Zelf een Tuinhuis / Overkapping maken van Douglas hout

[Dalma]

Dalma schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 09:55:
Goedemorgen!

ik heb even een vraagje betrekking tot de fundering. Het gaat om een vrijstaande overkapping, u vorm, voorkant zal "afgesloten" worden met 2 glazenwanden (5m en 2.5m).

misschien was mijn berichtje van hierboven iets te lang, maar om de foto van een van de forumleden te gebruiken, is het nodig om tussen het hout (wand en palen) die rusten op een fundering van opsluitbanden een dpc folie band als waterkering te gebruiken ? zie rode pijlen .

Ik heb de timmerman gevraagd, maar hij heeft aangegeven dat het niet nodig is omdat de overkapping straks iets over de opsluitbanden valt waardoor de banden straks minimaal nat worden.

Wat denken jullie , moeite waard of toch niet doen ? dpc rol van 30 meter kost overigens 8 euro.

[Falqoon]

Dalma schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 00:08:
[...]


misschien was mijn berichtje van hierboven iets te lang, maar om de foto van een van de forumleden te gebruiken, is het nodig om tussen het hout (wand en palen) die rusten op een fundering van opsluitbanden een dpc folie band als waterkering te gebruiken ? zie rode pijlen .

Ik heb de timmerman gevraagd, maar hij heeft aangegeven dat het niet nodig is omdat de overkapping straks iets over de opsluitbanden valt waardoor de banden straks minimaal nat worden.

Wat denken jullie , moeite waard of toch niet doen ? dpc rol van 30 meter kost overigens 8 euro.[Afbeelding]

Als je zelf over het gegeven advies twijfelt, en er een goed gevoel bij hebt om het wel te doen, wat houd je dan tegen?

[Dalma]

Falqoon schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 07:15:
[...]


Als je zelf over het gegeven advies twijfelt, en er een goed gevoel bij hebt om het wel te doen, wat houd je dan tegen?

ik ben op zoek naar een "second opinion". ik ben een leek op dit gebied, dus uitgaan van mijn eigen gevoel lijkt mij in dit geval niet de juiste manier.

Het tweakers forum zit boordevol mensen met ervaring op allerlei gebieden, vandaar.

[_Piwi_]

Dalma schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 00:08:
[...]

Wat denken jullie , moeite waard of toch niet doen ?

Weinig meerwaarde. DPC folie wordt gebruikt voor optrekkend vocht. Als het goed is staan je palen sowieso al niet direct op het beton/poeren zodat het kan luchten. De planken zou ik me niet zo druk om maken.

[ Voor 6% gewijzigd door _Piwi_ op 30-05-2024 09:11 ]

[Dalma]

_Piwi_ schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 09:11:
[...]


Weinig meerwaarde. DPC folie wordt gebruikt voor optrekkend vocht. Als het goed is staan je palen sowieso al niet direct op het beton/poeren zodat het kan luchten. De planken zou ik me niet zo druk om maken.

palen staan direct op de opsluitbanden, geen poeren oid.

[_Piwi_]

Dalma schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 09:25:
[...]


palen staan direct op de opsluitbanden, geen poeren oid.

Kunnen die nat worden? Zo ja, hoe drogen die dan aan de onderkant? DPC folie gaat dat niet oplossen want er moet lucht aan kunnen komen.

[Sanderbofficial]

Mensen, ik wil een overkapping gaan maken. 400 lang, 300 diep.
afschot wil ik van achter naar voor hebben lopen, dus achterste 3 palen worden 3 cm hoger.

Moet ik nog afschot maken over de lengte? Zo ja, hoe pak ik dit aan?
Tevens nog een vraag: hoe zit het met de hoeken van o.a. de schoren, ringbalk e.d.? De hoeken kloppen dan niet meer toch? Moet ik dit dan gaan bijschaven?

[Xiphalon]

Hebben jullie nog tips hoe zo'n horizontale (dak)balk in je uppie te plaatsen?

[loewie1984]

Xiphalon schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 17:03:
Hebben jullie nog tips hoe zo'n horizontale (dak)balk in je uppie te plaatsen?

Met een krachtarm lift, kun je huren bij boels. Voor 6 tientjes per dag.

[loewie1984]

Sanderbofficial schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 16:37:
Mensen, ik wil een overkapping gaan maken. 400 lang, 300 diep.
afschot wil ik van achter naar voor hebben lopen, dus achterste 3 palen worden 3 cm hoger.

Moet ik nog afschot maken over de lengte? Zo ja, hoe pak ik dit aan?
Tevens nog een vraag: hoe zit het met de hoeken van o.a. de schoren, ringbalk e.d.? De hoeken kloppen dan niet meer toch? Moet ik dit dan gaan bijschaven?

Ik vind 3cm afschot op 3 meter karig. Heb zelf 10 cm aangehouden.

[Sanderbofficial]

loewie1984 schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 17:07:
[...]


Ik vind 3cm afschot op 3 meter karig. Heb zelf 10 cm aangehouden.

Maar dit is gewoon 1 cm de meter? voor epdm/bitumen is dat zat he.

[loewie1984]

Sanderbofficial schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 17:10:
[...]


Maar dit is gewoon 3 cm de meter? voor epdm/bitumen is dat zat he.

Ik dacht 3cm totaal, met 3cm per meter zit je wel goed.

[Sanderbofficial]

Aangepast, typefout. iedereen raad aan 1cm per meter. waarom zou jij meer doen als half nederland dit heeft?
als je het zelfs volgens NEN wilt doen is 1,5 al genoeg.

[Dalma]

_Piwi_ schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 10:07:
[...]


Kunnen die nat worden? Zo ja, hoe drogen die dan aan de onderkant? DPC folie gaat dat niet oplossen want er moet lucht aan kunnen komen.

Hoi ! Zoals ik het begrijp vallen zowel de palen als de wanden iets over de opsluitbanden aan de buitenkant dus er ontstaat een rand waar het water vanaf druppelt en naar beneden valt. De opsluitbanden zullen uiteindelijk zo’n paar centimeter boven het “maaiveld” staan.

[The Fatal]

Sanderbofficial schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 19:08:
Aangepast, typefout. iedereen raad aan 1cm per meter. waarom zou jij meer doen als half nederland dit heeft?
als je het zelfs volgens NEN wilt doen is 1,5 al genoeg.

Hier 3 cm afschot totaal over een breedte van 6 meter. Gaat dikke prima.

[Dalma]

QuattroNL schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 13:29:
[...]


Je wilt hier wel folies tussen plaatsen, en wel op de volgende manier:
[Afbeelding]
Van binnen naar buiten: dempwerende/dampdichte folie, isolatie, dampopen folie.

Wat als je ipv glas/steenwol pir platen gebruikt met aan weerszijden aluminium folie, heb je dan nog die eerste laag nodig , de dampwerende/damp dichte folie ?

[Sanderbofficial]

The Fatal schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 19:45:
[...]

Hier 3 cm afschot totaal over een breedte van 6 meter. Gaat dikke prima.

Dat leek mij dus ook.
Ik denk dat ik een vuren balkje van 5 bij 3 cm( hoog) ga plaatsen op de ringbalk. dan hoef ik ook geen gordingen in te gaan zagen, maar leunen ze gewoon daarop.

Hoe hebben jullie allemaal de gordingen vastgemaakt op de ringbalk? Gewoon tellerkopschroef, of hoekijzers?

[The Fatal]

Hier gewoon met tellerkop

[Sanderbofficial]

The Fatal schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 20:50:
Hier gewoon met tellerkop

en een laatste vraag, ik wil als ringbalk 5 x 15 gebruiken. of is de 15x15 met halfhoutverbinding daadwerkelijk sterker?

[_Piwi_]

Dalma schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 19:34:
[...]


Hoi ! Zoals ik het begrijp vallen zowel de palen als de wanden iets over de opsluitbanden aan de buitenkant dus er ontstaat een rand waar het water vanaf druppelt en naar beneden valt. De opsluitbanden zullen uiteindelijk zo’n paar centimeter boven het “maaiveld” staan.

Maar de palen hebben dus wel contact met de opsluitbanden want dat is de dragende constructie of lees ik het nu fout?
Nogmaals, als ze contact hebben dan gaat niks helpen, lucht droogt maar dan moet er wel ruimte zijn. Zie de afbeelding die je geplaatst hebt, daar staan de balken van de grond.

[Falqoon]

Ik kan het niet vinden in dit topic, maar ik had een idee voor mijn vloer in de schuur (terugkomend op mijn eerdere berichtje).

De ondergrond is nu een plaat beton, wat wat vochtplekken heeft als het heeft geregend.

Ik dacht een vochtscherm/bodemfolie neer te leggen, dan houten balkjes op de grond om de 50cm (wel verankerd zodat de vloer niet gaat bewegen, kan het kwaad om door een vochtscherm heen een slagplug te slaan?), met daartussen EPS platen, en daarna afwerken met 18mm osb. In mijn hoofd heb ik dan wel een redelijk solide vloer, en een beetje geïsoleerd. Ga ik nog problemen krijgen met vocht op die manier?

[alki]

Sanderbofficial schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 20:34:
[...]


Dat leek mij dus ook.
Ik denk dat ik een vuren balkje van 5 bij 3 cm( hoog) ga plaatsen op de ringbalk. dan hoef ik ook geen gordingen in te gaan zagen, maar leunen ze gewoon daarop.

Hoe hebben jullie allemaal de gordingen vastgemaakt op de ringbalk? Gewoon tellerkopschroef, of hoekijzers?

Alle 2 haha

[c-nan]

Je ziet altijd dat de gordingen op de ringbalken worden geplaatst. Waarom worden de gordingen niet tussen de ringbalken geplaatst, zodat je dak minder hoog wordt?
Bijvoorbeeld met balkdragers.

[ Voor 8% gewijzigd door c-nan op 31-05-2024 20:06 ]

[GeeMoney]

c-nan schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 20:00:
Je ziet altijd dat de gordingen op de ringbalken worden geplaatst. Waarom worden de gordingen niet tussen de ringbalken geplaatst, zodat je dak minder hoog wordt?
Bijvoorbeeld met balkdragers.

