Open Source 3D Printing - Deel 3

[Hoogie2004]

Yzord schreef op maandag 17 januari 2022 @ 20:35:
[...]


Toevallig kreeg ik die vandaag binnen en zitten ze er inmiddels onder. En idd, wat een verschil. Die originele veren zijn echt niks vergeleken met deze.

En misschien weet iemand de gouden tip hoe je je filament moet vervangen? Ik loop zo ongelofelijk te kloten met het in het gaatje mieren. Ik haal nu elke keer maar de wheel gear eraf en dan gaat het op zich wel, maar dat gaat ook niet lang goed, want de imbusjes zijn niet van goede kwaliteit. Het wel reserve besteld, maar er moet gewoon een manier zijn om de filament er goed in te kunnen steken zonder die wheel gear eraf te halen.

Eerste wat ik ga doen als mijn huidige print af is, is zo'n gereedsschapbakje voor de Ender maken. Huidige bakje is maar irritant om de kleinste inbus sleutel eruit te mieren lol.

Deze laatjes zijn ook wel handig (wel even de remix opzoeken voor je specifieke model Ender):
https://www.thingiverse.com/thing:3416444

[Umbrah]

Hehe, ender 3 filament wisselen... die extruder mis ik compleet niet. Beide mijn 3D printers zijn direct drive, en de prusa "doet het zelf".

Paar tips:

- Diagonaal onder een hoek afknippen
- "Gevoel" krijgen
- Geen brosse filamentjes gebruiken (silk filament werd steevast bij retractions platgewalst en kwam klem te zitten vervolgens)
- Vervang door metalen extruder, of beter:
- Ondanks dat je misschien op de bowden setup blijft, haal een dual gear extruder.

Het is echt een kwestie van handig worden, en gevoel er voor krijgen. Ik blijf het een rot extruder vinden - dual gear is wel een grote upgrade voor de ender 3 (en een betere bowden tube - als je meer dan 230 graden gaat printen: ook een metalen hotend). Met m'n hemera en BMG/Mosquito-combo EVA is het zó veel makkelijker.

[Yzord]

Umbrah schreef op maandag 17 januari 2022 @ 20:40:
Hehe, ender 3 filament wisselen... die extruder mis ik compleet niet. Beide mijn 3D printers zijn direct drive, en de prusa "doet het zelf".

Paar tips:

- Diagonaal onder een hoek afknippen
- "Gevoel" krijgen
- Geen brosse filamentjes gebruiken (silk filament werd steevast bij retractions platgewalst en kwam klem te zitten vervolgens)
- Vervang door metalen extruder, of beter:
- Ondanks dat je misschien op de bowden setup blijft, haal een dual gear extruder.

Het is echt een kwestie van handig worden, en gevoel er voor krijgen. Ik blijf het een rot extruder vinden - dual gear is wel een grote upgrade voor de ender 3 (en een betere bowden tube - als je meer dan 230 graden gaat printen: ook een metalen hotend). Met m'n hemera en BMG/Mosquito-combo EVA is het zó veel makkelijker.

Top, ga ik eens naar kijken.

Weet je wat fun is. Als ik een week geleden jouw post had gelezen dan had ik echt gestaan van "wtf lult die gast joh" wat ik op mijn oude dag niet nog kan leren haha.

Trouwens, wat ik wel vervelend vind is dat de software niet multicore is. Ik zit hier met een poepsnelle bak, maar de software zelf gebruikt maar 2 tot 4 cores. En dan gebruik ik Cura. Beetje vreemd dat ze dat niet ondersteunen. Of weet iemand hoe ik alle cores kan aanspreken van mijn cpu met mijn software?

[ Voor 12% gewijzigd door Yzord op 17-01-2022 20:53 ]

[Voronwë]

Yzord schreef op maandag 17 januari 2022 @ 15:43:

Mijn andere vraag. Ik wil graag mijn prints beschilderen. Het liefst zou ik dat willen doen met airbrush. Maar ook daarin ben ik nog een complete n00b. Welke airbrush kit en paint zijn hiervoor uitermate geschikt? of moet ik me gewoon bezig houden met kwastjes en acryl verf?

Ik gebruik gewoon modelbouw verf. Tamiya, MrHobby, Revell etc. Deze zijn ook uitstekend te spuiten met een airbrush. Welke airbrush hangt af van je budget, Ik haal mijn verf/airbrush bij https://www.airbrush-services-almere.nl/

Spuiten doe ik bij grote oppervlakken, kleinere details gewoon met een kwast(je).


Voorbeeldje van wat huisvlijt tijdens een revalidatieperiode...

[Bartske]

Voronwë schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 10:19:
[...]


Ik gebruik gewoon modelbouw verf. Tamiya, MrHobby, Revell etc. Deze zijn ook uitstekend te spuiten met een airbrush. Welke airbrush hangt af van je budget, Ik haal mijn verf/airbrush bij https://www.airbrush-services-almere.nl/

Spuiten doe ik bij grote oppervlakken, kleinere details gewoon met een kwast(je).


Voorbeeldje van wat huisvlijt tijdens een revalidatieperiode...
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]

Leuk, ik heb deze set ook nog als ongoing project liggen, maar hik een beetje tegen het verven aan. Nog tips hiervoor? Heb je bijvoorbeeld de schapen in groen geprint en dan zelf de details erop geschilderd in andere kleuren? En behandel je de tegels nog met een plastic primer voordat je gaat schilderen?

[Umbrah]

Voronwë schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 10:19:
[...]


Voorbeeldje van wat huisvlijt tijdens een revalidatieperiode...

Ooo... die heb ik ook geprint. Maar niet geschilderd, heb gewoon... 20 soorten filament gebruikt voor diverse kleuren, en variabele tegels gebruikt (geen één bos is hetzelfde). Heb ook wat GIS-werk toegevoegd.

Yzord schreef op maandag 17 januari 2022 @ 20:44:
[...]


Trouwens, wat ik wel vervelend vind is dat de software niet multicore is. Ik zit hier met een poepsnelle bak, maar de software zelf gebruikt maar 2 tot 4 cores. En dan gebruik ik Cura. Beetje vreemd dat ze dat niet ondersteunen. Of weet iemand hoe ik alle cores kan aanspreken van mijn cpu met mijn software?

Cura is... tsja... inderdaad niet OVERAL multicore. Support generatie is inderdaad single core, maar daar staat tegenover dat andere stappen dat wel zijn.

Welke slicer... tsja dat is een ding. Cura is érg complex, terwijl Prusa/Superslicer (laatste is een fork met een paar extra voordelen) een paar extra modes heeft. Daar staat tegenover dat Cura ook meer kan... Welke ik gebruik hangt van de print af. Zowel cura als superslicer integreren bovendien goed met m'n klipper gebaseerde printers zodat ik op de printer-pagina ook mooie thumbnails e.d. heb.

Welke ik kies is eigenlijk afhankelijk van de volgende vraag voor mij: "wat voor soort support past hier bij". Verder heb ik bij beiden goede profielen voor beide printers qua snelheid, koeling, retractie, oppervlakte-finish, laaghoogte, etc... bij mij is de afweging enkel en alleen de support nu (voorheen was het ook dat superslicer mooiere top oppervlaktes maakte puur omdat het 1 wall op bovenste laag kan doen, dat kan cura nóg niet maar monotonic + wat tuning en het is goed te pruimen). Cura kent namelijk tree support. En voor veel van mijn prints is dat wel zó fijn omdat je feitelijk een organische boom kan hebben die om/onder iets heen groeit, zodat je onderkant-interface materiaal niet stoort met de onderkant van de print maar tóch stevig is:



Dus feitelijk vanaf de bodem ontwijkt hij een shingle-dakje waar hij overheen groeit om een bijna horizontale brug van een "vleugel" te ondersteunen die er voor zou zorgen dat in superslicer interface materiaal óp het dak nodig zou zijn.

En dan laat ik het slicen met liefde wat langer duren (print duurt toch zeker een dag op de ratrig, iets meer dan 3 dagen op de CR10...) om minder geklooi te hebben

[haarbal]

@Umbrah Kan je cura niet op 1 wall zetten, en dan "extra wall" bij infill?

[Umbrah]

Da's een manier, heb het nu met een patroon + monotonic goed genoeg gekregen. Een andere manier is om feitelijk een change on layer height instelling te introduceren. Maar hoe dan ook is het een gedoe zeker bij complexe modellen. Soms is "goed" goed genoeg, en het kleine beetje wat superslicer beter kan niet de moeite van het verlies van tree support waard. Enige tree support die Prusa/Superslicer kent is voor SLS printers (wat, toegegeven, soms ook voor FDM handig is)

[Voronwë]

Bartske schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 10:59:
[...]


Leuk, ik heb deze set ook nog als ongoing project liggen, maar hik een beetje tegen het verven aan. Nog tips hiervoor? Heb je bijvoorbeeld de schapen in groen geprint en dan zelf de details erop geschilderd in andere kleuren? En behandel je de tegels nog met een plastic primer voordat je gaat schilderen?

