Open Source 3D Printing - Deel 3

[ManIkWeet]

Hoe snel printen jullie PLA overhangs?

Ik heb 123-3d PLA maar ik krijg het niet voor elkaar om mooie overhangs te printen bij een snelheid hoger dan 20mm/s...

Ik heb een EVA carriage (link) en volgens mij is de koeling adequaat (de rest kan makkelijk 80mm/s).

Het probleem lijkt te zijn dat de printer de overhang met zich mee trekt, waardoor het sterk omhoog krom trekt.

Ik gebruik Prusa/SuperSlicer en ik heb gemerkt dat die graag een layerheight van 0.4 (in plaats van 0.2) doet op overhangs, waarom weet ik niet maar de meeste mensen lijken daar geen last van te hebben...

Wat ik al heb geprobeerd:
Temperaturen van 195°C tot 215°C (weinig verschil, 195°C is mooier met minder strings, maar wel dof (zwart PLA)
Snelheden van 20mm/s tot 80mm/s. (20mm/s is de enige die de overhangs goed doet, 30mm/s gaat nog...)
Fan op 20 tot 100% (100% is beste)

[sympa]

Overhangs gaan toch juist beter met dunne layers?
Probeer het eens met een vaste layer height.

[mphilipp]

ManIkWeet schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 10:47:
Ik gebruik Prusa/SuperSlicer

Die kende ik nog niet! Ik gebruik Prusaslicer, maar wist niet dat er een fork was. Die ga ik eens uitproberen.

[ManIkWeet]

sympa schreef op zondag 15 augustus 2021 @ 08:13:
Overhangs gaan toch juist beter met dunne layers?
Probeer het eens met een vaste layer height.

Er zijn wel wat instellingen die aan te passen zijn in SuperSlicer, maar over het algemeen doet ie standaard overhang lagen 2x zo dik, bruggen ook. Bij deze waren de instellingen aangepast zodat ie dat niet deed.

PLA 195°C
0.2mm layer height
100mm/s perimeter speed
60mm/s external perimeter speed
60mm/s bridge/overhang speed
125/120/50mm/s infill sparse/solid/top solid

[-DarkShadow-]

Iemand hier ervaring met wit PETG? PETG is zonder kleuring transparant, dus er moet veel wit bij om het niet-transparant wit te maken. Ik heb nu een rolletje van Sunlu, maar dat vind ik nog erg transparant en dat is niet heel mooi.

De Sunlu Filadryer S1 kunnen ze beter de Filawarmer noemen. Er zit geen fan in, dus het is gewoon een doosje met een verwarmingsplaatje in de bodem. Na 30 uur was mijn filament nog steeds niet droog (wel iets droger). Dit filmpje laat de problemen goed zien: YouTube: SUNLU S1 Box MODIFICATION

De eSun eBox heeft wel een fan, dus die ga ik nu maar proberen.

[Pixelmagic]

-DarkShadow- schreef op zondag 15 augustus 2021 @ 14:06:
Iemand hier ervaring met wit PETG? PETG is zonder kleuring transparant, dus er moet veel wit bij om het niet-transparant wit te maken. Ik heb nu een rolletje van Sunlu, maar dat vind ik nog erg transparant en dat is niet heel mooi.

De Sunlu Filadryer S1 kunnen ze beter de Filawarmer noemen. Er zit geen fan in, dus het is gewoon een doosje met een verwarmingsplaatje in de bodem. Na 30 uur was mijn filament nog steeds niet droog (wel iets droger). Dit filmpje laat de problemen goed zien: YouTube: SUNLU S1 Box MODIFICATION

De eSun eBox heeft wel een fan, dus die ga ik nu maar proberen.

Ik heb wit van Devil Design, dat is absoluut wit hier en zit al een aantal weken onder water in de hot-tub en is nog steeds wit. Grootste nadeel vind ik tijdens het printen dat er vaak nog net even een stukje van een andere kleur tussen zit, mogelijk ergens uit de extruder of hotend.

[-DarkShadow-]

Pixelmagic schreef op zondag 15 augustus 2021 @ 15:31:
[...]


Ik heb wit van Devil Design, dat is absoluut wit hier en zit al een aantal weken onder water in de hot-tub en is nog steeds wit. Grootste nadeel vind ik tijdens het printen dat er vaak nog net even een stukje van een andere kleur tussen zit, mogelijk ergens uit de extruder of hotend.

Devil design is ook nog eens goed verkrijgbaar voor een mooie prijs in NL :-) Heb je misschien een foto van een printje met dit filament?

[jbhc]

@ManIkWeet Je probleem met de overhangs ziet eruit als een symptoom van te weinig partcooling. Eigenlijk zou je eens een 'circulair'fanduct moeten proberen.

[Pixelmagic]

-DarkShadow- schreef op zondag 15 augustus 2021 @ 17:11:
[...]

Devil design is ook nog eens goed verkrijgbaar voor een mooie prijs in NL :-) Heb je misschien een foto van een printje met dit filament?

Foto niet direct, wel een filmpje: Pixelmagic in "Het grote zwembad topic - Deel 2"

[Mitchelll010]

-DarkShadow- schreef op zondag 15 augustus 2021 @ 14:06:
Iemand hier ervaring met wit PETG? PETG is zonder kleuring transparant, dus er moet veel wit bij om het niet-transparant wit te maken. Ik heb nu een rolletje van Sunlu, maar dat vind ik nog erg transparant en dat is niet heel mooi.

De Sunlu Filadryer S1 kunnen ze beter de Filawarmer noemen. Er zit geen fan in, dus het is gewoon een doosje met een verwarmingsplaatje in de bodem. Na 30 uur was mijn filament nog steeds niet droog (wel iets droger). Dit filmpje laat de problemen goed zien: YouTube: SUNLU S1 Box MODIFICATION

De eSun eBox heeft wel een fan, dus die ga ik nu maar proberen.

Esun en Real is 100% non transparant wit

[jbhc]

Ik heb toevallig van de week wat Devil design wit besteld. Dat is echt wit.

[jobr]

-DarkShadow- schreef op zondag 15 augustus 2021 @ 14:06:
Iemand hier ervaring met wit PETG? PETG is zonder kleuring transparant, dus er moet veel wit bij om het niet-transparant wit te maken. Ik heb nu een rolletje van Sunlu, maar dat vind ik nog erg transparant en dat is niet heel mooi.

Die van https://www.123-3d.nl/123...FE02013c-i1907-t7395.html is ook wit en niet transparant.

[Filamentz]

-DarkShadow- schreef op zondag 15 augustus 2021 @ 14:06:
Iemand hier ervaring met wit PETG? PETG is zonder kleuring transparant, dus er moet veel wit bij om het niet-transparant wit te maken. Ik heb nu een rolletje van Sunlu, maar dat vind ik nog erg transparant en dat is niet heel mooi.

Het is ook vaak aan te raden om met een witte kleur iets meer perimeters en onder- boven lagen te printen. Bij zwart zal het niet opvallen, maar als je een witte print in het licht houd kan je er nog steeds doorheen kijken en het infill zien, niet altijd iets wat gewenst is.

Overigens is inderdaad eSun ‘echt wit’, maar ook Kexcelled kan bij de juiste instellingen dit benaderen.

[ManIkWeet]

jbhc schreef op zondag 15 augustus 2021 @ 18:01:
@ManIkWeet Je probleem met de overhangs ziet eruit als een symptoom van te weinig partcooling. Eigenlijk zou je eens een 'circulair'fanduct moeten proberen.

Er is helaas geen circulaire fanduct beschikbaar voor de EVA carriage, wel een dual 5015 mod, dus die zou nog wel interessant kunnen zijn... behalve het feit dat ik 'm dan net zoals de originele ook moet modden voor mijn HevORT xy as

[jbhc]

@ManIkWeet Ik ken het probleem. Ik ben een cartesian printer aan het voorzien van MGn12 rail en wil daar een direct drive BMG met een volcano hotend aan hebben. ik heb na een week van zoeken en printen het opgegeven op thingiverse en ben nu uit ellende zelf aan het ontwerpen gegaan.

[-DarkShadow-]

@Pixelmagic en de andere tipgevers bedankt

Op de foto hieronder zie je Devil Design naast Sunlu PETG. Stringing lijkt erger bij de Devil Design, maar dat is gezichtsbedrog. Verder is de benchy niet heel mooi, dat komt doordat het met mijn "print grote objecten snel" profiel is gesliced. Over het kleurverschil tussen wit en "wit" hoef ik het niet te hebben toch?

