Open Source 3D Printing - Deel 3

[Pixelmagic]

Dhr. Satoshi schreef op zondag 3 april 2022 @ 20:23:
Ik heb project waterpoort eerst even gelaten voor wat het is. Het basismodel zit gewoon vol met slordigheden helaas.

Nu wil ik graag mijn auto gaan printen. Ik vond onderstaand model. Het leek behoorlijk waterdicht allemaal. Super mooie details en 100% accuraat op de 1 of andere manier. In dit model heeft echt veel tijd gezeten.

Enfin,

Ik heb de deuren, ramen, motorkap, wielen, en achterklep verwijderd door in Sketchup te kiezen voor explode. Het bleek dat deze onderdelen losse groups waren als het ik het goed zeg. Zodoende kon ik deze onderdelen 1 voor 1 verwijderen zodat ik deze los kan printen. Het voordeel is ook dat ik zo met treesupport de binnenkant goed kan printen zonder te veel support op het model zelf.

Nu blijkt ook dit model weer vol met fouten. Heel gek want in sketchup lijkt alles waterdicht.

Hierna ben ik overgestapt naar meshmixer. Deze maakt er zeer gekke creaties van die verre van mooi zijn.

Klopt het dat dit model gewoon niet te printen is? Of zou ik het model compleet moeten redisignen. Iets wat mij nog niet gaat lukken...

Hoe zouden jullie dit aanpakken?

https://3dwarehouse.sketc...20a/Peugeot-206-GTI?hl=pl

Zie mijn eerdere opmerking over Sketchup, het is gewoon een slecht programma voor 3d printen. Kijk naar een ander programma wat bedoeld is om te werken mer 3d modellen voor printen. Het zou jammer zijn als dit je eerste ervaring met de hobby zou verknallen.

[BiLo]

Dhr. Satoshi schreef op zondag 3 april 2022 @ 20:23:
Ik heb project waterpoort eerst even gelaten voor wat het is. Het basismodel zit gewoon vol met slordigheden helaas.

Nu wil ik graag mijn auto gaan printen. Ik vond onderstaand model. Het leek behoorlijk waterdicht allemaal. Super mooie details en 100% accuraat op de 1 of andere manier. In dit model heeft echt veel tijd gezeten.

Enfin,

Ik heb de deuren, ramen, motorkap, wielen, en achterklep verwijderd door in Sketchup te kiezen voor explode. Het bleek dat deze onderdelen losse groups waren als het ik het goed zeg. Zodoende kon ik deze onderdelen 1 voor 1 verwijderen zodat ik deze los kan printen. Het voordeel is ook dat ik zo met treesupport de binnenkant goed kan printen zonder te veel support op het model zelf.

Nu blijkt ook dit model weer vol met fouten. Heel gek want in sketchup lijkt alles waterdicht.

Hierna ben ik overgestapt naar meshmixer. Deze maakt er zeer gekke creaties van die verre van mooi zijn.

Klopt het dat dit model gewoon niet te printen is? Of zou ik het model compleet moeten redisignen. Iets wat mij nog niet gaat lukken...

Hoe zouden jullie dit aanpakken?

https://3dwarehouse.sketc...20a/Peugeot-206-GTI?hl=pl

Dit model is inderdaad niet te printen, zeker niet met een volledig interieur. Bij nadere inspectie zie je dat die wielen niet eens vast zitten.

En wat verwacht je bijvoorbeeld van de voorruit?

[Umbrah]

Nou... M'n CR10S Pro heeft nu echt de status bereikt: "boardswap nodig", Marlin op het Ramps boardje wordt steeds vager, en Klipper kan niet echt betrouwbaar de USB link houden (weet dat het niet de kabel is). Dus de CR10SPro is echt even "in slaap". Wou hem sowieso herbouwen want in vergelijking met de andere twee printers is het echt een lawaai beest (de voeding vooral). De rollers zijn ook gewoon op, en tsja... eigenlijk is het gewoon een printer die zó anders is dan de andere 2 printers, dat ik hem het beste helemaal V-Minion-stijl kan gaan maken.

De Prusa Mini heeft helaas nu ook een klein kuurtje... zéér irregulaire extrusion. De extruder (want dat kon snel) al even uit elkaar gehad en tsja... het nadeel van een maine coon/ragdoll kattencombo werd duidelijk... helaas nog geen goeie extrusion. Het vermoeden is nu dat katlief ook een stuk in het hotend stuk zit.

Ondertussen print de RatRig als een gekke door, en is ineens de meest betrouwbare printer in huis. Ondanks dat er in theorie het meeste mee mis kan gaan.

Binnenkort krijgt hij iets wat juist het tegengestelde zou moeten zijn van een high performance CoreXY printer: een 0.25mm nozzle... ik heb een bestelling voor een mega precies stukje delicaat-heid en zelfs zonder dat de andere 2 (even) in puin liggen... is de RatRig de "mooiste" printer momenteel.

[Looney11]

Wie heeft er ervaring met RVS nozzles? Ik wil een keer glow-in-the-dark gaan printen maar twijfel tussen een RVS nozzle (want betere hitte overdracht van heater naar nozzle) of gehard stalen nozzle (hogere thermische weerstand).

Wellicht dat ik later ooit wel een een gevuld filament ga gebruiken, maar voorlopig nog niet.

[haarbal]

Gewoon staal heeft een betere warmtegeleidingscoefficient dan rvs toch?

[Hoogie2004]

Looney11 schreef op maandag 4 april 2022 @ 12:30:
Wie heeft er ervaring met RVS nozzles? Ik wil een keer glow-in-the-dark gaan printen maar twijfel tussen een RVS nozzle (want betere hitte overdracht van heater naar nozzle) of gehard stalen nozzle (hogere thermische weerstand).

Wellicht dat ik later ooit wel een een gevuld filament ga gebruiken, maar voorlopig nog niet.

Ik heb ervaring met een gehard stalen, slechtste pokkeding dat ik ooit heb gebruikt... Niet te doen om daar een fatsoenlijke print mee te maken voor mij. Na paar dagen falen terug naar een koperen met plating, alle problemen weg.

Afhankelijk van het filament gebruik ik nu een goedkope brass nozzle (dan slijt ie maar), of voor non-abrasive spul pak ik de CHT of een andere plated copper. Moet wel zeggen dat ik bijna niks abrasive print.

[sympa]

Roestvrij staal is een best goede warmte-isolator (daarom wordt het ook voor heatbreaks gebruikt). Beter voor de gehard stalen nozzle gaan dus.
En @Umbrah, een snelle printer met een dunne nozzle is juist logisch. Op een Ender 3 kan je de maximale flow van een standard hotend met een 0.4 nozzle best bereiken. Dat doet die Ratrig dan helemaal gemakkelijk.
Een dunnere nozzle geeft hem wat te doen qua beweging zeg maar.

[ Voor 49% gewijzigd door sympa op 04-04-2022 21:25 ]

[Umbrah]

Mwoah, terwijl de combo high flow en mega grote nozzles juist een manier is om super snel super grote dingen te krijgen. Met een 0.8 of zelfs 1.0 nozzle naar layerheight van 0.5 gaan of zelfs meer is indrukwekkend prototypen. Maar ik ben het met je eens in de hoofdlijnen: high flow + high speed + compensatie voor... alles is een geweldige optie. Afhankelijk van wát je print.

Overigens heb ik ook wel redelijk wat ervaring met stalen nozzles, @Looney11 -- momenteel gebruik ik nogal wat NozzleX en CHT's. En eigenlijk geld voor elke nozzle dat je dingen als pressure advance + temp towers moet tunen. In hoofdlijnen (met een Mosquito Magnum + 50w cartridge) gooi ik temp offset doorgaans 10-15 graden hoger. Met een mosquito heb je toch te maken met het feit dat de thermistor náást de heater zit, dus de temps zullen sowieso wat hoger moeten zijn (totdat we in-nozzle thermistors hebben... Heb ook een generieke E3D V6 stalen nozzle, en daar is het steevast 15 graden hoger. Maar nogmaals, elke combo snelheid, cooling, retractie, en temperatuur is voor elk filament iets wat je idealiter tuned. Met een 0.4mm nozzle haal ik met bijvoorbeeld polylite met 200mm/s betere resultaten dan met jupiter van 123-3D (wat ik op ~120mm/s moet printen op dezelfde snelheid).

[TTROX]

InflatableMouse schreef op zondag 3 april 2022 @ 11:45:
om een of andere reden kreeg ik het in m'n kop om die bltouch terug op mn ender 3 v2 te monteren en eens te experimenteren met Jyers firmware. Ben nu 2 dagen op spoken aan het jagen en begin het compleet zat te worden .

Even terug naar het begin: m'n printer werkte perfect. Originele firmware zonder bltouch en handmatige bedlevel. Dat laatste heb ik tot in perfectie geoefend en eigen gemaakt.

Echter, m'n bed is wel warped. Ik kan dat deels compenseren met een paar velletjes aluminium folie om het midden (waar het inzakt) op te hogen maar uiteraard is dat verre van perfect. Ik klem de glasplaat maar aan 2 kanten dus de kanten die niet geklemd zitten komen dan ook een beetje omhoog.

Goed, op zich allemaal luxe problemen want het print gewoon fantastisch. Maar ik wil een beetje bezig blijven en ik dacht, misschien is die bltouch met zon correctieve mesh helemaal niet zo'n slecht idee. Iedereen begint te kwijlen als je over Jyers begint, dus laat ik het eens proberen. Begin er spijt van te krijgen

In het kort, de stappen na het aansluiten van de bltouch:
- reset settings
- store settings
- power off
- flash jyers
- reset settings
- store settings
- restore settings (kweenie waarom maar werd geadviseerd ergens)
- power off
- power on

Dan begint het, instellen van de z-offset en nieuwe mesh genereren. Gaat op zich allemaal wel goed denk ik.

Dan sd card erin en een simpel first layer print check. Wat de printer nu doet is een auto home, op 0/0, dan naar het midden, probe Z en dan zakt tie tot z'n Z offset en loopt tie naar rechts het bed af tot tie ratelt en vast loopt (sprint in een error). Ik zet hem op tijd uit om dat te voorkomen.

Ik vermoed dat tie na de Z probe in het midden denkt dat tie op 0/0 zit, maar dat is niet zo, hij zit dan rond de 110/110.

Ik heb er nu 2 dagen in zitten, ik krijg het niet goed. Ik heb nu de originele firmware met bltouch support (volgens zelfde stapjes als boven) erop staan en die doet nu precies het zelfde.

Ik heb gecontroleerd of dat ding goed is aangesloten, ik kan me niet voorstellen dat dat er mee te maken heeft maar die stekkertjes zitten goed.

Iemand enig idee wat er nou aan de hand kan zijn?

Welke versie van Jyers gebruik je?
Heb je zelf een marlin/jyers geconfigureerd of gebruik je de preconfigured versie?

Heb je je start Gcode ook aangepast nadat je de BLtouch hebt aangesloten?
Je hebt de BL touch ook correct aangesloten, en verder niets aan de bedrading gedaan?

ikzelf gebruik een preconfigured versie (E3V2-UBL-BLTouch-10x10-HS-v4.2.2-v2.0.1.bin) met een BLtouch en dit werkt echt perfect

[InflatableMouse]

TTROX schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 12:30:
[...]

Welke versie van Jyers gebruik je?

2.0.1, 5x5 voor 4.2.2.

TTROX schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 12:30:
Heb je zelf een marlin/jyers geconfigureerd of gebruik je de preconfigured versie?

Preconfigured.

TTROX schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 12:30:
Heb je je start Gcode ook aangepast nadat je de BLtouch hebt aangesloten?

Ja.

TTROX schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 12:30:
Je hebt de BL touch ook correct aangesloten, en verder niets aan de bedrading gedaan?

Ja, op z'n eigen 5-pins.