Basis tegels heb ik gekleurd PLA voor gebruikt en daarna de details zelf geschilderd. Daar waar ik geen goede kleur had en niet een hele rol wilde bestellen omdat ik maar een paar meter nodig had, heb ik test stukjes besteld (5m oid) of ik heb de detailtegel daarna in de goede kleur gespoten (de zandkleur van steen en graan). Primer eigenlijk niet gebruikt. Schapen en bos hebben dezelfde basiskleur in lichtgroen bv. De hexagons heb ik geprint in de kleur die ik ze wilde geven. Met name in de kleur van de grondstof die ze opleveren. Geel=graan, wit=wol, groen=hout/bos, oranje=steen en grijs=erts. Met test stukjes was dat net te doen. Alles is PLA behalve het wit van wol is PETG (dat had ik toevallig nog liggen)

Printen heeft een tijdje gekost, hexagons was snel te doen, met de tegels had ik wat moeite om bepaalde details goed te krijgen (is ook wel te zien bij de schapen bv) vanwege de kleine uitstekende oppervlakten.
Alles tegels met 0.4mm nozzle, de straten/dorpen/steden en havens met .25mm. Prusa MK3s.

Overal magneetjes in zodat alles netjes bij elkaar blijft (erg handig met 2 katten die ook mee willen spelen.)

Ik was net klaar met printen toen acuut 2 open-hart operaties nodig waren om nog op deze aardkloot te mogen blijven. Tijdens het revalideren heb ik het schilderen opgepakt. Het is goed te zien waar ik ben begonnen. Mijn concentratie werd geleidelijk beter en dat leverde steeds beter schilderwerk op. Nu is het fijn om te zien wat het traject is geweest waar ik vandaan kwam, dus ik laat het lekker zo.

Overzichtje van volledige spel incl bakjes en kaartenbakjes (ook magnetisch)

[Bloodhoundje]

Ik mag mijn camera gaan afstoffen. Zojuist mailtje gehad dat DHL maandag waarschijnlijk mijn V-Core 3 komt leveren. Krijg nu al energie om die te gaan bouwen

[Umbrah]

Nice! Zullen we een speedboat race houden?

-- Ander onderwerp: heb net het laatste rolletje prototype filament voor m'n volgende project binnen: de hivemind reaper. Een biologisch schip vol tentakels, klauwen, en hoewel geïnspireerd op mindflayers (D&D), ook een hoog gehalte "friggin zerg"-stijl. En een klein beetje 'old god'.

Paars/biologisch is m'n doel, en ik wil variëren voor finnen/tentakels in filament



Dit zijn Basf "lila" (had het paarser gedacht...), Colorfabb Blauw/grijs (bovenaan), en rechts als laatste Polymaker paars.

De laatste die ik besteld heb (en nog geen prototype van heb) is Prusament Galaxy Purple. Dat is morgen aan de beurt voor een prototype (alle printers vol nu...), maar ik neig er nu al naar boven de anderen (die ik wel ga gebruiken hoor, het zijn allemaal goede filamentjes)

[pwillemske]

@Bloodhoundje Ik heb mijn RatRig 10 november besteld en gisteren binnen gehad. Ben nu rustig aan het opbouwen, alles 3x nameten of het wel echt haaks is allemaal

Eerste indruk is zeer goed, erg degelijk materiaal (zul je wel merken aan het gewicht )

[Umbrah]

Ze hebben laatst een mega-bericht gepost over hun materiaal upgrades:



Eerste opmerkingen:

RatOS opmerking 100% kloppend - echt een hoogtepuntje
Idlers... ugh... ja... blij dat het nu goed is (heb dat nu ook gefixed bij mijne met vervanging, hoewel ik twee hoeken naar openbuild heb geconverteerd... als ik de nieuwe idlers ook kwijtraak gaat de hele printe rnaar openbuild)
Couplers geen probleem mee gehad
Bed is gelukkig bij mij geen probleem geweest
Rails zijn goed, maar blijkbaar zijn ze zelf nog verder aan het testen... het is geen HiWin (niet dat ik daar ervaring mee heb) maar voor wat ik hoor zijn er mensen geweest met problemen. Ik niet. Gelukkig.
Goed dat ze de config opties aanpassen, maar belangrijker:

ECHT mega blij dat de default kit nu:

- High flow baseline is
- Klipperized is (niks disrespectvol mbt Duet, maar het is gewoonweg geen klipper)
- Octopus (niks mis met SKR maar geen 12v rail is een gemis)
- Betere fans heeft (ik heb na 2wk al noctua's geplaatst en een prusa blowie)

Ook blij om te horen dat de levertijden nu een stuk beter zijn

[Bloodhoundje]

Goede vooruitzichten om dit te lezen. Ik gok dat in mijn versie een deel nieuwe onderdelen zitten en een deel oude (hotend). Ben erg benieuwd hoe goed alles zijn. Zojuist DIN rail besteld voor alle electronica op te mounten (eerst alles werkend krijgen en dan print ik met de losliggende electronica even de mounts voor op de DIN rail :-).

[pwillemske]

@Bloodhoundje Heb je ook verbindingsklemmen o.i.d. besteld? Of alleen rails? Ik ben ook aan het kijken voor Din rails maar dan om de verbinding te maken tussen kabelboom en electronica plaat.

[Bloodhoundje]

@pwillemske
Ik heb de klemmen nog niet besteld. Maar ben van plan om de PTFIX serie van PhoenixContact te gebruiken (https://www.phoenixcontac...producten/verdelerblokken)

Probleem tot nu toe is dat buiten de website van Phoenix zelf, geen enkele webshop alle kleuren levert van de blokken . Dus of ik moet bij 4 verschillende shops gaan bestellen of ik moet ergens een winkel vinden die ze wel allemaal levert (Ik wil kleurcodering toepassen om duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende voltages / schakelelementen .

edit:

Volgens mij heb ik ze te pakken bij Farnell: https://nl.farnell.com/ph...ution-7p-12awg/dp/3242621

Zie iig veel kleurtjes en ze hebben de versie voor DIN mount erbij zitten (met de mounting bracking integrated)

En zie nu dat de levertijd meer dan een maand is

[ Voor 23% gewijzigd door Bloodhoundje op 18-01-2022 21:40 ]

[pwillemske]

@Bloodhoundje Maar dat zijn verdelerblokken? Ik ben aan het kijken naar de micro aansluitklemmen van hun, gemonteerd op een NS15 rails. Erg klein maar ruim genoeg voor de stromen die er door heen moeten kunnen.

[Bloodhoundje]

pwillemske schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 21:43:
@Bloodhoundje Maar dat zijn verdelerblokken? Ik ben aan het kijken naar de micro aansluitklemmen van hun, gemonteerd op een NS15 rails. Erg klein maar ruim genoeg voor de stromen die er door heen moeten kunnen.

Ja o.a. verdelerblokken maar ze hebben ook aansluitklemmen in de PTFIX serie. Ik wil voor de 230v kant een verdelerrail hebben met een main input en 6 splits zodat ik later makkelijk extra voedingen etc erbij kan hangen (toekomst voor waterkoeling etc).. Dus daar heb ik een bruine/blauwe en geel/zwarte voor nodig.
Voor de aansluitklemmen heb ik er veel meer nodig aangezien ik eigenlijk alles wil routeren over de din rails .

edit:

Zie deze voor de klemmen als voorbeeld:
https://www.soselectronic...x-2x2-5-rd-1028069-344380

[ Voor 8% gewijzigd door Bloodhoundje op 18-01-2022 21:47 ]

[mphilipp]

Deze mooie Tudor Rose box stond al een tijdje op mijn lijst van te printen spullen. Ik wilde de doos zelf met Sunlu Wood PLA printen, dat geeft een mooie structuur en het moet een houten doosje voorstellen natuurlijk. De rozen op de doos zijn los, dus die waren makkelijk in een andere kleur te printen. Ik koos voor eSun Fire Engine Red PLA+. Ik heb ook een Silk Red, maar dit leek mij meer bij de rozen passen. Het doosje kan (met een 'geheim' slot) afgesloten worden en het haakje heb ik dan weer met zilver afgedrukt om het een beetje op metaal te laten lijken. Ik vind 'm best wel geslaagd. Dat wood PLA is best leuk spul. En het ruikt ook naar verbrand hout als je aan het printen bent. Moet wel op lagere temp dan andere PLA (185).




En ook ik ben bezweken voor de charmes van 'de draak'. Ik heb 2 kleurwissels op het programma staan: als de poten klaar zijn, komt er een gouden deel en de stekels gaan deels in rood silk. Ben benieuwd.

