Open Source 3D Printing - Deel 3

[BiLo]

rinkel schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 09:57:
[...]


Ik kan je de LDO Nitehawk aanbevelen. Gaat over USB, dus geen gedoe met CAN instellingen.
Ik gebruik deze nu al een tijdje en zeer tevreden.
Ik print regelmatig ABS/ASA en het wordt dan tussen de 45 en 65 graden in de chamber, geen enkel probleem (tot nu toe)

Ik zag dat die nitehawk ook als EBB36 optie komt! Dat scheelt wat canbus gelul, daar ik al een bordje gefried heb door puur ongeduld

https://www.3djake.ie/ldo-motors/nitehawk-36-toolboard-kit

[Hardy8]

Ik gebruik al een tijdje de u2c/ebb42 CanBus combinatie zonder problemen, ook de installatie ging probleemloos, niks moeilijks aan, ik kan ook nergens echt het voordeel vinden van USB t.o.v. CanBus.

[rinkel]

Hardy8 schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 14:48:
Ik gebruik al een tijdje de u2c/ebb42 CanBus combinatie zonder problemen, ook de installatie ging probleemloos, niks moeilijks aan, ik kan ook nergens echt het voordeel vinden van USB t.o.v. CanBus.

Is er ook niet, anders dan dat de installatie nog makkelijker is en omdat het kan.
Het is gewoon een andere optie (die ik bij een nieuwe printer ook weer zou kiezen)

[Stoney3K]

rinkel schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 10:49:
[...]


Ik vind het teveel gemodder met poeders. Voor mij (persoonlijk) nog een lange weg te gaan.
Ik moet wel zeggen dat SLS echt mooie prints oplevert (ik heb mijn extruder laten printen in SLS)

Is het niet zo dat met commerciële SLS printers het poeder weg gespoeld wordt door de hele buildplate in een bad met chemicaliën te doen?

[rinkel]

Stoney3K schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 13:50:
[...]


Is het niet zo dat met commerciële SLS printers het poeder weg gespoeld wordt door de hele buildplate in een bad met chemicaliën te doen?

Geen idee eigenlijk.
De schroefgaten zaten nog wel vol met poeder, die heb ik buiten doorgeblazen.

[ocf81]

Stoney3K schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 13:50:
[...]


Is het niet zo dat met commerciële SLS printers het poeder weg gespoeld wordt door de hele buildplate in een bad met chemicaliën te doen?

Voor zover ik weet wordt de 'cake' in een spuitkamer van alle overtollige poeder ontdaan. Eerst met de hand en vervolgens met een proces zoals zandstralen.

[iMars]

Stoney3K schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 13:50:
[...]


Is het niet zo dat met commerciële SLS printers het poeder weg gespoeld wordt door de hele buildplate in een bad met chemicaliën te doen?

Ik wilde de nieuwe fan duct van de Magneto X in ABS-GF printen, maar kwam er niet zo mooi uit (te veel dunne gedeeltes waar het naar mijn mening te fragiel was). Dus heb ik even wat kanalen ingeschakeld en iemand die zo’n SLS printer heeft het laten printen.

Looking goooood

[ocf81]

Heeft iemand ook ervaring met MJF? Ik ben wel benieuwd hoe dat zich vergelijkt met SLS.

[rinkel]

ATA Filament laat alles zien, en nu heb ik een vraagje.
Ik heb onderstaande cylinder in vasemode geprint, en toch zie ik een aantal blobs op precies dezelfde plek, het lijkt dus een beetje op een (onregelmatige) seam, maar dat kan niet, want vase mode.
Het zit aan de linker achterkant, dus niet precies in het midden.



Ook lijkt er een beetje z-wobble in te zitten, maar ik heb de leadscrews gecontroleerd, geen wobble.
De z-linear rails lijkt ook ok.

Voor de zekerheid 2 slicers geprobeerd: Prusa en Orca, zelfde resultaat.
Ook ander filament geprobeerd, daar is het minder duidelijk te zien, maar dus toch wel aanwezig.

De "blobs" zitten elke keer op dezelfde plaats, dus het lijkt me wel hardware gerelateerd.

Edit
Ik gebruikte de cylinder vanuit PrusaSlicer.
Nu net zelf een getekend, zelfde grootte. "Blobs" zitten nu op een andere plaats, en zijn op andere plekken er ook niet meer. Vreemde zaak.

Ik heb de print ook even in de gaten gehouden, de toolhead lijkt daar even te pauzeren.
Misschien is het wel datatransfer vanuit de raspberry-pi. Er zit nu een BTT-PI op, ik zal deze eens vervangen door een PI-4

[ Voor 31% gewijzigd door rinkel op 09-08-2024 23:59 ]

[Ischium]

rinkel schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 23:12:
ATA Filament laat alles zien, en nu heb ik een vraagje.
Ik heb onderstaande cylinder in vasemode geprint, en toch zie ik een aantal blobs op precies dezelfde plek, het lijkt dus een beetje op een (onregelmatige) seam, maar dat kan niet, want vase mode.
Het zit aan de linker achterkant, dus niet precies in het midden.

[Afbeelding]

Ook lijkt er een beetje z-wobble in te zitten, maar ik heb de leadscrews gecontroleerd, geen wobble.
De z-linear rails lijkt ook ok.

Voor de zekerheid 2 slicers geprobeerd: Prusa en Orca, zelfde resultaat.
Ook ander filament geprobeerd, daar is het minder duidelijk te zien, maar dus toch wel aanwezig.

De "blobs" zitten elke keer op dezelfde plaats, dus het lijkt me wel hardware gerelateerd.

Edit
Ik gebruikte de cylinder vanuit PrusaSlicer.
Nu net zelf een getekend, zelfde grootte. "Blobs" zitten nu op een andere plaats, en zijn op andere plekken er ook niet meer. Vreemde zaak.

Ik heb de print ook even in de gaten gehouden, de toolhead lijkt daar even te pauzeren.
Misschien is het wel datatransfer vanuit de raspberry-pi. Er zit nu een BTT-PI op, ik zal deze eens vervangen door een PI-4

Omdat het probleem verplaatst met een 'ander' model lijkt het minder iets mechanisch te zijn, en meer hardware (e.g. 8-bit controller limitaties), firmware, of slicer gerelateerd.

Als je het model ergens anders op de builplate zet, in een hoek ipv in het midden, verschuift het probleem dan ook? Of draaien in de slicer.

Staat er misschien iets van power-recovery aan? Die functie is berucht voor het probleem wat je omschrijft. (Hij schrijft de huidige positie naar sd-kaart/disk, elke zoveel gcode lines, wat zorgt voor een hickup)

Heb lang geleden ook wel eens meegemaakt met octoprint dat het systeem heel kort bevroor als timelapse aan stond zonder camera aangesloten. Al praat ik dan denk ik over zomaar 6-7+ jaar terug. Maar het is het kijken waard.

Je kan ook even kijken naar de gcode zelf om uit te sluiten dat het een slicer issue gaat. Geloof dat als je in prusaslicer aan de horizontale layer-progress bar sleept, je een lijstje krijgt met gcode-commands voor die laag.

[Bezulba]

rinkel schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 23:12:
ATA Filament laat alles zien, en nu heb ik een vraagje.
Ik heb onderstaande cylinder in vasemode geprint, en toch zie ik een aantal blobs op precies dezelfde plek, het lijkt dus een beetje op een (onregelmatige) seam, maar dat kan niet, want vase mode.
Het zit aan de linker achterkant, dus niet precies in het midden.

[Afbeelding]

Ook lijkt er een beetje z-wobble in te zitten, maar ik heb de leadscrews gecontroleerd, geen wobble.
De z-linear rails lijkt ook ok.

Voor de zekerheid 2 slicers geprobeerd: Prusa en Orca, zelfde resultaat.
Ook ander filament geprobeerd, daar is het minder duidelijk te zien, maar dus toch wel aanwezig.

De "blobs" zitten elke keer op dezelfde plaats, dus het lijkt me wel hardware gerelateerd.

Edit
Ik gebruikte de cylinder vanuit PrusaSlicer.
Nu net zelf een getekend, zelfde grootte. "Blobs" zitten nu op een andere plaats, en zijn op andere plekken er ook niet meer. Vreemde zaak.

Ik heb de print ook even in de gaten gehouden, de toolhead lijkt daar even te pauzeren.
Misschien is het wel datatransfer vanuit de raspberry-pi. Er zit nu een BTT-PI op, ik zal deze eens vervangen door een PI-4

Ik heb nooit vasemode gebruikt, maar is dat niet de plek waar je telkens een stepje omhoog gaat? Hij moet toch ergens omhoog, ook al print je in vasemode.

[haarbal]

Bezulba schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 08:36:
[...]


Ik heb nooit vasemode gebruikt, maar is dat niet de plek waar je telkens een stepje omhoog gaat? Hij moet toch ergens omhoog, ook al print je in vasemode.

Hij zou continu heel langzaam omhoog moeten gaan.

[BiLo]

haarbal schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 09:08:
[...]

Hij zou continu heel langzaam omhoog moeten gaan.

Bekijk het even in de g-code viewer - wellicht kun je het daar zien geberuen

[rinkel]

Ischium schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 00:54:
[...]


Omdat het probleem verplaatst met een 'ander' model lijkt het minder iets mechanisch te zijn, en meer hardware (e.g. 8-bit controller limitaties), firmware, of slicer gerelateerd.

Als je het model ergens anders op de builplate zet, in een hoek ipv in het midden, verschuift het probleem dan ook? Of draaien in de slicer.

Staat er misschien iets van power-recovery aan? Die functie is berucht voor het probleem wat je omschrijft. (Hij schrijft de huidige positie naar sd-kaart/disk, elke zoveel gcode lines, wat zorgt voor een hickup)

Heb lang geleden ook wel eens meegemaakt met octoprint dat het systeem heel kort bevroor als timelapse aan stond zonder camera aangesloten. Al praat ik dan denk ik over zomaar 6-7+ jaar terug. Maar het is het kijken waard.

Je kan ook even kijken naar de gcode zelf om uit te sluiten dat het een slicer issue gaat. Geloof dat als je in prusaslicer aan de horizontale layer-progress bar sleept, je een lijstje krijgt met gcode-commands voor die laag.

Ik heb hetzelfde idee. Ik denk dat het aan de PI ligt. Ik heb nog een PI4 liggen, die ga ik zo eens aansluiten. Mainsail is simpel erop te zetten, van alle cfg's heb ik een backup gemaakt.

Bezulba schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 08:36:
[...]


Ik heb nooit vasemode gebruikt, maar is dat niet de plek waar je telkens een stepje omhoog gaat? Hij moet toch ergens omhoog, ook al print je in vasemode.

Die heeft geen layer-wissel, maar gaat als een spiraal omhoog.

Overigens is het op die foto erger dan in t echt.
Bij andere kleuren zie je het bijna niet.

[Bezulba]

haarbal schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 09:08:
[...]

Hij zou continu heel langzaam omhoog moeten gaan.

ik begrijp de theorie. Maar je buildplate is vlak, dus de eerste pass gaat op 0, dan komt hij bij waar hij begon en gaat omhoog om weer een rondje te maken. Dan krijg je dus wel gewoon elke keer een step.

Want anders zou toch je eerste layer van het bed komen?

[ Voor 7% gewijzigd door Bezulba op 10-08-2024 19:16 ]

[haarbal]

Bezulba schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 19:15:
[...]

ik begrijp de theorie. Maar je buildplate is vlak, dus de eerste pass gaat op 0, dan komt hij bij waar hij begon en gaat omhoog om weer een rondje te maken. Dan krijg je dus wel gewoon elke keer een step.