TTROX schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 12:30:
ikzelf gebruik een preconfigured versie (E3V2-UBL-BLTouch-10x10-HS-v4.2.2-v2.0.1.bin) met een BLtouch en dit werkt echt perfect

Bij mij dus niet, geen enkele firmware met bltouch support lijkt te werken. Th3d, Professional FW, de officiele van Creality. Ik heb gisterenavond de officiele laatste zonder blt support terug gezet en alles weer ingesteld. Eerste test prints gingen gewoon in een keer goed na een bed level.

Snap werkelijk niet wat er fout gaat, ik vraag me af of er niet iets stuk is of zo. Alle bedrading meerdere keren gecontrolleerd omdat th3d bijvoorbeeld ook de z-endstop kan gebruiken, moet je dat zw/wi omzetten van de 5-pins naar de z-stop. Moest dus toch onderin wezen en van de gelegenheid gebruik gemaakt alles na te kijken.

Voor nu ben ik er weer even klaar mee hoor, ik wil graag m'n PETG in gebruik nemen om wat zaken te printen voor mijn aankomende ratrig.

[EVog]

InflatableMouse schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 14:37:
[...]

2.0.1, 5x5 voor 4.2.2.

Die gebruik ik ook, zonder probleem.
Ik heb wel eerst een JST connector aan de kabel gemaakt, aan de kant van het moederbord. De bij de BLtouch geleverde connectors zaten niet lekker vast.

[InflatableMouse]

EVog schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 20:02:
[...]

Die gebruik ik ook, zonder probleem.
Ik heb wel eerst een JST connector aan de kabel gemaakt, aan de kant van het moederbord. De bij de BLtouch geleverde connectors zaten niet lekker vast.

Ja, klopt, die van mij zaten zelfs los aan het draadje en klemde bijna niet eens aan de pinnetjes. Die zijn hier dus ook vervangen.

Ik heb het opgegeven hoor. Net nog 1 poging gedaan, ik heb nu een tiental videos bekeken, alle guides van verschillende sites en ik geloof niet dat ik iets vergeet of iets mis doe (kan altijd natuurlijk maar de kans acht ik vrij klein).

Het print goed genoeg zonder dus het is mij de moeite niet waard.

Ben nu mijn eerste prints aan het testen met PETG. Beetje tuning nodig en hechting is helemaak ruk met dat spul. Haarlak maar uit de kast gepakt, nog nooit nodig gehad met PLA .

[ Voor 10% gewijzigd door InflatableMouse op 05-04-2022 20:07 ]

[Hoogie2004]

Voor iemand die een draak wil proberen: https://cults3d.com/en/3d...-in-place-imperial-dragon

Flexi-factory heeft er (alleen vandaag?) 1 die gratis is.

[pwillemske]

Iemand ervaring met sensorless homing (op X en Y) i.c.m. klipper? Wil dat graag toepassen op mijn Vcore 3 maar krijg er niet echt iets over gevonden. Waar Marlin dit al een hele tijd heeft en goed werkt

[Hoogie2004]

pwillemske schreef op woensdag 6 april 2022 @ 18:39:
Iemand ervaring met sensorless homing (op X en Y) i.c.m. klipper? Wil dat graag toepassen op mijn Vcore 3 maar krijg er niet echt iets over gevonden. Waar Marlin dit al een hele tijd heeft en goed werkt

Geen ervaring mee, maar de documentatie is er redelijk duidelijk over denk ik:
https://www.klipper3d.org/TMC_Drivers.html#sensorless-homing

Er zijn in ieder geval hele specifieke voorwaarden qua drivers en hoe ze connected zijn.

[pwillemske]

Ja klopt, ik denk dat ik die gewoon ga volgen en in het ‘ergste’ geval moet ik de fysieke schakelaars installeren.

[Umbrah]

Ik zou dat inderdaad volgen, maar weet wel dat het een nachtmerrie is op CoreXY (omdat je twee motoren voor een beweging doet en je de 'home' actie dus moet meten door toegenomen weerstand op twee motoren en daarbij dus X én Y moet ondervangen), @pwillemske . En ga er vanuit dat je zeker bij het tunen van snelheid te maken gaat krijgen met false positives. Er is een reden dat je in de standaard ratrig documentatie de diag pins van de XY steppers afsluit (of knipt): de diag pin gebruik je voor sensorless homing, en met CoreXY gebruik je voor elk aspect van de beweging twee motoren. Een i3-stijl is wat makkelijker sensorless te maken. Ook minder risico op false positives. CoreXY vanwege de absurd strakke manier van sensorless tunen: je kan namelijk bij een flinke sjor (of wat weerstand tijdens een echte print) een trigger krijgen. Hoewel dat tijdens printen meestal geen punt is, is het hebben van die Diag pin wel een risico in potentie.

Persoonlijk zweer ik bij die schakelaars. Simpel, betrouwbaar, en vééél nauwkeuriger.

[Bloodhoundje]

Schakelaars zijn ook mijn voorkeur. Grootste probleem met de auto sensing is dat je gewoon niet snelle homing movements kan maken omdat de carriage te hard crashed voordat de stall detectie actief wordt. In mijn ogen zorgt sensorless homing hierdoor voor een veel groter faal risico en snellere slijtage aan mechanica door de constante klappen en druk die het moet opvangen.

Ik heb ondertussen alweer wat printuren erop zitten met mijn nieuwe kabelboom. Werkt als een zonnetje en zou niet meer terug willen naar de oude situatie. Ook het probleem met de hangende kabel die over het printbed sleept heb ik permanent opgelost op een hele elegante wijze. Geen dragchains die slijten/saggen. Veel simpeler.

Kennen jullie de botsautotjes van vroeger? :



Ik heb een opzetstuk geprint in dezelfde afmetingen als de DB-25 connector casing. Deze heeft een 1.5mm center hole bovenin zitten van 30mm diep. Daarin zit een 1.5mm dikke staaf verenstaal gestoken met op het einde een bochtje erin geknepen. Dus dit houdt de kabel bij de hotend in de hoogte zodat deze altijd hoog genoeg hangt om niet te draggen terwijl de hele kabel assembly nog steeds in minuten los te halen is omdat dit een onderdeel is van de connector.

Hoogte van de kabel is dus per printer ook makkelijk aan te passen en dit kan aan beide kanten worden toegepast mits nodig .

Nu moet ik a.s. week alleen nog even resonance metingen doen omdat dit daar waarschijnlijk invloed op gaat hebben. Gelukkig is dat softwarematig best goed te compenseren .

[ninjazx9r98]

Vorige week een sprong in het diepe genomen en als eerste printer een CR-10S Pro V2 besteld bij 123-3d.
In elkaar geschroefd, aangesloten en toen begon het drama. Honderden keren geleveld met de meegeleverde voeler, met A4tjes maar fatsoenlijk printen ho maar.
Filament sleepte door de lucht of bij een rechthoek plakte minimaal 1 hoek niet waardoor je een misvormde driehoek kreeg en de extruder de boel mee begon te slepen. Bed ook tig keer schoon gemaakt, weer geleveld op allerlei verschillende temperaturen geen resultaat. Overgestapt van Cura naar PrusaSlicer wat beter leek te plakken maar als een printje al lukte was de bedzijde vreselijk slecht/lelijk.

Uren gelezen overal en nergens maar geen enkele tip bracht de oplossing waar ik naar op zoek was tot vanmorgen. Uiteindelijk een filmpje tegengekomen over firmware van Tiny Machines en die erop gezet voor het scherm en de printer zelf.
Na de herstart 1 keer geleveld met een papiertje, de boel laten opmeten en het is alsof ik totaal andere printer in huis heb. Een testprint die eerder binnen no-time mislukte of er half misvormd uitkwam is nu bezig en ziet er vooralsnog keurig uit.
Nooit geweten/verwacht dat de firmware zoveel verschil kon maken

[InflatableMouse]

ninjazx9r98 schreef op vrijdag 8 april 2022 @ 14:05:
...

Gaaf hoor! Hoop dat je nog lang en veel plezier zal hebben, het is een erg leuke hobby.

Vandaag zelf ook wel een happy momentje. Het bed van m'n Ender 3v2 is een beetje warped wat het lastig maakt om goed grote oppervlakten te printen, of een bed vol te leggen met onderdeeltjes.

Met PLA gaat het wel omdat het gemakkelijk hecht, maar PETG bleek echt een godsgruwelijk drama (vandaar de eerdere frustatie posts om de bltouch aan de praat te krijgen). Wat is er een hoop mis gegaan de afgelopen dagen maar het is uiteindelijk gelukt. Beetje creativiteit en vindingsrijkheid

Eerste stap was het bed ophogen met een stapeltje aluminium folie op de plek waar het diepst was. Daarna bleek dat de randen die niet geklemd zijn een beetje bol gingen staan (logisch). Omdat ik geen andere klemmetjes had heb het met de veer van een wasknijper opgelost.

Goed levelen, en nameten met voelermaatje tijdens een print zonder filament op 20% printspeed geeft over het hele bed een goed beeld waar het gecorrigeerd moet worden.

PETG print ik eerste laag op 90C bed en hotend 230C. Daarna gaat het bed naar 75C en hotend naar 215C. Bed insprayen met haarlak want anders riskeer ik nog dat het los komt.

Resultaat mag er wezen

[InflatableMouse]

Zou iemand mij kunnen adviseren wat voor electriciteitsdraad ik kan kopen om 5, 12, 24 en eventueel 48V onderdelen aan te sluiten in mijn (aankomende) RatRig? Ik denk dan aan ventilators, thermometertjes, led stripjes. Maar ik wil ook bestaande bedrading van bijvoorbeeld hotend en bed kunnen verlengen wanneer dat nodig mocht zijn.

Electronica is niet mijn sterkste kant en ik zie door de bomen het bos niet met al die specificaties.

Alvast bedankt!

[Rmg]

InflatableMouse schreef op zaterdag 9 april 2022 @ 15:07:
Zou iemand mij kunnen adviseren wat voor electriciteitsdraad ik kan kopen om 5, 12, 24 en eventueel 48V onderdelen aan te sluiten in mijn (aankomende) RatRig? Ik denk dan aan ventilators, thermometertjes, led stripjes. Maar ik wil ook bestaande bedrading van bijvoorbeeld hotend en bed kunnen verlengen wanneer dat nodig mocht zijn.

Electronica is niet mijn sterkste kant en ik zie door de bomen het bos niet met al die specificaties.

Alvast bedankt!

Hangt af van de stroom die je wil trekken niet van het Voltage. 24Awg of 22Awg is doorgaans prima voor wat leds, fans en thermistors.

Voor een dikke ledstrip wil je al wat dikker.

Voor je heated bed en je hot end cartridge wil je fatsoenlijk draad een 40w heater op 12v is 3.33A aan stroom.

Als je dat op 24Awg aansluit smelt je kabeltje. Dan moet je dus al naar awg20 of awg18 kijken.

Maar een 40w heater op 24v dat is nog geen 2 ampere. Dan kan 24awg net aan maar 22awg kan weer wel.

https://www.jst.fr/doc/jst/pdf/current_rating.pdf

[ Voor 4% gewijzigd door Rmg op 09-04-2022 15:39 ]

[InflatableMouse]

Rmg schreef op zaterdag 9 april 2022 @ 15:31:
[...]


Hangt af van de stroom die je wil trekken niet van het Voltage. 24Awg of 22Awg is doorgaans prima voor wat leds, fans en thermistors.

Voor een dikke ledstrip wil je al wat dikker.

Voor je heated bed en je hot end cartridge wil je fatsoenlijk draad een 40w heater op 12v is 3.33A aan stroom.

Als je dat op 24Awg aansluit smelt je kabeltje. Dan moet je dus al naar awg20 of awg18 kijken.

Maar een 40w heater op 24v dat is nog geen 2 ampere. Dan kan 24awg net aan maar 22awg kan weer wel.

https://www.jst.fr/doc/jst/pdf/current_rating.pdf

Super, tx! Soort gelijk tabelletje had ik gevonden maar in inches en ik kon er geen kaas van maken, nu wel.