(ja, die snorhaar heeft losgelaten, maar die kan ik nog wel een van afdrukken. Ik verwachtte het al; zo'n dun streepje)

[ Voor 9% gewijzigd door mphilipp op 19-01-2022 14:19 ]

[citruspers]

mphilipp schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 14:19:
Deze mooie Tudor Rose box stond al een tijdje op mijn lijst van te printen spullen. Ik wilde de doos zelf met Sunlu Wood PLA printen, dat geeft een mooie structuur en het moet een houten doosje voorstellen natuurlijk. De rozen op de doos zijn los, dus die waren makkelijk in een andere kleur te printen. Ik koos voor eSun Fire Engine Red PLA+. Ik heb ook een Silk Red, maar dit leek mij meer bij de rozen passen. Het doosje kan (met een 'geheim' slot) afgesloten worden en het haakje heb ik dan weer met zilver afgedrukt om het een beetje op metaal te laten lijken. Ik vind 'm best wel geslaagd. Dat wood PLA is best leuk spul. En het ruikt ook naar verbrand hout als je aan het printen bent. Moet wel op lagere temp dan andere PLA (185).

Leuk project! Kleine tip voor hout filament: om een echte hout-look te krijgen kan je je printje het beste eventjes schuren, en vervolgens 1 a 2 coats houtbeits geven, dat maakt echt een wereld van verschil.

Hout filament heeft trouwens ook de neiging om sneller te stringen, verstoppen, en je nozzle te verslijten.

[mphilipp]

citruspers schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 14:31:
[...]
Leuk project! Kleine tip voor hout filament: om een echte hout-look te krijgen kan je je printje het beste eventjes schuren, en vervolgens 1 a 2 coats houtbeits geven, dat maakt echt een wereld van verschil.

Goeie tip! Maar ik zie mij die doos met al die details niet zo snel schuren. Mij teveel werk

Hout filament heeft trouwens ook de neiging om sneller te stringen, verstoppen, en je nozzle te verslijten.

Ja, dat heb je met die speciale filementen, met metaal, carbon of hout inderdaad. Weinig aan te doen. Een RVS nozzle is harder, maar die warmt ook minder makkelijk op. Dus ik leg mij erbij neer dat ik ooit een keer een nozzle moet wisselen. Maar zo vaak print ik nou ook weer niet met hout. We gaan het zien. Stringen valt eigenlijk reuze mee moet ik zeggen.

[citruspers]

mphilipp schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 14:38:

Ja, dat heb je met die speciale filementen, met metaal, carbon of hout inderdaad. Weinig aan te doen. Een RVS nozzle is harder, maar die warmt ook minder makkelijk op. Dus ik leg mij erbij neer dat ik ooit een keer een nozzle moet wisselen. Maar zo vaak print ik nou ook weer niet met hout. We gaan het zien. Stringen valt eigenlijk reuze mee moet ik zeggen.

Fair point dat die details schuren een karwijtje gaat zijn

Wel vind ik het "Staal geleid niet genoeg" argument wat overtrokken. Ik heb zelf een paar hardened steel nozzles die ik voornamelijk voor CF Nylon gebruik, maar die halen met PLA ook een nette 150mm/s voor gangbare prints. Dus hoewel ze inderdaad op papier minder geleiden, hoeft dat in de praktijk nog niet voor problemen te zorgen.

Een mooi compromis is trouwens een koperen nozzle met speciale coating/schil, zoals de Plated Copper nozzles van Trianglelab die ik nu standaard op mijn printer heb zitten.

Het is trouwens ook niet zo dat je messing nozzle meteen ontploft als je er meer dan 10 meter houtfilament doorheen gaat, dus ik kan me prima vinden in je "het zij zo, en als het gebeurt vervang ik hem wel" gedachte. Maar als je langere/grotere prints gaat doen zijn de bovenstaande opties misschien het overwegen waard

[ Voor 13% gewijzigd door citruspers op 19-01-2022 15:19 ]

[mphilipp]

citruspers schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 15:17:
Wel vind ik het "Staal geleid niet genoeg" argument wat overtrokken. Ik heb zelf een paar hardened steel nozzles die ik voornamelijk voor CF Nylon gebruik, maar die halen met PLA ook een nette 150mm/s voor gangbare prints. Dus hoewel ze inderdaad op papier minder geleiden, hoeft dat in de praktijk nog niet voor problemen te zorgen.

Ze doen het wel, maar je moet (hoor/lees ik) de temp wat hoger zetten voor hetzelfde resultaat. Geen idee of dat in de praktijk ook echt zo is. Het kan makkelijk een van die bakerpraatjes zijn...

Het is trouwens ook niet zo dat je messing nozzle meteen ontploft als je er meer dan 10 meter houtfilament doorheen gaat, dus ik kan me prima vinden in je "het zij zo, en als het gebeurt vervang ik hem wel" gedachte. Maar als je langere/grotere prints gaat doen zijn de bovenstaande opties misschien het overwegen waard

Komt straks wel, als ik mijn XL heb, waarbij ik de nozzles lekker makkelijk kan wisselen

[mphilipp]

Helaas is de draak na bijna 14 uur gefaald... Het begon met één segment, bij de achterste poten die een beetje begon te wiebelen. Naar de staart toe wordt het contactoppervlak steeds kleiner, en door dat gewiebel kwamen steeds meer segmenten los. Het is uiteindelijk écht een heel erg goede 'articulated' dragon. Zeer bewegelijk. Dus hij trekt steeds meer segmenten los, die ook niet meer lekker worden geprint. Die losse segmenten krijgen dan losse prutjes plastic want het wordt niet op de juiste plek neergezet. Ik heb dus maar op cancel gedrukt. Erg jammer, hij werd mooi (foto is op 54%, hij is tot 75% gekomen):



Strategie voor een tweede poging:

• Snelheid niet meer op 125% zetten na de eerste paar lagen
• z-hop instellen
• ik had de bed temp verlaagd naar 50C na de eerste paar lagen, omdat dat eigenlijk ook goed is. Misschien dat ook niet meer doen.
• bidden

[citruspers]

Z-hop is zekere en goeie, filament wil nogal eens opkrullen op uitstekende puntjes, en daarvan heeft de draak er genoeg. Een halve mm hop kan al genoeg zijn

[ItMeAedri]

Ik ben op zoek naar wat advies.
Nadat ik met wat tuning alles kon printen voor een Manta Mk2 ben ik nu bij het deel dat ik de bedrading moet inregelen.

Heb nu connectors waarmee ik zometeen eenvoudig de fans kan losmaken. Maar ik loop nu tegen het stuk aan dat ik twee part cooling fans heb en maar één connector op de Creality 4.2.2 board.
Nu heb ik wat zitten zoeken en ben er nu niet helemaal over uit wat de beste manier is om de twee paar draden te lassen.

Ik zie van alles voorbij komen, van kroonsteentjes tot aan een gewikkelde set draden met een krimpkous daar strak overheen. Liefst zou ik zonder kroonsteentjes af willen, maar toch een aardig sterke verbinding hebben.

[pwillemske]

@ItMeAedri Je kan toch de 2 draden (dezelfde polariteit uiteraard) bij elkaar wikkelen en dan in een connector knijpen. Heb ik al genoeg gedaan en werkt perfect. Ik heb ook ooit gewerkt met een splittertje. Dus die heeft aan de ene kant 1 connector vanaf de kabelboom en aan de andere kant 2 connectoren voor allebei de fans. Hierdoor kun je alsnog makkelijk de fans wisselen.

Nadeel is wel dat er veel connectoren in je kabelboom komen, al maakt dat voor een fan niet veel uit.

[ItMeAedri]

pwillemske schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 19:24:
@ItMeAedri Je kan toch de 2 draden (dezelfde polariteit uiteraard) bij elkaar wikkelen en dan in een connector knijpen. Heb ik al genoeg gedaan en werkt perfect. Ik heb ook ooit gewerkt met een splittertje. Dus die heeft aan de ene kant 1 connector vanaf de kabelboom en aan de andere kant 2 connectoren voor allebei de fans. Hierdoor kun je alsnog makkelijk de fans wisselen.

Nadeel is wel dat er veel connectoren in je kabelboom komen, al maakt dat voor een fan niet veel uit.

Ik heb nog wat kabel over, zal daarmee het proberen om te kijken of het te doen valt

[marcel19]

Ik hoop dat iemand mij hier in de goeie richting kan helpen

Ik heb thuis een "Ender 3" staan waarvoor ik iets specifieks zoek.
Ik heb een smarthome en wil graag mijn tablet netjes aan de muur hebben, en ben dus op zoek naar een wallmount voor mijn Samsung tab a 2019 model (SM-T510)

Ik kan deze dingen op internet kopen: https://smarthomemount.co...rated-power-black-sm-t510 Maar dat zijn ook gewoon 3d print modellen.
(Zonde als ik zelf een goeie 3d printer heb staan)

Nou ben ik dus al enige tijd aan het zoeken naar een 3d model welke ik kan inladen in mijn printer.
Maar het enige wat ik echt kan vinden zijn standaard houdertjes en dat vind ik dus niet netjes voor aan mijn muur. (De oplaadkabel moet bijvoorbeeld in de behuizing zitten)

Heeft er toevallig iemand zo'n 3d model? of een link naar een website waar ik zoiets kan vinden?