Want anders zou toch je eerste layer van het bed komen?

Meestal doe je eerst een paar normale lagen, voor de bodem van de vaas, dan maakt hij een rondje waar hij van recht naar spiraal gaat, daarna gaat hij in een spiraal omhoog zonder onderbrekingen. iig bij cura.

sommige slicers doen wel rare dingen met vase mode, de ouwe simplify3d sneed het model eerst in rechte plakjes (ipv een 3d curve op het model te volgen) en deed dan de buitenlijnen achter elkaar met continu de z iets omhoog, maar als je object niet recht omhoog gaat is er dus een plek waar hij van xy coordinaat verspringt en krijg je alsnog een soort naad.

[rinkel]

Net mainsail op een nieuwe PI4 gezet.
Helaas, blobs zitten op dezelfde plek.

Ik zal zo even foto's maken

Twee zelf ontworpen buisjes.
Linker in midden geprint.
Rechter vooraan

De blobs zitten op dezelfde plek als op de oude pi



Ik begin toch te vermoeden dat het aan de slicer ligt.
Dit is gesliced met Prusa 2.7.4
Ik kan nog 2.8.0 proberen.

Edit:
Net zelfde model gesliced in Orca: blobs zitten nu bovenin.
Daarna nogmaals versie van PrusaSlicer geprint: weer op dezelfde plek onderin.

Vaagheid.

Edit2
Bizar.
Ik heb in de printer-settings de taal op Marlin2 gezet (in Orca): weg blobs!!
PrusaSlicer op Marlin2 gaat ook prima
Ik krijg nu alleen steeds een foutmelding over M204 P(start acceleration)

Marlin Legacy gaat ook fout.

Als ik in de slicer kijk, zie ik wel dat de blobs ontstaan op het (virtuele, want vase) startpunt van de layer.

Als ik dus Marlin2 gebruik, worden de acceleration settings niet gebruikt, vandaar de foutmelding, en dus geen blobs.
Als ik in de gcode kijk zie ik bij elke layer change:

code:

M204 S2000
;LAYER_CHANGE
;Z:42
;HEIGHT:0.200001
;BEFORE_LAYER_CHANGE
;42
G92 E0

G1 Z41.800 F18000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;42
M204 S3000
M204 S1000
G1 F3000

Volgende is eens kijken naar die acceleration settings.

Edit
Alles op 0.4 extrusion heeft het een stuk verminderd.

PS 2.8.0 - Zelfde resultaat (blobs)
ZHOP uit - Zelfde resultaat (blobs)
Acceleration alles op 1000 - Zelfde resultaat

Edit
Inmiddels een SSD op de PI4 aangesloten, dus snelheid zou geen probleem moeten zijn.
Zelfde blobs...

Ik laat het maar even zo.

[ Voor 124% gewijzigd door rinkel op 11-08-2024 23:07 ]

[ocf81]

Prusa heeft de MK4S gelanceerd: https://blog.prusa3d.com/...rusa-mk4s-is-here_100605/

Upgrades;

• Verbeterde koeling, waarmee je tot 75° overhang kan printen zonder ondersteuning
• CHT techniek voor prusa spuitmonden
• Een nieuwe app voor Connect (om met BL te concurreren)
• Onderdelen worden nu van PCCF gemaakt i.p.v. PETG
• Nieuw uitbreidingsbord om extra zaken / mods aan te sluiten, waaronder een accelerometer.
• Meer focus op hogere snelheden

[ Voor 4% gewijzigd door ocf81 op 12-08-2024 17:38 ]

[ocf81]

Hmm, kennelijk zal dat IO-bord en de acceleratiemeter ook los verkrijgbaar worden. Ik ben benieuwd of het dan ook bruikbaar wordt voor de MK3.5 en een eventuele zelf ontworpen printkop. - edit: ja, de Mk3.5 staat ook bij de compatible printers. De mini om de een of andere reden niet?

[ Voor 43% gewijzigd door ocf81 op 13-08-2024 11:54 ]

[iMars]

ocf81 schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 17:37:
Prusa heeft de MK4S gelanceerd: https://blog.prusa3d.com/...rusa-mk4s-is-here_100605/

[YouTube: Original Prusa MK4S - 360° cooling, High-flow nozzle, Native mobile app, PCCF parts - SHIPPING NOW]

Upgrades;

• Verbeterde koeling, waarmee je tot 75° overhang kan printen zonder ondersteuning
• CHT techniek voor prusa spuitmonden
• Een nieuwe app voor Connect (om met BL te concurreren)
• Onderdelen worden nu van PCCF gemaakt i.p.v. PETG
• Nieuw uitbreidingsbord om extra zaken / mods aan te sluiten, waaronder een accelerometer.
• Meer focus op hogere snelheden

Zag het ook voorbij komen, gelijk 2 upgrade setjes besteld voor mn MK4's (niet MK4S )
Die koeling en overhang tot 75° is voor mij de voornaamste reden

[rinkel]

Mooi apparaat blijft het.
Eigenlijk hoop ik dat ze een mini XL gaan maken in de grootte van een Mk4...

[iMars]

rinkel schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 15:59:
Mooi apparaat blijft het.
Eigenlijk hoop ik dat ze een mini XL gaan maken in de grootte van een Mk4...

Ja daar kan ik me ook goed in vinden!

[Bezulba]

rinkel schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 15:59:
Mooi apparaat blijft het.
Eigenlijk hoop ik dat ze een mini XL gaan maken in de grootte van een Mk4...

Wat bedoel je dan precies? Wat mis je in de mk4? Dat hij iets compacter zou zijn? Ik vermoed dat die arm een maximale lengte heeft en als je die langer maakt hij teveel kan bewegen. Dus moet er een pootje aan het andere eind komen en dan heb je een mk4.

[ocf81]

Bezulba schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 10:23:
[...]

Wat bedoel je dan precies? Wat mis je in de mk4? Dat hij iets compacter zou zijn? Ik vermoed dat die arm een maximale lengte heeft en als je die langer maakt hij teveel kan bewegen. Dus moet er een pootje aan het andere eind komen en dan heb je een mk4.

Ik denk dat @rinkel een (extra?) kleine Prusa XL bedoelt, en geen grote Prusa mini. Dus geen bedslinger die veel oppervlak inneemt t.o.v. het printvolume. Ik denk ook wel dat een Prusa CoreXY met een enkele kop met het printvolume van een MK4 wel goed zou verkopen.

[ Voor 9% gewijzigd door ocf81 op 17-08-2024 13:29 ]

[pwillemske]

ocf81 schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 12:00:
[...]

Ik denk dat @rinkel een (extra?) kleine Prusa XL bedoelt, en geen grote Prusa mini. Dus geen bedslinger die veel oppervlak inneemt t.o.v. het printvolume. Ik denk ook wel dat een Prusa CoreXY met een enkele kop met het printvolume van een MK4 wel goed zou verkopen.

Dat ligt ook aan de prijs natuurlijk. Ongetwijfeld dat zoiets duurder zal zijn dan een "goedkope" bedslinger. Concurrentie is groot in dat segment natuurlijk, maar als ze het goed doen kun je er heel veel verkopen (zie BambuLab).

Overigens heb ik al een hoop onderdelen binnen om een Micron+ te gaan bouwen! Bijna alle mechanische delen komen van DFH af, niet goedkoop maar wel hoge kwaliteit .

[rinkel]

ocf81 schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 12:00:
[...]

Ik denk dat @rinkel een (extra?) kleine Prusa XL bedoelt, en geen grote Prusa mini. Dus geen bedslinger die veel oppervlak inneemt t.o.v. het printvolume. Ik denk ook wel dat een Prusa CoreXY met een enkele kop met het printvolume van een MK4 wel goed zou verkopen.

Dat klopt.
Dit zijn voor mij de voordelen van een corexy: minder ruimte en makkelijk een behuizing maken.

pwillemske schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 16:24:
[...]

Overigens heb ik al een hoop onderdelen binnen om een Micron+ te gaan bouwen! Bijna alle mechanische delen komen van DFH af, niet goedkoop maar wel hoge kwaliteit .

Daar heb ik ook naar zitten kijken, cool ding. Maar ik denk dat ik dan voor een saladfork zou gaan. Kleine trident…

[ Voor 29% gewijzigd door rinkel op 17-08-2024 21:16 ]

[pwillemske]

Grootste nadeel wat ik tot nu toe tegen ben gekomen (nog niet gestart met bouwen) is het 1515 frame. Je moet al je mods al toevoegen of voorbereiden want anders kan je frame weer uit elkaar om moertjes toe te voegen.

Micron of Saladfork maakt denk ik weinig uit met eindresultaat. Ik heb al een RatRig dus wilde wel eens een ander concept proberen. Overigens voelt een RatRig extreem lomp aan als je zo’n 1515 extrusie of mgn7 rail vast hebt gehad.

[KevinSetz]

Beste Printers,

Ik heb al 10 jaar ervaring met de 3D Printen en in het verleden een ender 5 pro gemod naar een voron build (extruder)

Nu ben ik in bezit gekomen van een Tronxy x5sa, best een grappige printer maar goed is die niet. Dus ik wil hier ook mee aan de slag.

Hardware wat ik al heb:

• Raspberry Pi 4
• Voron Extruder (Compleet + Rapido UHF)
• Lineaire Rails (Compleet voor de Tronxy)

Hardware wat ik misschien nodig ben?

• Nieuw moederbord
• PCB voor de stealthburner

Wat ga ik doen?

• Lineaire rails op zetten (Dit is geen probleem en alles is in huis hiervoor)
• Voron Extruder op zetten
• Z axis veranderen

Vraag 1
Ik heb alle parts besteld voor een Voron stealthburner, Alleen nu zie ik ook PCB's er voor te koop zoals deze:
https://nl.aliexpress.com...%3Asearch%7Cquery_from%3A

Ben ik dit nodig? Of past dit niet? Of maakt dit het werk veel makelijker? Of is er misschien iets beters te krijgen?

Ook moet ik het moederbord vervangen van de Tronxy X5SA printer. Maar wat raden jullie aan? Ik zal in de toekomst graag 3x Z-axis motors willen monteren. Ik kwam zelf de spider tegen: https://nl.aliexpress.com...%3Asearch%7Cquery_from%3A

Maar volgens mij zitten hier nog geen stepper drivers bij Of zijn er alternatieven die beter hier voor werken?


Vraag 2:

Hebben jullie een idee hoe ik het beste de Z-axis kan aanpakken? of is daar al misschien iets voor? Ik kon zelf hier nog niet zoveel over vinden op het web

[rinkel]

KevinSetz schreef op maandag 9 september 2024 @ 11:02:
Beste Printers,

Ik heb al 10 jaar ervaring met de 3D Printen en in het verleden een ender 5 pro gemod naar een voron build (extruder)

Nu ben ik in bezit gekomen van een Tronxy x5sa, best een grappige printer maar goed is die niet. Dus ik wil hier ook mee aan de slag.

Hardware wat ik al heb:

• Raspberry Pi 4
• Voron Extruder (Compleet + Rapido UHF)
• Lineaire Rails (Compleet voor de Tronxy)

Hardware wat ik misschien nodig ben?

• Nieuw moederbord
• PCB voor de stealthburner

Wat ga ik doen?

