Open Source 3D Printing - Deel 3

[haarbal]

Umbrah schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 17:51:
De PTFE buis zit in theorie TEGEN de nozzle aan.

In het begin wel ja, dan werkt hij zich een stukje naar boven en krijg je jams.

[Umbrah]

haarbal schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 21:42:
[...]

In het begin wel ja, dan werkt hij zich een stukje naar boven en krijg je jams.

En dat is NOG een reden waarom ik niet van PTFE tot aan de nozzle houd... Prusa Mini is het verste dat ik wil gaan qua ptfe-nozzle ontwerp. Het liefst full metal vanaf de extruder, op z'n hoogst PTFE tot de heatbreak maar NIET op de echt hete componenten!

[Yzord]

@Umbrah ja dat geloof ik wel. Zal er zeker rekening mee houden. Het is alleen zo moeilijk haha. Bedankt voor je advies.

[jbhc]

Na een hele tijd vechten met een van mijn AM8's heb ik van het weekend de bed visualizer in octoprint maar eens geïnstalleerd. Ik gebruikte op die printer al nooit abl omdat dat altijd van die vage resultaten gaf. Na een aantal keer opnoeuw de boel "geprobed" te hebben kwam ik tot de conclusie dat het wel eens aan de oude 3d touch kon liggen. Zelfs op het homing punt bleek de waarde namelijk telkens anders te zijn.

Vandaag de z-probe eens vervangen en zowaar krijg ik nu consistente gegevens

Ik ben benieuwd. Ik heb een print van 15uur op het programma staan dus helaas kan ik die nu niet meer starten maar ik heb goede hoop voor van het weekend....

[ Voor 13% gewijzigd door jbhc op 03-02-2022 23:05 ]

[BiLo]

Yzord schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 21:52:
@Umbrah ja dat geloof ik wel. Zal er zeker rekening mee houden. Het is alleen zo moeilijk haha. Bedankt voor je advies.

Makers Muse heeft een keer een informatieve video gemaakt over stringing:

[Bloodhoundje]

Vandaag de software/firmware geïnstalleerd op mijn Vcore 3. Tot nu toe lijkt alles goed te gaan. Moet de bltouch Z-offset nog instellen maar heb ondertussen wel alvast een testrun gedaan en homing, z-tilt en bed mesh uitgevoerd.

Nu heb ik geen prior ervaring met een printer van dit formaat en mesh afwijkingen. Mijn oude printer is daarbij geen goede referentie omdat dat bed alles behalve betrouwbaar/recht was .

Is onderstaande mesh een 'acceptabele waarde' voor een 500mm bed, of zijn er nog opties die ik kan doen om dit te verbeteren / waar zou ik dit nog verder kunnen tunen?
Dit betreft de mesh nog zonder dat het bed is opgewarmd.

edit:

Het betreft dus een kinematisch bed dat rust op 3 balpunten.

Zou dit te maken kunnen hebben met squaring van het frame dat links achter mogelijk nog een microadjustment oid nodig heeft? En dan natuurlijk de vraag of dit goed te corrigeren valt .

Na wat werk heb ik het nu tot 0.311 en -1.014 gekregen. Dat is nog steeds 1.324mm verschil van links naar rechts achter op een 500mm build surface. .

[ Voor 19% gewijzigd door Bloodhoundje op 04-02-2022 17:26 ]

[Beakzz]

Van de week had ik het over een Ender 3 V2 om naast mijn Tevo Tornado te zetten en toen ik nog wat reviews zat te kijken liep ik tegen de Anycubic Viper aan die al auto leveling heeft en veel upgrades die je bij de Ender 3 kan doen.

Dus ik op zoek in dit forum en ik kom zo goed als niets tegen van Anycubic. Is het merk gewoon niet populair of wil iedereen hier zijn eigen upgrades doen of mis ik simpelweg een betere optie tot €400?

Bij mijn Tevo Tornado vond ik het echt leuk om alles te upgraden, maar eigenlijk zoek ik nu gewoon iets wat mijn ontwerpen kan printen en autoleveling out of the box lijkt mij een zegen.

Mijn prijsrange komt aardig in de buurt van de Prusa Mini, maar 180x180x180 gaat gewoon net te klein zijn voor de dingen die ik maak (Viper is 245 x 245 x 60)

[Yzord]

Beakzz schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 13:23:
Van de week had ik het over een Ender 3 V2 om naast mijn Tevo Tornado te zetten en toen ik nog wat reviews zat te kijken liep ik tegen de Anycubic Viper aan die al auto leveling heeft en veel upgrades die je bij de Ender 3 kan doen.

Dus ik op zoek in dit forum en ik kom zo goed als niets tegen van Anycubic. Is het merk gewoon niet populair of wil iedereen hier zijn eigen upgrades doen of mis ik simpelweg een betere optie tot €400?

Bij mijn Tevo Tornado vond ik het echt leuk om alles te upgraden, maar eigenlijk zoek ik nu gewoon iets wat mijn ontwerpen kan printen en autoleveling out of the box lijkt mij een zegen.

Mijn prijsrange komt aardig in de buurt van de Prusa Mini, maar 180x180x180 gaat gewoon net te klein zijn voor de dingen die ik maak (Viper is 245 x 245 x 60)

Mijn Ender 3 heeft een bltouch en het is werkelijk een genot. Ik hoef niks meer te levelen zolang je maar in je gcode de juiste afstellingen hebt staan. Ik maak een auto mesh via mijn custom firmware, daarna zet ik de z-offset goed en zorg dat de volgende code in mijn Cura gcode staat

code:

G29 ; Bed Leveling (with BLTouch)

Plaats dit onder G28. Dit soort er voor dat elke keer als je een print inlaadt hij alle hoeken (3x3 of 5x5) nog een keer naloopt en het vergelijkt met je z-offset. Werkelijk formidabel en nooit meer issues gehad dat het niet plakt op mijn ondergrond. Wel gebruik ik een PEI bed en deze maak ik altijd van te voren schoon met alcohol.

Echt een aanrader.

[Beakzz]

Yzord schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 13:30:
[...]


Mijn Ender 3 heeft een bltouch en het is werkelijk een genot. Ik hoef niks meer te levelen zolang je maar in je gcode de juiste afstellingen hebt staan. Ik maak een auto mesh via mijn custom firmware, daarna zet ik de z-offset goed en zorg dat de volgende code in mijn Cura gcode staat

code:

G29 ; Bed Leveling (with BLTouch)

Plaats dit onder G28. Dit soort er voor dat elke keer als je een print inlaadt hij alle hoeken (3x3 of 5x5) nog een keer naloopt en het vergelijkt met je z-offset. Werkelijk formidabel en nooit meer issues gehad dat het niet plakt op mijn ondergrond. Wel gebruik ik een PEI bed en deze maak ik altijd van te voren schoon met alcohol.

Echt een aanrader.

Ja ik weet van de BLtouch af, maar dat geeft een extra prijs op de Ender van €50- €60 wat het verschil met de Viper nog maar ongeveer €50 -60 maakt en bij die zit het er standaard op inclusief een touchscreen en andere verbeteringen. Ben niet tegen zelf upgraden, maar wel als je iets compleet kan kopen in dezelfde range.

Enige waar ik aan twijfel is of ik dezelfde kwaliteit krijg met de Viper (Enthousiaste Youtubers overtuigen mij niet).

Edit : Zie net dat de Creality 3D CR 6 SE beter te vergelijken is met de Viper

[ Voor 3% gewijzigd door Beakzz op 04-02-2022 14:03 ]

[0fbe]

Bloodhoundje schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 13:18:
Vandaag de software/firmware geïnstalleerd op mijn Vcore 3. Tot nu toe lijkt alles goed te gaan. Moet de bltouch Z-offset nog instellen maar heb ondertussen wel alvast een testrun gedaan en homing, z-tilt en bed mesh uitgevoerd.

Nu heb ik geen prior ervaring met een printer van dit formaat en mesh afwijkingen. Mijn oude printer is daarbij geen goede referentie omdat dat bed alles behalve betrouwbaar/recht was .

Is onderstaande mesh een 'acceptabele waarde' voor een 500mm bed, of zijn er nog opties die ik kan doen om dit te verbeteren / waar zou ik dit nog verder kunnen tunen?
Dit betreft de mesh nog zonder dat het bed is opgewarmd.

[Afbeelding]

edit:

Het betreft dus een kinematisch bed dat rust op 3 balpunten.

Zou dit te maken kunnen hebben met squaring van het frame dat links achter mogelijk nog een microadjustment oid nodig heeft? En dan natuurlijk de vraag of dit goed te corrigeren valt .

Na wat werk heb ik het nu tot 0.311 en -1.014 gekregen. Dat is nog steeds 1.324mm verschil van links naar rechts achter op een 500mm build surface. .

Dat is echt veel veel veel te veel, je zou binnen 0.1 moeten zitten.

Wat ik zie is dat de tekeningen van rat-rig voor het electronics-panel exact (theoretisch) passen en geen speling hebben. Je wilt checken of het electronics-panel niet dingen uit verband drukt en dat je er een halve mm af wilt moet schuren.

[Bloodhoundje]

0fbe schreef op zondag 6 februari 2022 @ 10:51:
[...]

Dat is echt veel veel veel te veel, je zou binnen 0.1 moeten zitten.

Wat ik zie is dat de tekeningen van rat-rig voor het electronics-panel exact (theoretisch) passen en geen speling hebben. Je wilt checken of het electronics-panel niet dingen uit verband drukt en dat je er een halve mm af wilt moet schuren.

Yep dat zag ik met het panel idd ook, 1 hoek lijkt onder een hele lichte bolling te komen staan.
Huidige plan is om de printer deze week op de grond te zetten zodat deze zo vlak mogelijk staat en daarna de bovenkant los te maken in alle 4 de hoekenen een stuk te liften. Dan kan ik van de bovenkant van het electronics panel een klein stukje afschuren/schaven. Wat het alternatief is dat ik de hele bovenkant overal 1mm hoger vastzet, dan meet en de juiste hoeken laat zakken tot ik een perfecte gelijkheid over alle hoeken behaal en de 'twist' eruit is.

Dus het wordt voor deze week iig even de belts weer van spanning en daarna weer op spanning brengen en duimen dat ik dan wel de juiste resultaten behaald krijg.

[haarbal]

Binnen 0.1 op een 500mm bed? Dat gaat niet lukken, binnen een halve mm zou netjes zijn.

[ Voor 27% gewijzigd door haarbal op 06-02-2022 12:46 ]

[Umbrah]

Eens met @haarbal -- heb zelf 0.34mm en het is "goed genoeg" op m'n 400mm. Wat tolerantie qua het bed zelf, een beetje van het feit dat het frame hoe goed je het ook doet NOOIT helemaal perfect is (als de rail-naar-rail maar binnen de toleranties is). Er zijn drie componenten die exponentieel kunnen slijten op CoreXY als je niet perfect recht bent: het geleidingssysteem (rails), rollers/idlers en de riem. Riemen zit wel wat speling in (hoewel je ook slechte riemen kan hebben), dat slijt een stuk langzamer. Wat écht snel kan gaan zijn idlers als je het fout doet, en rails. En vandaar dat ik eigenlijk opereer vanuit het principe: "goedkoopste om te vervangen".