Nu ik wat gerichter kan zoeken vind ik overal wel rollen, maar meeste zijn enkeldraads in verschillende kleuren. Weet je of er ook rollen in paren worden verkocht, zwart/rood, zwart/geel, zwart/blauw, etc? Of eventueel met wit ipv zwart? Of moet ik het dan met de hand combineren?

Het lijkt me handig om bepaalde kleur te gebruiken voor verschillende onderdelen, vandaar.

[citruspers]

Ik gebruik zelf Heluflon draad (met teflon mantel ipv dik siliconen), gaat ook makkelijk een sleepketting door. 24AWG voor de dingen die niet zo veel vermogen vreten, en 20AWG voor de hotend.

Wat betreft de kleur kan je ook een goedkoop setje krimpkous halen en daarvan aan beide kanten een ringetje om de draad krimpen.

[Umbrah]

Nou en daar ging mijn Mosquito Magnum... Ineens kwam er plastic boven uit, vanzelfsprekend kan er dan ook lucht in, en de droopage is enorm nu, Morgen maar eens uit elkaar halen en kijken of ik hem kan repareren. Mocht dat niet lukken - nieuwe is al onderweg. Iemand hier ervaring met een Phaetus Rapido? Ik ga voor nu nog wel uiteraard met de Magnum door, maar zit toch te kijken naar een volgende set high flows, en de Phaetus Rapido staat me van bij dat hij zowel V6 áls volcano kon doen, wat natuurlijk fijn is.

[Bloodhoundje]

Umbrah schreef op zaterdag 9 april 2022 @ 20:43:
Nou en daar ging mijn Mosquito Magnum... Ineens kwam er plastic boven uit, vanzelfsprekend kan er dan ook lucht in, en de droopage is enorm nu, Morgen maar eens uit elkaar halen en kijken of ik hem kan repareren. Mocht dat niet lukken - nieuwe is al onderweg. Iemand hier ervaring met een Phaetus Rapido? Ik ga voor nu nog wel uiteraard met de Magnum door, maar zit toch te kijken naar een volgende set high flows, en de Phaetus Rapido staat me van bij dat hij zowel V6 áls volcano kon doen, wat natuurlijk fijn is.

Nog geen ervaring met de rapido hier maar wel ontzettend veel lovende reviews gelezen. Dat is ook een hotend waar ik naar aan het kijken ben als ik ooit speedprints wil doen .

Tipje om de Mosquito te fixen is om deze zover mogelijk uit elkaar te halen en dan de verstopte delen goed heet te stoken met een gasvlam zodat het plastic dat erin klemzit verkoold. Je kan daarna de verkoolde stukken er relatief makkelijk uit poken met een klein boortje en daarna de binnenkant schoonmaken met wat alcohol en stukjes tissue die je er doorheen drukt met hetzelfde klein boortje .

En als je ABS print is het uiteraard nog makkelijker, dan gewoon de hotend in een flesje aceton gooien, 3 dagen lang laten liggen en halve dag even schudden, dan lost het op .

[ Voor 7% gewijzigd door Bloodhoundje op 09-04-2022 20:55 ]

[Umbrah]

Yup, dat was ook m'n plan van aanpak morgen. Het probleem is dat plastic er aan de bovenkant (tussen verlenging hotend + heatbreak) er uit komt, ergens is iets los geschoten. Hopelijk niet gebroken. Er kan dus nu lucht inkomen, en dat is een groot probleem. Morgen eerst een laag plastic wat bovenop het blok ligt loshalen. Ugh. En laat ik wel zijn: mosquito IS een nachtmerrie als het op assembly/disassembly aankomt vanwege die heerlijke pasta.

[Umbrah]

Nou... ~10 minuten opereren op EVA later, ligt m'n mosquito magnum bloot... en is de schade zichtbaar. Waarschuwing: deze afbeeldingen kunnen als gruwelijk en niet geschikt voor de jongere kijker worden beschouwd:







Wat me opvalt:

- Nozzle/interface stuk ziet er goed uit: ik heb hem zo te zien (!) niet te strak aangedraaid, en volgens mij zijn er geen schroefdraad stukken beschadigd
- Filament is niet alleen op het verleng stuk, maar zo te zien zelfs bovenop er uit gekomen
- Er zijn af en toe wat 'luchtgaatjes' in de massa te zien...

Het enige wat ik bijzonder heb gedaan recent is een paar prints met een 0.25mm nozzle, daarna direct weer 0.6mm er op. Mosquito is juist heerlijk voor nozzle swappen, dat is het hele idee er achter... mogelijk heb ik te veel druk op 0.25 gezet? Die printjes waren echter perfect... zelfs met 0.05mm layer heigth... ik heb zo vaak nozzle gewisseld.

Voor nu: RIP Mosquito Magnum... morgen komt z'n opvolger, maar ondertussen ga ik wel even contact zoeken met slice... kijken of zij iets weten.

[Looney11]

Mijn huidige Bowden set-up met een E3D V6 werkt natuurlijk wel, maar direct-drive begint wel steeds meer te lonken met kortere retraction en wat makkelijkere filamentwissel.

Zit sterk te denken om voor de E3D Revo te gaan maar twijfel enorm of de Hemera niet een hele zware unit is t.o.v. bijvoorbeeld een BGX of die andere kleine Biqu H2 (die ik overigens alleen in 24V kan vinden)..

Hebben jullie ervaring met een of beide extruders?

[pwillemske]

Zowel de Hemera als de Biqu H2 hebben gemengde reviews. Zo hebben verschillende gebruikers hier een Hemera maar het is niet helemaal zo goed als dat het leek.

Ik heb overigens met beiden geen ervaring, ik ben van een bowden naar een direct drive gegaan met een BMG extruder en E3D V6. Binnenkort hoop ik mijn RatRig werkend te hebben, daar zit een BMG met een Mosquito hotend op.

[Web-Brielle]

Looney11 schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 16:02:
Mijn huidige Bowden set-up met een E3D V6 werkt natuurlijk wel, maar direct-drive begint wel steeds meer te lonken met kortere retraction en wat makkelijkere filamentwissel.

Zit sterk te denken om voor de E3D Revo te gaan maar twijfel enorm of de Hemera niet een hele zware unit is t.o.v. bijvoorbeeld een BGX of die andere kleine Biqu H2 (die ik overigens alleen in 24V kan vinden)..

Hebben jullie ervaring met een of beide extruders?

Zelf heb ik de biqu h2 op een ender-5, ik ben heel blij met deze extruder.

[Umbrah]

Looney11 schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 16:02:
Mijn huidige Bowden set-up met een E3D V6 werkt natuurlijk wel, maar direct-drive begint wel steeds meer te lonken met kortere retraction en wat makkelijkere filamentwissel.

Zit sterk te denken om voor de E3D Revo te gaan maar twijfel enorm of de Hemera niet een hele zware unit is t.o.v. bijvoorbeeld een BGX of die andere kleine Biqu H2 (die ik overigens alleen in 24V kan vinden)..

Hebben jullie ervaring met een of beide extruders?

Op welke printer wil je het zetten? Als het iets is als een Ender 5, dan zou je een EVA kunnen maken bijvoorbeeld. Kan je de 'drive' van elke extruder + hotend willen die je wilt. Zat andere systemen waar je "LGX + V6" of zoiets zou kunnen combineren. Ben overigens een enorme fan geworden van m'n LGX...

[Hoogie2004]

Ik gebruik een Mellow BMG Wind op een Ender 3, bevalt ook prima, al is de keuze uit part-koeling wel een dingetje.

[InflatableMouse]

In aanloop op m'n Rat Rig (hopelijk met een week of 2 a 3) heb ik een spare sd kaartje gepakt en fluidd met klipper uitgeprobeerd op mijn Ender 3 v2. Eigenlijk ook omdat ik eindeloos liep te kutten met verschillende marlin firmwares die eigenlijk best een hoop onbetrouwbaar gedrag vertoonde zoals met die bltouch waar ik eerder over postte.

Binnen een dag alles aan de praat, met bltouch die ik dus niet goed aan de praat kreeg met geen enkele andere firmware. Bed level mesh, firmware_retraction, e-steps (of beter gezegd, rotation_distance voor extrusion).

Alles werkt direct zoals ik verwacht, soms vergeet ik save_config of maak ik een rekenfout, maar direct verklaarbaar.

Ik wil nu al nooit meer terug naar marlin firmware. Klipper Rules en ik ga iedereen ompraten die ik tegenkom.

[Looney11]

Umbrah schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 19:49:
[...]


Op welke printer wil je het zetten? Als het iets is als een Ender 5, dan zou je een EVA kunnen maken bijvoorbeeld. Kan je de 'drive' van elke extruder + hotend willen die je wilt. Zat andere systemen waar je "LGX + V6" of zoiets zou kunnen combineren. Ben overigens een enorme fan geworden van m'n LGX...

Ik heb een home-made P3Steel, gemaakt van RVS316. Een Toolson editie, nu met threaded rods ipv draadeinden zoals eerst.

[Yzord]

Wat zijn de reacties hier op de aankondiging van Anker met hun Ankermake? Ik ben wel een backer van hun kickstarter, maar ik begrijp dat het eigenlijk niet zo speciaal is wat ze ter wereld hebben gebracht.

Voor als men niet weet waar ik het over heb https://www.kickstarter.c...and-ai-camera/description

[BiLo]

Yzord schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 22:54:
Wat zijn de reacties hier op de aankondiging van Anker met hun Ankermake? Ik ben wel een backer van hun kickstarter, maar ik begrijp dat het eigenlijk niet zo speciaal is wat ze ter wereld hebben gebracht.

Voor als men niet weet waar ik het over heb https://www.kickstarter.c...and-ai-camera/description

Volgens mij was het umbrah die een mooi stuk tekst onder het artikel had gezet. En precies wat je zegt, dat ding is verre van speciaal. Vooral als je gaat kijken naar wat een ratrig of een voron kan.

Aan de andere kant, je laat je verleiden door cijfers waarvan je (blijkbaar) niet weet wat ze betekenen net als de schrijver van het artikel destijds. Daar kan je, zonder (niet) beter te weten, niet veel aan doen.

Als aanvulling: kijk eens naar wat een annex K3 design kan😅

[ Voor 3% gewijzigd door BiLo op 12-04-2022 23:08 ]

[Umbrah]

Ik herhaal m'n post op de aankondiging die Tweakers had:

Och, beetje zware CoreXY mega-stabiele build haalt vele tienduizenden wel. En dan kun je ook nog meer gewicht van de kop gaan schudden. Ben blij dat ze acceleratie transparant delen, dat is namelijk iets waar heel mysterieus over gedaan wordt. Max speed heb je heel weinig aan zonder goeie versnelling, zeker bij 3D printers (tenzij je alleen vierkante dozen print).