[Pixelmagic]

marcel19 schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 09:04:
Ik hoop dat iemand mij hier in de goeie richting kan helpen

Ik heb thuis een "Ender 3" staan waarvoor ik iets specifieks zoek.
Ik heb een smarthome en wil graag mijn tablet netjes aan de muur hebben, en ben dus op zoek naar een wallmount voor mijn Samsung tab a 2019 model (SM-T510)

Ik kan deze dingen op internet kopen: https://smarthomemount.co...rated-power-black-sm-t510 Maar dat zijn ook gewoon 3d print modellen.
(Zonde als ik zelf een goeie 3d printer heb staan)

Nou ben ik dus al enige tijd aan het zoeken naar een 3d model welke ik kan inladen in mijn printer.
Maar het enige wat ik echt kan vinden zijn standaard houdertjes en dat vind ik dus niet netjes voor aan mijn muur. (De oplaadkabel moet bijvoorbeeld in de behuizing zitten)

Heeft er toevallig iemand zo'n 3d model? of een link naar een website waar ik zoiets kan vinden?

Heb je op grabcad gekeken ?

[marcel19]

Pixelmagic schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 09:25:
[...]


Heb je op grabcad gekeken ?

Als ik kijk op de website, ziet het eruit als software?
Ik ben niet zo'n held in het maken van dat soort dingen.

[Pixelmagic]

marcel19 schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 09:31:
[...]


Als ik kijk op de website, ziet het eruit als software?
Ik ben niet zo'n held in het maken van dat soort dingen.

Daar zou in theorie een model van je tablet kunnen staan en dan zou je zelf daar een houder omheen kunnen ontwerpen.

En niemand is vanaf het begin een held in het maken van dingen, dat leer je gaandeweg door iets te proberen en hopelijk trots op het eindresultaat zijn

Het zou toch jammer zijn als je alleen andermans werk kan printen ?

[mphilipp]

marcel19 schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 09:04:
Ik heb thuis een "Ender 3" staan waarvoor ik iets specifieks zoek.
Ik heb een smarthome en wil graag mijn tablet netjes aan de muur hebben, en ben dus op zoek naar een wallmount voor mijn Samsung tab a 2019 model (SM-T510)

Deze lijkt zelfs op die houder die je aangaf, feitelijk specifiek bedoeld voor montage op een usb lader die in de muur ingebouwd zit.
Ik vind 'm wel spannend met die Tesa powerstrips....om daar mijn tablet mee op te hangen vind ik ambitieus, maar de houder is wel slim ontworpen.

Wat dat zelf ontwerpen betreft: ga er gewoon een keer aan beginnen. Tinkercad is lekker simpel, en er zijn instructiefilmpjes (ook te vinden ergens in dit topic) om je op weg te helpen en wat truukjes te leren om een bestaand ontwerp aan te passen aan je eigen wensen.

[Sebazzz]

mphilipp schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 10:00:
[...]


Ik vind 'm wel spannend met die Tesa powerstrips....om daar mijn tablet mee op te hangen vind ik ambitieus, maar de houder is wel slim ontworpen.

Om één of andere reden blijft dubbelzijdige tape nooit aan mijn printjes plakken

[mphilipp]

Sebazzz schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 10:02:
[...]
Om één of andere reden blijft dubbelzijdige tape nooit aan mijn printjes plakken

Ik vind het maar tricky spul. Voor dingen waar je nooit meer aan zit, durf ik het wel aan, maar die rotdingen om bv een keukendoek aan te hangen of zo'n shampoo dispenser in de douche...vroeg of laat komen ze los.

Wat wél erg goed werkt is dat spul van Tesa met klitteband. Dat gebruik ik wel eens om verdeeldozen onder een tafel te plakken. Voordeel met die klitteband is dat je 'm nog een keer eraf kunt halen. Werkt verbazend goed en die klitteband kan ik zelfs bijna aan gaan hangen.

[ItMeAedri]

pwillemske schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 19:24:
@ItMeAedri Je kan toch de 2 draden (dezelfde polariteit uiteraard) bij elkaar wikkelen en dan in een connector knijpen. Heb ik al genoeg gedaan en werkt perfect. Ik heb ook ooit gewerkt met een splittertje. Dus die heeft aan de ene kant 1 connector vanaf de kabelboom en aan de andere kant 2 connectoren voor allebei de fans. Hierdoor kun je alsnog makkelijk de fans wisselen.

Nadeel is wel dat er veel connectoren in je kabelboom komen, al maakt dat voor een fan niet veel uit.

Heb nu een connector op de twee kabels gekrimpt, lijkt nog niet helemaal goed te gaan
Bij de eerste poging ging alleen de rechter fan aan en bij de tweede poging de linker. Ik had de gedachtegang dat als ik 2x 24v fans aansluit op een enkele 24v aansluiting, dat de fans het prima op 50% van hun capaciteit doen. Of maak ik hier nu een denkfout?

Wel gelijk een connector op de oude ventilator gemaakt, dus dat is wel weer een win

[citruspers]

ItMeAedri schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 11:21:
[...]

Heb nu een connector op de twee kabels gekrimpt, lijkt nog niet helemaal goed te gaan
Bij de eerste poging ging alleen de rechter fan aan en bij de tweede poging de linker. Ik had de gedachtegang dat als ik 2x 24v fans aansluit op een enkele 24v aansluiting, dat de fans het prima op 50% van hun capaciteit doen. Of maak ik hier nu een denkfout?

Wel gelijk een connector op de oude ventilator gemaakt, dus dat is wel weer een win

Met fans werkt dat helaas niet, dat heb ik toevallig ook geprobeerd op mijn Voron. Een 24V fan die prima op 12V wilde draaien, wilde niet in serie met een zelfde fan op 24V (dus 12V elk) draaien.

[ItMeAedri]

citruspers schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 11:34:
[...]


Met fans werkt dat helaas niet, dat heb ik toevallig ook geprobeerd op mijn Voron. Een 24V fan die prima op 12V wilde draaien, wilde niet in serie met een zelfde fan op 24V (dus 12V elk) draaien.

Ik probeer in dit geval 2x 24v fans parallel te laten draaien.

[citruspers]

ItMeAedri schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 11:39:
[...]

Ik probeer in dit geval 2x 24v fans parallel te laten draaien.

Ah, dan begreep ik het verkeerd. Dat zou gewoon parallel moeten werken, tenzij je intens dunne bekabeling gebruikt. Lijkt me eerder dat je per ongeluk ergens een foutje hebt gemaakt met de polariteit?

[ItMeAedri]

citruspers schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 11:40:
[...]


Ah, dan begreep ik het verkeerd. Dat zou gewoon parallel moeten werken, tenzij je intens dunne bekabeling gebruikt. Lijkt me eerder dat je per ongeluk ergens een foutje hebt gemaakt met de polariteit?

De oude ventilator heb ik op dezelfde manier bedraad, maar dan slechts enkel uitgevoerd. Dus dan lijkt mij de polariteit wel snor te zitten.

Voor de dubbele ventilators heb ik kleur bij kleur gedaan, Dus rood bij rood en zwart bij zwart.
Of de bekabeling te dun is vind ik lastig te beoordelen. Heb deze fans vanaf amazon gehaald.

Begin nu te twijfelen of het niet verstandiger was geweest om ze serieel aan te sluiten in plaats van parallel

[mphilipp]

Ik heb net even een snelle test gedaan met een raft. Dit naar aanleiding van een tip om die draak te printen. Daarbij wordt dan een raft aangeraden. Maar met een raft heb ik dus hetzelfde als met supports: soms makkelijk, maar meestal dramatisch om te verwijderen. Nou kun je spelen met de parameters, maar ik vermijd het liever. Of kan het bijvoorbeeld ook met de temperatuur te maken hebben? Ik print PLA op 215c met het bedje op 60c. Eerste laag met 220. Gaat heel goed, mooie finish en ook satin filamenten zien er prima uit. Je hebt natuurlijk de onnauwkeurigheid van de thermistor en van je heater, dus het kan zomaar zijn dat ik niet op 215 print, maar op 220 of 210. Maar zou een lagere temp beter zijn voor support/rafts?

Soms doe ik een brimmetje als ik echt een heel klein oppervlak heb, maar dat is wel te doen. Alleen met die draak niet. Als die kleine vlakjes, dan maak je geheid iets stuk. En het is gewoon een k-klus met zo'n lange print.

Overigens heb ik alleen in bepaalde gevallen adhesie problemen. Het gaat meestentijds goed.

[ Voor 4% gewijzigd door mphilipp op 21-01-2022 14:17 ]

[Umbrah]

Wat extra 3dlac of iets als een pei sheet een optie?

[citruspers]

Voor die draak zou je in principe geen raft nodig hoeven hebben zo te zien, maar het luistert wel vrij nauw met vnml je bed level en afstand.

Zorg er in ieder geval dat je bed goed vetvrij is, bij voorkeur schoongemaakt met wat afwasmiddel (als je een verwijderbaar bed hebt), en gebruik inderdaad eventueel wat extra adhesive zoals 3Dlac (geen ervaring mee) of Dimafix (gebruik ik vnml voor ABS prints).

Als je die niet in huis hebt kan een heel dun laagje Pritt ook helpen, of als het echt niet los mag kopen een mix van water en houtlijm.