• Lineaire rails op zetten (Dit is geen probleem en alles is in huis hiervoor)
• Voron Extruder op zetten
• Z axis veranderen

Vraag 1
Ik heb alle parts besteld voor een Voron stealthburner, Alleen nu zie ik ook PCB's er voor te koop zoals deze:
https://nl.aliexpress.com...%3Asearch%7Cquery_from%3A

Ben ik dit nodig? Of past dit niet? Of maakt dit het werk veel makelijker? Of is er misschien iets beters te krijgen?

Ook moet ik het moederbord vervangen van de Tronxy X5SA printer. Maar wat raden jullie aan? Ik zal in de toekomst graag 3x Z-axis motors willen monteren. Ik kwam zelf de spider tegen: https://nl.aliexpress.com...%3Asearch%7Cquery_from%3A

Maar volgens mij zitten hier nog geen stepper drivers bij Of zijn er alternatieven die beter hier voor werken?


Vraag 2:

Hebben jullie een idee hoe ik het beste de Z-axis kan aanpakken? of is daar al misschien iets voor? Ik kon zelf hier nog niet zoveel over vinden op het web

Ik neem aan dat je Klipper gaat draaien (gezien de RPI) Ik zou zelf een beetje richting Voron onderdelen gaan. Ik heb zelf goede ervaring met BTT Octopus, maar misschien is dat overkill, je heb dan wel ruimte voor een 3e Z.

Voor toolheadboard, dat is zeker niet verplicht, maar maakt het leven je wel een stuk makkelijker, helemaal als je via CAN-bus gaat of USB, je hebt dan maar 1 kabel naar je toolhead.
Ikzelf ben een fan van de LDO Nitehawk (past ook standaard in de Stealthburner), maar er zijn hier ook mensen die je CAN aan zullen bevelen.
CAN is misschien wat goedkoper.

[KevinSetz]

rinkel schreef op maandag 9 september 2024 @ 12:43:
[...]

Ik neem aan dat je Klipper gaat draaien (gezien de RPI) Ik zou zelf een beetje richting Voron onderdelen gaan. Ik heb zelf goede ervaring met BTT Octopus, maar misschien is dat overkill, je heb dan wel ruimte voor een 3e Z.

Voor toolheadboard, dat is zeker niet verplicht, maar maakt het leven je wel een stuk makkelijker, helemaal als je via CAN-bus gaat of USB, je hebt dan maar 1 kabel naar je toolhead.
Ikzelf ben een fan van de LDO Nitehawk (past ook standaard in de Stealthburner), maar er zijn hier ook mensen die je CAN aan zullen bevelen.
CAN is misschien wat goedkoper.

Bedankt voor je antwoord! Fijn om te horen

Dan zal ik deze moeten hebben denk ik?:

https://www.3djake.nl/bigtreetech/octopus
https://www.3djake.nl/ldo-motors/nitehawk-sb-toolboard-kit

Ik zie dat de kabels niet heel lang zijn, hoe heb jij dit aangesloten? En klopt het dat er geen stepperdrivers bij het moederbord zitten?

[ocf81]

Ik denk dat USB goedkoper is als er geen CAN-aansluiting op het besturingsbord zit omdat je anders nog een CAN omzettingsbord erbij moet kopen. Als je meerdere gereedschappen op je printer gebruikt wordt dat een ander verhaal.

[rinkel]

KevinSetz schreef op maandag 9 september 2024 @ 13:01:
[...]


Bedankt voor je antwoord! Fijn om te horen

Dan zal ik deze moeten hebben denk ik?:

https://www.3djake.nl/bigtreetech/octopus
https://www.3djake.nl/ldo-motors/nitehawk-sb-toolboard-kit

Ik zie dat de kabels niet heel lang zijn, hoe heb jij dit aangesloten? En klopt het dat er geen stepperdrivers bij het moederbord zitten?

Klopt helemaal.
Bij de Nitehawk zitten 3 kabels, 1 stroom, 1 kort USB, 1x lang usb.
Ik heb een voron 250, dus niet de grootste en heb nog kabel over, maar volgens mij is de kabel lang genoeg.

Er zitten volgens mij geen drivers bij de Octopus.

Overigens kun je de Octopus ook krijgen bij Tinytronics

[KevinSetz]

rinkel schreef op maandag 9 september 2024 @ 13:52:
[...]


Klopt helemaal.
Bij de Nitehawk zitten 3 kabels, 1 stroom, 1 kort USB, 1x lang usb.
Ik heb een voron 250, dus niet de grootste en heb nog kabel over, maar volgens mij is de kabel lang genoeg.

Er zitten volgens mij geen drivers bij de Octopus.

Overigens kun je de Octopus ook krijgen bij Tinytronics

Ah Super!!!

De Nitehawk kan ik alles op aansluiten?
- Rapido Hotend
- RGB Leds
- Steppermotor
- Bed Probe
- Fans

Zo ja dan ga ik deze 2 nog bestellen en kan het feest beginnen

[rinkel]

KevinSetz schreef op maandag 9 september 2024 @ 14:01:
[...]


Ah Super!!!

De Nitehawk kan ik alles op aansluiten?
- Rapido Hotend
- RGB Leds
- Steppermotor
- Bed Probe
- Fans

Zo ja dan ga ik deze 2 nog bestellen en kan het feest beginnen

Jup.

Je zult wel wat jst connectoren moeten krimpen.
Er zit ook een hele kleine JST bij (kleiner dan ph 2.0), die is volgens mij niet standaard, maar die wordt met de Nitehawk meegeleverd.

De Nitehawk wordt overigens direct op de Raspberry aangesloten en heeft een eigen host (MCU), je zult de Nitehawk dus ook even moeten flashen.

Edit
Ik lees net dat de USB kabel 2.5m lang is.
Geen idee of dit klopt overigens.

Als je de stealthburner gebruikt moet je de nitehawk-sb versie hebben.

Voor de tech info kun je hier meer vinden.

Er zit overigens ook een ADXL345 accelerometer in.

[ Voor 19% gewijzigd door rinkel op 09-09-2024 14:26 ]

[KevinSetz]

rinkel schreef op maandag 9 september 2024 @ 14:15:
[...]

Jup.

Je zult wel wat jst connectoren moeten krimpen.
Er zit ook een hele kleine JST bij (kleiner dan ph 2.0), die is volgens mij niet standaard, maar die wordt met de Nitehawk meegeleverd.

De Nitehawk wordt overigens direct op de Raspberry aangesloten en heeft een eigen host (MCU), je zult de Nitehawk dus ook even moeten flashen.

Edit
Ik lees net dat de USB kabel 2.5m lang is.
Geen idee of dit klopt overigens.

Als je de stealthburner gebruikt moet je de nitehawk-sb versie hebben.

Voor de tech info kun je hier meer vinden.

Er zit overigens ook een ADXL345 accelerometer in.

Het krimpen van de kabels / aansluiten zal echter geen probleem mogen zijn voor mij

De kabels zouden inderdaad lang genoeg moeten zijn voor mijn printer die ik ga gebruiken. En ziet er wel echt goed uit.

Het enige waar ik beetje zweet van krijg is het software gebeuren. Zoals mijn eerdere bericht heb ik ooit een ender 5 gehad met een SB er op. Ik heb hem uiteindelijk prima werkend gekregen om alle kabels naar het moederbord te trekken. Maar dit is inmiddels 4 jaar geleden en ook hiervoor had ik klipper gebruikt en mainsail OS.

Zie ik nu allemaal apen en beren op de weg of is het wel goed te doen met een beetje hulp? Ik wil niet alles voorgekauwd hebben zeg maar zonder zelf eerst onderzoek te doen / proberen, Maar beetje zonde als er iets kapot gaat omdat de onderdelen niet heel goedkoop zijn Maar wil er wel veel van leren en rustig mee aan de slag te gaan. In principe ben ik de printer ook niet nodig omdat er 2 bambu's staan dus heb ik rustig alle tijd hier voor.

[rinkel]

KevinSetz schreef op maandag 9 september 2024 @ 14:51:
[...]


Het krimpen van de kabels / aansluiten zal echter geen probleem mogen zijn voor mij

De kabels zouden inderdaad lang genoeg moeten zijn voor mijn printer die ik ga gebruiken. En ziet er wel echt goed uit.

Het enige waar ik beetje zweet van krijg is het software gebeuren. Zoals mijn eerdere bericht heb ik ooit een ender 5 gehad met een SB er op. Ik heb hem uiteindelijk prima werkend gekregen om alle kabels naar het moederbord te trekken. Maar dit is inmiddels 4 jaar geleden en ook hiervoor had ik klipper gebruikt en mainsail OS.

Zie ik nu allemaal apen en beren op de weg of is het wel goed te doen met een beetje hulp? Ik wil niet alles voorgekauwd hebben zeg maar zonder zelf eerst onderzoek te doen / proberen, Maar beetje zonde als er iets kapot gaat omdat de onderdelen niet heel goedkoop zijn Maar wil er wel veel van leren en rustig mee aan de slag te gaan. In principe ben ik de printer ook niet nodig omdat er 2 bambu's staan dus heb ik rustig alle tijd hier voor.

Die nitehawk maakt het kabelgebeuren echt een flink stuk eenvoudiger.
Als je een klein beetje thuis bent in klipper, dan kom je er wel uit.
Handig is ook als je iets van Linux weet om bijvoorbeeld de USB poort op te zoeken en te linken in de Printer.cfg
Belangrijkste is dat je de MCU goed flasht (zie mn link naar LDO)

Als je nu toch al geld gaat uitgeven zou ik meteen naar een Voron kijken, bijvoorbeeld een V0.2
Kit van Formbot is helemaal prima, 380 euro...

Ik heb overigens ook een P1S naast mn Voron staan...
Opensource vs ClosedSource

[iChaos]

Ik heb inmiddels ca. 1 jaar een Sovol SV-06. Opzich een hele fijne printer, maar het jeukt voor sommige doeleinden om toch eens met mat filament te willen gaan werken, waarvoor ik de brass nozzle zou moeten vervangen door een hardened steel nozzle. De replacement nozzles heb ik inmiddels binnen. Nou zie ik wat verschillende berichten over hoe je de nozzle het beste kunt vervangen:

- Op de officiële instructiefilmpjes van Sovol op YouTube draaien ze de nozzle er af zonder de hotend vast te pakken. Dit leek mij ook wel haalbaar, omdat de hotend met 2 schroeven vast lijkt te zitten aan de extruder, dus normaliter zou deze niet mee mogen draaien wanneer je aan de nozzle gaat draaien lijkt me? Er zijn ook mensen die schrijven dat je de hotend met een tang zou moeten vastpakken om te voorkomen dat deze gaat meedraaien wanneer je aan de nozzle gaat draaien, maar zonder de fans los te koppelen heb je dusdanig weinig oppervlak op de hotend waar je de tang op zou kunnen zetten, dat de kans vrij groot is dat je de thermistor wire gaat beschadigen.

- Sommigen adviseren de nieuwe nozzle gewoon met een dop vast te draaien die je in de hand vasthoudt. Ik heb inmiddels ook een 'torque wrench' van Printables uitgeprint die ca. 1.5-1.6Nm koppel heeft (gemeten met de keukenweegschaal). Ik zie echter ook op AE specifieke wrenches van bijv. 1.8Nm die bedoeld zijn om nozzles te vervangen. Hoe nauw luistert dit in de praktijk, is een kant en klare torque wrench noodzakelijk of is een 3D-geprinte van 1.5-1.6Nm al wel voldoende om de nieuwe nozzle vast te kunnen zetten?