Ik heb echter wel wat bedenkingen bij deze printer. Een paar observaties:

- De movement lijkt vooralsnog gebaseerd op roller wheels. ZEKER bij hoge versnellingen is dat niet het meest duurzame. Een Prusa gebruikt wat stabielere rods
- De max temp is 260 graden... dat is niet heel hoog maar genoeg voor iets als ABS. Maar het kan indicatief zijn op de hot-end constructie: hoewel ze direct drive claimen (extruder motor bij hot-end in de buurt) is dat géén garantie dat het een stabiele aandrijving is, en dat er richting hotend geen PTFE gaat: als er PTFE tot ín/voorbij de heatbreak zit, ga je nooit heel warm kunnen komen én boven bepaalde temperaturen wordt het gewoon gevaarlijk (dat en zelfs bij PETG prints + temps kun je snel verkoling krijgen).
- We weten op twee woorden na niks van de printer software - zeker zo belangrijk als de hardware. Ze zeggen "Linux". En Marlin. Blijkbaar hebben ze een controller op de "Ingenic X2000" CPU, en marlin op een standaard "cloneduino". Hoeveel van Marlin vrij is, en hoeveel locked down zit in een Anker sausje ('app required' stelt niet gerust...) is zoeken... Marlin is echter érg competent (hoewel het geen Klipper is...) en bekend.
- We weten niks over de kwaliteit van de aandrijving (wie maakt de motoren? LDO?), behalve dat de Y-as blijkbaar kan microsteppen en daardoor meer koppel heeft (we weten ondertussen wel dat er nogal een verschil zit tussen 1.8 en 0.9 motoren, en microstepping is meer een driver ding dan een motor ding als de motor goed genoeg is).
- We weten gelukkig dat standaard slicer ondersteuning er in zit (moet ook wel, Marlin...), maar dat Anker tóch een eigen slicer maakt (heel veel fabrikanten reskinnen Cura...)
- Z-as weten we van dat Anker zelf iets gebouwd heeft van panelen, maar de X-as lijkt gewoon aluminium extrusie te zijn... hoe de Z-as aangedreven is weten we niet...
- Power loss recovery oplossing weten we niet, is het controller of marlin based? Marlin based hoe? Per-line? Hoe gaat het om met weggebrandde prints? Power Loss recovery is eigenlijk naar mijn mening de grootste bullshit feature van printers. Te lang en de print laat los (en de nog hete kop brand een gat in je print).
- Anker claimed 2 cooling fans op de hotend te hebben. Wat me weer versterkt in mijn mening: 'we weten niks van de extruder'. 130% meer airflow. Zijn het echter 50*15 blower fans, of standaard 40*10 radiale fans? Anker claimt stilte... dit is nogal exclusief van elkaar

Er lijkt me één ding maar bijzonder van deze printer: het is een Ender3 met standaard hoge snelheden geconfigged. Gefeliciteerd. Speedbenchies kan ook wel op een stock ender 3: YouTube: Fastest 3D Benchy on stock Ender 3 ?

Ik zou niet direct enthousiast worden tot de reviews, en zelfs dan: met rubber wielen EN mega snelheid is het voor mij een garantie dat het een printer is die onderhoud nodig heeft. Voor €750 wat Anker claimt, zou ik tóch maar naar Prusa gaan (hoewel niet afgebouwd...)... kan alleen zeggen dat ze qua prijs/specs in een segment zitten waar behalve kits (V-Minion, de kleinere Vorons) niet veel te koop is. Maar is dit meer een Ender 3 die te duur is, of een van die kitprinters/een i3 die goedkoop is?

De praktijk is natuurlijk dat reviews alles gaan bepalen. LTT had een pre-productie model, en het zag er uit alsof het frame wel robuust is, en dat PLA er wel snel uit geduwd werd, en dat zaken als leveling goed gaan (maar dat mogen we wel verwachten tegenwoordig). Maar we weten er nog niks van. De hele hotend/cooling structuur is onbekend, de kwaliteit van de sensor weten we niks van (in-tube break? Wordt die herkend? Of alleen runout?). Ook lange termijn/slicer zaken weten we ook niet. We weten enkel... Marlin. En een jasje er omheen (maar wat voor een?)

[Jampot007]

YouTube: This 3D Printer looks incredible, but...

[InflatableMouse]

Yzord schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 22:54:
Wat zijn de reacties hier op de aankondiging van Anker met hun Ankermake?

Toevallig net nog met iemand over.

De dag dat 3d printing foutloos en mainstream wordt is de dag dat mijn hobby eindigt.

Ik gebruik mijn laser printer 5x per jaar, die doet het gewoon en daar is echt geen reet aan. Als die het een keer niet doet raak ik geirriteerd en loop ik te mopperen dat ik hem het raam uitflikker totdat tie eindelijk dat klote paginaatje d'r uit tuft wat ik nodig heb . Dan zet ik hem ook heel snel weer uit want ook in slaapstand gun ik hem niet de stroom die tie verbruikt.

Als mijn 3d printer het niet goed doet gaan mijn oogjes fonkelen en trek ik alles uit de kast om uit te vinden waarom het niet doet wat ik wil. Totdat tie wel doet wat ik wil en dan is de lol er weer vanaf. En als tie het te lang goed blijf doen is er een punt bereikt dat ik iets moet aanpassen waardoor die het weer niet goed doet en beginnen we weer van vooraf aan .

[Yzord]

InflatableMouse schreef op woensdag 13 april 2022 @ 17:20:
[...]


Toevallig net nog met iemand over.

De dag dat 3d printing foutloos en mainstream wordt is de dag dat mijn hobby eindigt.

Ik gebruik mijn laser printer 5x per jaar, die doet het gewoon en daar is echt geen reet aan. Als die het een keer niet doet raak ik geirriteerd en loop ik te mopperen dat ik hem het raam uitflikker totdat tie eindelijk dat klote paginaatje d'r uit tuft wat ik nodig heb . Dan zet ik hem ook heel snel weer uit want ook in slaapstand gun ik hem niet de stroom die tie verbruikt.

Als mijn 3d printer het niet goed doet gaan mijn oogjes fonkelen en trek ik alles uit de kast om uit te vinden waarom het niet doet wat ik wil. Totdat tie wel doet wat ik wil en dan is de lol er weer vanaf. En als tie het te lang goed blijf doen is er een punt bereikt dat ik iets moet aanpassen waardoor die het weer niet goed doet en beginnen we weer van vooraf aan .

Hmm herkenbaar haha

[lennertvdkort]

InflatableMouse schreef op woensdag 13 april 2022 @ 17:20:
[...]

De dag dat 3d printing foutloos en mainstream wordt is de dag dat mijn hobby eindigt.

Zo zie je maar, ik ben begonnen met een Anet a8.. nou dan weet je het wel
Nu met mijn Bear mk3s echt een verademing, na een goeie maand verhuizen even een verloopplaatje printen(print eigenlijk alleen functioneel op het moment). Plaat even schoonmaken, en printen zonder moeite. Heerlijk

[ocf81]

Heeft iemand hier nog een mening over de Bondtech LGX vis-a-vis de E3D Hemera? Ik zit een beetje te twijfelen tussen de twee.
De LGX lijkt me makkelijker om te onderhouden en kan ook goed aan worden gepast voor andere hotends dan de Slice hotends die er officieel op passen.
De Hemera lijkt me makkelijker in te bouwen en heeft ook al gelijk bevestiging voor schroeven op de goede plekken voor de Duet 3 1LC toolboards die ik laatst binnen heb geharkt voor mijn IDEX plannetje.
De kosten ontlopen elkaar niet bijzonder veel omdat ik al wat hotends heb liggen die ik zou kunnen gebruiken in het geval van de LGX. Het komt dus voornamelijk neer op de extruder performance.

[Bloodhoundje]

ocf81 schreef op vrijdag 15 april 2022 @ 22:29:
Heeft iemand hier nog een mening over de Bondtech LGX vis-a-vis de E3D Hemera? Ik zit een beetje te twijfelen tussen de twee.
De LGX lijkt me makkelijker om te onderhouden en kan ook goed aan worden gepast voor andere hotends dan de Slice hotends die er officieel op passen.
De Hemera lijkt me makkelijker in te bouwen en heeft ook al gelijk bevestiging voor schroeven op de goede plekken voor de Duet 3 1LC toolboards die ik laatst binnen heb geharkt voor mijn IDEX plannetje.
De kosten ontlopen elkaar niet bijzonder veel omdat ik al wat hotends heb liggen die ik zou kunnen gebruiken in het geval van de LGX. Het komt dus voornamelijk neer op de extruder performance.

Ik print op het moment nog met mijn Hemera en die bevalt op zich goed. Verwacht er alleen geen hele hoge printsnelheden mee, daar is de volledige assembly gewoon te zwaar voor (en reden waarom ik binnenkort de assembly omgooi naar mijn dragon hotend om te zien hoe de prestaties zich met elkaar verhouden).

Als je snelheid niet het belangrijkste vindt dan kan ik in ieder geval positief spreken over printen met de hemera in PETG. (en raad je aan de standaard fan bij de hemera direct te vervangen voor een 40x20 noctua .

[ocf81]

Bloodhoundje schreef op vrijdag 15 april 2022 @ 22:44:
[...]


Ik print op het moment nog met mijn Hemera en die bevalt op zich goed. Verwacht er alleen geen hele hoge printsnelheden mee, daar is de volledige assembly gewoon te zwaar voor (en reden waarom ik binnenkort de assembly omgooi naar mijn dragon hotend om te zien hoe de prestaties zich met elkaar verhouden).

Als je snelheid niet het belangrijkste vindt dan kan ik in ieder geval positief spreken over printen met de hemera in PETG. (en raad je aan de standaard fan bij de hemera direct te vervangen voor een 40x20 noctua .

Heb je er wel eens flexibel filament mee proberen te printen? Zo ja, hoe veel last had je van chafing? Dat is onder andere waarom ik misschien wel een LGX wil. Je kan dan de tandwielen makkelijker schoonmaken. Tegelijkertijd heeft een Hemera wel een korter filamentpad t.o.v. de stock LGX. Met de mosquito ACE versie vermoed ik dat de LGX beter zal zijn, maar ook bijna twee keer zo duur.

[Bloodhoundje]

ocf81 schreef op vrijdag 15 april 2022 @ 22:50:
[...]

Heb je er wel eens flexibel filament mee proberen te printen? Zo ja, hoe veel last had je van chafing? Dat is onder andere waarom ik misschien wel een LGX wil. Je kan dan de tandwielen makkelijker schoonmaken. Tegelijkertijd heeft een Hemera wel een korter filamentpad t.o.v. de stock LGX. Met de mosquito ACE versie vermoed ik dat de LGX beter zal zijn, maar ook bijna twee keer zo duur.

Nog geen ervaring met flex filamenten. Ik heb een rol onder het bureau klaarliggen waar ik waarschijnlijk komende week de eerste printjes mee ga inregelen. Daarna kan ik je daar wat meer info over geven. Wel een terecht punt van je, als je de hemera moet schoonmaken is dat redelijke rotklus omdat alles zo in elkaar gepropt zit .

[ocf81]

Bloodhoundje schreef op vrijdag 15 april 2022 @ 22:51:
[...]


Nog geen ervaring met flex filamenten. Ik heb een rol onder het bureau klaarliggen waar ik waarschijnlijk komende week de eerste printjes mee ga inregelen. Daarna kan ik je daar wat meer info over geven. Wel een terecht punt van je, als je de hemera moet schoonmaken is dat redelijke rotklus omdat alles zo in elkaar gepropt zit .

Voorlopig heb ik geen haast, dus ik ben benieuwd wat er gebeurt met die rol flexibel filament!

[mphilipp]

InflatableMouse schreef op woensdag 13 april 2022 @ 17:20:
[...]
De dag dat 3d printing foutloos en mainstream wordt is de dag dat mijn hobby eindigt.

Ik zou zeggen: koop een stapel kapotte 3D printers...

Ik vind eraan rommelen wel leuk, maar het doel is uiteindelijk toch wel om probleemloos te kunnen werken met dat ding.

[mphilipp]

Minder fraaie actie van Honda vs Prusa's Printables: alle ontwerpen met 'Honda' in de naam of omschrijving zijn verwijderd. Prusa kreeg een gepeperde brief van een advocaat van Honda met een takedown notice.

Uiteraard moet Honda haar copyright beschermen, en het gaat in principe niet om het pesten van een privépersoon die een koelvloeistofreservoirdopje (scrabble?) print van een Camry uit 1985, een onderdeel dat niet eens meer te krijgen is (ik noem maar wat als voorbeeld). Toch zou Honda er goed aan doen het voorbeeld van Ford te volgen en toe te staan, dan wel aan te moedigen, dat gebruikers van hun producten aan het knutselen slaan. Want het betekent alleen maar dat die klanten graag in hun Honda blijven rijden. Misschien commercieel gezien niet in het belang van Honda, want je moet gewoon een nieuwe kopen en niet 40 jaar in een auto blijven rijden.
Men moet hier iets mee doen. Stap de moderne tijd binnen en omarm deze technologie, die mensen in staat stelt hun dagelijkse gebruiksvoorwerpen aan te passen, te repareren of nieuwe onderdelen voor te maken. Het vergroot volgens mij zelfs de beleving van je klanten. Ervaring leert echter dat dergelijke bedrijven tientallen jaren achter lopen met hun policies.