Qua bed adhesie hard-mode ben ik overigens momenteel deze aan het printen: https://www.thingiverse.com/thing:5173988

Vooral de eerste laag is....spicy



Lijkt tot nu toe goed te gaan op een generieke Anycubic bed sticker, 60c bed en wat Dimafix

[ Voor 22% gewijzigd door citruspers op 21-01-2022 15:01 ]

[Boullie]

citruspers schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 14:58:
Zorg er in ieder geval dat je bed goed vetvrij is, bij voorkeur schoongemaakt met wat afwasmiddel (als je een verwijderbaar bed hebt), en gebruik inderdaad eventueel wat extra adhesive zoals 3Dlac (geen ervaring mee) of Dimafix (gebruik ik vnml voor ABS prints).

Dimafix doet volgens hun eigen site niet super veel onder de 65 graden.
Zie ook het lijstje op 3dJake
Bij jou lijkt het wel te werken?

[TTROX]

Boullie schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 16:01:
[...]

Dimafix doet volgens hun eigen site niet super veel onder de 65 graden.
Zie ook het lijstje op 3dJake
Bij jou lijkt het wel te werken?

Tevens volgens hun eigen site:
- The adhesion property will be activated when the HeatedBed’s temperature is higher than 50ºC.
- When the HeatedBed’s temperature goes down (40-50ºC) the adhesion effect disappears and the model will be easily detached.
Volgens hun eigen tech.doc. werkt het spul vanaf ~40ºC(zie grafiek)
(http://www.dima3d.com/en/home/dimafix/#)
Al die info is volgens mij op basis van ABS prints, dus dan ga je hoger in temp met je bed en dan is 40~65 de "loslaat-zone"

Ik zou gokken dat dat spul met PLA bij 65ºC prima werkt.


Hier gebruik ik wel eens 3Dlac plus en deze is zeker aan te raden
(3dlac is de spuitbus, 3dlac plus is de hand flacon)

[ Voor 13% gewijzigd door TTROX op 21-01-2022 16:52 ]

[citruspers]

Boullie schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 16:01:
[...]

Dimafix doet volgens hun eigen site niet super veel onder de 65 graden.
Zie ook het lijstje op 3dJake
Bij jou lijkt het wel te werken?

Zeker, het plakt allicht niet zo sterk als met het bed op 100c, maar mijn PLA printjes blijven prima zitten, en als je het bed op 60c aanraakt voelt het ook echt wel plakkerig aan.

Hoeveel het nou echt bijdraagt als je al op PEI print durf ik niet te zeggen, maar ik heb niet het idee dat het helemaal niks doet.

Ik kan straks wel een testje doen, maak ik de helft van het bed schoon (als de Guardian klaar is) en print ik 2 identieke blokjes. Ik heb geen force gauge ofzo, maar lijkt me dat ik met de hand wel verschil zal voelen.

[ Voor 14% gewijzigd door citruspers op 21-01-2022 17:15 ]

[Bloodhoundje]

Kerst was vroeg dit jaar. Maandag was mijn shipment gepland om te worden geleverd maar ik kreeg vandaag opeens de DHL express aan de deur met mijn RatRig pakketten! Komende dagen in de vrije uurtjes maar eens rustig beginnen met het frame te bouwen en onderweg niet vergeten fototjes te schieten .

To be continued .

[Sebazzz]

TTROX schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 16:39:
[...]


Hier gebruik ik wel eens 3Dlac plus en deze is zeker aan te raden
(3dlac is de spuitbus, 3dlac plus is de hand flacon)

Is Dimafix beter? Ik ben op zich tevreden met 3dlac, maar zo te zien biedt Dimafix gouden bergen.

[TTROX]

Sebazzz schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 18:52:
[...]

Is Dimafix beter? Ik ben op zich tevreden met 3dlac, maar zo te zien biedt Dimafix gouden bergen.

Ik heb zelf geen ervaring met het spul maar ik bekeek hun website en technisch document.
Maar ik ben tevreden met 3dlac en zie eigenlijk geen reden om over te stappen behalve misschien het "loskomen" onder de 40c, mits het geen marketing verhaal is natuurlijk...

[citruspers]

Sebazzz schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 18:52:
[...]

Is Dimafix beter? Ik ben op zich tevreden met 3dlac, maar zo te zien biedt Dimafix gouden bergen.

Ik ben er happy mee, het hecht goed op hoge temperaturen en laat aardig los als het koel is. En zo niet is het met een beetje water zo weggespoeld. Het werkt voor mij in ieder geval veel beter dan haarlak (en de stift zorgt ook voor een stuk minder overspray/rommel), maar ik kan het niet vergelijken met 3Dlac of Formfutura's adhesive.

[Sebazzz]

Kan ik iemand gelukkig maken met een aantal 12V/40W heaters? Deze waren verkeerd gekocht. Ik hoef er niets voor, maar je moet ze wel zelf gebruiken

[ Voor 25% gewijzigd door Sebazzz op 22-01-2022 22:14 ]

[Bloodhoundje]

Sneak peak van de 500mm V-core 3 in aanbouw. De onderkant van het frame zit in elkaar, veel werk om alles perfect 90 graden te krijgen. Nu even afwachten tot de plexiglas delen binnen zijn zodat ik de electronica plate kan vastzetten en de rest van het frame kan afbouwen .

Kan wel zeggen dat de printer in het echt zien nog groter is als verwacht . Ik kan in het frame zitten kwa ruimte .

Eerst even de bank volzetten met een berg pakjes.


89.9 graden... Dat is niet goed genoeg .


Thats better .


Zo, en de onderkant staat .

To be continued...

[Pixelmagic]

Bloodhoundje schreef op zondag 23 januari 2022 @ 00:14:
Sneak peak van de 500mm V-core 3 in aanbouw. De onderkant van het frame zit in elkaar, veel werk om alles perfect 90 graden te krijgen. Nu even afwachten tot de plexiglas delen binnen zijn zodat ik de electronica plate kan vastzetten en de rest van het frame kan afbouwen .

Kan wel zeggen dat de printer in het echt zien nog groter is als verwacht . Ik kan in het frame zitten kwa ruimte .
[Afbeelding]
Eerst even de bank volzetten met een berg pakjes.

[Afbeelding]
89.9 graden... Dat is niet goed genoeg .

[Afbeelding]
Thats better .

[Afbeelding]
Zo, en de onderkant staat .

To be continued...

Ik ben benieuwd wat je van het RatRig pakket vind, ik heb vorige week een RatRig Killerbee cnc besteld, levertijd helaas 8 weken.

Had trouwens ook al even naar die digitale hoekmeters zitten kijken, maar zelfs de duurdere hebben veelal nog steeds een afwijking van 0.2 tot 0.5 graden. Al een idee of die van jou nauwkeuriger is ?

[Zerobase]

Waar heb jij de plexiglas platen voor de Vcore-3 vandaan gehaald? Heb je ze laten lasersnijden aan de hand van de DXF files die RatRig beschikbaar stelt?

Ik ben de bouw van een Vcore-3 400mm aan het overwegen (500mm heb ik net geen ruimte voor). Maar zonder platen kom ik met alle elektronica en de enclosure kit al aan E 1500,-. Daar komen die plexiglas platen dan nog eens bij (+ wat klein grut als nozzles etc ...).

Het is de bedoeling om ook ABS en nylon te kunnen printen en daarnaast wil ik filtering in te bouwen (Nevermore). Dan is een enclosure toch wel nodig.

Bloodhoundje schreef op zondag 23 januari 2022 @ 00:14:
Sneak peak van de 500mm V-core 3 in aanbouw. De onderkant van het frame zit in elkaar, veel werk om alles perfect 90 graden te krijgen. Nu even afwachten tot de plexiglas delen binnen zijn zodat ik de electronica plate kan vastzetten en de rest van het frame kan afbouwen .

...

[Bloodhoundje]

Pixelmagic schreef op zondag 23 januari 2022 @ 10:28:
[...]


Ik ben benieuwd wat je van het RatRig pakket vind, ik heb vorige week een RatRig Killerbee cnc besteld, levertijd helaas 8 weken.

Had trouwens ook al even naar die digitale hoekmeters zitten kijken, maar zelfs de duurdere hebben veelal nog steeds een afwijking van 0.2 tot 0.5 graden. Al een idee of die van jou nauwkeuriger is ?

Tot nu toe ben ik positief tevreden over de kwaliteit van het pakket, het belangrijkste moment zal zijn zodra ik de lineaire rails etc ga plaatsen en uiteindelijk zie hoe zuiver alles werkt.
De hoekmeters hebben inderdaad soms een hele kleine afwijking zitten. Ik gebruik de mijne in combinatie met mijn caliper. Dus op de caliper moet ik exact geljke afstanden hebben over de gehele breedte, en daarna check ik de hoeken zodat ik uiteindelijk 90 graden heb en de afstanden matchend. Dan heb je een goede dubbelcheck erop .

Zerobase schreef op zondag 23 januari 2022 @ 10:53:
Waar heb jij de plexiglas platen voor de Vcore-3 vandaan gehaald? Heb je ze laten lasersnijden aan de hand van de DXF files die RatRig beschikbaar stelt?