Heeft iemand ervaring met het vervangen van de nozzle op een SV06, of met vergelijkbare modellen? Is een nozzle vervangen inderdaad een spannend en riskant proces, of valt het in de praktijk wel mee hoe lastig dit klusje is? Hartelijk dank alvast!

[rinkel]

iChaos schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 06:21:
Ik heb inmiddels ca. 1 jaar een Sovol SV-06. Opzich een hele fijne printer, maar het jeukt voor sommige doeleinden om toch eens met mat filament te willen gaan werken, waarvoor ik de brass nozzle zou moeten vervangen door een hardened steel nozzle. De replacement nozzles heb ik inmiddels binnen. Nou zie ik wat verschillende berichten over hoe je de nozzle het beste kunt vervangen:

- Op de officiële instructiefilmpjes van Sovol op YouTube draaien ze de nozzle er af zonder de hotend vast te pakken. Dit leek mij ook wel haalbaar, omdat de hotend met 2 schroeven vast lijkt te zitten aan de extruder, dus normaliter zou deze niet mee mogen draaien wanneer je aan de nozzle gaat draaien lijkt me? Er zijn ook mensen die schrijven dat je de hotend met een tang zou moeten vastpakken om te voorkomen dat deze gaat meedraaien wanneer je aan de nozzle gaat draaien, maar zonder de fans los te koppelen heb je dusdanig weinig oppervlak op de hotend waar je de tang op zou kunnen zetten, dat de kans vrij groot is dat je de thermistor wire gaat beschadigen.

- Sommigen adviseren de nieuwe nozzle gewoon met een dop vast te draaien die je in de hand vasthoudt. Ik heb inmiddels ook een 'torque wrench' van Printables uitgeprint die ca. 1.5-1.6Nm koppel heeft (gemeten met de keukenweegschaal). Ik zie echter ook op AE specifieke wrenches van bijv. 1.8Nm die bedoeld zijn om nozzles te vervangen. Hoe nauw luistert dit in de praktijk, is een kant en klare torque wrench noodzakelijk of is een 3D-geprinte van 1.5-1.6Nm al wel voldoende om de nieuwe nozzle vast te kunnen zetten?

Heeft iemand ervaring met het vervangen van de nozzle op een SV06, of met vergelijkbare modellen? Is een nozzle vervangen inderdaad een spannend en riskant proces, of valt het in de praktijk wel mee hoe lastig dit klusje is? Hartelijk dank alvast!

Wisselen van nozzle is niet zo spannend.
Die tools zijn er meestal om de nozzle los te maken, die kunnen behoorlijk vast zitten.
Belangrijk is om de nozzle vast te draaien met een hete nozzle, ongeveer 280 graden.
Als het heatblok vast zit met 2 schroeven hoef je deze in principe niet vast te houden.
Verhit de nozzle tot 280-290 graden en draai deze goed handvast.

[ocf81]

@iChaos wat bedoel je nu precies met mat filament? Want voor een matte PLA hoef je echt je spuitmond niet te vervangen.

[iChaos]

rinkel schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 08:37:
[...]

Wisselen van nozzle is niet zo spannend.
Die tools zijn er meestal om de nozzle los te maken, die kunnen behoorlijk vast zitten.
Belangrijk is om de nozzle vast te draaien met een hete nozzle, ongeveer 280 graden.
Als het heatblok vast zit met 2 schroeven hoef je deze in principe niet vast te houden.
Verhit de nozzle tot 280-290 graden en draai deze goed handvast.

Duidelijk, hartelijk dank!

ocf81 schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 09:52:
@iChaos wat bedoel je nu precies met mat filament? Want voor een matte PLA hoef je echt je spuitmond niet te vervangen.

Bijvoorbeeld een Polyterra PLA of eSUN ePLA-Matte, waarvan wordt benoemd dat bij dergelijke matte PLA er wel wat abrasiveness is. Misschien is dat effect beperkt als ik het bij 1 rol laat, maar het leek me ook een goed moment om dan ook maar meteen de nozzle te upgraden naar een exemplaar wat ook op de langere termijn met dergelijk materiaal kan worden gebruikt

[haarbal]

ocf81 schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 09:52:
@iChaos wat bedoel je nu precies met mat filament? Want voor een matte PLA hoef je echt je spuitmond niet te vervangen.

Ligt eraan, sommige schuurt je nozzle wel een stukje korter. Andere weer niet.

[BiLo]

ocf81 schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 09:52:
@iChaos wat bedoel je nu precies met mat filament? Want voor een matte PLA hoef je echt je spuitmond niet te vervangen.

Dit^^^ abrasives zijn filaments met echte toevoegingen zoals Carbon, wood of metalen deeltjes. Ik ga niet beweren dat mat niet abrasive zou zijn, maar het staat niet in verhouding tot bovengenoemde

Als extra antwoord op je vraag: houd je extruder (heatblock) wel met een tang vast, just to be sure! Het kan maar zo zijn dat je de hele bende afbreekt omdat de nozzle vaster zit dan verwacht!

[KevinSetz]

Beste tweakers ik kom er niet meer uit en zit met m'n handen in mijn haar.

Ik ben een voron extruder aan het bouwen inclusief een canbus pcb van bigtreetech deze set:


Zoals je ziet op de foto heeft de kabel 1 zwarte kabel en 1 rode kabel (Ground + Volt) en een groen / gele

Maar waar moet ik dit op aansluiten? Ik kan nergens een beschrijving vinden hoe ik dit moet gaan aansluiten.

Ik gebruik dit moederbord een octopus v1.1


Wie o wie kan mij helpen

[virus.elektro]

Groen geel is CANBus zo te zien.
enige werkelijke CANBus aansluiting die ik zo kan vinden is de RJ11 aansluiting. Maar misschien komt hij ook nog ergens op een header, daar zou dat stekkertje mooi op kunnen.

ik denk dat deze link je een stuk op weg gaat helpen
https://www.teamfdm.com/f...s-octopus-pro-on-canboot/

[ocf81]

@KevinSetz had je deze al gevonden? Het is inderdaad de RJ11 aansluiting. Ik zou gewoon ergens een RJ11 krimp vandaan halen en dan een verbindingskabeltje maken o.i.d. Ja kan ook de RJ11 poort eraf slopen en dan alles direct solderen, maar ik zou dan een XH male erop zetten als connector, zodat je het nog kan loskoppelen.
Als je wil weten welke lijn CAN_H en welke CAN_L zijn, dan moet je denk ik even met de multimeter aan de slag.

[ Voor 74% gewijzigd door ocf81 op 20-09-2024 17:16 ]

[Leviathius]

ocf81 schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 17:05:
Als je wil weten welke lijn CAN_H en welke CAN_L zijn, dan moet je denk ik even met de multimeter aan de slag.

@KevinSetz Hier kan ik je al antwoord op geven. Geel is high en groen is low.

Bij mijn voron build zat een groen blokje waar een JST stekkertje aan vast zat. Dat maakte het een stuk makkelijker. Die JST prikte je dan gewoon in het bordje (Manta M8p in mijn geval).

[pwillemske]

Iemand een goed adresje voor Gates riemen? Ik ben op zoek naar closed loop GT2 riem 152mm voor de Micron R1 Beta. Ik heb originele liggen maar die zijn 188mm (voor de niet beta).

Denk niet dat er met de aliexpress riemen iets mis is maar zou graag originele Gates gebruiken.

[ocf81]

pwillemske schreef op donderdag 26 september 2024 @ 19:21:
Iemand een goed adresje voor Gates riemen? Ik ben op zoek naar closed loop GT2 riem 152mm voor de Micron R1 Beta. Ik heb originele liggen maar die zijn 188mm (voor de niet beta).

Denk niet dat er met de aliexpress riemen iets mis is maar zou graag originele Gates gebruiken.

152mm is echt zeldzaam, zo blijkt. Zowat de enige toko's die ik heb kunnen vinden zijn Filatstruder. en RobotDigg Dus dan ben je wel weer met de Douane in de weer.

[ Voor 8% gewijzigd door ocf81 op 27-09-2024 00:40 ]

[pwillemske]

@ocf81 Ja kwam er ook achter dat dit geen handige maat is in het ontwerp. Dan zal ik wat op ali moeten bestellen.

[wally1987]

ocf81 schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 00:37:
[...]

152mm is echt zeldzaam, zo blijkt. Zowat de enige toko's die ik heb kunnen vinden zijn Filatstruder. en RobotDigg Dus dan ben je wel weer met de Douane in de weer.

@pwillemske Contact opnemen met een van de verkopers en vragen of het via de reguliere post kan?

Maar, via ali bestellen is dan wel sneller denk ik.

[ Voor 5% gewijzigd door wally1987 op 30-09-2024 20:19 ]

[ocf81]

wally1987 schreef op maandag 30 september 2024 @ 19:40:
[...]

Contact opnemen met een van de verkopers en vragen of het via de reguliere post kan?

Dat mag degene die het gaat kopen doen

[pwillemske]

Iemand een adresje voor printoppervlakken? Ik ben op zoek naar maat 180x180 en 310x310. Heb die van 3DJake op het oog maar zover ik kan zien zijn dat gewoon platen van ome ali.

Ik heb nu een originele RatRig plaat maar deze is versleten. Voor de 180x180 heb ik nog niks.

[ocf81]

pwillemske schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 18:39:
Iemand een adresje voor printoppervlakken? Ik ben op zoek naar maat 180x180 en 310x310. Heb die van 3DJake op het oog maar zover ik kan zien zijn dat gewoon platen van ome ali.

Ik heb nu een originele RatRig plaat maar deze is versleten. Voor de 180x180 heb ik nog niks.

HTA 3D wellicht? Maar voor zover ik dat zo 1-2-3 ik kan zien ontloopt dat 3D Jake niet heel veel qua prijzen. Je kan er ook op maat gemaakte verenstalen plaatjes bestellen, in combinatie met een soort buildtak achtige hechtingslaag maar dan zit er geen tab aan om hem makkelijk los te trekken. Je kan er natuurlijk voor kiezen een andere maat op te geven waarmee je wat overhang creëert.

[ Voor 30% gewijzigd door ocf81 op 08-10-2024 20:58 ]

[pwillemske]

@ocf81 Die losse plaat is misschien wel wat. Heb in het verleden buildtak gebruikt en was daar erg tevreden over. Bedankt voor de tip!

[rinkel]

pwillemske schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 18:39:
Iemand een adresje voor printoppervlakken? Ik ben op zoek naar maat 180x180 en 310x310. Heb die van 3DJake op het oog maar zover ik kan zien zijn dat gewoon platen van ome ali.

Ik heb nu een originele RatRig plaat maar deze is versleten. Voor de 180x180 heb ik nog niks.

Past de plaat van een Prusa Mini of de Bambu A1 mini niet?
Beide erg goeie platen, wellicht wel wat aan de prijs.

De plaat van een K1 is volgens mij 310x315, ik weet niet of dat past, maar HoneyBadger heeft erg goeie. Ik heb deze gekocht voor mijn Voron bij 3do.eu.

[ Voor 13% gewijzigd door rinkel op 08-10-2024 21:51 ]

[pwillemske]

rinkel schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 21:49:
[...]

Past de plaat van een Prusa Mini of de Bambu A1 mini niet?
Beide erg goeie platen, wellicht wel wat aan de prijs.

Ja inderdaad, zat al naar de Prusa platen te kijken. Alleen nog een magnetische basis die relatief hoge temperatuur aan kan (meeste gaan maar tot 80 graden). Ik wil graag 100+ graden ivm type filament.

