Open Source 3D Printing - Deel 3

[Umbrah]

Bijna klaar met dag 2, voortgang is niet zo snel als ik dacht. Een paar lessen:

- Zorg dat je huidige printer "vrij" is om optionele onderdelen te printen; het kan lastig zijn om ze achteraf te moeten installeren
- Een goede inbus sleutel set (met bal kop bij voorkeur!) is goud waard
- Goed meetgereedschap is een must
- Een hoekmaat helpt enorm

Ik moest de CR10s Pro dus even pauze geven van dit project (+50dkp voor wie het eendje kent):



Dit om een "optional" onderdeel te printen wat verdraaid lastig is om achteraf aan de printer toe te voegen:



Al in al vandaag een goede stap gemaakt met het frame. Dit was het gisteren; toen was het al bijna inspectie klaar:



En dit is het vandaag:



De XY drive zit er op:




Een van de idlers is er ook op gegaan, inclusief riem (de instructies melden dat niet, maar de dozuki comments en eigen logica waren al helder: doe het nu, het is lastig later!!).

De riem loopt vooralsnog soepel, en ik kan niet wachten om verder te gaan.

Vooralsnog zijn de geprintte onderdelen van RatRig zelf van goede kwaliteit, de extrusie ook, en ondanks dat ze wat afgeven, heb ik nog geen schroef gestript. Tot zo ver ben ik érg tevreden, en het is een leuk project om aan te werken!

Dit is echter géén "my first printer" - wat erg jammer is; want alles straalt kwaliteit uit. Het is echter wel iets waar je al wat ervaring met printen en electronica moet hebben, en zelfs bij de kit zelf eigenlijk al wat extra kabel management wil printen met je eerste printer. Hoezeer ik ook eigenlijk géén fan ben van china-printers/enders/etc (ik heb nu redelijk wat PTFE-lined hotends verbrand, single-roller bowden extruders die filament walsen bij retraction, etc...); ondanks dat ik er nu een draai (met eigen firmware en hot-end); en ik zou zeggen dat een tank van een printer als deze V-Core 3 eigenlijk een heel andere ervaring is qua kwaliteit, is het gewoon lastiger te bouwen, veel duurder (ik gok dat ik voor alle onderdelen samen zo'n €1600 heb besteed), en een stuk meer kennis nodig.

Maar ik voel me nu al wel trots over wat er staat. En ondertussen print m'n CR10 vrolijk verder.

[ocf81]

Dat eendje komt bij je SKR bord. Ik heb er ook een paar van liggen.

[Umbrah]

ocf81 schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 18:45:
Dat eendje komt bij je SKR bord. Ik heb er ook een paar van liggen.

+50dkp

[ocf81]

Overigens is de SKR1.4 ook de reden dat ik nu bezig ben om te kijken of ik die niet wil vervangen door een Duet3 mini5+. (De 6HC gaat bij nader inzien dienst doen als CNC controller)

[Umbrah]

Ik heb nu een SKR-Pro V1.2 er bij; in retrospective zou ik waarschijnlijk voor een Octopus zijn gegaan -- iets meer "power", meer opties om evt. ooit naar 48v/60v te gaan, klaar voor meer tools, en goede +5v direct van het bord IPV moeten klooien met een aparte RBPi voeding. 6 kanalen of meer (XYdrive 1; XYdrive2; Z1, Z2, Z3 en E) is wel een must, en ik wil toch wat meer high-end steppers á la TMC2209 gebruiken, maar toch evt. kunnen wisselen. Ik heb over Duet gedacht, maar dat is dan toch meestal een discussie: RepRap Firmware of Klipper.

En dan is het bij een V-Core, of een Voron al heel snel dat RepRap Firmware wat beperkingen heeft, zoals pressure advance/linear advance wat bij Klipper gewoon wat beter uitgewerkt is; naast dat input shaping uberhaupt hooguit in beta is in RepRap Firmware. Een ADXL345 is bij klipper vooralsnog gewoon een stuk makkelijker.

Je kunt een Duet3 (of mini; mini kan voor een RatRig maar je moet met een expander werken) natuurlijk ook met Klipper aan de bak, maar het is dan ineens een best duur bord, met features die je door de RBPi eigenlijk niet meer gebruikt (zoals de RRF WebUI waar Duet3 juist goed in is).

Ik zeg niet dat ik als een van de doelen bij de V-Core 3 mezelf heb gesteld een speedbenchy te doen; maar juist linear advance + pressure advance is een van de dingen die ik wil gebruiken om complexe, gedetailleerde prints sneller te laten gaan dan m'n Marlin CR10S nu doet; het doel is om daarna die te klipperizen en te versnellen (en wat meer robuust te maken... meer borgmoeren, sterkere riem, de hardst slijtende rollers door rail te vervangen etc...; niet vanwege de kwaliteit: rollers zijn in principe goed, maar na een jaar zijn ze aan vervanging toe).

Hoe sneller de prints af zijn, hoe goedkoper ze zijn, en hoe duurzamer.

Het enige nadeel aan Klipper is dat die community écht wel een beetje toxisch is...

[ Voor 5% gewijzigd door Umbrah op 23-10-2021 19:19 ]

[ocf81]

Op zich punten die inderdaad aanlokkelijk zijn. Als iemand zo'n bord puur op features koopt kan ik dat ook goed begrijpen. Maar helaas zijn die BTT bordjes niet superbetrouwbaar, waardoor ik naar iets anders aan het kijken ben. Daar komt dan ook nog mijn overtuiging bij dat ik liever westerse bedrijven die open source omarmen wil ondersteunen. Dat laatste is natuurlijk voor iedereen een eigen afweging.

Klipper of RRF is dan een keus die daar los van staat. Je kan ook klipper gebruiken met een Duet3D bordje.

[ Voor 10% gewijzigd door ocf81 op 23-10-2021 20:29 ]

[Sebazzz]

Is er een technische reden waarom zijn de goede features van Klipper niet naar RRF of Marlin geport? Zijn die 32-bit ARM processors op de bordjes echt niet krachtig genoeg om deze functionaliteit standalone te draaien?

[Hardy8]

Ga gewoon voor een LERGE board, schijnen top borden te zijn met een geheel eigen, zelf te configureren, firmware voor het display, ik lees er alleen maar positieve ervaringen over.
https://nl.aliexpress.com....8148356.6.67c032a6EVj0Wf

[ocf81]

Sebazzz schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 13:46:
Is er een technische reden waarom zijn de goede features van Klipper niet naar RRF of Marlin geport? Zijn die 32-bit ARM processors op de bordjes echt niet krachtig genoeg om deze functionaliteit standalone te draaien?

Klipper lijkt in qua opzet meer op LinuxCNC. Dat maakt sommige dingen makkelijker. Ter illustratie: Een RPi 3 heeft 4 A53 cores op 1.4 GHz en 1GiB aan RAM. Een ATSAM4E8E, een van de krachiger MCUs op de markt die je terug kan vinden in een printerbordje, heeft één M4 core op 120MHz met 128KiB aan RAM. Ondanks dat je een OS moet inladen heb je dan nog enorm veel ruimte en rekenkracht over om leuke dingen te doen. Eigenlijk is het best knap dat RRF dat op een MCU met maar een fractie van de hoeveelheid RAM van een RPi voor elkaar krijgt.

[Sebazzz]

Met "goede features" doel ik voornamelijk om het aansturen van de bewegingen, dus pressure advance en dergelijke die printen op extreme snelheden mogelijk maken. Niet de webinterface

[ocf81]

Sebazzz schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 17:38:
Met "goede features" doel ik voornamelijk om het aansturen van de bewegingen, dus pressure advance en dergelijke die printen op extreme snelheden mogelijk maken. Niet de webinterface

Hoe sneller je gaat, hoe meer processorkracht je nodig hebt. Dus ook in dat opzicht is een RPi beter.

[edit]
Alledrie hebben ze grosso modo wel ongeveer dezelfde features of zorgen ze ervoor dat ze die snel genoeg toevoegen. Ik denk dat ieder team zijn eigen overwegingen heeft en daarom zijn eigen weg kiest qua implementatiedetails.

[ Voor 22% gewijzigd door ocf81 op 24-10-2021 18:54 ]

[Umbrah]

Yup, je zult meer dynamische IO's moeten uitvoeren, en een Pi helpt daar enorm bij; door alle last van de CPU van de printer zelf af te halen en naar de pi te zetten, kan je bovendien evt. meerdere borden tegelijk aansluiten, en extra sensoren (zoals een accelerometer) toevoegen. Naast natuurlijk de webUI kant van het verhaal. Ik heb de SKR Pro al in huis, maar mocht het niet goed gaan, dan zal ik iets anders proberen. Een van de redenen dat ik ook voor de SKR-Pro ging is dat het een van de twee borden die door VCoreOS out-of-the-box is; ik vindt het niet erg om te tweaken met maatwerk klipper firmwares etc; maar ik heb genoeg vrije zaterdagen besteed aan Marlin om een stukje 'out of the box' af te wijzen. VCoreOS (https://github.com/Rat-Rig/V-CoreOS) is enorm handig als 'extraatje' van de RatRig. Vooral omdat ook zaken als het kinematic bed (trust me, jullie krijgen de bedden-dans nog wel ) niet bepaald "standaard" zijn qua 3D printers.

Maar goed. Vandaag weer wat tijd gehad om te bouwen!! Eerst de met de laatste idler de laatste van de vier hoeken van de beltruns afgemaakt:



Toen de Z-as drives gebouwd; die zijn best bijzonder: de hele lading ligt op de lagers en de prints, waardoor de motor het straks mega-zware bed niet hoeven te tillen op de as:



Daarna tijd voor de rails; goede kwaliteit en omdat het thema van deze build in het algemeen 'overkill' is heb ik zelfs elke moer ingevuld. Normale mensen doen om-het-gat of zelfs twee vrij tussendoor:



Het was dankzij een 3d-geprinte hulp gelukkig goed te doen om ze op het 3030 profiel uit te lijnen.

Binnen no-time had ik ook de X-as daarna aangesloten, en met plakband + visdraad de laatste run van de belt aangesloten, en daarmee het hele riempad. Alles loopt gelukkig soepel, en RatRig had genoeg onderdelen toegevoegd. Ook van goede kwaliteit, hoewel hier de documentatie wel wát gaten liet vallen (de geprinte parts hadden een nieuwe iteratie waardoor de lager-structuur simpeler is).

De volgende stap is dit:





De eerste stappen van de EVA carriage (https://main.eva-3d.page/).

Best een slim systeem, en ik heb vooralsnog alleen de belts voorbarig gespannen. Vooralsnog beweegt alles goed, met slechts minimale speling. Door een slim systeem achterop is het makkelijk strakker/losser te maken als ik de voorkant maar goed heb. Morgen daar weer verder mee, en dan op den duur moet ik de riemen knippen... dat is eigenlijk best dood eng...