Momenteel zit dat (voor mij) op de volgende tiering:

- Idlers
- Belt (hoewel ik nog steeds geen goede plek heb gevonden in NL om een authentieke Gates belt te vinden, laatste kocht ik via E3D en dat is sinds Brexit een drama en ontwijk ik het liefste...)
- Lineaire rails.

Vandaar dat ik eigenlijk ook opper dat het belangrijkste is dat de rails goed ligt:

- Y rails (x2) dient perfect parallel te zijn
- X rails dient gelijkmatig vanuit de vier hoeken belast te worden
- Z rails dient bij de verankering en het bed een gelijke afstand te hebben en dus perfect recht te zijn met de leadscrews

RatRig rails is eigenlijk best wel goed. De idlers zijn een verhaal an-sich en ben ik eigenlijk niet zo blij mee. De belt is "beter dan 123-3d, maar het is geen Gates".

Eigenlijk is de enige rail waar ik moeite mee heb gehad de Z-rail. Ironisch genoeg. Het is praktisch onmogelijk (voor mij, heb een schuifmaat en that's it...) om dat na te meten puur vanwege de vorm. Er is gelukkig flink veel afstel mogelijkheid en wat voor mij werkte is een stukje custom G-Code wat de Z constant jojo't tussen 380 en 20. Z-motor mounts los, en afstellen totdat de wobble 0 is... stop, meet, herhaal. Stom, weet het, maar goed.

Er zijn best goede stats te vinden binnen het Klipper-ecosysteem, en eigenlijk heeft de RatRig na vele tuning zaken (en ben er een weekje uit geweest ivm ziekenhuis) zich als een zeer betrouwbare printer weten te ontpoppen:

[URL="https://tweakers.net/i/qwDgtaAeuNQ_9de6GTMI2hgUwxo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fhWsoKU00RJHxYY4aVzsFetU.png?f=user_large",,"1"][/URL

De bar graph is niet in verhouding tot de werkelijke 'succes rate' qua print duration. Shutdown/disconnect/cancelled was meestal ik zelf die een actie deed om tests te stoppen. Meestal dus op error drukken. Eén keer een print geprobeerd te starten terwijl er nog een op zat. Maar al in al meer dan 2Km aan filament gesmolten in hoofdzakelijk de correcte vorm.

[mphilipp]

Beakzz schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 13:23:
Dus ik op zoek in dit forum en ik kom zo goed als niets tegen van Anycubic. Is het merk gewoon niet populair of wil iedereen hier zijn eigen upgrades doen of mis ik simpelweg een betere optie tot €400?

Er zijn gewoon teveel Ender 3 clones. Creality is in het budgetsegment denk ik wel de koning en als iemand in wil stappen, zal ie eerder geneigd zijn een Ender of CR te pakken omdat er gewoon veel meer mensen zijn die kunnen helpen.

Ik denk dat het uiteindelijk weinig uitmaakt welke printer je neemt. Zolang ie electrisch goed in elkaar zit en een frame heeft dat niet uit zichzelf scheef gaat staan. Het gaat uiteindelijk om een correcte afstelling. Een Ender is goedkoop genoeg om te modden, maar dat moet niet persé. Er zijn mensen genoeg die 'm lekker stock houden , en 'm ofwel goed afstellen of het geluk hadden een goed exemplaar te treffen/zelf goed in elkaar gezet hebben en die hebben geen enkel probleem. In principe zijn er maar minimale mods nodig om een Ender betrouwbaar/consistent te maken en houden. Heel veel draaien nog gewoon met de bowden setup; zolang het aansluit bij je behoefte werkt het gewoon.
Dat gezegd hebbende, denk ik dat een Creality een betere keuze is dan een iets duurderde, die uiteindelijk ook gewoon dezelfde kwaliteit is als een Ender, maar dan met de mods, maar die een veel kleinere userbase heeft. Dus als je een probleem hebt, moet je zoeken naar hulp. Bij een Creality is dat veel makkelijker. Er zijn ook talloze upgrade sets specifiek voor Creality printers. Voor anderen is dat veel minder. Dus ja...kies maar...

[Umbrah]

Eens met @mphilipp , @Beakzz -- het is gewoon een mega generiek merk van:

- Ender 3 clones
- Chitu-stijl locked down resin printers

Ik denk dat je het beste de bovenste categorie beschouwt als hetgeen voor wat het is:

- Generieke aluminium extrusie met rollers als geleidde systeem (en alle voor- nadelen van dien)
- Generieke bowden stijl extruders
- Generieke PTFE buis-heatbreak
- Generieke MK8 hotends

De meest complexe vragen zullen zijn of de firmware veilig is voor regulier gebruik, en als die dat niet is: of je een eigen firmware kan compilen. Gezien het feit dat de FDM printers eigenlijk ALLEMAAL marlin draaien, is de vraag daarop eigenlijk altijd "ja", zei het dat je sommige bordjes niet kan flashen -- maar er kan dan altijd wel een ander bordje in.

Sorry dat ik het zeg, maar eigenlijk ben ik als het aankomt op 'budget printers' eigenlijk van de leer dat het een grote grijze massa is aan identieke printers, en dat je dan het beste de printer kan kopen die op het gebaande pad is.

Denk overigens wel na dat bed leveling (G29) met een push-sensor geen garantie is dat het perfect is: een bed moet altijd eigenlijk zo min mogelijk speling hebben en als het scheef is, kan een mesh level wel wát compenseren maar verwacht geen mega wonderen. De kwaliteit van de sensor is ook wel belangrijk om te weten; een BLTouch is niet het enige wat er bestaat namelijk - china-klonen zijn zó ontzettend divers, en eigenlijk missen ze altijd wat features (meestal geen stay-deployed functie maar elke keer opnieuw pin er uit), en hebben ze diverse voor- en nadelen (CR-Touch van Creality is bijvoorbeeld een optische sensor, en de creality nozzle level sensors hebben absurd veel problemen als de nozzle vies is/er wat te veel extruder-druk is).

Mijn persoonlijke favoriet is momenteel SuperPinda als het op leveling sensoren aankomt (sterker nog: wil m'n RatRig een pinda geven), maar zelfs dan is het uitgaanspunt altijd een goede basis. Op m'n CR10 bijvoorbeeld slice ik tegenwoordig afhankelijk van materiaal de offset in de G-Code, en mesh level ik een keer per tien prints of elke filament swap om tijd te besparen.

[mphilipp]

Umbrah schreef op zondag 6 februari 2022 @ 14:59:
Denk overigens wel na dat bed leveling (G29) met een push-sensor geen garantie is dat het perfect is: een bed moet altijd eigenlijk zo min mogelijk speling hebben en als het scheef is, kan een mesh level wel wát compenseren maar verwacht geen mega wonderen.

Ik vraag mij wat dat betreft hardop af of het misschien een goed idee is om het bed van zo'n printer eens aan te pakken. Er zit op mijn Ender 3 een plaatje van een mm of 3; met glazen bed is het nét iets meer dan 8mm geloof ik. Als je nu eens een goed gegoten aluminium plaat van 8mm neem met een siliconen AC heater eronder van 350W ofzo. Heb je dan niet een superstrakke builplate? Ros er een WhamBam op oid, en je bent klaar. Dat zal niet zo snel krom trekken. Dan is levellen kinderspel. Niet meer op veertjes monteren natuurlijk. Dat is dus ook een van de kostenbesparingen die ze in China hebben uitgevoerd: bed van niets, en dan maar op veertjes monteren omdat je anders helemaal niets kunt printen.

Ik heb net een Ender 5Plus gekocht via MP en moet 'm nog ophalen, maar ik zit ernstig te overwegen om zoiets in te bouwen. Met zo'n buildplate (35x35) ook wel fijn om dat met een AC heater op te stoken. En het is geen bedslinger, maar een bedlifter. Volgens mij heb je dan niet zo'n last van een zwaar bed omdat ie alleen maar in het horizontale vlak print. Volgens mij (correct me if I'm wrong) heb je geen last van een zwaar bed als ie alleen maar omhoog en omlaag gaat. Zie Voron et al. Plus dat het geen 10 minuten meer duurt voor je bed op temp is met zo'n 24V heater.

[Umbrah]

Moet bekennen, @mphilipp , daar zat ik aan te denken bij m'n CR10 als upgrade, zeker omdat de Y-as echt mega chonker veel wielen heeft met van die heerlijke concentric nuts. Naast dat die wielen slijten als een gek bij mega veel mega dunne prints (de NS is niet de enige met vierkante wielen) zit er gewoon veel speling in,.

Zodra m'n Prusa XL er is ga ik de CR10 in z'n algemeen eens 'hardcore' maken:

- Lineaire rails op Y-as
- Y-as naar 9mm belt upgraden
- AC bed met stevigere build plate
- Kleinere passieve voeding
- LDO motors in de printer verwerken, Creality motors zijn 'ok I guess'. LDO is een stuk robuuster.
- Lead screw mount upgraden + 8x2 lead screws; Lineaire rails daar op
- X-gantry... ook maar rail, en motor een kwart slag draaien zodat de meer performance rail-heads er op kunnen (zit te denken aan EVA... misschien test ik wel een afterburner).

Beetje het idee van een V-Minion maar dan 30x30 en in het frame van een CR10. Natuurlijk ook daar Klipper op en kijken hoe hard hij kan gaan. Sowieso een stap die ik wil zetten want ondanks al m'n moeite is de CR10 van alle printers het luidste want... de voeding is een monster.

[mphilipp]

Umbrah schreef op zondag 6 februari 2022 @ 15:25:
Zodra m'n Prusa XL er is ga ik de CR10 in z'n algemeen eens 'hardcore' maken

Haha...je hebt nog een jaartje om er over na te denken...

Je kunt ook wat inspiratie hieruit halen:

[ Voor 21% gewijzigd door mphilipp op 06-02-2022 16:31 ]

[Bloodhoundje]

Soms heb je even een nacht slaap nodig om een probleem in een ander daglicht te zien en een oplossing te realiseren. Zo ook voor de afwijking met mijn frame en te vinden waar de afwijking vandaan komt.

Tijdens het puzzelen hoe ik helder krijg waar het frame niet precies square is kreeg ik een ingeving. Ik heb een hele mooie set met plexi panelen die exact in het frame moeten zakken. dank @0fbe om mij door het backpanel die realisatie te geven. . Ik heb een zijpaneel gepakt en tegen de linkerkant van het frame geplaatst. Hier past het paneel perfect op de mm precies in. Daarna heb ik ditzelfde herhaald aan de rechterkant van het frame....tadaaaaa het past niet . Onderin zakt het paneel er perfect flush in. Bovenin zit in het achterdeel een afwijking van enkele mm's op het hoogste punt waardoor het er niet in zakt.

Oplossing voor deze week:
- Belts ontspannen
- Frame op grond zetten.
- Paneel links flush krijgen met framen boven waardoor de afwijking eruit is.
- Zelfde stap voor paneel rechts herhalen als controlestap.
- Zelfde stap voor paneel voor en achter herhalen
- Zelfde stap voor deksel herhalen.
- Lineare rails losmaken en opnieuw afstellen na framecorrectie en vastzetten
- Printer opnieuw opstarten/calibratie runs doen en duimen dat het daarna binnen de marge's valt.

Als bovenstaande werkt zoals ik hoop. Dan zijn de behuizing panelen dus een geweldige 'tool' om het frame te controleren .