[ Voor 5% gewijzigd door -DarkShadow- op 18-08-2021 20:36 ]

[ManIkWeet]

@-DarkShadow- per ongeluk een schaal op de semi-witte benchy gedaan? Hij lijkt veel korter

[mphilipp]

Iedereen vraagt zich denk ik wel eens af welke instellingen in de slicer een sterke print opleveren. Ik in ieder geval wel. Meestal geef je dan een draai aan de infill, want hoe meer infill, hoe sterker je print, right? Wrong! Zo simpel is het niet, en boven een bepaald percentage maakt het eigenlijk ook niet heel veel meer uit. Dat wil zeggen: de winst is minimaal en de printtijd en verbruikt filament loopt alleen maar op.
Ook hangt het er vanaf hoe je print belast gaat worden: is het compressie, of wil je buigsterkte (ik weet de juiste term niet). In ieder geval heeft CNC Kitchen (Stefan) wat tests gedaan en zijn conclusies in twee videos verwerkt. Hij heeft er overigens wel meer gemaakt die over de sterkte van prints gaan, maar deze zijn meer to the point over sterkte.

(infill vs walls)

(strentgh of infill patterns)

Niet nieuw, maar wie weet heeft iemand er wat aan...

[Mike-Nikon]

Dat is nog eens nuttige info..........
Infill meer is niet altijd beter blijkt.

[ocf81]

Weet iemand waar men een DIN rail kan scoren zonder daar enorm veel verzendkosten voor te betalen? Kennelijk hebben ze dit niet bij de Gamma.

[Bartske]

ocf81 schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 11:01:
Weet iemand waar men een DIN rail kan scoren zonder daar enorm veel verzendkosten voor te betalen? Kennelijk hebben ze dit niet bij de Gamma.

https://nl.aliexpress.com...2212000016571105855%22%7D

Als je even geduld hebt..

[AlexanderB]

Als je geen geduld hebt, Hornbach heeft ze wel.

[ocf81]

Bartske schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 11:09:
[...]


https://nl.aliexpress.com...2212000016571105855%22%7D

Als je even geduld hebt..

Ik heb geen geduld helaas, maar bedankt voor de tip.

(Sowieso is bij Ali bestellen wat mij betreft een niet patriottische daad die zo veel mogelijk vermeden dient te worden.)

[ManIkWeet]

ocf81 schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 11:14:
(Sowieso is bij Ali bestellen wat mij betreft een niet patriottische daad die zo veel mogelijk vermeden dient te worden.)

Mwah, je betaald nu tenminste belasting...

Er zijn zat redenen om bij lokale winkels te bestellen, maar als die redenen niet interessant zijn voor je dan verkopen ze dezelfde chinese rommel

[ocf81]

ManIkWeet schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 11:24:
[...]

Mwah, je betaald nu tenminste belasting...

Er zijn zat redenen om bij lokale winkels te bestellen, maar als die redenen niet interessant zijn voor je dan verkopen ze dezelfde chinese rommel

Dat zou inderdaad vaak het geval kunnen zijn, maar dat is lang niet altijd zo.

[Bezulba]

ocf81 schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 11:14:
[...]

Ik heb geen geduld helaas, maar bedankt voor de tip.

(Sowieso is bij Ali bestellen wat mij betreft een niet patriottische daad die zo veel mogelijk vermeden dient te worden.)

tjah beter via ali en de fabriek dan via 20 tussenhandelaren die helemaal niets toevoegen aan het product behalve een stickertje in het nederlands en dan de prijs met 500% laten stijgen.

Product is altijd hetzelfde, het verschil is de prijs. Service krijg je tegenwoordig toch nooit en ik heb sneller m'n geld terug bij problemen via Ali dan een willekeurige "lokale" verkoopboer.

[Pixelmagic]

ocf81 schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 11:01:
Weet iemand waar men een DIN rail kan scoren zonder daar enorm veel verzendkosten voor te betalen? Kennelijk hebben ze dit niet bij de Gamma.

Is https://www.thingiverse.com/thing:1581801 een idee ?

[EJonk]

ocf81 schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 11:01:
Weet iemand waar men een DIN rail kan scoren zonder daar enorm veel verzendkosten voor te betalen? Kennelijk hebben ze dit niet bij de Gamma.

Machine/kastenbouwer in de buurt? Voor een stukje wat in de afvalbak ligt zullen ze niet zo moeilijk doen denk ik.

[ocf81]

@Pixelmagic Goeie optie idd. Ik heb nog wel even overwogen om zoiets zelf te printen, maar ik wilde uiteindelijk toch liever een rail die tegen een stootje kan. Ik heb de suggestie van @AlexanderB opgevolgd en ben naar de Hornbach gereden om daar een stukje op te halen.

@Bezulba Die 500% is voor een deel ook herinvesteren in je eigen koopkracht. Dat is bij Chinese producten niet zo. Wat jammer dat je zo vaak slecht geholpen wordt.

[Arloid]

ocf81 schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 11:14:
[...]

Ik heb geen geduld helaas, maar bedankt voor de tip.

(Sowieso is bij Ali bestellen wat mij betreft een niet patriottische daad die zo veel mogelijk vermeden dient te worden.)

De machines zijn grotendeels Chinese import met het Ferm en Bosch groen lebel, schroeven en staal per container uit China net als het touw en kippengaas. Wat niet uit China komt is het hout, dat is allemaal snelgroei vuren en grenen van ongeveer 1-2 jaar bij een bomenboerderij vandaan, maar goed alles in de tuin trekt toch altijd krom no matter what.

Source: ben een houtbewerker, het is algemeen bekend dat goedkope machines geïmporteerd worden met een eigen label en kleurtje, af en toe een ander geleidersrail of accessoires optie bij tante Babba. Nu leveren sommige leveranciers ook aan elkaar trouwens zoals Metabo dat vroeger bij Record deedt.

Vindt het zelf een beetje zonde om 5 keer de millionair tax van de bouwmarkt eigenaar te betalen, oud concept. Nu gooi ik persoonlijk iets meer ruggen over de bank voor gereedschap, dan ga je ook bij de speciaalzaak en zelfs daar heb je een verschil tussen de hand- en machine- gereedschap specialist. Schroeven en dat soort meuk koop je ook liever bij een schroevenboer, nu is zo'n rail niet zo kritisch maar na de 10de dolle gammaschroef piep je wel anders.

[Filamentz]

-DarkShadow- schreef op woensdag 18 augustus 2021 @ 20:35:
@Pixelmagic en de andere tipgevers bedankt

Op de foto hieronder zie je Devil Design naast Sunlu PETG. Stringing lijkt erger bij de Devil Design, maar dat is gezichtsbedrog. Verder is de benchy niet heel mooi, dat komt doordat het met mijn "print grote objecten snel" profiel is gesliced. Over het kleurverschil tussen wit en "wit" hoef ik het niet te hebben toch?

[Afbeelding]

Ziet er goed uit! Welke laaghoogte is dit geprint?

[ Voor 3% gewijzigd door Filamentz op 19-08-2021 21:44 ]

[-DarkShadow-]

Filamentz schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 21:44:
[...]


Ziet er goed uit! Welke laaghoogte is dit geprint?

0.25mm laaghoogte
0.6mm nozzle
0.8mm wanddikte (0.55mm voor eerste laag)

[DennisF]

Modbreak:

Tussen haakjes zetten van een Vraag en Aanbod advertentie maakt het niet magisch wel toegestaan.

Voor advertenties is V&A, je mag daar best vanuit je ondertitel naar verwijzen, maar het forum zelf is geen handelsplaats.

[ Voor 84% gewijzigd door SA007 op 22-08-2021 23:16 ]

[GertW]

Afgelopen week een Wanhao Duplicator 9/300 gekocht via Marktplaats voor maar 50 euro, inclusief filament (2 volle rollen wit PETG, 1 volle rol hout/mdf filament + swiss nozzle en wat halve rollen). Mooie deal toch? De printer werkt nog gewoon helemaal, maar moet goed worden afgesteld (of geupgrade, het is de v1), en heeft een nieuwe magnetische mat nodig. Op dit moment zie ik veel stringing en erg aanwezige layer lines, maar ben er nog niet verder ingedoken. Iemand ervaring met deze specifieke printer?

[GLeenders]

@GertW Of je bent een nul vergeten of je hebt een extreem goede deal te pakken
Afhankelijk van welke Micro Swiss hotend je hebt is die al 50 euro waard.

Waarom trouwens een magnetische mat ipv een glasplaat of spiegel?