Gemak en sterkte?
Erop leggen geeft je de volle sterkte van de ringbalk en met tellerkop schroeven zit hij zo vast. En dus goedkoper want ook geen balkdragers nodig.
Ook wil je binnen och wel wat hoogte hebben om het niet benauwd aan te laten voelen.
En wat is erop tegen om (meestal) tot max 2.50m hoogte te gaan ?

[ Voor 31% gewijzigd door GeeMoney op 31-05-2024 20:17 ]

[c-nan]

GeeMoney schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 20:15:
[...]


Gemak en sterkte?
Erop leggen geeft je de volle sterkte van de ringbalk en met tellerkop schroeven zit hij zo vast. En dus goedkoper want ook geen balkdragers nodig.
Ook wil je binnen och wel wat hoogte hebben om het niet benauwd aan te laten voelen.
En wat is erop tegen om (meestal) tot max 2.50m hoogte te gaan ?

15cm ringbalk
15cm gording
10cm afwatering

Zit je op 40 cm. Bij 2.50m hou je dan 2.1m ruimte eronder over.

Ik heb liever iets meer ruimte eronder. Als je de gordingen ertussen doet is het
15cm ringbalk
10cm afwatering

Hou je 2.25m over.

En dan afwerking, a la dit.

Maar als het niet sterk genoeg is met balkdragers, dan snap ik de keuze wel

[GeeMoney]

c-nan schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 20:25:
[...]

15cm ringbalk
15cm gording
10cm afwatering

Zit je op 40 cm. Bij 2.50m hou je dan 2.1m ruimte eronder over.

Ik heb liever iets meer ruimte eronder. Als je de gordingen ertussen doet is het
15cm ringbalk
10cm afwatering

Hou je 2.25m over.

En dan afwerking, a la dit.

Maar als het niet sterk genoeg is met balkdragers, dan snap ik de keuze wel

10cm afwatering? En je gordingen liggen op je ringbalk dus die nemen geen ruimte weg natuurlijk.

[Erwin_83]

c-nan schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 20:00:
Je ziet altijd dat de gordingen op de ringbalken worden geplaatst. Waarom worden de gordingen niet tussen de ringbalken geplaatst, zodat je dak minder hoog wordt?
Bijvoorbeeld met balkdragers.

Is maar net wat je wil. Ik heb ze wel met balk dragers er tussen.

[ Voor 33% gewijzigd door Erwin_83 op 31-05-2024 23:04 ]

[sweetdude]

c-nan schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 20:25:
[...]

15cm ringbalk
15cm gording
10cm afwatering

Zit je op 40 cm. Bij 2.50m hou je dan 2.1m ruimte eronder over.

Ik heb liever iets meer ruimte eronder. Als je de gordingen ertussen doet is het
15cm ringbalk
10cm afwatering

Hou je 2.25m over.

En dan afwerking, a la dit.

Maar als het niet sterk genoeg is met balkdragers, dan snap ik de keuze wel

Ik denk dat de meesten juist vastlopen met de sterkte. met een overspanning van 3m heb je toch een balk van 15cm nodig (5cm / meter) dus als je gaat inkepen of in balkdragers leggen ga je hier gelijk sterkte inleveren.

[bbbrumbrum]

sweetdude schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 11:51:
[...]


Ik denk dat de meesten juist vastlopen met de sterkte. met een overspanning van 3m heb je toch een balk van 15cm nodig (5cm / meter) dus als je gaat inkepen of in balkdragers leggen ga je hier gelijk sterkte inleveren.

Waarom zou je niet mogen inkepen aan de uiteindes? Als je balkdrager te zwak is, dan moet je gewoon het correcte materiaal gebruiken.

[sweetdude]

bbbrumbrum schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 12:28:
[...]

Waarom zou je niet mogen inkepen aan de uiteindes? Als je balkdrager te zwak is, dan moet je gewoon het correcte materiaal gebruiken.

Als je de dakbalken van 5x15cm op de ringbalk van 15x15cm legt en je hebt een overspanning van de dakbalk van 3m (voorkant/achterkant of links/rechts) en je gaat je dakbalk inkepen heb je toch bij de inkeping geen 5x15cm en dus draagt je balk toch geen 5cm per meter. Of zie ik dat verkeerd.

[PolderPloer!]

sweetdude schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 13:47:
[...]


Als je de dakbalken van 5x15cm op de ringbalk van 15x15cm legt en je hebt een overspanning van de dakbalk van 3m (voorkant/achterkant of links/rechts) en je gaat je dakbalk inkepen heb je toch bij de inkeping geen 5x15cm en dus draagt je balk toch geen 5cm per meter. Of zie ik dat verkeerd.

Dat heb je verkeerd. De overspannende balk mag je best aan het einde inkepen. Want daar is de interne spanning een stuk minder, doordat het interne moment (kracht x arm) daar kleiner is. (simpele versie van uitleg).

Dus de ringbalk niet inkepen, maar de balken die erover heen komen kan best.

Zie bijvoorbeeld bovenloopkranen, willekeurig plaatje van google:

https://www.google.com/ur...my7qAu4YDFQAAAAAdAAAAABAE

[ Voor 4% gewijzigd door PolderPloer! op 01-06-2024 20:17 ]

[Beammmmm]

Wij hebben recent onze nieuwe overkapping laten plaatsen.
Nu hebben wij deze 30 cm van de erfgrens laten plaatsen (schutting), zodat de achterkant ook makkelijk onderhouden kan worden.

Tussen overkapping en schutting ligt nu modder, echter vrees ik al voor al het onkruid van het zomer.
Wie heeft hét idee om wat te leggen/plaatsen in deze ruimte om onkruid zoveel mogelijk tegen te gaan en zo weinig mogelijk onderhoud te hebben aan de grond aldaar?

[jeeedeee]

Beammmmm schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 12:30:
Wij hebben recent onze nieuwe overkapping laten plaatsen.
Nu hebben wij deze 30 cm van de erfgrens laten plaatsen (schutting), zodat de achterkant ook makkelijk onderhouden kan worden.

Tussen overkapping en schutting ligt nu modder, echter vrees ik al voor al het onkruid van het zomer.
Wie heeft hét idee om wat te leggen/plaatsen in deze ruimte om onkruid zoveel mogelijk tegen te gaan en zo weinig mogelijk onderhoud te hebben aan de grond aldaar?

Wat gratis stoeptegels van 30cm van marktplaats af halen?

[Lankman]

Hoe lang is je kwast/roller?

Alle grappen daargelaten, 30 cm is niks, en eker niet als het nog met een shutting is.

Ik heb geen ervaring, maar ik ben van plan een paar verharde paadjes door de vrij wilde tuin aan te leggen. Grind/schelpen met every cement, en dat aanwalsen. Beetje zon idea als die aangelgde paadjes door bos/duin.

[Ferdeltje]

Beammmmm schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 12:30:
Wij hebben recent onze nieuwe overkapping laten plaatsen.
Nu hebben wij deze 30 cm van de erfgrens laten plaatsen (schutting), zodat de achterkant ook makkelijk onderhouden kan worden.

Tussen overkapping en schutting ligt nu modder, echter vrees ik al voor al het onkruid van het zomer.
Wie heeft hét idee om wat te leggen/plaatsen in deze ruimte om onkruid zoveel mogelijk tegen te gaan en zo weinig mogelijk onderhoud te hebben aan de grond aldaar?

Ik heb een natuurstenen terras die gevoegd is. Daar komt geen onkruid tussen... Kan me niet voorstellen dat je die voeg niet ook kan toepassen bij 30 x 30 betontegels als je die met wat tussenruimte legt? En anders gewoon die tegels sluitend leggen en af en toe wat klein onkruid tussen de tegels weghalen...

[storm-biker]

Beammmmm schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 12:30:
Wij hebben recent onze nieuwe overkapping laten plaatsen.
Nu hebben wij deze 30 cm van de erfgrens laten plaatsen (schutting), zodat de achterkant ook makkelijk onderhouden kan worden.

Tussen overkapping en schutting ligt nu modder, echter vrees ik al voor al het onkruid van het zomer.
Wie heeft hét idee om wat te leggen/plaatsen in deze ruimte om onkruid zoveel mogelijk tegen te gaan en zo weinig mogelijk onderhoud te hebben aan de grond aldaar?

Als je er verder alleen komt voor wat onderhoud kun je ook gewoon anti worteldoek leggen met betonbandjes op de randen. Bij voorkeur wel een zware kwaliteit, heb zelf ooit wat rollen van een championkweker gekocht. Zoiets: https://www.marktplaats.n...k-nylon-40-meter-bij-1-30

[jawie]

storm-biker schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 13:10:
[...]


Als je er verder alleen komt voor wat onderhoud kun je ook gewoon anti worteldoek leggen met betonbandjes op de randen. Bij voorkeur wel een zware kwaliteit, heb zelf ooit wat rollen van een championkweker gekocht. Zoiets: https://www.marktplaats.n...k-nylon-40-meter-bij-1-30

als je daar nog dennenschors over gooit ziet het er wat fraaier uit. Voordeel tov tegels is dat het water goed weg kan.

[alki]

Beammmmm schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 12:30:
Wij hebben recent onze nieuwe overkapping laten plaatsen.
Nu hebben wij deze 30 cm van de erfgrens laten plaatsen (schutting), zodat de achterkant ook makkelijk onderhouden kan worden.

Tussen overkapping en schutting ligt nu modder, echter vrees ik al voor al het onkruid van het zomer.
Wie heeft hét idee om wat te leggen/plaatsen in deze ruimte om onkruid zoveel mogelijk tegen te gaan en zo weinig mogelijk onderhoud te hebben aan de grond aldaar?