[KevinSetz]

Beste 3D printers, ik heb een klein euvel waar ik niet uitkom.
Ik heb prusament galaxy black wat fantastisch mooi print
En colorfab matte black waar ik problemen mee ondervindt

Het gaat beide om PETG



Zoals je op de foto ziet is links Colorfab en rechts Prusament,
Er zitten allemaal bobbeltjes in de colorfab versie die ik er niet uit krijg.
Ik heb voor beide de zeflde Gcode gebruikt met deze tempraturen:
Nozzle 240
Bed 90

Ik hoop dat iemand mij uit de brand kan helpen

[Hoogie2004]

KevinSetz schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 10:39:
Beste 3D printers, ik heb een klein euvel waar ik niet uitkom.
Ik heb prusament galaxy black wat fantastisch mooi print
En colorfab matte black waar ik problemen mee ondervindt

Het gaat beide om PETG

[Afbeelding]

Zoals je op de foto ziet is links Colorfab en rechts Prusament,
Er zitten allemaal bobbeltjes in de colorfab versie die ik er niet uit krijg.
Ik heb voor beide de zeflde Gcode gebruikt met deze tempraturen:
Nozzle 240
Bed 90

Ik hoop dat iemand mij uit de brand kan helpen

Het lijkt een beetje op overextrusion waardoor die laag gaat 'ribbelen'.
Misschien dat dit merk filament een net iets andere flow waarde nodig heeft?

Bobbeltjes kan ook een teken zijn van vochtig filament.

[pwillemske]

@KevinSetz Lijkt op overextrusion. Zet de flowrate of multiplier eens wat lager, er van uit gaande dat deze nou op 100 staat zou ik met 0,95 beginnen.

Ik heb hier verschillende filamenten op 0,90 staan dus vreemd is het niet.

[KevinSetz]

pwillemske schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 10:49:
@KevinSetz Lijkt op overextrusion. Zet de flowrate of multiplier eens wat lager, er van uit gaande dat deze nou op 100 staat zou ik met 0,95 beginnen.

Ik heb hier verschillende filamenten op 0,90 staan dus vreemd is het niet.

Hoogie2004 schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 10:49:
[...]


Het lijkt een beetje op overextrusion waardoor die laag gaat 'ribbelen'.
Misschien dat dit merk filament een net iets andere flow waarde nodig heeft?

Bobbeltjes kan ook een teken zijn van vochtig filament.

Bedankt voor de tips helden hij ligt weer te printen over 1,5 uur weten we meer en heb de flowrate nu op 95% staan

[Umbrah]

Is het niet makkelijker voor dit soort dingen een kalibratie print te doen? Ook een goede: misschien dat je slicer een merk/filament-specifiek profiel heeft/kan downloaden, met de extrusie factor er al in. Sowieso goed om het op die plek te valideren.

[Hoogie2004]

Tja, ik weet het niet meer...

Onafhankelijk van welke z-as of brass nut ik gebruik, welke extruder settings, ik blijf die stomme artifacts houden op vaste afstanden... Zelf het formaat of printsnelheid van het object maakt niet uit, dus het zit niet in layer times of andere temperatuur gerelateerd zaken, want dan zou het meer / minder optreden afhankelijk van de print... Het blijft een vaste afstand tussen de lijjnen.

Het enige dat ik nog zou kunnen doen, is de linear rails eraf halen, opnieuw schoonmaken, checken op defecten, opnieuw smeren en alles weer monteren. Maarja, dat heb ik net een week terug allemaal nog gedaan toen ik het erop zette. Het probleem is wel minder als het was met de oude setup en wielen, en nu iig consistent, maar ik heb echt geen flauw idee meer... Het enige dat origineel is, is het moederbordje, en de belts voor X/Y, voor de rest is zo ongeveer alle mechanica vervangen

[ Voor 9% gewijzigd door Hoogie2004 op 10-02-2022 13:22 ]

[FRANQ]

Hoogie2004 schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 13:16:
Tja, ik weet het niet meer...

Onafhankelijk van welke z-as of brass nut ik gebruik, welke extruder settings, ik blijf die stomme artifacts houden op vaste afstanden... Zelf het formaat of printsnelheid van het object maakt niet uit, dus het zit niet in layer times of andere temperatuur gerelateerd zaken, want dan zou het meer / minder optreden afhankelijk van de print... Het blijft een vaste afstand tussen de lijjnen.

Het enige dat ik nog zou kunnen doen, is de linear rails eraf halen, opnieuw schoonmaken, checken op defecten, opnieuw smeren en alles weer monteren. Maarja, dat heb ik net een week terug allemaal nog gedaan toen ik het erop zette. Het probleem is wel minder als het was met de oude setup en wielen, en nu iig consistent, maar ik heb echt geen flauw idee meer... Het enige dat origineel is, is het moederbordje, en de belts voor X/Y, voor de rest is zo ongeveer alle mechanica vervangen

Zet die leadscrew moer eens niet vast maar heel los.
Is het dan minder? (leadscrew moer moet dan een beetje vrij kunnen bewegen)

[Hoogie2004]

FRANQ schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 13:24:
[...]


Zet die leadscrew moer eens niet vast maar heel los.
Is het dan minder? (leadscrew moer moet dan een beetje vrij kunnen bewegen)

Ik heb er deze anti-wobble nut tussen zitten (de anti-backlash nut is er al af):
https://www.thingiverse.com/thing:5164752


Flexibele koppeling op de motor maakte het alleen maar erger, en de leadscrew staat zo recht als ik hem kan krijgen.

De spacing van de artifacts, 2 lagen na elke 12 layers maakt het nog interessanter, want dat is dus 4.8 - 5.6 mm (0.4 layers). Iets dat voor helemaal niks correleert met leadscrew gerelateerde zaken (dat zou multiples van 2, 4 of 8 moeten zijn) Ik kan ook helemaal niks verzinnen dat op een ~5mm interval zit

[ Voor 15% gewijzigd door Hoogie2004 op 10-02-2022 13:30 ]

[FRANQ]

@Hoogie2004

Oh, dan weet ik het ook niet.

Kun je hem opdracht geven een stuk of 10/20/30 keer de z-as langs het punt te sturen waar je artifacts hebt?

Misschien dat als je goed oplet je ziet waar en waardoor hij hikt.

Wat betreft die 5mm interval, zitten die kogeltjes in die geleiderails niet op een 5mm interval?
Dat die rails gewoon niet soepel lopen

[ Voor 23% gewijzigd door FRANQ op 10-02-2022 13:33 ]

[Hoogie2004]

@FRANQ
Dat is het em ook, hij lijkt niet te hikken.

Layer heights zijn volgens mij ook erg goed en constant (foto is niet mega scherp helaas)


Je ziet op die foto wel het kleurverschil tussen de 'goeie' lagen en de 'slechte' lagen, want vanuit een andere hoek ziet het er zo uit (licht/schaduw maakt deze foto wel veel erger als dat het is in goed licht):


Temperaturen en alles lijkt super constant, max 0,5 graad ofzo. Ook maakt het formaat van de print niet uit, de banden zitten altijd op dezelfde hoogtes...

[Leviathius]

Hoogie2004 schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 13:36:
@FRANQ
Dat is het em ook, hij lijkt niet te hikken.

Layer heights zijn volgens mij ook erg goed en constant (foto is niet mega scherp helaas)
[Afbeelding]

Je ziet op die foto wel het kleurverschil tussen de 'goeie' lagen en de 'slechte' lagen, want vanuit een andere hoek ziet het er zo uit (licht/schaduw maakt deze foto wel veel erger als dat het is in goed licht):
[Afbeelding]

Temperaturen en alles lijkt super constant, max 0,5 graad ofzo. Ook maakt het formaat van de print niet uit, de banden zitten altijd op dezelfde hoogtes...

Ik ben nog een redelijke noob op 3d print gebied, maar lijkt er op dat het stuk van het bed wat rond de z-rod glijdt niet geheel schoon is? Want de banden zitten in een regelmatig patroon op je print. Misschien is je Z-rod niet 100% kaarsrecht meer?

Verder weet ik er niet veel van af helaas..

[FRANQ]

@Hoogie2004

ik denk dat hier je probleem zit.
Het is te klein om te zien, maar met strijklicht overduidelijk.



Heb je al geprobeerd of het printen van alleen de outerwall op 0.2 of zelfs 0.1 verschil maakt?
De ribbels zijn dan veel minder groot waardoor het gladder eruit ziet en er minder slagschaduw gemaakt kan worden.

[ Voor 15% gewijzigd door FRANQ op 10-02-2022 14:28 ]

[Hoogie2004]

FRANQ schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 14:27:
@Hoogie2004

ik denk dat hier je probleem zit.
Het is te klein om te zien, maar met strijklicht overduidelijk.

[Afbeelding]

Heb je al geprobeerd of het printen van alleen de outerwall op 0.2 of zelfs 0.1 verschil maakt?
De ribbels zijn dan veel minder groot waardoor het gladder eruit ziet en er minder slagschaduw gemaakt kan worden.

[Afbeelding]

De carriages van de rails ga ik nog opnieuw schoonmaken, dus we zullen zien. Dat is een flink klusje, want dan moet het weer uit elkaar Het kan een slechte bearing zijn die dit veroorzaakt, al vind ik de consistentie echt ongelooflijk.

Ik print met een 0.6mm nozzle, en 0.2mm layers maken niet echt verschil qua looks. Heb ook al met de flow lopen spelen, maar ook daar zit ik volgens mij op de juiste waarde momenteel. Ik zal dat trucje met de outer wall nog eens proberen.

[FRANQ]

Hoogie2004 schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 14:34:
[...]


De carriages van de rails ga ik nog opnieuw schoonmaken, dus we zullen zien. Dat is een flink klusje, want dan moet het weer uit elkaar Het kan een slechte bearing zijn die dit veroorzaakt, al vind ik de consistentie echt ongelooflijk.

Ik print met een 0.6mm nozzle, en 0.2mm layers maken niet echt verschil qua looks. Heb ook al met de flow lopen spelen, maar ook daar zit ik volgens mij op de juiste waarde momenteel. Ik zal dat trucje met de outer wall nog eens proberen.

Zou vooral de groef waar de kogellagers in rollen goed inspecteren.

[Bloodhoundje]

Hoogie2004 schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 14:34:
[...]


De carriages van de rails ga ik nog opnieuw schoonmaken, dus we zullen zien. Dat is een flink klusje, want dan moet het weer uit elkaar Het kan een slechte bearing zijn die dit veroorzaakt, al vind ik de consistentie echt ongelooflijk.

Ik print met een 0.6mm nozzle, en 0.2mm layers maken niet echt verschil qua looks. Heb ook al met de flow lopen spelen, maar ook daar zit ik volgens mij op de juiste waarde momenteel. Ik zal dat trucje met de outer wall nog eens proberen.

Ik weet niet op hoeveel infill je print, ik heb ditzelfde uiterlijk ook wel eens op printjes gehad waar ik een zeer lage infill gebruikte. Toplaag was daarbij te dun om zichzelf goed te dragen en kreeg dit soort bubbeltjes. Dit was alleen op vlakke bovenlagen waar het zichtbaar was.

[Hoogie2004]

Bloodhoundje schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 17:09:
[...]


Ik weet niet op hoeveel infill je print, ik heb ditzelfde uiterlijk ook wel eens op printjes gehad waar ik een zeer lage infill gebruikte. Toplaag was daarbij te dun om zichzelf goed te dragen en kreeg dit soort bubbeltjes. Dit was alleen op vlakke bovenlagen waar het zichtbaar was.