[ocf81]

mphilipp schreef op zaterdag 16 april 2022 @ 01:06:
Minder fraaie actie van Honda vs Prusa's Printables: alle ontwerpen met 'Honda' in de naam of omschrijving zijn verwijderd. Prusa kreeg een gepeperde brief van een advocaat van Honda met een takedown notice.

Uiteraard moet Honda haar copyright beschermen, en het gaat in principe niet om het pesten van een privépersoon die een koelvloeistofreservoirdopje (scrabble?) print van een Camry uit 1985, een onderdeel dat niet eens meer te krijgen is (ik noem maar wat als voorbeeld). Toch zou Honda er goed aan doen het voorbeeld van Ford te volgen en toe te staan, dan wel aan te moedigen, dat gebruikers van hun producten aan het knutselen slaan. Want het betekent alleen maar dat die klanten graag in hun Honda blijven rijden. Misschien commercieel gezien niet in het belang van Honda, want je moet gewoon een nieuwe kopen en niet 40 jaar in een auto blijven rijden.
Men moet hier iets mee doen. Stap de moderne tijd binnen en omarm deze technologie, die mensen in staat stelt hun dagelijkse gebruiksvoorwerpen aan te passen, te repareren of nieuwe onderdelen voor te maken. Het vergroot volgens mij zelfs de beleving van je klanten. Ervaring leert echter dat dergelijke bedrijven tientallen jaren achter lopen met hun policies.

Tja, er zijn wel wat haken en ogen qua veiligheid. Ik snap Honda wel een beetje, hoewel ik het ook wel weer jammer vind. Waar Ford tamelijk ongevaarlijke dingen zoals cup holders en dat soort spul kan je van andere typen onderdelen niet per se zeggen dat het onschuldig of vrij van risico is. Het is wel een nogal botte actie om dan alles te verbieden, maar ergens snap ik Honda wel. Er is toch ook een bepaalde mate van reputatierisico, en reputatie is belangrijk voor een Japanner. Tijd voor 3d.honda.com en een eigen omgeving zodat ze dat risico kunnen beheren

[ Voor 5% gewijzigd door ocf81 op 16-04-2022 11:41 ]

[Umbrah]

@ocf81 Ik heb zowel een Hemera (met V6, wat eigenlijk obv is maar volcano kan ook...) als een LGX (op EVA 2.3 + Mosquito). De Hemera is zonder twijfel de heer en meester op het gebied van flexibles. Niet dat LGX-op-EVA dat niet kan, maar minder snel. Dat gezegd hebben: op grip + snelheid is EVA+LGX gewoon de koning. Hemera is eigenlijk iets wat ik verder... afraad. Het is een zware motor, en hoewel de extrusion goed is, is het tensioning mechanisme gewoonweg een nachtmerrie. Al helemaal als je het vergelijkt met hoe sterk dat is bij LGX. Beide systemen hebben wel hetzelfde 'nadeel' van een geïntegreerde niet-standaard stepper, maar LGX heeft tenminste een redelijke pancake. Je kunt LGX met iets als mosquito vrij dichtbij integreren, of zelfs op een heatsink-aan-LGX-stijl werken zodat het hemera-like is. Niet de optie waar ik gekozen voor heb, omdat het met mijn printer dan meer een front heavy systeem wordt, qua gewicht heeft EVA gewoon een hoop voordelen, en balans is ook een factor die de snelheid helpt. Ik kán met Mosquito + LGX + EVA overigens wel gewoon flexibles (getest met ninjaflex) printen, maar ik moet naar 35mm/s itt de gewone 300+, waar de hemera z'n gewone 60mm/s nog gewoon behandeld alsof hij PLA aan het printen is.

Persoonlijk, en alle respect voor E3D, denk ik dat als extruder hemera echt wel een 'vorige generatie' is in vergelijking met LGX/LGX Lite. Qua hotend denk ik het ook, als je kijkt wat je kan met een Rapido of een van de Slice producten.

[mphilipp]

ocf81 schreef op zaterdag 16 april 2022 @ 09:02:
[...]
Er is toch ook een bepaalde mate van reputatierisico, en reputatie is belangrijk voor een Japanner. Tijd voor 3d.honda.com en een eigen omgeving zodat ze dat risico kunnen beheren

Ik weet niet zo zeker of het hen daarom gaat. Het is net als die mensen die beweren dat hun auto vanzelf gas gaf. Uit onderzoek blijkt dan dat er een voet keihard op de pedaal drukte.
Als er iets gebeurt, kunnen ze zo zien dat het een zelf gemaakt onderdeel is. Ik kan ook zonder 3D printen zelf knutselen aan een auto, en als ie stuk gaat, kan ik dan ook wel veel tamtam maken. Nee, ik denk dat het puur om de copyright bescherming gaat. Zij moeten wel reageren, maar misschien is het puur een actie van het legal departement en (nog) geen company policy.
Ze kunnen makkelijk bepaalde zaken vrijgeven voor oudere modellen en dan inderdaad aangeven dat het op eigen risico is en dat zij geen expliciete toestemming of goedkeuring geven voor het zelf vervaardigen van onderdelen. Dan ben je er juridisch gezien vanaf natuurlijk. Er valt vast wel een mooie juridische tekst voor te verzinnen.

[ocf81]

mphilipp schreef op zaterdag 16 april 2022 @ 13:43:
[...]

Ik weet niet zo zeker of het hen daarom gaat. Het is net als die mensen die beweren dat hun auto vanzelf gas gaf. Uit onderzoek blijkt dan dat er een voet keihard op de pedaal drukte.

Als ik het mij goed herinner waren het vooral extra matten welke amerikanen graag plegen te installeren in hun auto's die voor de problemen zorgden.

mphilipp schreef op zaterdag 16 april 2022 @ 13:43:
Als er iets gebeurt, kunnen ze zo zien dat het een zelf gemaakt onderdeel is. Ik kan ook zonder 3D printen zelf knutselen aan een auto, en als ie stuk gaat, kan ik dan ook wel veel tamtam maken. Nee, ik denk dat het puur om de copyright bescherming gaat. Zij moeten wel reageren, maar misschien is het puur een actie van het legal departement en (nog) geen company policy.
Ze kunnen makkelijk bepaalde zaken vrijgeven voor oudere modellen en dan inderdaad aangeven dat het op eigen risico is en dat zij geen expliciete toestemming of goedkeuring geven voor het zelf vervaardigen van onderdelen. Dan ben je er juridisch gezien vanaf natuurlijk. Er valt vast wel een mooie juridische tekst voor te verzinnen.

Er zal vast wel een juridische constructie voor te verzinnen zijn. En begrijp me niet verkeerd, ik ben ook voor dit soort ontwikkelingen. Het is in die zin zeker jammer dat Honda zo conservatief te werk gaat. Ik zie echter wel een mogelijke PR ramp in het verschiet liggen als dit eens een keer niet goed gaat.

[nielsn]

Ik blijf problemen houden met mijn Prusa Mini+. De eerste laag lukt ineens niet meer nadat de printer een maandje niet meer is gebruikt.

Ik heb de SPINDA opnieuw afgesteld maar krijg de first layer calibration is al niet gelijkmatig.

De rol PLA heeft de gehele tijd ook onafgedekt langs de printer gestaan. Maar dit is het probleem niet omdat bij een nieuwe rol PETG het probleem blijft.

Het lijkt er op dat de z axis niet waterpas staat waardoor de printkop niet op de juiste hoogte blijft staan. Maar ik krijg het niet voor elkaar om dit probleem op te lossen.

Iemand ervaring met het afstellen van een Prusa Mini(+) uit de regio Noord Limburg?

[Umbrah]

Niet uit Noord Limburg, en ik ben/blijf van mening dat dit soort dingen het beste op een forum kunnen worden aangepast, maar de Mini+ heeft nogal wat flex in potentie op z'n X-as (zit ook maar aan één Z as). Hierdoor kan je de open kant eigenlijk draaien, waardoor je een mooie kurkentrekker kan maken met de printhead. Vanzelfsprekend niet ideaal. Staat je printkop wel haaks op het bed? Overigens is het even meten met een hoekmaat/waterpas sowieso nooit een gek idee

[rinkel]

Bij de mini is het overigens wel handig om eens een bedlevel te draaien, ik gebruik daarvoor de OctoPrint plugin. Dan kun je goed zien of de boel een beetje fatsoenlijk is afgesteld. Bij mij was dat niet het geval en na behoorlijk wat verstellen en priegelen is het eindelijk een beetje binnen de normen voor de auto bedlevel.

Vervolgens werd ik een beetje een bedlevel junkie en heb de silicon-mod uitgevoerd, bed is nu geheel groen in Octoprint (-1,1). Maar kom er nu achter dat het niet zo goed blijft na een paar prints. Zo blijf je afstellen....




@nielsn
Als iemand je Mini gaat afstellen moet dat denk ik wel bij je thuis gebeuren, op de plaats waar die staat. Zodra je m gaat vervoeren is de boel weer anders. Beter is het als je het zelf leert.
Die Octoprint plugin is een aanrader. Het kost een boel tijd om m goed af te stellen, maar een goed resultaat zal er zeker zijn.

Dit artikel kan je zeker op weg helpen.

[ Voor 43% gewijzigd door rinkel op 16-04-2022 16:37 ]

[nielsn]

Octoprint heb ik al klaar staan op een RPi, de benodigde kabel zal ik ook nog wel ergens hebben liggen.

Ik ga er dit weekend eens mee aan de slag.

@Umbrah, @rinkel bedankt.

[rinkel]

nielsn schreef op zaterdag 16 april 2022 @ 18:05:
Octoprint heb ik al klaar staan op een RPi, de benodigde kabel zal ik ook nog wel ergens hebben liggen.

Ik ga er dit weekend eens mee aan de slag.

@Umbrah, @rinkel bedankt.

Het kan zijn dat het bed van je printer zo'n afwijking heeft dat het buiten de toleranties van de autobedlevel valt.
Dit kun je zeer goed zien met de bed visualizer plugin voor octoprint. (Ik had ook een enorme afwijking, na het vervangen van een kapot onderdeel)

Je kan ook even je bed goed schoonmaken met afwasmiddel en water. Ik doe altijd wat afwasmiddel op een schuursponsje en was het gewoon af (wel voorzichtig). Dat werkt gewoon 100x beter dan al die andere middeltjes.

[ocf81]

Nog een andere vraag: Als je een wagen voor je printkop met één lagerblok vast wil maken op een MGN12 rail, is dan een blok van het C-type stabiel genoeg? (wanneer kies je eigenlijk voor een H-type lagerblok?)

[ Voor 21% gewijzigd door ocf81 op 19-04-2022 19:25 ]

[pwillemske]

@ocf81 De standaard Vcore-3 van Ratrig heeft een C configuratie, de H gebruik je alleen als er wat grotere krachten op komen zoals een heatbed.

Overigens merk ik geen verschil in stabiliteit van beiden lagerblokjes, dus dat zal pas echt merkbaar zijn als je (relatief) grote krachten er op uit gaat oefenen.

[MVDFFL]

Scipionyx schreef op zondag 14 maart 2021 @ 11:29:
[...]


Ik heb uitstekende resultaten met simpel Glassex op mijn aluminium bed. Minuutje laten inwerken en je veegt het er zo af.

Misschien het proberen waard?

Springsteel bed aanschaffen, kan je de print er af halen als de plaat afgekoeld is. Glassex er op sprayen en je kan hem meteen afnemen met een simpel keukenpapiertje.

[ocf81]

MVDFFL schreef op donderdag 21 april 2022 @ 16:44:
[...]