[rinkel]

pwillemske schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 21:51:
[...]


Ja inderdaad, zat al naar de Prusa platen te kijken. Alleen nog een magnetische basis die relatief hoge temperatuur aan kan (meeste gaan maar tot 80 graden). Ik wil graag 100+ graden ivm type filament.

Dan kan ik die van HoneyBadger aanraden, die gebruik ik regelmatig op 100 op mijn Voron

[rinkel]

pwillemske schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 21:51:
[...]


Ja inderdaad, zat al naar de Prusa platen te kijken. Alleen nog een magnetische basis die relatief hoge temperatuur aan kan (meeste gaan maar tot 80 graden). Ik wil graag 100+ graden ivm type filament.

Ik heb nog een goeie buildplate gevonden, deze heb ik ook op mijn voron: LDO Darkrock. Ik zag toevallig net dat deze er ook in 185x185 is.
Levendigs (NL) verkoopt ze.

[Pixelmagic]

rinkel schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 00:09:
[...]

Ik heb nog een goeie buildplate gevonden, deze heb ik ook op mijn voron: LDO Darkrock. Ik zag toevallig net dat deze er ook in 185x185 is.
Levendigs (NL) verkoopt ze.

Ervaring met die zaak ? Paar keer voorbij zien komen terwijl ik naar spul zocht, maar bijzondere naam met .com dus niet direct op de vertrouwd lijst. Begin beetje moe te worden van dropshippers namelijk.

[iMars]

Pixelmagic schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 14:41:
[...]


Ervaring met die zaak ? Paar keer voorbij zien komen terwijl ik naar spul zocht, maar bijzondere naam met .com dus niet direct op de vertrouwd lijst. Begin beetje moe te worden van dropshippers namelijk.

Ik heb daar mijn Leviathan en Nitehawk besteld, prima zaak, snel geleverd en gewoon bon btw.

[Rmg]

Pixelmagic schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 14:41:
[...]


Ervaring met die zaak ? Paar keer voorbij zien komen terwijl ik naar spul zocht, maar bijzondere naam met .com dus niet direct op de vertrouwd lijst. Begin beetje moe te worden van dropshippers namelijk.

Heb daar Sock-X's besteld ooit, die werden op de fiets bezorgd Lokale zaak aan de rand van Eindhoven.

[iMars]

Pixelmagic schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 14:41:
[...]


Ervaring met die zaak ? Paar keer voorbij zien komen terwijl ik naar spul zocht, maar bijzondere naam met .com dus niet direct op de vertrouwd lijst. Begin beetje moe te worden van dropshippers namelijk.

Als extra toevoeging, ik kreeg een mail van hun met daarin een naam, achternaam Levendig, dus daar je bedrijfsnaam op baseren is niet zo gek, heb ik ook gedaan

[rinkel]

Pixelmagic schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 14:41:
[...]


Ervaring met die zaak ? Paar keer voorbij zien komen terwijl ik naar spul zocht, maar bijzondere naam met .com dus niet direct op de vertrouwd lijst. Begin beetje moe te worden van dropshippers namelijk.

Ik heb er een aantal keer besteld, prima zaak. Soms duurt het een paar dagen voordat het verzonden wordt.
Eergister nog wat dingen voor de Bambu besteld (ook die plaat nogmaals overigens), zijn vandaag verzonden.

Hij is vooral bekend vanwege zijn custom siliconen nozzle socks.

[ Voor 5% gewijzigd door rinkel op 11-10-2024 16:28 ]

[Boullie]

Pixelmagic schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 14:41:
[...]


Ervaring met die zaak ? Paar keer voorbij zien komen terwijl ik naar spul zocht, maar bijzondere naam met .com dus niet direct op de vertrouwd lijst. Begin beetje moe te worden van dropshippers namelijk.

Al een paar keer stuff voor mijn prusa M3/4/S besteld zoals hotends, socks en thermistors/heaters.
Leveren rap en voor een goeie prijs. Brievenbuspakje is zelfs maar €2,75 verzendkosten.

[ Voor 5% gewijzigd door Boullie op 11-10-2024 19:31 ]

[wim62]

Prima leverancier Ik bestel er de onderdelen voor mijn prusa mk4 , anders moet het uit Tsjechië komen

[Bezulba]

wim62 schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 11:04:
Prima leverancier Ik bestel er de onderdelen voor mijn prusa mk4 , anders moet het uit Tsjechië komen

En dat is er binnen 2-3 dagen voor dezelfde verzendkosten als binnen Nederland. Ik haal het dus wel direct bij Prusa.

[Boullie]

Bezulba schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 11:34:
[...]

En dat is er binnen 2-3 dagen voor dezelfde verzendkosten als binnen Nederland. Ik haal het dus wel direct bij Prusa.

Ligt er wel een beetje aan wat je moet hebben.
Thermistor en heater zijn €2,60 per stuk duurder als je bij levendigs de bundel koopt.
Nextruder heaterblock is €14,69 bij Prusa en €7,95 bij Levendigs.
Verzendkosten bij Prusa zijn minimaal €11,-(DPD).
Al bij al ben je bij Prusa €50,87 kwijt voor een hotend met heater en thermistor(geen nozzle) en bij Levendigs €30,65.
Het scheelt dus op sommige onderdelen nogal veel om daar te bestellen.

[_Eend_]

iMars schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 15:58:
[...]

Als extra toevoeging, ik kreeg een mail van hun met daarin een naam, achternaam Levendig, dus daar je bedrijfsnaam op baseren is niet zo gek, heb ik ook gedaan

Zijn naam staat ook gewoon op de site https://levendigs.com/nl/pages/about-us

[ocf81]

Bezulba schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 11:34:
[...]

En dat is er binnen 2-3 dagen voor dezelfde verzendkosten als binnen Nederland. Ik haal het dus wel direct bij Prusa.

De laatste tijd komt het zo af en toe voor dat er wat vertraging is tussen het moment dat de betaling verwerkt is en dat ze het ook daadwerkelijk opsturen. Ik heb nu een bestelling lopen die een week op de plank is blijven liggen, ondanks dat de webshop vermeldde dat de bestelde onderdelen en filament op voorraad zouden zijn.

Maar ik bestel, ondanks dat er zo af en toe vertragingen optreden, ook gewoon bij Prusa zelf.

Maar zoals @Boullie ook al aangeeft is het wel een beetje duur soms. Ik bestel ook alleen wat ik nodig heb voor mijn SL1S en MK3.5 bij Prusa, de rest haal ik elders.

[ Voor 11% gewijzigd door ocf81 op 12-10-2024 12:38 ]

[Boullie]

ocf81 schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 12:30:
[...]

De laatste tijd komt het zo af en toe voor dat er wat vertraging is tussen het moment dat de betaling verwerkt is en dat ze het ook daadwerkelijk opsturen. Ik heb nu een bestelling lopen die een week op de plank is blijven liggen, ondanks dat de webshop vermeldde dat de bestelde onderdelen en filament op voorraad zouden zijn.

Maar ik bestel, ondanks dat er zo af en toe vertragingen optreden, ook gewoon bij Prusa zelf.

Maat zoals @Boullie ook al aangeeft is het wel een beetje duur soms. Ik bestel ook alleen wat ik nodig heb voor mijn SL1S en MK3.5 bij Prusa, de rest haal ik elders.

Ik ben zelf te lui om de nozzle iedere keer te wisselen en op correcte nM te zetten dus bestel nu gewoon een hele hotend zodat ik die in 1x kan wisselen. Heb er nu al 2 voor mijn diamond backs in .4 en .6mm en had er weer 1 nodig voor de CHT nozzle die bij de MMU3 kwam. Dus scheelt me al minimaal 40 euro tot nu toe.
Had ook liever bij Prusa besteld maar dat vindt ik wel een beetje gortig voor het zelfde materiaal.

[ocf81]

Boullie schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 12:39:
[...]

Ik ben zelf te lui om de nozzle iedere keer te wisselen en op correcte nM te zetten dus bestel nu gewoon een hele hotend zodat ik die in 1x kan wisselen. Heb er nu al 2 voor mijn diamond backs in .4 en .6mm en had er weer 1 nodig voor de CHT nozzle die bij de MMU3 kwam. Dus scheelt me al minimaal 40 euro tot nu toe.
Had ook liever bij Prusa besteld maar dat vindt ik wel een beetje gortig voor het zelfde materiaal.

Is een Revo dan geen oplossing voor jou?

[Boullie]

ocf81 schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 12:42:
[...]

Is een Revo dan geen oplossing voor jou?

Dan mag ik al mijn nozzles weer gaan verkopen en nieuwe kopen. Wordt een beetje duur op die manier.

Edit: Check net effe wat die diamondback revo's kosten en die zijn bij E3D 150 pond per stuk. Das een kleine 200 euro voor verzenden en importkosten.

[ Voor 23% gewijzigd door Boullie op 12-10-2024 12:48 ]

[ocf81]

Boullie schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 12:45:
[...]

Dan mag ik al mijn nozzles weer gaan verkopen en nieuwe kopen. Wordt een beetje duur op die manier.

Ja, het kost wel wat geld, maar het gemak dat die dingen brengen is echt enorm.

[ocf81]

Vraagje omtrent het spul dat je bij de Prusa MK3 om de kabels die naar het bed en de printkop doet. Wat voor spul is het precies en waar kan je dat los kopen?

[Boullie]

ocf81 schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 00:53:
Vraagje omtrent het spul dat je bij de Prusa MK3 om de kabels die naar het bed en de printkop doet. Wat voor spul is het precies en waar kan je dat los kopen?

Wat het is, geen idee. Vind het online onder de naam zelfsluitende vlechtkous, zelfsluitende kabelmantel en woven cable wrap.

[pwillemske]

ocf81 schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 00:53:
Vraagje omtrent het spul dat je bij de Prusa MK3 om de kabels die naar het bed en de printkop doet. Wat voor spul is het precies en waar kan je dat los kopen?

Je bedoelt kabelspiraal?
https://www.123-3d.nl/123...5-meter-i6468-t15106.html

[Boullie]

pwillemske schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 10:07:
[...]


Je bedoelt kabelspiraal?
https://www.123-3d.nl/123...5-meter-i6468-t15106.html

Hij bedoelt volgens mij dit:
https://www.cable-enginee...echtkous-roundit2000.html

[_Eend_]

Boullie schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 10:06:
[...]

Wat het is, geen idee. Vind het online onder de naam zelfsluitende vlechtkous, zelfsluitende kabelmantel en woven cable wrap.

Het wordt ook wel kabelkous genoemd.

Maar zo'n beetje iedere online shop heeft weer een andere naam voor het spul zo te zien

[ocf81]

Boullie schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 10:10:
[...]

Hij bedoelt volgens mij dit:
https://www.cable-enginee...echtkous-roundit2000.html

Ja! Dank je voor de link.

pwillemske schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 10:07:
[...]


Je bedoelt kabelspiraal?
https://www.123-3d.nl/123...5-meter-i6468-t15106.html

Nee, ik bedoelde dat spul waar @Boullie naar linkt. Ik hoop dat het wat minder gevoelig is voor kabelbreuken dan een kabelketting.