Ik heb deze issues op de zijkanten helaas. Infill maakt niet uit in deze helaas (testprints voor gemaakt). Toch bedankt voor het meedenken 😊

[JoostvWillegen]

KevinSetz schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 10:39:
Beste 3D printers, ik heb een klein euvel waar ik niet uitkom.
Ik heb prusament galaxy black wat fantastisch mooi print
En colorfab matte black waar ik problemen mee ondervindt

Het gaat beide om PETG

[Afbeelding]

Zoals je op de foto ziet is links Colorfab en rechts Prusament,
Er zitten allemaal bobbeltjes in de colorfab versie die ik er niet uit krijg.
Ik heb voor beide de zeflde Gcode gebruikt met deze tempraturen:
Nozzle 240
Bed 90

Ik hoop dat iemand mij uit de brand kan helpen

Je hebt kans dat je toch het wat warmer moet printen, om dit te voorkomen. Het lijkt erop alsof het dusdanig snel afkoelt dat het omhoog loopt, iets wat bij de andere niet zichtbaar is...

[citruspers]

Bloodhoundje schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 17:09:
[...]


Ik weet niet op hoeveel infill je print, ik heb ditzelfde uiterlijk ook wel eens op printjes gehad waar ik een zeer lage infill gebruikte. Toplaag was daarbij te dun om zichzelf goed te dragen en kreeg dit soort bubbeltjes. Dit was alleen op vlakke bovenlagen waar het zichtbaar was.

Ook wel bekend als "pillowing": https://all3dp.com/2/3d-p...easy-fixes-for-pillowing/

[KevinSetz]

Hey 3D printers! Zoals jullie mijn vorige bericht al zagen heb ik wat problemen met ColorFabb semi matte black PETG, Hij had inderdaad last van over extrusion ik had de calibration cube geprint in vase mode. Dit gaf een resultaat van 0.50mm / 0.51mm dus heb ik de flow rate van 1 naar 0.9 gedaan. Dit gaf al een stuk beter resultaat op het onderdeel maar niet het gewenste.

Hardware die ik gebruik:
Prusa MK3S

Hier heb ik een profiel op voor PETG waarmee ik veel print en wat er wel goed spat zuiver uit komt.
Gister heb ik 2 dezelfde Gcode's gebruikt 1x in semi matte black geprint en 1x in wit. Allebei is het PETG en van colorfabb. De witte is inmiddels 1 jaar oude petg en de matte black 1.5 week oud en besteld bij 123-3D.

Ik printe beide met deze settings:
0.2mm quality
40% infill
235/240 nozzle
90/85 bed

Ik hoop dat iemand mij nog wat bruikbare tips kan geven wat het probleem kan verhelpen.






Ik heb geen foto's van de witte maar die is wel helemaal glad en heeft geen losse draaden binnen in liggen.

[Filamentz]

Ik zal je maandag eens een profiel sturen, Kevin! Deze gebruiken wij met succes in onze printfarm. Wellicht heb je er baat bij.

[KevinSetz]

Filamentz schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 08:17:
Ik zal je maandag eens een profiel sturen, Kevin! Deze gebruiken wij met succes in onze printfarm. Wellicht heb je er baat bij.

Oh dat lijkt me fantastisch gebruiken jullie hem ook met semi matte black?

[Umbrah]

Nou... Ik heb me toch een portie ruzie met de hemera op m'n CR10. Ik had eerder wat problemen er mee met RealFilaments mat filament (wat in z'n algemeen een draak van een filament is), terwijl de RatRig en Prusa Mini het opsmikkelen en smullen. Maar goed. met het 'af' hebben van m'n dreadnaught tijd voor een volgend project, en daarvoor is er 8kg prusament galaxy purple binnen gekomen.

RatRig: OMNOMNOMNOM 10m3/s; prachtige prints. Prusa Mini: OMNOMNOMNOM -- geweldige prints (hoezeer ik het ook haat en de ratrig ís 3x sneller... de prusa is mooier! - niet dat de ratrig NIET mooi is). Hemera:

CLOG, CLOG, CLOG, CLOG... -- en dan soms een paar lagen later ineens weer verder (en dan zo'n heerlijke chonk verkoolde pla in de print en daarna spaghetti)

Wat googlen leert me dat m'n standaard 0.5mm/40mm/s retraction ondanks een titanium heatbreak zelfs te veel is voor prusament + hemera, en dat het andere zwakke punt van hemera (een absurd dronken bedacht tensioning mechanisme) óók problematisch is...

Voor nu even op de mini en ratrig alleen, de CR10 is tijdelijk in dienst van... m'n moeder, maar daarna gaat de hemera toch even uit elkaar, en retraction gaat getuned worden... hoewel ik er ook sterk aan denk om dit te bouwen:

https://www.thingiverse.com/thing:4837260/files

[rwijnhov]

Klipper op de mk3s is the way to go. Ik draai nu easy 100-160mm/s met 4.5k accel. En kwaliteit is beter dan 0.2quality profile van prusa zelf.

[TWKterry]

Mag ik vragen wat dan een "makkelijke" beginners PLA filament is voor de Prusa Mini? De printer staat hopelijk dit weekend in elkaar en dan kan het beginnen, maar heb ik wel filament nodig.
De prijzen lopen nog al uit elkaar en verzendkosten van Prusament zijn hoog. Ik zoek dus iets waar een onervaren persoon goed mee overweg kan met wat basis instellingen en misschien is dat wel Prusament.

Bv; ecoPLA van 3djake, Jupiter van 123-3d, reprapworld PLA, Real, eSun ?

[Rammz]

TWKterry schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 11:32:
Mag ik vragen wat dan een "makkelijke" beginners PLA filament is voor de Prusa Mini? De printer staat hopelijk dit weekend in elkaar en dan kan het beginnen, maar heb ik wel filament nodig.
De prijzen lopen nog al uit elkaar en verzendkosten van Prusament zijn hoog. Ik zoek dus iets waar een onervaren persoon goed mee overweg kan met wat basis instellingen en misschien is dat wel Prusament.

Bv; ecoPLA van 3djake, Jupiter van 123-3d, reprapworld PLA, Real, eSun ?

Ik print zelf veel met de Esun PLA's en dat gaat super op mijn mini+, tevens is de preset voor dit filament beschikbaar in prusaslicer (maar dat zijn de meeste wel die je noemt).

[ Voor 7% gewijzigd door Rammz op 12-02-2022 11:40 ]

[Bloodhoundje]

Vandaag met de plexi zijpanelen het frame van mijn Vcore verder Square proberen te krijgen. Al zeer veel verbetering met voorheen. 1 hoekje dat ik nog niet niet helemaal goed krijg waar ik later vandaag nog maar eens over ga puzzelen.


als ik de 0.6mm afwijking uit die hoek omlaag kan krijgen naar 0.3-0.4mm dan ben ik denk ik wel tevreden . Alle andere hoeken zitten binnen 0.2mm tolerantie van elkaar .

[Filamentz]

KevinSetz schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 08:24:
[...]


Oh dat lijkt me fantastisch gebruiken jullie hem ook met semi matte black?

Daar ga je hopelijk maandag achter komen

[Bloodhoundje]

Zojuist tegen een irritante issue aangelopen. Ik heb een Hemera op EVA mount zitten met een BL-Touch. In Klipper heb ik zojuist de Z-offset adjust ingesteld (4.9mm) en homing werkt hierbij zoals verwacht etc.

Echter als ik nu probeer een bed mesh te draaien faalt deze omdat de z-offset hierin wordt toegepast als starthoogte en de BL-Touch daardoor te weinig ruimte heeft om te deployen. . Als ik dit probeer op te lossen door in de bed mesh settings "horizontal_move_z:" aan te passen naar een lage value, dan weigert het systeem met de fout "can't be less than probe offset".


Betreft deze mounting montage:


Het lijkt mij toch vreemd als dit een designkeuze is die niet werkend te krijgen is en dat ik de probe op 1 of andere manier hoger moet zien te krijgen zodat ik de z-offset kleiner kan houden .

Zo dus maar mijn oude printer weer aanslingeren en een nieuwe mount printen voor de BL-Touch met paar mm eraf geschaafd oid >.<.

[Hoogie2004]

Bloodhoundje schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 17:12:
Zojuist tegen een irritante issue aangelopen. Ik heb een Hemera op EVA mount zitten met een BL-Touch. In Klipper heb ik zojuist de Z-offset adjust ingesteld (4.9mm) en homing werkt hierbij zoals verwacht etc.

Echter als ik nu probeer een bed mesh te draaien faalt deze omdat de z-offset hierin wordt toegepast als starthoogte en de BL-Touch daardoor te weinig ruimte heeft om te deployen. . Als ik dit probeer op te lossen door in de bed mesh settings "horizontal_move_z:" aan te passen naar een lage value, dan weigert het systeem met de fout "can't be less than probe offset".

Je moet die horizontal_move_z waarde juist hoger zetten als de offset.

Andere printer, maar bij mij is de z-offset van de BLtouch 4.45 en de horizontal move z van de bed mesh sectie 8

[Bloodhoundje]

Hoogie2004 schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 18:51:
[...]


Je moet die horizontal_move_z waarde juist hoger zetten als de offset.

Andere printer, maar bij mij is de z-offset van de BLtouch 4.45 en de horizontal move z van de bed mesh sectie 8

Aah dat is een denkwijze fout van mijn kant \o/. Heb net een andere mount geprint en geplaatst. 1tje waarbij de Z offset maar 1.2mm betreft en de bltouch netter weg stowed .

[rinkel]

TWKterry schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 11:32:
Mag ik vragen wat dan een "makkelijke" beginners PLA filament is voor de Prusa Mini? De printer staat hopelijk dit weekend in elkaar en dan kan het beginnen, maar heb ik wel filament nodig.
De prijzen lopen nog al uit elkaar en verzendkosten van Prusament zijn hoog. Ik zoek dus iets waar een onervaren persoon goed mee overweg kan met wat basis instellingen en misschien is dat wel Prusament.

Bv; ecoPLA van 3djake, Jupiter van 123-3d, reprapworld PLA, Real, eSun ?

Ik print zelf het meest met PolyLite van PolyMaker, ook te koop bij 123-3d.

Erg prettig PLA.

[Umbrah]

Bloodhoundje schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 19:21:
[...]


Aah dat is een denkwijze fout van mijn kant \o/. Heb net een andere mount geprint en geplaatst. 1tje waarbij de Z offset maar 1.2mm betreft en de bltouch netter weg stowed .

Hmmm ik begin meestal met 0 (als het helemaal nieuw is) of 2 ofzo, en werk vanaf daar met een grote vlakke print om een ideaal oppervlakte te bepalen. Je kan tijdens een print dit live aanpassen. Huidige config/nozzle zit op:

code:

#*# [bltouch]
#*# z_offset = 3.605

Zit gewoon een save knop in mainsail, ideaal. Beetje de prusa manier die ik volg.

Ik zou zeggen... ik héb een hemera, ik test het ook wel even op m'n RatRig, maar ik realiseer me dat hemera met kortere belts lijkt te werken (geen universal front voor EVA). Dus dat doe ik maar niet kan ze moeilijk achteraf weer verlengen.

[Bloodhoundje]

Umbrah schreef op zondag 13 februari 2022 @ 09:59:
[...]