Voor wie het zich afvraagt: EVA heeft vier kleuren bij mij. Ik had zelf wat PETG delen geprint om het "eigen" te maken. Ik heb echter ook wat ASA onderdelen geprint (blauw), met als doel om de onderdelen die bij/aan hitte bloot gesteld zijn wat meer smelt-bestendig te maken dan de standaard PETG onderdelen die ratrig levert. Ik had echter alleen blauw ASA over. Ik denk dat het wel nodig is, want dit was het gevolg van een ASA print met een PETG fanduct die ik op m'n CR10 had:



Dus ik riskeer maar geen PETG fanducts meer -- dan maar wat blauw in m'n EVA!

[mphilipp]

ocf81 schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 17:09:
[...]
Eigenlijk is het best knap dat RRF dat op een MCU met maar een fractie van de hoeveelheid RAM van een RPi voor elkaar krijgt.

Niet te vergelijken denk ik. Een RPi is een multi purpose computer. Zo'n bordje voor een 3D printer is een single purpose systeem. Hoeft alleen maar een printer aan te sturen, dat is een zeer beperkte set van taken.

[mphilipp]

Umbrah schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 20:22:
Daarna tijd voor de rails; goede kwaliteit en omdat het thema van deze build in het algemeen 'overkill' is heb ik zelfs elke moer ingevuld. Normale mensen doen om-het-gat of zelfs twee vrij tussendoor

Nou, noem mij maar abnormaal maar ik zou dat ook doen. Die gaten zitten er, dus het doet geen pijn om ze te vullen. Klein beetje meer werk en ook al doet het niets, het stoort ook niet.

[ocf81]

mphilipp schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 23:42:
[...]

Niet te vergelijken denk ik. Een RPi is een multi purpose computer. Zo'n bordje voor een 3D printer is een single purpose systeem. Hoeft alleen maar een printer aan te sturen, dat is een zeer beperkte set van taken.

Ik had het voornamelijk over de webserver die in RRF ingebakken zit en dat de firmware met slechts 128KiB RAM zowel webserver als normale printertaken afhandelt.

[ManIkWeet]

Umbrah schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 20:22:

Daarna tijd voor de rails; goede kwaliteit en omdat het thema van deze build in het algemeen 'overkill' is heb ik zelfs elke moer ingevuld. Normale mensen doen om-het-gat of zelfs twee vrij tussendoor:

Dus ik riskeer maar geen PETG fanducts meer -- dan maar wat blauw in m'n EVA!

Het is niet zozeer om geld te besparen (hoewel misschien een beetje), de moeren halveren heeft als substantieel voordeel dat je ook minder gewicht heen en weer slingert. Zeker in 3d printers waar geen echte kracht op de toolhead komt is dat 't best wel waard

Zelf nog geen PETG fanduct weten te smelten (nouja, een keer toen het heatblock er tegenaan zat een beetje). Mijn idee is dat zolang er lucht doorheen gaat 't nooit op te hoge temperatuur komt?

[ManIkWeet]

ocf81 schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 00:05:
[...]

Ik had het voornamelijk over de webserver die in RRF ingebakken zit en dat de firmware met slechts 128KiB RAM zowel webserver als normale printertaken afhandelt.

Is er niet een chip op 't moederbord die dat specifiek afhandelt? Soort ingebouwde functie van de wifichip ofzo...?

[FRANQ]

@Umbrah
Die bouten zijn inderdaad gezwart met olie.
Het zijn niet gegalvaniseerde stalen bouten.
Deze gaan dus na verloop van tijd roesten.
Thomas Sanladerer had het er in een van zijn video's ook over, en je kan beter rvs pakken.

Thomas wees er ook op dat de kunststof plaat waar de electronica aan hangt door de hitte doorbuigt.
Ik zou zelf hier dan een plaat 3mm of 4mm aluminium voor pakken. (Wat makkelijker verkrijgbaar is op dat moment)
Was bij een voron.

[Umbrah]

FRANQ schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 08:11:
@Umbrah
Die bouten zijn inderdaad gezwart met olie.
Het zijn niet gegalvaniseerde stalen bouten.
Deze gaan dus na verloop van tijd roesten.
Thomas Sanladerer had het er in een van zijn video's ook over, en je kan beter rvs pakken.

Thomas wees er ook op dat de kunststof plaat waar de electronica aan hangt door de hitte doorbuigt.
Ik zou zelf hier dan een plaat 3mm of 4mm aluminium voor pakken. (Wat makkelijker verkrijgbaar is op dat moment)
Was bij een voron.

Ik heb goede hoop dat mijn plaat het houd, inderdaad - hoewel ik meer moet vervangen dan alleen dat als ik écht naar een heated chamber wil gaan.

Betreffende de bouten: ik merk het aan de zakjes; waar de platen en aluminium extrusies érg hoge kwaliteit hebben, is de oliegekookte moer inderdaad niet mijn grootste vriend. Het zit er nu echter op, en het ziet er zéér strak uit. Voor de volgende printer dan maar!

ManIkWeet schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 07:45:
[...]

Het is niet zozeer om geld te besparen (hoewel misschien een beetje), de moeren halveren heeft als substantieel voordeel dat je ook minder gewicht heen en weer slingert. Zeker in 3d printers waar geen echte kracht op de toolhead komt is dat 't best wel waard

Zelf nog geen PETG fanduct weten te smelten (nouja, een keer toen het heatblock er tegenaan zat een beetje). Mijn idee is dat zolang er lucht doorheen gaat 't nooit op te hoge temperatuur komt?

Goeie re. gewicht; voor de X as zeker de moeite waard want dáár wil ik juist de snelheid op hebben. Een van de redenen dat ik eigenlijk wel wat klaar ben met een bedslinger; je wilt een steviger bed maar op den duur is dat gewoon zó veel massa; en dan doe ik het zelf gewoon wéér!

PETG fanduct is inderdaad redelijk veilig zolang je koelt, echter is niet elk filament een filament dat je moet koelen. ABS en ASA hebben niet/nauwelijks koeling nodig; en het kan zelfs averechts werken. Mijn ASA-tuning kwam tot de conclusie dat tenzij je overhang hebt het eigenlijk af te raden is; dus slice ik m'n ASA maar met overhang-parameters... en dus staat de fan meestal uit. Terwijl de CR10 in z'n tent staat. Z'n fanducts te smelten. Simpel te voorkomen hoor, en bij de V-Core dus reeds gedaan.

[haarbal]

FRANQ schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 08:11:
@Umbrah
Die bouten zijn inderdaad gezwart met olie.
Het zijn niet gegalvaniseerde stalen bouten.
Deze gaan dus na verloop van tijd roesten.
Thomas Sanladerer had het er in een van zijn video's ook over, en je kan beter rvs pakken.

Als je rvs en aluminium combineert schijnt galvanische corrosie een ding te zijn.

[ocf81]

ManIkWeet schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 07:45:
[...]

Is er niet een chip op 't moederbord die dat specifiek afhandelt? Soort ingebouwde functie van de wifichip ofzo...?

Goeie vraag. Ik ben even 10 minuten in de source code gedoken om het uit te zoeken. De onderstaande tekst is een snelle indruk, geen oordeel op basis van een diepgravend onderzoek.

Er is wel code voor o.a. ESP, maar er is ook een eigen network stack. Er zit op Duet3 6HC borden geen extra chip zoals een ESP o.i.d. Voor andere borden kan dit anders zijn, ik denk dat daar de code in de firmware voor is. Maar om dat echt goed vast te stellen zou ik veel meer code moeten bekijken. Wat zeker is, is dat HTTP verzoeken door de firmware worden afgehandeld. (tevens ook FTP en Telnet) DuetWebControl is alleen de website, dus wat er geserveerd wordt. Dat staat op de SD-kaart, wat logisch is. Het is zonde om flash op te vreten voor iets dat geen core code is.

edit:
Een snelle scan van de ESP code laat zien dat het eigenlijk alleen om I/O code lijkt te gaan. Dingen op de lijn zetten en lezen wat er in de buffer staat, adressen verkrijgen etc. Geen applicatie layer code

De source code laat ook zien dat geheugengebruik ook een beetje een zorgenkindje is, er staan erg veel commentaren die iets zeggen als "we doe dit om geheugen te besparen" of "we doen dit om niet tegen limieten aan te lopen" Er wordt veel serieel in kleine stukjes ingeladen en over de lijn gestuurd om het voor elkaar te krijgen.

Mijn (voorzichtige) conclusie is dus dat de MCU het verkeer op applicatieniveau afhandelt en dus ook de webpagina serveert.

[ Voor 10% gewijzigd door ocf81 op 25-10-2021 09:30 ]

[FRANQ]

haarbal schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 08:33:
[...]

Als je rvs en aluminium combineert schijnt galvanische corrosie een ding te zijn.

je hebt gelijk.

Bij mijn vorige werkgever vaak mee te maken gehad.
Daar ging het om grote installaties in de petrochemische industrie.
Dan moet je inderdaad verbindingen tussen RVS en aluminium galvanisch scheiden.
Maar dan heb je het toch wel over grote installaties die in weer en wind staan, en vaak ook nog aan de kust.

Met een desktop 3D printer is de kans er ook, maar wel stukken kleiner.
Bij een nog een werkgever terug maakten we displays voor reisinformatie, daar werd alles van aluminium vastgezet met RVS, die displays hangen bij elk bushokje in de randstad, en na jaren in de regen hangen zien ze er van binnen nog "als nieuw" uit.
De enige gevallen met corrosie was bij displays met vandalisme schade, waar het weken heeft ingeregend.

Er komt dus ook vocht bij kijken, en als het goed is, is dat niet of nauwelijks aanwezig.

Volgens onderstaande tabel is de kans op corrosie niet groter dan bij verzinkte bouten.
Kaal stalen bouten zouden de minste kans op contact corrosie geven, maar die hebben dus last van vliegroest wat er optisch niet zo mooi uit ziet.



Let op, bovenste balk is het kleine onderdeel (de bout), linker balk is het framemateriaal.


Maar er zijn ook aluminium bouten.
Kan ook nog wel interessant zijn voor gewichtsbesparing.

Imbus (DIN912)
https://www.alu-schrauben...llen-key-din-912-iso-4762

Bolkop (ISO 7380)
https://www.alu-schrauben...n-head-allen-key-iso-7380

Moeren
https://www.alu-schrauben...purple-orange-m4-m5-m6-m8

Borgmoeren
https://www.alu-schrauben...-purple-orange-anodized_7

[ Voor 22% gewijzigd door FRANQ op 25-10-2021 09:45 ]

[BiLo]

Umbrah schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 08:25:
[...]

PETG fanduct is inderdaad redelijk veilig zolang je koelt, echter is niet elk filament een filament dat je moet koelen. ABS en ASA hebben niet/nauwelijks koeling nodig; en het kan zelfs averechts werken. Mijn ASA-tuning kwam tot de conclusie dat tenzij je overhang hebt het eigenlijk af te raden is; dus slice ik m'n ASA maar met overhang-parameters... en dus staat de fan meestal uit. Terwijl de CR10 in z'n tent staat. Z'n fanducts te smelten. Simpel te voorkomen hoor, en bij de V-Core dus reeds gedaan.

Die fanduct zou ik gelijk vervangen voor ABS of beter, als je je heated chamber in gebruik gaat nemen en vergeet dat deze er zit smelt ie zo weg

Binnen een heated chamber moet je juist wel koelen, juist als je je hogere speeds wilt behouden. Anders moet je met layer times gaan werken om de laag te laten koelen.

Mijn Voron is na een uur heatsoaken tussen 45 en 50 graden. Ik moet de deurtjes aan de voorkant nog een keer isoleren, dan kan het nog wat warmer.

Ben benieuwd naar de rest van je progressie!

[Umbrah]

Zodra ik voor een full heated chamber ga (CR10 in tent haalt verbazingwekkend nog steeds 50 graden, maar die krijg ik met de huidige marlin setup gewoon niet "mooi" snel, hemera is ook niet bepaald een high flow hotend/extruder combo overigens), moet ik wel meer vervangen wat PETG is momenteel. Per definitie is alles wat groen is namelijk PETG (ondanks dat ik zelf kan printen heb ik gebruik gemaakt van RatRig hun printservice, ook om te zien hoe ze het doen).

Vooralsnog houd ik alleen de bij-hotend onderdelen ASA, maar inderdaad: zodra ik meer warp-gevoelige onderdelen wil printen en dus de chamber wil gaan bouwen, zal ik onderdelen gaan upgraden.

M'n Mosquito Magnum smeekt er praktisch om!!

En ja -- fantowers lieten ook al zoiets zien qua koelen-in-tent. Ik neem het mee!

[ocf81]

@FRANQ Wel even een momentsleutel gebruiken, anders heb je zo'n alu boutje in een mum van tijd dolgedraaid. Maar op zich goede tip! Heb je misschien ook een adresje in NL? (scheelt weer wat verzendkosten als het niet internationaal hoeft)

Overigens kan het nog lichter: https://www.kunststoffschraube.de/ Maar ik vraag mij af of je dan niet te ver doorschiet.

@BiLo Ligt dat niet een beetje aan het materiaal? Bij PC moet het IIRC zeker, maar bij ABS ook?

[ Voor 32% gewijzigd door ocf81 op 25-10-2021 10:59 ]

[Umbrah]

ocf81 schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 10:51:


@BiLo Ligt dat niet een beetje aan het materiaal? Bij PC moet het IIRC zeker, maar bij ABS ook?

Sterker nog, het gaat verder dan alleen materiaal. Ik heb twee merken ASA en ABS gehad, en allemaal reageerde ze weer nét wat anders. Dit is ook de reden dat je filament-profielen aanmaakt. Zelfs PLA is een nachtmerrie. Ik heb silk/grof PLA van RealFilament gehad wat zelfs kromp na print, of absoluut niet tegen zelfs 0,5mm retractie kon (met natuurlijk als gevolg dat je die heerlijke hemera afstelling mag doorlopen om dát goed te doen, er is maar zoveel wat kan met een slicer...); maar ook filament wat een droom is om mee te printen. Zoals mijn huidige persoonlijke favoriet, Polymaker PLA. RealFilament ASA is in wit een warping nachtmerrie, en in blauw is het gewoon allemaal 100% perfect (mits in tent).

Er zijn extremen, maar ja: het ligt aan het materiaal, in mijn ervaring. Maar zelfs binnen het materiaal (en zelfs binnen kleuren) zit er verschil.

[FRANQ]

ocf81 schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 10:51:
@FRANQ Wel even een momentsleutel gebruiken, anders heb je zo'n alu boutje in een mum van tijd dolgedraaid. Maar op zich goede tip! Heb je misschien ook een adresje in NL? (scheelt weer wat verzendkosten als het niet internationaal hoeft)

Overigens kan het nog lichter: https://www.kunststoffschraube.de/ Maar ik vraag mij af of je dan niet te ver doorschiet.

@BiLo Ligt dat niet een beetje aan het materiaal? Bij PC moet het IIRC zeker, maar bij ABS ook?

Je kan ook naar titanium gaan
https://www.titaniumshop....out-m5x40/a-4841-20000158

Aluminium imbusjes zitten ook veel op scooters (die mooie geanodiseerde "tuning" carterboutjes)

Nu ik naar die titaniumshop site kijk lijkt die wel heel veel op die duitse site...
Kan alleen de nederlandse aluminium versie niet vinden.

[ManIkWeet]

Even tussendoor, gisteren had ik een leuk probleem met m'n printer:
Opeens, na van 18°C naar 36°C verwarmd te hebben, kapte m'n bed met verwarmen
Uiteraard kort daarna een runaway fout in Klipper.

Elektronica box open gemaakt, naar LED lampjes bekeken; LED van moederbord ging aan, LED van losstaande MOSFET ging aan, raar?

Multimeter erbij gepakt, yep gewoon 24V op de input... Hé da's gek geen 24V op de output...
Externe mosfet met veel pijn en moeite eruit gehaald (die box heeft een redesign nodig...) en van dichtbij bekeken... Niks geks zichtbaar, behalve een beetje stof...

Stof weggeblazen en opnieuw (buiten de box) aangesloten. Hé er is weer 24V op de uitvoer! Succes!
Dus weer terug de box in (met veel pijn en moeite) en alles netjes aangesloten... En m'n hotbed deed het weer

Ik vermoed dat een stofje op een of andere manier de control-pin heeft kortgesloten met ground? Er zitten wat resistors op die printplaat dus geen hoge stromen maar genoeg om de PIN laag te houden...

[ocf81]

Umbrah schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 11:06:
[...]


Sterker nog, het gaat verder dan alleen materiaal. Ik heb twee merken ASA en ABS gehad, en allemaal reageerde ze weer nét wat anders. Dit is ook de reden dat je filament-profielen aanmaakt. Zelfs PLA is een nachtmerrie. Ik heb silk/grof PLA van RealFilament gehad wat zelfs kromp na print, of absoluut niet tegen zelfs 0,5mm retractie kon (met natuurlijk als gevolg dat je die heerlijke hemera afstelling mag doorlopen om dát goed te doen, er is maar zoveel wat kan met een slicer...); maar ook filament wat een droom is om mee te printen. Zoals mijn huidige persoonlijke favoriet, Polymaker PLA. RealFilament ASA is in wit een warping nachtmerrie, en in blauw is het gewoon allemaal 100% perfect (mits in tent).

Er zijn extremen, maar ja: het ligt aan het materiaal, in mijn ervaring. Maar zelfs binnen het materiaal (en zelfs binnen kleuren) zit er verschil.

Ja, ik heb vergelijkbare ervaringen met Real. Zolang het goed droog is print het redelijk voorspelbaar. Ik heb nu profielen voor PLA en PETG op kleurtemperatuur. Voor elk type filament één profiel voor warme keuren (bijv. rood of zwart), een tussenprofiel (bijv. groen of geel) en één voor koude kleuren. (bijv. blauw of wit) Voor PETG is dat 238°C/240°C/242°C. Dat lijkt wel goed te werken. PLA zit in een vergelijkbaar bereik ergens rond de 210, maar die weet ik even niet uit mijn hoofd.

Ik heb ook al een ruime tijd (meer dan een jaar) van FormFutura een paar kleuren ASA een Flex in de kast liggen, maar helaas ben ik er nog niet aan toegekomen om dat eens op de printer te zetten. Ben wel benieuwd Ooit aangekocht voor project, project ligt nu bedolven onder een paar andere projecten. Ik bedenk dingen sneller dan dat ik ze af kan maken en soms heb ik even geen zin en dan gebeurt er een tijdje niks

ManIkWeet schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 11:18:
Even tussendoor, gisteren had ik een leuk probleem met m'n printer:
Opeens, na van 18°C naar 36°C verwarmd te hebben, kapte m'n bed met verwarmen
Uiteraard kort daarna een runaway fout in Klipper.

Elektronica box open gemaakt, naar LED lampjes bekeken; LED van moederbord ging aan, LED van losstaande MOSFET ging aan, raar?

Multimeter erbij gepakt, yep gewoon 24V op de input... Hé da's gek geen 24V op de output...
Externe mosfet met veel pijn en moeite eruit gehaald (die box heeft een redesign nodig...) en van dichtbij bekeken... Niks geks zichtbaar, behalve een beetje stof...

Stof weggeblazen en opnieuw (buiten de box) aangesloten. Hé er is weer 24V op de uitvoer! Succes!
Dus weer terug de box in (met veel pijn en moeite) en alles netjes aangesloten... En m'n hotbed deed het weer

Ik vermoed dat een stofje op een of andere manier de control-pin heeft kortgesloten met ground? Er zitten wat resistors op die printplaat dus geen hoge stromen maar genoeg om de PIN laag te houden...

Dit klinkt wat mij betreft als stront aan de knikker. Of er is een draad stuk of een van je componenten is gaar. Een beetje stof doet dit niet. (voor zover ik weet) Zelf zou ik de printer dan gelijk uit dienst halen tot dit is opgelost. Een soft failure als deze is juist het meest gevaarlijke soort. Ik heb al een paar keer filament staan koken met kapotte thermistors. Daar heb ik mijn lesje wel van geleerd. (ben wat dat betreft heel blij dat de Revo dit probleem straks niet meer zal hebben)

[ManIkWeet]

ocf81 schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 11:37:
Dit klinkt wat mij betreft als stront aan de knikker. Of er is een draad stuk of een van je componenten is gaar. Een beetje stof doet dit niet. (voor zover ik weet) Zelf zou ik de printer dan gelijk uit dienst halen tot dit is opgelost. Een soft failure als deze is juist het meest gevaarlijke soort. Ik heb al een paar keer filament staan koken met kapotte thermistors. Daar heb ik mijn lesje wel van geleerd. (ben wat dat betreft heel blij dat de Revo dit probleem straks niet meer zal hebben)

Ik denk dat 't wel mee valt, een MOSFET faalt normaal gesproken closed circuit, maar bij mij was 't open circuit.

Of een stofje dat wel of niet kan... ligt aan het stofje Koolstof of metaal kan zoiets wel doen denk ik (hoewel ik eigenlijk beide niet echt verwacht...); de afstand tussen de pootjes is niet groot en ik heb een actieve ventilator erop.

De externe MOSFET wordt ook niet zwaar belast, maximaal 400W/24V=~16.67A, 't ding is rated tot 25A met actieve koeling en 18A zonder actieve koeling. Ik heb actieve koeling.

Zeker iets om in de gaten te houden, natuurlijk
En ook wat motivatie om eindelijk een failsafe in te bouwen...
_{Een idee dat ik had was om de draadloze schakelaar uit te schakelen met een losstaand arduino bordje die een thermische zekering in de gaten houdt. De zekering kan niet tegen de grote DC stroom, helaas.}

[ocf81]

ManIkWeet schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 11:54:
[...]

Ik denk dat 't wel mee valt, een MOSFET faalt normaal gesproken closed circuit, maar bij mij was 't open circuit.

Of een stofje dat wel of niet kan... ligt aan het stofje Koolstof of metaal kan zoiets wel doen denk ik (hoewel ik eigenlijk beide niet echt verwacht...); de afstand tussen de pootjes is niet groot en ik heb een actieve ventilator erop.

De externe MOSFET wordt ook niet zwaar belast, maximaal 400W/24V=~16.67A, 't ding is rated tot 25A met actieve koeling en 18A zonder actieve koeling. Ik heb actieve koeling.

Zeker iets om in de gaten te houden, natuurlijk
En ook wat motivatie om eindelijk een failsafe in te bouwen...
_{Een idee dat ik had was om de draadloze schakelaar uit te schakelen met een losstaand arduino bordje die een thermische zekering in de gaten houdt. De zekering kan niet tegen de grote DC stroom, helaas.}

Ik weet met datgene dat mij enkele decennia geleden op school ooit eens is verteld en wat ik in de gauwigheid op internet heb opgezocht zeg maar net genoeg van elektronica om er iets mee te kunnen, maar (helaas) niet genoeg om dit soort problemen goed te doorgronden. Ik grijp dan naar de noodstop om vervelende situaties te voorkomen.
Hoe zit dat precies met die failure mode? Is dat het verschil tussen hoe een NPN of een PNP transistor faalt?

[mphilipp]

Umbrah schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 20:22:
Ook van goede kwaliteit, hoewel hier de documentatie wel wát gaten liet vallen (de geprinte parts hadden een nieuwe iteratie waardoor de lager-structuur simpeler is).

Helemaal vergeten om hier gisteren op te reageren: is het alsnog duidelijk hoe het dan wel zit als de documentatie niet helemaal up to date is?
Ik merkte dat ook bij het in elkaar zetten en monteren van mijn Trianglelab DDE. Niet alles werd vermeld in de beschrijving, maar de foto's en een beetje common sense waren voldoende. Misschien dat iemand die echt nog nooit aan zijn printer heeft gesleuteld er niets van snapt, maar voor mij was het wel duidelijk hoe eea moest. Het waren ook niet de belangrijkste stappen die waren overgeslagen.

Ik begin steeds meer warm te lopen voor iets als een Voron of een RatRig. Bij Voron vind ik het wel weer lastig dat er geen officiële kit te koop is, waardoor je zelf de boer op moet. Er zijn wel officieuze kits, maar daar zitten altijd weer onderdelen tussen die je misschien liever niet hebt. Dus wat dat betreft scoort de RatRig wel iets hoger zeg maar. Maar ik heb mij nog niet echt heel serieus verdiept in een van beiden. Misschien valt het sourcen van de onderdelen met wat hulp van de community reuze mee. Er zullen best wel mensen in Nederland zijn die de juiste adressen kunnen aanwijzen waar je de belangrijkste zaken kunt kopen.

[ManIkWeet]

ocf81 schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 12:00:
[...]

Ik weet met datgene dat mij enkele decennia geleden op school ooit eens is verteld en wat ik in de gauwigheid op internet heb opgezocht zeg maar net genoeg van elektronica om er iets mee te kunnen, maar (helaas) niet genoeg om dit soort problemen goed te doorgronden. Ik grijp dan naar de noodstop om vervelende situaties te voorkomen.
Hoe zit dat precies met die failure mode? Is dat het verschil tussen hoe een NPN of een PNP transistor faalt?

Weet ik ook niet, ben software engineer niet electrical engineer
Gewoon een beetje in de gaten houden, als 't nog een keer gebeurd 't ding vervangen...

[ocf81]

ManIkWeet schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 12:27:
[...]

Weet ik ook niet, ben software engineer niet electrical engineer
Gewoon een beetje in de gaten houden, als 't nog een keer gebeurd 't ding vervangen...

Ah, dan zitten we dus in ongeveer hetzelfde schuitje.

offtopic:
Ik ben aan het wisselen van developer naar iets meer analytisch/abstract in plaats van kennisintensief-praktisch wat software engineering toch vaak is. Zelf programmeren is leuk, programmeren voor een ander blijkt voor mij absoluut niet te werken als baan. Ik ben te veel analytisch bezig waardoor alles te lang duurt. Ik wil ook stevast, zelfs na een paar jaar werkervaring, nog steeds gewoon te veel zekerheden inbouwen etc. Als je iets zegt over engineering standaarden wordt je weggezet als idealist of zeurpiet. Dat schuurt. Ik denk dat ik beter mijn ei kwijt kan als BA of procesconsultant in de IT dan als dev. Overigens ook wel eens te horen gekregen dat ik waarschijnlijk een betere BA zou zijn dan dev. Nu met master bezig om de switch te maken

[BiLo]

ocf81 schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 10:51:

@BiLo Ligt dat niet een beetje aan het materiaal? Bij PC moet het IIRC zeker, maar bij ABS ook?

Ik heb nog nooit PC geprint, maar volgens mij wil je dat helemaal niet koelen.

[ocf81]

BiLo schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 12:57:
[...]


Ik heb nog nooit PC geprint, maar volgens mij wil je dat helemaal niet koelen.

Je wil dat in een kamer van 100°C doen. De luchtstroom zorgt voor een snelle afkoeling, maar niet naar kamertemperatuur. Bron: https://yewtu.be/watch?v=qXUtxt61Ae0&t=1260
In latere videos komt hij er nog op terug, en van wat ik mij kan herinneren klopt zijn berekening grotendeels wel.


Ik ben het ook grotendeels eens met het praatje wat er aan vooraf gaat, maar ik zal jullie niet vervelen met die preek door geen timestamp mee te geven

[ Voor 16% gewijzigd door ocf81 op 25-10-2021 13:17 ]

[citruspers]

BiLo schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 12:57:
[...]


Ik heb nog nooit PC geprint, maar volgens mij wil je dat helemaal niet koelen.

Ik heb hier een rol eSun ePC (vermoedelijk een blend) en dat is redelijk warp-happy ja.

Als je temperatuurweerstand wil is ABS/ASA een logische (goedkope en beschikbare) keuze, met een switch naar PA of PC (blend) win je niet gigantisch veel. Als je echt betere HDT wil voor bijvoorbeeld je cooling ducts kan je beter naar composites (dus CF of GF) kijken, daar win je doorgaans wel 20-30c mee ten opzichte van het materiaal zonder filler.

[Umbrah]

Weer wat lopen bouwen. Minder dan ik eigenlijk zou willen, maar toch wat voortgang om natuurlijk te delen aan de Rat Rig V-Core 3. Ik had gewoon niet meer tijd.

Het begon met de EVA carriage wat verder bouwen, de riemen te spannen (genoeg tenminste), en te knippen, om vervolgens een stuk van de mosquito te mounten - het idee was om op het niveau te raken dat dat voorlopig "stabiel" ligt tot de eindafstelling. Er moet nog genoeg gebeuren qua thermistor, heater cartridge, etc; maar de Mosquito Magnum hangt er aan!



Toen de Z-armen maar gebouwd:



Het systeem met de staafjes en de magneet om een kogel in te linken is best slim; maar wat lastig schroeven in een magneet - de armen kwamen goed samen, en het bevestigen aan de rails en lead screws was ook eenvoudig, op één ding na:



M'n inbus sleutel was nét iets te kort om lekker door te draaien aan de achter-arm. De aluminium plaat maar uit z'n verpakking gehaald, en ondanks dat hij er schoon uit zag, toch maar met wat isopropyl alcohol schoon boenen. Er kwam toch nog een hoop vanaf. Maar aan beide kanten moet gestickerd worden



Aan één kant het keenovo pad een 1000W netspanning siliconen heater; aan de andere kant de magneet van het bed. Die heb ik wel even bijgesneden zodat de schroeven (moet immers nog een randaarde leggen) bereikbaar blijven.



Eenmaal in elkaar en de plaat op de printer gelegd ziet het geheel er ineens wat meer... 3D-printerig uit





Zoals jullie zien is het bed nog geheel scheef, en dat heb ik voor de foto expres gedaan. De truc van deze printer is natuurlijk het dansende bed, waarmee het in principe zelf-levelend is.

[citruspers]

Leuk! Die 1000W heater mat ga je nog wel wat limiteren in Klipper neem ik aan? De 600W matten worden op Vorons al gelimiteerd om te voorkomen dat je bed tacovormig wordt, dat zal met 1000W alleen maar erger worden

[N8w8]

@mphilipp, het Voron team doet idd niet aan officiele kits, en de onofficiele mankeert idd vaak wat aan. Maar dat varieert per aanbieder, bijvoorbeeld over kits van LDO is men erg te spreken.
Qua "volledige" kits (vergelijkbaar met Ratrig excl printed parts) hebben ze nu alleen V0 kits, maar ik hoorde dat ze verwachtten in april ofzo ook V1 of V2 (vergeten welke) kits te leveren.
ipv onofficiele Voron, zou je zo'n kit evengoed kunnen zien als officiele LDO kit. Geen mentale gymnastiek ofzo, maar gewoon het feit dat LDO achter hun eigen producten staat.
De vraag is dan meer in _welke_ kit fabrikant je vertrouwen hebt, dat allerlei anderen mss ondermaats zijn heb je niks mee te maken (behalve dan dat je moet uitzoeken welke te mijden).
Nouja zo kijk ik er dan tegenaan.

[mphilipp]

N8w8 schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 00:10:
@mphilipp, het Voron team doet idd niet aan officiele kits, en de onofficiele mankeert idd vaak wat aan. Maar dat varieert per aanbieder, bijvoorbeeld over kits van LDO is men erg te spreken.

Maar ja...LDO is volgens mij Amerikaans. Dan wordt je kit meteen een klap duurder omdat het eerst geïmporteerd moet worden. Ach...tegen die tijd ga ik mij er wel een keer écht goed in verdiepen. Er is vast goede info te krijgen her of der. Een heleboel onderdelen zijn natuurlijk makkelijk te krijgen; het is alleen best wat werk en je moet 10x controleren of je alles hebt. Een kit zou iets voordeliger kunnen zijn, en zeker makkelijker. Maar een Voron is dan wel populair, maar dat wil niet zeggen dat je 30 van die kits per maand gaat verkopen en ook als bedrijf is het best wat werk om goede onderdelen bij elkaar te zoeken en in te kopen. Potentiele klanten kijken ook rond en hebben allemaal weer andere eisen, dus echt gemakkelijk is het niet om als aanbieder een kit samen te stellen en er nog wat aan te verdienen ook.

[ocf81]

Die LDO kits komen uit China, net als de overige kitmakers. LDO is natuurlijk wel bekend om de motoren die ze maken. Ergens is het wel opmerkelijke dat ze nu kits aanbieden. Dat is een diversificatie die toch wel een veel groter scala aan onderdelen beslaat. Die zijn van redelijke kwaliteit. Er zijn wel Europese resellers voor de LDO kits, al lijkt in momenteel vooral de 2.4 kit niet zo goed verkrijgbaar.

[mphilipp]

ocf81 schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 02:53:
Die LDO kits komen uit China, net als de overige kitmakers. LDO is natuurlijk wel bekend om de motoren die ze maken. Ergens is het wel opmerkelijke dat ze nu kits aanbieden. Dat is een diversificatie die toch wel een veel groter scala aan onderdelen beslaat. Die zijn van redelijke kwaliteit. Er zijn wel Europese resellers voor de LDO kits, al lijkt in momenteel vooral de 2.4 kit niet zo goed verkrijgbaar.

Oh echt? Ik dacht dat het Amerikaans was. Ik zie ze wel idd bij Chinese webshops, maar die verkopen alles, dus dat kon ook rommel zijn die ze nagemaakt hebben. Ok, weer wat geleerd.

Maar het is nu nog even niet aan de orde. Ik kijk wel als het zover is. Voorlopig heb ik nog een printer en op het moment even andere prio's dan een flinke uitgave voor een nieuwe. Maar het komt...

[sugarlevi01]

Ik beken. Ik heb een filament probleem. Ik heb niets met te shiny dingen. Maar ik kan het niet laten om shiny filament aan te schaffen.

Eigenlijk wil ik twee Lego kerstkransen printen en ben ik op zoek naar een goede groen om dat te doen.

Plasticz heeft traffic green. Wat precies de goede lijkt te zijn. Maar teveel ander shiny filament in hun assortiment.

Esun, zit met Pine green ook redelijk in de buurt. En 3 rollen voor 50 euro (ik heb er twee nodig iig). Ook een mooie prijs.

Basicfil lijkt ook in de richting te gaan.

Iemand anders nog een goede?

[ocf81]

mphilipp schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 19:29:
[...]

Oh echt? Ik dacht dat het Amerikaans was. Ik zie ze wel idd bij Chinese webshops, maar die verkopen alles, dus dat kon ook rommel zijn die ze nagemaakt hebben. Ok, weer wat geleerd.

Maar het is nu nog even niet aan de orde. Ik kijk wel als het zover is. Voorlopig heb ik nog een printer en op het moment even andere prio's dan een flinke uitgave voor een nieuwe. Maar het komt...

LDO is ook de leverancier van E3D voor hun Hemera motoren. Dat is dus een goede partij die qua motoren wel hun mannetje staan. Maar of dat dan voor alle componenten geldt die ze inkopen? Dat weet ik niet. Ik zie op reddit wel aardig wat positieve reacties over LDO, dus vandaar mijn positieve waardering. Het blijven Chinezen, maar het feit is dat in dezen er geen Europese verkopers zijn die hun eigen kit samenstellen. Dan blijft dus alleen de Chinese optie over.

Ik heb echter absoluut geen capaciteitstekort. Dus, hoewel een Voron een prachtmachine is, heb ik er vooralsnog geen behoefte aan. Voorlopig zijn er andere projecten die hoger op de lijst staan. Eerst afmaken wat er op de lijst staat natuurlijk, maar ik ben de laatste paar maanden nogal in de ban geraakt van PnP machines en CNC machines. Iets van een Index PnP + reflow oven en een goede 3040 met (goedkope) ATC. wel een duur grapje als ik dat alles in één keer zou kopen

[C4veman]

ocf81 schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 02:53:
Die LDO kits komen uit China, net als de overige kitmakers. LDO is natuurlijk wel bekend om de motoren die ze maken. Ergens is het wel opmerkelijke dat ze nu kits aanbieden. Dat is een diversificatie die toch wel een veel groter scala aan onderdelen beslaat. Die zijn van redelijke kwaliteit. Er zijn wel Europese resellers voor de LDO kits, al lijkt in momenteel vooral de 2.4 kit niet zo goed verkrijgbaar.

Er is nog geen ldo 2.4 kit, die is nog in de maak. Dus dat die lastig te vinden is snap ik😉

[ocf81]

@sugarlevi01 Ik heb geen idee. Ik vind groen een van de lastiger kleuren om uit te zoeken, het ziet er in het echt vaak anders uit dan wat ik voor ogen had toen ik op de webshop de bestelling plaatste.

C4veman schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 06:47:
[...]

Er is nog geen ldo 2.4 kit, die is nog in de maak. Dus dat die lastig te vinden is snap ik😉

Ah, dat verklaart veel idd. Ik zag het op de site van LDO staan, maar niet in de webshops die LDO aanmerkt als officiële wederverkopers. Voordat ik de aangehaalde reactie opstelde heb ik even bekeken wat er te koop was in die webshops, maar ik heb denk ik wat over het hoofd gezien op de site van LDO over de status van de kit.

[ Voor 3% gewijzigd door ocf81 op 27-10-2021 13:01 ]

[BiLo]

Toevallig zondag voor het eerst geprint met eSUN Pine green:

[Daniel.]

BiLo schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 13:07:
Toevallig zondag voor het eerst geprint met eSUN Pine green:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

PLA? ABS?

Ziet er gelikt uit. Hoeveel perimeters gebruik je?

[BiLo]

Daniel. schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 13:08:
[...]


PLA? ABS?

Ziet er gelikt uit. Hoeveel perimeters gebruik je?

ABS, 4 perimeters (5 om 5 top/bottom layers) en geprint met m'n speeed* (insert Jeremy Clarkson voice) profiel.

Functionele parts van achterin de Voron.

Betreft overigens de shoulderbolt mod voor Misumi shoulderbolts:

https://github.com/randel...ds/randell/Shoulder_Bolts


*400mm/s travel, 200/160mm/s internal/external perimeters, infill op 220mm/s

[Daniel.]

BiLo schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 13:40:
[...]


ABS, 4 perimeters (5 om 5 top/bottom layers) en geprint met m'n speeed* (insert Jeremy Clarkson voice) profiel.

Functionele parts van achterin de Voron.

Betreft overigens de shoulderbolt mod voor Misumi shoulderbolts:

https://github.com/randel...ds/randell/Shoulder_Bolts


*400mm/s travel, 200/160mm/s internal/external perimeters, infill op 220mm/s

Hoe krijg je het goed voor elkaar dat je ABS geen warping heeft. Ik zie praktisch 0 warping. Ik heb wel eens met eABS max Black (Esun) geprint en dat lukt bijna niet zonder warping. Zodra ik een fan gebruik gaat de sterkte enorm hard achteruit al is het maar 20%. Los van dat stinkt het ook ontzettend maar dat is bekend dat het niet het beste is voor je gezondheid. Gelukkig staat de printer in de bijkeuken en naderhand meteen goed luchten.

[FRANQ]

Daniel. schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 13:47:
[...]


Hoe krijg je het goed voor elkaar dat je ABS geen warping heeft. Ik zie praktisch 0 warping. Ik heb wel eens met eABS max Black (Esun) geprint en dat lukt bijna niet zonder warping. Zodra ik een fan gebruik gaat de sterkte enorm hard achteruit al is het maar 20%. Los van dat stinkt het ook ontzettend maar dat is bekend dat het niet het beste is voor je gezondheid. Gelukkig staat de printer in de bijkeuken en naderhand meteen goed luchten.

Bed op 100/110 graden
glas met haarspray of pei printbed
Fan 0%
Nozzle op 240/245 graden
Afgesloten omgeving op 35+ graden helpt enorm

Ik print al lang met abs (in huis/bijkeuken)
De vrijgekomen gassen zijn niet gezond maar van een vieze geur heb ik nooit iets gemerkt.
Ik zou het praktisch als reukloos omschrijven.

[ Voor 3% gewijzigd door FRANQ op 27-10-2021 14:06 ]

[BiLo]

Daniel. schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 13:47:
[...]


Hoe krijg je het goed voor elkaar dat je ABS geen warping heeft. Ik zie praktisch 0 warping. Ik heb wel eens met eABS max Black (Esun) geprint en dat lukt bijna niet zonder warping. Zodra ik een fan gebruik gaat de sterkte enorm hard achteruit al is het maar 20%. Los van dat stinkt het ook ontzettend maar dat is bekend dat het niet het beste is voor je gezondheid. Gelukkig staat de printer in de bijkeuken en naderhand meteen goed luchten.

Enclosed printen - goed warm laten worden (40 graden chamber temp) - schoon printoppervlak (goede PEI)

Ik open de deurtjes pas als de temp weer onder 40 graden zit. Dan kan er verder weinig mis gaan (mijn ervaring).

[ManIkWeet]

BiLo schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 13:40:
*400mm/s travel, 200/160mm/s internal/external perimeters, infill op 220mm/s

Goed voorbeeld van waarom je het 'oude/achterhaalde' abs zou willen printen
Met PLA krijg je dat echt niet gekoeld, PETG wordt dan een grote blob.

[citruspers]

ManIkWeet schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 14:31:
[...]



Goed voorbeeld van waarom je het 'oude/achterhaalde' abs zou willen printen
Met PLA krijg je dat echt niet gekoeld, PETG wordt dan een grote blob.

Ook ABS krijg je dan niet gekoeld, de truc bij ABS is vooral dat je je halve bouwplaat vol plempt, en een minimum layer time aanhoud.

[haarbal]

Zo'n mega hoge snelheid zal ook wel helpen. Is het temperatuursverschil tussen de laatste en een na laatste laag kleiner en trekt het dus minder hard.

[FRANQ]

haarbal schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 14:53:
Zo'n mega hoge snelheid zal ook wel helpen. Is het temperatuursverschil tussen de laatste en een na laatste laag kleiner en trekt het dus minder hard.

Ik heb nog niet zo'n BEEST als @BiLo, ik print op 150mm/s travel, 50-75mm/s perimeters, infill op 75mm/s
Daarboven gaat de kwaliteit erg hard achteruit (ringing etc.)

Moet het echt mooi precies dan zet ik hem nog langzamer.
30mm/s perimeters, infill op 50-75mm/s


De behuizing is het belangrijkste voor ABS.
De omgevingstemperatuur wil je zo hoog mogelijk hebben om warping tegen te gaan.
De printer elektronica gaat alleen last krijgen van de hitte, mede daarom wil ik een voron v2.4 gaan bouwen.
Met de voron moet de kwaliteit en snelheid ook drastisch omhoog kunnen.

Maar omdat ik vooral freesmallen print is kwaliteit nooit echt belangrijk geweest.


Ik heb zoiets (alleen framedelen) met een e3d titan v6

[ Voor 43% gewijzigd door FRANQ op 27-10-2021 15:08 ]

[Boullie]

Daniel. schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 13:47:
[...]

Los van dat stinkt het ook ontzettend maar dat is bekend dat het niet het beste is voor je gezondheid. Gelukkig staat de printer in de bijkeuken en naderhand meteen goed luchten.

Ook daar zijn oplossingen/workarounds voor als de Nevermore of de rebreather. Dit zijn filters met actieve kool zodat je de meeste zooi eruit filtert.

[citruspers]

Boullie schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 15:07:
[...]


Ook daar zijn oplossingen/workarounds voor als de Nevermore of de rebreather. Dit zijn filters met actieve kool zodat je de meeste zooi eruit filtert.

Werkt inderdaad erg goed, ik heb een enclosure en bij het open doen na de print merk je overduiidelijk het verschil tussen wel of geen nevermore.

Wel moet je de actieve kool regelmatig vervangen, maar die is gelukkig niet duur.

[BiLo]

citruspers schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 14:37:
[...]


Ook ABS krijg je dan niet gekoeld, de truc bij ABS is vooral dat je je halve bouwplaat vol plempt, en een minimum layer time aanhoud.

Precies dit^^

Er waren 4 van dit soort parts op de buildplate, 30% fanspeed.

[Boullie]

citruspers schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 15:12:
[...]


Werkt inderdaad erg goed, ik heb een enclosure en bij het open doen na de print merk je overduiidelijk het verschil tussen wel of geen nevermore.

Wel moet je de actieve kool regelmatig vervangen, maar die is gelukkig niet duur.

De verzendkosten voor de coco carb zijn bijna net zo duur als het spul zelf

[BiLo]

Boullie schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 15:40:
[...]

De verzendkosten voor de coco carb zijn bijna net zo duur als het spul zelf

Jullie zitten toch allebei in de discord? Zullen vast nog wel wat andere zijn die ook willen bestellen

me included

[Boullie]

BiLo schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 15:57:
[...]


Jullie zitten toch allebei in de discord? Zullen vast nog wel wat andere zijn die ook willen bestellen

me included

Ja, aan de namen te zien wij alle 3
Heb het al binnen dus voor mij is het te laat.

[citruspers]

Boullie schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 15:58:
[...]

Ja, aan de namen te zien wij alle 3
Heb het al binnen dus voor mij is het te laat.

Ik ben ook al voorzien, maar heb het gewoon van amazon gehaald, een kilo ofzo.

Er loopt wel een discussie dat je specifiek kokos actieve kool moet halen, iets met zuurgraad, oxidatie van je schroeven en dergelijke maar....het aquariumspul wat ik heb lijkt gewoon prima te zijn

[BiLo]

citruspers schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 16:12:
[...]

Er loopt wel een discussie dat je specifiek kokos actieve kool moet halen, iets met zuurgraad, oxidatie van je schroeven en dergelijke maar....het aquariumspul wat ik heb lijkt gewoon prima te zijn

Ik heb daar de foto's van gezien ja, behoorlijk aangetast.

[Boullie]

citruspers schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 16:12:
[...]


[Afbeelding]

Ik ben ook al voorzien, maar heb het gewoon van amazon gehaald, een kilo ofzo.

Er loopt wel een discussie dat je specifiek kokos actieve kool moet halen, iets met zuurgraad, oxidatie van je schroeven en dergelijke maar....het aquariumspul wat ik heb lijkt gewoon prima te zijn

Deze gaat het over in de discord idd.
Is wel ietsje duurder dan standaard(vooral omdat ik standaard bij de diebo dierenwinkel in de buurt kan halen en dit niet)

[BiLo]

Boullie schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 16:15:
[...]

Deze gaat het over in de discord idd.
Is wel ietsje duurder dan standaard(vooral omdat ik standaard bij de diebo dierenwinkel in de buurt kan halen en dit niet)

Hier vind je de foto's van de oxidatie door het gebruik van het verkeerde carbon:

https://github.com/neverm...e-proper-acid-free-carbon

[FRANQ]

Iemand een uitnodiging voor de Nederlandse voron discord voor mij?
(kan hem niet vinden)

Thanks @BiLo

[ Voor 14% gewijzigd door FRANQ op 28-10-2021 09:36 ]

[ocf81]

Ik denk dat ik binnenkort eens een update van de OP ga doen.

Zelf zit ik te denken aan uitgebreidere filamentsectie, meer shops en wellicht ook iets meer over koeling en enclosures en over veiligheid.

Nog suggesties?

[Bloodhoundje]

Ik zit na alle positive reads hier ook te overwegen een upgrade te gaan instarten en een Voron 2.4 te bouwen met de kit-set van formbot voor een 350x350x350 versie en de geprinte parts ergens anders vandaan. Ik print op dit moment met een paar jaar oude CR-10 met een berg upgrades waaronder een Dragon hotend en een bltouch bed levelling in een oude gesloten patchkast. Ben vooral gecharmeerd van de compactheid van de Voron builds omdat het build platform geen 2x ruimte in de diepte inneemt zoals waar ik nu last van heb.

Enige twijfel voor mij is nu nog of ik de voron met een V6 of een Dragon hotend wil nemen. Hoe zijn jullie ervaringen met PETG/ABS tussen deze twee in de Voron? Ik lees dat de Dragon hotend meer last van stringing en underextrusion heeft bij het proberen dit op te lossen. Herkenbaar?

[FRANQ]

Bloodhoundje schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 15:04:
Ik zit na alle positive reads hier ook te overwegen een upgrade te gaan instarten en een Voron 2.4 te bouwen met de kit-set van formbot voor een 350x350x350 versie en de geprinte parts ergens anders vandaan. Ik print op dit moment met een paar jaar oude CR-10 met een berg upgrades waaronder een Dragon hotend en een bltouch bed levelling in een oude gesloten patchkast. Ben vooral gecharmeerd van de compactheid van de Voron builds omdat het build platform geen 2x ruimte in de diepte inneemt zoals waar ik nu last van heb.

Enige twijfel voor mij is nu nog of ik de voron met een V6 of een Dragon hotend wil nemen. Hoe zijn jullie ervaringen met PETG/ABS tussen deze twee in de Voron? Ik lees dat de Dragon hotend meer last van stringing en underextrusion heeft bij het proberen dit op te lossen. Herkenbaar?

Zelf ben ik mij ook aan het orienteren op de Voron, en had de Formbot kit ook gevonden.
De Voron dev's zijn niet zo van de kits omdat daar dus veel onervaren mensen met de voron in aanraking komen. Maar ook omdat de kwaliteit niet te controleren valt.

Kwam deze video tegen over de Formbot kit, en hij is gematigd positief.
Maar hij kan de kit niet aanraden omdat hij geen 10 van de 10 sterren haalt.

Inmiddels lijkt de kit naar aanleiding van bovenstaande video aangepast te zijn.
https://www.formbot3d.com...nt-print-sizes-for-choice
Hierin noemen ze wel omron voor het ssr en Moon's steppers en dergelijke.
Ook Teflon bekabeling
Ze lijken wel echt geluisterd te hebben naar het commentaar.

Op de Discord (waar ik sinds vandaag lid van ben) zie ik ook kits voorbij komen waar men behoorlijk positief over is.

Omdat het echt heel veel tijd scheelt met het saaaiste deel, zoeken van de onderdelen, zit ik er toch aan te denken om voor de kit te gaan. Twijfel nog ussen 300x300 en 350x350, maar de grootste is wel interessant omdat die qua ruimte past en veel mogelijkheden geeft voor grotere prints.

Sta zelf ook op het punt dragon of niet, en ik denk dat ik de V6 neem.
Ik heb nu een E3D V6 met Titan extruder, koper heaterblok en dergelijke, en dat bevalt goed.
Bij de kit zal een aluminium heaterblok zitten.
Maar ik kan de V6 uit de kit in mijn oude printer doen en de originele geupgrade V6 in de voron om de tijd uit te zitten tor de E3D Revo uit komt.
https://e3d-online.com/blogs/news/rapidchangerevo

De revo vind ik wel een erg mooi concept, ik hoop alleen dat deze ook een hoge flow heeft.
Maar het geeft me tijd om er over na te denken en ik kan later als de Revo op papier toch tegenvalt een ander hotend uitzoeken. De V6 werkt gewoon, je zal alleen niet op max speed kunnen.
De V6 kan tot maximaal ~15mm^3/sec

[ Voor 5% gewijzigd door FRANQ op 28-10-2021 15:54 ]

[ManIkWeet]

Bloodhoundje schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 15:04:
Ik zit na alle positive reads hier ook te overwegen een upgrade te gaan instarten en een Voron 2.4 te bouwen met de kit-set van formbot voor een 350x350x350 versie en de geprinte parts ergens anders vandaan. Ik print op dit moment met een paar jaar oude CR-10 met een berg upgrades waaronder een Dragon hotend en een bltouch bed levelling in een oude gesloten patchkast. Ben vooral gecharmeerd van de compactheid van de Voron builds omdat het build platform geen 2x ruimte in de diepte inneemt zoals waar ik nu last van heb.

Enige twijfel voor mij is nu nog of ik de voron met een V6 of een Dragon hotend wil nemen. Hoe zijn jullie ervaringen met PETG/ABS tussen deze twee in de Voron? Ik lees dat de Dragon hotend meer last van stringing en underextrusion heeft bij het proberen dit op te lossen. Herkenbaar?

Waarom 350? Heb je 't volume nodig of is het meer 'omdat het kan'? In het tweede geval raad ik 't af want grotere bouwkamer lagere temperatuur.

Ik heb zelf niet zo'n last van mijn dragon qua stringing, behalve natuurlijk bij flexibles.
Dragon HF misschien wat meer?

[FRANQ]

ManIkWeet schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 15:42:
[...]

Waarom 350? Heb je 't volume nodig of is het meer 'omdat het kan'? In het tweede geval raad ik 't af want grotere bouwkamer lagere temperatuur.

Ik heb zelf niet zo'n last van mijn dragon qua stringing, behalve natuurlijk bij flexibles.
Dragon HF misschien wat meer?

Is dat de enige reden om het af te raden?
Want zelf zit ik ook ernstig naar de 350mm te neigen.

Ik heb nu 220x220 en al regelmatig dat ik in het design rekening moet houden dat ik tot 200x200 kan.
De behuizing verwarmen met een extra heater is niet zo heel spannend.

[sjaakwortel]

Bloodhoundje schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 15:04:
Ik zit na alle positive reads hier ook te overwegen een upgrade te gaan instarten en een Voron 2.4 te bouwen met de kit-set van formbot voor een 350x350x350 versie en de geprinte parts ergens anders vandaan. Ik print op dit moment met een paar jaar oude CR-10 met een berg upgrades waaronder een Dragon hotend en een bltouch bed levelling in een oude gesloten patchkast. Ben vooral gecharmeerd van de compactheid van de Voron builds omdat het build platform geen 2x ruimte in de diepte inneemt zoals waar ik nu last van heb.

Enige twijfel voor mij is nu nog of ik de voron met een V6 of een Dragon hotend wil nemen. Hoe zijn jullie ervaringen met PETG/ABS tussen deze twee in de Voron? Ik lees dat de Dragon hotend meer last van stringing en underextrusion heeft bij het proberen dit op te lossen. Herkenbaar?

Underextrusion is sowieso een combinatie van feedrate en temperatuur, ik ben zelf best tevreden over mijn dragon high flow hotend (direct drive), maar ik heb hem alleen direct vergeleken met een e3d volcano(bowden). Ik zou zelf kiezen voor de dragon, lijkt voor mij een stuk stabieler te printen.

qua bouwvolume is denk ik 300x300 nog steeds best prima te doen(heb zelf een 300x300 corexy, en een grotere), veel groter dan dat maakt alles wel lastiger.

[ Voor 6% gewijzigd door sjaakwortel op 28-10-2021 15:51 ]

[ManIkWeet]

FRANQ schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 15:46:
[...]


Is dat de enige reden om het af te raden?
Want zelf zit ik ook ernstig naar de 350mm te neigen.

Ik heb nu 220x220 en al regelmatig dat ik in het design rekening moet houden dat ik tot 200x200 kan.
De behuizing verwarmen met een extra heater is niet zo heel spannend.

Nee
Langere belts, meer ghosting, yadayada

Verhuizing verwarmen met extra heater... Yep sterk afgeraden (omdat 't Voron team niet wilt dat shitty bedrading de printer in de fik steekt)

[Bloodhoundje]

ManIkWeet schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 15:42:
[...]

Waarom 350? Heb je 't volume nodig of is het meer 'omdat het kan'? In het tweede geval raad ik 't af want grotere bouwkamer lagere temperatuur.

Ik heb zelf niet zo'n last van mijn dragon qua stringing, behalve natuurlijk bij flexibles.
Dragon HF misschien wat meer?

350 is een bewuste keuze, ik print nu op 300 en daar kom ik met regelmaat ruimte tekort. Ik print veel behuizingen en mallen/cosplay props. Daarbij zou ik zelfs het liefst een 500 buildplate willen hebben. Echter is de 500 op dit moment ver boven het budget dat ik eraan wil uitgeven . Met de 350 los ik het ruimteprobleem dat ik nu ervaar in de meeste gevallen op .

[FRANQ]

ManIkWeet schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 16:05:
[...]

Nee
Langere belts, meer ghosting, yadayada

Hmmm, toch nog even in verdiepen dan.
300x300 is ook groot genoeg, maar het scheelt niet zoveel qua geld.

Verhuizing verwarmen met extra heater... Yep sterk afgeraden (omdat 't Voron team niet wilt dat shitty bedrading de printer in de fik steekt)

Tsja, je hoeft natuurlijk niet een Chinesium heater te gebruiken.
Daar kun je ook iets fatsoenlijks voor pakken.

de bedrading van de mat en hotend vind ik persoonlijk een groter risico.

[ Voor 6% gewijzigd door FRANQ op 28-10-2021 16:31 ]

[sugarlevi01]

Oh holy...

Gekozen om drie kilo esun pla+ Pine green te bestellen. Mijn hoofd dacht dat dit 3x1 kilo zou zijn.

Maar het is één rol van 3 kilo.
Ik ga even hysterisch in een hoekje zitten lachen.


En even zoeken voor een mooi ontwerp om uit te printen zodat de rol naast de printer kan staan. Als dat überhaupt past in de kast.

[pwillemske]

Als je zo'n rol hebt valt de rest in een keer in het niets Ik heb hier ook 2x 2,3KG rollen maar die zijn écht groot vergeleken met de standaard 750-1000gram rolletjes. Toch heeft zo'n grote rol ook voordelen.

[mphilipp]

FRANQ schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 15:41:
Kwam deze video tegen over de Formbot kit, en hij is gematigd positief.
Maar hij kan de kit niet aanraden omdat hij geen 10 van de 10 sterren haalt.
[YouTube: Lets Talk About Voron Kits - Livestream]

Die Nero is een goede bron voor als je eea wilt weten over Voron en Klipper. Die livestreams zijn wel een beetje lang, maar hij heeft ook andere videos waarin ie best veel goede info geeft. Wat mij betreft een van de betere youtubers die over 3D printen praten.
[edit]
speaking of favoriete Youtubers, misschien leuk om daar even een rondje over te doen. Mijn favo's zijn de volgende:

• Teaching Tech - wie kent 'm niet, deze Australische leraar
• Thomas Sanladerer - Der Thomas
• Nero 3D - De Voron/Klipper specialist uit Canada. Geeft echt nuttige info.
• Proper Printing - deze gast is zo gek als een deur, maar heeft wél leuke en originele content. Erg gaat veel stuk bij 'm
• HackLab - gaat niet alleen over 3D printen. Ryan Dewitt is een maker en maakt leuke dingen en vertelt het ook leuk. Beetje maffe vent af en toe.
• CNC Kitchen - Stefan is de wetenschapper met allerlei nuttige experimenten over bv sterkte van constructies, infill/perimeters, goede achtergrond info om het guesswork eruit te halen.
• Makers Muse - Deze Australiër ontwerpt soms heel bizarre vormen en test zo nu en dan printers. Leuke gast om te volgen

Dat zijn wel zo'n beetje de favo's. Uiteraard zijn er ook een aantal die ik zo af en toe kijk. Chris Riley bijvoorbeeld. Maar de bovenstaande lui hebben vaak de meest originele content en laten zich niet gek maken om elke week een andere Ender 3 kloon te testen. Dat is wat je zo'n beetje ziet:iedereen praat elkaar na en er zijn er maar een paar met écht interessante en originele content.

[ Voor 58% gewijzigd door mphilipp op 29-10-2021 21:18 ]

[ocf81]

Iemand ooit gehoord van de DQue Quinly?
Ergens wel interessant, maar ook wel wat foutgevoeling.
[Video: https://yewtu.be/watch?v=NoAzFZX6w-M]

[citruspers]

Zack Freedman (Voidstar Labs) is ook een aanrader. Deze video serie van hem is erg informatief en vermakelijk: YouTube: I Tested (Almost) EVERY FILAMENT on Amazon: Every Single Filament Pa...

Als je je over zijn verschrikkelijke accent heen kan zetten is Ivan Miranda ook echt een aanrader, heel veel leuke bouwprojecten met (voornamelijk) 3D printers: YouTube: YouTube

[ Voor 28% gewijzigd door citruspers op 30-10-2021 14:28 ]

[ocf81]

Ivan maakt inderdaad wel leuke dingen. Ik heb wel genoten van de videos waarin hij laat zien hoe hij te werk gaat om bijv. die plastic tank of de anti-regenhoed die hij gemaakt heeft.

De videos over de CNC machines zijn wel leuk om te kijken, maar ik heb soms mijn vraagtekens bij de keuzes die hij heeft gemaakt bij de constructie van die machines. Soms zou ik dingen anders hebben aangepakt om er een betere machine van te maken. Maar tegelijkertijd ook wel weer leuk om te zien wat je met rood en wit filament en soms wat aluminium balken kan doen En dat accent? Ik kijk bijna al mijn videos op 2x, dus dan worden stemmetjes vanzelf raar

[ Voor 8% gewijzigd door ocf81 op 30-10-2021 16:50 ]

[mphilipp]

citruspers schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 14:23:
Zack Freedman (Voidstar Labs) is ook een aanrader. Deze video serie van hem is erg informatief en vermakelijk: YouTube: I Tested (Almost) EVERY FILAMENT on Amazon: Every Single Filament Pa...

Die Freedman zit volgens mij ook elke week in de webcast met Joe Prusa. Tenminste, ik heb 'm daar een aantal keren gezien.

Die dude met het accent lijkt mij wel grappig; daar ga ik eens voor zitten...

[mphilipp]

ocf81 schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 00:27:
Iemand ooit gehoord van de DQue Quinly?
Ergens wel interessant, maar ook wel wat foutgevoeling.

Zoiets dergelijks heb ik wel eens gezien. Je moet wel erg veel willen printen om zoiets nuttig te kunnen gebruiken. Maar als je een printfarm hebt en je wilt 1000 poppetjes maken zonder dat je elke 2 uur naar je printer moet lopen kan ik het mij voorstellen. Of je koopt zo'n belt printer van Creality, maar die heeft door zijn schuine opstelling van de hotend ook weer zijn eigen beperkingen.

[mphilipp]

Ik kom bij Oom Ali de volgende Voron 2.4 kit tegen: Formbot Voron 2.4 kit. Ziet er compleet uit en ze hebben een boel positieve reviews en een handvol negatieve, waarvan zo te zien de meeste niet goed hebben gelezen wat er precies geleverd wordt. Zo krijg je hoogstwaarschijnlijk een Pi 3B ipv een 4 omdat de Pi4 erg slecht leverbaar is. Volgens mij is €1080 voor een 300mm Voron 2.4 met Dragon HiFlo geen slechte prijs toch? (via Tsjechië, dus geen gedoe met douane en snel geleverd).

Deze kit heeft geen printed parts en ik heb ook niet heel veel vertrouwen in de printed parts setjes die op Ali worden aangeboden, maar er lijkt een betrouwbare Duitse site te zijn die ze verkoopt en dat lijkt ook goede kwaliteit te zijn: Kris 3D Shop. En dat voor €140.

Geen idee of de kit van Formbot een 11 november aanbieding is, maar volgens mij niet slecht. De onderdelen lijken ook wel in orde te zijn aan de reacties te zien.

[FRANQ]

mphilipp schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 12:32:
Ik kom bij Oom Ali de volgende Voron 2.4 kit tegen: Formbot Voron 2.4 kit. Ziet er compleet uit en ze hebben een boel positieve reviews en een handvol negatieve, waarvan zo te zien de meeste niet goed hebben gelezen wat er precies geleverd wordt. Zo krijg je hoogstwaarschijnlijk een Pi 3B ipv een 4 omdat de Pi4 erg slecht leverbaar is. Volgens mij is €1080 voor een 300mm Voron 2.4 met Dragon HiFlo geen slechte prijs toch? (via Tsjechië, dus geen gedoe met douane en snel geleverd).

Deze kit heeft geen printed parts en ik heb ook niet heel veel vertrouwen in de printed parts setjes die op Ali worden aangeboden, maar er lijkt een betrouwbare Duitse site te zijn die ze verkoopt en dat lijkt ook goede kwaliteit te zijn: Kris 3D Shop. En dat voor €140.

Geen idee of de kit van Formbot een 11 november aanbieding is, maar volgens mij niet slecht. De onderdelen lijken ook wel in orde te zijn aan de reacties te zien.

Via hun eigen site is hij goedkoper 1139 vs 1054 euro (verzenden uit Tsjechie, 350x350 en dragon hotend)
https://www.formbot3d.com...nt-print-sizes-for-choice

[mphilipp]

FRANQ schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 13:05:
[...]
Via hun eigen site is hij goedkoper 1139 vs 1054 euro (verzenden uit Tsjechie, 350x350 en dragon hotend)
https://www.formbot3d.com...nt-print-sizes-for-choice

Ok, niet eens gekeken of Formbot een eigen site heeft...
Ik krijg de prijs in dollars, wat erop neerkomt dat je een 300mm kit voor onder de €900 kunt scoren.

[FRANQ]

mphilipp schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 13:17:
[...]

Ok, niet eens gekeken of Formbot een eigen site heeft...
Ik krijg de prijs in dollars, wat erop neerkomt dat je een 300mm kit voor onder de €900 kunt scoren.

ik had dan weer niet gezien dat het dollars zijn
nog beter

Die set van Chris is wel mooi maar flink duurder dan de PIF sets.
Terwijl hij zegt dat de kwaliteit niet hetzelfde hoeft te zijn als de pif set.

[BM]

Je zou ook op de NL 3D print discord kunnen vragen. Daar zitten ook wel wat mensen die parts printen tegen betaling. Geen ervaring mee, maar volgens mij is dat allemaal prima kwaliteit. Krijg je ook gelijk de juiste parts voor je hotend, ipv de V6 mount die je bij Kris krijgt

[mphilipp]

BM schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 14:01:
Je zou ook op de NL 3D print discord kunnen vragen. Daar zitten ook wel wat mensen die parts printen tegen betaling. Geen ervaring mee, maar volgens mij is dat allemaal prima kwaliteit. Krijg je ook gelijk de juiste parts voor je hotend, ipv de V6 mount die je bij Kris krijgt

Ja, ik ken de PIF regeling, maar dan moet je ook weer 6 weken wachten ofzo. Bij die Kris kun je van alles aangeven: kleuren, welke hotend etc. Dat schrijft ie in de omschrijving. Het kost een paar centen, maar bij een bedrijf kun je tenminste klagen en reclameren eventueel als het echt niet goed is. Uiteraard zal iemand uit de community ook goed zijn best doen, maar ja...je weet nooit zeker of 'zijn best' ook goed genoeg is

Maar de belangrijkste vraag: is dat spul van Formbot wat? Ze schrijven van alles dat het allemaal mooi en goed is, maar dat schrijven ze ook over de kits die rommel bevatten

[ Voor 9% gewijzigd door mphilipp op 02-11-2021 14:35 ]

[mphilipp]

FRANQ schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 13:24:
Die set van Kris is wel mooi maar flink duurder dan de PIF sets.
Terwijl hij zegt dat de kwaliteit niet hetzelfde hoeft te zijn als de pif set.

Klopt, goedkoop is het niet. Maarja...een Voron bouwen on the cheap is een beetje een contradictio in terminis, niet? Kijk, die kit van Formbot lijkt wel een goede deal, en daar 'bespaar' je het meeste op zonder de kwaliteit (hoop ik) geweld aan te doen. Die printed parts zijn ook best belangrijk en daar zit nu eenmaal een hoop werk in. Zodra je dat bedrijfsmatig gaat doen, gaat de meter lopen. En je weet vooraf nooit bij wie de kwaliteit beter zou zijn, maar voor die paar tientjes lijkt het mij zinloos om lang te gaan zoeken. Ik bedoel...als je toch al €1200 gaat uitgeven.

[FRANQ]

mphilipp schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 14:34:
[...]

Maar de belangrijkste vraag: is dat spul van Formbot wat? Ze schrijven van alles dat het allemaal mooi en goed is, maar dat schrijven ze ook over de kits die rommel bevatten

Die oude (niet updated kit) heeft Nero gereviewd.
Sinds dien dus de kit aangepast en lijkt alles volgens spec te zijn.
Zie mijn post op de vorige pagina (en de video)
https://gathering.tweaker...message/69215722#69215722

mphilipp schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 14:39:
[...]
Ik bedoel...als je toch al €1200 gaat uitgeven.

Hee, 900 hé...

[ Voor 62% gewijzigd door FRANQ op 02-11-2021 14:47 ]

[BiLo]

mphilipp schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 14:34:
[...]

Ja, ik ken de PIF regeling, maar dan moet je ook weer 6 weken wachten ofzo. Bij die Kris kun je van alles aangeven: kleuren, welke hotend etc. Dat schrijft ie in de omschrijving. Het kost een paar centen, maar bij een bedrijf kun je tenminste klagen en reclameren eventueel als het echt niet goed is. Uiteraard zal iemand uit de community ook goed zijn best doen, maar ja...je weet nooit zeker of 'zijn best' ook goed genoeg is

Maar de belangrijkste vraag: is dat spul van Formbot wat? Ze schrijven van alles dat het allemaal mooi en goed is, maar dat schrijven ze ook over de kits die rommel bevatten

In de NL 3D print discord is het geen echte Pif, er is wel een Pif meister, zijn parts even goed, zoniet beter dan de PIF uit de officiële discord.

En als er iets niet goed is, print ie dat gewoon opnieuw

[ManIkWeet]

Kits zijn opzich prima, maar zeker de SSR wordt altijd aangeraden te vervangen.
Ook hogere kans dat je bed krom trekt, risico dat je de heater weer los moet trekken als je die achteraf vervangt.
En heater zelf ook niet Keenovo, zoals aangeraden op BOM

[mphilipp]

ManIkWeet schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 15:49:
Kits zijn opzich prima, maar zeker de SSR wordt altijd aangeraden te vervangen.
Ook hogere kans dat je bed krom trekt, risico dat je de heater weer los moet trekken als je die achteraf vervangt.
En heater zelf ook niet Keenovo, zoals aangeraden op BOM

Ja, electrische onderdelen uit China zijn altijd een risico op zich. De verkoper hoeft zich niet eens bewust te zijn van het feit dat ze misschien wel nep zijn. Ik heb daar schrikbarende voorbeelden van gezien. Maar ja...wat is een betrouwbare bron? Er zijn wat dat betreft neponderdelen opgedoken op plekken waarvan je zeker weet dat ze die niet bij Aliexpres hebben besteld. Maar toch zitten ze erop... Met andere woorden: hoe weet ik dat een SSR die ik bij Conrad bestel wél echt is?

Het alu bed dat door Formbot geleverd wordt, is wel een echt cast aluminium plaat, dus dat trekt niet zo snel krom heb ik begrepen. Als ik zo op de Discord kijk in de comment op Voron kits sectie, is men overwegend erg tevreden over de Formbot kit. En ze lijken ook te luisteren naar kritiek, dus er is eea verandert ten goede zag ik. Al met al denk ik dat je niet echt veel verkeerd kunt doen met die kit. SSR vervangen en ik zag nog wat aantekeningen voorbij komen, sommige een beetje nitpick, andere weer belangrijk omdat je dat weer niet zo makkelijk later kunt fixen.

[mphilipp]

BiLo schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 14:45:
[...]
In de NL 3D print discord is het geen echte Pif, er is wel een Pif meister, zijn parts even goed, zoniet beter dan de PIF uit de officiële discord.

Goede tip, dat ga ik eens onderzoeken.

[mphilipp]

FRANQ schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 14:43:
[...]
Die oude (niet updated kit) heeft Nero gereviewd.

Dat is waar ook! Ik heb die stream gezien, alleen die naam Formbot niet onthouden. Ik zat in mijn hoofd met LDO, maar dat wat weer wat anders.

Hee, 900 hé...

Ja, aanschaf van die kit, maar er is meer. In ieder geval de printed parts, en een aantal onderdelen die vervangen zouden moeten worden. En misschien moeten er nog wat tidbits aangeschaft worden of gereedschap. Je geeft zo weer 1-2honderd uit als je niet uitkijkt...deze hobby heeft dat effect op je knip

[FRANQ]

@mphilipp @ManIkWeet de ssr van de geüpdate voron kit is in ieder geval een omron, wat voorheen een merkloze was.
Ook de voedingen zijn mean well wat voorheen means well was.

Lijkt dus wel goed te zitten.

Ik ga de kit na mijn vakantie kopen (anders zal je zien dat hij net in de vakantie komt...) En neem dan de dragon standaard flow hotend.
Maat wordt denk ik 300x300, hoewel ik erg twijfel voor 350x350 maar meer kans op artifacts door langere riemen en profielen.

Tzt wil ik de e3d revo gaan toepassen, die heeft een ingebouwde failsave door hoe de heater geproduceerd wordt. Al hang je de 12v versie direct aan een 24v voeding dan kan hij nog niet smelten.
(Zie de interview met die gast van e3d op het kanaal van Nero)

Ben wel overtuigd dat dit de beste kit is die verkrijgbaar is.

Nu alvast de onderdelen printen op de duplicator i3. (Kan die zijn opvolger lekker uitprinten voor hij uit elkaar gaat )

mphilipp schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 17:04:
Ja, aanschaf van die kit, maar er is meer. In ieder geval de printed parts, en een aantal onderdelen die vervangen zouden moeten worden. En misschien moeten er nog wat tidbits aangeschaft worden of gereedschap. Je geeft zo weer 1-2honderd uit als je niet uitkijkt...deze hobby heeft dat effect op je knip

Probeer ik altijd zoveel mogelijk uit de radar van de financiële directie te houden
Anders gaat ze nog meer kleding kopen ter compensatie...
Als dat ding 999 kost zeg ik, hij was ongeveer 700 euro.

[ Voor 85% gewijzigd door FRANQ op 02-11-2021 19:00 ]

[mphilipp]

FRANQ schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 18:49:
@mphilipp @ManIkWeet de ssr van de geüpdate voron kit is in ieder geval een omron, wat voorheen een merkloze was.

Dat las ik. Maar er zijn (Chinezen) die gewoon die dingen namaken met wat rommel erin. Alle stempeltjes staan erop. Zo op het oog niet van echt te onderscheiden. Levensgevaarlijke praktijken.

Maat wordt denk ik 300x300, hoewel ik erg twijfel voor 350x350 maar meer kans op artifacts door langere riemen en profielen.

Ik denk dat 30x30 groot zat is. Hangt natuurlijk af van wat je gaat printen, maar doorgaans moet je het daarmee wel kunnen redden.

Probeer ik altijd zoveel mogelijk uit de radar van de financiële directie te houden
Anders gaat ze nog meer kleding kopen ter compensatie...
Als dat ding 999 kost zeg ik, hij was ongeveer 700 euro.

Geen last van. Mijn vriendin bemoeit zich niet met mijn financiën en ik niet met de hare. Maar goed...ik betaal de hypotheek, dus ja...