Ik ben de bouw van een Vcore-3 400mm aan het overwegen (500mm heb ik net geen ruimte voor). Maar zonder platen kom ik met alle elektronica en de enclosure kit al aan E 1500,-. Daar komen die plexiglas platen dan nog eens bij (+ wat klein grut als nozzles etc ...).

Het is de bedoeling om ook ABS en nylon te kunnen printen en daarnaast wil ik filtering in te bouwen (Nevermore). Dan is een enclosure toch wel nodig.


[...]

De platen had ik eerst een offerte voor aangevraagd bij een random lasersnij bedrijf en dit was geen succes. Daarna in contact gekomen met een mede-Tweaker die mij hierin heeft kunnen helpen en als alles meezit komende week ergens de panelen richting mij kan versturen. Hij is ook actief in dit topic. Dus mocht hij jou ook verder kunnen helpen dan gok ik dat hij vanzelf een balletje opgooit .

[ Voor 38% gewijzigd door Bloodhoundje op 23-01-2022 11:00 ]

[ItMeAedri]

ItMeAedri schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 11:48:
[...]

De oude ventilator heb ik op dezelfde manier bedraad, maar dan slechts enkel uitgevoerd. Dus dan lijkt mij de polariteit wel snor te zitten.

Voor de dubbele ventilators heb ik kleur bij kleur gedaan, Dus rood bij rood en zwart bij zwart.
Of de bekabeling te dun is vind ik lastig te beoordelen. Heb deze fans vanaf amazon gehaald.

Begin nu te twijfelen of het niet verstandiger was geweest om ze serieel aan te sluiten in plaats van parallel

Heb zojuist met een testopstelling gekeken of de creality v4.2.2 bord überhaupt wel 2 fans kan aansturen op 1 aansluiting. Niet dus Vermoedelijk halen de fans net niet genoeg vermogen om te starten vanuit het bordje.

Binnenkort eens shoppen voor een nieuw bordje die dat wel aan kan.

[Yzord]

Van dit:





Naar dit. Wat 5m led strip wel niet kan doen voor je gemak.

[Bloodhoundje]

Ondertussen weer een stapje verder. Plexiglas platen zijn binnen, jammer genoeg heeft de pakketdienst ermee gevoetbald en zijn er twee platen gebarsten . Heb voor die platen even plexiglaslijm besteld wat het hopelijk kan herstellen.

Verder gelukkig wel weer kunnen doorbouwen, eerste geleiders zitten erop en twee stappenmotoren:


Wat een priegelwerk tot nu toe. Meten, meten en nog eens meten dat alles recht is. En aangezien dit ook mijn eerste core-xy design is moet ik ook nog gaanderweg veel leren over de how's and why's van het design .

[Umbrah]

Goed bezig - denk je hem ooit nog die ruimte uit te kunnen krijgen?

Geloof me - je gaat érg snel érg handig worden in die belts, het finetunen en re-belten van het mechanisme .

Mijn RatRig ligt nu even stil, want ik heb met m'n domme kop PETG klem gekregen in de hotend. Normaal geen probleem, maar ik heb helaas wat hechtingen in m'n pens waardoor het wat lastig is (en ik mag 2wk niet tillen). Man, ik mis die printer!

[Bloodhoundje]

Umbrah schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 18:00:
Goed bezig - denk je hem ooit nog die ruimte uit te kunnen krijgen?

Geloof me - je gaat érg snel érg handig worden in die belts, het finetunen en re-belten van het mechanisme .

Mijn RatRig ligt nu even stil, want ik heb met m'n domme kop PETG klem gekregen in de hotend. Normaal geen probleem, maar ik heb helaas wat hechtingen in m'n pens waardoor het wat lastig is (en ik mag 2wk niet tillen). Man, ik mis die printer!

Haha met die belts hoop ik dat ik idd handiger wordt, en als alles eenmaal draait worden de eerste prints wssch wat reserve onderdelen . En ik bestel dan ook gelijk een reserve belt op voorraad etc.

Ik heb gemeten en ik zou de printer met 5cm speling tussen de deurpost krijgen dus hij kan precies deze kamer uit en in de toekomst ook bij een verhuizing door de deur . Plek waar die nu staat is de eettafel. Daar bouw ik hem helemaal en als de eerste testprints eraf rollen zet ik hem op zijn juiste plek op de vloer in een hoekje en doe ik de rest van de finetuning .

Sterkte met je herstel, hopelijk kan je ook snel weer ratriggen .

edit:

Tegen de eerste issue aangelopen tijdens de bouw. Foutje in de levering, ik heb 3 motor couplers gekregen, 2x 5mm/8mm bore en 1x 8mm/8mm bore. Dus kan de laatste stepper niet verder assemblen . Ratrig support gemailed en binnen 10 mins reactie met 'bouw even verder tot waar het kan, mocht je nog iets tegenkomen dan sturen we 1 pakje met de missende onderdelen'. Keurige service tot nu toe .

[ Voor 17% gewijzigd door Bloodhoundje op 26-01-2022 19:32 ]

[Sibert]

Oeh veel ratriggers hier precies. Ik heb vorige vrijdag mijn V-Core 300 binnen gekregen. Helaas 20 T-nuts te weinig in m'n kit en ook de response gekregen om eerst verder te bouwen zover mogelijk en dan zouden ze de T-nuts opsturen. Gisteren de laatste had gelegd aan de stappen die ik nog kon doen en nu zou mijn order met de te korte T-nuts 'in productie' zijn zoals ze het zelf zeggen.

Tot nu toe echt een fijne build, al hoop ik dat ik nauwkeurig genoeg geweest ben ben bij alles mooi square te krijgen want dat vond ik echt frustrerend. Telkens ik iets loodrecht maakte trokken andere dingen weer schuin.

De belts zijn inderdaad echt wel priegelen, en die idler stacks builden vond ik ook wel pittig met momenten.

Intussen ook gezien dat ik een aantal onderdelen vergeten te printen ben (en ik heb geen eigen printer, was in bruikleen), zoals de endstop onderdelen en de onderdelen om m'n dragchain te monteren. Gelukkig kan ik de printer wel zonder dragchain en met sensorless homing werkende krijgen om die dan later te printen

[ Voor 18% gewijzigd door Sibert op 27-01-2022 12:08 ]

[FRANQ]

Persoonlijk zou ik niet heel blij zijn als er te weinig t-nuts bij zitten en ze dan zeggen bouw maar verder tot je niet verder kan.
En als je dan niet verder kan dat ze niet de volgende dag in huis zijn.

Doe gewoon 10% teveel van alle bevestigingsmaterialen erbij, dan heb je dat probleem niet.

[Bloodhoundje]

Sibert schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 12:07:
Oeh veel ratriggers hier precies. Ik heb vorige vrijdag mijn V-Core 300 binnen gekregen. Helaas 20 T-nuts te weinig in m'n kit en ook de response gekregen om eerst verder te bouwen zover mogelijk en dan zouden ze de T-nuts opsturen. Gisteren de laatste had gelegd aan de stappen die ik nog kon doen en nu zou mijn order met de te korte T-nuts 'in productie' zijn zoals ze het zelf zeggen.

Tot nu toe echt een fijne build, al hoop ik dat ik nauwkeurig genoeg geweest ben ben bij alles mooi square te krijgen want dat vond ik echt frustrerend. Telkens ik iets loodrecht maakte trokken andere dingen weer schuin.

De belts zijn inderdaad echt wel priegelen, en die idler stacks builden vond ik ook wel pittig met momenten.

Intussen ook gezien dat ik een aantal onderdelen vergeten te printen ben (en ik heb geen eigen printer, was in bruikleen), zoals de endstop onderdelen en de onderdelen om m'n dragchain te monteren. Gelukkig kan ik de printer wel zonder dragchain en met sensorless homing werkende krijgen om die dan later te printen

Het square houden was hier ook een uitdaging, tot nu toe loopt het goed/vloeiend allemaal, maar heb me echt een ongeluk gemeten/geadjust. Voor het guiden van de belt door de idlers etc heen heb ik uitgevonden dat een stukje 1mm dik koperdraad ideaal is. Ik maak daarmee een bochtje om het wiel heen en duw dan de belt tegen het koperdraad aan die hem dus door de bocht geleid. Dan is het echt zo gedaan .

Heb bij de mijn net alle lineare rails erop zitten en de belts zitten allemaal rondom. Vanavond weer beetje verder bouwen.

[Sibert]

FRANQ schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 12:13:
Persoonlijk zou ik niet heel blij zijn als er te weinig t-nuts bij zitten en ze dan zeggen bouw maar verder tot je niet verder kan.
En als je dan niet verder kan dat ze niet de volgende dag in huis zijn.

Doe gewoon 10% teveel van alle bevestigingsmaterialen erbij, dan heb je dat probleem niet.