Hmmm ik begin meestal met 0 (als het helemaal nieuw is) of 2 ofzo, en werk vanaf daar met een grote vlakke print om een ideaal oppervlakte te bepalen. Je kan tijdens een print dit live aanpassen. Huidige config/nozzle zit op:

code:

#*# [bltouch]
#*# z_offset = 3.605

Zit gewoon een save knop in mainsail, ideaal. Beetje de prusa manier die ik volg.

Ik zou zeggen... ik héb een hemera, ik test het ook wel even op m'n RatRig, maar ik realiseer me dat hemera met kortere belts lijkt te werken (geen universal front voor EVA). Dus dat doe ik maar niet kan ze moeilijk achteraf weer verlengen.

Dat van de kortere belts klopt idd, daarom heb ik mijn belts ook nog niet ingekort maar even met tiewraps klein gehouden aan de losse eindjes, wil eerst wat testruns doen voordat ik de knoop(belt) doorhak .

[Umbrah]

@Bloodhoundje je kan altijd nog een andere belt halen - heb er nu een Gates belt op en het is echt wel een upgrade (had een dooie lager en daarna ook een dooie originele ratrig belt... weet niet hoe die lange termijn uitvalt, maar ik kan 123-3D belts afraden...).

Dat gesteld hebbende, heb ik gisteren m'n RatRig ook weer chirurgie gegeven. De Bondtech BMG er af gehaald (had een 123-3d stepper gefrituurd...) en een LGX er aan gezet. Gelijk maar een LDO pancake stepper besteld... Dit keer lijkt de LGX beter te werken, vorige keer denk ik dat ik misschien de PTFE buis iets te kort had, waardoor ik m'n stepper driver in de veiligheid triggerde als de druk hoger werd dan m'n mosquito kan extruden.

Resultaat: ik heb een BMG over waar binnenkort een LDO pancake voor komt...

Na wat verder experimenteren met de hemera op m'n CR10 denk ik dat dat een lost cause is. Hoe fijn het concept hemera ook is, heb ik echt wel een paar stukkies ruzie er mee:

• De tensioning arm is gewoon gààr. Geen visuele of logische weergave van de spanning, en een onlogisch stukje mechanical.
• Schoonmaken is een nachtmerrie; filament gruis in de wielen schoonmaken = hele unit uit elkaar.
• Niet zozeer hemera maar ben eigenlijk wel pissig op E3D over eigenlijk de bijsmaak van Revo...

Dat gesteld hebbende -- iemand deze video van Thomas Sanladerer gezien?:

YouTube: E3D’s Rapidchange Revo-lution?

Ik deel de mening wel een beetje over Revo...

• Het snel nozzle swappen kan alleen als er géén filament in het hele kanaal zit, en om na elke print een unload filament in m'n end gcode te zetten gaat mij te ver.
• Het is best een beetje lastig dat je de hele nozzle én heatbreak moet verwisselen als je een nozzle molt

Eigenlijk voor mij het meest remmende in het omarmen is het feit dat het helemaal plat gepatenteerd is. Het is best tegenstrijdig tegenover de reprap gedachte. Ik snap dat E3D best veel omzet is kwijtgeraakt toen alle clones kwamen, maar ik denk eigenlijk dat dat ook wel wat nieuwe business heeft gebracht, ik ken wat mensen met een Artillery die naar genuine volcano zijn gegaan, bijvoorbeeld. Daarnaast is zelfs binnen het reprap ecosysteem wel wat te vinden aan innovatie, kijk naar de CHT nozzles (heb er een paar besteld... meer flow!!!). Dat soort dingen blokkeert E3D effectief nu.

Persoonlijk denk ik dat E3D een beetje ván de reprap gedachte, náár de Ultimaker wereld toe kruipt. Prachtig spul hoor, en zakelijk gezien ook wel betaalbaar (niet €4 nozzle maar ook niet 10x duurder), en makkelijk te bedienen voor zelfs een basisschool docent, maar minder "maker minded". Ik ben daar best teleurgesteld in. Als je kijkt hoe Slice het doet (Mosquito is locked down máár tegelijk RepRap compatible, Copperhead is 100% open source) denk ik dat een tussenweg misschien leuker was geweest!

Wat zijn jullie gedachten?

[haarbal]

Umbrah schreef op zondag 13 februari 2022 @ 13:32:
Daarnaast is zelfs binnen het reprap ecosysteem wel wat te vinden aan innovatie, kijk naar de CHT nozzles (heb er een paar besteld... meer flow!!!). Dat soort dingen blokkeert E3D effectief nu.

Dat systeem is ook gepatenteerd door 3dsolex

[Umbrah]

Yup, maar wel gelicenseerd, en compatible met alles van Hemera, Slice, V6, of wát dan ook een M6-stijl schoerboor kent met reprap dimensies. Bondtech heeft een licentie afgenomen, en dit uitgebracht voor een systeem wat op bijna elke 3d printer past die er maar is. E3D gaat wat verder momenteel.

[Bloodhoundje]

Zo, vandaag het eerste succes geboekt, 20mm calibratiekubus geprint en de eerste print was gelijk perfect. Alle afmetingen met caliper kloppen etc. Dus morgen maar eens wat verder spelen met benchies etc om de rest in te regelen.

Merkte wel dat RatRig als default snelheid om de kop aan het einde van de print in de hoek te plaatsen echt megahoog heeft staan waardoor deze best hard tegen de endswitch aanslaat. Dat ga ik morgen ook even aanpassen.

Begreep dat dit in Klipper moet worden aangepast in de config.cfg bij het includes & overrides deel en ik niet aan de andere files moet zitten :-).

[N8w8]

@Umbrah, ja qua openheid is Revo natuurlijk een achteruitgang. Jammer, maar zo is het en dat hebben we te aanvaarden (wat niet betekent dat we hem ook moeten kopen).

Maar ik had gehoord dat 3rd parties evengoed nozzles zouden kunnen maken in licentie. Al is het nog afwachten in hoeverre dat gaat gebeuren. Mss heb je daardoor minder lowend nozzles, maar voor leveranciers in het hogere segment is dat wel interessant om na te streven.

Hangt wel af van hoe populair het wordt natuurlijk. Ik had begrepen van Sanjay (hier mss? Ik ga het niet nog een keer helemaal kijken) dat de richting die ze opwilden was, hotend oplossingen leveren voor de hele FDM printer markt, of zoiets.
Dat klonk iig wel als andere koek dan Ultimaker, want als ze dat (ook zonder Sanjay) willen, dan zullen ze tegemoet moeten komen aan een breed publiek. Dat voor n groot deel bestaat uit 3D printer hobbyisten (naast hobbyisten die 3D printers gebruiken).

Dat kan door zelf meer nozzles maken, licenties uitgeven, of samenwerking zoeken.
Of natuurlijk door gewoon ook V6 te blijven aanbieden, wat ook het plan is.

Maar goed, als dat Revo 3rd party gebeuren om eoa reden niet van de grond komt, ben je dus aangewezen op het E3D aanbod. Kijk je naar het E3D V6 nozzle assortiment en zouden ze datzelfde naar Revo brengen, denk ik dat de meeste mensen daar ook wel genoeg aan hebben.

En ja dingen als CHT zou je dan mss moeten missen. Maar CHT is imo ook wel uitzonderlijk, in de zin dat het veel toevoegt voor veel mensen. Behalve die, kan ik er zo snel geen verzinnen (of ze voegen veel toe voor weinig mensen, of weinig voor veel mensen, tov het E3D aanbod).
Als er werkelijk nozzles zijn die wat toevoegen, dan is het mss wel E3D zelf die daar achteraan gaat om dat mogelijk te maken op Revo, ipv dat zo'n nozzle leverancier tegen licentie beperkingen aanloopt.

Het nozzles wisselen is mss nog niet perfect, maar het lijkt me wel minder problematisch.
En dat gaat weer ten koste van andere dingen, idd n beetje zoals bij Ultimaker.
Maar de coldside is open, dus platgepatenteerd zou ik het ook weer niet noemen.

Ik zie iig genoeg mensen die er enthousiast over zijn, dus er is wel vraag naar makkelijker wisselen ten koste van die andere zaken.
Al hebben veel daarvan er nog geen werkelijke ervaring mee gehad natuurlijk.
Maar bijv het Voron team wel, en die zijn ook enthousiast. Niet dat zij alwetend zijn, en op sommige punten hebben ze andere prioriteiten dan ik.
Maar het zijn iig wel echte "makers", die niet vies zijn van n beetje klussen, en zich laten leiden door daadwerkelijke prestaties. En die vinden Revo ondanks alles blijkbaar ook geschikt.
Daar kan ikzelf tot op zekere hoogte op vertrouwen. Maar goed, ik ben benieuwd wat de ontwikkelingen/ervaringen zullen zijn hieromtrent.

[Umbrah]

Bloodhoundje schreef op zondag 13 februari 2022 @ 19:23:
Zo, vandaag het eerste succes geboekt, 20mm calibratiekubus geprint en de eerste print was gelijk perfect. Alle afmetingen met caliper kloppen etc. Dus morgen maar eens wat verder spelen met benchies etc om de rest in te regelen.

Merkte wel dat RatRig als default snelheid om de kop aan het einde van de print in de hoek te plaatsen echt megahoog heeft staan waardoor deze best hard tegen de endswitch aanslaat. Dat ga ik morgen ook even aanpassen.

Begreep dat dit in Klipper moet worden aangepast in de config.cfg bij het includes & overrides deel en ik niet aan de andere files moet zitten :-).

Klopt, maar dat is niet echt een Klipper ding, maar een RatOS ding. Je moet de config.cfg zien als iets wat 100% volgordelijk is. Je kunt alles eigenlijk zó configureren op één manier, en dan lager in de file een override zetten, en die override is dan hetgene wat 'telt'. Zo kun je beginnen met een eigen Z-offset, en dan vervolgens klipper vanuit daar zelf onderaan de config file een tweede zetten (die zal dan wel vergezeld zijn van een: "DO NOT EDIT BELOW THIS LINE"-melding). Ook mesh levels komen op die manier in config.cfg terecht.

RatOS doet iets heel slims: er zijn imports voor alles, die ook met updates overschreven worden (als je ze edit kan je een update probleem krijgen omdat het eigenlijk een git -merge is). Overigens is het ook daarom eigenlijk altijd noodzakelijk om éérst RatOS te upgraden, en dan pas Klipper/Mainsail/etc...

Vandaar dus de melding: edit het niet in de imported files (maar kijk er vooral wel in!). Mensen die vanaf 0 met klipper beginnen hebben niet vaak imports, maar gewoon een mega printer.cfg file.

Met de logica van imports, én volgordelijkheids, kun je in principe een ding overriden door onder alle imports de inhoud van een cfg file in te voeren, en dat dan te overriden onder de juiste header.

Overigens voor de snelheid en endswitches: dat is eigenlijk nooit een probleem; endswitches zijn absurd snel. Zal meer op letten dat de homing speeds wat lager zijn als je sensorless gaat homen (waarschijnlijk heb je je X en Y diag-pins gesnapped dus je zal het niet eens kunnen ). Eigenlijk is sensorless CoreXY voor mij sowieso al te veel gedoe dus /care. Endstops zijn absurd snel!

Overigens weet ik niet welke speed limits je hebt geimporteerd. Printer.cfg is vrij duidelijk: als je één uncomment, comment de andere. Zeker omdat je sinds de laatste RatOS upgrade heel veel nieuwe stepper configs hebt gekregen.