Springsteel bed aanschaffen, kan je de print er af halen als de plaat afgekoeld is. Glassex er op sprayen en je kan hem meteen afnemen met een simpel keukenpapiertje.

Kan overigens ook met boroscilicaatglas. Feitelijk is het verschil in bruikbaarheid tussen boroscilicaatglas en verenstaal + PEI niet heel groot, mits je een goed hechtingsmiddel gebruikt met je glas. Ik heb ervaring met beide methoden en het is mij eerlijk gezegd om het even. PETG print ik op blank verenstaal met een laag 3DLAC. Moet je wel even je PID voor aanpassen. Dat doe ik in de G-Code voor het filament.

[ Voor 12% gewijzigd door ocf81 op 21-04-2022 19:00 ]

[rinkel]

Vandaag de kogellagers van mijn x-as motor vervangen (prusa mini). Was vrij goed te doen.
De lager was zo slecht dat er geen beweging in de x as meer zat.
Ik dacht eerst dat het aan de glij-lagers lag, dus vervangen. Maar het lag dus aan de motor-lagers.

Ook gepost op het prusa forum

Dit ging vrij makkelijk omdat de lagers vrij soepel te verwijderen waren.
Aangezien ik 10 lagers had besteld, dacht ik de y-as motorlagers ook maar even te vervangen. Niet dus. Die lagers zitten echt muurvast.

Ik ga eens proberen een poelie te printen en kijken of dat gaat lukken.

[ocf81]

rinkel schreef op donderdag 21 april 2022 @ 19:12:
Vandaag de kogellagers van mijn x-as motor vervangen (prusa mini). Was vrij goed te doen.
De lager was zo slecht dat er geen beweging in de x as meer zat.
Ik dacht eerst dat het aan de glij-lagers lag, dus vervangen. Maar het lag dus aan de motor-lagers.

Ook gepost op het prusa forum

Dit ging vrij makkelijk omdat de lagers vrij soepel te verwijderen waren.
Aangezien ik 10 lagers had besteld, dacht ik de y-as motorlagers ook maar even te vervangen. Niet dus. Die lagers zitten echt muurvast.

Ik ga eens proberen een poelie te printen en kijken of dat gaat lukken.

Goed om te weten dat je in een motor gewoon standaard 625'jes moet gebruiken. Mocht het ooit nodig zijn, dan heb ik die nog op de plank liggen

[rinkel]

ocf81 schreef op donderdag 21 april 2022 @ 19:15:
[...]

Goed om te weten dat je in een motor gewoon standaard 625'jes moet gebruiken. Mocht het ooit nodig zijn, dan heb ik die nog op de plank liggen

Inderdaad, maar dan moeten ze wel los te maken zijn.
Ik ga voor die y-motor nog even wat proberen, maar daar zitten ze echt muurvast. Ik had er bijna 1 stuk gemaakt...

Ik had overigens 10 goedkope besteld om eens te proberen. Duurdere SKF komen morgen binnen, die gaan er iig in.

[ Voor 11% gewijzigd door rinkel op 21-04-2022 19:44 ]

[InflatableMouse]

[ Voor 182% gewijzigd door InflatableMouse op 22-04-2022 13:03 . Reden: Nieuw plaatje ]

[InflatableMouse]

Past nog maar net alles uitgestald, op enclosure onderdelen na daar is geen ruimte meer voor haha

[Umbrah]

En dat gaat allemaal in een prachtig mooi kubusje passen heel veel plezier er mee!

Ik ga morgen ook weer sleutelen... M'n EVA 2.3 carriage naar 2.4.2 upgraden. De dooie mosquito 2.3 heeft met een 'non-HF' mosquito nog even gewerkt, maar voor die mosquito heb ik nu een ander doel (miste toch de UHF zaken). In plaats daarvan krijgt mijn RatRig een nieuw koppie... een Rapido HF. Nog steeds wel een LGX, maar een nieuwe nozzle om wat meer mee te leren. Wat me erg aanspreekt is HF zonder extra size (de UHF is volcano size, dat kan ook wel hoor op de RatRig met een andere probe + duct), heel veel van de voordelen (ring heater + thermistor) van REVO zonder de nadelen (je houd bij rapido 1 hand nozzle swap maar de heatbreak blijft gewoon in de hotend, waardoor standaard reprap nozzles passen, het is slechts een beetje lastiger maar minder lastig dan V6).

Ik ben erg benieuwd!

[ Voor 82% gewijzigd door Umbrah op 22-04-2022 21:54 ]

[Toppe]

Ik heb een week of 4 geleden mijn werkende MainSailOS uitgeschakeld en verplaatst met printer en al. Nu heb ik hem gister avond weer aangezet maar op het display (KlipperScreen) zie ik dat "Klipper has disconnected".

Als ik via de web browser inlog zie ik geen problemen en alles is "Up-to-date".

Daarnaast kon ik altijd de printer via Cura bedienen en daar zegt hij nu ook plots "In order to monitor you print from Cura, please connect the printer". De plugin is wél geïnstalleerd en het heeft altijd gewerkt. Voor zover ik kan zien/herinneren is ook het IP adres niet gewijzigd.

Iemand een idee zonder dat ik heel MainSailOS opnieuw moet installeren?

[InflatableMouse]

Toppe schreef op zondag 24 april 2022 @ 08:51:
Ik heb een week of 4 geleden mijn werkende MainSailOS uitgeschakeld en verplaatst met printer en al. Nu heb ik hem gister avond weer aangezet maar op het display (KlipperScreen) zie ik dat "Klipper has disconnected".

Als ik via de web browser inlog zie ik geen problemen en alles is "Up-to-date".

Daarnaast kon ik altijd de printer via Cura bedienen en daar zegt hij nu ook plots "In order to monitor you print from Cura, please connect the printer". De plugin is wél geïnstalleerd en het heeft altijd gewerkt. Voor zover ik kan zien/herinneren is ook het IP adres niet gewijzigd.

Iemand een idee zonder dat ik heel MainSailOS opnieuw moet installeren?

Nee, geen idee. Maar heb je onder configuration/logs gekeken? Sorteer dat op datum/tijd en kijk of je de fout kan reproduceren met Cura bijvoorbeeld. Check welke file van datum wijzigt en check het einde van de log eens wat daar in staat.

Misschien dat je er wijzer uit wordt?

[InflatableMouse]

Work has begun!

Langzaam, heb niet heel veel tijd deze dagen.

Wat een gekut is het om dat frame goed haaks te krijgen zeg. Ben echt niet onhandig maar ik stond behoorlijk te klooien .

[Bloodhoundje]

InflatableMouse schreef op dinsdag 26 april 2022 @ 10:35:
Work has begun!

Langzaam, heb niet heel veel tijd deze dagen.

Wat een gekut is het om dat frame goed haaks te krijgen zeg. Ben echt niet onhandig maar ik stond behoorlijk te klooien .

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En als je er op het einde achterkomt dat het frame toch niet helemaal haaks is, dan ben je weer 2 weken aan het vloeken. Trust me on that

[killerfreak]

Om te kijken wat de maximale flowrate is, heb ik dit testje uitgevoerd: https://www.cnckitchen.co...-benchmarking-of-a-hotend

Setup is als volgt.

Printer: Creality Ender 3V2
Extruder: metalen single gear extruder van Creality
Hottend: stock (0.4mm nozzle)
Filament: PLA

Kortgezegd gebruik ik onderstaande GCODE om met een bepaalde snelheid een bepaalde hoeveelheid filament te extruderen. In de GCODE staat 450mm/min als extruder snelheid. Dat is 7,5mm/s. Maar zelfs bij deze lage snelheid skipt de extruder al !!??? Ik weet dat single geared extruder niet de beste zijn, maar toch niet zo slecht? Bij 0,4mm nozzle en 0,2mm layer height komt dat neer op 0,6mm^3/s...

Mis ik hier iets?

M83 ;relative extrusions
G1 F450 ;450mm/min speed
G1 E20 ;prime with 20mm
G1 F3 ;slow extrude for pause
G1 E0.1 ;0.1mm extrusion
G1 F450 ;450mm/min speed
G1 E250 ;250mm extrusion x2 to
G1 E250 ;trick max extrusion limit

[Crxtreem]

Ik zit te kijken om mijn ender 3v2 te vergroten.
Ik zie dat er kits zijn van enderextender maar vind deze wel erg duur voor wat er bij zit.

Nu zoek ik een bedrijf waar ik de 4040 profielen kan bestellen.
Zijn er in Nederland ook shops die deze profielen verkopen?
Of kom ik toch uit bij Aliexpress e.d.?
De meeste profielen zijn niet hol van binnen zodat de riem er niet doorheen kan.

[Umbrah]

@Crxtreem Ratrig (ja, ik weet het, typisch) verkoopt 4040 profile: https://www.ratrig.com/al...les/t-slot-40-b-type.html - ze zitten in de EU en leveren snel/betrouwbaar, en hebben bovendien goede kwaliteit.

@killerfreak -- ken die test specifiek niet, maar ik weet wel dat de stock Creality hotend niet bepaald een high flow wonder is (en bovendien niet bepaald hoge temps aankan, of het veilig kan vanwege PTFE tegen de nozzle).

Er zijn een hoop factoren, MK8 nozzles zijn een stuk korter dan V6/reprap nozzles en zijn daardoor ook minder lang qua smeltruimte, en omdat je met PTFE tegen de nozzle zit, is dat ook gelijk alle smeltruimte die je hebt. V6/reprap nozzles zijn wat langer, en komen eigenlijk altijd in hotends die de heatbreak wat hoger hebben (hoewel reprap + ptfe op nozzle voorkomt). Mijn huidige combo (CHT nozzle, wat gewoon reprap is, in een Rapido, die het hete stuk wat verder heeft doorlopen) heeft bijna 8x de smeltlengte die jij hebt (en kan bovendien tot 120W smelten in theorie), en daarnaast ook door de CHT nozzle meer smeltoppervlakte om hitte het filament in te krijgen. Het kan altijd nog extremer (had een rapido UHF kunnen nemen bijvoorbeeld, die gebruikt volcano nozzles), maar je snapt mijn gedachtengang. Ik denk dat je extruder dus maar een stuk van je probleem is: ja, je kan niet zo veel druk op het filament zetten als een dual geared (of eigenlijk dual grip) extruder met bovendien ook nog eens groter grip oppervlakte zoals een LGX, maar je hebt ook nog eens een hotend die niet bepaald 'super snel' is (of super in het algemeen). Genoeg voor stock snelheden PLA smelten, maar naast smeltsnelheden krijg je ook wel andere problemen op een stock ender 3 als je echt snel wilt. Geen pressure advance + resonance compensation is een factor, bijvoorbeeld.

Dat is nogmaals voor een stock Ender 3 niet zo'n probleem, maar weet wel wat voor printer het is. Out of the box print hij goed op layer heigths van 0.2mm (of lager) met materialen als harder PLA (zacht PLA + ender 3 extruder = plat filament = jam). Je kunt enorm gaan modden tot je een soort van VMinion hebt gebouwd, maar dan had je net zo goed qua kosten direct iets anders gaan doen. De E3 is een goed leerplatform, en zal ik ook als dusdanig aanraden (ondanks de gekke hotend etc...)

[haarbal]

Aluxprofiel heeft ook 4040 toch? geen vslot, maar dat heeft ratrig ook niet in 4040.

[N8w8]

@killerfreak, 0,4*0,2=0,08mm2 is de uitgang bij de nozzle. Maar de extruder zit daar nog voor, wat daaruit komt is nog steeds wat erin gaat, namelijk de filament doorsnee ( (1,75mm/2)^2*pi = 2,4mm2). Dat maal 7,5 geeft 18mm3/s.
Als de extruder werkelijk 18mm3/s doet, en dat volume verderop dan wordt neergelegd 0,4mm breed en 0,2mm hoog, dan zou je in de lengte kunnen gaan met 18/0,4/0,2=225mm/s.
(ik ken die test verder niet maar dit lijkt mij logischer)

[Crxtreem]

Ratrig had ik ook al gevonden.
Maar volgens mij heb ik voor de y-as een profiel nodig waar de riem doorheen kan.
Of het gat voldoende is wat in die van Ratrig zit weet ik niet.
Standaard heeft de ender volgens mij deze:
https://m.nl.aliexpress.com/item/1005002368197153.html

[aegieles]

Beetje offtopic en meer een cad/wiskunde vraag, maar misschien kan iemand mij helpen.
Ik ben bezig om een 3d model te ontwerpen om te printen voor een onderdeel van mijn blender dat kapot is gegaan.
Het is een soort tandwiel maar dan met 6 opstaande zaagtanden. Nu heb ik snel gezegd: een holle cilinder gebruikt. Verticale vlakken om te snijden zodat ik de cilinder/cirkel in 6 taart punten kan verdelen. Vervolgens horizontale schuin lopende vlakken gemaakt om die 6 punten weer schuin door te snijden om zaagtanden te krijgen. Dit is allemaal prima, echter heeft dit als resultaat, dat de zaagtanden naar binnen toe iets schuin aflopen naar het midden toe. Dit wil ik niet. Krijg dit alleen niet simpel voor elkaar.
https://ibb.co/5TrcGJG

[ Voor 22% gewijzigd door aegieles op 27-04-2022 15:47 ]

[Bloodhoundje]

aegieles schreef op woensdag 27 april 2022 @ 15:33:
Beetje offtopic en meer een cad/wiskunde vraag, maar misschien kan iemand mij helpen.
Ik ben bezig om een 3d model te ontwerpen om te printen voor een onderdeel van mijn blender dat kapot is gegaan.
Het is een soort tandwiel maar dan met 6 opstaande zaagtanden. Nu heb ik snel gezegd: een holle cilinder gebruikt. Verticale vlakken om te snijden zodat ik de cilinder/cirkel in 6 taart punten kan verdelen. Vervolgens horizontale schuin lopende vlakken gemaakt om die 6 punten weer schuin door te snijden om zaagtanden te krijgen. Dit is allemaal prima, echter heeft dit als resultaat, dat de zaagtanden naar binnen toe iets schuin aflopen naar het midden toe. Dit wil ik niet. Krijg dit alleen niet simpel voor elkaar.
https://ibb.co/5TrcGJG[Afbeelding]

Hier heb ik volgens mij afgelopen week een filmpje van gekeken met hoe dit het beste kan:
YouTube: Fusion 360 | Groove on cylinder (with parallel side walls)
Volgens mij is dat precies wat je zoekt in Fusion360 .

[ocf81]

Crxtreem schreef op woensdag 27 april 2022 @ 13:34:
Ik zit te kijken om mijn ender 3v2 te vergroten.
Ik zie dat er kits zijn van enderextender maar vind deze wel erg duur voor wat er bij zit.

Nu zoek ik een bedrijf waar ik de 4040 profielen kan bestellen.
Zijn er in Nederland ook shops die deze profielen verkopen?
Of kom ik toch uit bij Aliexpress e.d.?
De meeste profielen zijn niet hol van binnen zodat de riem er niet doorheen kan.

het is wel handig om even te vertellen of je een product uit de 20-serie nodig hebt, of dat je een product uit de 40-serie nodig hebt. 4040 kan op beide slaan.
Anyways, al eens gekeken bij Dold Mechatronik? Prima bedrijf. Ik heb er van de week nog een bestelling geplaatst en ze leveren tamelijk snel en houden je goed op de hoogte.

[ Voor 11% gewijzigd door ocf81 op 27-04-2022 17:28 ]

[haarbal]

aegieles schreef op woensdag 27 april 2022 @ 15:33:
Beetje offtopic en meer een cad/wiskunde vraag, maar misschien kan iemand mij helpen.
Ik ben bezig om een 3d model te ontwerpen om te printen voor een onderdeel van mijn blender dat kapot is gegaan.
Het is een soort tandwiel maar dan met 6 opstaande zaagtanden. Nu heb ik snel gezegd: een holle cilinder gebruikt. Verticale vlakken om te snijden zodat ik de cilinder/cirkel in 6 taart punten kan verdelen. Vervolgens horizontale schuin lopende vlakken gemaakt om die 6 punten weer schuin door te snijden om zaagtanden te krijgen. Dit is allemaal prima, echter heeft dit als resultaat, dat de zaagtanden naar binnen toe iets schuin aflopen naar het midden toe. Dit wil ik niet. Krijg dit alleen niet simpel voor elkaar.
https://ibb.co/5TrcGJG[Afbeelding]

Neem aan dat je fusion gebruikt?

Als je zoiets tekent en dan een loft neemt, werkt dat?


2 profiles en de buitenrand als rail. er blijft een raar 2d vlak over maar die kan je selecteren en op delete drukken.

[ Voor 4% gewijzigd door haarbal op 27-04-2022 17:26 ]

[aegieles]

haarbal schreef op woensdag 27 april 2022 @ 17:25:
[...]

Neem aan dat je fusion gebruikt?

Als je zoiets tekent en dan een loft neemt, werkt dat?
[Afbeelding]

2 profiles en de buitenrand als rail. er blijft een raar 2d vlak over maar die kan je selecteren en op delete drukken.

Oke thx. Ga het morgen eens proberen.
Heb nu te veel bier op.
Fusion 360 ja

[Mike-Nikon]

Eerste laag probleem.

Ik heb een Caribou Duet printer (Prusa 2.0)
Deze printer draait op Duet3D en ik gebruik Prusaclicer. Sensor is een Pinda.
Als ik de printer aanzet en mijn eerste print wil gaan maken is de eerste laag nooit goed.Hij staat dan te hoog van het bed.
Als ik dan deze print cancel en vervolgens weer opstart is de eerste laag perfect. Ook alle print daarna zijn perfect.
Voor elke print wordt bedleveling uitgevoerd en hoogte map word opgeslagen.
Ik kom er maar niet aan uit. Diversen keren al software opnieuw installeren en opnieuw eerste laag gekalibreerd. Printer uit / aan en hij staatbij de eerste print weer te hoog............

[rinkel]

aegieles schreef op woensdag 27 april 2022 @ 15:33:
Beetje offtopic en meer een cad/wiskunde vraag, maar misschien kan iemand mij helpen.
Ik ben bezig om een 3d model te ontwerpen om te printen voor een onderdeel van mijn blender dat kapot is gegaan.
Het is een soort tandwiel maar dan met 6 opstaande zaagtanden. Nu heb ik snel gezegd: een holle cilinder gebruikt. Verticale vlakken om te snijden zodat ik de cilinder/cirkel in 6 taart punten kan verdelen. Vervolgens horizontale schuin lopende vlakken gemaakt om die 6 punten weer schuin door te snijden om zaagtanden te krijgen. Dit is allemaal prima, echter heeft dit als resultaat, dat de zaagtanden naar binnen toe iets schuin aflopen naar het midden toe. Dit wil ik niet. Krijg dit alleen niet simpel voor elkaar.
https://ibb.co/5TrcGJG[Afbeelding]

Kun je niet een ronde (holle) cilinder maken en dan een "cut-out" doen met behulp van een balk?

Edit:
Of een pocket, zoals dat heet in Freecad

Even wat geprobeerd in Freecad:

[ Voor 16% gewijzigd door rinkel op 28-04-2022 22:34 ]

[killerfreak]

N8w8 schreef op woensdag 27 april 2022 @ 15:13:
@killerfreak, 0,4*0,2=0,08mm2 is de uitgang bij de nozzle. Maar de extruder zit daar nog voor, wat daaruit komt is nog steeds wat erin gaat, namelijk de filament doorsnee ( (1,75mm/2)^2*pi = 2,4mm2). Dat maal 7,5 geeft 18mm3/s.

Ach ja natuurlijk, hoe kon ik dat nou missen. Bedankt!

[killerfreak]

@Umbrah Dat de ender3 een leerplatform is ben ik met je eens. De test wil ik doen puur omdat ik benieuwd ben wat de huidige configuratie aankan. Gewoon nieuwsgierig en omdat ik de laatste tijd wat aan het prutsen ben met snellere printsnelheden. Het is geen snelheidsmonster natuurlijk, maar voor mij ligt de fun er ook gewoon in om zoveel mogelijk uit het ding te halen.

[FragDAnvers]

Hoi,

Ik ben aan het overwegen om een 3d printer aan te schaffen.
Ik heb me al een klein beetje ingelezen, maar vroeg me toch af waar ik vooral op moet letten?
Ik dacht zelf aan de Creality Ender 3 pro, tenzij er iemand een andere aanrader heeft?
Budget zal rond de 200 euro liggen.

Thanks!

[InflatableMouse]

Tot dusver ... ik neem mijn tijd er voor. Bovendien heb ik sowieso nog niet alles dus ook al zou ik willen, af komt tie toch niet.

Beetje opscheppen mag wel vind ik, tot nu toe is alles binnen 0.05mm / 200mm haaks .

Om dat te bereiken ben als volgt te werk gegaan, met (helaas) wat duur gereedschap. Voor een printer van 1500 euro mag dat ook wel, ik wil dat het goed in elkaar komt te zitten.

Vier lijmklemmen, kosten geen drol:


Twee gecalibreerde haken, deze zijn zoals je kan zien uit 1 deel vervaardigd, getemperd en gehard en geslepen tot DIN 875/0. Dit betekent dat ze op 200mm 9µm mogen afwijken. De haken kosten ongeveer 80 euro per stuk. En nee, deze zijn niet echt krom, dat is groothoek lens vervorming van een goedkoop telefoon camera lensje


Voelermaten, paar tientjes geloof ik:


In eerste instantie dacht ik dat ik het met 1 haak kon doen, maar dat werkte niet. Ik heb er daarom eentje extra gekocht om kruislings twee hoeken klem te zetten met de lijmklijmen.



Na de stappen uit de build manual te hebben gevolgd heb ik uit frustratie de manual in (een niet-haakse) hoek geflikkerd en zelf bedacht hoe ik het beste het frame kon bouwen. Ik heb het frame grotendeels weer afgebroken tot aan de bodem, welke ik eerst haaks heb gemaakt. De foto van de hele bodem ben ik kwijt maar het komt er op neer dat ik alle moeren los heb gedraaid, met de hand aangedraaid (met een zwiepje en net aan zodat de drop-in t-nut weer haaks in de groef staat) en twee tegenoverliggende hoeken vast gezet zoals op de foto. Als je ze niet heel hard aanknijpt, kan je met een kunststof ding (met een beetje massa) de hoeken aanklobberen om de kier die je ziet bij de kop zn kant aan te laten sluiten. Een 4040 profiel moet er met z'n kopse kant in kunnen staan en "flush" zijn met de liggende profielen. Alle hoeken op die manier kloppen met een profiel in de hoek totdat die overal "flush" is (wat is het nederlandse woor daarvoor eigenlijk? ). Als je zo twee hoeken haaks hebt, en de kieren sluiten op alle hoeken mooi aan, dicteert de logica dat de andere hoeken ook haaks moeten zijn, binnen de marges dat de profielen ook even recht en even lang zijn, uiteraard. En dat zijn ze niet . Tot dusver de theorie .

De twee met klemmen vastgezette hoeken dan vast gedraaid en de andere twee hoeken op dezelfde manier gedaan, eerst de klemmen zachtjes aanknijpen en kieren bekijken. Je wilt niet de boel aanknijpen als er iets mis is. Goed kijken en opletten is wel belangrijk. In mijn geval was 1 van de losse hoeken verschoven en als ik dat had aangeknepen had er toch iets stuk kunnen gaan (klemkracht van die klemmen is dacht ik bijna 200kg).

Ik had deze in een keer zo haaks als kon. Paste bij geen enkele zijde in elke hoek geen 0.03mm voeler tussen .

Daarna de opstaande kanten geassembleerd, als U (of N), de twee hoeken losjes aangedraaid. Als eerste de verticale staanders haaks gezet en de hoekstukken terug geplaatst. Daarbij heb ik de twee haken op de twee zijden gezet van de staander, zoals te zien is op deze foto:


Hoekstukken erop en vast gezet. Andere hoek idem. Goed meten, controleren en door naar de bovenste twee hoeken. Daar heb ik wat langer over gedaan, die wilde niet heel goed, er bleef 0.1mm in- en uit de haak. Na twee herkansingen staan deze nu binnen 0.05mm haaks (op de 200mm).


De andere kant idem, waarna ik nu het electrapaneel kan gaan plaatsen en de kubus dicht kan lassen.




Het is mijn hoop dat als ik zo doorga met het frame, het wel lukt om het binnen die 0.05mm te houden. Zou ik erg blij mee zijn in elk geval .

[Bloodhoundje]

@InflatableMouse Dat is een hele goede aanpak. Ik had de luxe van die winkelhaken niet, gebruik hier een winkelhaak van toen de muur in duitsland er nog stond (letterlijk) . Ben heel benieuwd naar hoe perfect jouw eerste calibratierun gaat zijn met bed levelling!

[InflatableMouse]

Bloodhoundje schreef op vrijdag 29 april 2022 @ 14:26:
@InflatableMouse Dat is een hele goede aanpak. Ik had de luxe van die winkelhaken niet, gebruik hier een winkelhaak van toen de muur in duitsland er nog stond (letterlijk) . Ben heel benieuwd naar hoe perfect jouw eerste calibratierun gaat zijn met bed levelling!

Thanks, ik had er goede hoop op dat het zo zou gaan als ik dacht.

Voor bed leveling zal het weinig of niets uitmaken, dat stelt gewoon naar hoe je printkop met bltouch beweegt. Overdreven gezegd, stel je printkop loopt van links naar rechts een centimeter scheef en van voor naar achter ook, dan komt je bed ook gewoon zo scheef te staan. Hoe je print er dan uit komt te zien laat zich wel raden. Je print een model van de Dom toren maar je krijgt de toren van Pisa. Rechhoeken worden ruitvorming enzo. Artistiek, dat misschien wel .

Waar het dus wel voor gaat uitmaken is de nauwkeurigheid in de prints. Als je X/Y niet haaks is ten opzichte van elkaar, wordt je print dat ook niet. Hetzelfde geldt voor Z ten opzichte van X/Y. Voor geluid, slijtage en resonanties zal het ook uitmaken. Ik hoop dus op vooral op hoge kwaliteit prints, en als het sneller kan dan die gekke Ender is het alleen maar mooi meegenomen .

[Bloodhoundje]

InflatableMouse schreef op vrijdag 29 april 2022 @ 15:17:
[...]


Thanks, ik had er goede hoop op dat het zo zou gaan als ik dacht.

Voor bed leveling zal het weinig of niets uitmaken, dat stelt gewoon naar hoe je printkop met bltouch beweegt. Overdreven gezegd, stel je printkop loopt van links naar rechts een centimeter scheef en van voor naar achter ook, dan komt je bed ook gewoon zo scheef te staan. Hoe je print er dan uit komt te zien laat zich wel raden. Je print een model van de Dom toren maar je krijgt de toren van Pisa. Rechhoeken worden ruitvorming enzo. Artistiek, dat misschien wel .

Waar het dus wel voor gaat uitmaken is de nauwkeurigheid in de prints. Als je X/Y niet haaks is ten opzichte van elkaar, wordt je print dat ook niet. Hetzelfde geldt voor Z ten opzichte van X/Y. Voor geluid, slijtage en resonanties zal het ook uitmaken. Ik hoop dus op vooral op hoge kwaliteit prints, en als het sneller kan dan die gekke Ender is het alleen maar mooi meegenomen .

Dat klopt, en de afwijking ga je met de 3 point kinematic direct terugzien bij bed levelling mesh. Dan zie je dat voor gelijk is en dat de achterste twee punten helemaal uit het lood zijn. Dat was bij mijn printer in het begin ook het extreme geval. Ik zat toen op de 500mm met een 1.2-1.6mm afwijking. Na heel veel opnieuw schroefjes los/vastmaken en het gebruiken van mijn plexi panelen heb ik dat omlaag weten te krijgen tot 0.5mm op 500mm build surface. Dat is binnen de accceptabele marges voor mij op dit oppvervlakte. En als ik dit er ooit helemaal uit wil krijgen. Dan zal dat niet in deze printer gebeuren maar wordt dat in mijn volgende printer over X jaar. Ik wil dan ook niet meer een frame van alu extrusie maar een volledig gelast staalframe gebruiken zodat ik een extreem rigide kubus heb voor high speed printing.

[InflatableMouse]

Bloodhoundje schreef op vrijdag 29 april 2022 @ 16:18:
[...]


Dat klopt, en de afwijking ga je met de 3 point kinematic direct terugzien bij bed levelling mesh. Dan zie je dat voor gelijk is en dat de achterste twee punten helemaal uit het lood zijn.

Ah, ja ik snap wat je bedoelt. het bed levelt dan wel (en staat uit het lood) maar Klipper/software zal laten zien dat het dus scheef staat. Logisch ook wel, zo ver had ik er nog niet over nagedacht.

Ben ondertussen met de drive assembly bezig. Jezus wat een gepriegel aan die achterste dingen zeg haha

Bloodhoundje schreef op vrijdag 29 april 2022 @ 16:18:
[...]
... een volledig gelast staalframe ....

Wil je dat zelf gaan maken? Want dan vraag ik mij af, heb je wel eens gelast? Lassen an sich is niet heel erg moeilijk. Als je echt netjes wilt lassen dat het niet op een keutel lijkt, vergt het wel enige oefening. Nee, het probleem is als je 4 profielen in een rechthoek aan elkaar wilt lassen, dat het door de hitte enorm uitzet en de boel ontzet. Trekt naar alle mogelijke kanten krom en tordeert. Zonder het onder extreme druk klem en vast te zetten is het praktisch onmogelijk om het binnen enkele mm's recht en haaks te krijgen. Je kan het dan puntsgewijs hechten, laten afkoelen, en zo voorzichtig doorgaan maar dan ben je wel een kunstenaar hoor. Even een rul leggen kan echt niet zonder dat het direct tordeert.

Ik vind dit soort alu profielen nog niet eens zo verkeerd, ik denk alleen dat het ontwerp beter kan waardoor de assemblage gemakkelijker wordt en een andere volgorde volgt. Ik denk bijvoorbeeld aan stelmogelijkheden op 3 punten om het frame te stellen voordat je het allemaal vast zet. Materiaal moet ook beter ... die inwendige hoeksteunen van het binnen paneel voor de electra slaan compleet nergens op, ik kan een drol nog haakser in de pot krijgen dan deze giet alu rommel .

Maar goed, wordt het wel allemaal ontiegelijk veel duurder door. Dat zal ook de reden zijn waarom het nu is wat is, en kost wat het kost.

[ Voor 54% gewijzigd door InflatableMouse op 29-04-2022 17:30 ]

[InflatableMouse]

Nou m'n eerste uitdaging ...

Bij het monteren van de rails en daarna de gantry, moet je een aantal stappen doorlopen om de railsen vast te zetten. Op het moment dat ik een rail aan twee kanten vast heb zitten, loopt de gantry zwaar. Na onderzoek blijkt dat het profiel waar de rails op vast zit, enkele micron gekanteld zit. Als je de rails daar op vast zet kantelt die ook en trekt tie dus scheef in het wagentje wat er overheen loopt.

Vandaag gaan alle idler assemblies er weer af en alle railsen en ga ik proberen zonder het halve frame te uit elkaar te halen die 2 profielen recht te zetten.

TBC!

[aegieles]

rinkel schreef op donderdag 28 april 2022 @ 22:29:
[...]

Kun je niet een ronde (holle) cilinder maken en dan een "cut-out" doen met behulp van een balk?

Edit:
Of een pocket, zoals dat heet in Freecad

Even wat geprobeerd in Freecad:

[Afbeelding]

Bedankt voor het meedenken.
Zoiets heb ik ook heb geprobeerd in Fusion 360, echter resulteert in zaagtanden met ribben die niet richting het middelpunt van de cirkel/cilinder lopen, zoals ook op jouw plaatje is te zien. Nu zou je misschien de verticale faces van de balk kunnen roteren richting het middelpunt van de cirkel om dit op te lossen. Dit heb ik nog niet geprobeerd en vraag me af of ik dan niet op het zelfde resultaat kom als wat ik al had.
Gelukkig heeft iemand mij op een ander topic een antwoord gegeven door het gebruik van een chamfer, wat voor mijn te maken model een goede oplossing is: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/71364332

[aegieles]

haarbal schreef op woensdag 27 april 2022 @ 17:25:
[...]

Neem aan dat je fusion gebruikt?

Als je zoiets tekent en dan een loft neemt, werkt dat?
[Afbeelding]

2 profiles en de buitenrand als rail. er blijft een raar 2d vlak over maar die kan je selecteren en op delete drukken.

Bedankt voor het meedenken.
Het is mij niet gelukt om dit met een loft op te lossen. Jouw methode zou zeker wel werken, ik kan het alleen niet nadoen wat jij hebt gedaan.
Gelukkig heb ik de oplossing wat voor mij goed werkt gekregen van een andere tweaker: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/71364332

[haarbal]

aegieles schreef op zondag 1 mei 2022 @ 20:00:
Het is mij niet gelukt om dit met een loft op te lossen. Jouw methode zou zeker wel werken, ik kan het alleen niet nadoen wat jij hebt gedaan.

M'n uitleg was ook niet heel uitgebreid, mooi dat het gelukt is.

[aegieles]

haarbal schreef op zondag 1 mei 2022 @ 20:23:
[...]

M'n uitleg was ook niet heel uitgebreid, mooi dat het gelukt is.

Maar zeker een goede tip. Ben nog een beginner met 3d CAD.
Het lukt aardig met wat basis kennis van sketchen, extruden, joinen en cutten om wat modellen te maken in Fuision 360. Pogingen in het verleden om wat te maken met Blender en Google Sketch waren een en al frustratie. Bijna het leren van 3d modelleren opgegeven, maar met Fusion 360 krijg ik wel wat voor elkaar. Nu zie ik zeker de noodzaak in om mijzelf te verdiepen in het toepassen van lofts en chamfers, dit is wel een must merk ik nu. Moet alleen goed helder krijgen welke faces, edges en rails ik moet selecteren voor het gewenste resultaat.

[pwillemske]

Ik denk dat mn Octopus bordje defect is, vandaag voor het eerst opgestart en alles nagelopen. Wat gekloot gehad met de endstops maar die werken nu goed.

Daarna alleen nog maar problemen, van niet herkende stepper drivers tot alle outputs activeren waardoor alles loeiheet werd.

De temperatuur van het bordje is volgens de sensor 85-115 graden (springt steeds op en neer). Zodra je voelt aan de chip lijkt ie niet zo heet te zijn.

Dat gekloot met de endstops heeft niet veel goeds gedaan gok ik, kijken of ik een nieuwe kan krijgen via RatRig, maar ik betwijfel het.

[robbinonline]

Ik heb nu een paar jaar de Ender 3 Pro geüpgraded met een BLtouch, SKR moederbord, andere hottend nog een raspberry Pi erop maar het gaat een beetje in de weg staan. Heb hem al weggewerkt in een IKEA kast van 60x60 maar dan is dat ding toch mega. En hij staat nu in de berging zonder dat ik hem heel veel gebruik helaas.

Nu zoek ik eigenlijk iets nieuws wat al in een behuizing zit de prints die ik wil maken zijn nou ook niet mega en vaak maar een haakje of een poppetje etc dus een groot printbed is ook niet noodzakelijk 15x15 zou bijvoorbeeld al prima zijn.

Nu heb ik in de pricewatch wat gezocht en op 3dprint shops maar ik kom er niet uit. Hebben jullie suggesties?