Tja, heb wel behoorlijk wat kunnen doen nog en ik ben niet gehaast. Ik heb ook liever dat ze andere mogelijkse problemen in één shipment kunnen oplossen dan achteraf nog eens moeten aanbellen om andere problemen opgelost te krijgen. Ik heb 8 weken gewacht tegen de printer verzonden was en shipping duurde ook nog een week. Printer is ook niet op een paar uur gebouwd dus een week meer of minder gaat het echt niet maken. Kwestie van hoe je als persoon ingesteld bent zeker?

Volgende dag in huis lijkt me ook heel moeilijk vanuit Portugal

[FRANQ]

Sibert schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 12:19:
[...]


Tja, heb wel behoorlijk wat kunnen doen nog en ik ben niet gehaast. Ik heb ook liever dat ze andere mogelijkse problemen in één shipment kunnen oplossen dan achteraf nog eens moeten aanbellen om andere problemen opgelost te krijgen. Ik heb 8 weken gewacht tegen de printer verzonden was en shipping duurde ook nog een week. Printer is ook niet op een paar uur gebouwd dus een week meer of minder gaat het echt niet maken. Kwestie van hoe je als persoon ingesteld bent zeker?

Volgende dag in huis lijkt me ook heel moeilijk vanuit Portugal

Hoef je niet weer delen te slopen om de t-nuts later te plaatsen?

En kun je dan wel je hele frame afbouwen en haaks maken?

Ik had niet door dat ratrig in portigal zit, dacht eigenlijk dat het een nederlands bedrijf was

[Sibert]

FRANQ schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 13:08:
[...]


Hoef je niet weer delen te slopen om de t-nuts later te plaatsen?

En kun je dan wel je hele frame afbouwen en haaks maken?

Ik had niet door dat ratrig in portigal zit, dacht eigenlijk dat het een nederlands bedrijf was

Gelukkig wel genoeg t-nuts om het frame op te bouwen. De tekorten zijn om stukken zoals de motoren of idlers te bevestigen, dus heel de gantry en het extrusiesysteem kon ik wel al bouwen en hoef ik ook niet meer te slopen ofzo.

[Bloodhoundje]

Zo nieuwe dag en weer wat stappen verder, rails erin, heated bed erop en begonnen met de EVA in elkaar te schroeven voor de Hemera.

Voor de heated bed ga ik nog thermal insulatie bestellen.
Ik kwam daarvoor deze tegen : https://www.tronxy3d.com/...er?variant=42128854515956

Met 1500W is het toch fijn als dat vermogen zoveel mogelijk het bed in gaat .

Zijn er nog tips over do's/dont's met betrekking tot de bed heating, ik heb het vel nu vastzitten met de dubbelzijdige tape maar las berichten dat mensen dit 'extra' vastzetten omdat het los kan laten? Moet ik mij hier zorgen over maken?

[Umbrah]

Persoonlijk heb ik hier nog geen last mee gehad. Ik weet dat er idd mensen zijn die kapton tape gebruiken, maar ik gok dat dat pas een ding is als je echt heel veel op hoge temps print.

Wat wel een ding is, is dat het bed veel warmte kwijtraakt naar beneden. Hoewel ik max op 80 graden print (en het bed cycled dan meestal rond de 30-40% om daar op te blijven), zou het denk ik verstandig zijn als is (en jij dus zeker!) het bed wat meer isoleren van onderen.

Paar tips vanuit mijn assembly:

Bekabel de aarde, thermistor, en heater draden vanuit het bed apart, want ze gaan ook helemaal andere plekken op naar je electronics. Ik ben persoonlijk geen fan van het verlengen van thermistor kabels, en kon qua lengte niet m'n octopus bereiken als ik alles door één gat liet gaan. Wat was ik blij dat ik extra gaten-afwerkingen had geprint!

De reden om de aarding van het bed los te hebben hoef ik je denk ik ook niet uit te leggen

[Bloodhoundje]

Umbrah schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 12:06:
Persoonlijk heb ik hier nog geen last mee gehad. Ik weet dat er idd mensen zijn die kapton tape gebruiken, maar ik gok dat dat pas een ding is als je echt heel veel op hoge temps print.

Wat wel een ding is, is dat het bed veel warmte kwijtraakt naar beneden. Hoewel ik max op 80 graden print (en het bed cycled dan meestal rond de 30-40% om daar op te blijven), zou het denk ik verstandig zijn als is (en jij dus zeker!) het bed wat meer isoleren van onderen.

Paar tips vanuit mijn assembly:

Bekabel de aarde, thermistor, en heater draden vanuit het bed apart, want ze gaan ook helemaal andere plekken op naar je electronics. Ik ben persoonlijk geen fan van het verlengen van thermistor kabels, en kon qua lengte niet m'n octopus bereiken als ik alles door één gat liet gaan. Wat was ik blij dat ik extra gaten-afwerkingen had geprint!

De reden om de aarding van het bed los te hebben hoef ik je denk ik ook niet uit te leggen

Yes, om die reden ook dat ik de isolatiemat heb gekocht die onder het bed wordt geplakt, was al bang dat er anders heel veel hitte verloren gaat voor niks.

Goede tip betreffende de thermistor draden etc. Ik heb ze nu samen in een sleeve zitten en wil de thermistor ook niet verlengen, dus ben ook rustig aan het puzzelen hoe ik de electronica op de achterkant kwijt wil. Voordeel dat ik alles op DIN rails monteer is dat ik makkelijk heen en weer kan schuiven tot ik een juiste plek heb gevonden .

Voor de doorvoer heb ik grommets besteld in allerlei maten van rubber, zo kan ik makkelijk bij de stepper etc ook een doorvoer maken. Aarding van het heated bed gaat er idd los bijgevoerd worden.

Plan voor vandaag is om de EVA af te maken en de riemen te spannen. Dat lijkt nog een wat grotere uitdaging als gedacht met de Hemera, want de opbouw hiervan wordt niet door Ratrig beschreven (ik gebruik nu een exploded view van de Hemera EVA om alles te bepalen maar moet volgens mij pas de drive erop zetten nadat ik alle belts erop heb zitten en die al licht onder spanning staan..

[Umbrah]

Ik zou ook écht niet Hemera en EVA aanraden -- maar inderdaad, RatRig pakt "standaard" alleen E3D V6 en BMG, maar eigenlijk is alles met de 'standaard' front hetzelfde. Ik heb een bonus hemera (... 2 hemera's thuis...), maar niet de parts om je te helpen . Gelukkig zijn de CAD modellen van EVA érg goed en dan is het ineens best vanzelfsprekend. En als je het vaak genoeg doet... wordt je ook dáár handig in (ook een ding wat ik vaak heb gedaan...)

[Bloodhoundje]

Umbrah schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 12:33:
Ik zou ook écht niet Hemera en EVA aanraden -- maar inderdaad, RatRig pakt "standaard" alleen E3D V6 en BMG, maar eigenlijk is alles met de 'standaard' front hetzelfde. Ik heb een bonus hemera (... 2 hemera's thuis...), maar niet de parts om je te helpen . Gelukkig zijn de CAD modellen van EVA érg goed en dan is het ineens best vanzelfsprekend. En als je het vaak genoeg doet... wordt je ook dáár handig in (ook een ding wat ik vaak heb gedaan...)

Dat is zeker waar, Hemera is mijn experimentje op deze printer, als het niet bevalt gaat de Dragon hotend van mijn oude printer over op de nieuwe en print ik daar de mounting voor . De CAD modellen zijn idd echt ontzettend fijn van EVA. Gewoon alles online 3d te bekijken etc was daardoor voornamelijk de uitdaging om de juiste volgorde van in elkaar zetten te vinden.

edit:

Mochten er ooit mensen overwegen een hemera te willen gebruiken met de EVA carriage, afrader . Wat een designissues heeft dat zeg. met de EVA 2.3 versie is het al een uitdaging om alles te laten 'zweven' terwijl je mount. Dan krijg je daarna ook nog eens dat de toleranties te krap zijn en de m3 10mm schroeven eigenlijk 10.5 of 11mm hadden moeten zijn omdat ze net te kort zijn om in te happen op de moeren van de hemera.

Probeerde dat op te lossen door de mount een heeeeel klein beetje uit te boren de diepte in. Dat ging bij 2 gaten goed. Bij de 3e greep het boortje vast en trok die gelijk door het plastic heen .


"What did we learn today? Dat ik volgende keer dit doe met iets dat het wegschuurd, of dat ik mijn kolomboor ervoor pak."

iig nu dus even vast, mijn oude printer draait nu op een nieuwe mount te printen, hopelijk red deze het nog (printbed niet afgesteld en alles versleten na jaren trouwe dienst). En als hij het niet haalt dan wordt het alternatief om alles te mounten met 2 schroeven en de 3e een beetje en als eerste part gelijk een nieuwe mount te printen. (en misschien zet ik dan gelijk wel mijn bowden over en ga ik voor mijn dragon hotend .