Ik zou persoonlijk eigenlijk nooit de speed limits performance gebruiken vanaf het begin -- zeker niet op een hemera (sorry, wil niet als een broken record klinken, maar hemera is gewoon niet high flow - het is ook niet low flow, maar zeker niet comfortabel 25mm3/s). Zeker niet op een 500mm V-Core 3. Begin bij basic (je first print was al goed, dus dat werkt), en ga dan omhoog. Vergeet niet ook je steppers meer vermogen te geven.

Vuistregel voor een ratrig is eigenlijk 9000/6000/3000 qua accelleratie voor de 300/400/500mm printers. Verschil is natuurlijk per build aanwezig, en ik heb filmpjes gezien van mensen die een 400 op 8000 hadden, en een 500 op 4500, maar goed -- resultaten wisselen.

Om heel eerlijk te zijn is RatOS wel zo'n fijne manier van 'werken met klipper', zeker als je nog nooit met Klipper gewerkt hebt. Er is duidelijk nog steeds ABSURD veel groei, en ook projecten als Mainsail (en voorheen Fluidd) hebben echt nog veel groei mee te maken, maar ik denk dat het zeker met de introductie van Raspberry Pi 2040 wat je op bijvoorbeeld een SKR Pico rechtstreeks kan krijgen er steeds meer concurrentie is voor Marlin (en RRF)

[Bloodhoundje]

Umbrah schreef op zondag 13 februari 2022 @ 22:19:
[...]


Klopt, maar dat is niet echt een Klipper ding, maar een RatOS ding. Je moet de config.cfg zien als iets wat 100% volgordelijk is. Je kunt alles eigenlijk zó configureren op één manier, en dan lager in de file een override zetten, en die override is dan hetgene wat 'telt'. Zo kun je beginnen met een eigen Z-offset, en dan vervolgens klipper vanuit daar zelf onderaan de config file een tweede zetten (die zal dan wel vergezeld zijn van een: "DO NOT EDIT BELOW THIS LINE"-melding). Ook mesh levels komen op die manier in config.cfg terecht.

RatOS doet iets heel slims: er zijn imports voor alles, die ook met updates overschreven worden (als je ze edit kan je een update probleem krijgen omdat het eigenlijk een git -merge is). Overigens is het ook daarom eigenlijk altijd noodzakelijk om éérst RatOS te upgraden, en dan pas Klipper/Mainsail/etc...

Vandaar dus de melding: edit het niet in de imported files (maar kijk er vooral wel in!). Mensen die vanaf 0 met klipper beginnen hebben niet vaak imports, maar gewoon een mega printer.cfg file.

Met de logica van imports, én volgordelijkheids, kun je in principe een ding overriden door onder alle imports de inhoud van een cfg file in te voeren, en dat dan te overriden onder de juiste header.

Overigens voor de snelheid en endswitches: dat is eigenlijk nooit een probleem; endswitches zijn absurd snel. Zal meer op letten dat de homing speeds wat lager zijn als je sensorless gaat homen (waarschijnlijk heb je je X en Y diag-pins gesnapped dus je zal het niet eens kunnen ). Eigenlijk is sensorless CoreXY voor mij sowieso al te veel gedoe dus /care. Endstops zijn absurd snel!

Overigens weet ik niet welke speed limits je hebt geimporteerd. Printer.cfg is vrij duidelijk: als je één uncomment, comment de andere. Zeker omdat je sinds de laatste RatOS upgrade heel veel nieuwe stepper configs hebt gekregen.

Ik zou persoonlijk eigenlijk nooit de speed limits performance gebruiken vanaf het begin -- zeker niet op een hemera (sorry, wil niet als een broken record klinken, maar hemera is gewoon niet high flow - het is ook niet low flow, maar zeker niet comfortabel 25mm3/s). Zeker niet op een 500mm V-Core 3. Begin bij basic (je first print was al goed, dus dat werkt), en ga dan omhoog. Vergeet niet ook je steppers meer vermogen te geven.

Vuistregel voor een ratrig is eigenlijk 9000/6000/3000 qua accelleratie voor de 300/400/500mm printers. Verschil is natuurlijk per build aanwezig, en ik heb filmpjes gezien van mensen die een 400 op 8000 hadden, en een 500 op 4500, maar goed -- resultaten wisselen.

Om heel eerlijk te zijn is RatOS wel zo'n fijne manier van 'werken met klipper', zeker als je nog nooit met Klipper gewerkt hebt. Er is duidelijk nog steeds ABSURD veel groei, en ook projecten als Mainsail (en voorheen Fluidd) hebben echt nog veel groei mee te maken, maar ik denk dat het zeker met de introductie van Raspberry Pi 2040 wat je op bijvoorbeeld een SKR Pico rechtstreeks kan krijgen er steeds meer concurrentie is voor Marlin (en RRF)

Bedankt voor deze mega goed info post . Voor mij is Klipper /RatRig OS idd geheel nieuw sinds ik van een antieke Merlin build kom (waar ik zelf praktisch de hele FW van herschreven heb om al mijn mods op mijn Tevo Tornado draaiende te krijgen ). Ik heb idd op het moment nog de basis speeds staan en de steppers nog op de 'normale' modus. Heb al actieve koeling op de drivers zitten en kan idd nu vermogen verder omhoog zetten.

Het werken met die config.cfg is even een omschakeling kwa denkmethode. Ik ben heel erg gewend om de 'juiste' files te openen en daar aan te passen. Het nu kopieren van het deel dat ik anders wil zien, dit in de config.cfg plakken en daar aanpassen maakt het interessant (en logisch omdat updates dan de voor mijn printer unieke settings niet snel kapot maken).

Ik ben verder echt mega happy betreffende hoe verdraaid stil de printer is in vergelijking met mijn oude . Alleen de fan op de Hemera maakt een vreselijke kabaal. Daar heb ik al een 40x20mm noctua voor klaarliggen maar die wil ik er pas opzetten als ik zeker weet dat alles goed werkt (ter voorkoming dat ik later print issues krijg en dit komt omdat de noctua fan de hitte niet snel genoeg kan afvoeren ).

Mijn doel is verder ook niet de hoogste snelheden te behalen met printen, hogere snelheid staat vaak ook gelijk aan hogere slijtage. Doel is voornamelijk een stille/precieze/betrouwbare printer te hebben die een tikje sneller kan als mijn Tevo Tornado (en dat doet die nu al x2 ).

[ Voor 3% gewijzigd door Bloodhoundje op 13-02-2022 22:53 ]

[Looney11]

Heeft er iemand ervaring met het maken van een eigen heated bed?

Ik heb nu een 214mm x 214mm alu heated bed, de MK2 of MK3, op 24V. werkt prima maar mijn printoppervlakte vind ik klein. Het glazen plaatje waarop ik print is slechts 196mm x 196mm.

Een 220mm x 220mm glazen plaatje past netjes in mijn printer, veel groter dan 230mm x 230mm kan ik niet gaan, dan komt de boel vast te zitten. Echter, het laten verzinken van de schroeven in mijn huidige heated bed zal moeilijk worden omdat er van het gat naar de rand, erg weinig materiaal zit (1mm of minder). Ik moet 1.7mm diep gaan en de kop van het beoogde M3 schroefje is 6mm groot....

Een alu plaat vinden is niet zo moeilijk, het verwarmen daarvan op 24V is kennelijk een wat grotere uitdaging. Het dichtstbij komt ik met een silicone heating mat uit china of deze:
https://reprapworld.nl/pr...t-rond-22cm-diameter-24v/


Hebben er mensen ergens anders goede ervaringen mee?

[ Voor 7% gewijzigd door Looney11 op 14-02-2022 11:46 ]

[citruspers]

>Een alu plaat vinden is niet zo moeilijk, het verwarmen daarvan op 24V is kennelijk een wat grotere uitdaging.

Als je naar 230V over wil stappen (wat afhankelijk van de dikte van je plaat sowieso geen gek idee is) kan ik de heaters van Keenovo op Aliexpress aanraden (in combinatie met een goede SSR van Digikey oid).

[mphilipp]

Looney11 schreef op maandag 14 februari 2022 @ 11:36:
Een alu plaat vinden is niet zo moeilijk, het verwarmen daarvan op 24V is kennelijk een wat grotere uitdaging. Het dichtstbij komt ik met een silicone heating mat uit china of deze:

Ik zou dan meteen overstappen op een AC heater; gewoon op 230V dus. Warmt veel sneller op. Je moet alleen eea knutselen om het goed en veilig te krijgen, zoals een SSR plaatsen of vervangen.

Ik ben er zelf ook over na aan het denken om mijn Ender 5 Plus om te bouwen naar een alu bed met AC heater. Niet om het bed groter te maken, maar gewoon om een stabiel en supervlak bed te krijgen. Zo kan ik die stelschroefjes wegdoen en het monteren álà Voron Trident, dus met 3 leadscrews en een T-vormig frame eronder. Er is ruimte genoeg onder.

[mphilipp]

Iemand een tip voor een goed adres voor linear rails? Ik wil die Ender 5 Plus modden naar LR en heb daarvoor 1x MGN12H 450mm en 2x MGN9C 450mm nodig. Gewoon bij Ali bestellen of zijn er ook goede adressen in Nederland/EU?

[jobr]

Looney11 schreef op maandag 14 februari 2022 @ 11:36:
Een 220mm x 220mm glazen plaatje past netjes in mijn printer, veel groter dan 230mm x 230mm kan ik niet gaan, dan komt de boel vast te zitten. Echter, het laten verzinken van de schroeven in mijn huidige heated bed zal moeilijk worden omdat er van het gat naar de rand, erg weinig materiaal zit (1mm of minder). Ik moet 1.7mm diep gaan en de kop van het beoogde M3 schroefje is 6mm groot....

Ik heb deze (220x220).
En de schroefjes passen prima.
Ik gebruik geen glazen plaat meer maar een magnetisch basis met steel sheet en PEI

[citruspers]

mphilipp schreef op maandag 14 februari 2022 @ 18:00:
Iemand een tip voor een goed adres voor linear rails? Ik wil die Ender 5 Plus modden naar LR en heb daarvoor 1x MGN12H 450mm en 2x MGN9C 450mm nodig. Gewoon bij Ali bestellen of zijn er ook goede adressen in Nederland/EU?

Robotdigg is de gebruikelijke Chinese leverancier als je niet al te veel kwijt wil zijn. Wel even nadenken of je de zwarte (goedkoper) of zilveren versie neemt, de zwarte schijnt bij sommige mensen af te bladderen.

Binnen de EU kan je bij Fermio of Vonwange kijken, beiden verkopen huismerk rails voor een schappelijke prijs.

[mphilipp]

citruspers schreef op maandag 14 februari 2022 @ 19:08:
[...]
Robotdigg is de gebruikelijke Chinese leverancier als je niet al te veel kwijt wil zijn.

Ik wil voornamelijk goede hebben. Daar doe ik het voor: goede geleiding zodat ik straks onder Klipper de snelheid een beetje op kan voeren zonder dat de wieltjes vierkant worden en/of constant bijregelen nodig hebben.

[Bloodhoundje]

Zojuist de laatste echte 'issues' opgelost met de Vcore 500mm. Ik had bij het homen last dat na een print de homing actie halverwege een soort van vastliep met veel herrie en dan verder ging. Na onderzoek blijkt dat de tijdelijk motor naar leadscrew tube 5mm te lang was en daardoor de leadscrew met 1mm te weinig ruimte tegen de part fanduct sloeg. Na dit te hebben geruild met een andere Z motor locatie is dat opgelost (en RatRig stuurt mij binnenkort de missende toe).