Ik heb t zelfde gedaan, wortel doek eroverheen en dan witte kiezels van 2 tot 5cm ziet er echt super strak uit. Al 3 jaar geen onkruid, tussen die stenen groeit iig niks

[blatenja]

Beammmmm schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 12:30:
Wij hebben recent onze nieuwe overkapping laten plaatsen.
Nu hebben wij deze 30 cm van de erfgrens laten plaatsen (schutting), zodat de achterkant ook makkelijk onderhouden kan worden.

Tussen overkapping en schutting ligt nu modder, echter vrees ik al voor al het onkruid van het zomer.
Wie heeft hét idee om wat te leggen/plaatsen in deze ruimte om onkruid zoveel mogelijk tegen te gaan en zo weinig mogelijk onderhoud te hebben aan de grond aldaar?

Grind en worteldoek is makkelijkst en snel gedaan.

[Stoorzendert]

Ik ben inmiddels ook aan de slag met een terrasoverkapping. 3x4,8x2,70 (lxbxh). Staanders en ringbalk in 20x20, dakbalken 7x15. Nu heb ik echter een paar vraagjes;

1. Ik wil de overkapping graag waterpas maken. Is een afschot echt nodig of kan ik als dit problemen oplevert gewoon de achterste poten 2 of 3cm hoger draaien? (ik heb verstelbare stelplaten). De dakbalken wil ik 3cm inkepen aan beide zijde en aan de voorkant maak ik een oversteek van ~30cm. Ook deze leg ik het liefst waterpas. Is isolatie-afschot aan te raden?

2. Wat is de juiste wijze van het vastschroeven van de schoren? Haaks op de schoor? Of haaks op de staander? (ik heb 8x240 tellerkopschroeven). De schoren zijn 15x15x70

3. Ik ben van plan een halfhout verbinding te maken zoals hieronder aangezien ik hier en op het woodworking forum veel gelezen heb over mogelijk scheuren van de ringbalk bij zware belasting wanneer de 'traditionele halfhout verbinding wordt toegepast. Moet ik hier nog op bepaalde zaken letten?

Bovenaanzicht;


2 van de 4 staanders klaar om gebeitst te worden (HK lazuur). Fijnbezaagd en opgeschuurd;

[hpmkruit]

Stoorzendert schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 08:28:
Ik ben inmiddels ook aan de slag met een terrasoverkapping. 3x4,8x2,70 (lxbxh). Staanders en ringbalk in 20x20, dakbalken 7x15. Nu heb ik echter een paar vraagjes;

1. Ik wil de overkapping graag waterpas maken. Is een afschot echt nodig of kan ik als dit problemen oplevert gewoon de achterste poten 2 of 3cm hoger draaien? (ik heb verstelbare stelplaten). De dakbalken wil ik 3cm inkepen aan beide zijde en aan de voorkant maak ik een oversteek van ~30cm. Ook deze leg ik het liefst waterpas. Is isolatie-afschot aan te raden?

2. Wat is de juiste wijze van het vastschroeven van de schoren? Haaks op de schoor? Of haaks op de staander? (ik heb 8x240 tellerkopschroeven). De schoren zijn 15x15x70

3. Ik ben van plan een halfhout verbinding te maken zoals hieronder aangezien ik hier en op het woodworking forum veel gelezen heb over mogelijk scheuren van de ringbalk bij zware belasting wanneer de 'traditionele halfhout verbinding wordt toegepast. Moet ik hier nog op bepaalde zaken letten?

Bovenaanzicht;
[Afbeelding]

2 van de 4 staanders klaar om gebeitst te worden (HK lazuur). Fijnbezaagd en opgeschuurd;
[Afbeelding]

In die rechter / onderste staander is wel veel spinthout te zien zeg. Zien die andere 2 er ook zo uit?

[Erwin_83]

Ik heb de staanders allemaal waterpas op hoogte. De dakbalken die ik heb gebruikt zijn iets getoogd. Dus vlak bouwen en toch minimaal afschot. Wel heb ik voor en achter een afvoer gemaakt, schuin tegen over elkaar.

De schroeven van de schoren heb ik haaks op de schoor (en voorgeboord)

[ Voor 3% gewijzigd door Erwin_83 op 07-06-2024 09:48 ]

[Stoorzendert]

hpmkruit schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 09:46:
[...]


In die rechter / onderste staander is wel veel spinthout te zien zeg. Zien die andere 2 er ook zo uit?

De 2 andere hebben dat iets minder, maar daar is het ook aanwezig. Met spinthout bedoel je de lichtere kleur toch?

[ Voor 49% gewijzigd door Stoorzendert op 07-06-2024 11:36 ]

[Stoorzendert]

Erwin_83 schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 09:46:
Ik heb de staanders allemaal waterpas op hoogte. De dakbalken die ik heb gebruikt zijn iets getoogd. Dus vlak bouwen en toch minimaal afschot. Wel heb ik voor en achter een afvoer gemaakt, schuin tegen over elkaar.

De schroeven van de schoren heb ik haaks op de schoor (en voorgeboord)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik maak een afvoer linksvoor (hier sluit ik de afvoer aan op de bestaande afvoer van de garage). Dan boor ik de schoren ook haaks voor. De schroeven gaan dan dus onder ~45° de staander in.

[ Voor 3% gewijzigd door Stoorzendert op 07-06-2024 11:29 ]

[hpmkruit]

Stoorzendert schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 11:04:
[...]

De 2 andere hebben dat iets minder, maar daar is het ook aanwezig. Met spinthout bedoel je de lichtere kleur toch?

[Afbeelding]

Klopt, dat is minder sterk en rotgevoeliger

[Rzaan]

hpmkruit schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 11:55:
[...]


Klopt, dat is minder sterk en rotgevoeliger

Ik weet dat dit topic over Douglas hout gaat, maar geldt dit voor alle houtsoorten?
Bijvoorbeeld ben ik aan het kijken naar Noords Sparrenhout om daar t.z.t. een carport van te (laten) bouwen.



Zoiets

[Stoorzendert]

hpmkruit schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 11:55:
[...]


Klopt, dat is minder sterk en rotgevoeliger

Ok dank. Vanmiddag gaat de hk-lazuur erop. Zal het daar wel extra dik op zetten

Misschien nog advies m.b.t. de verbinding die ik wil maken? Is die oké?

[hpmkruit]

Rzaan schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 12:01:
[...]

Ik weet dat dit topic over Douglas hout gaat, maar geldt dit voor alle houtsoorten?
Bijvoorbeeld ben ik aan het kijken naar Noords Sparrenhout om daar t.z.t. een carport van te (laten) bouwen.

[Afbeelding]

Zoiets

https://www.joostdevree.nl/shtmls/spinthout.shtml

[Rzaan]

hpmkruit schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 13:14:
[...]


https://www.joostdevree.nl/shtmls/spinthout.shtml

Weer wat geleerd.

[Falqoon]

Ik hoop dat er hier mensen zijn met een soortgelijk iets, ik kon mijn situatie niet echt vinden op het forum.

Sinds twee weken is mijn berging van de overkapping "dicht", ofwel, de deur zit er in.
Aan de deurzijde zit een overstek, dus over de gehele breedte is het boven de ringbalk open naar buiten.

Nu ik van het weekend bezig ben gegaan met het isoleren van de vloer, zag ik op de achterwand op een balkje wat schimmel zitten. Nu weet ik niet of dit komt doordat de deur er in is gegaan, of dat het al wat op het hout zat bij montage oid. Het plekje heb ik even schoongemaakt met schoonmaak azijn.

Het plan was om de de vloer en de wanden te isoleren, hier heb ik dan ook al de spullen voor. De vloer is inmiddels gelegd. Op het koude beton heb ik een waterdichte bouwfolie gelegd, en daar bovenop 44x69 balkjes, met daartussen eps (70mm). De vloer is daarna afgewerkt met osb. De wanden zijn nu bekleed met dampopen folie. Het idee was om er nu weer een geraamte tegen aan te zetten, isolatiemateriaal ertussen, dampdichte folie en dan weer osb. Moet ik mij zorgen maken om schimmel hierna?

Ook is er op dit moment nog een kleine lucht ruimte onder de staanders waar de lucht ook nog de berging binnen kan komen.

Moet ik het gedeelte boven de deur (tussen ringbalk en dakplanken) dicht maken? Moet er juist extra ventilatie aan de achterzijde? Moet het dak ook nog geisoleerd? Ik weet even niet waar ik moet beginnen.

Het einddoel is dat de schuur schimmelvrij is, en niet al te koud en niet vochting behoud van gereedschap, accu's etc.

Voor de volledigheid: de deurzijde is gericht op het westen.

[QuattroNL]

Isoleren is zeker goed maar ventileren is bijna nog belangrijker.

Je zou de ruimtes boven de ringbalk voor 3/4 ofzo kunnen dichtmaken en voor de overige delen horgaas oid kunnen plaatsen zodat er behalve mieren weinig naar binnen kan. Je zou aan 1 zijde een badkamerventilator oid kunnen plaatsen om actief lucht (en dus ook vocht) uit de schuur te kunnen blazen.

Horgaas zou je ook aan de binnenkant van de onderkant van de staanders kunnen plaatsen maar zo te zien is die opening zo klein, daar kan weinig doorheen (behalve die mieren).

Verder: op de laatste foto zie ik je deur. Ben je niet bang dat de deur in het midden krom gaat trekken omdat de beide scharnieren helemaal onder- en bovenaan zitten? Wellicht valt het mee hoor (is mar een theorie van me) maar het viel me op.

[Falqoon]

QuattroNL schreef op maandag 10 juni 2024 @ 08:52:
Isoleren is zeker goed maar ventileren is bijna nog belangrijker.

Je zou de ruimtes boven de ringbalk voor 3/4 ofzo kunnen dichtmaken en voor de overige delen horgaas oid kunnen plaatsen zodat er behalve mieren weinig naar binnen kan. Je zou aan 1 zijde een badkamerventilator oid kunnen plaatsen om actief lucht (en dus ook vocht) uit de schuur te kunnen blazen.

Horgaas zou je ook aan de binnenkant van de onderkant van de staanders kunnen plaatsen maar zo te zien is die opening zo klein, daar kan weinig doorheen (behalve die mieren).