[FRANQ]

GLeenders schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:59:
@GertW Of je bent een nul vergeten of je hebt een extreem goede deal te pakken
Afhankelijk van welke Micro Swiss hotend je hebt is die al 50 euro waard.

Waarom trouwens een magnetische mat ipv een glasplaat of spiegel?

Zelf ben ik over op een buildtak magnetische plaat met PEI sticker.
Nog nooit zo fijn geprint.

Had bij een spiegel wel eens barsten of brokken eruit, en dus een hele voorraad spiegels en later borosilicaatglas op voorraad. Maar die pei sticker is 100x beter.

Fijn ook gewoon dat je die plaat eraf kan pakken en dan kan buigen om de onderdelen los te krijgen zonder dat je loopt te wrikken aan je printer waarmee je de bedlevelling verziekt.

ik gebruik overigens niet de buildtak baseplaat, die vond ik teveel hitte blokkeren.
heb een andere magnetische sticker op het bed geplakt.

[GertW]

GLeenders schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:59:
@GertW Of je bent een nul vergeten of je hebt een extreem goede deal te pakken
Afhankelijk van welke Micro Swiss hotend je hebt is die al 50 euro waard.

Waarom trouwens een magnetische mat ipv een glasplaat of spiegel?

Ik ben geen nul vergeten, het was inderdaad een erg goeie deal haha... Zelfs als het filament er niet bij zat, en de printer niet werkte, had ik hem waarschijnlijk opgehaald omdat het best een stevig (en groot(!!)) frame is. Dat de micro swiss hotend + hout filament erbij zat kwam ik pas achter op het moment van ophalen

Magnetische mat is standaard op de D9, en de huidige is beschadigd, dus wilde hem eigenlijk vervangen voor een nieuwe/zelfde. Het heated bed is een 325mm x 325mm gepolijste metalen plaat, dus zeker voor dat formaat lijkt me dat wel wat handiger met het verwijderen van prints ipv een glasplaat oid. Of zie ik hierin iets over het hoofd?

[GertW]

FRANQ schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:08:
[...]


Zelf ben ik over op een buildtak magnetische plaat met PEI sticker.

[...]

ik gebruik overigens niet de buildtak baseplaat, die vond ik teveel hitte blokkeren.
heb een andere magnetische sticker op het bed geplakt.

Welke precies? Ik ben nog op zoek, maar er is best wat keuze

[FRANQ]

GertW schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:16:
[...]


Welke precies? Ik ben nog op zoek, maar er is best wat keuze

Ik had eerst deze gekocht, maar die plaat is zo grof dat er niet op viel te printen.

https://www.amazon.de/-/n...eator+%2Caps%2C150&sr=8-5

Zie hier hoe de plaat eruit zag na 1x printen https://gathering.tweaker...message/66507542#66507542

Heb de magnetische sticker laten zitten omdat dit een massieve sticker is en het bed goed op temperatuur komt.

De baseplate van buildtak is hol en van een soort kunststof.
Had een beetje getest met een ir warmtemeter en er zat een groot temperatuurverschil tussen beide zijden.
Daarom niet gebruikt.

Ik hebruik deze pei sticker.
https://www.buildtak.com/...-3d-printing-surface-pei/

En dat op deze flexplate
https://www.buildtak.com/product/flexplate-surface/

[mphilipp]

FRANQ schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:08:
[...]
Zelf ben ik over op een buildtak magnetische plaat met PEI sticker.
Nog nooit zo fijn geprint.

Had bij een spiegel wel eens barsten of brokken eruit, en dus een hele voorraad spiegels en later borosilicaatglas op voorraad. Maar die pei sticker is 100x beter.

Fijn ook gewoon dat je die plaat eraf kan pakken en dan kan buigen om de onderdelen los te krijgen zonder dat je loopt te wrikken aan je printer waarmee je de bedlevelling verziekt.

Is dat glazen bed van Creality dan zo'n wonderding? Ik heb daar echt 0,0 problemen mee. PLA en PETG hechten prima, en als de plaat is afgekoeld (wel een beetje geduld) pak je het er zo af. PETG moet je soms een klein beetje kracht uitoefenen, maar PLA ligt er na het afkoelen gewoon los op.
Wel doe ik soms een brim als ik lange dunne dingen print om te voorkomen dat ie op het einde gaat warpen. Maar met brim is dat eigenlijk gewoon weg.

De truuk is wel dat je 'm af en toe met een sponsje met wat afwasmiddel moet schoonmaken, drogen en daarna het bed even opstoken tot 90C, even laten staan, en hij is weer klaar. Tussen de prints met IPA schoonmaken en ik heb op die manier geen problemen. Met PETG zet ik het bed voor de eerste laag op 90C en daarna 85C. Misschien is dat de truuk, ik weet het niet. Maar ik lees vaak dat heel veel mensen problemen hebben met het glazen bed. Ik had mij voordat ik deze printer kocht er ook op voorbereid om zo'n magnetisch bed te kopen, maar het is uiteindelijk helemaal niet nodig. Misschien heeft men geen geduld om te wachten tot het bed weer is afgekoeld, want als ie nog warm is, moet ik ook bikken om een print er vanaf te krijgen, terwijl ie even later gewoon los ligt. Patience...

[FRANQ]

mphilipp schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 11:25:
[...]

Is dat glazen bed van Creality dan zo'n wonderding? Ik heb daar echt 0,0 problemen mee. PLA en PETG hechten prima, en als de plaat is afgekoeld (wel een beetje geduld) pak je het er zo af. PETG moet je soms een klein beetje kracht uitoefenen, maar PLA ligt er na het afkoelen gewoon los op.
Wel doe ik soms een brim als ik lange dunne dingen print om te voorkomen dat ie op het einde gaat warpen. Maar met brim is dat eigenlijk gewoon weg.

Met kleine dingen totaal geen problemen gehad.
Met abs zeker nooit, dat werkt perfect op glas met haarlak.

Problemen ontstonden toen ik grote dingen ging printen met petg.
Ik print vaak freesmallen, voor scharnieren of om een plaatje te verzinken in hout, of voor een handvat.
Doordat je een aanslag nodig hebt en de zool van de frees stevig moet kunnen staan print ik vaak mallen van 150x100-150 of 200x150-200 met in het midden dus de vorm die ik wil uitfrezen.
Daar zijn mijn problemen mee begonnen.

Misschien heeft men geen geduld om te wachten tot het bed weer is afgekoeld, want als ie nog warm is, moet ik ook bikken om een print er vanaf te krijgen, terwijl ie even later gewoon los ligt. Patience...

Bij het afkoelen hecht met name petg zo goed dat de brokken glas uit de glasplaat breken.
En dan laat ik het al op mijn printer in een behuizing langzaam afkoelen.
Print vaak savonds/snachts en dan heeft het meerdere uren om te koelen voor ik het de volgende dag na mijn werk eraf haal.

Maar nu met Pei dus nergens last van.
Het hecht wel zo goed aan pei dat ik dat niet op glas zou plakken, ik moet vaak wel flink buigen aan die flexplate.

Voordeel vind ik ook dat je niet met iets onder je print hoeft te wrikken als hij vast blijft zitten met beschadigingen tot gevolg.

Die creality plaat heeft een zwarte textuur erop gebrand toch?
Mogelijk dat daardoor bij het koelen lucht tussen de print en het bed komt, waardoor die spanning niet kan opbouwen in de print.

[ Voor 8% gewijzigd door FRANQ op 24-08-2021 13:24 ]

[spacy]

Mooie manier om je betonpoer-stelschroef te laten verzinken @FRANQ, netjes gedaan!

[mphilipp]

FRANQ schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 13:23:
[...]
Die creality plaat heeft een zwarte textuur erop gebrand toch?
Mogelijk dat daardoor bij het koelen lucht tussen de print en het bed komt, waardoor die spanning niet kan opbouwen in de print.

Dat dus. Ik denk dat dat de 'magic bullet' is. Ik heb idd nog geen hele grote dingen geprint, dus die problemen heb ik nog niet gehad.

[citruspers]

Ik vind een magnetisch bed ook wel een verademing, al was het maar omdat het bed van mijn printer bijna een centimeter dikke plaat aluminium is. Als je moet wachten tot die is afgekoeld ben je wel even verder

[mphilipp]

citruspers schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 19:17:
Ik vind een magnetisch bed ook wel een verademing, al was het maar omdat het bed van mijn printer bijna een centimeter dikke plaat aluminium is. Als je moet wachten tot die is afgekoeld ben je wel even verder

Alsof het printen zo snel gaat... Dat kwartiertje kan er ook nog wel bij. Maar idd, je kunt die magnetische plaat er al snel vanaf halen natuurlijk. Evengoed zat dat glazen bed op de machine die ik kocht. Ik vind het alleen typisch dat er zoveel verschillende ervaringen mee zijn. Sommigen (ook de youtuber 'deskundologen') roepen soms dat een glazen bed alleen maar ellende is. Dat vind ik dan ook weer overdreven.