Verder dacht ik daarna dat ik hierdoor de carriage had beschadigd van de hotend omdat ik tijdens het printen een soort metaalachtig gezoem hoorde.... I was luckily wrong. Dit blijkt de BL-Touch sensor te zijn, de pin hiervan resoneert mee met de printer op verschillende frequenties wat een heel naar geluid geeft. Dus daar nog maar eens over nadenken wat een praktische oplossing ervoor kan zijn.

Printer heeft er nu bijna 6 uur aan printtijd op zitten en elke print is er zover perfect uitgerold . Ben op dit moment wat upgrades/aanpassingen aan het printen en later deze week ga ik een set reserveonderdelen printen. Dan heb ik iig niet dat ik opeens vleugellam ben door een onverwacht defect .

[mphilipp]

Bloodhoundje schreef op maandag 14 februari 2022 @ 20:05:
Printer heeft er nu bijna 6 uur aan printtijd op zitten en elke print is er zover perfect uitgerold

Goed bezig! Eer van je werk! Het is een hele klus om zo'n ding te bouwen en mannen als Nero3D laten het er zo makkelijk uit ziet. Maar die gasten hebben er al 10 gebouwd ofzo en ook meegedacht over het ontwerp e.d.
Gefeliciteerd!

[Bloodhoundje]

mphilipp schreef op maandag 14 februari 2022 @ 20:18:
[...]

Goed bezig! Eer van je werk! Het is een hele klus om zo'n ding te bouwen en mannen als Nero3D laten het er zo makkelijk uit ziet. Maar die gasten hebben er al 10 gebouwd ofzo en ook meegedacht over het ontwerp e.d.
Gefeliciteerd!

Klopt, het lijkt zo makkelijk en gedurende de weg leer je toch weer ontzettend veel. Vooral dingen voor een ooit volgende build waar ik dan weer rekening mee kan houden. Ik zal daar binnenkort nog een post aan wijden hier met lessons-learned voor andere mensen die een Vcore3 bouwen.

Het is echt een emotie rollercoaster als je ermee bezig bent, van allerlei afstellingen en niet square krijgen van het frame tot eindelijk het gevoel dat het klopt en daarna daadwerkelijk de printer zijn werk te zien doen met finesse en idd dat schouderklopje bij jezelf dat het gelukt is .

[Looney11]

jobr schreef op maandag 14 februari 2022 @ 18:32:
[...]


Ik heb deze (220x220).
En de schroefjes passen prima.
Ik gebruik geen glazen plaat meer maar een magnetisch basis met steel sheet en PEI

Hoe heb jij het magnetische bed aan de aluplaat vastgezet dan? Welke magnetische basis gebruik jij?

[Umbrah]

Goed bezig, @Bloodhoundje - Ze kunnen nog best veel hebben hoor, gelukkig. Merk ook wel wat rattle in m'n bltouch. Gelukkig niet meer in m'n fans (originele blower trilde na een week al met redelijke acceleratie).

Denk dat ik binnenkort weer eens iets van Prusa bestel... een superpinda voor m'n ratrig. Laatste stukje noise beperkt.

Ik wou écht dat er een manier was om goede partcooling te realiseren zonder blowers, want zelfs met een prusa fan blijft dat het meest luide. Nu m'n CR10s wat meer stil ligt is het pijnlijk duidelijk HOE stil de RatRig wel niet is... tot de derde laag. M'n koelingprofiel is 0% laag 1, 50% laag 2, 100% laag 3 (waar 100% een relatieve waarde is, voor PLA meestal 90% capaciteit).

Wat betreft de vraag van @Looney11 betreft:

Ik ga mee in het advies om een AC heated bed te nemen als je weet hoe je AC wiring doet. Persoonlijk ben ik wel blij met m'n primacreator pack (magneet + pei flex plaat) combo met een keenovo silicone heater. Die komt gewoon als een sticker (3m folie, plakken op plaat), net zoals de print surface + magneet. De alu plaat zelf was een ratrig plaat maar feitelijk elke plaat kan je gebruiken. Voron-stijl sourcen is denk ik het beste.

123-3d heeft ook wel wat 'volgende dag in huis' heaters zoals https://www.123-3d.nl/123...000-Watt-i3429-t3117.html en ook printplaten, en print oppervlaktes verkopen ze. BuildTak hoor ik goede dingen over.

[Bloodhoundje]

Umbrah schreef op maandag 14 februari 2022 @ 21:26:
Goed bezig, @Bloodhoundje - Ze kunnen nog best veel hebben hoor, gelukkig. Merk ook wel wat rattle in m'n bltouch. Gelukkig niet meer in m'n fans (originele blower trilde na een week al met redelijke acceleratie).

Denk dat ik binnenkort weer eens iets van Prusa bestel... een superpinda voor m'n ratrig. Laatste stukje noise beperkt.

Ik wou écht dat er een manier was om goede partcooling te realiseren zonder blowers, want zelfs met een prusa fan blijft dat het meest luide. Nu m'n CR10s wat meer stil ligt is het pijnlijk duidelijk HOE stil de RatRig wel niet is... tot de derde laag. M'n koelingprofiel is 0% laag 1, 50% laag 2, 100% laag 3 (waar 100% een relatieve waarde is, voor PLA meestal 90% capaciteit).

Wat betreft de vraag van @Looney11 betreft:

Ik ga mee in het advies om een AC heated bed te nemen als je weet hoe je AC wiring doet. Persoonlijk ben ik wel blij met m'n primacreator pack (magneet + pei flex plaat) combo met een keenovo silicone heater. Die komt gewoon als een sticker (3m folie, plakken op plaat), net zoals de print surface + magneet. De alu plaat zelf was een ratrig plaat maar feitelijk elke plaat kan je gebruiken. Voron-stijl sourcen is denk ik het beste.

123-3d heeft ook wel wat 'volgende dag in huis' heaters zoals https://www.123-3d.nl/123...000-Watt-i3429-t3117.html en ook printplaten, en print oppervlaktes verkopen ze. BuildTak hoor ik goede dingen over.

Fans zijn idd echt de grootste herriemaker. Ik overweeg voor de part cooling een sunon vervanging te nemen die al een stuk stiller is. En voor de Hemera gaat de 40x20 noctua fan erop (Ik heb gelezen dat deze voldoende static airpressure kan leveren om de hemera koel te houden).

Daarmee zal het in ieder geval al een groot deel stiller zijn (De hemera standaard fan is ook een extreem herriebeest). Probleem zal nog altijd blijven dat lucht verplaatsen gewoon herrie maakt en er idd geen praktisch alternatief is. Ik heb zitten nadenken of een kleine luchtcompressor met een slangetje naar de hotend mogelijk een alternatief is dat stiller is en voldoende airflow levert .

[Umbrah]

Klopt, mijn hemera-CR10 (soon niet hemera meer) heeft een delta fan. RatRig heeft een noctua 12v op de Mosquito Magnum, en dat is ruim voldoende koeling.

Je kan het altijd bonter maken, zoals sommige speedbenchy malloten:


(bron: YouTube: 3DBenchy printed in 03:27 (mm:ss))

Letterlijk part cooling aan z'n friggin bed gehangen. Want waarom niet.

[Looney11]

Umbrah schreef op maandag 14 februari 2022 @ 21:26:
...

Wat betreft de vraag van @Looney11 betreft:

Ik ga mee in het advies om een AC heated bed te nemen als je weet hoe je AC wiring doet. Persoonlijk ben ik wel blij met m'n primacreator pack (magneet + pei flex plaat) combo met een keenovo silicone heater. Die komt gewoon als een sticker (3m folie, plakken op plaat), net zoals de print surface + magneet. De alu plaat zelf was een ratrig plaat maar feitelijk elke plaat kan je gebruiken. Voron-stijl sourcen is denk ik het beste.

123-3d heeft ook wel wat 'volgende dag in huis' heaters zoals https://www.123-3d.nl/123...000-Watt-i3429-t3117.html en ook printplaten, en print oppervlaktes verkopen ze. BuildTak hoor ik goede dingen over.

Op dit moment heb ik mjin 24V heated bed aan een 24VAC, 240VA veiligheidstrafo hangen, de secundaire kant wordt geschakeld met een SSR.





Ik heb een upgraded MK3 bed besteld uit China, die ga ik er maar eens opzetten. Tevens een G10 (FR4) plaat gekocht van 1.5mm dik die ik op maat ga maken van 220x200mm en maar eens kijken hoe dat print. Eventueel kan ik, later als de MK3 binnen is, een grotere glasplaat bestellen en gebruiken.

Bedankt voor de tips!

[iDaniel]

citruspers schreef op maandag 14 februari 2022 @ 19:08:
[...]


Robotdigg is de gebruikelijke Chinese leverancier als je niet al te veel kwijt wil zijn. Wel even nadenken of je de zwarte (goedkoper) of zilveren versie neemt, de zwarte schijnt bij sommige mensen af te bladderen.

Binnen de EU kan je bij Fermio of Vonwange kijken, beiden verkopen huismerk rails voor een schappelijke prijs.

Dikte van het heatbed heeft geen invloed op het vermogen of de spanning van het bed, enkel duurt het iets langer voordat het bed heet is, maar die dikkere aluminium bedden wil je sowieso niet al opwarmen om kromtrekken te voorkomen.

[citruspers]

iDaniel schreef op maandag 14 februari 2022 @ 22:17:
[...]


Dikte van het heatbed heeft geen invloed op het vermogen of de spanning van het bed, enkel duurt het iets langer voordat het bed heet is, maar die dikkere aluminium bedden wil je sowieso niet al opwarmen om kromtrekken te voorkomen.

Dat is niet helemaal waar, op een gegeven moment bereikt een bed equilibrium, en des te lager je vermogen, des te lager de temperatuur waarop dat gebeurt. Daarnaast kost het mijn 300x300x8mm heatbed al zo'n 20 minuten om op te warmen en te stabiliseren met een 400W heater...

Daarnaast zorgt een hoger voltage er voor dat je dunnere bekabeling kan gebruiken voor hetzelfde vermogen. 400W op 24V betekent dat je kabels 16A aan moeten kunnen, dat lijkt me minder dan ideaal voor een bewegend bed .

[haarbal]

Het opwarmen zal langer duren, het stabiliseren niet. Het oppervlak waar warmte weg kan lekken neemt niet noemenswaardig toe bij een dikker bed dus het benodigde vermogen zal idd hetzelfde zijn.

[mphilipp]

Is het niet zo dat een gegoten aluminium bed al de heatcycle heeft gehad, wat het kromtrekken later zou minimaliseren of zelfs voorkomen? Ik meen dat ik zoiets ergens gelezen heb. Er zijn nl ook gewalste platen, en die zouden makkelijker kromtrekken. Gegoten en daarna afgevlakt zou het beste zijn. Of het ik het helemaal verkeerd begrepen?

[Hardy8]

mphilipp schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 10:20:
Gegoten en daarna afgevlakt zou het beste zijn. Of het ik het helemaal verkeerd begrepen?

Is helemaal juist, theoretisch zou er niet noemenswaardige vervormingen meer plaats vinden bij verwarmen, ik heb er hier zelf één van 250x250 5mm dik op zitten en die blijft gewoon vlak bij alle temperaturen t/m 110graden, maar Chep heeft toevallig laatst getest hoeveel en standaard bed van een Ender vervormd.en dat schijnt ook nog wel mee te vallen.
YouTube: Heated Bed or No Heated Bed Leveling?

