverwarming' dan staat er dat een temperatuur van tussen de 30 en 40 graden normaal is. Of moet ik dit toch echt anders zien? Waarom is 38 te hoog?

Binnenunit en buitenunit bevinden zich heel dicht bij elkaar. De buitenunit staat namelijk aan de andere kant van de buitenmuur van het huis waar de buitenunit hangt.

Hoe kan ik een defrost herkennen? Is dat te zien aan die pendels? Ik sta niet de hele dag buiten bij de buitenunit te kijken.

[ Voor 3% gewijzigd door Tom2828 op 22-11-2024 08:52 ]

[luxus]

Atomius schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 08:37:
Ik lees relatief veel reacties over het defrosten en hoe dat te verminderen slash voorkomen. Maar waarom eigenlijk? Het hoort toch gewoon bij de normale werking van de WP? En scheelt het echt zoveel, die 5-10 minuten elke 45-60 minuten dat de BUH even opwarmt? Tussendoor blijft het opgenomen vermogen door de buitenunit bij mij iig redelijk constant. Vannacht ook lekker tig defrosts gehad, maar kwam 's ochtends uit bed in een huis van 20,5 graad. Dat telt toch? Defrosten is a feature, not a bug

Ben het met je eens, maar in t energieverbruik doet t wel pijn...



Verbruik gisteren
Warmtepomp 17,4 kWh
BUH 3,5 kWh

Dat haalt de COP zeker wel naar beneden helaas.

[Senaxx]

Tom2828 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 08:49:
[...]


Die 38 graden krijg ik van het scherm van de warmtepomp. Ook in Home Assistant zie ik die waarde terug (gele lijn). Die temperatuur wordt alleen nooit bereikt, terwijl hij het blijkbaar wel wil bereiken (gezien de gele lijn).Behalve bij de SWW run, dan gaat hij er makkelijk overheen.

[Afbeelding]

In mijn beleving was 38 graden heel normaal. Als ik google op 'temperatuur vloerverwarming' dan staat er dat een temperatuur van tussen de 30 en 40 graden normaal is. Of moet ik dit toch echt anders zien? Waarom is 38 te hoog?

Binnenunit en buitenunit bevinden zich heel dicht bij elkaar. De buitenunit staat namelijk aan de andere kant van de buitenmuur van het huis waar de buitenunit hangt.

Hoe kan ik een defrost herkennen? Is dat te zien aan die pendels? Ik sta niet de hele dag buiten bij de buitenunit te kijken.

Zover mijn beperkte kennis reikt heb ik begrepen hoe lager je aanvoer temperatuur des te beter. Minder defrosts, minder kosten en toch een lekker warm huis. Het is alleen raar bij jou dat hij de 38 niet haalt als aanvoertemperatuur (misschien vanwege de defrosts?), maar lijkt mij ook veel te warm om de vloer in te sturen.

Bij mij is een defrost te herkennen dat de retour temperatuur ineens een stuk inzakt. Die gaat dan van rond de 32/33 naar 27/28 graden. Tenminste dat zie ik in mijn ESPAltherma. Dat is zonder ESP moeilijk te zien eigenljk.

[iichel]

Ik heb alleen een kWh meter en ik kan de defrosts vrij makkelijke herkennen als de BUH een piekje heeft en de compressor inzakt. Die hebben ieder hun eigen fase.



Of op een dag dat ook de booster in de tank meedoet:



desinfectie programma start om 13:30u

[piieter]

Tom2828 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 08:49:
[...]

In mijn beleving was 38 graden heel normaal. Als ik google op 'temperatuur vloerverwarming' dan staat er dat een temperatuur van tussen de 30 en 40 graden normaal is. Of moet ik dit toch echt anders zien? Waarom is 38 te hoog?

Binnenunit en buitenunit bevinden zich heel dicht bij elkaar. De buitenunit staat namelijk aan de andere kant van de buitenmuur van het huis waar de buitenunit hangt.

[...]

Ik heb op dit forum ook al eens gelezen dat er een minimale afstand moet zitten tussen de binnen- en buitenunit (minimale leidinglengte). Anders zou de wp ook niet goed kunnen werken. Is dat misschien het geval bij jou?
Ik meen dat @MrFish daar eens over geschreven heeft (of een andere topper ).

[ Voor 19% gewijzigd door piieter op 22-11-2024 10:14 ]

[Tom2828]

GJA schreef op donderdag 21 november 2024 @ 14:49:
[...]


Hoe kom je bij de 38 graden die je noemt? Lijkt me erg veel voor vloerverwarming.
Het huis is wel warm?
Hoever staat de buitenunit af van de binnenunit?
Als de verdamper bevroren is (vlak voor of in het begin van een defrost) hoe ziet dat eruit? Is ie dan mooi egaal wit?

Zojuist denk ik toevallig een defrost meegemaakt en voor en na foto's gemaakt. Ik stond er toevallig bij te kijken toen het gebeurde.

Voordat de defrost echt begon hoorde ik ongeveer een minuut lang een klikkend geluid. Daarna begon het witte ijs te verdwijnen.

Volgens mij ziet de verdamper er mooi egaal wit uit.

Voor:


Tijdens


Na

piieter schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 10:08:
[...]

Ik heb op dit forum ook al eens gelezen dat er een minimale afstand moet zitten tussen de binnen- en buitenunit (minimale leidinglengte). Anders zou de wp ook niet goed kunnen werken. Is dat misschien het geval bij jou?
Ik meen dat @MrFish daar eens over geschreven heeft (of een andere topper ).

Dat zou toch wat zijn als de afstand te kort is......

[DeGeert]

Tom2828 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 08:49:
[...]


Hoe kan ik een defrost herkennen? Is dat te zien aan die pendels? Ik sta niet de hele dag buiten bij de buitenunit te kijken.

Je herkent dat aan een daling van het elektrisch vermogen gevolgd door een plotse stijging van het vermogen.
Aan je aanvoertemperatuur merk je het niet altijd.

[PCJR]

Patrick4 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 22:24:
(Voor de micromanagers)

Toch jammer dat voor morgen een legionella run staat gepland, terwijl het zondag weer 12 graden is. Die is ook niet te plannen via de app… via het installateursmenu op de binnenunit is wel erg omslachtig.

Zijn er mensen die de legionella run disabled hebben en het comfort setpoint hiervoor misbruiken? Wij gebruiken alleen eco mode. Ik zou comfort mode op 60gr kunnen instellen en die via de app gunstig inplannen? Eventueel te automatiseren met HA en de Daikin Connect integratie..

Idd jammer dat sommige dingen zoals de eco/comfort temps niet aan te passen zijn in de app, evenals de legionella settings. Ik heb eco als dagelijkse setpoing 49 graden. Reheat staat op 35 met een hysteresis van 15 ofzo, puur voor nood. De comfort is enkel een uur voor legionalla, staat op 51 ofzo. Hoger dan gaat de BUH meedoen, dat wil je net niet, die moet enkel helaas het laatste stuk van de legionella meedoen.

[GaMbiNo]

DeGeert schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 10:51:
[...]

Je herkent dat aan een daling van het elektrisch vermogen gevolgd door een plotse stijging van het vermogen.
Aan je aanvoertemperatuur merk je het niet altijd.

[Afbeelding]

Of, mits je ESPAltherma hebt, aan de sensor.defrost_operation.

[jocdeg]

MrFish schreef op maandag 4 maart 2024 @ 14:01:
[...]


Dit heb ik opgelost door de handdoekenradiator te vervangen door een enorme verticale T22 (Radson Kos V, 60 cm breed, 210 cm hoog). Zelfs zonder fans is het nu comfortabel in de badkamer. Voor die Radson zijn ook weer handdoekenbeugeltjes beschikbaar.

Hallo MrFish,

Ik zit op dit moment met dezelfde uitdaging; mijn handdoek radiator is niet goed werkend te krijgen. Nu werd ik getriggerd met deze post en je aangeschreven radiator.
Een van de punten is een sterk fluitend geluid bij het knijpen van mijn badkamer radiator.
De nieuwe nog te kiezen radiator ter vervanging, zal samen gaan lopen met vloerverwarming op de beneden verdieping. Ik was erg benieuwd of je deze Radson Kos V. ook sterk hebt moeten knijpen, of zorgt de inwendige opbouw van deze radiator al voor dermate voldoende stromingsweerstand dat enkel een kleine finetuning voldoende is? Het is een behoorlijke investering dus ben toch nog op zoek naar een bepaalde zekerheid...

[GaMbiNo]

jocdeg schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 11:47:
[...]


Hallo MrFish,

Ik zit op dit moment met dezelfde uitdaging; mijn handdoek radiator is niet goed werkend te krijgen. Nu werd ik getriggerd met deze post en je aangeschreven radiator.
Een van de punten is een sterk fluitend geluid bij het knijpen van mijn badkamer radiator.
De nieuwe nog te kiezen radiator ter vervanging, zal samen gaan lopen met vloerverwarming op de beneden verdieping. Ik was erg benieuwd of je deze Radson Kos V. ook sterk hebt moeten knijpen, of zorgt de inwendige opbouw van deze radiator al voor dermate voldoende stromingsweerstand dat enkel een kleine finetuning voldoende is? Het is een behoorlijke investering dus ben toch nog op zoek naar een bepaalde zekerheid...

Ik heb uiteindelijk gekozen voor een elektrische handdoekradiator als bijverwarming in de badkamer.

Wij hebben lussen door de badkamervloer die, toen we nog een gas CV hadden, was aangesloten op de retour van de handdoekradiator.

Met de overgang naar een warmtepomp deed de handdoekradiator nog weinig, en de vloer was koud omdat de retour te ver afgekoeld was om de vloer nog te kunnen verwarmen. We hebben toen de vloer rechtstreeks op de aanvoer aangesloten en een elektrische handdoekradiator met thermostaat als bijverwarming voor als de warmtepomp het niet meer goed warm krijgt.

Voordeel voor mij is weer een warme(re) vloer en nog steeds de functie van een handdoekradiator. Nadeel is wel het feit dat de handdoekradiator natuurlijk een COP 1 heeft en dus op echt koude dagen nog een vrij hoog verbruik. Met een slimme stekker schakel ik hem dan ook uit bij hoge energietarieven (dynamisch) en als de warmtepomp draait.

Mocht je geen lussen in de vloer hebben o.i.d. is dit eigenlijk geen optie denk ik.

[jocdeg]

mawashigeri schreef op woensdag 20 november 2024 @ 14:03:
[...]

Verticale 'buizen' (rechthoekig), werkt eigenlijk verrassend goed en haalt netjes een deltaT van 3 graden zonder enige flowbeperking. Hij is wel lekker hoog met z'n 2 meter, dus het totale afgifte oppervlak is behoorlijk groot.

Heb je toevallig een merk en type? Of wellicht een foto? Dit helpt me in mijn zoektocht naar een geschikte en betaalbare radiator ter vervanging van mijn huidige radiator.
Draai jij ook met lage temperatuur/VVW op de beneden verdieping, of heb jij overal radiatoren?

[ Voor 8% gewijzigd door jocdeg op 22-11-2024 13:19 ]

[TKroon]

Atomius schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 08:37:
Ik lees relatief veel reacties over het defrosten en hoe dat te verminderen slash voorkomen. Maar waarom eigenlijk? Het hoort toch gewoon bij de normale werking van de WP? En scheelt het echt zoveel, die 5-10 minuten elke 45-60 minuten dat de BUH even opwarmt? Tussendoor blijft het opgenomen vermogen door de buitenunit bij mij iig redelijk constant. Vannacht ook lekker tig defrosts gehad, maar kwam 's ochtends uit bed in een huis van 20,5 graad. Dat telt toch? Defrosten is a feature, not a bug

Ja, dit scheelt qua efficiëntie wel degelijk veel. Bij elke defrost wordt er warmte uit je huis onttrokken en springt de BUH aan. Niet ten gunste van je huis, maar om de buitenunit te ontdooien. In de slechtste omstandigheden heb ik elke 25 minuten een defrost met mijn 8 kW model. Eén defrost duurt zo’n 7 minuten. Dat betekent dat ik in een uur grofweg een kwartier kwijt ben aan defrosts, dus 25% minder opgewekte warmte. In de tussentijd wordt er ook nog warmte onttrokken, dus qua daadwerkelijk toegevoegde warmte blijft er van de 8 kW weinig over. Misschien 5 of 6.
Ik houd mijn huis makkelijker warm als het -5 is zonder defrosts dan 0-2 graden met.

[Rojado]

Patrick4 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 22:24:
(Voor de micromanagers)

Toch jammer dat voor morgen een legionella run staat gepland, terwijl het zondag weer 12 graden is. Die is ook niet te plannen via de app… via het installateursmenu op de binnenunit is wel erg omslachtig.

Zijn er mensen die de legionella run disabled hebben en het comfort setpoint hiervoor misbruiken? Wij gebruiken alleen eco mode. Ik zou comfort mode op 60gr kunnen instellen en die via de app gunstig inplannen? Eventueel te automatiseren met HA en de Daikin Connect integratie..

Ik vind dat jij hier een heel goed idee lanceert. Meteen even nagekeken in de manual en dit kan werken! Comfort setpoint is instelbaar tot de ingestelde Tmax (6.0E) van de tank. De meeste zullen die al op 60 graden hebben staan.
Theoretisch gezien gaat het dus gewoon werken! Via de app kun je dan snel een ander tijdstip instellen om een 60 graden run te laten draaien. (Wel altijd een Comfort run per week programmeren) In de praktijk mis je alleen de controle die legionella run uitvoert inzake de minimale tijd dat die temperatuur hoog blijft. Dat is eigenlijk geen probleem zolang je niet binnen die ‘controle tijd’ niet heel veel SWW gaat gebruiken. Dus onder de streep:
- legionella run uitzetten
- Tank Tmax (6.0E) op 60 zetten
- Comfort stand tank op 60 zetten
- Comfort stand inprogrammeren binnen de app

P.s. BUH doet uiteraard mee vanaf 53 graden in beide gevallen

Mocht ik iets over het hoofd zien dan hoor ik het graag!

[MrFish]

jocdeg schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 11:47:
[...]


Hallo MrFish,

Ik zit op dit moment met dezelfde uitdaging; mijn handdoek radiator is niet goed werkend te krijgen. Nu werd ik getriggerd met deze post en je aangeschreven radiator.
Een van de punten is een sterk fluitend geluid bij het knijpen van mijn badkamer radiator.
De nieuwe nog te kiezen radiator ter vervanging, zal samen gaan lopen met vloerverwarming op de beneden verdieping. Ik was erg benieuwd of je deze Radson Kos V. ook sterk hebt moeten knijpen, of zorgt de inwendige opbouw van deze radiator al voor dermate voldoende stromingsweerstand dat enkel een kleine finetuning voldoende is? Het is een behoorlijke investering dus ben toch nog op zoek naar een bepaalde zekerheid...

Ik heb hem niet/nauwelijks geknepen, maar hij zit bij mij ook zo’n beetje het verst van de verdeler èn ik accepteer dat de Delta T van deze radiator waarschijnlijk wat kleiner is dan de rest. Het is mooi dat je er zoveel handdoeken-beugels op kunt hangen als je wilt (zijn wel bizar duur) en dat je ze ook op elke willekeurige hoogte kunt hangen. Boosten met fans heb ik nog steeds niet gedaan maar is hier niet nodig gebleken (goed geïsoleerd huis; wel een badkamer met 2 buitenmuren).

[mawashigeri]

jocdeg schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 13:15:
Heb je toevallig een merk en type? Of wellicht een foto? Dit helpt me in mijn zoektocht naar een geschikte en betaalbare radiator ter vervanging van mijn huidige radiator.
Draai jij ook met lage temperatuur/VVW op de beneden verdieping, of heb jij overal radiatoren?

Mijn radiator is 20 jaar oud, en was waarschijnlijk niet betaalbaar voor de vorige bewoner - een design-ding van het merk 'thermic'. Hij lijkt op de Thermic Zana ZV-1 met 12 'buizen'.

Ik zie dat de witte aanzienlijk goedkoper is dan de antraciet mat die wij hebben!

Alles lage temperatuur; beneden hebben we overal VV met HoH van 20cm, eigenlijk bijverwarming dus, met twee grote T11 panelen en een kleintje. Boven allemaal T10 plaatradiatoren die theoretisch niets doen maar kennelijk net voldoende Alleen op zolder een enkele 60x60 T22 die merkbaar betere efficiëntie heeft dan alle andere.

[ Voor 4% gewijzigd door mawashigeri op 22-11-2024 14:02 ]

[MrFish]

Tom2828 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 10:24:
[...]


Zojuist denk ik toevallig een defrost meegemaakt en voor en na foto's gemaakt. Ik stond er toevallig bij te kijken toen het gebeurde.

Voordat de defrost echt begon hoorde ik ongeveer een minuut lang een klikkend geluid. Daarna begon het witte ijs te verdwijnen.

Volgens mij ziet de verdamper er mooi egaal wit uit.

Voor:
[Afbeelding]

Tijdens
[Afbeelding]

Na
[Afbeelding]


[...]


Dat zou toch wat zijn als de afstand te kort is......

Er zit standaard een bepaalde hoeveelheid koelmiddel in de buitenunit, geschikt voor een bepaalde range aan leidinglengtes. Langer betekent bijvullen, korter betekent dat er wat uit moet. Een goede installateur weet dit natuurlijk.

En om op je oorspronkelijke vraag terug te komen: 45 kWh in één dag is vrij veel inderdaad, maar hangt natuurlijk ook van de specs van je huis af.

[ Voor 4% gewijzigd door MrFish op 22-11-2024 14:02 ]

[PCJR]

Rojado schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 13:44:
[...]

Ik vind dat jij hier een heel goed idee lanceert. Meteen even nagekeken in de manual en dit kan werken! Comfort setpoint is instelbaar tot de ingestelde Tmax (6.0E) van de tank. De meeste zullen die al op 60 graden hebben staan.
Theoretisch gezien gaat het dus gewoon werken! Via de app kun je dan snel een ander tijdstip instellen om een 60 graden run te laten draaien. (Wel altijd een Comfort run per week programmeren) In de praktijk mis je alleen de controle die legionella run uitvoert inzake de minimale tijd dat die temperatuur hoog blijft. Dat is eigenlijk geen probleem zolang je niet binnen die ‘controle tijd’ niet heel veel SWW gaat gebruiken. Dus onder de streep:
- legionella run uitzetten
- Tank Tmax (6.0E) op 60 zetten
- Comfort stand tank op 60 zetten
- Comfort stand inprogrammeren binnen de app

P.s. BUH doet uiteraard mee vanaf 53 graden in beide gevallen

Mocht ik iets over het hoofd zien dan hoor ik het graag!

Hmm...

Ik ga t proberen ja, toevallig vandaag net om 13h de legionella geweest. Wat ik wel altijd doe is dan om 12h de comfort setpoint instellen. Die staat bij mij op 53 meen ik toch. Zo pakt ie iig niet onnodig toch (te snel) de BUH erbij. Geen id of dit klopt wat ik hier zeg.

Ik ga legionella uitzetten, en dan elke week, beetje kijken naar de temperaturen en het goedkoopste uur, de comfort (60 graden) inzetten via de app. Ik wil alleen de BUH zien voor het stukje 32-60 graden dan...

[ Voor 18% gewijzigd door PCJR op 22-11-2024 14:40 ]

[GJA]

Tom2828 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 08:49:
[...]


Die 38 graden krijg ik van het scherm van de warmtepomp. Ook in Home Assistant zie ik die waarde terug (gele lijn). Die temperatuur wordt alleen nooit bereikt, terwijl hij het blijkbaar wel wil bereiken (gezien de gele lijn).Behalve bij de SWW run, dan gaat hij er makkelijk overheen.

Als het goed is, is dit de aanvoertemperatuur, het water dat de vloer ingaat zou 38 graden moeten zijn. Je retour is dan 38 minus de delta T. Het afgegeven vermogen is het vermogen dat nodig is om de hoeveelheid water dat je door de vloer pompt af te koelen van 38 naar 38_ min_ deltaT.
Het kan zijn dat je huis zoveel vermogen nodig heeft maar blijkbaar is dat helemaal niet zo. De 38 wordt niet gehaald en toch is je huis warm.
De WP probeert die 38 graden wel te halen en dat lijkt niet te lukken (kost meer vermogen dan de WP kan geven). Hij vindt dat niet grappig. Als ik je plaatje bekijk zou ie je huis zeker warm moeten kunnen houden met een aanvoertemperatuur van 32 a 33 graden. Wel ook afhankelijk van je delta T.

Even voor vergelijk; hier alleen vloerverwarming maar aanvoer ligt tussen 26 en 28, dT is 5. Temperatuur in huis is hier tussen de 19 en 20 graden.
Mijn advies: bekijk je stooklijn eens. Of had je die al gedeeld?
Deze is erg handig: https://vscope.at/heizkurve/

Ik heb in mijn HA een goedkoop sensortje van Ali opgenomen; voeler op de toevoerleiding geplakt met alu tape. Deze: https://nl.aliexpress.com...44486192577560001402915_2 Ik gebruik het relais verder niet; gaat me alleen om de meetwaarde. Ik vind het erg fijn die waarde echt op de leiding te meten en daarin niet afhankelijk te zijn van wat de WP denkt dat ie doet.

Het verloop van je opgenomen vermogen lijkt sterk op wat ik eerder had; https://gathering.tweaker...message/78385088#78385088
Oorzaak: te korte leiding tussen buiten- en binnen unit.
Advies; meet het na!

Tom2828 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 10:24:
[...]
Volgens mij ziet de verdamper er mooi egaal wit uit.
Voor:
[Afbeelding]
[...]

Klopt; ziet er prima uit.

Tom2828 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 10:24:
Dat zou toch wat zijn als de afstand te kort is......

Tsja..... Meten is weten

[jocdeg]

mawashigeri schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 13:56:
[...]

Mijn radiator is 20 jaar oud, en was waarschijnlijk niet betaalbaar voor de vorige bewoner - een design-ding van het merk 'thermic'. Hij lijkt op de Thermic Zana ZV-1 met 12 'buizen'.
[Afbeelding]
Ik zie dat de witte aanzienlijk goedkoper is dan de antraciet mat die wij hebben!

Alles lage temperatuur; beneden hebben we overal VV met HoH van 20cm, eigenlijk bijverwarming dus, met twee grote T11 panelen en een kleintje. Boven allemaal T10 plaatradiatoren die theoretisch niets doen maar kennelijk net voldoende Alleen op zolder een enkele 60x60 T22 die merkbaar betere efficiëntie heeft dan alle andere.

Ik denk dat ik een poging ga wagen met dit type. Zeer interessante prijs gevonden, ca. 1000W meer dan ik nu heb met mijn eenvoudige handdoekradiator, ‘geschikt voor lage temperatuur systemen en snel warm’ aldus de website. Klinkt als een significante verbetering 🙂

Thanks!!

[Videopac]

Meer mensen die momenteel veel defrosts hebben? En is er iets aan te doen?

[mawashigeri]

jocdeg schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 15:27:
[...]


Ik denk dat ik een poging ga wagen met dit type. Zeer interessante prijs gevonden, ca. 1000W meer dan ik nu heb met mijn eenvoudige handdoekradiator, ‘geschikt voor lage temperatuur systemen en snel warm’ aldus de website. Klinkt als een significante verbetering 🙂

Thanks!!

Verwacht niet dat je het warm kan maken hiermee, wat wel redelijk lukt is het niet te koud laten worden. Werkt dus beter dan de daadwerkelijk 1000w leverende elektrische handdoekradiator op precies dezelfde plek. Het verschil is uiteraard dat die elektrische maximaal een uur per dag aan mag, terwijl de andere 24/7 meeloopt.

Nog even naast elkaar:

• elektrisch: Vasco Bathline BB-EL 500x1714mm 1000Watt
• water: Vasco Zana ZV-1 radiator 464x1800mm (12 ribben) 1289Watt

[GJA]

Videopac schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 16:07:
Meer mensen die momenteel veel defrosts hebben? En is er iets aan te doen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ja; veel defrosts. Hier in de slechtste omstandigheden 2 per uur en ik denk dat dat gewoon het maximum aantal defrosts is.
Het aantal defrosts wordt bepaald door de luchtvochtigheid buiten, de temperatuur buiten en het gevraagde vermogen. De 1e 2 doe je gewoon niks aan. Je zou kunnen kijken of je nog iets minder vermogen kunt vragen dmv het tweaken van je stooklijn maar that's it.

[iichel]

Volgens de stooklijn (44 bij -8 en 23 bij 20) zou de gewenste aanvoertemp nu 33 graden zijn. Als ik een offset van -2 vraag, gaat dan de aanvoertemp dan effectief 3 graden naar beneden naar 31 graden?

Op deze manier is het wel makkelijk om on the fly wat te experimenteren met de aanvoer temp ipv dat ik elke keer naar de MMI toe moet en me moet ergeren aan dat ding.

[MrFish]

iichel schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 16:36:
Volgens de stooklijn (44 bij -8 en 23 bij 20) zou de gewenste aanvoertemp nu 33 graden zijn. Als ik een offset van -2 vraag, gaat dan de aanvoertemp dan effectief 3 graden naar beneden naar 31 graden?

Op deze manier is het wel makkelijk om on the fly wat te experimenteren met de aanvoer temp ipv dat ik elke keer naar de MMI toe moet en me moet ergeren aan dat ding.

Dat is inderdaad hoe dat werkt. Heel handig.
44 bij -8: heb je radiatoren?

[iichel]

Ja ik heb inderdaad radiatoren en niet al te potente. 2 ouderwetse ledenradiatoren, een T22 in de hal (open woonkamer/keuken) en een aantal T10/T11 in de slaapkamers. Dus het houdt niet over.

Ik heb een T33 staan te vervanging van de T22 in de hal en ik wil langzamerhand alles vervangen door T33's. Maar om nou al dat mooie warme water weg te laten lopen om 1 radiator te vervnangen vind ik een beetje zonde.

[ Voor 21% gewijzigd door iichel op 22-11-2024 16:57 ]

[Senaxx]

Het is nu buiten 2 graden warmer bij ons (3.9 graden) en weg zijn de defrosts , en heb voor het eerst in tijden ook een stabiele lijn bij het verbruik. Heb in de app meteen iets lager gezet aangezien hij nu net de kamer temperatuur heeft gehaald en iets er overheen is.

[mawashigeri]

iichel schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 16:56:
Ja ik heb inderdaad radiatoren en niet al te potente. 2 ouderwetse ledenradiatoren, een T22 in de hal (open woonkamer/keuken) en een aantal T10/T11 in de slaapkamers. Dus het houdt niet over.

Ik heb een T33 staan en ik wil langzamerhand alles vervangen door T33's.

Heb je wel eens overwogen Jaga's of vergelijkbaar te installeren? Zelf geen ervaring mee, maar zo'n convector gebaseerd systeem met veel lamellen lijkt mij het beste te passen bij zo laag mogelijke temperaturen.
Als je toch al naar T33 kijkt dan is het qua ruimtebeslag mogelijk zelfs gunstiger (ondieper).

Grootste nadelen die ik gezien heb: werkt het best met actieve convectie (ventilator dus) en de aansluitblokken en andere extra's om de boel te kunnen installeren zijn stuitend duur.

[iichel]

Ja daar heb je een goed punt wat betreft de Jaga's. Zowel de voor- als nadelen.

Wat ik zo her en der gelezen heb is dat een T33 wat meer volume heeft itt een Jaga. Dat is fijn voor pendelen. En je kunt een T33 voor een appel en een ei oppikken op marktplaats en dat is vrijwel plug en play als je een T1x/T2x hebt hangen. Een Jaga heeft vaak de aansluitingen allemaal laag zitten en werkt het mooiste met ventilatoren. Zonder ventilatoren werken ze ongeveer even goed als een forse radiator.

Bijkomend nadeel is dat ze loeizwaaar zijn

Ik durf de gok wel aan om eerst te gaan experimenteren met grote radiatoren voordat ik aan LT convectoren ga denken.

Als ik 7 Jaga's moet halen dan ben ik gauw 3K-4K euro kwijt, daar kan ik 10-15kWh voor afnemen. Die ga ik er niet mee besparen denk ik tov een kudde T33's.

[jocdeg]

mawashigeri schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 16:12:
[...]

Verwacht niet dat je het warm kan maken hiermee, wat wel redelijk lukt is het niet te koud laten worden. Werkt dus beter dan de daadwerkelijk 1000w leverende elektrische handdoekradiator op precies dezelfde plek. Het verschil is uiteraard dat die elektrische maximaal een uur per dag aan mag, terwijl de andere 24/7 meeloopt.

Nog even naast elkaar:

• elektrisch: Vasco Bathline BB-EL 500x1714mm 1000Watt
• water: Vasco Zana ZV-1 radiator 464x1800mm (12 ribben) 1289Watt

Wil nu voor de 1800x624 mm gaan met 1719W. Doel is de kou uit de badkamer halen, laten we zeggen ~18-19C. 24/7 mee laten lopen op de vvw beneden. Mijn huidige badkamer radiator blijft steken op 14-14,5C en wil niet mijn stooklijn enorm verhogen. Dus heb wel het idee dat dit wat gaat brengen met de verwachting dat deze een betere warmte afgifte heeft.

[Atomius]

TKroon schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 13:18:
[...]


Ja, dit scheelt qua efficiëntie wel degelijk veel. Bij elke defrost wordt er warmte uit je huis onttrokken en springt de BUH aan. Niet ten gunste van je huis, maar om de buitenunit te ontdooien. In de slechtste omstandigheden heb ik elke 25 minuten een defrost met mijn 8 kW model. Eén defrost duurt zo’n 7 minuten. Dat betekent dat ik in een uur grofweg een kwartier kwijt ben aan defrosts, dus 25% minder opgewekte warmte. In de tussentijd wordt er ook nog warmte onttrokken, dus qua daadwerkelijk toegevoegde warmte blijft er van de 8 kW weinig over. Misschien 5 of 6.
Ik houd mijn huis makkelijker warm als het -5 is zonder defrosts dan 0-2 graden met.

Fair enough, het kost meer energie. Desondanks zie ik het vooral als iets wat erbij hoort en heb je er beperkt invloed op.

[MrRobin]

FastForwardNL schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 20:44:
[...]

Net ook even gecontroleerd, ook los. Temperatuur schiet meteen omhoog. Vond het SWW verbruik de laatste tijd al wat stijgen in m’n rapportage.
Goed om af en toe even te kijken dus.

Heeft iemand van jullie ook een foto van hoe die wél hoort te zitten dan? Bij mij zit die ook gewoon los tussen het plastic en de stalen binnenwand gepropt, vlak bij waar het element de tank in gaat. Is ver genoeg er in duwen zodat je hoogstens nog een paar mm koper ziet voldoende? Of is er echt ergens een speciaal plekje gemaakt voor dat ik heb gemist?

[rogervdh]

Sinds gisteren heb ik een Daikin Altherma 3 split warmtepomp (EHBH08EF9W) operationeel. In de Onecta app zie ik dat een firmware update voor de gebruikersinterface beschikbaar is (versie 6.9.0 naar 7.6.0). Nu heb ik al talloze pogingen gedaan, maar telkens wordt de installatie afgebroken. Ik had het vermoeden dat de WiFi instabiel is (unit hangt in de kelder, ook al zit de meterkast recht erboven waar ook de router hangt). In het hele huis (bekabelde) mesh WiFi punten. Voor de zekerheid ook een wifi accesspoint in de kelder aangebracht (ook verbonden via UTP kabel), maar nog steeds lukt het updaten totaal niet. Herkennen meer mensen dat? Ik vind het nu al een gemis dat de unit geen UTP poort heeft....

[Sparky]

rogervdh schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 19:36:
Sinds gisteren heb ik een Daikin Altherma 3 split warmtepomp (EHBH08EF9W) operationeel. In de Onecta app zie ik dat een firmware update voor de gebruikersinterface beschikbaar is (versie 6.9.0 naar 7.6.0). Nu heb ik al talloze pogingen gedaan, maar telkens wordt de installatie afgebroken. Ik had het vermoeden dat de WiFi instabiel is (unit hangt in de kelder, ook al zit de meterkast recht erboven waar ook de router hangt). In het hele huis (bekabelde) mesh WiFi punten. Voor de zekerheid ook een wifi accesspoint in de kelder aangebracht (ook verbonden via UTP kabel), maar nog steeds lukt het updaten totaal niet. Herkennen meer mensen dat? Ik vind het nu al een gemis dat de unit geen UTP poort heeft....

Je zit toch niet op een 5 GHz wifi?
Dat werkt niet als ik het goed heb.

[rogervdh]

Sparky schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 20:32:
[...]


Je zit toch niet op een 5 GHz wifi?
Dat werkt niet als ik het goed heb.

De unit heeft een 2,4 GHz WLAN verbinding (accesspoint heeft 2,4 en 5 GHz), dus dat is het probleem niet. Probleem is dat die firmware update keer op keer niet lukt… Ik heb geen idee wat de oorzaak is.

[MrFish]

rogervdh schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 21:47:
[...]


De unit heeft een 2,4 GHz WLAN verbinding (accesspoint heeft 2,4 en 5 GHz), dus dat is het probleem niet. Probleem is dat die firmware update keer op keer niet lukt… Ik heb geen idee wat de oorzaak is.

Er zijn vaker problemen gerapporteerd met de 5 GHz verbinding. Ook al zit de unit nu op 2.4 GHz, zet je 5 GHz netwerk eens uit of geef hem een losse naam.

[Tanuki]

We zijn de Altherma 3 R buiten unit aan het ophangen. Komt aan de gevel te hangen.

We hebben een beugel die uiteindelijk 10 cm ruimte zal overhouden tussen gevel en achterkant wp.

Is dat te weinig? De handleiding lijkt voor te schrijven 250mm, bij warmte service wordt juist weer gezegd dat 100mm prima is ivm het behouden van warmte en dergelijke.

Wat is wijsheid?

[roykamerman]

Goedemorgen onze daikin altherma 3h mt 230liter vloermodel heeft iets bijzonders heb ik zojuist geconstateerd. Het betreft de etvx12s23ej6v.

De backup staat ingesteld op 1,6kw backup 1 en 1,6kw backup 2. De backup staat ingesteld als toegestaan met een evenwichtstemperatuur van 2 graden. Dit om na defrost wat sneller temperatuur in het systeem te hebben. Na de defrost staat in het informatiemenu bij de stelmotoren ook dat de backup 2 aanspringt. Via de p1 meter in de meterkast wordt er echter geen extra stroom verbruik gemeten

Zet ik de unit in testmodus en test ik de backup 1 dan hoor ik de backup aanspringen en zie ik ook een verbruik van ca 1.6kw. Zet ik de unit in testmodus backup 2 dan hoor ik de backup aanspringen maar zie ik geen extra verbruik. Mijn conclusie is dat backup 2 niet is aangesloten.

Herkent iemand dit probleem?

Tevens hadden wij de unit in de nacht altijd in de stiller modus staan. Dit vanwege een zoemtoon van de buitenunit In de zomer was dit prima maar nu is dit te koud. We stoken via radiatoren. De warmtepomp kan buiten de stil stiller stilst modus tot 65 graden verwarmen. Nu staat de aanvoer op 42 met een vermogen van ca. 2kw zonder vernigensbeperking. In de stiller modus loopt dit terug naar 1.2kw met een aanvoer van maximaal 35 graden verder oplopen doet hij dan niet meer.

Wordt de aanvoer/ het vermogen zoveel geknepen in de stil /stiller/stilst modus?

Dank voor jullie reactie

[piieter]

Tanuki schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 09:52:
We zijn de Altherma 3 R buiten unit aan het ophangen. Komt aan de gevel te hangen.

We hebben een beugel die uiteindelijk 10 cm ruimte zal overhouden tussen gevel en achterkant wp.

Is dat te weinig? De handleiding lijkt voor te schrijven 250mm, bij warmte service wordt juist weer gezegd dat 100mm prima is ivm het behouden van warmte en dergelijke.

Wat is wijsheid?

Wat belangrijk is in dit geval, is dat er voldoende verse lucht achter de buitenunit ingevoerd kan worden, zodat de compressor z'n werk goed kan doen. Hoeveel cm ruimte dit is, verschilt per wp.
Als je de mogelijkheid hebt om hem op de grond te plaatsen, kun je hem verder van de muur af plaatsen.
Persoonlijk vind ik 10 cm wel een beetje weinig.

[piieter]

roykamerman schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 10:08:
Goedemorgen onze daikin altherma 3h mt 230liter vloermodel heeft iets bijzonders heb ik zojuist geconstateerd. Het betreft de etvx12s23ej6v.

De backup staat ingesteld op 1,6kw backup 1 en 1,6kw backup 2. De backup staat ingesteld als toegestaan met een evenwichtstemperatuur van 2 graden. Dit om na defrost wat sneller temperatuur in het systeem te hebben. Na de defrost staat in het informatiemenu bij de stelmotoren ook dat de backup 2 aanspringt. Via de p1 meter in de meterkast wordt er echter geen extra stroom verbruik gemeten

Zet ik de unit in testmodus en test ik de backup 1 dan hoor ik de backup aanspringen en zie ik ook een verbruik van ca 1.6kw. Zet ik de unit in testmodus backup 2 dan hoor ik de backup aanspringen maar zie ik geen extra verbruik. Mijn conclusie is dat backup 2 niet is aangesloten.

Herkent iemand dit probleem?

Tevens hadden wij de unit in de nacht altijd in de stiller modus staan. Dit vanwege een zoemtoon van de buitenunit In de zomer was dit prima maar nu is dit te koud. We stoken via radiatoren. De warmtepomp kan buiten de stil stiller stilst modus tot 65 graden verwarmen. Nu staat de aanvoer op 42 met een vermogen van ca. 2kw zonder vernigensbeperking. In de stiller modus loopt dit terug naar 1.2kw met een aanvoer van maximaal 35 graden verder oplopen doet hij dan niet meer.

Wordt de aanvoer/ het vermogen zoveel geknepen in de stil /stiller/stilst modus?

Dank voor jullie reactie

Het lijkt er verdacht veel op, dat de 2e unit niet is aangesloten.
Daarnaast vind ik de waarde 1,6 kW een vreemde waarde. Bij de meeste BUH units heb je een veelvoud van volledige kiloWatts. Bijvoorbeeld 2 kW, 3 kW, 4 kW, 6 kW of 9 kW.
Bijvoorbeeld de eerste stap is 2 kW en de tweede stap is dan 4 kW (indien aangesloten) dus samen 6 kW,
of eerste stap is 3 kW en tweede stap is dan 6 kW (indien aangesloten) dus samen 9 kW.
Het kan zijn dat bij jou één of beide units "geknepen" zijn.
Daarvoor zou je de instellingen van de parameters [6-03] en [6-04] kunnen controleren.

[pegagus]

Zijn er meer mensen bij wie de volle 16A wordt getrokken over één fase. Vanochtend lag er een hoofdzekering uit, mede omdat de Altherma heel veel vermogen vroeg. Waarschijnlijk was de Quooker de andere boosdoener. Volgens Homewizard zat ik aan 5.200W, terwijl 25x230=5725W.

Gelukkig kan ik de hoofdschakelaar zelf terug zetten.

[TKroon]

pegagus schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 11:51:
Zijn er meer mensen bij wie de volle 16A wordt getrokken over één fase. Vanochtend lag er een hoofdzekering uit, mede omdat de Altherma heel veel vermogen vroeg. Waarschijnlijk was de Quooker de andere boosdoener. Volgens Homewizard zat ik aan 5.200W, terwijl 25x230=5725W.

Gelukkig kan ik de hoofdschakelaar zelf terug zetten.

Bij een SWW-run inderdaad 16A als het koud is. Maar bij 26A schakelt een C-karakteristiek niet uit. Wellicht kun je kijken of er nog meer op die fase zit wat tegelijkertijd vermogen vraagt.

[piieter]

pegagus schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 11:51:
Zijn er meer mensen bij wie de volle 16A wordt getrokken over één fase. Vanochtend lag er een hoofdzekering uit, mede omdat de Altherma heel veel vermogen vroeg. Waarschijnlijk was de Quooker de andere boosdoener. Volgens Homewizard zat ik aan 5.200W, terwijl 25x230=5725W.

Gelukkig kan ik de hoofdschakelaar zelf terug zetten.

off topic:
Is het echt nodig dat je 24/7 kokend water tot je beschikking hebt?
Zo'n Quooker is toch niet meer van deze tijd!
Een volledige tegenhanger van een warmtepomp, waarmee je juist energie wilt besparen.

[Kartmans1]

piieter schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 12:04:
[...]

off topic:
Is het echt nodig dat je 24/7 kokend water tot je beschikking hebt?
Zo'n Quooker is toch niet meer van deze tijd!
Een volledige tegenhanger van een warmtepomp, waarmee je juist energie wilt besparen.

Fantastisch apparaat

[Patrick4]

piieter schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 12:04:
[...]

off topic:
Is het echt nodig dat je 24/7 kokend water tot je beschikking hebt?
Zo'n Quooker is toch niet meer van deze tijd!
Een volledige tegenhanger van een warmtepomp, waarmee je juist energie wilt sparen.

Een quooker bespaart ook energie omdat hij in de keuken staat. De leiding vanaf de CV hoeft niet opgewarmd te worden zodat je geen lauw water hoeft weg te spoelen voordat het echt warm is. Het is wel COP 1 natuurlijk terwijl de WP COP 2.5 doet. Staat weer tegenover dat ik de WP sww lekker laag kan zetten omdat die echt alleen voor douchen is, en niet voor afwassen. Dus je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dat het gunstiger is om een vat van 7L op hoge temperatuur te hebben en 230L lekker laag, dan 230L ook hoger.

Bij aanvraag van een energielabel is een quooker in ieder geval gunstig voor je label. Wist de keurmeester bij ons te vertellen.

[piieter]

Patrick4 schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 12:12:
[...]


Een quooker bespaart ook energie omdat hij in de keuken staat.

De leiding vanaf de CV hoeft niet opgewarmd te worden zodat je geen lauw water hoeft weg te spoelen voordat het echt warm is.

Het is wel COP 1 natuurlijk terwijl de WP COP 2.5 doet. Staat weer tegenover dat ik de WP sww lekker laag kan zetten omdat die echt alleen voor douchen is, en niet voor afwassen. Dus je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dat het gunstiger is om een vat van 7L op hoge temperatuur te hebben en 230L lekker laag, dan 230L ook hoger.

Bij aanvraag van een energielabel is een quooker in ieder geval gunstig voor je label. Wist de keurmeester bij ons te vertellen.

Nog steeds off topic:
Dat hoeft bij een simpele waterkoker ook niet en die staat niet 24/7 aan om het water kokend te houden.
Alleen je moet een ietsje meer geduld hebben voordat je kokend water hebt. Maar dat weegt wel op tegen het energieverlies van een Quooker.

[RonJ]

piieter schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 12:21:
[...]

Nog steeds off topic:
Dat hoeft bij een simpele waterkoker ook niet en die staat niet 24/7 aan om het water kokend te houden.
Alleen je moet een ietsje meer geduld hebben voordat je kokend water hebt. Maar dat weegt wel op tegen het energieverlies van een Quooker.

Dat weet ik nog zo net niet, ik heb juist bewust geen warmwaterleiding vanaf de boiler naar de keuken getrokken. Dat is namelijk vrijwel altijd heel kort maar ook juist weer best frequent gebruik van warm water, en dan trek ik meerdere keren per dag eerst 12 meter koud water uit de leiding c.q. warm water uit de boiler, wat allemaal weer weggegooid is. Dat verlies loopt best wel op, voor 2x 10sec handenwassen, een kop thee, een litertje water om pasta/rijst te koken, etc.

Bij de quooker heb ik per direct warm water, zonder weer schaarse aanrechtruimte te verspillen aan een lelijke waterkoker en verspil ik dus ook niet zoveel liters drinkwater en energie, ook al wordt het door de quooker met een lagere COP opgewarmd. De afgelopen maanden heeft ie hier 14, 15 en 18kWh per maand verbuikt, dat valt allemaal heel erg mee imho, totaal geneuzel in de marge tov de grootverbruikers.

Nu er sinds een paar weken een mini-Ronj bijgekomen is gaat het wel weer een stukje harder (16,7kWh tot nu toe deze maand), maar dat is allemaal maar tijdelijk.

Ontopique: In navolging van de nodige goede voorbeelden hier en continu gepiel met de afstelling, heb ik besloten om toch eens temperatuursensoren te plaatsen om de afstelling van de vvw-verdeler écht goed te krijgen. En ja, aanvoer en retour zitten verkeerd om (werd zo verkeerd om geleverd door de leverancier en dus ook maar zo geplaatst door de aannemer), maar dat werkt verder prima, alleen de flow-meters doen niks.

Dus met BF-korting 3 Shelly Plus Uni's en een mooi doosje besteld, twee setjes DS18B20 sensoren bij ome ali (alleen het eerste setje nog binnen, waarvan er uiteraard weer 1tje DOA was ) en gister alvast de eerste 10 (1 moet dus weer even opnieuw) sensoren geinstalleerd. Het tweede setje met langere kabels gaat gebruikt worden om de douche-WTW te bemeten, die zit in hetzelfde hok als de vvw-verdeler. Totale kosten ongeveer 70 euro voor 15 temp. sensoren. USB/5V voeding niet meegerekend, die is al aanwezig daar en usb-kabels hebben we zat.









Zometeen als de SWW-run klaar is ga ik eens de groepen 1 voor 1 opendraaien om ze te identificeren, en dan gaan we langzaam naar exact gelijke retourtemperaturen stellen.

[ Voor 49% gewijzigd door RonJ op 23-11-2024 12:54 ]

[Patrick4]

@piieter Bij een waterkoker maak je (of in ieder geval ik) vaak meer wat water warm dan nodig is, wat ook zonde is.

Tevens verliest de waterkoker ook energie tijdens het opwarmen zelf en na afloop, ten minste onze oude waterkoker is ook aan de buitenkant warm en vergeet de stoom die ontsnapt ook niet . Quookers zijn echt extreem goed geïsoleerd.

Maar goed het zal verschil in de marge zijn. En anders maar niet, het is geen grootverbruiker. Het is in ieder geval super comfortabel.

[ Voor 6% gewijzigd door Patrick4 op 23-11-2024 12:42 ]

[piieter]

RonJ schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 12:32:
[...]


Dat weet ik nog zo net niet, ik heb juist bewust geen warmwaterleiding vanaf de boiler naar de keuken getrokken. Dat is namelijk vrijwel altijd heel kort maar ook juist weer best frequent gebruik van warm water, en dan trek ik meerdere keren per dag eerst 12 meter koud water uit de leiding c.q. warm water uit de boiler, wat allemaal weer weggegooid is. Dat verlies loopt best wel op, voor 2x 10sec handenwassen, een kop thee, een litertje water om pasta/rijst te koken, etc.

Bij de quooker heb ik per direct warm water, zonder weer schaarse aanrechtruimte te verspillen aan een lelijke waterkoker en verspil ik dus ook niet zoveel liters drinkwater en energie, ook al wordt het door de quooker met een lagere COP opgewarmd. De afgelopen maanden heeft ie hier 14, 15 en 18kWh per maand verbuikt, dat valt allemaal heel erg mee imho, totaal geneuzel in de marge tov de grootverbruikers.

Nu er sinds een paar weken een mini-Ronj bijgekomen is gaat het wel weer een stukje harder (16,7kWh tot nu toe deze maand), maar dat is allemaal maar tijdelijk.

Dat klopt allemaal wat je schrijft. Maar dat heb je dus niet met een keuken inbouwboilertje van 10 liter.
Die zet je bijvoorbeeld op 40 graden of iets dergelijks en als je kokend water nodig hebt, gebruik je de waterkoker. 40 graden op temperatuur houden kost minder energie dan 100 graden op temperatuur houden.
Waterverspilling van koud water in de leiding heb je dus ook niet.
btw van harte gefeliciteerd met mini-Ronj
Maar dit is ook het laatste wat ik erover kwijt wil omdat het off topic is.

[MasterRubke]

Bij mij deed zich eergisteren iets raars voor. We waren op vakantie en daarom had ik de verwarming uitgezet. Toen ik deze 2 dagen voor dat we thuis kwamen aan wilde zetten ging alleen de BUH aan en bleef de compressor uit.
Weet iemand op het aangaan van de compressor ook afhankelijk is van de kamertemperatuur?
Wat ik uit de handleiding van Daikin begrijp is dat de BUH aangaat als de watertemperatuur onder de 15 graden is. Daarboven zou de compressor wel aan moeten gaan.

[RonJ]

piieter schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 12:42:
[...]

Dat klopt allemaal wat je schrijft. Maar dat heb je dus niet met een keuken inbouwboilertje van 10 liter.
Die zet je bijvoorbeeld op 40 graden of iets dergelijks en als je kokend water nodig hebt, gebruik je de waterkoker. 40 graden op temperatuur houden kost minder energie dan 100 graden op temperatuur houden.
Waterverspilling van koud water in de leiding heb je dus ook niet.
btw van harte gefeliciteerd met mini-Ronj
Maar dit is ook het laatste wat ik erover kwijt wil omdat het off topic is.

Dank!

Ik denk dat je het kwaliteitsverschil van de isolatie onderschat. Een gemiddeld keuken/plint boilertje heeft isolatie van een paar cm piepschuim, een quooker (van 7L) heeft daarintegen vacuum isolatie (en kost ook dito meer, dat wel). Het warmteverlies c.q. het verschil is dus echt veel kleiner dan iedereen denkt. Maargoed, het is natuurlijk ook zeker een luxe en dat mag wat kosten wat mij betreft. En dan hou ik er verder ook over op

[MasterRubke]

RonJ schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 12:49:
[...]


Dank!

Ik denk dat je het kwaliteitsverschil van de isolatie onderschat. Een gemiddeld keuken/plint boilertje heeft isolatie van een paar cm piepschuim, een quooker (van 7L) heeft daarintegen vacuum isolatie (en kost ook dito meer, dat wel). Het warmteverlies c.q. het verschil is dus echt veel kleiner dan iedereen denkt. Maargoed, het is natuurlijk ook zeker een luxe en dat mag wat kosten wat mij betreft. En dan hou ik er verder ook over op

Het standbyverbuik van een quooker is inderdaad niet hoog. Gemeten zo rond de 0,3kWh per dag. Ik denk inderdaag dat menig close-in boiler dat niet gaat halen.

[pegagus]

Het was dus niet de Quooker, maar de wasmachine. Ik heb het wel eens eerder gehad. Anders maar eens klagen bij de netleverancier. Een C-karakteristiek mag niet zo gevoelig zijn.

[TKroon]

Ik heb regelmatig pieken van boven de 32A op één fase en hier is nog geen 25A C-karakteristiek gesprongen.

[MrMalice]

Ik kom er niet uit wat de beste strategie is qua nachtverlaging. Gisteren met alle defrosts zat ik op zo'n 1,2 kWh per uur om het op 20 graden te houden. Ik vind het jammer dat de hele nacht door te laten gaan. Dus heb ik nachtverlaging maar is ie wel de hele ochtend bezig om het weer op 20 te krijgen. Ik heb een nageisoleerd jaren70 woning met LTV+fans en geen vloerverwarming.
Wat is nou het beste om te doen? Als ie altijd op 20 staat, gaat ie dan uiteindelijk per uur minder verbruiken? Wat doen jullie?