[citruspers]

mphilipp schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 19:21:
[...]

Alsof het printen zo snel gaat... Dat kwartiertje kan er ook nog wel bij. Maar idd, je kunt die magnetische plaat er al snel vanaf halen natuurlijk. Evengoed zat dat glazen bed op de machine die ik kocht. Ik vind het alleen typisch dat er zoveel verschillende ervaringen mee zijn. Sommigen (ook de youtuber 'deskundologen') roepen soms dat een glazen bed alleen maar ellende is. Dat vind ik dan ook weer overdreven.

Tsja, ik heb de meeste bed-types inmiddels al wel gebruikt. Buildtak, PEI, glas, ultrabase, tape....Van al die materialen heb ik de meeste problemen gehad met glas, ik snap daar zelf de appeal in ieder geval niet van. Ben het verder wel met je eens hoor, ook op glas heb ik prima prints gemaakt. Maar als ik de keus heb ga ik voor wat anders.

Dingetje is wel dat de omstandigheden ook zwaar mee wegen. 0.05mm te dichtbij of te ver van je bed kan al funest zijn, olie/vettigheid op je bed kan funest zijn, en dan hebben we het nog niet eens over temperatuur of materiaal gehad, of coatings van houtlijm, pritt, haarlak, dymafix, magigoo enzovoorts.

[ Voor 3% gewijzigd door citruspers op 24-08-2021 19:32 ]

[ManIkWeet]

Ik ben van schilderstape naar:
Buildtak clone/ripoff,
Ultrabase,
ERYONE 3D printer magnetisch flexibel printoppervlak,
ENERGETIC double sided textured/smooth PEI

Buildtak clone/ripoff was goed, eerste lading onderdelen voor HEVO mee geprint, daarna was 't kapot omdat 't m'n prints niet los liet... Moest echt hakken en was geen flex want 't was op m'n bed geplakt.

Ultrabase was echt ruk, een keertje te dicht op de plaat geprint, zat de print erin gebonden, werd aangeraden met een schuurspons schoon te maken... Permanent vlek/schade op die plaat, werkt nog wel prima met lijmstift maar wie wilt die plak zooi?

ERYONE 'pei' flex plaat (was grijs, echt PEI? geen idee...), werkte soms wel soms niet. Grote dingen in PLA trokken altijd krom. Misschien omdat 't alleen textured was... of m'n level was niet super, of me bedmesh werkte niet goed genoeg... Printer had tenslotte 0.6mm kromming

ENERGETIC, niet echt problemen mee gehad, juiste temperatuur instellen en gaan. Textured voor PETG (en PLA als ik te lui ben) en smooth voor PLA (PETG nog niet geprobeerd). Prints buigen makkelijk los en de textured kant is tot nu toe door al mijn misbruik heen gekomen. Ook de smooth kant is nog netjes, maar niet super veel gebruikt tot nu toe.

[mphilipp]

Zo'n flexplaat slijt ook heb ik begrepen. Is er iets zinnigs te zeggen over de levensduur van zo'n ding?

Overigens heb ik zo'n permanente imprint op mijn glazen bed (is dat Ultrabase, zo'n Creality glasen ding met die print erop?), maar dat lijkt niet te storen. Ik heb, nadat ik inderdaad wel enig moment wat problemen kreeg, die uiteindelijk aan iets anders leken te liggen, een keer die tip gekregen over schoonmaken met een beetje zeep en opstoken tot 90c. Sindsdien doe ik dat van tijd tot tijd. Tussen de prints door met IPA en als ik merk dat het weer een beetje minder wordt, weer een schoonmaakbeurt met het sponsje.

[citruspers]

mphilipp schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 22:04:
Zo'n flexplaat slijt ook heb ik begrepen. Is er iets zinnigs te zeggen over de levensduur van zo'n ding?

Overigens heb ik zo'n permanente imprint op mijn glazen bed (is dat Ultrabase, zo'n Creality glasen ding met die print erop?), maar dat lijkt niet te storen. Ik heb, nadat ik inderdaad wel enig moment wat problemen kreeg, die uiteindelijk aan iets anders leken te liggen, een keer die tip gekregen over schoonmaken met een beetje zeep en opstoken tot 90c. Sindsdien doe ik dat van tijd tot tijd. Tussen de prints door met IPA en als ik merk dat het weer een beetje minder wordt, weer een schoonmaakbeurt met het sponsje.

Levensduur: ik zie het als een consumable, net als je nozzle. Hoe vaak je hem moet vervangen hangt af van hoe veel je print. Eens per jaar vervangen, misschien?

>(is dat Ultrabase, zo'n Creality glasen ding met die print erop?

Ultrabase is de merknaam van Anbycubic, maar zelfde principe als het goed is: glas met een coating van het een of het ander er op. Energetic is nu ook bezig met glas met PEI coating geloof ik.

Grootste nadeel van Energetic platen is volgens mij hun meegeleverde magnetisch mat. Die houd het schijnbaar niet zo goed uit op hoge temperaturen, dus als je er eentje koopt: misschien een graviflex matje/sticker meebestellen.

Qua schoonmaak is ontvetten het belangrijkste, om de zoveel tijd krijg je er toch olie (van je handen) op, en dan hecht het plastic minder goed. Ik was de plaat om ze zoveel tijd ook af met zeep, en op de printer veeg ik hem zo nu en dan af met gedenatureerde alcohol.

[ Voor 7% gewijzigd door citruspers op 24-08-2021 22:12 ]

[ocf81]

Het is ondertussen eigenlijk al oud nieuws, maar E3D heeft zijn productaanbod wat kleiner gemaakt.

[jobr]

citruspers schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 22:10:
Grootste nadeel van Energetic platen is volgens mij hun meegeleverde magnetisch mat. Die houd het schijnbaar niet zo goed uit op hoge temperaturen, dus als je er eentje koopt: misschien een graviflex matje/sticker meebestellen.

Ik heb deze en kan tot 140 graden: https://www.aliexpress.com/item/4000287770009.html
(zeggen ze)

[citruspers]

jobr schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 18:47:
[...]


Ik heb deze en kan tot 140 graden: https://www.aliexpress.com/item/4000287770009.html
(zeggen ze)

In de Voron community waren er veel klachten over Energetic matten die hun magnetisme begonnen te verliezen rond ABS bed temperaturen, vandaar m'n tip. Kan inmiddels al opgelost zijn, maar toch.

Ik gebruik zelf een Graviflex mat, die werkt in ieder geval zonder problemen.

[Anoniem: 63072]

Ik heb eerder al gepost over mijn ervaring met mijn eerste 3D printer (CR-10S pro V2) en nu het z-as defect is opgelost heb ik wat meer print ervaring kunnen opdoen en ik zal het eerst even kort samenvatten: VOLKOMEN KUT!

Als je in de markt bent voor en 3D printer doe jezelf een lol en blijf ver weg van de CR-10S Pro V2, hij is zo slecht dat ik hem niet eens op marktplaats durf te zetten om er vanaf te komen.

Om te beginnen had ik een beetje pech model. De winkel dacht defect controller board dus eerst die vervangen, maar bleek een steppermotor kabel met interne breuk te zijn die afhankelijk van hoe de kabel boog wel of niet werkte.

Dat probleem is dus opgelost. Vervolgens dacht ik een defecte BLTouch te hebben. Bij het homen en auto levellen dropte de pin van de BLTouch random niet. Meestal ging het goed, maar heb vrijwel altijd meerdere (tot wel 6 pogingen) nodig om het grid van 5x5 bij autolevelling zonder problemen door te komen. Geprobeerd met een sleutel de BLTouch af te stellen, geen succes, bleef random niet droppen. Nieuw pennetje in de BLTouch: zelfde issue, nieuwe BLTouch: zelfde issue. note to self volgende printer moet zonder BLTouch kunnen levellen, dat zijn K*T dingen)

De X gantry heeft een dubbele Z-as, maar dat is geldweggooien zoals deze printer in elkaar zit. De extruder zit op de linker kant van de gantry en die kant zakt zichtbaar naar beneden zodra je de printer uitzet. Dus elke keer kan je met dat blokje plastic de gantry recht hangen. Alleen blijft die zelf als je er spanning op zet niet rechthangen en bij hoge prints gaat hij ook steeds schever. Wat ik ontdekte toen ik direct een tweede print starte en bij het primen van de nozzle voor de tweede print de printer een groef in mijn printbed trok.