[jobr]

Looney11 schreef op maandag 14 februari 2022 @ 20:43:
[...]


Hoe heb jij het magnetische bed aan de aluplaat vastgezet dan? Welke magnetische basis gebruik jij?

Dat wordt geplakt. Ik heb deze.
Die kan namelijk tot 140 graden (niet getest). Er zijn anderen te krijgen die maar tot 60 of 80 graden gaan. Let daar dus op.

[ItMeAedri]

Vandaag na een lange tijd weer eens getest met mijn nieuwe koeling. Eerst deed óf de een óf de andere fan, maar niet beiden.

Laatst elektrotape gehaald en vandaag weer een testje gedaan... rood bij rood getaped, zwart bij zwart.. kabels in elkaar getwist, print gestart en nu werkt de opstelling wel mits de fan snelheid op minimaal 30% staat.

Het is dus goed mogelijk dat iets in mijn crimp niet helemaal lekker zat.. Ik maak nu gebruik van JST-SM connectors, wellicht dat deze niet helemaal geschikt zijn voor waarvoor ik deze wil gebruiken? Wat is een goede alternatieve manier om een sterke verbinding op te zetten?

[Bloodhoundje]

Zo en na +/- 12 uur printen de eerste mini issue te pakken. Rechter Idler bearing is niet in orde. Bij het wisselen van richting geeft die steeds een tikje op het exacte moment dat de richting draait. Had al het vermoeden dat de bearing niet in orde was bij plaatsen want hij voelde iets zwaarder als de rest. Blijkbaar was mijn gevoel juist en is er 1 kogeltje kapot in de lager.

Gelukkig moest ik RatRig nog mailen voor een missende motor coupler, dus gelijk deze meegepakt. Dan heb ik over 1-2 weken een nieuwe bearing binnen die ik er in kan zetten .

[Hoogie2004]

Na 2 weken loopt de z-as eindelijk hoe hij moet. Dank allemaal voor het meedenken, en jullie hadden gelijk, het was uiteindelijk een probleem op de z-as Er zijn nog hele lichte artifacts/lijnen, maar daar kan ik mee leven. Dit is vele malen beter dan het ooit is geweest.

[ Voor 8% gewijzigd door Hoogie2004 op 15-02-2022 21:05 ]

[TTROX]

Hoogie2004 schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 20:55:
Na 2 weken loopt de z-as eindelijk hoe hij moet. Dank allemaal voor het meedenken, en jullie hadden gelijk, het was uiteindelijk een probleem op de z-as Er zijn nog hele lichte artifacts/lijnen, maar daar kan ik mee leven. Dit is vele malen beter dan het ooit is geweest.

[Afbeelding]

Mooi dat je het uiteindelijk gevonden hebt.
Wat was de oorzaak nou en hoe heb je het opgelost?

[Hoogie2004]

TTROX schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 22:38:
[...]


Mooi dat je het uiteindelijk gevonden hebt.
Wat was de oorzaak nou en hoe heb je het opgelost?

Tja, helemaal zeker weet ik het niet, vaak meerdere dingen tegelijk veranderd

Maar ik kan wel beschrijven hoe het nu is:
Ik heb linear rails op mijn Ender 3, maar ik heb aan de linkerkant toch 1 wiel meelopen als support nu.
Daarnaast heb ik de z-as motor best ver naar buiten staan, om de as goed recht te krijgen.
Gewisseld naar een 2mm lead screw i.p.v. 8mm
Anti-wobble nut er tussenuit gehaald, al heb ik dat wel los getest, maakte 0 verschil dus die was zeker niet de oorzaak.

[Umbrah]

Even een hele gekke vraag die absurd lastig te googlen is... iemand anders gemerkt dat katten gek zijn op TPU? Twee katten hier, en beiden zijn ze gek op TPU prints. Om in hun bekkie te steken zeg maar.

[Hoogie2004]

Zo, even een fatsoenlijk hoge print gedaan om 3DJake MagicPLA te testen en ook mijn Z-as even op de proef te stellen. Het resultaat is echt geweldig, en waterdicht ook nog!

[Hardy8]

Hoogie2004 schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 22:40:
[...]
Gewisseld naar een 2mm lead screw i.p.v. 8mm

Heb je dat wel goed 2mm?

[Hoogie2004]

Hardy8 schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 14:13:
[...]

Heb je dat wel goed 2mm?

Ja, het is een T8x2 leadscrew, 8mm diameter, 2mm lead (2mm per rotatie). Default zit op een Ender 3 een T8x8 (8mm lead)

[mphilipp]

Hoogie2004 schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 14:14:
Ja, het is een T8x2 leadscrew, 8mm diameter, 2mm lead (2mm per rotatie). Default zit op een Ender 3 een T8x8 (8mm lead)

Werkt dat goed? Ik heb daar ook wel eens over gelezen, en ook bv andere steppermotors met 0.9graden ipv de 1.8 motoren die je standaard hebt. Daarover zegt men ook dat bepaalde artefacts verdwijnen als sneeuw voor de zon.

[Hardy8]

Hoogie2004 schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 14:14:
[...]


Ja, het is een T8x2 leadscrew, 8mm diameter, 2mm lead (2mm per rotatie). Default zit op een Ender 3 een T8x8 (8mm lead)

Ok, verkeerd begrepen.

[Hoogie2004]

mphilipp schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 14:40:
[...]

Werkt dat goed? Ik heb daar ook wel eens over gelezen, en ook bv andere steppermotors met 0.9graden ipv de 1.8 motoren die je standaard hebt. Daarover zegt men ook dat bepaalde artefacts verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Het werkt prima, maar het loste mijn issues niet op. De binding zat in de carriage ergens...
Het geeft wel veel meer opties voor 'magic' layer heights, omdat elke 0.01 mm dan een magic layer is, ipv elke 0.04 mm (magic layer heights zijn hoogtes waarbij de stepper volle stapjes kan doen).

[ Voor 6% gewijzigd door Hoogie2004 op 16-02-2022 14:42 ]

[Umbrah]

Dat werkt inderdaad wel goed, met wat mitsen en maaren. RatRig heeft 8x4 leadscrews, en hoewel er geen 400-steps/rotatie (ipv 200steps/rotatie) motoren op de Z-assen zit, is er met microstepping wel genoeg resolutie te krijgen. Overigens hebben motoren met meer steps per definitie ook minder koppel, en kunnen dus minder kracht zetten. Het is eigenlijk een beetje de jojo rondom extruders: 400 en gearing, of 200 en minder gewicht/gearing.

Het punt van een FDM printer is inderdaad laaghoogte, en met een fijnere schroefdraad heb je in principe meer controle over de hoogte. Met een 8mm/rotatie op een 200-step/rotatie schroef/motor combo, heb je 0.04mm/step, en probeer dan maar eens een laag van 0.15mm te maken :D; een 8x4 leadscrew kan 0.02/step, en dat bied al een stuk meer resolutie.

Je lost eigenlijk een hoop problemen zo op, maar je blijft eigenlijk aan één beperking zitten, en dat is toch een beetje viscositeit van het materiaal wat je print. Je merkt ook wel dat je met een 0.25mm nozzle veel kracht moet zetten, en hoe platter je het walst, hoe lastiger het ook is om te beheersen.

En dan zul je ineens ook weer met je extruder niet alleen in kracht een stap moeten zetten, maar ook in precisie. De combo moderne stepperdrivers/interpolatie is eigenlijk best een oplossing voor veel van dit soort problemen, echter, hoewel met elk extra detail er kracht verloren gaat. Ik houd wel van dit soort puzzels, vooral omdat FDM hiermee ineens best wel veel "typisch voor SLS" detail kan krijgen (zonder de nadelen van SLS dat de polymeer-ketens absurd klein zijn, dus de prints erg bros zijn).

[mphilipp]

Hoogie2004 schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 13:15:
Zo, even een fatsoenlijk hoge print gedaan om 3DJake MagicPLA te testen en ook mijn Z-as even op de proef te stellen. Het resultaat is echt geweldig, en waterdicht ook nog!

Prachtig! Ik heb meteen 2 rollen besteld. Ik ben al tijden op zoek naar colorchanging PLA, maar dit is eigenlijk nóg mooier. Zeg maar tegen Sjaak dat je korting wil op je volgende bestelling omdat je zo goed reclame hebt gemaakt

[mphilipp]

Umbrah schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 14:49:
Dat werkt inderdaad wel goed, met wat mitsen en maaren. RatRig heeft 8x4 leadscrews, en hoewel er geen 400-steps/rotatie (ipv 200steps/rotatie) motoren op de Z-assen zit, is er met microstepping wel genoeg resolutie te krijgen. Overigens hebben motoren met meer steps per definitie ook minder koppel, en kunnen dus minder kracht zetten. Het is eigenlijk een beetje de jojo rondom extruders: 400 en gearing, of 200 en minder gewicht/gearing.

Is het dan misschien een goed idee om die 0.9graden steppers in te zetten? Die hebben meer koppel. Want het is eigenlijk toch ook zo dat het vaak niets/niet veel helpt om maar één onderdeel van de keten aan te passen, en dat het beter is om de hele keten op elkaar af te stemmen.

[Sebazzz]

mphilipp schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 16:23:
[...]

Is het dan misschien een goed idee om die 0.9graden steppers in te zetten? Die hebben meer koppel.

Meer? Juist minder

[Umbrah]

Yup. Hoe meer stappen op de motor, hoe minder koppel (feitelijk omdat de magneetjes ook kleiner zijn). 200 is voor 3d printers al een behoorlijke tijd de balans. Alleen extruders is 400 écht populair geweest, maar de combo van 400/rotatie + de wens voor steeds lichtere extruders is niet zo'n goede combo. Dus vandaar dat we massaal aan de tandwiel kastjes zijn gegaan met absurde ratios als 20:1 voor bijvoorbeeld de Nextruder van prusa XL. Nadeel is dat het motortje dan juist weer sneller moet draaien, wat wel weer het gevolg heeft dat er minder kracht is (stappenmotor sneller = minder kracht). Als je nagaat dat je voor 15mm3/s PLA op een V6 al zo'n 4kg druk kan geven (op een BMG, vector3d test die dingen best goed) en men met liefde meer volume print, dan snap je dat zaken als koppel, grip oppervlakte, en andere zaken meespelen om het óók nog eens precies te maken (slippen op filament of gemiste stappen op de motor = minder plastic = lelijke print).

[mphilipp]

Ik had het omgekeerd begrepen. Ouderdom...

[mphilipp]

Kijk, Ford geeft CAD files vrij zodat je zelf accesoires kunt printen. Hopelijk een trend.

[Umbrah]

mphilipp schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 01:05:
Kijk, Ford geeft CAD files vrij zodat je zelf accesoires kunt printen. Hopelijk een trend.

Dat hoop ik echt. Laat ik het zo zeggen, een tijd geleden een smak gemaakt met m'n e-bike, en de enige schade was de outer shell van m'n fietscomputer... maker dat ik ben ga ik dan naar Bosch toe, met de vraag: "hebbie een CAD-je van die shell dat ik zelf even dat opnieuw print?".

Antwoord was na lang wachten en doorsturen in de lijn van: "Nah, koop maar nieuw, en je fietsenmaker zorgt er wel voor dat hij ingeregeld wordt op je fiets":

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen