Open Source 3D Printing - Deel 3

[KevinSetz]

Beste tweakers, ik wil graag een mooie kast maken voor me 3D printers van ikea, maar zit met een klein euvel. Ik print eigenlijk alleen met PETG. maar inmiddels ook begonnen met ABS maar dat warpt als een gek natuurlijk zonder kast.

Wat ik graag wil is dus een kast met een deur er voor. Maar kan ik dan wel petg printen? of moet dan de deur open staan?

Want zal best kunnen wezen dat ik met de ene printer PETG print en de ander dan ABS maar durf niet te zeggen of ABS mij gaat bevallen voor standaard filament. Ben ondertussen namelijk de Voron Afterburner aan het maken en dat moet met ABS... Maar zonder kast lijkt het straks net op een biljart bal zoveel warp heb ik.

Wie kan mij het juiste advies hier over geven wat handig is?

[Filamentz]

KevinSetz schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 08:52:
Beste tweakers, ik wil graag een mooie kast maken voor me 3D printers van ikea, maar zit met een klein euvel. Ik print eigenlijk alleen met PETG. maar inmiddels ook begonnen met ABS maar dat warpt als een gek natuurlijk zonder kast.

Wat ik graag wil is dus een kast met een deur er voor. Maar kan ik dan wel petg printen? of moet dan de deur open staan?

Want zal best kunnen wezen dat ik met de ene printer PETG print en de ander dan ABS maar durf niet te zeggen of ABS mij gaat bevallen voor standaard filament. Ben ondertussen namelijk de Voron Afterburner aan het maken en dat moet met ABS... Maar zonder kast lijkt het straks net op een biljart bal zoveel warp heb ik.

Wie kan mij het juiste advies hier over geven wat handig is?

Voor beide is het geen probleem om het deurtje dicht te houden, werkt prima. De temperatuur in de kast zal afhankelijk van je bed temperatuur ongeveer naar 40 graden gaan, bij ABS wat hoger. Voor beide materialen is dat prima om met mee te verwerken.

Succes!

[citruspers]

Mijn enclosure met 3mm polycarbonaat panelen wordt tijdens het printen van ABS zo'n 53c boven de X-as. Lijkt me dat je met PETG nog wel wat marge hebt voordat de boel echt begint te smelten/vervormen.

[KevinSetz]

citruspers schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 10:20:
Mijn enclosure met 3mm polycarbonaat panelen wordt tijdens het printen van ABS zo'n 53c boven de X-as. Lijkt me dat je met PETG nog wel wat marge hebt voordat de boel echt begint te smelten/vervormen.

En moet dan de voedingen buiten de kast hangen? of kan het hele zootje zo de kast in?

[BiLo]

KevinSetz schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 10:27:
[...]


En moet dan de voedingen buiten de kast hangen? of kan het hele zootje zo de kast in?

Je verkort de levensduur door de hogere temps, dus het is wel aangeraden om dat soort hardware buiten de enclosure te houden.

[citruspers]

Ik zou in principe zo veel mogelijk buiten je enclosure houden (denk controlebordje, voeding etc).

[Umbrah]

Eensch - als het kan, dan zo veel mogelijk de motoren, voedingen, moederbordjes, stepperdrivers e.d. koel houden. Weet niet wat voor printer je hebt en of dat uberhaupt kan (de charme van CoreXY is dat er op de extruder na geen enkele motor niet af te sluiten is van de rest van de kast), maar mocht het niet kunnen dan is het ook weer niet zón ramp: de levensduur is korter dan als ze koeler zijn, maar ik heb een hele tijd een i3-stijl printer in een tent gehad die keurig de 50 van binnen aantikte en hoewel hij nu weer 'bloot' is, merk ik er weinig van. Zou wel nadenken over een filter echter voor dat soort enclosures, en toch wát ventilatie (zonder tocht te genereren) om bepaalde deeltjes af te zuiten die je niet in je elektronica wilt hebben.

[mphilipp]

Umbrah schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 08:42:
[...]
Dat hoop ik echt. Laat ik het zo zeggen, een tijd geleden een smak gemaakt met m'n e-bike, en de enige schade was de outer shell van m'n fietscomputer... maker dat ik ben ga ik dan naar Bosch toe, met de vraag: "hebbie een CAD-je van die shell dat ik zelf even dat opnieuw print?".

Uiteindelijk zien ze die dingen vanzelf wel op Thingiverse verschijnen...

[Bloodhoundje]

@Umbrah Je hebt een goed punt gemaakt betreffende Hemera op de RatRig, Het gewicht beperkt zichzelf bij de hogere snelheid en het uit elkaar halen van de Hemera is een rotwerk op deze EVA carriage (alles moet los, zelfs de belts etc).

Ik heb besloten komende week om in ieder geval alvast een nieuwe EVA carriage te printen voor mijn Trianglelabs Dragon op te kunnen monteren. En mogelijk een orbiter 2.0 die er later op komt / misschien te gaan voor bowden als ik nog meer gewicht wil sparen .

Het getril van de BL-Touch tip geeft mij ook wat irritaties, dus besloten om ook eens te gaan testen hoe een optische IR sensor bevalt voor bed levelling. Dus alles in 1 pakketje gieten dacht ik dan maar en een nieuwe mount designen voor mijn Dragon hotend EVA waar ik zowel een IR sensor kwijt kan alsmede een ADXL op de zijkant permanent gemount kan hebben.

En dan kom je na een avondje fusion-en zo uit:


Hoogte moet ik afstellen/uitzoeken met de probe als ik hem binnen heb, dus dat zal nog wel een iteratie of twee extra worden tot ik tevreden ben .

Op de hele carriage komt het er dan uiteindelijk zo uit te zien:




De probe cover is optioneel en vindt ik cosmetisch wat fijner om naar te kijken .

Als het succesvol werkt komen de design files uiteraard online te staan .

[Umbrah]

Bloodhoundje schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 23:48:
..

Ik ga dit met zéér veel interesse volgen. Vooral omdat ik ook weer wat 'build kriebels' heb mbt m'n ratrig. Qua verdere stilte, en qua observatie. Ben o.a. bezig met het werken aan een goede webcam mount, en prusa fans komen er aan.

Op het moment hangt er nog een bltouch aan m'n RatRig, en eigenlijk is het trillen van het pinnetje na partcooling het meest lawaaiige van de hele printer. Frustrerend! Ik ben benieuwd echter hoe een IR sensor lange termijn werkt:

- Puin/spul voor de sensor
- Gevoelig voor temperatuur: andere offsets met andere bedtemps? Bed temp is juist hetgene wat lastig/niet veranderd moet worden ná mesh levelen

Nogmaals, ga het met zeer veel interesse volgen. Volgende shipment die ik bij Prusa bestel echter zal ik een Pinda mee laten sturen naast wat part cooling fans. Ik zag ondertussen dat RatRig op hun bestelpagina ondertussen ook een 'pinda' heeft staan:

https://www.ratrig.com/ra...nductive-5vdc-sensor.html

Echter out of stock -- dus default is weer BLTouch.

Na m'n eerste aanloop problemen met de LGX (waarna ik naar de BMG terug ging) heb ik nu de LGX helemaal stabiel. Sterker nog: m'n CHT nozzles zijn er, en ik ben begonnen met wat overcurrent op de LGX te zetten... er zijn nu zelfs bij 40mm2/s geen skipped steps meer in de extrusie... niet volumes waar ik echt snel en diep mee ga printen, puur omdat partcooling zodra ik de prusa fans er op heb wel de beperking is, maar ik zou in theorie een mooie speedbenchy kunnen doen.

De hoofdreden is dat ik eigenlijk m'n first layers/infill speeds wil verhogen in m'n Cura profielen (en daarmee uiteraard superslicer). De standaard superslicer high flow profielen van RatRig zijn wel aardig, maar met 1 infill/2 layers ga je aan best wat flow komen, en ik wil ook wel wat meer dan 140mm/s eerste layers doen.

Ik moet wel bekennen dat ik een klein 3d-print probleempje hebben sinds de RatRig: projecten gaan erg snel af nu... zeker als ik in één keer 4x zoveel kan printen als de CR10 (onderdelen voor D&D-schepen, ik pre-lijm 4 stukken aan elkaar op de RatRig). Dat is én leuk, én beangstigend!

[Bloodhoundje]

Umbrah schreef op maandag 21 februari 2022 @ 17:43:
[...]


Ik ga dit met zéér veel interesse volgen. Vooral omdat ik ook weer wat 'build kriebels' heb mbt m'n ratrig. Qua verdere stilte, en qua observatie. Ben o.a. bezig met het werken aan een goede webcam mount, en prusa fans komen er aan.

Op het moment hangt er nog een bltouch aan m'n RatRig, en eigenlijk is het trillen van het pinnetje na partcooling het meest lawaaiige van de hele printer. Frustrerend! Ik ben benieuwd echter hoe een IR sensor lange termijn werkt:

- Puin/spul voor de sensor
- Gevoelig voor temperatuur: andere offsets met andere bedtemps? Bed temp is juist hetgene wat lastig/niet veranderd moet worden ná mesh levelen

Nogmaals, ga het met zeer veel interesse volgen. Volgende shipment die ik bij Prusa bestel echter zal ik een Pinda mee laten sturen naast wat part cooling fans. Ik zag ondertussen dat RatRig op hun bestelpagina ondertussen ook een 'pinda' heeft staan:

https://www.ratrig.com/ra...nductive-5vdc-sensor.html

Echter out of stock -- dus default is weer BLTouch.

Na m'n eerste aanloop problemen met de LGX (waarna ik naar de BMG terug ging) heb ik nu de LGX helemaal stabiel. Sterker nog: m'n CHT nozzles zijn er, en ik ben begonnen met wat overcurrent op de LGX te zetten... er zijn nu zelfs bij 40mm2/s geen skipped steps meer in de extrusie... niet volumes waar ik echt snel en diep mee ga printen, puur omdat partcooling zodra ik de prusa fans er op heb wel de beperking is, maar ik zou in theorie een mooie speedbenchy kunnen doen.

De hoofdreden is dat ik eigenlijk m'n first layers/infill speeds wil verhogen in m'n Cura profielen (en daarmee uiteraard superslicer). De standaard superslicer high flow profielen van RatRig zijn wel aardig, maar met 1 infill/2 layers ga je aan best wat flow komen, en ik wil ook wel wat meer dan 140mm/s eerste layers doen.

Ik moet wel bekennen dat ik een klein 3d-print probleempje hebben sinds de RatRig: projecten gaan erg snel af nu... zeker als ik in één keer 4x zoveel kan printen als de CR10 (onderdelen voor D&D-schepen, ik pre-lijm 4 stukken aan elkaar op de RatRig). Dat is én leuk, én beangstigend!

toon volledige bericht

Ik heb met mijn RatRig nu het eerste echte 'probleem' pas te pakken. Had opeens last van layershifting en na zoeken blijkt dat de belt uit zijn belt tensioner is gekropen. Erin teruggedrukt en nieuwe tensioners geprint die er nu net inzitten. Dus nu een testprint om te zien of dit het oplost. Ik had eerste de belts op gevoel op spanning gebracht. Nu even met telefoon erbij. Op welke frequentie tension jij ze? Ik heb ze nu rond de 85Hz zitten maar kan eigenlijk nergens echt een heldere uitleg/uitsluitsel vinden over hoe dit het beste is in te schatten .

Vreemde met de layershift is tot nu toe ook dat het soms gewoon goedgaat voor 3-4 prints op een rij, en dan opeens in 1 print gaat het of een mm shiften of echt 2-3mm per layer opeens .

Voor nu eerst maar even duimen dat het vervangen van de tensioners op de X carriage het oplost. En eerste print even wat langzamer doen en daarna langzaam weer ophogen in snelheid.