Verder: op de laatste foto zie ik je deur. Ben je niet bang dat de deur in het midden krom gaat trekken omdat de beide scharnieren helemaal onder- en bovenaan zitten? Wellicht valt het mee hoor (is mar een theorie van me) maar het viel me op.

Is het dan handig om dit bovenin, aan de tegenovergestelde zijde te doen?

Over het scharnier: de hengen zitten in het midden van het deurframe. Er zou er nog 1 in het midden kunnen, maar ik denk dat het niet nodig is.

[ Voor 6% gewijzigd door Falqoon op 10-06-2024 10:18 ]

[RonnieKo]

Falqoon schreef op maandag 10 juni 2024 @ 08:54:
[...]
Is het dan handig om dit bovenin, aan de tegenovergestelde zijde te doen?

Zou het eerder ook onderin ook geven. Je wil namelijk een bepaalde trek door de ruimte heen hebben. Dan neemt het de vochtige lucht mee.

[Falqoon]

Voordat ik overal gaten boor en ventilatoren ga hangen zou ik er graag achter komen wat de meest optimale plaats is, en of dit uberhaubt het probleem nu is

[QuattroNL]

Falqoon schreef op maandag 10 juni 2024 @ 10:06:
Voordat ik overal gaten boor en ventilatoren ga hangen zou ik er graag achter komen wat de meest optimale plaats is, en of dit uberhaubt het probleem nu is

Je kan een ventilator plaatsen in een opening tussen je gordingen, boven de ringbalk. Dan hoef je ook niks te boren.
De overige openingen maak je dicht.

Voor een optimale 'trek' kan je in de wand er tegenover, onderin, ook ergens een ventilatierooster maken (met horgaas er tussen). Zoiets als deze (ook in rvs te krijgen).
Of, als je deur niet perfect afsluit, gebruik je die openingen als aanvoer . Je schuur zal echt niet perfect luchtdicht afgesloten zijn dus lucht komt er toch wel binnen.

[ Voor 11% gewijzigd door QuattroNL op 10-06-2024 10:20 ]

[Falqoon]

QuattroNL schreef op maandag 10 juni 2024 @ 10:18:
[...]

Je kan een ventilator plaatsen in een opening tussen je gordingen, boven de ringbalk. Dan hoef je ook niks te boren.
De overige openingen maak je dicht.

Voor een optimale 'trek' kan je in de wand er tegenover, onderin, ook ergens een ventilatierooster maken (met horgaas er tussen). Zoiets als deze (ook in rvs te krijgen).
Of, als je deur niet perfect afsluit, gebruik je die openingen als aanvoer . Je schuur zal echt niet perfect luchtdicht afgesloten zijn dus lucht komt er toch wel binnen.

Het liefste zou ik niet boren in de wanden die geïsoleerd gaan worden, en houd ik deze dicht. Vochtige lucht stijgt toch? In dat geval denk ik dat ik het beste de openingen tussen de gordingen voor een groot deel dicht kan maken aan de voorkant (zoals je zelf ook oppert), en een ventilator bovenin tussen de gordingen in de tegenovergestelde zijde kan maken. Een badkamer ventilator zuigt dan de lucht uit de berging, waar het er dan vanzelf een beetje binnen komt aan de voorkant.

Wellicht zit ik helemaal mis met deze theorie, daar probeer ik achter te komen voor ik van alles ga verbouwen wat geen zin heeft, of het erger maakt

[No Hands]

Falqoon schreef op maandag 10 juni 2024 @ 08:15:


Het einddoel is dat de schuur schimmelvrij is, en niet al te koud en niet vochting behoud van gereedschap, accu's etc.

Als je niet stookt in die schuur heeft die isolatie totaal geen zin om er kou uit te houden.
Isolatie werkt alleen om warmte binnen te houden die je erin stopt.

Een gewone houten schuur met de gebruikelijke naden en kieren blijft vanzelf schimmelvrij als het waterdicht is. Zonder isolatie.

[Rzaan]

No Hands schreef op maandag 10 juni 2024 @ 10:30:
[...]


Als je niet stookt in die schuur heeft die isolatie totaal geen zin om er kou uit te houden.
Isolatie werkt alleen om warmte binnen te houden die je erin stopt.

Een gewone houten schuur met de gebruikelijke naden en kieren blijft vanzelf schimmelvrij als het waterdicht is. Zonder isolatie.

In onze garage, die vrijstaat van het huis, is het in de winter minder koud dan buiten. We stoken niet bij. Maar ik denk dat als de kou maar lang genoeg zou aanhouden dat het op een gegeven moment de temperaturen binnen vs buiten erg dicht bij elkaar gaan komen.
De dikkere muren houden wel een tijdje de temperatuur vast maar op een gegeven moment is dat over.

[jawie]

Vraagje, ik heb het EPDM dak af (nog een paar stukken daktrim) en heb 2 onderuitlopen gemonteerd.
Nu is de volgende stap de HWA monteren. Die komt uit boven een sloot (dus steunt niet op een stuk in de grond). Weet iemand een handleiding/instructie voor de do's en don'ts? Moet je bijvoorbeeld wel niet verlijmen? Hoe maak je de overgang van onderuitloop naar je buis van de HWA? Voor nu denk ik dat het gewoon pvc wordt.

Overigens zitten mijn onderuitlopen net iets hoger dan het dakoppervlak. Het afschot werk prachtig, maar er blijft wel water staan. Dit is niet meer op te lossen denk zonder te slopen?

[FRANQ]

Heeft er iemand tips voor deuren?

Ik zoek een dubbele deur met kozijn van ~160 breed en 210 hoog.

En een bijpassende enkele deur van ~100 breed en 210 hoog.

Vooral de combinatie is moeilijk te vinden.

[GlennJustin]

Goedemorgen,

Ik ben van plan eerdaags een overkapping te maken en ben inmiddels in Sketchup aan de gang gegaan.

De overkapping moet tevens dienst doen als schutting/erfafscheiding, vandaar dat ik graag een model wil zonder overstek.

Door een Wimwood model geïnspireerd, wil ik graag gebruik maken van balkdragers zodat de gordingen binnen de ringbalken vallen.

De totale afmetingen moeten 570x360 worden.
Ik was van plan dat als volgt op de bouwen:
- staanders 15x15
- ringbalken 200x70
- gordingen 150x50
- dakbeschot douglas planken 22 dik
- isolatie pir 30 mm
- douglas balk/lat op de ringbalken zodat het dak een ‘bak’ kan worden
- epdm dak met een hoge daktrim die de bovenstaande lat verbergt aan de zichtzijdes
- met bevestigen van de gordingen in de balkdragers, wil ik afschot creëren richting een hwa

Het witte blok is de bestaande schuur, daar zal de overkapping tegenaan gebouwd gaan worden.
De schuurkant zie ik als de voorkant, van daaruit gezien moet de linkerkant, achterkant en rechterkant worden dichtgemaakt. Hiervoor wil ik zweeds rabat douglasplanken gebruiken. Aan de linkerkant moet nog een deur komen, dit fungeert als toegang tot de tuin.
Ik kan 2 staanders fixeren aan de muur van de schuur. Om verdere stevigheid te krijgen, wil ik schoren plaatsen tussen de rabatdelen.

De constructie komt te staan op betonpoeren, daartussen wil ik werken met opsluitbanden. Hier kan ik dan ook de regels op bevestigen voor de rabatdelen.

Zouden wat ervaren mensen willen meekijken of dit oke is of dat ik iets over het hoofd zie?

[Rob Z]

GlennJustin schreef op maandag 17 juni 2024 @ 10:20:
[...]
Zouden wat ervaren mensen willen meekijken of dit oke is of dat ik iets over het hoofd zie?
...

Zijn dit echt foto's van een beeldscherm, die vervolgens als screenshot in de post zitten?

[GlennJustin]

Rob Z schreef op maandag 17 juni 2024 @ 10:35:
[...]

Zijn dit echt foto's van een beeldscherm, die vervolgens als screenshot in de post zitten?

Zeker, excuses. Filmpje van de computer gemaakt, daar weer screenshots van genomen🤣

Omdat het slechts om een indicatie gaat van wat ik wil bouwen, dacht ik dat het wel moest kunnen.

[No Hands]

Rob Z schreef op maandag 17 juni 2024 @ 10:35:
[...]

Zijn dit echt foto's van een beeldscherm, die vervolgens als screenshot in de post zitten?

Soms de enige oplossing, je moet wat.

[c-nan]

Wij hebben flagstones (natuursteen). De tegels zijn ~2 cm dik.
Als fundering is er ~12-15cm zandcement gebruikt voor de flagstones.

Ik wil een overkapping realiseren van ~3x4 meter.

Zou dit mogelijk zijn direct op de flagstones, zonder te hoeven slijpen/graven?

[Flans]

c-nan schreef op maandag 17 juni 2024 @ 14:18:
Wij hebben flagstones (natuursteen). De tegels zijn ~2 cm dik.
Als fundering is er ~12-15cm zandcement gebruikt voor de flagstones.

Ik wil een overkapping realiseren van ~3x4 meter.

Zou dit mogelijk zijn direct op de flagstones, zonder te hoeven slijpen/graven?

Hoe wil je hem gaan vastzetten in/op de grond dan?

[c-nan]

Flans schreef op maandag 17 juni 2024 @ 15:34:
[...]


Hoe wil je hem gaan vastzetten in/op de grond dan?

Goede vraag, moet ik ook nog uitzoeken.

Het probleem is niet zozeer dat ik niet wil frezen, maar het lijkt mij gewoon heel moeilijk om netjes 15x15cm uit te vrezen en vervolgens door zo een klein gat 50-60cm uit te graven.

Vandaar mijn vraag Als er slimme oplossingen zijn hoor ik dat graag uiteraard.

Of ik slijp enkel 15x15cm tegel weg en zet een korte poer (5-10cm) op het zandcement. Vraag is dan, is zandcement sterk genoeg? En blijft zo een poer wel op zijn plek zitten?

[ Voor 15% gewijzigd door c-nan op 17-06-2024 15:44 ]

[retakenroots]

c-nan schreef op maandag 17 juni 2024 @ 14:18:
Wij hebben flagstones (natuursteen). De tegels zijn ~2 cm dik.
Als fundering is er ~12-15cm zandcement gebruikt voor de flagstones.

Ik wil een overkapping realiseren van ~3x4 meter.

Zou dit mogelijk zijn direct op de flagstones, zonder te hoeven slijpen/graven?

Als je met fundering bedoeld dat alle flagstones gelegd zijn in GEWAPEND zand cement BETON van 12-15 cm dan zou het misschien kunnen aangezien je dan een plaat fundering hebt. Maar als de vloer niet gewapend is word het al lastiger. Je zou dan houten balken op de vloer kunnen leggen (met rubber tegen optrekkend vocht) en daar het hok op bouwen maar dan heb je nog steeds geen verankering met de vloer iets wat je wel wilt met veel wind. Dit zou je kunnen oplossen door de balken met keilbouten vast te zetten in de flagstones en zandcement maar dan moet dat toch wel echt weer beton zijn.

[jawie]

Ik wil de wanden van mijn overkapping dichtmaken het verticaal gemonteerd triple rhombus profiel van onbehandeld douglas hout. Nu twijfel ik alleen welke dikte planken toe te passen. Ze zijn verkrijgbaar van 18 - 28 mm dik. Die van 18mm zijn natuurlijk het goedkoopste. Hoe bepaal ik nu wat voldoende is?

ter info. Een wand wordt dubbel uitgevoerd (binnen- en buitenzijde) en andere enkel, omdat die voor een kleine berging zijn.

[basjuh]

jawie schreef op maandag 17 juni 2024 @ 15:58:
Ik wil de wanden van mijn overkapping dichtmaken het verticaal gemonteerd triple rhombus profiel van onbehandeld douglas hout. Nu twijfel ik alleen welke dikte planken toe te passen. Ze zijn verkrijgbaar van 18 - 28 mm dik. Die van 18mm zijn natuurlijk het goedkoopste. Hoe bepaal ik nu wat voldoende is?

ter info. Een wand wordt dubbel uitgevoerd (binnen- en buitenzijde) en andere enkel, omdat die voor een kleine berging zijn.

18 is prima, je ziet er niks van verder.

[c-nan]

retakenroots schreef op maandag 17 juni 2024 @ 15:50:
[...]


Als je met fundering bedoeld dat alle flagstones gelegd zijn in GEWAPEND zand cement BETON van 12-15 cm dan zou het misschien kunnen aangezien je dan een plaat fundering hebt. Maar als de vloer niet gewapend is word het al lastiger. Je zou dan houten balken op de vloer kunnen leggen (met rubber tegen optrekkend vocht) en daar het hok op bouwen maar dan heb je nog steeds geen verankering met de vloer iets wat je wel wilt met veel wind. Dit zou je kunnen oplossen door de balken met keilbouten vast te zetten in de flagstones en zandcement maar dan moet dat toch wel echt weer beton zijn.

Is volgens mij enkel zandcement, geen gewapend beton.

Uit factuur van de flagstones:

Materiaal ondervloer
zandcement tot 12cm dikte.

Het is dus ook geen 15, maar maximaal 12 cm.

Tijdens het storten was ik er niet bij, maar zo een wagen met een slang is het komen storten.

[ Voor 13% gewijzigd door c-nan op 17-06-2024 16:17 ]

[Erwin_83]

Is het een beton vloer, dan zou je ankers kunnen boren en daar je poeren op. Is het een zandcement vloertje dan kan je er niet zoveel mee denk ik.

Met een 15x15 cm gat ben je er eigenlijk ook niet. Onder je poer wil je nog een 50x50 of 60x40 tegen.

Ik heb er geen ervaring mee, maar een alternatief is misschien een schroef fundering. Dan is met een betonboor een gat (laten) zagen en dan de schroef palen laten plaatsen. De schroefpaal komt dan ipv de betonpoer. Een en ander zou je met de plaatser moeten afstemmen of het kan.

[c-nan]

Erwin_83 schreef op maandag 17 juni 2024 @ 17:14:
Is het een beton vloer, dan zou je ankers kunnen boren en daar je poeren op. Is het een zandcement vloertje dan kan je er niet zoveel mee denk ik.

Met een 15x15 cm gat ben je er eigenlijk ook niet. Onder je poer wil je nog een 50x50 of 60x40 tegen.

Ik heb er geen ervaring mee, maar een alternatief is misschien een schroef fundering. Dan is met een betonboor een gat (laten) zagen en dan de schroef palen laten plaatsen. De schroefpaal komt dan ipv de betonpoer. Een en ander zou je met de plaatser moeten afstemmen of het kan.

Het is geen beton (volgens mij), maar gewoon echt een simpele zandcemenvloer. Valt hieruit iets op te maken?



Flagstone slijpen en dit op de zandcemen vloer leggen is zeker geen goed idee? Eventueel met speciale lijm verlijmen?

[ Voor 11% gewijzigd door c-nan op 17-06-2024 20:47 ]

[Flans]

c-nan schreef op maandag 17 juni 2024 @ 20:42:
[...]

Het is geen beton (volgens mij), maar gewoon echt een simpele zandcemenvloer. Valt hieruit iets op te maken?

[Afbeelding]

Flagstone slijpen en dit op de zandcemen vloer leggen is zeker geen goed idee? Eventueel met speciale lijm verlijmen?

[Afbeelding]

Het slijpen in de stenen zou ik zelf zonde vinden en als je ooit verzint dat de overkapping toch weer weg moet dan heb je daar een gat zitten.

Wat ik me nog bedacht je zou het wellicht kunnen proberen met lange en dikke draadeinden (zeker 20mm rvs) en een beetje goed mikken. Ik ben er vanuit gegaan dat je niet wilt boren in de stenen zelf maar dat in 'de voeg' wel zou kunnen. Dat kun je vrij makkelijk weer opvullen mocht het in de toekomst nodig zijn. Je moet dan alleen passen en meten met waar dat uitkomt zodat de overkapping netjes overal 90 graden staat.

Qua vastzetten van de draadeinden kom je een eind met hem 'gewoon' diep de grond in rammen en daarnaast chemisch anker. Voor de bevestiging in de paal zul je een flinke houtboor moeten hebben en maak je uitsparing in het hout waar je een bout op het draadeind kunt draaien.

Dezelfde constructie als op het plaatje hieronder alleen dan niet horizontaal maar verticaal. Links op de foto zie je een kapje daaronder zit de moer op het draadeind gedraaid.

[ Voor 2% gewijzigd door Flans op 18-06-2024 06:06 . Reden: Verduidelijking foto ]

[Erwin_83]

c-nan schreef op maandag 17 juni 2024 @ 20:42:
[...]

Het is geen beton (volgens mij), maar gewoon echt een simpele zandcemenvloer. Valt hieruit iets op te maken?

[Afbeelding]

Flagstone slijpen en dit op de zandcemen vloer leggen is zeker geen goed idee? Eventueel met speciale lijm verlijmen?

[Afbeelding]

Is de rand van de vloer ook je erf afscheiding? Anders kan het nog een keus zijn om de poeren naast de vloer te maken. De overspanning lijkt niet zo groot.

[Murkmans]

FRANQ schreef op dinsdag 11 juni 2024 @ 11:03:
Heeft er iemand tips voor deuren?

Ik zoek een dubbele deur met kozijn van ~160 breed en 210 hoog.

En een bijpassende enkele deur van ~100 breed en 210 hoog.

Vooral de combinatie is moeilijk te vinden.

Gewoon op maat bestellen? Zoiets? https://www.sparkozijnen.nl/dubbele-deuren/df-2-1-vaks/

[Dalma]

_Piwi_ schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 23:44:
[...]


Maar de palen hebben dus wel contact met de opsluitbanden want dat is de dragende constructie of lees ik het nu fout?
Nogmaals, als ze contact hebben dan gaat niks helpen, lucht droogt maar dan moet er wel ruimte zijn. Zie de afbeelding die je geplaatst hebt, daar staan de balken van de grond.

Allereerst sorry voor het lange verhaal. wellicht dat jullie hier toch nog wat met mijn verhaal kunnen.

uiteindelijk heb ik de dpc folie ook niet geplaatst. maar nu treed er toch een probleem op.

De aangrenzende tuin (achterkant overkapping), ligt hoger, daar zijn hoge opsluitbanden gebruikt om de aarde tegen te houden die eventueel zou kunnen wegspoelen, of door droogte in kracht zou verliezen (hekwerk is zo'n raster van ijzer met daarin allerlei kleine steentjes).

Tegen die hoge opsluitbanden zijn de opsluitbanden geplaatst die als fundering dienen voor de overkapping. Zie een van de foto's. lichtgrijs zijn de hoge opsluitbanden , antraciet is de fundering die daar tegenaan rust.

De overkapping is nu (ruwbouw) geplaatst en nu merkte ik bij het plaatsen van de isolatie dat bij (zoals vandaag) hevige regen, blijkbaar die (fundering) opsluitbanden flink vochtig zijn. Dit in tegenstelling tot de banden aan de zijkant van de overkapping die veel minder donker zijn en dus veel minder vocht hebben opgenomen.

Tussen het hekwerk en de overkapping zit hooguit 15 tot 20cm ruimte, dus heel veel regen valt daar niet tussen. Daarnaast valt de regen niet direct op de fundering (want daarop zit de overkapping) maar meer op de hoge banden die de aarde van het bestaande hekwerk tegen moet houden.

Maar waar ik eerder aan zit te denken is het hoogteverschil van de tuinen. De opsluitband die de aarde tegenhoudt, zit wellicht vaker en langer in natte en vochtige aarde. ALs de fundering (opsluitbanden) daar tegenaan worden gezet, tja dan worden die ook nat/vochtig.

En als je daar het hout op zet, dan wordt het hout ook vochtig.

Ik word hier eigenlijk lichtelijk chagrijnig van. Ik ben toch niet diegene die over al deze dingen moet nadenken. Als ik een offerte krijg van 22.000 euro voor een 9x4 overkapping inclusief schuurtje en 2 schuifwanden (glas) + isolatie dak en wanden, dan mag ik toch aannemen dat men hierover nadenkt ? ps. uiteindelijk is de offerte lager uitgevallen omdat ik een aantal zaken als isolatie dak en wanden + stroom zelf doe.

Ik vroeg om betonpoeren als fundering > was niet nodig (aarde was blijkbaar stevig genoeg)
ik vroeg om dpc folie of iets dergelijks om optrekkend vocht tegen te houden > was niet nodig ( nu blijkbaar wel).

Als iemand iets kan roepen waar ik wat mee kan, graag. Ik weet het ook niet meer behalve teruggaan naar de timmerman en aangeven, ga het maar oplossen.

bijgaand wat fotos, lichte oplsuitband is vrij droog (zijkant overkapping). donkere opsluitband is nat (achterkant overkapping). Kijk niet naar de isolatie, ben ik pas mee begonnen, moet allemaal nog goed gemaakt worden, maar met die natte opsluitbanden hoef je net zo goed geen isolatie te zetten.

Ps. er komt bovenop die zandlaag en partij keramische tegels (in zandcement gelegd).

[praliwi]

Dalma schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 19:01:
[...]


Allereerst sorry voor het lange verhaal. wellicht dat jullie hier toch nog wat met mijn verhaal kunnen.

uiteindelijk heb ik de dpc folie ook niet geplaatst. maar nu treed er toch een probleem op.

De aangrenzende tuin (achterkant overkapping), ligt hoger, daar zijn hoge opsluitbanden gebruikt om de aarde tegen te houden die eventueel zou kunnen wegspoelen, of door droogte in kracht zou verliezen (hekwerk is zo'n raster van ijzer met daarin allerlei kleine steentjes).

Tegen die hoge opsluitbanden zijn de opsluitbanden geplaatst die als fundering dienen voor de overkapping. Zie een van de foto's. lichtgrijs zijn de hoge opsluitbanden , antraciet is de fundering die daar tegenaan rust.

De overkapping is nu (ruwbouw) geplaatst en nu merkte ik bij het plaatsen van de isolatie dat bij (zoals vandaag) hevige regen, blijkbaar die (fundering) opsluitbanden flink vochtig zijn. Dit in tegenstelling tot de banden aan de zijkant van de overkapping die veel minder donker zijn en dus veel minder vocht hebben opgenomen.

Tussen het hekwerk en de overkapping zit hooguit 15 tot 20cm ruimte, dus heel veel regen valt daar niet tussen. Daarnaast valt de regen niet direct op de fundering (want daarop zit de overkapping) maar meer op de hoge banden die de aarde van het bestaande hekwerk tegen moet houden.

Maar waar ik eerder aan zit te denken is het hoogteverschil van de tuinen. De opsluitband die de aarde tegenhoudt, zit wellicht vaker en langer in natte en vochtige aarde. ALs de fundering (opsluitbanden) daar tegenaan worden gezet, tja dan worden die ook nat/vochtig.

En als je daar het hout op zet, dan wordt het hout ook vochtig.

Ik word hier eigenlijk lichtelijk chagrijnig van. Ik ben toch niet diegene die over al deze dingen moet nadenken. Als ik een offerte krijg van 22.000 euro voor een 9x4 overkapping inclusief schuurtje en 2 schuifwanden (glas) + isolatie dak en wanden, dan mag ik toch aannemen dat men hierover nadenkt ? ps. uiteindelijk is de offerte lager uitgevallen omdat ik een aantal zaken als isolatie dak en wanden + stroom zelf doe.

Ik vroeg om betonpoeren als fundering > was niet nodig (aarde was blijkbaar stevig genoeg)
ik vroeg om dpc folie of iets dergelijks om optrekkend vocht tegen te houden > was niet nodig ( nu blijkbaar wel).

Als iemand iets kan roepen waar ik wat mee kan, graag. Ik weet het ook niet meer behalve teruggaan naar de timmerman en aangeven, ga het maar oplossen.

bijgaand wat fotos, lichte oplsuitband is vrij droog (zijkant overkapping). donkere opsluitband is nat (achterkant overkapping). Kijk niet naar de isolatie, ben ik pas mee begonnen, moet allemaal nog goed gemaakt worden, maar met die natte opsluitbanden hoef je net zo goed geen isolatie te zetten.

Ps. er komt bovenop die zandlaag en partij keramische tegels (in zandcement gelegd).
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Alles rust op de banden? Dat heb ik nog nooit gezien. Zit het hout dat vast aan de banden o.i.d.? Of kan alles wegwaaien, bij wijze van spreken?

Ik weet niet of je hier problemen mee krijgt, denk dat dat wel meevalt. De boel waait wel droog denk ik.

Maar idealiter zit een paal op een betonpoer, met daar tussen nog de dikte van het metalen plaatje (3mm ofzo). Het regelwerk zit dan vervolgens tussen de palen vast, en niet per definitie op de betonband, al rusten ze daar vaak wel op. Bij mij raken ze de band meestal wel in ieder geval, maar geen problemen daardoor.

[Dalma]

praliwi schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 20:03:
[...]


Alles rust op de banden? Dat heb ik nog nooit gezien. Zit het hout dat vast aan de banden o.i.d.? Of kan alles wegwaaien, bij wijze van spreken?

Ik weet niet of je hier problemen mee krijgt, denk dat dat wel meevalt. De boel waait wel droog denk ik.

Maar idealiter zit een paal op een betonpoer, met daar tussen nog de dikte van het metalen plaatje (3mm ofzo). Het regelwerk zit dan vervolgens tussen de palen vast, en niet per definitie op de betonband, al rusten ze daar vaak wel op. Bij mij raken ze de band meestal wel in ieder geval, maar geen problemen daardoor.

Hoi ! Dank voor je reactie.

Dit is een fundering van betonbanden en wordt alleen gebruikt bij een juiste ondergrond en bij een niet al te zware constructie…is mij verteld.

Nee, de constructie is vastgeschroefd op de betonbanden.

Ik maak me niet zo druk om de banden aan de zijkant, die zijn niet echt heel vochtig en die drogen denk ik ook vrij snel. Maar waar ik me meer druk over maak is de achterkant.

Ik heb net even de achterwand (buitenzijde) gevoeld van de overkapping en het lijkt erop dat daar toch ook nog wat regen tegenaan valt.

Wellicht dat die hoge banden (zie een foto) toch vochtig zijn van de regen en aarde waardoor de daadwerkelijke fundering die vocht overneemt. Ik vraag me af of dit nu niet te vochtig is voor de houten wanden en palen.

Ik zou het denk ik moeten aankijken wanneer het stopt met regenen of de vocht snel wegtrekt ?

[_Piwi_]

Zal vast jaren goed gaan maar ik begrijp niet waarom een timmerman hout rechtstreeks laat rusten op deze betonnen banden. Probleem is dat de kopse kanten van de palen vocht op gaan zuigen en dit niet kan drogen wat weer de hele reden is dat men daarvoor vaak een poer gebruikt waarbij de minimale afstand tussen paal en poer ca. een cm is. Enerzijds om te drogen, anderzijds dat optrekkend vocht niet de paal in trekt.

Heb je de timmerman als eens gevraagd hoe hij daarover denkt?

[Dalma]

_Piwi_ schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 21:01:
Zal vast jaren goed gaan maar ik begrijp niet waarom een timmerman hout rechtstreeks laat rusten op deze betonnen banden. Probleem is dat de kopse kanten van de palen vocht op gaan zuigen en dit niet kan drogen wat weer de hele reden is dat men daarvoor vaak een poer gebruikt waarbij de minimale afstand tussen paal en poer ca. een cm is. Enerzijds om te drogen, anderzijds dat optrekkend vocht niet de paal in trekt.

Heb je de timmerman als eens gevraagd hoe hij daarover denkt?

Mijn idee was inderdaad betonpoeren. Dat is hoe ik er altijd over dacht. Toen ik het daarover had is mij verteld dat de constructie breder is dan de fundering waardoor regen en nattigheid niet tussen het beton (bovenkant opsluitband) en hout kan komen. Optrekkend vocht zou geen probleem zijn.

Nu kan ik daar enigszins in meegaan, althans ik zie het bij een aantal van die banden. Maar het probleem in mijn geval zit m denk ik aan de achterkant. Men had kunnen weten dat het daar te vochtig zou worden om verschillende redenen. Dan had die overkapping niet daar tegenaan gezet mogen worden of inderdaad gebruik maken van betonpoeren dan zitten in ieder geval je palen droog.

Ik vraag me af hoe nu verder ? Kan hier achteraf nog wat aan gedaan worden ?

Edit: ook als ik nu kijk, met heel de dag regen , dat de oplsuitbanden zijkant overkapping zo goed als droog zijn en de banden aan de acherkant gewoon nat en donker zijn.

Voor dat optrekkende vocht had ik een idee, namelijk dpc folie op die banden en daar bovenop het houtwerk . Al het vocht wat in die band zou gaan zitten, zou het hout niet kunnen bereiken. Maar dit bleek niet nodig te zijn en zonde van de tijd.

[ Voor 14% gewijzigd door Dalma op 18-06-2024 21:46 ]

[RonnieKo]

praliwi schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 20:03:
[...]
Alles rust op de banden? Dat heb ik nog nooit gezien. Zit het hout dat vast aan de banden o.i.d.? Of kan alles wegwaaien, bij wijze van spreken?

Klopt dat wordt vaker gedaan. Je kan de boel aan de betonbanden verankeren. Vaak worden ook er ook hardhouten latten aan de onderzijde van de panelen gedaan om de boel minder snel te laten vergaan. Deze "dorpel" of onderlat is vaak wat minder breed dan de onderbalk. Dan heb je minder last van afstromend water aan de onderzijde tussen het hout en het beton.

[ Voor 19% gewijzigd door RonnieKo op 19-06-2024 08:34 ]

[QuattroNL]

Ik heb de onderste lat op de betonbandjes geschroefd maar heb er wel kunststof opvulplaatjes van 2mm tussen gedaan zodat het toch enigszins kan ventileren.

Dit soort plaatjes:

[daniel14]

De onderste latten kan je tegenwoordig ook in kunststof krijgen.

[Dalma]

tja inderdaad allemaal slimme voorzorgsmaatregelen:

1. hardhouten lat
2. opvulplaatjes
3. kuntstof lat
4. dpc folie

en ga zo maar door. nu wordt het achteraf lastig om dit er nog tussen te krijgen

[Dalma]

Hoi allemaal! ik moet nogmaals hulp inroepen van jullie. Deze keer gaat het over de elektra in de overkapping. Het gaat om een holle wand van 5cm dik. Deze wordt nog bekleed met Pir platen.

Ik weet het allemaal. Bij geen kennis electricien inroepen, echter de elektra in mijn overkapping "lijkt" recht toe recht aan, maar ik zit toch met een aantal vragen. Eerlijk is eerlijk, kosten zijn ook het probleem, waardoor ik genoodzaakt ben om het zelf te doen, vandaar.

Ik heb 2 dikke grijze kabels vanuit mijn meterkast naar de achterkant van mijn tuin getrokken. liggen netjes in een rode buis diep onder de grond. Beide grijze kabels zullen op een aparte groep komen in de meterkast woning.

Deze kabels komen uit in de overkapping /schuur (R1). De overkapping bestaat uit 3 delen:

R1 (schuur)
R2 (lounge)
R3 (bbq)

Daar zal ik in de wand op een hoogte van 150cm de centrale dozen plaatsen (ja ik weet het normaal gesproken horen ze op het plafond) maar ik vind het persoonlijk makkelijker om vanuit de wand de elektra te verdelen.

Op de tekening zie je een aantal afkortingen:

CD 1 (centrale doos 1, groep 1 meterkast)
CD 2 (centrale doos 2, groep 2 meterkast)
R1 tm R3 zijn de verschillende ruimtes
WCD spreekt voor zich
LS licht schakelaar

Ik ga 2 IR stralers in de middelste ruimte plaatsen. Beide units plaats ik op een aparte groep.

Een aantal vragen:

1. moet ik vanuit de centrale doos een aparte kabel trekken voor de stralers of kan ik ze aftakken van de bestaande bedrading.
2. heeft betrekking op vraag 1. Als ik allemaal aftakkingen maak vanaf de centrale doos, dan moet ik in de verticale laten allemaal extra gaten van 16mm boren. gaat dat dan niet ten koste van de stevigheid van de constructie ?
3. mag ik vanaf het doorlussen van de WCD vervolgens naar een lichtschakelaar om daar dan weer een aantal lichtpunten op te monteren. Of moet je echt per functie (licht, wcd, ir stralers) aparte aftakkingen maken vanaf de centrale dozen. want dan wordt het een grote gatenkaas op die verticale plankjes waartussen de piraten moeten komen.

Ik gebruik overigens van die hollewand inbouwdozen en flexibele elektra buis, dus zo'n geribbelde waar 3 draden al in zitten.

Ik snap volledig dat dit wellicht veel beter kan, maar waar het mij om gaat is:

1. dat het niet te complex is
2. dat het zo veel mogelijk volgens de regels gebeurt (afgezien van die Centrale dozen vanuit het plafond )
3. dat het veilig en correct is


Mijn dank is uiteraard groot

ps. of moet ik hiervoor een nieuwe topic aanmaken

[ Voor 77% gewijzigd door Dalma op 20-06-2024 12:30 ]

[hollandnick]

Dalma schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 12:00:
[Afbeelding]

Hoi allemaal! ik moet nogmaals hulp inroepen van jullie. Deze keer gaat het over de elektra in de overkapping. Het gaat om een holle wand van 5cm dik. Deze wordt nog bekleed met Pir platen.

Ik weet het allemaal. Bij geen kennis electricien inroepen, echter de elektra in mijn overkapping "lijkt" recht toe recht aan, maar ik zit toch met een aantal vragen. Eerlijk is eerlijk, kosten zijn ook het probleem, waardoor ik genoodzaakt ben om het zelf te doen, vandaar.

Ik heb 2 dikke grijze kabels vanuit mijn meterkast naar de achterkant van mijn tuin getrokken. liggen netjes in een rode buis diep onder de grond. Beide grijze kabels zullen op een aparte groep komen in de meterkast woning.

Deze kabels komen uit in de overkapping /schuur (R1). De overkapping bestaat uit 3 delen:

R1 (schuur)
R2 (lounge)
R3 (bbq)

Daar zal ik in de wand op een hoogte van 150cm de centrale dozen plaatsen (ja ik weet het normaal gesproken horen ze op het plafond) maar ik vind het persoonlijk makkelijker om vanuit de wand de elektra te verdelen.

Op de tekening zie je een aantal afkortingen:

CD 1 (centrale doos 1, groep 1 meterkast)
CD 2 (centrale doos 2, groep 2 meterkast)
R1 tm R3 zijn de verschillende ruimtes
WCD spreekt voor zich
LS licht schakelaar

Ik ga 2 IR stralers in de middelste ruimte plaatsen. Beide units plaats ik op een aparte groep.

Een aantal vragen:

1. moet ik vanuit de centrale doos een aparte kabel trekken voor de stralers of kan ik ze aftakken van de bestaande bedrading.
2. heeft betrekking op vraag 1. Als ik allemaal aftakkingen maak vanaf de centrale doos, dan moet ik in de verticale laten allemaal extra gaten van 16mm boren. gaat dat dan niet ten koste van de stevigheid van de constructie ?
3. mag ik vanaf het doorlussen van de WCD vervolgens naar een lichtschakelaar om daar dan weer een aantal lichtpunten op te monteren. Of moet je echt per functie (licht, wcd, ir stralers) aparte aftakkingen maken vanaf de centrale dozen. want dan wordt het een grote gatenkaas op die verticale plankjes waartussen de piraten moeten komen.

Ik gebruik overigens van die hollewand inbouwdozen en flexibele elektra buis, dus zo'n geribbelde waar 3 draden al in zitten.

Ik snap volledig dat dit wellicht veel beter kan, maar waar het mij om gaat is:

1. dat het niet te complex is
2. dat het zo veel mogelijk volgens de regels gebeurt (afgezien van die Centrale dozen vanuit het plafond )
3. dat het veilig en correct is


ps. om moet ik hiervoor een nieuwe topic aanmaken

1. Elke heater een eigen kabel. Ga deze niet doorlussen of andere dingen bedenken, want dat is allemaal kaaiwerk.
2. Zo heel veel gaten hoef je toch niet te boren? Ik ga er even vanuit dat je in het plafond voor de spotjes gewoon meer dan genoeg ruimte hebt. Is ook maar 1 kabel.
- De WCD's hebben ook 1 kabel die door de balken van de wanden heen lopen. Ook maar 1 gat. En dan nog 2x 1 gat voor de kabels van de heaters.
3. Dat kan gewoon prima zolang de aarde doorgelegd wordt naar zowel de WCD's als de lichtschakelaar. Je spotjes zullen geen aarde hebben.

Wat je hier schetst kan dus prima, mits de Wattage van de heaters niet te hoog is. Waar je voor moet oppassen is het aantal WCDs en wat er allemaal aan komt hangen i.c.m. je heater op diezelfde groep. Als je zware apparaten gaat gebruiken op WCD's terwijl je heater aan staat dan heb je kans dat dit er uit klapt. Hoeveel Watt gebruikt je heater?

[Dalma]

hollandnick schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 12:37:
[...]

1. Elke heater een eigen kabel. Ga deze niet doorlussen of andere dingen bedenken, want dat is allemaal kaaiwerk.
2. Zo heel veel gaten hoef je toch niet te boren? Ik ga er even vanuit dat je in het plafond voor de spotjes gewoon meer dan genoeg ruimte hebt. Is ook maar 1 kabel.
- De WCD's hebben ook 1 kabel die door de balken van de wanden heen lopen. Ook maar 1 gat. En dan nog 2x 1 gat voor de kabels van de heaters.
3. Dat kan gewoon prima zolang de aarde doorgelegd wordt naar zowel de WCD's als de lichtschakelaar. Je spotjes zullen geen aarde hebben.

Wat je hier schetst kan dus prima, mits de Wattage van de heaters niet te hoog is. Waar je voor moet oppassen is het aantal WCDs en wat er allemaal aan komt hangen i.c.m. je heater op diezelfde groep. Als je zware apparaten gaat gebruiken op WCD's terwijl je heater aan staat dan heb je kans dat dit er uit klapt. Hoeveel Watt gebruikt je heater?

Hi hollandnick. Kan ik hier straks nog even op reageren, wordt in de avond. Dank 🙏 in ieder geval al voor je terugkoppeling. Hier heb ik wat aan !!

[SoulShot]

Crossboss schreef op zondag 5 mei 2024 @ 15:15:
Komende week wil ik onze nieuwe veranda gaan behandelen met induline van Remmers.

Ik heb hiervoor Remmers Induline GW-310 Blank & Diepzwart in huis gehaald.

Mis in iets in onderstaande stappen?

1. Hout afnemen met een borstel om zand e.d. weg te halen.
2. De plekken waar het hout nog enigszins ruw is nog iets bijschuren.
3. Hout nogmaals afnemen met een borstel.
4. Induline aanbrengen, na 3:00 uur direct een volgende laag eroverheen (zonder tussentijds te schuren).

Twee vragen:

• Mis ik iets in bovenstaande lijstje?
• Ik neem aan dat het ook verstandig is de gehele binnenkant (incl plafond?) te behandelen?

Alle andere tips zijn welkom!

[Afbeelding]

Mag ik vragen wat voor type raam daar insteekt (aluminium?), en van waar het komt?

[RonnieKo]

Dalma schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 12:00:
Ik ga 2 IR stralers in de middelste ruimte plaatsen. Beide units plaats ik op een aparte groep.

Hoeveel vermogen hebben die IR-stralers? Op een groep kan maximaal 3600 Watt aan vermogen. Een paar lampjes zal niet zoveel doen. Dus wat gat je naast alle lampjes op de WCD's aansluiten?

En hoe "dik" waren de kabels? Aders met 2,5mm2?

[JWWhisky]

Goedemiddag iedereen! Wij overwegen een pergola achtige constructie te maken in de tuin van 3 x 3. Nu zouden we graag in een wand een lamellen scherm hebben. Deze zou ongeveer een breedte moeten hebben van 3 meter. Nu kan ik alleen nergens zo een lamellen scherm vinden in dit formaat. Is dit überhaupt beschikbaar?

[jeeedeee]

JWWhisky schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 16:08:
Goedemiddag iedereen! Wij overwegen een pergola achtige constructie te maken in de tuin van 3 x 3. Nu zouden we graag in een wand een lamellen scherm hebben. Deze zou ongeveer een breedte moeten hebben van 3 meter. Nu kan ik alleen nergens zo een lamellen scherm vinden in dit formaat. Is dit überhaupt beschikbaar?

Waarom niet splitsen in twee gedeeltes? Als ik een houten lat van 3 meter aan beide kanten ergens op leg buigt die behoorlijk door. Zeker naar verloop van tijd. Dat zal bij lamellen niet anders zijn. Wat voor soort lamellen wil je, van hout of van aluminium? In dat laatste geval is er misschien wel meer mogelijk.

[JWWhisky]

jeeedeee schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 17:15:
[...]

Waarom niet splitsen in twee gedeeltes? Als ik een houten lat van 3 meter aan beide kanten ergens op leg buigt die behoorlijk door. Zeker naar verloop van tijd. Dat zal bij lamellen niet anders zijn. Wat voor soort lamellen wil je, van hout of van aluminium? In dat laatste geval is er misschien wel meer mogelijk.

Splitsen is ook zeker een optie, maar zie vooral stukken van 1 meter... Dan heb ik er 3, dat vind ik wel erg veel van het goede.

[Murkmans]

JWWhisky schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 20:18:
[...]


Splitsen is ook zeker een optie, maar zie vooral stukken van 1 meter... Dan heb ik er 3, dat vind ik wel erg veel van het goede.

Ik heb voor de omkasting van de warmtepomp hardhouten latten van 20x90mm gebruikt van 140cm. Dat voelt zeer stevig aan en buigt in ieder geval niet door. naar mijn idee maakt het dus ook aan welk hout en dikte je kiest.

Als je 3x3 overkapping kiest is de binnenmaat waarschijnlijk ook 270cm, dus dat delen door 2 is het 135cm per lat.

[Dalma]

hollandnick schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 12:37:
[...]

1. Elke heater een eigen kabel. Ga deze niet doorlussen of andere dingen bedenken, want dat is allemaal kaaiwerk.
2. Zo heel veel gaten hoef je toch niet te boren? Ik ga er even vanuit dat je in het plafond voor de spotjes gewoon meer dan genoeg ruimte hebt. Is ook maar 1 kabel.
- De WCD's hebben ook 1 kabel die door de balken van de wanden heen lopen. Ook maar 1 gat. En dan nog 2x 1 gat voor de kabels van de heaters.
3. Dat kan gewoon prima zolang de aarde doorgelegd wordt naar zowel de WCD's als de lichtschakelaar. Je spotjes zullen geen aarde hebben.

Wat je hier schetst kan dus prima, mits de Wattage van de heaters niet te hoog is. Waar je voor moet oppassen is het aantal WCDs en wat er allemaal aan komt hangen i.c.m. je heater op diezelfde groep. Als je zware apparaten gaat gebruiken op WCD's terwijl je heater aan staat dan heb je kans dat dit er uit klapt. Hoeveel Watt gebruikt je heater?

De kabels die ik gebruik hebt onder grond zijn YMvK kabel 3x2,5 . Deze zitten dan ook nog in een extra mantelbuis. Die kabels komen uit in de overkapping.

De terras heaters heb ik nog niet aangeschaft maar 2x 2000W is meer dan voldoende voor deze ruimte.

Ik zorg ervoor dat ik wel elektra in het plafond heb, maar de spotjes gaan vooralsnog led wand lampen zijn.

Met veel gaten boren heb ik het over de verticale planken. Maakt het uit als daar 3 gaten van 16mm inzitten verspreid over een lengte van zo'n 2meter ?

Dan had ik nog een vraag over het aanleggen van de elektra. Wat is nu handig om te doen met de inbouwdozen en elektra qua volgorde. Timmerman had geadviseerd om hollewand inbouwdozen te gebruiken.

Ik ben overal pirplaten aan het zetten en maak gaten in de verticale planken voor de 16mm flexibele elektra buis. ik heb bijv. een rij gaten op 20cm gezet voor de WCDs. daaronder en boven zitten pirplaten. Maar die hollewand inbouwdozen kan ik pas gebruiken nadat de timmerman het heeft dichtgegooid met de visbek delen. Alleen als ik dan een gatenboor gebruik , raak ik de kabel die ik daar geplaatst heb.

Ik heb al gezocht online maar je vind van alles, maar niet specifiek dit. Frustrerend als je het wilt afmaken maar je gewoon onvoldoende kennis hebt op dit vlak.

[Dalma]

RonnieKo schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 13:55:
[...]


Hoeveel vermogen hebben die IR-stralers? Op een groep kan maximaal 3600 Watt aan vermogen. Een paar lampjes zal niet zoveel doen. Dus wat gat je naast alle lampjes op de WCD's aansluiten?

En hoe "dik" waren de kabels? Aders met 2,5mm2?

ja zie mijn berichtje hierboven. 2,5mm2 2x van deze kabels. IR stalers zullen rond de 2000w zijn, die WCDs zullen grotendeels voor de sier zijn, je kent het wel, van die WCDs waar je veel voor hebt betaald in een nieuwbouw woning en 9 van 10 keer niet worden gebruikt tenzij je gaat stofzuigen . Maar goed, dan zitten ze er.

Dus wat lampen, een kleine koelkast, een lichte afzuiging en dat is het zo een beetje.

[RonnieKo]

Dalma schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 21:43:
[...]

De terras heaters heb ik nog niet aangeschaft maar 2x 2000W is meer dan voldoende voor deze ruimte.

Tegelijk aan is al meer dan 3600 watt. Dus teveel voor één groep. Dat mag je verdelen.

Dalma schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 21:43:
[...]
Dan had ik nog een vraag over het aanleggen van de elektra. Wat is nu handig om te doen met de inbouwdozen en elektra qua volgorde. Timmerman had geadviseerd om hollewand inbouwdozen te gebruiken.

Zou kijken naar opbouwdozen. Dan kan je iedereen zijn/haar werk afmaken en dan daarna rustig aan de gang met de elektra. Hier in de schuur ook gedaan. Kabel netjes in buizen en laten uitkomen in verdeeldozen en wcd's dan gaat dat helemaal goed.

Dalma schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 21:45:
[...]
Dus wat lampen, een kleine koelkast, een lichte afzuiging en dat is het zo een beetje.

Koelkast: vaak iets van 100 - 150 watt. Lichte afzuiging: 15 tot 50 watt. Afhankelijk van het aantal ledlampen en de felheid 50 tot 200 watt. Zet er dan ook nog een TV in.

Met alleen de IR-panelen zit je op 2000W dan heb je 1600W per groep over om iets er op te zetten. Daar mag je over nadenken. Goed dan kan je niet echt meer courmetten of elektrisch steengrillen in de overkapping.

[Taatort]

@Falqoon
Ik ben geen expert, maar vermoed dat het vocht in de ruimte condenseert onder het dak omdat deze niet geïsoleerd is en de temperatuur daar (vooral ‘s nachts) fors omlaag gaat.
Daarnaast is ventilatie nodig, misschien door (extra) roosters in tegenoverliggende wanden of ramen in te bouwen (niet aan regen zijde)
Dakisolatie lijkt me van belang om condensatie te voorkomen.

Vond nog een link waarin nog tips staan, o.a. voor isoleren dak om condens te voorkomen.

https://www.waterdicht-vo...t-isoleren-van-je-woning/

[aVo0m.]

Hoi Dalma,

Ik kijk belangstellend mee met jou vragen, want heb precies dezelfde vragen. Onze tuinhuis is klaar. Maar moet paar planken weer weghalen om kabels te leggen.

Ik moet ook door die verticale palen boren om kabels doorheen te trekken. Ik gebruik geen flexibele buizen, want ik gebruik 4x2,5 Ymvk, die laat ik dan gewoon hangen in de tussenwand. Maar als ik de hoek omga, dan zal ik dus ook moeten boren in de grote dikke douglas palen.







Huisje ziet er nu zo uit:





Douglas rabbat delen moet er wel weer tussenuit voor de elektra.

[Dalma]

aVo0m. schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 19:22:
Hoi Dalma,

Ik kijk belangstellend mee met jou vragen, want heb precies dezelfde vragen. Onze tuinhuis is klaar. Maar moet paar planken weer weghalen om kabels te leggen.

Ik moet ook door die verticale palen boren om kabels doorheen te trekken. Ik gebruik geen flexibele buizen, want ik gebruik 4x2,5 Ymvk, die laat ik dan gewoon hangen in de tussenwand. Maar als ik de hoek omga, dan zal ik dus ook moeten boren in de grote dikke douglas palen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Huisje ziet er nu zo uit:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Douglas rabbat delen moet er wel weer tussenuit voor de elektra.

Dat ziet er heel mooi uit. Ja ik heb die flexibele rol nog ingepakt, dus hij kan nog terug. Zat idd te twijfelen of zo’n kabel die jij hebt of die flexibele. Denk dat zo’n grijze makkelijker is. Maar inderdaad bij deze dan ook nog mijn post , wellicht dat er nog mensen zijn die er iets nuttigs over kunnen roepen.

Opbouw zou kunnen, maar er is ruimte voor inbouw, dus liever inbouw

https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/79334956