[ Voor 40% gewijzigd door ocf81 op 14-10-2024 20:13 ]

[KevinSetz]

Beste ik kom er niet meer uit ik heb alles goed in mijn printer.cfg denk ik maar krijg elke keer een error als ik mijn btt eddy probeer te calibreren



Hardware die ik gebruik:
BTT Manta m8p V2.0
BTT Eddy USB Probe
Printer: ZeroG

mijn bed kan prima omlaag en omhoog als ik de endstop verander in een switch end-stop

Mijn printer.cfg:

code:

[include mainsail.cfg]
########################################
# Printer & MCU 
########################################

[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32h723xx_33003F000951313339373836-if00

[printer]
kinematics: corexy
max_velocity: 300
max_accel: 4000             #Max 4000
max_z_velocity: 15          #Max 15 for 12V TMC Drivers, can increase for 24V
max_z_accel: 350
square_corner_velocity: 5.0

########################################
# Motors
########################################

[stepper_x]
step_pin: PE2
dir_pin: PE1
enable_pin: !PE4
microsteps: 16
rotation_distance: 40
endstop_pin: ^PF3
position_endstop: 25
position_max: 375
homing_speed: 100

[stepper_y]
step_pin: PE6
dir_pin: PE5
enable_pin: !PC14
microsteps: 16
rotation_distance: 40
endstop_pin: ^PF4
position_endstop: 25
position_max: 375
homing_speed: 100

[stepper_z]
step_pin: PB8
dir_pin: !PB7
enable_pin: !PE0
microsteps: 32
rotation_distance: 4
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
#position_endstop: 0
position_max: 400
position_min: -45
homing_speed: 8.0
second_homing_speed: 3
full_steps_per_rotation: 200  #set to 200 for 1.8 degree stepper

# Motor4
# The M8P only has 4 heater outputs which leaves an extra stepper
# This can be used for a second Z stepper, dual_carriage, extruder co-stepper,
# or other accesory such as an MMU
#[stepper_]
#step_pin: PD3
#dir_pin: PD2
#enable_pin: !PD5
#endstop_pin: PC0
#...

[stepper_z1]
step_pin: PG13
dir_pin: !PG12
enable_pin: !PG15
microsteps: 32
rotation_distance: 4
full_steps_per_rotation: 200  #set to 200 for 1.8 degree stepper

# Motor6
#step_pin: PA10
#dir_pin: PA14
#enable_pin: !PA15
#microsteps: 16

[stepper_z2]
step_pin: PD4
dir_pin: !PD3
enable_pin: !PD6
microsteps: 32
rotation_distance: 4
full_steps_per_rotation: 200  #set to 200 for 1.8 degree stepper

# Motor8
#step_pin: PD8
#dir_pin: PC6
#enable_pin: !PC7
#microsteps: 16


########################################
# TMC2209 configuration
########################################

[tmc2209 stepper_x]
uart_pin: PC13
interpolate: False
run_current: 1.2
sense_resistor: 0.110
stealthchop_threshold: 0

[tmc2209 stepper_y]
uart_pin: PE3
interpolate: False
run_current: 1.2
sense_resistor: 0.110
stealthchop_threshold: 0

[tmc2209 stepper_z]
uart_pin: PB9
interpolate: False
run_current: 1.2
sense_resistor: 0.110
stealthchop_threshold: 0

#[tmc2209 motor4]
#uart_pin: PD4
##diag_pin: PC0
#run_current: 0.650
#stealthchop_threshold: 999999

[tmc2209 stepper_z1]
uart_pin: PG14
interpolate: False
run_current: 1.2
sense_resistor: 0.110
stealthchop_threshold: 0

#[tmc2209 motor6]
#uart_pin: PF8
#run_current: 0.800
#stealthchop_threshold: 999999

[tmc2209 stepper_z2]
uart_pin: PD5
interpolate: False
run_current: 1.2
sense_resistor: 0.110
stealthchop_threshold: 0

#[tmc2209 motor8]
#uart_pin: PD10
#run_current: 0.800
#stealthchop_threshold: 999999


[board_pins]
aliases:
    # EXP1 header
    EXP1_1=PE9, EXP1_2=PE10,
    EXP1_3=PE11, EXP1_4=PE12,
    EXP1_5=PE13, EXP1_6=PE14,    # Slot in the socket on this side
    EXP1_7=PE15, EXP1_8=PB10,
    EXP1_9=<GND>, EXP1_10=<5V>,

    # EXP2 header
    EXP2_1=PB14, EXP2_2=PB13,
    EXP2_3=PF7, EXP2_4=PB12,
    EXP2_5=PE7, EXP2_6=PB11,      # Slot in the socket on this side
    EXP2_7=PE8, EXP2_8=<RST>,
    EXP2_9=<GND>, EXP2_10=<NC>

# The MCU section only applies to the Eddy USB. For Eddy Coil you will use the MCU name of the toolboard that you connected the Eddy Coil to.
[mcu eddy]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_5044340310C1A71C-if00

[temperature_sensor btt_eddy_mcu]
sensor_type: temperature_mcu # Sets the type of sensor for Klipper to read
sensor_mcu: eddy # Sets the MCU of the eddy probe tempereature sensor
min_temp: 10 # Sets the minimum tempereature for eddys tempereature sensor to operate
max_temp: 100 # Sets the maximum tempereature for eddys tempereature sensor to operate

[probe_eddy_current btt_eddy]
sensor_type: ldc1612
z_offset: 2.5
#i2c_address:
i2c_mcu: eddy  # This value is good for the Eddy USB but would need to be adjusted for the Eddy Coil according to the MCU you have used.
i2c_bus: i2c0f # This value is good for the Eddy USB but would need to be adjusted for the Eddy Coil according to the I2C bus you have used.
# Measure the offsets below using the method described here: https://www.klipper3d.org/Probe_Calibrate.html#calibrating-probe-x-and-y-offsets
# For a standard Voron stealthburner X carriage mount there should be no need to change the defaults below.
x_offset: 0
y_offset: 21.42

# This section is only relevant for Eddy USB. Comment it out for Eddy Coil.
[temperature_probe btt_eddy]
sensor_type: Generic 3950
sensor_pin: eddy:gpio26
horizontal_move_z: 2

[bed_mesh]
horizontal_move_z: 2
speed: 200
# For the mesh dimensions below, the coordinates need to be reachable by the center of the probe. To calculate coordinates that will work, use the formula below:
# mesh x min = position_min_x + greater_of (15mm or x_offset) <--- in this term, only consider the x offset if it is positive, ignore if negative.
# mesh y min = position_min_y + greater_of (15mm or y_offset) <--- in this term, only consider the y offset if it is positive, ignore if negative.
# mesh x max = position_max_x - greater_of (15mm or |x_offset|) <--- in this term, only consider the x offset if it is negative, ignore if positive.
# mesh y max = position_max_y - greater_of (15mm or |y_offset|) <--- in this term, only consider the y offset if it is negative, ignore if positive.
# Example: Consider that you have a 300 x 300 bed with the max x and y positions being 300 and the min being 0. Your probe offsets are -20 for X and 10 for Y
# For mesh x min we ignore the x offset term because it is negative. Therefore mesh x min = 15
# For mesh y min we do not ignore the y offset term because it is positive but it is less than 15 so we use 15. Therefore mesh y min = 15
# For mesh x max we do not ignore the x offset term because it is negative. It is also greater than 15. Therefore mesh x max = 280
# For mesh y max we ignore the y offset term because it is positive but it is less than 15 so we use 15. Therefore mesh y max = 285
# The final result would be mesh_min: 15, 15 mesh_max: 280, 285
mesh_min: 10, 10  # modify these according to the above guide. If the probe cannot reach then you will get a klipper error when trying to scan a bed mesh.
mesh_max: 220, 220 # modify these according to the above guide. If the probe cannot reach then you will get a klipper error when trying to scan a bed mesh.
probe_count: 9, 9
algorithm: bicubic
#scan_overshoot: 8  #uncomment this section if you still have room left over on the X axis for some scan overshoot to product smoother movements and more accurate scanning. Uncommenting this should be fine if you are using a standard voron mount.

# Uncomment this if you are using Eddy as the probe AND the homing endstop
[safe_z_home]
home_xy_position: 150, 150 # Choose an X,Y position that is in the center of your bed. For a 300x300 machine that will be 150, 150. Use the same principle to calculate your bed center.
z_hop: 10
z_hop_speed: 25
speed: 200

###############################Macros and related################################
#This secton contains macros and related config sections. Some should be used, others are optional. Read the comment above each one to find out whether or not to uncomment it for your installation.


# Uncomment this if you are using Eddy as the probe AND the homing endstop AND would like to use the beta z-offset control
[save_variables]
filename: ~/printer_data/config/variables.cfg



# Uncomment this if you are using Eddy as the probe AND the homing endstop
[force_move]
enable_force_move: True # Allows a user to move the z axis down if they have no other means of homing Z and need to calibrate the Eddy.



# Uncomment this if you are using Eddy as the probe AND the homing endstop AND would like to use the beta z-offset control
[delayed_gcode RESTORE_PROBE_OFFSET]
initial_duration: 1.
gcode:
  {% set svv = printer.save_variables.variables %}
  {% if not printer["gcode_macro SET_GCODE_OFFSET"].restored %}
    SET_GCODE_VARIABLE MACRO=SET_GCODE_OFFSET VARIABLE=runtime_offset VALUE={ svv.nvm_offset|default(0) }
    SET_GCODE_VARIABLE MACRO=SET_GCODE_OFFSET VARIABLE=restored VALUE=True
  {% endif %}



# Uncomment this if you are using Eddy as the probe AND the homing endstop
# Take note of the lines that should only be used if you have a KNOMI installed.
[gcode_macro G28]
rename_existing: G28.1
gcode:
  #SET_GCODE_VARIABLE MACRO=_KNOMI_STATUS VARIABLE=homing VALUE=True # Uncomment this if using a KNOMI and then remove the G28 macro from the KNOMI.cfg
  G28.1 {rawparams}
  {% if not rawparams or (rawparams and 'Z' in rawparams) %}
    PROBE
    SET_Z_FROM_PROBE
  {% endif %}
  #SET_GCODE_VARIABLE MACRO=_KNOMI_STATUS VARIABLE=homing VALUE=False # Uncomment this if using a KNOMI and then remove the G28 macro from the KNOMI.cfg



# Uncomment this if you are using Eddy as the probe AND the homing endstop
[gcode_macro SET_Z_FROM_PROBE]
gcode:
    {% set cf = printer.configfile.settings %}
    SET_GCODE_OFFSET_ORIG Z={printer.probe.last_z_result - cf['probe_eddy_current btt_eddy'].z_offset + printer["gcode_macro SET_GCODE_OFFSET"].runtime_offset}
    G90
    G1 Z{cf.safe_z_home.z_hop}


# Uncomment this if you are using Eddy as the probe AND the homing endstop AND would like to use the beta z-offset control
[gcode_macro Z_OFFSET_APPLY_PROBE]
rename_existing: Z_OFFSET_APPLY_PROBE_ORIG
gcode:
  SAVE_VARIABLE VARIABLE=nvm_offset VALUE={ printer["gcode_macro SET_GCODE_OFFSET"].runtime_offset }



# Uncomment the lines in this macro if you are using Eddy as the probe AND the homing endstop AND would like to use the beta z-offset control
[gcode_macro SET_GCODE_OFFSET]
rename_existing: SET_GCODE_OFFSET_ORIG
variable_restored: False  # Mark whether the var has been restored from NVM
variable_runtime_offset: 0
gcode:
  {% if params.Z_ADJUST %}
    SET_GCODE_VARIABLE MACRO=SET_GCODE_OFFSET VARIABLE=runtime_offset VALUE={ printer["gcode_macro SET_GCODE_OFFSET"].runtime_offset + params.Z_ADJUST|float }
  {% endif %}
  {% if params.Z %} 
    {% set paramList = rawparams.split() %}
    {% for i in range(paramList|length) %}
      {% if paramList[i]=="Z=0" %}
        {% set temp=paramList.pop(i) %}
        {% set temp="Z_ADJUST=" + (-printer["gcode_macro SET_GCODE_OFFSET"].runtime_offset)|string %}
        {% if paramList.append(temp) %}{% endif %}
      {% endif %}
    {% endfor %}
    {% set rawparams=paramList|join(' ') %}
    SET_GCODE_VARIABLE MACRO=SET_GCODE_OFFSET VARIABLE=runtime_offset VALUE=0
  {% endif %}
  SET_GCODE_OFFSET_ORIG { rawparams }



# This macro automates a lot of the frequency mapping process and simplifies the steps significantly.
[gcode_macro PROBE_EDDY_CURRENT_CALIBRATE_AUTO]
gcode:
  BED_MESH_CLEAR
  G28 X Y
  G90 # Abs positioning
  G1 X{ printer.toolhead.axis_maximum.x/2 } Y{ printer.toolhead.axis_maximum.y/2 } F6000
  {% if 'z' not in printer.toolhead.homed_axes %}
    SET_KINEMATIC_POSITION Z={ printer.toolhead.axis_maximum.z-1 } # Allows the user to work it down until it touches.
  {% endif %}
  PROBE_EDDY_CURRENT_CALIBRATE {rawparams}



#This macro is optional but useful if you want to run a rapid scan before each print. Simply uncomment it and add BED_MESH_SCAN to your print start code.
#[gcode_macro BED_MESH_CALIBRATE]
#rename_existing: BTT_BED_MESH_CALIBRATE
#gcode:
#  SET_GCODE_VARIABLE MACRO=_KNOMI_STATUS VARIABLE=probing VALUE=True #Only uncomment this line if using a KNOMI and then remove the BED_MESH_CALIBRATE macro from KNOMI.cfg
#  BTT_BED_MESH_CALIBRATE METHOD=rapid_scan
#  SET_GCODE_VARIABLE MACRO=_KNOMI_STATUS VARIABLE=probing VALUE=False #Only uncomment this line if using a KNOMI and then remove the BED_MESH_CALIBRATE macro from KNOMI.cfg

[ Voor 0% gewijzigd door SA007 op 18-10-2024 21:16 . Reden: [quote] voor uitklapbare code :) ]

[ocf81]

@KevinSetz Ik heb vandaag even geen zin om heel lang naar configuraties en logs te turen (sorry), en ik ben bovendien niet echt thuis in Klipper (ik gebruik zelf Prusa en RepRap FW) maar de fout lijkt aan te geven dat je eerst je Z-as moet kalibreren/peilen voordat je deze mag bewegen. Is er in Klipper geen instelling of g-code die in een macro kan worden gestopt waarmee je deze beperking kan opheffen of dat je de eddy als z-probe kan instellen, zodat je om deze fout heen kan werken?

[ Voor 5% gewijzigd door ocf81 op 18-10-2024 11:28 ]

[haarbal]

Als bewegen genoeg is kan je gewoon G92 gebruiken.

[gastje01]

Ik ben ook bezig met een ‘zelfbouw’ printer, gestrand HyperCube project gekocht van een andere Tweaker en beetje bij beetje is er voortgang. De printer is voorzien van MGN rails en alles loopt/beweegt soepel. Wanneer ik bijvoorbeeld een bed mesh maak, maken de riemen/printer nogal veel geluid, stukken meer dan mijn Ender3.

Ik heb al pogingen gedaan om de riemen recht uit te lijnen zodat ze overal mooi in het midden over de wieltjes lopen, maar dat maakt amper verschil. Riemen spannen/ontspannen geeft wel iets van resultaat, maar ik weet niet hoe vast/los alles moet, eerste CoreXY printer. Hoe weet ik welke spanning ik nodig heb en hoe maak ik ‘m stiller?

[pwillemske]

In welke zin maken de riemen/printer meer geluid? Dit kan echt alles zijn van stappenmotor(aansturing) tot een gaar lagertje. Anders een filmpje maken (of een voorbeeld op internet) maakt het een stuk duidelijker.

[gastje01]

pwillemske schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 19:25:
In welke zin maken de riemen/printer meer geluid? Dit kan echt alles zijn van stappenmotor(aansturing) tot een gaar lagertje. Anders een filmpje maken (of een voorbeeld op internet) maakt het een stuk duidelijker.

YouTube: Corexy Pulley/ Belt Noise komt er het meest bij in de buurt. Bij snelle bewegingen is het iets minder, maar nog steeds aanwezig.

[pwillemske]

Klinkt voor mij alsof de riemen happen op de randen van de lagertjes en daardoor beginnen te stuiteren. Ik heb dat bij mijn corexy ook een beetje en ik dacht altijd dat dit aan de kwaliteit van mijn geprinte onderdelen lag.

Heb wel eens gelezen dat lagere kwaliteit riemen "scheef" afgesneden zijn en ook voor dit probleem kan zorgen. Heb je de riemen en/of pulley's zelf gekocht?

[rinkel]

KevinSetz schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 21:47:
Beste ik kom er niet meer uit ik heb alles goed in mijn printer.cfg denk ik maar krijg elke keer een error als ik mijn btt eddy probeer te calibreren

[Afbeelding]

Hardware die ik gebruik:
BTT Manta m8p V2.0
BTT Eddy USB Probe
Printer: ZeroG

mijn bed kan prima omlaag en omhoog als ik de endstop verander in een switch end-stop

Mijn printer.cfg:

[...]

In je calibratie macro als eerste home gebruiken, en eventueel absolute position:
G28
G90

Edit, zie dat je die al hebt staan.

[gastje01]

pwillemske schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 19:40:
Klinkt voor mij alsof de riemen happen op de randen van de lagertjes en daardoor beginnen te stuiteren. Ik heb dat bij mijn corexy ook een beetje en ik dacht altijd dat dit aan de kwaliteit van mijn geprinte onderdelen lag.

Heb wel eens gelezen dat lagere kwaliteit riemen "scheef" afgesneden zijn en ook voor dit probleem kan zorgen. Heb je de riemen en/of pulley's zelf gekocht?

Nee, die zaten er al bij (met geprinte onderdelen). Bedoel je dan dat de ‘tandjes’ van de riem niet netjes in de gaten in de pulleys vallen?

[pwillemske]

Nee dat de rand van de zijkant schuurt over het vlakke gedeelte van de pulley. Door de “schuine” snede wordt de riem steeds naar beneden of boven gedrukt en daardoor wordt er kracht op gezet.

Bij mij zie ik de riem ook omhoog en omlaag bewegen als de printer bezig is. Heb me er nooit echt aan gestoord maar zie aan de randjes van de riemen dat deze schuren.

Ik geloof niet zozeer dat het profiel van de riemen en de pulleys voor problemen zorgen, tenzij de riem echt flink uitgerekt is maar dat kan eigenlijk niet zo snel. Of de riem moet van écht slechte kwaliteit zijn.

[kaasaanfiets]

Als ik een 2e hands printer wil aanschaffen, hoeveel uren zijn dan veel 200 / 400 / 1000+?
En heeft veel? Draaiuren invloed op de werking ?

In dit geval zoek ik specifiek een bambu lab printer.

[ocf81]

kaasaanfiets schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 17:06:
Als ik een 2e hands printer wil aanschaffen, hoeveel uren zijn dan veel 200 / 400 / 1000+?
En heeft veel? Draaiuren invloed op de werking ?

In dit geval zoek ik specifiek een bambu lab printer.

Dat ligt geheel aan de staat van onderhoud. Bij een open source printer is 5000 peanuts, mits goed onderhouden.
Maar in het geval van een BL is meer dan 5000 te veel, dan zijn ze op. Die dingen zijn niet ontworpen om goed onderhoud mogelijk te maken. BL verwacht dat je gewoon de schaapachtige consument bent die een nieuwe koopt.
Koop een Prusa als je een printer wil die goed is én goed te onderhouden is.
Een niet goed onderhouden printer gaat vaak minder mooi printen, maar gaat niet heel snel stuk. Als je dan de juiste onderdelen vervangt is alles weer oké.

Om een beeld te geven over wat veel/weinig is: Ik print met horten en stoten, om het zo maar uit te drukken. Als ik een project heb staan de printers een paar dagen vol aan, vaak bijna 24 uur per dag. Soms ben ik er niet of lig ik te slapen als een print gereed is, waardoor de utilisatie dan niet volledig is, Je moet er ook rekening mee houden dat een print ook gewoon een paar uur duurt, en de wat grotere prints zelfs één of meerdere dagen. (op een MK3.5) Uren gaan soms dus peilsnel omhoog. Soms print ik een week of 2 à 3 niet. Maar alles is afhankelijk van je gebruik. voor jou kan meer dan 200 uur per jaar wellicht veel zijn. Overigens zou ik eeder de metriek cm³ filament hanteren, want dat geeft een beter te vergelijken beeld tussen printers. Een een snellere printer slijt ook sneller, maar spuit ook meer volume filament per uur op. Een afgeleide van cm³ is de lengte aan filament die de printer verwerkt heeft.

Zaken die onderhoudsgevoelig zijn:

• Lagers
• Tandwielen en moeren voor aandrijfschroeven
• Riemen
• Ventilatoren

Indien verkeerd gebruikt:

• Printoppervlakken
• Spuitmonden

[ Voor 39% gewijzigd door ocf81 op 28-10-2024 20:35 ]

[ocf81]

BTW, als er mensen zijn die graag een Categorie voor 3D-printer accesoires en upgrades? in de pricewatch willen, reageer daar dan even

[ Voor 10% gewijzigd door ocf81 op 28-10-2024 18:08 ]

[mphilipp]

Ik was ooit bezig met een ZeroG Hydra build, maar ik liep tegen de grenzen van mijn skills aan. De boel is dus weer gestript en de onderdelen staan te koop.
Altijd handig voor wie een Voron wil gaan bouwen, want de onderdelen zijn vrijwel hetzelfde.

[iMars]

ocf81 schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 17:19:
[...]

Dat ligt geheel aan de staat van onderhoud. Bij een open source printer is 5000 peanuts, mits goed onderhouden.
Maar in het geval van een BL is meer dan 5000 te veel, dan zijn ze op. Die dingen zijn niet ontworpen om goed onderhoud mogelijk te maken. BL verwacht dat je gewoon de schaapachtige consument bent die een nieuwe koopt.
Koop een Prusa als je een printer wil die goed is én goed te onderhouden is.
Een niet goed onderhouden printer gaat vaak minder mooi printen, maar gaat niet heel snel stuk. Als je dan de juiste onderdelen vervangt is alles weer oké.

Om een beeld te geven over wat veel/weinig is: Ik print met horten en stoten, om het zo maar uit te drukken. Als ik een project heb staan de printers een paar dagen vol aan, vaak bijna 24 uur per dag. Soms ben ik er niet of lig ik te slapen als een print gereed is, waardoor de utilisatie dan niet volledig is, Je moet er ook rekening mee houden dat een print ook gewoon een paar uur duurt, en de wat grotere prints zelfs één of meerdere dagen. (op een MK3.5) Uren gaan soms dus peilsnel omhoog. Soms print ik een week of 2 à 3 niet. Maar alles is afhankelijk van je gebruik. voor jou kan meer dan 200 uur per jaar wellicht veel zijn. Overigens zou ik eeder de metriek cm³ filament hanteren, want dat geeft een beter te vergelijken beeld tussen printers. Een een snellere printer slijt ook sneller, maar spuit ook meer volume filament per uur op. Een afgeleide van cm³ is de lengte aan filament die de printer verwerkt heeft.

Zaken die onderhoudsgevoelig zijn:

• Lagers
• Tandwielen en moeren voor aandrijfschroeven
• Riemen
• Ventilatoren

Indien verkeerd gebruikt:

• Printoppervlakken
• Spuitmonden

Dit dus! Bij mij staan meerdere printers met grote regelmaat aan. Door meerdere printers te gebruiken kan ik er voor zorgen dat ik niet 24/7 hoef te printen, en als ik een grote (custom) order krijg, dat ik dan makkelijk op kan schalen.

Omdat 1 van de 4 X1C’s nu een kapotte pulley heeft, heeft me aan het denken gezet. Ik wil niet een nieuwe printer kopen omdat ik een kapotte pulley heb. Maar ik wil ook niet 6~8 uur moeten sleutelen om een pulley te vervangen. Iets wat op een Prusa/Voron/Ratrig zo gepiept is. Ik hou er misschien 1, voor de luie printer maar de andere wil ik nu weg doen om plaats te maken voor 2 ratrigs (idex, omdat ik voornamelijk 1 en 2 kleur print, meer kleur doe ik wel op de XL).

Jammer, want ik was wel gecharmeerd van de X1C, en ben nog steeds nieuwsgierig naar hun nieuwe flagship die Q1 2025 moet komen. Maar met de komst van BoxTurtle kan ik elk Klipper-style printer een “AMS” geven.

[rinkel]

iMars schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 22:29:
[...]

Dit dus! Bij mij staan meerdere printers met grote regelmaat aan. Door meerdere printers te gebruiken kan ik er voor zorgen dat ik niet 24/7 hoef te printen, en als ik een grote (custom) order krijg, dat ik dan makkelijk op kan schalen.

Omdat 1 van de 4 X1C’s nu een kapotte pulley heeft, heeft me aan het denken gezet. Ik wil niet een nieuwe printer kopen omdat ik een kapotte pulley heb. Maar ik wil ook niet 6~8 uur moeten sleutelen om een pulley te vervangen. Iets wat op een Prusa/Voron/Ratrig zo gepiept is. Ik hou er misschien 1, voor de luie printer maar de andere wil ik nu weg doen om plaats te maken voor 2 ratrigs (idex, omdat ik voornamelijk 1 en 2 kleur print, meer kleur doe ik wel op de XL).

Jammer, want ik was wel gecharmeerd van de X1C, en ben nog steeds nieuwsgierig naar hun nieuwe flagship die Q1 2025 moet komen. Maar met de komst van BoxTurtle kan ik elk Klipper-style printer een “AMS” geven.

Ik heb een Voron Trident, Prusa Mini Bear en een Bambu P1S.
Ik ben redelijk tevreden over de P1S, op de VFA's na. Vooral de AMS vind ik erg prettig, niet om meerdere kleuren te printen, maar vooral om een kleur te kiezen en door te spoelen.
Maar onderhoud.... daar is die machine echt niet op gemaakt. Iets wat op mijn Voron of Prusa hooguit 5 a 10 minuten mee bezig bent, kost zomaar een uur of 2 a 3 bij de Bambu (en dan ben ik zeer optimistisch).

Je ziet erg veel printerfarms met Bambu's op Youtube. Daar snap ik dus niks van. Ze zijn vast heel betrouwbaar, maar op een gegeven moment komt er onderhoud aan, en dat voor al die printers in de farm... armen uit de mouwen, en downtime....

[iMars]

rinkel schreef op maandag 4 november 2024 @ 10:31:
[...]

Ik heb een Voron Trident, Prusa Mini Bear en een Bambu P1S.
Ik ben redelijk tevreden over de P1S, op de VFA's na. Vooral de AMS vind ik erg prettig, niet om meerdere kleuren te printen, maar vooral om een kleur te kiezen en door te spoelen.
Maar onderhoud.... daar is die machine echt niet op gemaakt. Iets wat op mijn Voron of Prusa hooguit 5 a 10 minuten mee bezig bent, kost zomaar een uur of 2 a 3 bij de Bambu (en dan ben ik zeer optimistisch).

Je ziet erg veel printerfarms met Bambu's op Youtube. Daar snap ik dus niks van. Ze zijn vast heel betrouwbaar, maar op een gegeven moment komt er onderhoud aan, en dat voor al die printers in de farm... armen uit de mouwen, en downtime....

Eens, en dat is precies de reden dat ik van de X1C af wil... Heb hier 2x MK4S (1 met MMU3), de mini en de XL, Voron v0.2 en v2.4, 4x X1C + AMS, Magneto en binnenkort een IDEX om te testen (kan ik nog niks over zeggen).

Ik merkte dat de X1C het meest gebruikt werd voor mijn productie (cases). Omdat daar alleen in de eerste twee lagen een kleur wissel zit, is de waste minimaal en de voordeel van een XL (multitool) minimaal. Je pleurt wat rollen in de ams, automatisch spool join als de rol bijna leeg is. Het werkt zo makkelijk.

Maar nu er een kapot is, zie je het verschil, iets wat je als "gemiddelde" gebruiker niet zo gauw ziet (als ik het zo oneerbiedig mag brengen). Ik wist van de voren dat een BL minder goed repareerbaar was... maar ~8u om een pulley te vervangen... Iemand die waar de printer een hobby is (die bouwt eerder een Voron/Ratrig/Prusa style printer), die vind het prima om aan printers te sleutelen. Ik gebruik het als tools, en vind het prima om wekelijks en maandelijks onderhoud te doen, maar 8u voor een pulley

Als de X1/P1 genoeg geld opleveren in een farm (ROI) en om de zoveel tijd vervangen (kunnen) worden (lees: 2e hands verkopen), is dat prima (business wise). Maar ik hou niet van de weggooi cultuur.

[rinkel]

iMars schreef op maandag 4 november 2024 @ 10:56:
[...]

Eens, en dat is precies de reden dat ik van de X1C af wil... Heb hier 2x MK4S (1 met MMU3), de mini en de XL, Voron v0.2 en v2.4, 4x X1C + AMS, Magneto en binnenkort een IDEX om te testen (kan ik nog niks over zeggen).

Ik merkte dat de X1C het meest gebruikt werd voor mijn productie (cases). Omdat daar alleen in de eerste twee lagen een kleur wissel zit, is de waste minimaal en de voordeel van een XL (multitool) minimaal. Je pleurt wat rollen in de ams, automatisch spool join als de rol bijna leeg is. Het werkt zo makkelijk.

Maar nu er een kapot is, zie je het verschil, iets wat je als "gemiddelde" gebruiker niet zo gauw ziet (als ik het zo oneerbiedig mag brengen). Ik wist van de voren dat een BL minder goed repareerbaar was... maar ~8u om een pulley te vervangen... Iemand die waar de printer een hobby is (die bouwt eerder een Voron/Ratrig/Prusa style printer), die vind het prima om aan printers te sleutelen. Ik gebruik het als tools, en vind het prima om wekelijks en maandelijks onderhoud te doen, maar 8u voor een pulley

Als de X1/P1 genoeg geld opleveren in een farm (ROI) en om de zoveel tijd vervangen (kunnen) worden (lees: 2e hands verkopen), is dat prima (business wise). Maar ik hou niet van de weggooi cultuur.

Mijn printers zijn puur voor hobby, dus ik haal niet de uren die je ziet op printerfarms.
Ik gebruik de P1S op dit moment iets meer dan de Voron, maar dat is puur vanwege de AMS. Ze zijn beide even betrouwbaar, al sleutel ik wat meer aan de Voron, puur omdat ik dat leuk vind.
Op de Voron print ik ook meer ASA, omdat deze dat beter kan dan de P1S.

Maar in jouw setup, 4x X1C, waar zou je die dan door vervangen?

[iMars]

rinkel schreef op maandag 4 november 2024 @ 11:21:
[...]

Mijn printers zijn puur voor hobby, dus ik haal niet de uren die je ziet op printerfarms.
Ik gebruik de P1S op dit moment iets meer dan de Voron, maar dat is puur vanwege de AMS. Ze zijn beide even betrouwbaar, al sleutel ik wat meer aan de Voron, puur omdat ik dat leuk vind.
Op de Voron print ik ook meer ASA, omdat deze dat beter kan dan de P1S.

Maar in jouw setup, 4x X1C, waar zou je die dan door vervangen?

Ik zit nu te kijken om 4x X1C te vervangen voor 2x Ratrig v-core4 idex (2 kleur is wat ik 90% gebruik).

Misschien dat ik er 1 aan mijn vrouw geef zodat er 1 binnenshuis blijft Maar zij heeft al 3x A1, Flashforge 5M pro, Kobra 3 (bagger printer) en krijgt binnenkort de nieuwe coreXY van Anycubic en van Flashforge (ze doet het beter als ik ik koop alles, zij wordt gesponsored )

[rinkel]

iMars schreef op maandag 4 november 2024 @ 11:59:
[...]

Ik zit nu te kijken om 4x X1C te vervangen voor 2x Ratrig v-core4 idex (2 kleur is wat ik 90% gebruik).

Misschien dat ik er 1 aan mijn vrouw geef zodat er 1 binnenshuis blijft Maar zij heeft al 3x A1, Flashforge 5M pro, Kobra 3 (bagger printer) en krijgt binnenkort de nieuwe coreXY van Anycubic en van Flashforge (ze doet het beter als ik ik koop alles, zij wordt gesponsored )

Dat zijn best een aantal pinters....

Hoe bevalt de Flashforge 5M pro? Ik heb daar goede verhalen over gehoord, maar je ziet ze niet zoveel.
Meeste reviews duren 5 minuten:
- Uitpakken
- Benchy printen
- Mooie benchy
- Prima printer
- Klaar, doei

Behalve die van Nathan natuurlijk, die dat ding sloopt en op zn geheel eigen wijze de backfan vervangt.

[ Voor 13% gewijzigd door rinkel op 04-11-2024 12:28 ]

[iMars]

rinkel schreef op maandag 4 november 2024 @ 12:25:
[...]

Dat zijn best een aantal pinters....

Hoe bevalt de Flashforge 5M pro? Ik heb daar goede verhalen over gehoord, maar je ziet ze niet zoveel.
Meeste reviews duren 5 minuten:
- Uitpakken
- Benchy printen
- Mooie benchy
- Prima printer
- Klaar, doei

Behalve die van Nathan natuurlijk, die dat ding sloopt en op zn geheel eigen wijze de backfan vervangt.

En dan maar te bedenken dat mijn vrouwtje begon met de Prusa Mini (die ik nu weer terug heb)

De 5M Pro is een goede printer, zeker voor het geld, die zijn echt niet duur en goed betaalbaar. Nadeel was dat ze hun eigen slicer gebruiken (en sinds kort eindelijk een profiel in Orca). Zelf heb ik er niet (veel) mee geprint. Maar meerdere, ook Taylor (Nero3D Canuck) gaf aan dat veel gebruikers BL vervangt voor 5M Pro.

Alle 5 minuten reviews zijn ruck, ik ben van mening dat ALLE reviews eigenlijk ruck zijn omdat je niet weet hoe eerlijk ze zijn (worden ze betaald voor een positieve review??) Pas als je joeptoepers ziet waar op de achtergrond de printer continu aan staan, weet je dat het goede printers zijn