[Umbrah]

Enige keren dat ik shift had was als ik m'n belts niet even strak had. En dat hoor je direct door op den duur BRR. CoreXY layer shifts zijn eigenlijk ook altijd een kant diagonaal op.

Ik heb m'n belts op ongeveer 50Hz. Voor wat ik geleerd heb (geloof me, best wel wat idlers versleten, maar ik had pre-compression proof idlers) is wat slapper eigenlijk beter, zolang je de kop maar niet met speling kan bewegen. De belts zijn niet zó veerkrachtig maar je kan ze met gemak té strak zetten.

Ik tension meestal op max 50hz, en dan op gevoel dat ik als de kop in het midden achter sta dat ik ten minste de belts voorop met gemak op elkaar kan drukken voor zowel boven als onder. Bovendien meet ik met de micrometer aan de eerste schroef vanaf rail tot frame of de X-gantry wel gelijk staat aan beide kanten, met een paar draaien aan de tensioner heb je zo een millimeter of meer verschil!

Geeft overigens mooi aan hoe belangrijk bij CoreXY die vierkant, de stevigheid, en de belt tension is... ik vindt het systeem achter EVA zeker niet slecht, maar ik ben eigenlijk benieuwd naar waar Prusa mee komt... Een massa productie CoreXY... Dat is best dapper! Het is niet zo vanzelfsprekend zoals je ook weet het heeft me best wel wat trial & error gekost om een sweet spot te vinden. Zou niet zeggen dat het echt zó complex is dat het complete natuurkunde is, maar zoals je zelf al gevonden hebt: zoveel mensen, zoveel meningen, en geen stricte "this is it" manier... Elke idler is ook weer anders in hoeveel druk hij aankan, en je kan je voorstellen dat idlers die meer dan 180 graden aan belt om zich heen hebben het zwaarder hebben dan 90 graden idlers... en dat heeft ook invloed op hoe strak de belt kan.

Overigens is snelheid niet noodzakelijk de grootste veroorzaker van layer shift. Accelleratie is dat. Hoe hard de sjor is aan de riem. Bij een grotere printer/zwaardere kop zul je dat wat lager moeten zetten, hoe hoog is je accelleratie? Je hebt een 500x500 frame!

[ Voor 7% gewijzigd door Umbrah op 21-02-2022 18:48 ]

[Bloodhoundje]

Umbrah schreef op maandag 21 februari 2022 @ 18:46:
Enige keren dat ik shift had was als ik m'n belts niet even strak had. En dat hoor je direct door op den duur BRR. CoreXY layer shifts zijn eigenlijk ook altijd een kant diagonaal op.

Ik heb m'n belts op ongeveer 50Hz. Voor wat ik geleerd heb (geloof me, best wel wat idlers versleten, maar ik had pre-compression proof idlers) is wat slapper eigenlijk beter, zolang je de kop maar niet met speling kan bewegen. De belts zijn niet zó veerkrachtig maar je kan ze met gemak té strak zetten.

Ik tension meestal op max 50hz, en dan op gevoel dat ik als de kop in het midden achter sta dat ik ten minste de belts voorop met gemak op elkaar kan drukken voor zowel boven als onder. Bovendien meet ik met de micrometer aan de eerste schroef vanaf rail tot frame of de X-gantry wel gelijk staat aan beide kanten, met een paar draaien aan de tensioner heb je zo een millimeter of meer verschil!

Geeft overigens mooi aan hoe belangrijk bij CoreXY die vierkant, de stevigheid, en de belt tension is... ik vindt het systeem achter EVA zeker niet slecht, maar ik ben eigenlijk benieuwd naar waar Prusa mee komt... Een massa productie CoreXY... Dat is best dapper! Het is niet zo vanzelfsprekend zoals je ook weet het heeft me best wel wat trial & error gekost om een sweet spot te vinden. Zou niet zeggen dat het echt zó complex is dat het complete natuurkunde is, maar zoals je zelf al gevonden hebt: zoveel mensen, zoveel meningen, en geen stricte "this is it" manier... Elke idler is ook weer anders in hoeveel druk hij aankan, en je kan je voorstellen dat idlers die meer dan 180 graden aan belt om zich heen hebben het zwaarder hebben dan 90 graden idlers... en dat heeft ook invloed op hoe strak de belt kan.

Overigens is snelheid niet noodzakelijk de grootste veroorzaker van layer shift. Accelleratie is dat. Hoe hard de sjor is aan de riem. Bij een grotere printer/zwaardere kop zul je dat wat lager moeten zetten, hoe hoog is je accelleratie? Je hebt een 500x500 frame!

toon volledige bericht

Ah 50Hz is een stuk lager als ik had verwacht. Ik had juist het idee dat ze snel 'te los' staan waardoor er een stapje overheen schiet. Ik heb met de Hemera erop acceleration op 7500mm/s staan en accel to decell op 5000 mm/s op het moment . Misschien is dat iets teveel van het goed.

Mocht ik weer een layer zien shiften dan zal ik dat eens een stuk omlaag gooien om te zien hoe/wat . Wederom dank voor de tips. Dit is mijn eerste CoreXY based 3d printer, dus ik was al voorbereid op een steep learning curve met dit soort zaken .

[Umbrah]

Dang, dat zijn best absurde nummers voor een 500mm variant! Zeker voor een front heavy 'struder!

Mikkel Schmidt had op Discord een soort van 'rule of thumb' gezet waarbij de 'productie accel' van de diverse sizes met normale extruders ongeveer zo werden ingezet:

300x300: 9000mm/s
400x400: 6000mm/s
300x300: 3000mm/s

Dat gesteld, dit soort filmpjes doet naar meer smaken: YouTube: Rat Rig V-Core 3 400 - 5:27 Speed Boat

Dit is een 400x400 RatRig met de volgende specs:

Acceleration: 42000 mm/s^2
Accel to Decel: 21000 mm/s^2
Square Corner Velocity: 80
Walls: 2
Tops: 3
Bottom: 3
Infill: 10% Cubic
Slicer: IdeaMaker
Material: 3DE ABS Gecko Green
Hotend temp: 270C
Bed temp: 105C

Hotend was een Volmosq. Oftewel: volcano + 110W aan Mosquito Magnum. Motoren op 48V

[mphilipp]

Umbrah schreef op maandag 21 februari 2022 @ 18:46:
Geeft overigens mooi aan hoe belangrijk bij CoreXY die vierkant, de stevigheid, en de belt tension is... ik vindt het systeem achter EVA zeker niet slecht, maar ik ben eigenlijk benieuwd naar waar Prusa mee komt... Een massa productie CoreXY... Dat is best dapper!

Zij hebben dan weer één voordeel: ze weten welke onderdelen ze gebruiken, en de machine is steeds dezelfde. Met al die verschillende Vorons en Ratrigs, waar de onderdelen steeds kunnen verschillen, de printed parts (voor zover dat een rol speelt) kunnen onderling verschillen. Als je de bouw onder controle hebt en (tot nu toe) maar één zo'n machine produceert, denk ik dat je op enig moment wel min of meer blind bepaalde instellingen kunt maken. Ook kunnen ze een of ander tooltje maken om bv de belt tension te checken. Het is net Apple: alle componenten en de software zijn onder hun controle. Bij een zelfbouw machine zijn er veel teveel variabelen en is het echt een ervaringskwestie.
Zo'n Nero3D kan onderhand zo'n machine blind in elkaar zetten en dan is ie denk ik heel behoorlijk afgesteld.

[Bloodhoundje]

Umbrah schreef op maandag 21 februari 2022 @ 20:39:
Dang, dat zijn best absurde nummers voor een 500mm variant! Zeker voor een front heavy 'struder!

Mikkel Schmidt had op Discord een soort van 'rule of thumb' gezet waarbij de 'productie accel' van de diverse sizes met normale extruders ongeveer zo werden ingezet:

300x300: 9000mm/s
400x400: 6000mm/s
300x300: 3000mm/s

Dat gesteld, dit soort filmpjes doet naar meer smaken: YouTube: Rat Rig V-Core 3 400 - 5:27 Speed Boat

Dit is een 400x400 RatRig met de volgende specs:

Acceleration: 42000 mm/s^2
Accel to Decel: 21000 mm/s^2
Square Corner Velocity: 80
Walls: 2
Tops: 3
Bottom: 3
Infill: 10% Cubic
Slicer: IdeaMaker
Material: 3DE ABS Gecko Green
Hotend temp: 270C
Bed temp: 105C

Hotend was een Volmosq. Oftewel: volcano + 110W aan Mosquito Magnum. Motoren op 48V

toon volledige bericht

Het zijn idd hoge snelheden, met de meeste printjes red hij het daarmee wel, hij struikelt pas als hij veel kleine korte jerk movements maakt. Net snelheid even stukje omlaag gezet en die print ging gelijk vlekkeloos (welke voorheen 3x mislukte). Dus het is idd even de sweet spot zoeken. Morgen dat maar eens doen terwijl ik parts voor de nieuwe mount print .

edit:


Dit zet mij aan het denken, ik heb nog geen designs zien langskomen om automatisch de belt te tensionen op de juiste sterkte voor het homen/printen. Dit zou toch niet complex moeten zijn? Ik bestel binnenkort wel even een paar extra pulley bearings.

Als je 3 bearings hebt waar je hem net als bij de motor doorheen leidt, en ipv de motoras hier een verstelbare schroef in zet om deze naar voren/achter te halen om te stellen, dan kan je daarmee de spanning aanpassen in het midden van de bewegende belt op elke plek in de printer waar dit maar past.
Om dan de juiste druk te weten kan je tussen de schroef en bearing een loadcell zetten zodat deze continue de druk meet. Dan zou je volgens mij in theorie altijd een perfecte belt tension kunnen vastzetten voor het starten van een print .

*vuurt Fusion360 weer aan

[ Voor 24% gewijzigd door Bloodhoundje op 21-02-2022 22:38 ]

[KevinSetz]

Na 1 week mijn Ender 5 pro gebruikt te hebben. Ga ik het aanpassen.

Wat ik ga aanpassen:
Cable drag chain installeren (Wachten op onderdelen)
Voron Afterburner Extruder (Wachten op onderdelen)
Slot Covers (Klaar)
Bed Support (Klaar)
Prusa Mk3 Textured plate (Klaar)
BL-Touch (Besteld)
Octoprint + Touchscreen

Hier een foto hoe de printer er nu bijstaat. Vindt wel grappig om met deze printer te gaan rotzooien om het misschien beter te krijgen Ook kijk ik naar om alles op liniare rails te zetten.

[C4veman]

[Umbrah]

KevinSetz schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 13:29:
Na 1 week mijn Ender 5 pro gebruikt te hebben. Ga ik het aanpassen.

Wat ik ga aanpassen:
Cable drag chain installeren (Wachten op onderdelen)
Voron Afterburner Extruder (Wachten op onderdelen)
Slot Covers (Klaar)
Bed Support (Klaar)
Prusa Mk3 Textured plate (Klaar)
BL-Touch (Besteld)
Octoprint + Touchscreen

Hier een foto hoe de printer er nu bijstaat. Vindt wel grappig om met deze printer te gaan rotzooien om het misschien beter te krijgen Ook kijk ik naar om alles op liniare rails te zetten.

[Afbeelding]

toon volledige bericht

Leuk project. Waarom eigenlijk voor Afterburner (combo bltouch niet altijd even eenvoudig, wel wat mods beschikbaar) en niet voor iets als EVA gegaan? Welke hotend/extruder zet je er in? Heb goeie verhalen gehoord over afterburner + LGX -- sterker nog: zat te overwegen om m'n EVA tijdelijk voor een Afterburner te wisselen maar heated inserts vindt ik een beetje 'meh' en EVA heeft wat meer eenvoud in top/bottom swaps.

Overigens - Octoprint is fijn qua UI/plugins, maar ga je ook voor Klipper (OctoKlipper) of blijf je bij Marlin? Het klinkt alsof je best een high end printer aan het bouwen bent! (veel Ender 5's die ooit Ender 5 waren en uiteindelijk met Vorons en RatRigs meegaan).

Goed bezig!

C4veman schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 14:29:
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Mosquito Magnum (leeg) is 41g, 4g voor de cartridge (kabel is lastig wegen), 3g thermistor, nog wat voor nozzle, en je hebt high flow. Kost wel 4x zoveel, maar goed. Hoewel de flowrate van Revo me eigenlijk best mee viel! - heb geen afterburner om er omheen te wegen

[KevinSetz]

Umbrah schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 14:49:
[...]


Leuk project. Waarom eigenlijk voor Afterburner (combo bltouch niet altijd even eenvoudig, wel wat mods beschikbaar) en niet voor iets als EVA gegaan? Welke hotend/extruder zet je er in? Heb goeie verhalen gehoord over afterburner + LGX -- sterker nog: zat te overwegen om m'n EVA tijdelijk voor een Afterburner te wisselen maar heated inserts vindt ik een beetje 'meh' en EVA heeft wat meer eenvoud in top/bottom swaps.

Overigens - Octoprint is fijn qua UI/plugins, maar ga je ook voor Klipper (OctoKlipper) of blijf je bij Marlin? Het klinkt alsof je best een high end printer aan het bouwen bent! (veel Ender 5's die ooit Ender 5 waren en uiteindelijk met Vorons en RatRigs meegaan).

Goed bezig!

Eigenlijk is het project meer ontstaan omdat ik wat meer wil leren van een 3D Printer Ik heb hier een prusa mk3s+ staan die uitstekend zijn werk doet maar meer is het niet.

Afterburner: Ik vind deze er wel grappig uitzien, ik ga hem gebruiken met een E3D Hotend omdat ik die nog had liggen van me prusa.

Klipper / Marlin: Hier ben ik helemaal niet in thuis en moet me hier over nog inlezen wat nou het verschil is. Maar als ik het goed zeg (ergens gelezen) Kan er geen klipper op mijn Ender 5 pro (sorry als dat wel zo is) Maar daar ga later mee bezig

[Umbrah]

Nouja, je veranderd de extruder en hotend dus, en je zult dus wel iets met je firmware moeten doen - standaard draait je Ender 5 Marlin, en om de nieuwe set te laten werken zul je dus wat firmware mods moeten doen. Niet zo moeilijk, maar als je toch nieuw flasht, was mijn idee meer: "waarom niet gelijk iets anders als je er toch een Pi aan hebt"? Klipper is net zoals Marlin een printer firmware, maar waarbij Marlin de printer 'op zichzelf' werkt en aan de hand van G-Code alle bewegingen uitrekent naar de motoren, de verwarming, en de temperatuur, gaat het bij Klipper vanuit de Pi, en is het printer board enkel "dom" (ook bij Octoprint 'vanilla' worden enkel en alleen de G-Code commando's regel voor regel verstuurd, de printer doet nog steeds alle 'heavy lifting'). Hierdoor kan je in theorie heel veel meer uit een printer halen omdat een Pi absurd veel sneller en veelzijdiger is dan de beperkte arduino-stijl bordjes die in printers zitten. Bovendien kun je dingen zoals thermistor, E-steps, en andere eigenschappen van de printer aanpassen zonder nieuwe firmware te hoeven bakken. Klipper heeft voorbeeld-configs voor de Ender 5-serie printers:

https://github.com/Klippe...-creality-ender5-2019.cfg

Als je meer wilt leren over Klipper met Creality printers, Teaching Tech heeft een paar goede video's over 'klipperizen' van printers.

En ik zal bekennen dat ik grappig uitzien reden genoeg vindt voor een extruder, en Afterburner is eigenlijk best sexy. E3D hotends zijn best redelijk maar ondertussen is er een hoop beters/makkelijker te vinden. Maar hey, ergens moet je het leren. Niemand die direct high flow hotends in duikt, en tot op de milimeter z'n acceleratie/plastic-seconde tuned. De E3D hemera van m'n "was ooit CR10" gaat binnenkort ook door een V6 vervangen worden omdat de "was ooit CR10" eigenlijk heel veel ander werk nodig heeft waar ik nou even geen zin in heb. De reden is omdat Hemera met sommige filamenten best wel wat problemen heeft, en hoewel de hotend goed is, is de extruder dat niet. Hemera + tensioning is een nachtmerrie. Dus ik wil de BMG gebruiken die ik over heb, en dat betekend gelijk dat de rest van Hemera eigenlijk ook weg kan. Onding.

[C4veman]

Waarom een afterburner als stealthburner er is.
Afterburner is niet lekker met pla. Iets wat met stealth Burner geprobeerd is te fixen.

[KevinSetz]

Umbrah schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 15:46:
Nouja, je veranderd de extruder en hotend dus, en je zult dus wel iets met je firmware moeten doen - standaard draait je Ender 5 Marlin, en om de nieuwe set te laten werken zul je dus wat firmware mods moeten doen. Niet zo moeilijk, maar als je toch nieuw flasht, was mijn idee meer: "waarom niet gelijk iets anders als je er toch een Pi aan hebt"? Klipper is net zoals Marlin een printer firmware, maar waarbij Marlin de printer 'op zichzelf' werkt en aan de hand van G-Code alle bewegingen uitrekent naar de motoren, de verwarming, en de temperatuur, gaat het bij Klipper vanuit de Pi, en is het printer board enkel "dom" (ook bij Octoprint 'vanilla' worden enkel en alleen de G-Code commando's regel voor regel verstuurd, de printer doet nog steeds alle 'heavy lifting'). Hierdoor kan je in theorie heel veel meer uit een printer halen omdat een Pi absurd veel sneller en veelzijdiger is dan de beperkte arduino-stijl bordjes die in printers zitten. Bovendien kun je dingen zoals thermistor, E-steps, en andere eigenschappen van de printer aanpassen zonder nieuwe firmware te hoeven bakken. Klipper heeft voorbeeld-configs voor de Ender 5-serie printers:

https://github.com/Klippe...-creality-ender5-2019.cfg

Als je meer wilt leren over Klipper met Creality printers, Teaching Tech heeft een paar goede video's over 'klipperizen' van printers.

En ik zal bekennen dat ik grappig uitzien reden genoeg vindt voor een extruder, en Afterburner is eigenlijk best sexy. E3D hotends zijn best redelijk maar ondertussen is er een hoop beters/makkelijker te vinden. Maar hey, ergens moet je het leren. Niemand die direct high flow hotends in duikt, en tot op de milimeter z'n acceleratie/plastic-seconde tuned. De E3D hemera van m'n "was ooit CR10" gaat binnenkort ook door een V6 vervangen worden omdat de "was ooit CR10" eigenlijk heel veel ander werk nodig heeft waar ik nou even geen zin in heb. De reden is omdat Hemera met sommige filamenten best wel wat problemen heeft, en hoewel de hotend goed is, is de extruder dat niet. Hemera + tensioning is een nachtmerrie. Dus ik wil de BMG gebruiken die ik over heb, en dat betekend gelijk dat de rest van Hemera eigenlijk ook weg kan. Onding.

toon volledige bericht

Ah bedankt voor de informatie ik ga hier induiken en dan gelijk maar klipper er op zetten als ik toch mee bezig ben dan maar gelijk Dit is toch de F*** printer Mocht ik vragen over klipper hebben dan horen jullie allemaal van mij. Plus natuurlijk het eind resultaat zal ik posten.

[Hoogie2004]

KevinSetz schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 16:08:
[...]


Ah bedankt voor de informatie ik ga hier induiken en dan gelijk maar klipper er op zetten als ik toch mee bezig ben dan maar gelijk Dit is toch de F*** printer Mocht ik vragen over klipper hebben dan horen jullie allemaal van mij. Plus natuurlijk het eind resultaat zal ik posten.

Ga je geen spijt van krijgen. Klipper is simpelweg 1 van de beste upgrades die je kan doen.

[mphilipp]

KevinSetz schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 13:29:
Na 1 week mijn Ender 5 pro gebruikt te hebben. Ga ik het aanpassen

Je vergeet de covers voor de hoeken waar de belts/idlers lopen. Dat was het eerste dat ik printte. Door dat frame op de Ender 5 pak je dat heel makkelijk vast. Ik heb dan een Ender 5 Plus, maar die covers zijn hetzelfde. Je vindt ze op Thingiverse: X-as, Y-as

Ik ben ook hard bezig met een plan om de E5+ te modden. De SKR 2 en het BTT Mini 12864 schermpjes zit er nu in. Klipper werkt niet met het touchscreen van de E5+. Er is een mogelijkheid, maar dan moet je gaan klooien met een branch van Klipper waarin support zit voor een aparte firmware die je op het scherm moet flashen. Hetzelfde geldt voor Marlin 2. Dus als je iets anders dan de standaard stok-oude Marlin 1.7 wil gebruiken op een E5+, moet je iets gaan rommelen om het scherm te gebruiken. En ik ben niet zo van die afhankelijkheid. Ik heb dus het touchscreen opgegeven en een klein basic scherm ingebouwd (is een mooi pasframe voor te vinden). Werkt prima, en ik heb Klipperscreen op mijn 7" Rpi scherm draaien, dus ik mis niets.
Ik heb bewust de SKR 2 gekozen omdat ik daarmee de dubbele Z-as ook echt dubbel kan aansturen en dus Z-tilt-adjust kan doen mbv de BLTouch. Een mooi gezicht. Verder heb ik snode plannen voor de onderkant van de printer. Ik denk eraan om 'm op pootjes te zetten en zo'n afdekplaat met DIN rails te monteren met een skirt zoals de Voron 2.4 en Trident hebben. Er is ruimte genoeg voor, ik moet alleen de CAD files goed bekijken en eea aanpassen. Misschien ga ik écht all-out en maak ik een drie-assige Z constructie zoals de Trident met een T-frame voor het bed. Lijkt me wel een stoere mod. Moet allemaal kunnen qua ruimte en constructie.
De extruder ga ik vervangen door een Orbiter 2.0 die dan mbv wat printed parts van de Hero Me Gen6 op de Dragonfly hotend die er nu al in zit gemonteerd gaat worden. De Orbiter is lekker licht, dus dat moet goed komen. Ohja...er komen ook linear rails op. Dat lijkt mij wel zinvol als ik 'm met Klipper een beetje op zijn staart ga trappen. Hoe soepeler het dan loopt, hoe beter. Die wieltjes zijn mij te gevoelig voor onbalans, vuiligheid en slijtage.

[citruspers]

Nu Thingiverse downloads actief blokkeert voor mensen met een adblocker is voor mij de kous af, mijn modellen zijn voortaan te vinden op Prusaprinters: https://www.prusaprinters.../222654-citruspers/prints

Voor mensen die ook overwegen over te stappen: via "create" kan je gebruik maken van de Thingiverse importer, zodat al je modellen van Thingiverse ook op Prusaprinters te vinden zijn. Beschrijvingen, fotos en zelfs tags worden netjes overgenomen.

[Pixelmagic]

citruspers schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 19:15:
Nu Thingiverse downloads actief blokkeert voor mensen met een adblocker is voor mij de kous af, mijn modellen zijn voortaan te vinden op Prusaprinters: https://www.prusaprinters.../222654-citruspers/prints

Voor mensen die ook overwegen over te stappen: via "create" kan je gebruik maken van de Thingiverse importer, zodat al je modellen van Thingiverse ook op Prusaprinters te vinden zijn. Beschrijvingen, fotos en zelfs tags worden netjes overgenomen.

Goeie stap, heb dat een tijd geleden ook gedaan. Grootse nadeel is dat thing nog steeds véél meer heeft staan dan prusa.

Overigens heb ik met pihole geen last bij thing, anders dat de site niet vooruit te branden is maar dat is ook al een eeuwigheid zo.

[zynex]

citruspers schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 19:15:
Nu Thingiverse downloads actief blokkeert voor mensen met een adblocker is voor mij de kous af, mijn modellen zijn voortaan te vinden op Prusaprinters: https://www.prusaprinters.../222654-citruspers/prints

Voor mensen die ook overwegen over te stappen: via "create" kan je gebruik maken van de Thingiverse importer, zodat al je modellen van Thingiverse ook op Prusaprinters te vinden zijn. Beschrijvingen, fotos en zelfs tags worden netjes overgenomen.

Goede tip. Wist niet dat dit een mogelijkheid was. Heb inmiddels ook alles maar naar prusaprinters verplaatst.

[Pixelmagic]

zynex schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 21:40:
[...]


Goede tip. Wist niet dat dit een mogelijkheid was. Heb inmiddels ook alles maar naar prusaprinters verplaatst.

Grappige is dat dit al bijna vanaf het begin kan, alleen moest je eerst een speciale tag in je thing account neerzetten om aan te tonen dat het jouw ontwerpen waren. Ik meen dat dit nu nog makkelijker gaat.

[mphilipp]

citruspers schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 19:15:
Nu Thingiverse downloads actief blokkeert voor mensen met een adblocker

Niets van gemerkt. Evengoed vind ik Prusaprinters ook een betere site. Alleen het zoeken kan beter. Meerdere termen kan ie duidelijk niet aan, en dat gaat op Thingiverse een stuk beter. En er staat ook veel meer op TV. Maar je kunt ook gewoon beiden gebruiken.
Nu ze op PP dat puntensysteem hebben, loopt het ook veel beter. En elke vrijdag een ontwerpwedstrijd. Het wordt nog eens wat. Ben benieuwd wanneer ze eindelijk die naam gaan veranderen. Een paar weken geleden hadden ze het erover, en dat het met een big bang zou komen, zonder teaser enzo, gewoon cold turkey ineens een nieuwe naam.

[mphilipp]

KevinSetz schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 16:08:
Ah bedankt voor de informatie ik ga hier induiken en dan gelijk maar klipper er op zetten als ik toch mee bezig ben dan maar gelijk Dit is toch de F*** printer Mocht ik vragen over klipper hebben dan horen jullie allemaal van mij. Plus natuurlijk het eind resultaat zal ik posten.

Goede keuze! Klipper is misschien even intimiderend in het begin, maar er zijn genoeg videos met instructies. Het lastigste is het opzetten van je configuratie. Tenzij je een stock Ender 5 hebt, dan kun je er waarschijnlijk wel een ergens vandaan plukken. In principe ben je dan al good to go, en kun je een beetje gaan finetunen. Leren hoe het bed levellen werkt enzo. Pressure advance instellen en misschien ook input shaping.
De genoemde videos van Teaching Tech zijn goed en Kersey Fabrications heeft ook eea op YT over de Ender 5.

[citruspers]

Pixelmagic schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 21:48:
[...]


Grappige is dat dit al bijna vanaf het begin kan, alleen moest je eerst een speciale tag in je thing account neerzetten om aan te tonen dat het jouw ontwerpen waren. Ik meen dat dit nu nog makkelijker gaat.

Die is er nog steeds, ter verificatie. Prima maatregel, toevoegen was een eitje

[Bloodhoundje]

Ondertussen heeft mijn Vcore-3 er alweer 87 printuren op zitten. slechts 1 print mislukt en deze was geheel te wijten aan mijn eigen fout. Alle andere printjes zijn vlekkenloos.

Onderdelen voor de Dragon hotend zijn geprint, nu wachten op wat schroefjes etc. En komende maand een orbiter 2.0 binnenhengelen.

Verder heb ik ook maar eens een rol flex filament gekocht om te zien hoe de hemera daarmee overweg kan .

Ik had bij de eerste layer van grote platte prints steeds dat de PETG aan mijn nozzle kwam te zitten tijdens het printen en daardoor stukjes in de print liet vallen. Alle andere layers daarna waren wel perfect. Oplossing gevonden door de Z-offset op 0.1mm te zetten in Simplify3D voor als ik PETG print. Direct daarna getest en opgelost .

Nadeel grote printer, mijn energierekening deze maand gaat goed door. paar kWh per dag aan printertijd .

Komende week nog een mooie grote vierkante print op het programma. Kan eindelijk mijn schaakbord afmaken. Op de oude printer heb ik schaakstukken geprint met transparent PETG en zwart en wit PETG. Deze stukken hebben elk een LED ingebouwd zitten en lichten op door inductie (grote spoel onder het schaakbord). Ik heb een insert geprint waar ik de spoel omheen heb gewikkeld en kan komende week het schaakbord in 3 rondes printen (basisframe in koffie-bruin en dan de losse zwarte en witte vlakjes).

Toch wel de beste investering hier geweest van dit jaar deze nieuwe printer .

[Umbrah]

Heerlijk robuuste printer, inderdaad, @Bloodhoundje - ben benieuwd hoe je nieuwe EVA gaat uitvallen (hoe ga je met de belts om als ze te kort zijn omdat hemera wat breder is?).

De reden dat het bed echt wel wat hoger is als ik PETG print is waarom ik bij filament swaps altijd een op temp bed level doe (doorgaans sla ik het over; eens in de 10 prints is normaal). Doorgaans geen problemen met de standaard Z-offset. Ik gebruik Cura/Superslicer echter, misschien gaan die sowieso anders om met PETG!

Energierekening is inderdaad een dingetje... doorgaans mik ik uit dat prints in de avond klaar zijn zodat ze zoveel mogelijk onder eigen verbruik van de zonnepanelen vallen... helaas niet altijd en er staan soms ook 2 elektrische auto's te laden (hoewel een een PHEV is); dus de rekening zal wel hoog blijven. Zodra we wat meer weten van Prusa's matrix bed heater is het misschien een idee om de RatRig ook van zoiets te voorzien! Hoewel de PWM cyclus op een 70 graden bed rond de 20% fluctueerd, en bij PLA 60 op 17% zelfs, is 17% van een kilowatt nog steeds 170 Watt. Mocht je bed op dezelfde cyclus gaan dan heb je met 1600W nog wat forser -- meer isolatie is denk ik al snel de moeite waard om de printer zuiniger te maken; hoewel het uiteindelijk niet zozeer om de zuinigheid van de printer gaat (imho) maar om de zuinigheid van de print.

Overigens een van de redenen dat ik niet direct naar lightning infill van Cura ben over gestapt, hoewel het soms erg veel filament spaart (zeker als een model niet sterk hoeft te zijn omdat het puur voor de 'kunst' is ofzo): prints duren wel zó veel langer dan "diagonaal raggen"-infill

[Bloodhoundje]

Umbrah schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 15:31:
Heerlijk robuuste printer, inderdaad, @Bloodhoundje - ben benieuwd hoe je nieuwe EVA gaat uitvallen (hoe ga je met de belts om als ze te kort zijn omdat hemera wat breder is?).

De reden dat het bed echt wel wat hoger is als ik PETG print is waarom ik bij filament swaps altijd een op temp bed level doe (doorgaans sla ik het over; eens in de 10 prints is normaal). Doorgaans geen problemen met de standaard Z-offset. Ik gebruik Cura/Superslicer echter, misschien gaan die sowieso anders om met PETG!

Energierekening is inderdaad een dingetje... doorgaans mik ik uit dat prints in de avond klaar zijn zodat ze zoveel mogelijk onder eigen verbruik van de zonnepanelen vallen... helaas niet altijd en er staan soms ook 2 elektrische auto's te laden (hoewel een een PHEV is); dus de rekening zal wel hoog blijven. Zodra we wat meer weten van Prusa's matrix bed heater is het misschien een idee om de RatRig ook van zoiets te voorzien! Hoewel de PWM cyclus op een 70 graden bed rond de 20% fluctueerd, en bij PLA 60 op 17% zelfs, is 17% van een kilowatt nog steeds 170 Watt. Mocht je bed op dezelfde cyclus gaan dan heb je met 1600W nog wat forser -- meer isolatie is denk ik al snel de moeite waard om de printer zuiniger te maken; hoewel het uiteindelijk niet zozeer om de zuinigheid van de printer gaat (imho) maar om de zuinigheid van de print.

Overigens een van de redenen dat ik niet direct naar lightning infill van Cura ben over gestapt, hoewel het soms erg veel filament spaart (zeker als een model niet sterk hoeft te zijn omdat het puur voor de 'kunst' is ofzo): prints duren wel zó veel langer dan "diagonaal raggen"-infill

toon volledige bericht

De belts heb ik express lang gelaten op mijn Hemera EVA.Deze zitten met een tywrap stevig bij elkaar gebonden bovenop . Iets met vooruitziende blik. Voor de heating kosten te drukken heb ik een isolatiemat besteld voor onder het heatbed. Aangezien alleen de bovenkant van de behuizing op temperatuur hoeft te komen en niet de bodem scheelt dat toch weer wat .

[KevinSetz]

Beste Printers, Hier ben ik weer =) Het schiet al mooi op met de Ender 5 Pro, zo heb ik alles al voorzien van drag chains en raspberry + octoprint + 7 inch touch screen super fancy dik Maar gelijk klipper geïnstalleerd en hier loop ik op vast. Ik heb de tutorial op youtube gevolgd maar ik krijg de volgende melding als ik het flash:

ial-if00-port0
Flashing out/klipper.elf.hex to /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-por t0 via avrdude
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x65
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x68
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x3a
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x6e
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6b

avrdude done. Thank you.

make: *** [src/avr/Makefile:34: flash] Error 1

toon volledige bericht

Ik weet niet zo goed wat ik hier mee aanmoet en op google krijg ik niet de juiste hints.
Het gaat om Ender 5 Pro met Mainbord 4.2.2

Fijn als jullie mij verder kunnen helpen.

[zynex]

KevinSetz schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 19:39:
Beste Printers, Hier ben ik weer =) Het schiet al mooi op met de Ender 5 Pro, zo heb ik alles al voorzien van drag chains en raspberry + octoprint + 7 inch touch screen super fancy dik Maar gelijk klipper geïnstalleerd en hier loop ik op vast. Ik heb de tutorial op youtube gevolgd maar ik krijg de volgende melding als ik het flash:


[...]


Ik weet niet zo goed wat ik hier mee aanmoet en op google krijg ik niet de juiste hints.
Het gaat om Ender 5 Pro met Mainbord 4.2.2

Fijn als jullie mij verder kunnen helpen.

Hey! Ik ben niet bekend met de Ender mainboards, maar dit is meestal een standaard melding binnen de Arduino IDE als de port niet goed staat, de drivers missen of het verkeerde board geselecteerd is. Echter gaat het hier volgens mij om 32 bit boards die je flashed via standaard bin files die je op een sd kaart plaatst? In dat geval zou ik dus controleren of je zeker de juiste versie/config hebt, want de error melding is een vrij generieke melding die aangeeft dat er niet gecommuniceerd kan worden met de chip.

[KevinSetz]

zynex schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 20:31:
[...]


Hey! Ik ben niet bekend met de Ender mainboards, maar dit is meestal een standaard melding binnen de Arduino IDE als de port niet goed staat, de drivers missen of het verkeerde board geselecteerd is. Echter gaat het hier volgens mij om 32 bit boards die je flashed via standaard bin files die je op een sd kaart plaatst? In dat geval zou ik dus controleren of je zeker de juiste versie/config hebt, want de error melding is een vrij generieke melding die aangeeft dat er niet gecommuniceerd kan worden met de chip.

Hey! Ja het gaat om een 32 bits board. Ik flash hem via een Raspberry pi

EDIT: laat maar ik heb alles denk ik verkeerd gedaan ik ga het morgen nog een keer proberen. Jullie horen van mij. Toch bedankt voor het mee denken

[ Voor 9% gewijzigd door KevinSetz op 25-02-2022 21:09 ]

[KevinSetz]

Hejj,,, Het is gelukt hoor met klipper =) ik ben benieuwd wat hier de voordelen van gaan zijn. Ik had even een test printje gedaan van de benchy en die was verder prima gelukt.

Enige is nog wachten op de nieuwe onderdelen voor de extruder

[Umbrah]

Het voordeel is dat je veel meer performance uit de printer kan halen dan gewoon met marlin, en daardoor sneller kan printen. Je kan tevens meer doen tegen vibraties/ringing, en iets als een extruder wissel/thermister wissel/etc. betekent niet meer een gehele firmware re-compile.

[KevinSetz]

Umbrah schreef op maandag 28 februari 2022 @ 15:21:
Het voordeel is dat je veel meer performance uit de printer kan halen dan gewoon met marlin, en daardoor sneller kan printen. Je kan tevens meer doen tegen vibraties/ringing, en iets als een extruder wissel/thermister wissel/etc. betekent niet meer een gehele firmware re-compile.

Oeh dat klinkt wel interessant zijn daar ergens tutorial voor te vinden?

[Umbrah]

Pressure advance:

https://www.klipper3d.org/Pressure_Advance.html

Resonance compensation:

https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html

Speed printen (of wat je leert door speedbenchies):

YouTube: How the #speedboatrace helped me slash time from quality prints | Ra...

Deze youtuber, Teaching Tech, heeft een hele hoop videos gemaakt over de fijnere nuances van Klipper -- mochten de documentaties van Klipper zelf té droog zijn.

[KevinSetz]

Ik loop tegen een probleem aan met klipper, de volgende error komt in beeld en stopt het printen:
Recv: // Error configuring printer
Recv: !! Can not update MCU 'mcu' config as it is shutdown

Ik heb al op google gezocht en daar staat de volgende:

Hi, you first have to tell Octoprint to keep the connection open after an error is detected.
Navigate to Settings -> Serial Connection -> Behaviour and choose the second option that says so. After that you can connect to your printer. When the connection has been established, go to the terminal and send a FIRMWARE_RESTART. Once you did so, it will take a short moment and restart Kipper and your printer. It will most probably be fine after this procedure.



Maar dat heb ik keurig gedaan. Zijn er nog meer oplossingen hier voor?

[Umbrah]

Laat ik het zo samenvatten; je was aan het printen, en je printer crashde (geen foutcode in klippy.log?). Nu kun je geen verbinding meer krijgen met de MCU (MCU = micro controller, of sommige mensen noemen het de movement controller). Dus het moederbord. Paar checks zouden eigenlijk moeten wijzen naar de USB kabel. Draai je dezelfde versie klipper op zowel de pi als het control board?

[mphilipp]

Ik zou Octoprint er sowieso tussenuit halen, of is er een bepaalde reden om dat te gebruiken? Mainsail en Fluidd zijn prima UI's om met Klipper te communiceren. Tenzij je een specifieke plugin van OctoPrint wilt gebruiken, zou ik die er gewoon tussenuit kiepen. Keep it simple and light!

[KevinSetz]

Umbrah schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 10:45:
Laat ik het zo samenvatten; je was aan het printen, en je printer crashde (geen foutcode in klippy.log?). Nu kun je geen verbinding meer krijgen met de MCU (MCU = micro controller, of sommige mensen noemen het de movement controller). Dus het moederbord. Paar checks zouden eigenlijk moeten wijzen naar de USB kabel. Draai je dezelfde versie klipper op zowel de pi als het control board?

Ja beide draaien de zelfde versie, en 3 verschillende usb kabels getest maar mocht niet baten. Ook staat er geen foutcode in de klippy.log file. Toch bedankt voor de tips

mphilipp schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 10:59:
Ik zou Octoprint er sowieso tussenuit halen, of is er een bepaalde reden om dat te gebruiken? Mainsail en Fluidd zijn prima UI's om met Klipper te communiceren. Tenzij je een specifieke plugin van OctoPrint wilt gebruiken, zou ik die er gewoon tussenuit kiepen. Keep it simple and light!

Ik wist niet dat er nog meer was dan octoprint Ik ben nu bezig met Mainsail installeren kijken of dat beter gaat. Ik gebruik geen enkele plugin van Octoprint op moment dus zou ook niet weten waarom ik die dan zal gebruiken.

We gaan weer testen

Update 12:19:
De printer loopt weer en de test opject ligt er op en het lijkt goed te gaan

[ Voor 3% gewijzigd door KevinSetz op 01-03-2022 12:19 ]

[breew]

FF showen (vind het best goed gelukt), en metene ene paar vraagjes (zie onderaan)

Sinds een paar dagen heb ik mijn prusa mini, en na het printen van wat handige dingetjes (bekerhouder, schuurblokje) vond ik het tijd om een miniatuur te proberen voor mijn (jeugdsentiment) HeroQuest spel.

Ik ben niet ontevreden met het eindresultaat, maar als er nog suggesties zijn voor betere instellingen, of voor handige nabewerking, dan hoor ik ze natuurlijk graag.

Het gaat om dit model


Printer: Prusa mini +
Filament: Prusament PLA vanilla white

Instellingen voor support etc...


Ik heb in prusaslicer de miniatuur losgeknipt van zijn voetje. Zo kom ik de figuur 45 graden naar achterkeren kantelen, zodat supports eigenlijk alleen aan de achterkant kwamen, en niet op de voorkant. Was een tip die ik ergens met googlen tegen kwam; gene idee of het vele uitmaakt...




Zo kwam het uit de printer (ter info: hoogte figuur = 30mm) :


en zo ziet het eruit nadat ik de supports heb verwijderd (ging best soepel).



Voor de oplettende kijker: de 'rok' van het skelet is grotendeels verdwenen.. daar is met printen iets verkeerd gegaan en (ik denk) de nozzle heeft hem een stukje verplaatst.. wellicht door de kleine laagdikte (0.07), of gewoon domme pech?

nu ben ik een beetje clueless over wat verder.
Kan het print nog beter, qua instellingen of materiaal?
Wat kan ik nog doen qua nabewerking? Hoe kan ik die 'haartjes' het beste eraf krijgen?

[ Voor 5% gewijzigd door breew op 02-03-2022 16:27 ]

[Joey54]

Mijn tips qua ervaring van miniatures printen:
- Altijd PLA gebruiken. I.v.m. kleine laagdiktes kan dit anders wel eens mis gaan
- Probeer zo weinig mogelijk support te gebruiken. Op deze hoogte gaat het vaak mis
- Ga niet te klein, anders moet je eigenlijk richting een resin gaan


De haartjes die je noemt, haal ik er af met een aansteker. Snel erlangs bewegen en dan krimpen ze weg.

[Sebazzz]

citruspers schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 19:15:
Nu Thingiverse downloads actief blokkeert voor mensen met een adblocker is voor mij de kous af, mijn modellen zijn voortaan te vinden op Prusaprinters: https://www.prusaprinters.../222654-citruspers/prints

Ik ook, en ik heb ook mijn account op Thingiverse als "verplaatst" gemarkeerd

[A13X]

Sinds black friday staat er hier een ender 5 pro, na wat ongein geprint te hebben stond die even stil. Maar nu gaan we weer verder.

Met wat? En adapter voor mijn x-grip (telefoonhouder) voor op de motor.

Ik heb een base met een amps boutpatroon waarop ik kan verder borduren. Dus gisteren de eerste iteratie ontworpen en geprint.



Daarmee kwam het zo te zitten, aardig maar nog wat laag en kans om met de metalen benen het scherm te beschadigen.

Het paste echter ook zo:


Deze vandaag getest, hoek is niet perfect en het onderblok zit verkeerd om. Dat sluit nu niet mooi aan dus op naar versie 2.



Staat hij nu te printen, dus nog even afwachten.

[Toppe]

Vrouwlief wil graag wat muntjes geprint hebben, allemaal de zelfde dus in Cura de "duplicate" optie gebruikt en een heb er nu 21 op het scherm staan maar moet ik in Cura nog aanpassingen doen om te zorgen dat ze allemaal netjes geprint gaan worden of is het gewoon een kwestie van starten en Cura doet de rest?

[mphilipp]

Toppe schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 09:42:
Vrouwlief wil graag wat muntjes geprint hebben, allemaal de zelfde dus in Cura de "duplicate" optie gebruikt en een heb er nu 21 op het scherm staan maar moet ik in Cura nog aanpassingen doen om te zorgen dat ze allemaal netjes geprint gaan worden of is het gewoon een kwestie van starten en Cura doet de rest?

Ik werk niet met Cura, maar ik denk dat je gewoon moet slicen en printen. Misschien eerst nog even, voor zover dat nog niet gebeurd is, een re-arrange doen zodat ze mooi verdeeld op de plaat komen. Maar verder niets.

[mphilipp]

A13X schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 21:11:
Sinds black friday staat er hier een ender 5 pro, na wat ongein geprint te hebben stond die even stil. Maar nu gaan we weer verder.

Met wat? En adapter voor mijn x-grip (telefoonhouder) voor op de motor.

Cool! Dit is een mooie kandidaat voor het 'deel je nuttige 3D prints' topic.
shameless plug, I know...
[edit]
En 'for fame' zou ik overwegen om 'm op Prusa Printers te zetten. Die hebben regelmatig (elke week) kleine ontwerpwedstrijdjes. Momenteel loopt er een 'transportation' contest met alles wat met transport te maken heeft. Daar valt dit ook wel onder zo te zien. Altijd leuk toch? Bovendien kun je op Prusa Printers punten sparen om bv gratis Prusament te krijgen. Punten zijn met allerlei dingen te krijgen: een 'make' posten, een eigen design publiceren etc.

[ Voor 35% gewijzigd door mphilipp op 04-03-2022 10:21 . Reden: Prusa Printers contest ]

[Toppe]

mphilipp schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 09:58:
[...]

Ik werk niet met Cura, maar ik denk dat je gewoon moet slicen en printen. Misschien eerst nog even, voor zover dat nog niet gebeurd is, een re-arrange doen zodat ze mooi verdeeld op de plaat komen. Maar verder niets.

Ik ga het zo voor de zekerheid even met 2 exemplaren testen. Zijn formaat winkel wagen muntjes dus die komen altijd van pas

[Bezulba]

Toppe schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 09:42:
Vrouwlief wil graag wat muntjes geprint hebben, allemaal de zelfde dus in Cura de "duplicate" optie gebruikt en een heb er nu 21 op het scherm staan maar moet ik in Cura nog aanpassingen doen om te zorgen dat ze allemaal netjes geprint gaan worden of is het gewoon een kwestie van starten en Cura doet de rest?

[Afbeelding]

Print er 1 om te kijken of de instellingen goed staan en duplicate er dan 20 om het zelfde resultaat te krijgen maar dan x20.

Je zal niet de eerste zijn die net perongeluk een verkeerde temp heeft ofzo en dan is het zonde.

[Toppe]

Bezulba schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 10:23:
[...]


Print er 1 om te kijken of de instellingen goed staan en duplicate er dan 20 om het zelfde resultaat te krijgen maar dan x20.

Je zal niet de eerste zijn die net perongeluk een verkeerde temp heeft ofzo en dan is het zonde.

Klopt, ik had alleen ergens gelezen dat je bepaalde instellingen juist wel of niet wil gebruiken als je meerdere items tegelijk wil printen.

Zojuist een batch van 3 geprobeerd en dat werkt prima, vanmiddag eens een batch van 40 stuks proberen

[mphilipp]

Toppe schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 10:51:
[...]
Zojuist een batch van 3 geprobeerd en dat werkt prima, vanmiddag eens een batch van 40 stuks proberen

Voor zulke prints is die OctoPrint plugin 'exclude region' heel erg fijn. Mocht één van die muntjes loskomen bijvoorbeeld, kun je dat stukje van je buildplate uitschakelen en voorkom je dat ie nog meer slachtoffers maakt.

[Toppe]

mphilipp schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 10:59:
[...]

Voor zulke prints is die OctoPrint plugin 'exclude region' heel erg fijn. Mocht één van die muntjes loskomen bijvoorbeeld, kun je dat stukje van je buildplate uitschakelen en voorkom je dat ie nog meer slachtoffers maakt.

Ah nice, had wel wat gevonden op een camera maar die heb ik (nog) niet. Dit lijkt me een ideale oplossing.

_{Overigens zijn het winkelwagen muntjes, als die los komen zou er iets anders aan de hand moeten zijn}

[Bezulba]

Toppe schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 10:51:
[...]


Klopt, ik had alleen ergens gelezen dat je bepaalde instellingen juist wel of niet wil gebruiken als je meerdere items tegelijk wil printen.

Zojuist een batch van 3 geprobeerd en dat werkt prima, vanmiddag eens een batch van 40 stuks proberen

Ah, ja het kan zijn dat je dingen wil aanpassen om stringing te voorkomen.

Maar ik ben lui en heb mijn instellingen zo staan dat ik minimale stringing heb Dan maar geen turbospeed op prints met een enkel onderdeel

[sjaakwortel]

Toppe schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 11:01:
[...]


Ah nice, had wel wat gevonden op een camera maar die heb ik (nog) niet. Dit lijkt me een ideale oplossing.

_{Overigens zijn het winkelwagen muntjes, als die los komen zou er iets anders aan de hand moeten zijn}

Cura kan ze ook 1 voor 1 printen (one at a time), dat kan voordelen hebben voor dit soort batches qua stringing tussen de objecten (maar vereist wel iets meer clearance om de muntjes heen)

[A13X]

A13X schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 21:11:
Sinds black friday staat er hier een ender 5 pro, na wat ongein geprint te hebben stond die even stil. Maar nu gaan we weer verder.

Met wat? En adapter voor mijn x-grip (telefoonhouder) voor op de motor.

Ik heb een base met een amps boutpatroon waarop ik kan verder borduren. Dus gisteren de eerste iteratie ontworpen en geprint.

[Afbeelding]

Daarmee kwam het zo te zitten, aardig maar nog wat laag en kans om met de metalen benen het scherm te beschadigen.

Het paste echter ook zo:
[Afbeelding]

Deze vandaag getest, hoek is niet perfect en het onderblok zit verkeerd om. Dat sluit nu niet mooi aan dus op naar versie 2.

[Afbeelding]

Staat hij nu te printen, dus nog even afwachten.

toon volledige bericht

@mphilipp eerst maar eens tot een definitief ontwerp komen.



Deze was vannacht klaar, vanmorgen snel gemonteerd en getest.



Het deel dat omhoog staat mag nog wat verder achterover en naar achteren. Hoek van de telefoon is goed, echter staat de klem op maximale hoek.

Deze aparte vormen zijn een goede fusion 360 oefening, werkt allemaal net wat anders dan ik gewend was in autocad.

Het volgende project heb ik ook al in gedachte, een spoiler/flip-up dakarstijl voor op het ruitje.

[ Voor 3% gewijzigd door A13X op 04-03-2022 11:53 ]

[Pixelmagic]

Toppe schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 10:51:
[...]


Klopt, ik had alleen ergens gelezen dat je bepaalde instellingen juist wel of niet wil gebruiken als je meerdere items tegelijk wil printen.

Zojuist een batch van 3 geprobeerd en dat werkt prima, vanmiddag eens een batch van 40 stuks proberen

Misschien een stomme vraag, maar wat moet je in hemelsnaam met 40+ van die muntjes, anders dan je karretje aan het einde van de parkeerplaats laten staan ?

[Toppe]

Pixelmagic schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 15:02:
[...]


Misschien een stomme vraag, maar wat moet je in hemelsnaam met 40+ van die muntjes, anders dan je karretje aan het einde van de parkeerplaats laten staan ?

Haha, ondanks dat ik winkelwagen muntjes print gaan ze daar niet voor gebruikt worden. Vrouwlief gebruikt ze als een soort beloningssysteem op school.

Heb slechts 10 muntjes in de auto liggen voor boodschappen enzo, ik raak ze nog wel eens kwijt en ben dan te lui om naar binnen te lopen om een muntje te vragen

[ Voor 5% gewijzigd door Toppe op 04-03-2022 15:08 ]

[Filamentz]

Zijn er al 3D printers hier bewapend met een nieuw E3D Revo systeem? Benieuwd naar de eerste ervaringen!

[Pixelmagic]

Filamentz schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 21:44:
Zijn er al 3D printers hier bewapend met een nieuw E3D Revo systeem? Benieuwd naar de eerste ervaringen!

Er staan al een paar reviews op youtube, de lijn die ik er in zie is vooral dat het duur is en blijft naar verwachting omdat het dichtgespijkerd is met patenten. De echte voordelen lijken in de praktijk minder groot dan voorgespiegeld. Het mooiste lijkt vooral de heat cartridge, die warmt snel en met veel vermogen op.

[mphilipp]

Pixelmagic schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 22:36:
[...]
Er staan al een paar reviews op youtube, de lijn die ik er in zie is vooral dat het duur is en blijft naar verwachting omdat het dichtgespijkerd is met patenten. De echte voordelen lijken in de praktijk minder groot dan voorgespiegeld.

Ja, dat hoorde ik oa Thomas ook zeggen, en dat begrijp ik eerlijk gezegd niet zo goed. Je kunt met dat Revo systeem supersnel en makkelijk een nozzle wisselen. Zonder gereedschap, gewoon de ene eruit en de andere erin. Handiger kan niet. Op dit manier kun je nog eens een keer wat vaker de juiste nozzle voor de job pakken. Nu heb ik niet zo'n zin om nozzles te wisselen.
Wat hij dan weer het beste vond is dat er een betere flow is als ik het mij goed herinner. Het is niet echt een high-flow element, maar hij lijkt beter door te lopen als ik het zo mag zeggen. Dat is wat me bijgebleven is. Hij had er een heel verhaal bij met metingen enzo.

[ Voor 7% gewijzigd door mphilipp op 04-03-2022 23:55 ]

[Pixelmagic]

mphilipp schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 23:54:
[...]

Ja, dat hoorde ik oa Thomas ook zeggen, en dat begrijp ik eerlijk gezegd niet zo goed. Je kunt met dat Revo systeem supersnel en makkelijk een nozzle wisselen. Zonder gereedschap, gewoon de ene eruit en de andere erin. Handiger kan niet. Op dit manier kun je nog eens een keer wat vaker de juiste nozzle voor de job pakken. Nu heb ik niet zo'n zin om nozzles te wisselen.
Wat hij dan weer het beste vond is dat er een betere flow is als ik het mij goed herinner. Het is niet echt een high-flow element, maar hij lijkt beter door te lopen als ik het zo mag zeggen. Dat is wat me bijgebleven is. Hij had er een heel verhaal bij met metingen enzo.

Ik heb zelf nog nooit een nozzle gewisseld, misschien vanwege het gedoe of omdat ik geen directe behoefte heb aan een grotere of kleinere nozzle. Al moet ik wel zeggen dat ik niet begin aan mega grote print vanwege de tijd die het duurt terwijl dat met een 0.8 mm nozzle veel sneller zou kunnen.

Dat is wat ik in gedachte zou hebben voor de Prusa XL, een 0.4 en een 0.8 of zelfs een 1mm nozzle. Gecombineerd met het grotere printbed heb je dan meer mogelijkheden.

[Hoogie2004]

Tja nozzle wisselen is wel een dingetje bij een normale hotend ja (Ender 3 hier). Ik vind het maar een gedoe. Als dat makkelijker kon, zou fijn zijn. Andersom heeft die Revo (nog) geen speciale nozzles die bijv. harder zijn tegen schurend filament, wat wel jammer is.

Heb zelf een tijd met 0.4 geprint, maar daarbij liep ik tegen de flow-limieten aan als ik wat sneller wilde printen. Toen heb ik een 0.6 gebruikt, en die bevalt zeer goed. Echter mis ik toch de mogelijkheid om kleinere / dunnere walls te printen soms, dus heb ik nu een 0.4 en 0.5 CHT nozzle onderweg, zodat ik met kleinere nozzles toch niet tegen de flow-limieten aanloop en de printer toch wat sneller kan maken. Ik vermoed dat die 0.5 nozzle de perfecte combinatie gaat zijn tussen kwaliteit en snelheid.

[mphilipp]

Pixelmagic schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 09:40:
[...]
Ik heb zelf nog nooit een nozzle gewisseld, misschien vanwege het gedoe of omdat ik geen directe behoefte heb aan een grotere of kleinere nozzle. Al moet ik wel zeggen dat ik niet begin aan mega grote print vanwege de tijd die het duurt terwijl dat met een 0.8 mm nozzle veel sneller zou kunnen.

Precies. Er zijn genoeg prints die makkelijk met een grotere nozzle kunnen zonder echt op kwaliteit in te leveren. Maar het is zo'n gekloot.
Die hele dure hotends zoals de Pheatus Dragon geloof ik kun je met één hand losdraaien omdat de rest anders vastzit. Dus geen gedoe met twee sleutels tegelijk draaien. Maar Revo lijkt mij zoveel handiger. Of dat spul op de XL. En duur, dat dan weer wel. Hopelijk komen ze binnenkort met andersoortige nozzles.

[rinkel]

Ik heb de e3d V6 op mijn Prusa Mini gemonteerd en nu merk ik bij wat testprints dat de multiplier een stuk omlaag moet.
Ik print PETG eigenlijk in 1.0, nu sta ik al op 0.90
Vreemd dat dit zoveel verschil maakt. Ik kan me niet echt goed bedenken waarom dit is.

Nu is mijn part cooling fan aan het ratelen en had een nieuwe besteld bij Prusa, maar het pakket is beschadigd en door dhl retour naar Prusa gestuurd.

Echt makkelijk is het niet om aan die fan te komen.
Nu zit ik te denken om een houder voor een 4010 te ontwerpen, maar als iemand er al een weet dan hoeft dat natuurlijk niet. Ik kan er niet zo snel een vinden op PrusaPrinters.

Edit
multiplier moet toch wat omhoog. Was iets te enthousiast. nu op 0.95

Edit2

Klein opzetje gemaakt.
Probleem is dat ik zo niet bij de schroef kan om de boel vast te schroeven

[ Voor 30% gewijzigd door rinkel op 05-03-2022 16:24 ]

[DamianSixSixSix]

hmm... ik heb blijkbaar 1 van mijn z steppers opgeblazen door marlin 2 er op te installeren? O.o

hoe dan?

iemand nog een anet a8+ 1.7 boardje liggen? xD

[Hoogie2004]

DamianSixSixSix schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 16:50:
hmm... ik heb blijkbaar 1 van mijn z steppers opgeblazen door marlin 2 er op te installeren? O.o

hoe dan?

iemand nog een anet a8+ 1.7 boardje liggen? xD

Misschien gecompileerd met de verkeerde drivers ofzo? Geen idee.

Misschien als momentje pakken om je moederbord je te upgraden naar iets anders leuks

[DamianSixSixSix]

het was de geleverde config van marlin zelf, dus zou niet moeten kunnen?

maar je hebt gelijk, weet je toevallig een redelijke drop in replacement?

[Hoogie2004]

DamianSixSixSix schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 16:57:
het was de geleverde config van marlin zelf, dus zou niet moeten kunnen?

maar je hebt gelijk, weet je toevallig een redelijke drop in replacement?

Helaas geen ervaring met jouw printer, maar even zoeken op internet kan je vast verder helpen.

[DamianSixSixSix]

ok. geen probleem. was een poging waard he

[Bloodhoundje]

Hier ondertussen aan het afwachten op een paar nieuwe rollen PETG zodat ik weer verder kan printen. In de tussentijd komen langzaam mijn bestellingen binnen voor mijn EVA carriage verder te bouwen met optische sensor en Dragon hotend.

Aangezien ik ondertussen mijn makeshift hotendkabel alle behalve ideaal vindt werken ben ik alvast begonnen met daar een oplossing voor te maken. Er zijn online allerlei opties te vinden van CAN-bus/misbruikte USB-C kabels (die hierdoor niet verkeerd om ingeplugd mogen worden etc). Ik heb besloten om de weg in te slaan van mijn oude printer en een mooie kabel te maken gebaseerd op D-SUB25 connectoren. Mooie breede stekkers die op de plek worden vastgeschroefd en waar zonder zorgen genoeg vermogen over de pennen heen kan voor de hotend. De hele kabelboom kan dan 1 dikke kabel worden en mogelijk 2 losse kabels voor de hotend power ernaast als het echt niet anders kan.

Als eerste stap heb ik de EVA carriage designs in Fusion gegooid. een DXF geëxporteerd van de EVA kabelmount. Het doel is dat ik zonder de EVA carriage te modificeren een modulaire kabel/aansluiting hierop kan plaatsen in plaats van de getywrapte kabel.

Met de DXF file van de mount heb ik deze ingeladen in KICAD (PCB design software), en ben ik tot onderstaande printje gekomen:


Op de 3D render mist de hotend connector, KICAD heeft hier geen 3d file voor als voorbeeld. Ik gebruik voor alle connectoren JST-XH headers, met uitzondering van de hotend. Hiervoor gebruik in een JST-VH header. de XH Series zijn tot 3 ampere rated, de VH series tot 10 ampere. Ruim voldoende voor de hotend .

De PCB heeft van de DB-25 connector 1.5mm dikke traces naar de hotend en stepper aansluiting. De andere traces zijn 0.5mm aangezien het vermogen hier overheen verwaarloosbaar is. De hotend traces zijn daarnaast dubbel uitgevoerd (2x 2 pennen van de DB-25 header).



Hiermee kom ik precies op 25 pennen gebruik uit van de connector voor:

- Hotend
- Hotend thermistor
- Part cooling fan
- Hotend cooling fan
- Eindstop sensor
- Filament sensor
- Stepper motor
- Z-probe (BL-Touch of andere alternatieven)


De keuze voor de grote DB-25 aansluiting ipv een DB-15 is omdat ik geen kabels wil "recyclen" voor de ground etc. Ik wil alle kabels gescheiden van elkaar houden zodat ik in de toekomst ook makkelijk kan aanpassen/upgraden zonder dat ik dan opeens in de knoop kom met voltages die niet meer hetzelfde zijn etc.

De gehele PCB wordt dus als een soort 'backpack' gemonteerd op de huidige plek van de kabelmount. Een 2e PCB hiervan wordt als kopie achterop de printer gemonteerd waar de andere kant van de kabel gemonteerd wordt. Hierdoor kan ik dus bij een kabelbreuk etc gewoon de hele kabel uit de printer halen en is alles modulair en makkelijk te repareren/veranderen.

Nu even een avondje over het design slapen zodat ik zeker weet dat ik niets vergeten ben of ergens een fout zit. En morgen de order eruit sturen voor de PCB's te laten maken. Mocht alles goed werken dan deel ik uiteraard met plezier de design files .

[Hoogie2004]

@Bloodhoundje heel cool. Het is een van de weinig dingen op mijn printer waar ik me nog aan erger, die rommelige kabels. Dit is wel een heel mooie oplossing

[Umbrah]

Dat is echt wel een mooie hoor, @Bloodhoundje - Goeie opstap naar EVA-toolchanger? Lijkt een beetje op hoe Creality z'n ribbon cable aan de CR10S -stijl printers heeft gehangen (met ook iets van 4 pinnen voor heater). Creality heeft wel BLTouch in een aparte kabel gezet... heb me altijd afgevraagd of dat vanwege een 'luiheid want dat hebben we pas achteraf bedacht'-reden was (zoals zoveel i3-clones hun extra's hebben...), of vanwege het bekende "bltouch EMI-probleem".

Dit is een van de zaken waar ik persoonlijk ook beter in zou zijn, heb je plannen om je ontwerpen (als je er blij mee bent) onder de eva contrib te zetten?

Qua alle nozzle swap discussies... tsja... dat was voor mij een van de redenen (let op, ik was aan het bouwen voordat revo ook maar een gedachte was) om voor de Mosquito-reeks hotends te gaan (Mosquito Magnum specifiek). Omdat ze wat meer verankering hebben los van de heatspreader hoef je geen tegenrotatie te geven, en is het feitelijk zo simpel als een 7mm sleutel te gebruiken. Slice claimed dat het zonder hot-tighten kan, en ik heb het gevoel dat dat redelijk klopt, maar toch doe ik het nog altijd puur vanwege die ene keer dat ik een lek had op een V6



Het idee is dat je in theorie heel weinig koeling nodig hebt omdat de heatbreak zo absurd dun is, terwijl de kinetische druk van het indraaien van een nozzle er juist niet op komt (hoewel Slice wel een absurd hoge failure rate had in het begin en nu tóch wat heatcreep issues bij de nieuwere dikkere tubes...). Vooralsnog heb ik met m'n 40x10 12v noctua geen echte heatcreep gemerkt, en hoewel ik een FLIR mis om wat meer mee te meten, heb ik ook het idee dat het geen probleem is... zelfs niet met de absurde hoeveelheid retracts die ik gebruik in mijn modellen.

[ Voor 51% gewijzigd door Umbrah op 06-03-2022 09:59 ]

[hannes1948]

DamianSixSixSix schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 16:50:
hmm... ik heb blijkbaar 1 van mijn z steppers opgeblazen door marlin 2 er op te installeren? O.o

hoe dan?

iemand nog een anet a8+ 1.7 boardje liggen? xD

Ik heb nog een board liggen met de originele firmware A8+ nog interesse ?

[Bloodhoundje]

Umbrah schreef op zondag 6 maart 2022 @ 09:54:
Dat is echt wel een mooie hoor, @Bloodhoundje - Goeie opstap naar EVA-toolchanger? Lijkt een beetje op hoe Creality z'n ribbon cable aan de CR10S -stijl printers heeft gehangen (met ook iets van 4 pinnen voor heater). Creality heeft wel BLTouch in een aparte kabel gezet... heb me altijd afgevraagd of dat vanwege een 'luiheid want dat hebben we pas achteraf bedacht'-reden was (zoals zoveel i3-clones hun extra's hebben...), of vanwege het bekende "bltouch EMI-probleem".

Dit is een van de zaken waar ik persoonlijk ook beter in zou zijn, heb je plannen om je ontwerpen (als je er blij mee bent) onder de eva contrib te zetten?

Qua alle nozzle swap discussies... tsja... dat was voor mij een van de redenen (let op, ik was aan het bouwen voordat revo ook maar een gedachte was) om voor de Mosquito-reeks hotends te gaan (Mosquito Magnum specifiek). Omdat ze wat meer verankering hebben los van de heatspreader hoef je geen tegenrotatie te geven, en is het feitelijk zo simpel als een 7mm sleutel te gebruiken. Slice claimed dat het zonder hot-tighten kan, en ik heb het gevoel dat dat redelijk klopt, maar toch doe ik het nog altijd puur vanwege die ene keer dat ik een lek had op een V6

[Afbeelding]

Het idee is dat je in theorie heel weinig koeling nodig hebt omdat de heatbreak zo absurd dun is, terwijl de kinetische druk van het indraaien van een nozzle er juist niet op komt (hoewel Slice wel een absurd hoge failure rate had in het begin en nu tóch wat heatcreep issues bij de nieuwere dikkere tubes...). Vooralsnog heb ik met m'n 40x10 12v noctua geen echte heatcreep gemerkt, en hoewel ik een FLIR mis om wat meer mee te meten, heb ik ook het idee dat het geen probleem is... zelfs niet met de absurde hoeveelheid retracts die ik gebruik in mijn modellen.

toon volledige bericht

Het bekende probleem van de BL-Touch is echt 'belachelijk' makkelijk op te lossen. Ik had hier op mijn oude printer onwijs veel last van en heb hier op mijn nieuwe printer nog geen enkele failure op gehad. Het enigste wat je moet doen is een kleine ferrietkraal in de kabel verwerken van de bltouch. Dit werkt als filter tegen de EMI . Zie mijn huidige:



Als het design goed werkt is het idd een goede suggestie om hem mee te nemen in de contrib pagina voor EVA .

Ben ondertussen ook stilletjes aan het designen geslagen voor een iets zwaardere direct drive Dragon hotend met een single stepper dual filament extruder systeem. Kwam een design tegen wat met wat modificaties volgens mij veelbelovend kan zijn. Belangrijke hierbij is dat de BL-Touch vervangen wordt voor de optische sensor zodat ik de servo pinnen beschikbaar heb voor een servo op de extruder .

Maar voordat ik die verder kan bouwen, eerst maar eens wachten tot onderdelen en nieuwe petg rollen er zijn. Dan de basis bouwen met de dragon hotend en als die werkt is het een kwestie van 1 EVA onderdeel swappen om naar dual filament extrusion over te gaan/testen .

[DamianSixSixSix]

hannes1948 schreef op zondag 6 maart 2022 @ 11:42:
[...]


Ik heb nog een board liggen met de originele firmware A8+ nog interesse ?

ja zeker, pm me maar met wat je wilt hebben ervoor

[hannes1948]

DamianSixSixSix schreef op zondag 6 maart 2022 @ 12:53:
[...]


ja zeker, pm me maar met wat je wilt hebben ervoor

Ik hoef er niets voor te hebben, hoogstens verzendkosten… PM hoe doe je dat ?

[DamianSixSixSix]

hannes1948 schreef op zondag 6 maart 2022 @ 13:39:
[...]

Ik hoef er niets voor te hebben, hoogstens verzendkosten… PM hoe doe je dat ?

ja PM, stuur bericht is dat hierzo geloof ik.

ik zal wel sturen

[A13X]

Crosspost van het motortopic!

Na een aantal versies uiteindelijk vrij dicht bij het origineel beland

Gps/telefoon mount is done, nu nog in petg printen.

[distroyer117]

Bloodhoundje schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 16:41:
[...]
Voor de heating kosten te drukken heb ik een isolatiemat besteld voor onder het heatbed.

Ik heb sinds een paar maanden ook een V-core 3 en ben ook aan het kijken voor een isolatiemat aan de onderkant. Echter die wat ik tot nu toe heb gevonden zijn niet hittebestendig genoeg (~120°C) om onder het heatbed te hangen. Meeste 3D printer isolatiematten die ik kan vinden beginnen te smelten vanaf ~90°C (weet ik helaas uit ervaring).
Heb jij er een gevonden die wel bestand is tegen deze temperaturen?

A13X schreef op zondag 6 maart 2022 @ 14:22:
Crosspost van het motortopic!

Na een aantal versies uiteindelijk vrij dicht bij het origineel beland

Gps/telefoon mount is done, nu nog in petg printen.

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Mooi ontwerp. Maar even compleet off-topic ik kan ten zeerste aanraden om die rubberen elastiekjes die je bij een X-Grip krijgt te gebruiken. Ben een paar maanden geleden mijn telefoon kwijt geraakt op de snelweg nadat ik onverwacht over een defecte wegdek reed en mijn X-Grip door de trillingen mijn telefoon losliet.

[Bloodhoundje]

distroyer117 schreef op zondag 6 maart 2022 @ 15:29:
[...]


Ik heb sinds een paar maanden ook een V-core 3 en ben ook aan het kijken voor een isolatiemat aan de onderkant. Echter die wat ik tot nu toe heb gevonden zijn niet hittebestendig genoeg (~120°C) om onder het heatbed te hangen. Meeste 3D printer isolatiematten die ik kan vinden beginnen te smelten vanaf ~90°C (weet ik helaas uit ervaring).
Heb jij er een gevonden die wel bestand is tegen deze temperaturen?


[...]

Ik heb vorige week de isolatiemat van Tronxy eronder gezet (https://www.tronxy3d.com/...d-suitable-for-3d-printer). Ik weet echter niet of deze ook tot 120 graden goedgaan (gebruik zelf het bed niet boven de 80 graden op het moment). Ik ben bang dat voor de echt hoge temperaturen je snel aangewezen bent op zelfbouw met iets als steenwol oid. Wat denk ik ook belangrijk wordt op dat punt is de vraag of je siliconen heatmat zelf wel tegen die hitte kan of dat de lijm hiervan het begeeft.

[Umbrah]

Denk dat je met het feit dat de flexplate op een ferro-magnetische plek ligt, sowieso een beetje begrenst bent; 130 graden en doorgaans is het wel klaar met het magnetisme... volgens de documentatie. Lees dat 115 echt wel een grens is waar veel mensen tegenaan lopen.

De Tronxy mat kan ik weinig over vinden maar voor dat geld zou ik zeggen: 'yolo'. Als je echt hoger wilt (bed kan in theorie tot 170...) deel ik de mening van @Bloodhoundje -- steenwol + een custom frame (wat sowieso geen slecht idee is) van iets als ABS) zal je helpen.

Alternatief: gezien de lijm de grootste beperking is, probeer dat voor meer een folie-stijl isolatie?

[distroyer117]

Bloodhoundje schreef op zondag 6 maart 2022 @ 16:28:
[...]


Ik heb vorige week de isolatiemat van Tronxy eronder gezet (https://www.tronxy3d.com/...d-suitable-for-3d-printer). Ik weet echter niet of deze ook tot 120 graden goedgaan (gebruik zelf het bed niet boven de 80 graden op het moment). Ik ben bang dat voor de echt hoge temperaturen je snel aangewezen bent op zelfbouw met iets als steenwol oid. Wat denk ik ook belangrijk wordt op dat punt is de vraag of je siliconen heatmat zelf wel tegen die hitte kan of dat de lijm hiervan het begeeft.

Zo'n zelfde heb ik inderdaad ook gebruikt (van Fysetc). Tot ~80°C werken deze erg goed, heb er ondertussen al ~1.5 jaar een onder mijn Prusa Mk3 zitten zonder problemen. Echter boven de 80°C gaat allereerst de lijm loslaten en daarna ook de zwarte schuimlaag smelten.

De Keenovo heater pad en de Prima Creator FlexPlate van de RatRig V-Core 3 zijn allebei ge-rate tot ~130°C, dus dat zou geen probleem moeten zijn (en is tot op heden ook nog geen probleem geweest).


Ik zal inderdaad maar eens naar een custom alternatief kijken. Was aan het denken aan kurk+siliconen onder het bed te lijmen

[ Voor 5% gewijzigd door distroyer117 op 06-03-2022 16:50 ]

[A13X]

distroyer117 schreef op zondag 6 maart 2022 @ 15:29:
[...]


Ik heb sinds een paar maanden ook een V-core 3 en ben ook aan het kijken voor een isolatiemat aan de onderkant. Echter die wat ik tot nu toe heb gevonden zijn niet hittebestendig genoeg (~120°C) om onder het heatbed te hangen. Meeste 3D printer isolatiematten die ik kan vinden beginnen te smelten vanaf ~90°C (weet ik helaas uit ervaring).
Heb jij er een gevonden die wel bestand is tegen deze temperaturen?


[...]


Mooi ontwerp. Maar even compleet off-topic ik kan ten zeerste aanraden om die rubberen elastiekjes die je bij een X-Grip krijgt te gebruiken. Ben een paar maanden geleden mijn telefoon kwijt geraakt op de snelweg nadat ik onverwacht over een defecte wegdek reed en mijn X-Grip door de trillingen mijn telefoon losliet.

toon volledige bericht

Moet een flink defect zijn geweest, op mijn vorige motor (en naked) bleef het braaf zitten bij 240km/h op de autobahn

Maar die komt er weer braaf op te zitten voor de lange ritten, vond het alleen nogal onzinnig om dat elke testfitting te doen. Dit is versie 7 dacht ik.

[Hoogie2004]

Ik kwam deze nog tegen op Youtube, mocht je wat build ruimte te kort komen

Toestemming nodig voor bekijken van YouTube

Op deze plek staat ingesloten content die van YouTube afkomstig is. Het tonen van deze inhoud kan ertoe leiden dat YouTube persoonlijke gegevens zoals je IP-adres verwerkt en/of cookies op jouw computer of ander apparaat zet. Hiervoor moet je eerst expliciet toestemming geven voor Sociale media.

Open cookievoorkeurenBekijk op YouTube

GIANT 3D PRINTER FROM SCRATCH - IT WORKS!

[Toppe]

Hoogie2004 schreef op zondag 6 maart 2022 @ 20:11:
Ik kwam deze nog tegen op Youtube, mocht je wat build ruimte te kort komen

[YouTube: GIANT 3D PRINTER FROM SCRATCH - IT WORKS!]

Doet me denken aan YouTube: Time-lapse of the World's Largest 3D Printed Boat

[Joey54]

Bloodhoundje schreef op zondag 6 maart 2022 @ 12:08:
[...]


Het bekende probleem van de BL-Touch is echt 'belachelijk' makkelijk op te lossen. Ik had hier op mijn oude printer onwijs veel last van en heb hier op mijn nieuwe printer nog geen enkele failure op gehad. Het enigste wat je moet doen is een kleine ferrietkraal in de kabel verwerken van de bltouch. Dit werkt als filter tegen de EMI . Zie mijn huidige:

[Afbeelding]

Als het design goed werkt is het idd een goede suggestie om hem mee te nemen in de contrib pagina voor EVA .

Ben ondertussen ook stilletjes aan het designen geslagen voor een iets zwaardere direct drive Dragon hotend met een single stepper dual filament extruder systeem. Kwam een design tegen wat met wat modificaties volgens mij veelbelovend kan zijn. Belangrijke hierbij is dat de BL-Touch vervangen wordt voor de optische sensor zodat ik de servo pinnen beschikbaar heb voor een servo op de extruder .

Maar voordat ik die verder kan bouwen, eerst maar eens wachten tot onderdelen en nieuwe petg rollen er zijn. Dan de basis bouwen met de dragon hotend en als die werkt is het een kwestie van 1 EVA onderdeel swappen om naar dual filament extrusion over te gaan/testen .

toon volledige bericht

Dit mag wel eens even een bekende oplossing voor het probleem worden. Werd er zo ellendig van dat ik ondertussen die hele BL touch al 10x in en uit elkaar heb gehad en ik ondertussen een nieuwe kan gaan kopen van alle frustratie die ik eraan heb gehad

[Toppe]

Ik heb gister MainsailOS met Klipper/Moonraker geïnstalleerd. Nu wil ik graag de beschikbare informatie via MQTT doorsturen.

Onderstaande code heb ik toegevoegd aan printer.cfg en handmatig kan ik nu een bericht versturen

code:

[gcode_macro PUBLISH_ALERT]
gcode:
  {% set data = params.PAYLOAD|default(None) %}
  {action_call_remote_method("publish_mqtt_topic",
                             topic="klipper/alert",
                             payload=data,
                             qos=0,
                             retain=False,
                             use_prefix=True)}

Aangezien ik alles in HomeAsssistant wil opnemen heb ik aan handmatig versturen niet zoveel. Is hier iemand die dit al werkend heeft?

Soms heb je de oplossing als je het typt. Ik heb deze link gebruikt.

In je Home Assistant configuration.yaml moet je dit toevoegen:

code:

# Change radius for home
homeassistant:
  packages:
    pack_1: !include moonraker.yaml

Even goed opletten of regel 2 er al staat, anders regel 3&4 er onder zetten.

Dan nano je even moonraker.yaml in de zelfde dir als configuration.yaml. Kopieer je dat script naar kladblok en doe je even met CTRL + H <moonraker-ip-address> vervangen voor je eigen IP. Herstart en klaar!

[ Voor 30% gewijzigd door Toppe op 08-03-2022 11:29 ]

[BiLo]

Toppe schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 11:03:
Ik heb gister MainsailOS met Klipper/Moonraker geïnstalleerd. Nu wil ik graag de beschikbare informatie via MQTT doorsturen.

Onderstaande code heb ik toegevoegd aan printer.cfg en handmatig kan ik nu een bericht versturen

code:

[gcode_macro PUBLISH_ALERT]
gcode:
  {% set data = params.PAYLOAD|default(None) %}
  {action_call_remote_method("publish_mqtt_topic",
                             topic="klipper/alert",
                             payload=data,
                             qos=0,
                             retain=False,
                             use_prefix=True)}

Aangezien ik alles in HomeAsssistant wil opnemen heb ik aan handmatig versturen niet zoveel. Is hier iemand die dit al werkend heeft?

toon volledige bericht

Ik gebruik het zelf niet, maar volgens moet je hier je antwoord kunnen vinden:

https://moonraker.readthedocs.io/en/latest/configuration/

[Toppe]

BiLo schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 11:29:
[...]


Ik gebruik het zelf niet, maar volgens moet je hier je antwoord kunnen vinden:

https://moonraker.readthedocs.io/en/latest/configuration/

Heb het voor nu opgelost door gebruik te maken van de REST API. Ik heb voor de geïnteresseerde even vermeld hoe ik het werkend heb gekregen

[Bloodhoundje]

Zo, het lange wachten is begonnen op de printplaatjes. Gister de bestelling geplaatst na nog enkele kleine aanpassingen te hebben gemaakt. Ik wil kunnen zien wanneer de hotend en de part/hotend cooling fan actief zijn via een kleine LED indicatie. Dus de printplaat heeft nu 2 plekken waar smd leds geplaatst kunnen worden om te zien of deze actief zijn of niet.

Aangezien het voltage over deze lijnen niet altijd gelijk is heb ik het opgelost door met een FET current limiting toe te passen. Hiermee zijn met de huidige gekozen fets (J112/J113) de leds te voeden met 4-30v terwijl de stroom praktisch gelijk blijft (21-26ma). De stroom is verder nog instelbaar door een kleine weerstand te plaatsen/de plek van de weerstand te overbruggen als het stroomverbruik in orde is.

[KevinSetz]

Beste 3D printers, Ik ben al tijdje bezig om een voron afterburner te bouwen maar heb al meerdere keren de M3 Brass Heatstake Inserts besteld maar komen na 4 week wachten nog steeds niet binnen ik ben er 20 nodig mocht iemand ze over hebben wil je me dan berichten?

Alvast bedankt

PS. Sorry als ik het niet mag plaatsen maar vraag en aanbod lijkt me niet heel geschikt voor dit soort kleine prut en praal..

[ocf81]

@KevinSetz Welke lengte en welke OD? (Daar zijn namelijk verschillen in)

[KevinSetz]

ocf81 schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 17:36:
@KevinSetz Welke lengte en welke OD? (Daar zijn namelijk verschillen in)

M3 x D 5.0 x L 4.0

Is de maat

[ocf81]

KevinSetz schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 17:38:
[...]


M3 x D 5.0 x L 4.0

Is de maat

Net even gekeken, maar ik heb helaas alleen M3 x D 4 mm x L 6 mm.