Problemen met homen en BLTouch hebben inmiddels overigen voor nog twee fijne groeven in de printbed gezorgd...

Anti-backlash nuts geinstalleerd en nu is het probleem bij het printen opgelost. Maar bij het uitzetten zakt de gantry nog steeds scheef.

Printen ging een tijdje goed, totdat de nozzle continue verstop begon te raken en prints faalden. Demontage toonde de oorzaak. De tube die door het koelblok looppt to tegen de nozzel kon blijkbaar niet zo goed tegen normale PETG printtemperaturen. Want Zodra ik naar P{ETG was geswitched begonnen de problemen en het uiteinde van die tube was door hitte vervormd.

Opgelost door een micro swiss hotend te monteren (waarbij ik vervolgens zelf de eerste sloopte, dat kan ik niemand anders de schuld van geven)

Maar ik word inmiddels moe van het aantal gefaalde prints omdat homen niet werkt, elke keer dat ik print die stomme gantry weer levellen en een x aantal autolevels doen voor het eindelijk goed gaat... Ik sloop dat klote ding voor onderdelen dan kan ik tenminste nog wat verkopen zonder me te schamen dat ik er geld voor durf te vragen.

Ik ga niet eens meer de parts voor een Voron 2.4 zelf printen , Ik koop wel een volledige set. CR-10 was een dure les voor "koop geen chinese troep"

[citruspers]

Wat een slechte ervaring inderdaad! Vooral het elke keer handmatig moeten levelen word je snel beu lijkt me.

Wat betreft de Voron:
De onderdelen zelf printen kost dan ook bijzonder veel tijd, zeker op een stock printer die niet zo snel is. Wat dat betreft is de prijs van een officiele PIF kit (of een alternatieve PIF via de NL discord ) echt heel schappelijk.

[mphilipp]

Anoniem: 63072 schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 17:26:
Ik heb eerder al gepost over mijn ervaring met mijn eerste 3D printer (CR-10S pro V2) en nu het z-as defect is opgelost heb ik wat meer print ervaring kunnen opdoen en ik zal het eerst even kort samenvatten: VOLKOMEN KUT!

Zo dan!
Op zich schaven die Chinezen inderdaad behoorlijk in de kosten. Sommige dingen hadden ze best anders kunnen doen zonder de kosten significant te verhogen. Maar toch denk ik dat jij een soort zeldzaam maandagochtendexemplaar hebt getroffen waar van alles gewoon niet goed werkte. Hoe die BLTouch niet goed functioneert begrijp ik (zeker op afstand) ook niet. Ik hoor wel vaker commentaar op dat ding, maar dat is meestal over de instructies die op enig moment niet klopten. Maar als ie werkt, dan werkt ie. En volgens mij geldt dat voor al die Creality machines. Ze zijn goedkoop, zeker niet de besten die er te koop zijn, maar out of the box horen ze het gewoon te doen. Zat mensen die zo'n ding niet upgraden en er tevreden mee zijn.

Erg jammer dat je zo'n ervaring hebt. Een Voron is wel een heel mooi vooruitzicht. Echt een supermachine, maar ook wel een hobbyproject. Maar wel leuk om te doen denk ik.

[Anoniem: 63072]

@citruspers Heb je een link naar de Discord server? Ik heb gezocht in Discord, maar kan niets vinden?

@mphilipp Als dit exemplarisch is, dan is mijn vertrouwen in de kwaliteitscontrole bij Creality nu wel helemaal weg. Iets met zoveel gebreken mag gewoon de deur niet uit gaan.

Ik heb € 500 aan aluminium en electronica afval in de kamer staan waar je niets fatsoenlijks mee kan. Dan is hij niet zo goedkoop meer.

3D printen had een leuke tinker/knutsel hobby moeten worden, denk dat ik nu maar eerst een tinker hobby 3d printer bouwen ipv 3d printen ga nastreven met een Voron 2.4.

edit:
OMG Chinese troep: YouTube: Creality CR-10S PRO | Review | Fixes | Upgrades!

Eindelijk gevonden wat één van mijn problemen veroorzaakt...

[ Voor 15% gewijzigd door Anoniem: 63072 op 26-08-2021 21:13 ]

[Jampot007]

Voron discord: https://discord.gg/voron

de wachttijden van de officiele PIF loopt volgensmij wel in de maanden dus mogelijk inderdaad beter om een particuliere aanbieder te zoeken die het in enkele dagen of weken kan doen.

Al duurt het ook maanden voor je alle parts gesourced hebt, misschien.

[citruspers]

Anoniem: 63072 schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 20:57:
@citruspers Heb je een link naar de Discord server? Ik heb gezocht in Discord, maar kan niets vinden?

@mphilipp Als dit exemplarisch is, dan is mijn vertrouwen in de kwaliteitscontrole bij Creality nu wel helemaal weg. Iets met zoveel gebreken mag gewoon de deur niet uit gaan.

Ik heb € 500 aan aluminium en electronica afval in de kamer staan waar je niets fatsoenlijks mee kan. Dan is hij niet zo goedkoop meer.

3D printen had een leuke tinker/knutsel hobby moeten worden, denk dat ik nu maar eerst een tinker hobby 3d printer bouwen ipv 3d printen ga nastreven met een Voron 2.4.

edit:
OMG Chinese troep: YouTube: Creality CR-10S PRO | Review | Fixes | Upgrades!

Eindelijk gevonden wat één van mijn problemen veroorzaakt...

De link die Jampot noemde is de "official" Voron discord. Daar is een NL Kanaal (Windmills Waffles nogwat), maar dat is niet zo actief meer sinds er een eigen NL voron discord server is gemaakt.

[ Voor 5% gewijzigd door citruspers op 31-08-2021 14:25 ]

[ManIkWeet]

@Anoniem: 63072 die hotend kan je vast wel gebruiken op je voron, dus da's niet weggegooid geld.

Dat z as probleem zou je kunnen proberen op te lossen door de printer helemaal naar boven te laten draaien (tegen het frame aan) zodat ie zelf recht trekt.
Ik weet niet of die printer 2 stepper drivers heeft voor z, dan kan je met een gcode automatisch de schroeven bij laten stellen (moet je bltouch wel werken)

Bltouch zou een bug in marlin firmware kunnen zijn, misschien kijken of je de marlin firmware kan updaten?

Laatste wat je nog zou kunnen proberen is overstappen naar Klipper firmware, maar dan moet je wel een raspberry pi hebben liggen. Tegelijkertijd, wel goede oefening voor je toekomstige voron

[ Voor 6% gewijzigd door ManIkWeet op 27-08-2021 01:20 ]

[Boullie]

Jampot007 schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 21:41:
Voron discord: https://discord.gg/voron

de wachttijden van de officiele PIF loopt volgensmij wel in de maanden dus mogelijk inderdaad beter om een particuliere aanbieder te zoeken die het in enkele dagen of weken kan doen.

Al duurt het ook maanden voor je alle parts gesourced hebt, misschien.

In de NL Voron discord die Citruspers noemt is een onofficiele PIF die vele malen sneller je parts kunnen leveren.

[mphilipp]

Anoniem: 63072 schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 20:57:
@mphilipp Als dit exemplarisch is, dan is mijn vertrouwen in de kwaliteitscontrole bij Creality nu wel helemaal weg. Iets met zoveel gebreken mag gewoon de deur niet uit gaan.

Daar heb je helemaal gelijk in. Ik heb heel veel reviews bekeken van 3D printers voordat ik mijn Ender 3 kocht en gelukkig zijn er échte reviewers die een eerlijk verhaal vertellen en daar zag ik ook die knul van Makers Muse die Creality afkraakte (in eerste instantie) omdat de Ender 3 die hij kreeg ook allerlei problemen vertoonde. Echter, dit was een pre-productiemodel en later zijn de problemen opgelost. Maar hij zei wel eerlijk dat het maar niets vond, ook al gaf hij daarna weer aan dat toen die zaken waren opgelost het een prima printer was. Het probleem met Creality is wel dat ze een beetje teveel op de community vertrouwen. Er zijn een boel van die machientjes verkocht omdat ze zo lekker goedkoop zijn. De community heeft inmiddels wel overal een fix voor, dus kan Creality lekker achterover leunen en hen de probleempjes op laten lossen.
Maar meestal gaat het dan om wat onschuldigere zaken, dat dan weer wel. Zoals ik al zei: in principe doen ze het normaal gesproken wel. Als iedereen zo'n machine als jij had gekregen hadden ze natuurlijk nooit zo populair geworden, dat lijkt mij duidelijk.

[Bezulba]

Creality komt bij mij altijd over als een bedrijf dat heel goedkoop levert maar de QA overlaat aan de koper (en daarom zo goedkoop is) en zelf niet zo aan support doet. Ik heb in het begin een Anet gehad, zelfde verhaal een beetje. Leuk als je 24/7 aan het hobbybobben bent, maar ik wil uiteindelijk gewoon een printer die print wanneer ik het wil en niet eerst weer een uur aan onderhoud nodig heeft. Daarom zelf dus ook voor een Prusa gegaan. Niet volledig onderhoudsvrij. Moet nog af en toe wat dingen afstellen/instellen/aandraaien maar iig niet zo veel gehannis als met de Chinese goedkoper printers.

Kost echter wel 3x zoveel, en dat is het grote verschil. Uiteindelijk, bij goed ingestelde printers, is het eindresultaat praktisch hetzelfde. Verschil zit hem in de hoeveelheid bloed die je bereid bent in je printer te pompen.

[mphilipp]

Bezulba schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 11:34:
Creality komt bij mij altijd over als een bedrijf dat heel goedkoop levert maar de QA overlaat aan de koper (en daarom zo goedkoop is) en zelf niet zo aan support doet. Ik heb in het begin een Anet gehad, zelfde verhaal een beetje. Leuk als je 24/7 aan het hobbybobben bent, maar ik wil uiteindelijk gewoon een printer die print wanneer ik het wil en niet eerst weer een uur aan onderhoud nodig heeft.

Nou....dat is ook weer een beetje overdreven. Ik heb een tweedehands Ender 3 Pro gekocht die een beetje gemod was (SKR bordje, andere extruder) en heel goed afgesteld en die printte probleemloos. Ik ging er op een gegeven moment aan rommelen (want, waarom niet?) en maakte een DIY direct drive en een MicroSwiss en toen moest ik het hele tuningverhaal weer overnieuw doen. Maar toen ik dat achter de rug had, printte ie prima. Ik hoefde nergens aan te draaien ofzo. Gewoon gaan. Natuurlijk heb je wel eens een uitdagende print, maar ik heb ook wel eens een printer van $150.000 spagetti zien printen. Alles kan.

Creality machines zijn misschien een soort Lada's, maar ook die rijden gewoon prima. Er zijn overigens ook zat lieden die een farm hebben met Crealities. En die zijn niet allemaal helemaal de hemel in gemod. Stock kan ook gewoon. Misschien de plastic extruder vervangen, maar als ze goed in elkaar zitten en goed afgeregeld zijn, werken ze gewoon.

[Arloid]

Dit dus, in de cnc wereld heb je het heel erg, je moet echt kennis en ervaring opbouwen om zo'n machine te kunnen bedienen. Minstens 50% van het resultaat zijn de instellingen en callibraties.

Zoals je met een freesje ook betere resultaten krijgt bij een bepaalde rpm en doorvoersnelheid, om diepte maar even te vergeten heb je dat ook bij 3d printers. Daar komen trouwens precies de zelfde fouten in mechanisdhe vorm voor, alleen zijn ze wat desastreuzer, plastic de schuld geven is wat makkelijker dat betreft.

[Mitchelll010]

Lees met verbazing de discussies over de ondergrond. Ik print nu jaren op glas en ziu echt niets anders willen.

Klein beetje 3d lac erop en alles zit muurvast, tot de plaat 35 graden is. Dan pak ik die bus 3d lac, geef ik met de onderkant van die bus een klein tikje tegen de print en plop, print los..

[ManIkWeet]

Mitchelll010 schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 00:01:
Lees met verbazing de discussies over de ondergrond. Ik print nu jaren op glas en ziu echt niets anders willen.

Klein beetje 3d lac erop en alles zit muurvast, tot de plaat 35 graden is. Dan pak ik die bus 3d lac, geef ik met de onderkant van die bus een klein tikje tegen de print en plop, print los..

En je print plakt natuurlijk niet en je hoeft ook nooit je bed meer schoon te maken zeker

[Mitchelll010]

Oh… ja… maar is dat een ding ja?
Print plakt echt nauwelijks.. ff onder de kraan of doekje en klaar.

Bed maak ik een keer in de zoveel tijd schoon.. zacht kant van zo’n keuken schuursponsje ff in heet water en over het bed halen.. en dan met doekje schoon/droog vegen. Nee kan me er niet aan storen.

Altijd super hechting en weinig gedoe.

[Bowen_HAFX]

De PIF service binnen VORON is een redelijk georganiseerde service, waarbij de wachttijd in ieder geval een jaar geleden toen ik begon nog redelijk kort was.

Om ook als PIF provider te kunnen leveren moet je door een 'strenge' keuringsprocedure heen. Maar dit is ook een beetje een schijnvertoning. En ze willen niet te veel, aangezien dit toch ook wel een leuke bijverdienste for the lucky few (krijg ik soms het idee) onder het mom van quality control.

Maar er zijn inderdaad wel mensen die niet officieel de onderdelen printen met dan al niet dezelfde of betere kwaliteit. Dit staat in de prins van de NL discord channels. Ik heb zelf een groot gedeelte van mijn printer opnieuw geprint, niet omdat het niet functioneerde, maar simpelweg lelijk en snel geprint was, en dit was de officiële PIF service. Ook waren een paar onderdelen beschadigd door mijn eigen onervarenheid tijdens de montage .

Dat gezegd hebbende, ik zou je wel willen aanraden om dan meteen voor de LGX extruder te gaan en de AfterBurner clockwork links te laten liggen.

[ Voor 12% gewijzigd door Bowen_HAFX op 28-08-2021 08:11 ]

[ManIkWeet]

Mitchelll010 schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 00:19:
Oh… ja… maar is dat een ding ja?
Print plakt echt nauwelijks.. ff onder de kraan of doekje en klaar.

Bed maak ik een keer in de zoveel tijd schoon.. zacht kant van zo’n keuken schuursponsje ff in heet water en over het bed halen.. en dan met doekje schoon/droog vegen. Nee kan me er niet aan storen.

Altijd super hechting en weinig gedoe.

Ik wil alleen maar zeggen dat met een pei flex plaat ik dat allemaal niet heb
Ik hoef niet te wachten tot ie 35c is, hoef niet te print schoon te maken en het bed hoef ik alleen maar schoon te maken als ik er met vette vingers aan heb gezeten.

[mphilipp]

Mitchelll010 schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 00:01:
Lees met verbazing de discussies over de ondergrond. Ik print nu jaren op glas en ziu echt niets anders willen.

Klein beetje 3d lac erop en alles zit muurvast, tot de plaat 35 graden is. Dan pak ik die bus 3d lac, geef ik met de onderkant van die bus een klein tikje tegen de print en plop, print los..

Ik gebruik helemaal niets. Alleen als ik denk dat het oppervlak te klein is, of een lange print, doe ik een brim. Maar geen pritt, geen spuitbussen of wat dan ook. Gewoon af en toe, zoals jij, met een beetje water en zeep schoonmaken. Ik kreeg wel de tip om het bed na het schoonmaken even op te stoken tot 90c. Geen idee of dat echt zo heilzaam is, maar het kan geen kwaad. Het werkt blijkbaar (misschien alleen in mijn hoofd).

[Mitchelll010]

Haha mijn bed komt nooit boven de 55.

Petg print ik op 235/55 en pla 200/40

[mphilipp]

Mitchelll010 schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 12:15:
Haha mijn bed komt nooit boven de 55.

Petg print ik op 235/55 en pla 200/40

Grappig! Ik las ergens juist weer een tip om PETG op 80 te printen. Lekker heet. Het werkt iig bij mij prima. Plakt als een dolle aan het bed en als het afgekoeld is, pak je het er zo af. Een enkel keertje moet je iets meer kracht zetten, maar nooit een schraper ofzo.

[mphilipp]

Ik merk overigens nu wel dat een nieuwe hotend met nieuw verwarmingselement enzo een groot verschil kan maken. Ik heb bij Ali zo'n hele set met een clone BMG en clone V6 hotend besteld (+/- €65) en die is nu gemonteerd en even snel getest met een PID autotune. Spul ziet er degelijk uit, past goed in elkaar, instructies zijn best redelijk (maar een paar kleine stapjes overgeslagen) en zo te zien werkt het prima. Maar ik merkte wel dat ie veel en veel sneller op temperatuur was. Er zit ook een betere (beweren zij dan ) thermistor bij. Er zitten 2 in de set: eentje voor als je het niet in je firmware kan/wil veranderen, dus hetzelfde type, maar ook een 104GT (beiden cartridge type), die nauwkeuriger zou zijn.

Ik ben alleen nog even bezig met het allemaal goed inbouwen in de Lack enclosure. De electronica box gaat onder de tafel, dus voor de test ligt ie even met al zijn guts op tafel. Want straks is het wat lastiger om even een draadje om te prikken. Ik heb al een nieuwe part cooling fan moeten bestellen omdat de draadjes afbraken van de print. Kon ze er niet eens opnieuw op solderen. Dat was de enige QA issue die ik had. Maar dat kon niemand zien vooraf. Dat laagje op de printplaat stond waarschijnlijk al 'op scherp' en het leek allemaal goed, maar met monteren trek je dan even 1x teveel aan dat draadje en gaat ie los. Nouja...kost een hele €10 voor een nieuwe. Dat kan er ook nog wel bij.
Maar goed, druk weekend, dus ik weet niet of het er nog van komt. Moet daarna alles weer opnieuw inregelen, dus daar ben ik ook wel even zoet mee. Maar de eerste indrukken zijn positief. Ik kan die set wel aanbevelen. Ik denk dat het een goede upgrade is voor een Ender 3. Ook al is het gezien de prijs van de machine misschien teveel geld, deze upgrade is het wel waard. Je krijgt er ook meer voor terug.

[Anoniem: 63072]

Kleine update na een weekend sleutelen.

De Gantry was extreem scheef, wat het probleem met scheefzakken verergerde. Vervelender was dat de levelling tip uit de video niet voldoende was om hem level te krijgen. Ik heb het gat waar de bolt door gaat met een metaalvijl wat moeten uitvijlen, maar nu is de gantry perfect haaks en met de de anti-backlash nuts blijft hij ook als ik hem uitzet level.

Yay succes!

En daar houd het niet op met de successen, ik heb inmiddels ook een derde BLTouch gemonteerd en deze werkt eindelijk naar behoren.

De prints die er nu uitkomen zonder verdere tuning zijn meer dan acceptabel.

Issues die ik nu heb opgelost zijn:
1. Defecte bedrading naar Z-stepper vervangen.
2. Gesmolten/vervormde Bowden tube vervangen die verstopping veroorzaakte (en Micro Swiss hot-end gemonteerd zodat dit niet nog eens kan gebeuren)
3. BLTouch vervangen (2x)
4. X gantry gedemonteerd en aangepast zodat hij perfect haaks op de Z-as is.

Ik heb nu alleen nog een beschadigd printbed doordat de BLTouch niet functioneerde. Dit zit 'gelukkig' aan de rand van het bed dus voorlopig slice ik maar even zo dat dit gedeelte van het bed niet wordt gebruikt.

CR-10S Pro V2 dus alleen kopen als je bereid bent eventueel flink te sleutelen. En doe jezelf een groot plezier en koop die anti-backlash nuts, kost geen drol en heb je veel plezier van. All metal hot-end is ook een aanrader boven de standaard hotend van Creality.

[ Voor 0% gewijzigd door Anoniem: 63072 op 30-08-2021 13:39 . Reden: spelling ]

[ocf81]

Ik ben bezig om wat behuizingen te maken voor mijn printers. Weet iemand of het veilig is om de montagegaten van de RPi 4 uit te boren naar 3mm? 2,5mm is een onhandige schroefmaat voor mij,

[ Voor 13% gewijzigd door ocf81 op 30-08-2021 12:57 ]

[ManIkWeet]

@ocf81 Ik ben verre van een expert maar die gaten lijken een soort plastic te zijn?
Als dat zo is, kan je vast wel een beetje erin boren...

[FRANQ]

ocf81 schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 12:56:
Ik ben bezig om wat behuizingen te maken voor mijn printers. Weet iemand of het veilig is om de montagegaten van de RPi 4 uit te boren naar 3mm? 2,5mm is een onhandige schroefmaat voor mij,

Zou moeten kunnen.
https://raspberrypi.stack...4448/drill-mounting-holes

[Boullie]

ocf81 schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 12:56:
Ik ben bezig om wat behuizingen te maken voor mijn printers. Weet iemand of het veilig is om de montagegaten van de RPi 4 uit te boren naar 3mm? 2,5mm is een onhandige schroefmaat voor mij,

Ik boor ze meestal niet uit maar vijl ze uit met een ronde diamantvijl. Nog geen problemen mee gehad.

[ocf81]

Oké bedankt voor de tips. Dit lijkt inderdaad wel een redelijk veilige move.

[Bi00]

Weet iemand wat de Nederlandse term voor "compliant mechanism" is?
Dus wat met dit https://www.thingiverse.com/thing:3491887/files soort objecten wordt bedoeld?

[FRANQ]

Bi00 schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 17:03:
Weet iemand wat de Nederlandse term voor "compliant mechanism" is?
Dus wat met dit https://www.thingiverse.com/thing:3491887/files soort objecten wordt bedoeld?

Dat ze uit een deel zijn en toch kunnen bewegen.

Scharnieren of springveren zijn in het ontwerp meegenomen.

[Bi00]

FRANQ schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 17:18:
[...]


Dat ze uit een deel zijn en toch kunnen bewegen.

Scharnieren of springveren zijn in het ontwerp meegenomen.

Ja, het zijn dus eigenlijk scharnieren d.m.v. bladveren. Maar is daar nog een Nederlandse benaming voor?

[ManIkWeet]

Ik heb zojuist een uur zitten verspillen aan flexibel plastic...
Ik heb namelijk geen flauw idee hoe ik de stelschroef van mijn clone BMG extruder moet instellen...
Tot nu toe heb ik twee standen gevonden:
Te los, waardoor het plastic niet naar binnen gaat
Te vast, waardoor het plastic prima naar binnen gaat, maar niet door de hotend...

Soms werkt 't voor een tijdje, en dan stopt het plastic met uit de spuitmond te komen, dan blijft 't wel vrolijk naar binnen gaan, om de tandwielen heen
Nou is de standaard extrusiesnelheid 5mm/s, ik weet niet of dat al te snel is voor de BMG...

eSUN eTPU 95A
BMG clone (van Big Tree Tech/BIQU)
EVA 2.3 carriage met Trianglelabs Dragon hotend Standard Flow
210-220°C hotend

Hebben jullie tips/ervaringen hiermee (hoeft niet exact mijn setup te zijn )

[haarbal]

ManIkWeet schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 22:20:
210-220°C hotend

Ik zou hem een heel stuk warmer zetten.

[mphilipp]

ManIkWeet schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 22:20:
Hebben jullie tips/ervaringen hiermee (hoeft niet exact mijn setup te zijn )

Check eens het filament pad in de extruder. Sluit dat stukje ptfe tube goed aan op de tandwielen? Bij normaal filament merk je daar niet veel van, maar met TPU kan ik mij voorstellen dat ie scheef kan gaan trekken.

Die veer is een beetje tricky. Ik probeer dat altijd uit met een stuk filament (PLA) dat ik afknip en erin steek. Dan kun je een beetje voelen hoe soepel het loopt. Echt heel veel druk zou ie niet nodig moeten hebben als de tandwielen goed zitten. Ik heb die van mij (ook een BTT BMG clone) net in elkaar gezet en heb heel goed gekeken hoe eea in elkaar zit en zo te zien zit het prima in elkaar. Alles sluit netjes aan.

Nog even voor de zekerheid: met TPU doe je géén retraction, right? Tenminste, dat is wat ik ooit als tip kreeg.

[ManIkWeet]

haarbal schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 22:31:
[...]

Ik zou hem een heel stuk warmer zetten.

Vreemd, op de rol staat 200-220°C, maar op de doos staat 210-240°C... Ik ga dat eens proberen!

mphilipp schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 00:31:
[...]

Check eens het filament pad in de extruder. Sluit dat stukje ptfe tube goed aan op de tandwielen? Bij normaal filament merk je daar niet veel van, maar met TPU kan ik mij voorstellen dat ie scheef kan gaan trekken.

Ik weet niet zeker wat je bedoeld, er komt geen PTFE in de buurt van de tandwielen, aan beide kanten zit eerst een hoop plastic van de BMG zelf.

mphilipp schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 00:31:
Die veer is een beetje tricky. Ik probeer dat altijd uit met een stuk filament (PLA) dat ik afknip en erin steek. Dan kun je een beetje voelen hoe soepel het loopt. Echt heel veel druk zou ie niet nodig moeten hebben als de tandwielen goed zitten. Ik heb die van mij (ook een BTT BMG clone) net in elkaar gezet en heb heel goed gekeken hoe eea in elkaar zit en zo te zien zit het prima in elkaar. Alles sluit netjes aan.

De enige die instructies geeft over die veer is BondTech, maar dat is natuurlijk voor hun originele versie die volgens mij best wel aanzienlijk anders is dan alle clones (bijvoorbeeld de veerkracht van de veer).
Ik heb ook hun instructies geprobeerd, maar er staat ook in dat je niet meer dan 0.4Nm torsie moet gebruiken, geen idee wat mijn vingers kunnen
De instructies leken wel aardig te werken, het filament werd goed geduwd, uiteindelijk om de tandwielen heen...

mphilipp schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 00:31:
Nog even voor de zekerheid: met TPU doe je géén retraction, right? Tenminste, dat is wat ik ooit als tip kreeg.

Zover ben ik nooit gekomen, gewoon 100mm extruden met 5mm/s, gaat goed voor een tijdje en dan komt er opeens niks meer uit de spuitmond

[mphilipp]

ManIkWeet schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 12:46:
Ik weet niet zeker wat je bedoeld, er komt geen PTFE in de buurt van de tandwielen, aan beide kanten zit eerst een hoop plastic van de BMG zelf.

Dat witte stukje plastic. Ik zei ptfe, maar het is een of ander glad stuk plastic. Dit schijnt alleen bij de BMG V2 te zijn, want ik zag een foto side by side met een V1 en die heeft dat niet. Dit is om het filament goed te geleiden.


Dit is ook een interessante (vooral omdat ik niet meer zeker weet hoe ik het bij mij heb gedaan) maar het maakt dus uit hoe je het aandrijfwieltje op de motor schroeft. Ik ben er even mee bezig geweest en heb beide kanten geprobeerd en hoe ik 'm erop heb zitten leek het het beste te werken. Ik hoop/denk dat ik 'm goed heb gedaan In de instructies ontbreekt deze info. Ik zal dat aan BTT doorgeven, want het is denk ik best belangrijk. Triviaal voor iemand die dagelijks extruders in elkaar zet, maar niet voor iedereen dus...


Misschien helpt dit.

[haarbal]

Check ook even of de clone boven de heatsink nog ruimte heeft voor wat extra ptfe buis.

[mphilipp]

haarbal schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 14:30:
Check ook even of de clone boven de heatsink nog ruimte heeft voor wat extra ptfe buis.

Dat zou er moeten zijn. De PTFE tube loopt vanaf de extruder uitgang tot in de heatsink, waar ie stopt vlak voor de heatbreak (bij mij). Het steekt aan de bovenkant een klein beetje uit, zodat het vrijwel aansluit op de witte stukje plastic dat richting tandwielen gaat.
Tenminste...zo zit dat bij mij. Ik heb zo'n volledige kit gekocht bij Ali met de clone BMG en close E3D V6. Maar het moet denk ik bij elke willekeurige hotend zo zijn. Het filament pad moet strak zijn en het filament, hoe krom het ook is, één kant op duwen...de heatbreak in. Van daaruit kan ie geen kant mee op.

[rejer]

De nieuwe prusa slicer alpha is ook te downloaden

https://github.com/prusa3.../tag/version_2.4.0-alpha1

2.4.0

Die supports zijn een stuk beter

[Btje]

Heeft iemand een petg en pla cura profiel voor mij voor een cr10? Ik hebber al een paar geprobeerd maar rare is dat ik met symplify3d er wel een goede print uit krijg maar met cura lijk ik soms opeens under extrusion te hebben. Ik zou graag cura gaan gebruiken lijkt me een wat betere constante ontwikkeling in te zitten.

[FRANQ]

Btje schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 22:11:
Heeft iemand een petg en pla cura profiel voor mij voor een cr10? Ik hebber al een paar geprobeerd maar rare is dat ik met symplify3d er wel een goede print uit krijg maar met cura lijk ik soms opeens under extrusion te hebben. Ik zou graag cura gaan gebruiken lijkt me een wat betere constante ontwikkeling in te zitten.

Check eens of cura niet op 3mm filament staat, dat heb ik steeds bij een nieuwe installatie.

[pwillemske]

@Btje Van Simplify3D had allang een 5.0 versie moeten zijn, ik heb het destijds aangeschaft omdat 5.0 zou komen binnen korte tijd. Het is fijne software maar loopt achter op bijna alles.

Ze laten ook niks weten wanneer het komt en of het ooit nog komt. En als het er eindelijk is, hoeveel is er veranderd?

[mphilipp]

Even inhaken op de slicers. Ik gebruik momenteel Prusaslicer. Eigenlijk een arbitraire keuze, en omdat ik ooit dacht dat ik een i3 zou gaan kopen
Zijn er mensen hier die ook ervaring hebben met Cura én Prusa en iets kunnen zeggen over welke fijner/beter/handiger is? Of maakt het niet zoveel uit? Ik heb Cura heel even geprobeerd, maar omdat ik natuurlijk Prusaslicer gewend ben, kon ik een aantal zaken niet zo direct vinden. Het zal wel wennen zijn, daarom hoor ik graag van ervaringsdeskundigen wat de overwegingen voor de een of de ander zijn.

[pwillemske]

Er is niet echt een goed of fout naar mijn mening. Ooit wil het printresultaat iets verschillen en supports worden bij de een beter berekend dan bij de ander. Kwestie van persoonlijke smaak.

Ik vind Simplify3d fijn werken, fijner dan Cura welke ik ook een hele tijd heb gebruikt. Bij Prusa lijkt het ecosysteem mij heel fijn, zowel de printer, het filament en de slicer hebben ze waardoor de standaard profielen meestal gewoon goed printen (let wel, ik heb geen van allen in gebruik maar kijk/lees veel reviews).

[mphilipp]

pwillemske schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 12:14:
Er is niet echt een goed of fout naar mijn mening.

Zeker niet. Maar praktijkervaringen zijn belangrijk. Even een weekend gebruiken leert je nog niet heel veel.

Bij Prusa lijkt het ecosysteem mij heel fijn, zowel de printer, het filament en de slicer hebben ze waardoor de standaard profielen meestal gewoon goed printen (let wel, ik heb geen van allen in gebruik maar kijk/lees veel reviews).

Klopt, maar ik heb een Ender en ook daar hebben ze profielen voor. Bovendien werk je zelf eea bij. Bij Prusa hebben ze volgens mij wel een hele actieve community en er wordt ook veel aan ontwikkeld. Ik weet niet of Cura ook zo vaak updates uitbrengt. De updates van Prusa gaan ook niet altijd over Prusa printers zelf.

[Btje]

Cura heeft regelmatig updates.

mphilipp schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 13:08:
[...]

Zeker niet. Maar praktijkervaringen zijn belangrijk. Even een weekend gebruiken leert je nog niet heel veel.

[...]

Klopt, maar ik heb een Ender en ook daar hebben ze profielen voor. Bovendien werk je zelf eea bij. Bij Prusa hebben ze volgens mij wel een hele actieve community en er wordt ook veel aan ontwikkeld. Ik weet niet of Cura ook zo vaak updates uitbrengt. De updates van Prusa gaan ook niet altijd over Prusa printers zelf.

[ManIkWeet]

Met de tips die hier gegeven waren (vooral de temperatuur omhoog knallen (240°C werkt perfect)) heb ik mijn eerste TPU benchy voor elkaar gekregen
Voor spanning op de veer heb ik 'm helemaal aangedraaid (zonder Filament) en daarna 3,5 slagen teruggedraaid.
Beetje harig, maar volgens mij voor TPU standaarden zeker niet slecht
Deze benchy is in 1 uur en 6 minuten door de spuitmond geperst, 0.2mm laag hoogte.
(klik voor groter)

[ Voor 7% gewijzigd door ManIkWeet op 06-09-2021 00:46 ]

[Hoogie2004]

Zo, dit was een interessante print op mijn Ender 3.

5 kleuren en tussentijds wisselen is toch wel lastig. Met Cura een pause at layer toegevoegd op de juiste plekken en dan filmen wisselen.

Na elke wissel auto-homen om verloop tijdens de filament wissel te voorkomen.... Als iemand daar nog tips voor heeft, graag! Voor deze print werkte dat redelijk goed, omdat hij niet te hoog is en op het achterste deel van het printbed past. De blauwe laag hechtte net niet lekker, dus die heb ik op 1 hoek vastgelijmd.

[haarbal]

Je moet juist niet homen bij kleuren wisselen