[ Voor 43% gewijzigd door Bloodhoundje op 28-01-2022 14:52 ]

[N8w8]

@Bloodhoundje, als je bijv ABS wilt printen, dan helpt het als de lucht warmer is.
In dat geval raden iig de Voron lui aan de onderkant van het bed juist _niet_ te isoleren, of er zelfs een fan op te zetten. Zodat de lucht des te sneller wordt opgewarmd door het bed.
Dat is dus wel afhankelijk van hoe warm je alles wilt hebben, en hoe goed de buitenkant van je printer geisoleerd is. Maar ik begreep dat je er iig wel panelen op wilt, dus wellicht van toepassing.

[Bloodhoundje]

Voor alle V-core 3 bouwers die ook een enclosure nemen. Even een gouden tip: Monteer niet alleen de electronics plate bij de start maar ook de bodemplaat! Want in de bouwinstructies wordt nergens besproken dat je deze er op moet zetten. Pas als je aan de behuizing begint te bouwen kom je erachter dat je de beide voorste steppers/leadscrews en lineare rails weg moet halen, het bed eraf moet etc en dat je er dan pas bij komt. Dus ik mocht vandaag de halve printer weer uit elkaar halen en opnieuw uitlijnen om de plexi bodemplaat erin te zetten. . Everyday we learn.

[mphilipp]

Bloodhoundje schreef op zaterdag 29 januari 2022 @ 15:33:
Voor alle V-core 3 bouwers die ook een enclosure nemen. Even een gouden tip: Monteer niet alleen de electronics plate bij de start maar ook de bodemplaat! Want in de bouwinstructies wordt nergens besproken dat je deze er op moet zetten.

En dat heb je ook meteen aan RatRig doorgegeven, zodat ze de instucties kunnen aanpassen?

[Umbrah]

mphilipp schreef op zaterdag 29 januari 2022 @ 15:51:
[...]

En dat heb je ook meteen aan RatRig doorgegeven, zodat ze de instucties kunnen aanpassen?

Omdat het Dozuki is kan je dat zelfs ook nog zelf doen er zijn altijd "nieuwere versies" van de documentatie die nog niet merged zijn in mainline die de moeite waard zijn.

[Bloodhoundje]

mphilipp schreef op zaterdag 29 januari 2022 @ 15:51:
[...]

En dat heb je ook meteen aan RatRig doorgegeven, zodat ze de instucties kunnen aanpassen?

Nog niet, ik houdt een lijstje bij met waar ik allemaal tegenaan gelopen ben om daarna in 1x alles erin te updaten met comments.

[Bloodhoundje]

Vandaag energie gestoken in het hoofdstuk 'Kabelmanagement'. De stepperkabels aan de onderkant wil ik niet onder het frame door laten lopen (ook al is er ruimte door de pootjes waar het geheel op staat. Dus deze moesten bovenlangs worden geleid door 2 platen plexiglas heen.

- Rubber kabeldoorvoer
- 2.5mm centreerboortje
- 2 gatenboren welke het plexiglas niet 'vasthappen' waardoor het kan barsten

En een heleboel geduld en uitmeten.




De kabels van de voorste stepper worden in de lege ruimte van het 3030 profiel naar voren geleid, ik heb daarna siliconen inlays erin gedruk welke het profiel afsluit zodat de kabel er altijd mooi achterlangs loopt.



Ook gelijk de kabels naar de hotend ingewikkeld. Nu afwachten op meer pakjes deze week met daarin mijn DIN rail materialen .

En voor de scherpe blik, het klopt inderdaad dat de aardedraad nog niet aangebracht is aan het bed, staat nog op het lijstje en hier komt waarschijnlijk een aparte kabeldoorvoer voor naast de 230v doorvoer .

[Umbrah]

Hoe wil je je EVA-bekabeling 'strak' gaan houden? Ik had aanvankelijk ook gewikkeld, maar hoe ik het ook deed, uiteindelijk ging hij slap hangen. Toen hij een keer bijna m'n bed schepte heb ik maar voor een dragchain gekozen, maar alternatieven ben ik wel benieuwd naar (uiteindelijk ook stekkertjes gemaakt voor de fan en thermistor, E3D thermistor ipv m'n Slice450 thermistor gekomen en die komen met stekkertjes).

Ben overigens langzaamaan ook weer wat RatRig uitbreidingen aan het voorbereiden:

- Simpele LCD (ik mis ondanks de goede web interface een 'een oogopslag' - standaard 12864 schermpje, meer is niet nodig)
- Webcam

[Bloodhoundje]

Umbrah schreef op zondag 30 januari 2022 @ 18:13:
Hoe wil je je EVA-bekabeling 'strak' gaan houden? Ik had aanvankelijk ook gewikkeld, maar hoe ik het ook deed, uiteindelijk ging hij slap hangen. Toen hij een keer bijna m'n bed schepte heb ik maar voor een dragchain gekozen, maar alternatieven ben ik wel benieuwd naar (uiteindelijk ook stekkertjes gemaakt voor de fan en thermistor, E3D thermistor ipv m'n Slice450 thermistor gekomen en die komen met stekkertjes).

Ben overigens langzaamaan ook weer wat RatRig uitbreidingen aan het voorbereiden:

- Simpele LCD (ik mis ondanks de goede web interface een 'een oogopslag' - standaard 12864 schermpje, meer is niet nodig)
- Webcam

Huidige kabel is idd een aandachtspuntje, ik ben bang dat de mijne ook gaat slaphangen. In mijn oude printer heb ik dit opgelost op een hele simpelen manier. Touwtje aan het midden van de kabel, vastgemaakt aan de bovenkant van de printer (ik heb een kap erop zitten dus heb meer headroom straks om dat te realiseren.

Voor de lange termijn gaat deze kabelboom uiteindelijk vervangen worden. Heb shielded kabels gekocht voor de hotend te herkabelen (10 wire shielded voor bltouch+thermistor+eindstop, 4 wire non shielded voor de fans, dan de stepper kabel erlangs en een losse 2 wire kabel voor de hotend zelf). Daarvoor ga ik een degelijke aansluiting maken zoals ik eerder al eens gemaakt hebt met een DB20 of DB25 connector met schroef terminals. Dan kan ik deze hele kabel in 1x loshalen/vervangen en kan ik op de bovenkant van de hotend een klein interface bordje maken waarop de rest van de kabels netjes inprikken. Zit ook te kijken naar alternatieven als CANBUS om met een kleinere kabelboom uit te komen .

Planning is dat ik eind deze week de electronica aangesloten ernaast heb liggen en software kan installeren etc. En dan hopelijk komend weekend een eerste voorzichtige testrun doen. Als dat eenmaal werkt kan ik de achterkant met DIN rails en kabels verder fatsoeneren en de rest van de behuizing bouwen.

Betreft een LCDtje. Ik heb op mijn huidige een LCD zitten met Marlin en kijk daar eigenlijk nooit op, voor mij is een korte indicatie van +/- hoever de print is voldoende. Ik spiek daarvoor op het moment in octoprint en gebruik een kleine webcam om te monitoren of alles goed print. Voor mijn ratrig overweeg ik in de achter 3030 extrusie bovenin een WS2812 ledstrip te steken en dit te programmeren als voortgangsbalk van links naar rechts (Wit = nog te doen en groen wat klaar is).

[FRANQ]

Je kan in de kabelboom een teflon buis opnemen die je normaal voor bowden toepast.

Dan blijft hij een stuk boller staan.

Edit of een buitenmantel van een rem/schakelkabel van een fiets. Daar zit een metalen spiraal in waardoor hij op termijn of in warme omgeving ook bol blijft staan.

[ Voor 40% gewijzigd door FRANQ op 30-01-2022 21:03 ]

[Beakzz]

Zoek een printer voor naast mijn Tevo Tornado. Gezien die 40x30x30 kan printen mag het een wat kleinere zijn. Heb naar de Prusa mini gekeken, maar dat build oppervlakte is wel echt mini zeg maar en de levertijden zijn mij veel te lang.

Daarna naar de Ender 3 pro gekeken. Lachwekkend lage prijs, maar ik zie dat iedereen daarna van alles gaat upgraden om er echt een goede printer van te maken. Kan ik begrijpen als het om printable upgrades gaat, maar, maar minder als je ongeveer alle elektronische en mechanische onderdelen gaat vervangen.

Zit er nog iets tussen wat gewoon goed is out of the box met hoogstens wat printable upgrades?

Nog een vraag: Mijn Tevo Tornado heeft jaren zonder problemen geprint, maar sinds hij een maandje stil heeft gestaan duwt hij heel de tijd de tube naar buiten tijdens het printen. Nozzle al vervangen, maar boven in de hotend krijg ik met PLA een soort rubberachtige substantie na een paar minuten printen en het blok voelt ook niet echt warm aan. Iemand die mij een beetje op weg kan helpen? Dat krijg je als een printer jaren zonder problemen werkt. Nu heb ik geen ervaring

[Hardy8]

Beakzz schreef op maandag 31 januari 2022 @ 12:02:
Daarna naar de Ender 3 pro gekeken. Lachwekkend lage prijs, maar ik zie dat iedereen daarna van alles gaat upgraden om er echt een goede printer van te maken.

Dat ding werkt out off the box gewoon goed, mits alles goed wordt afgesteld tijdens de opbouw, de meeste upgrades zijn gewoon niet nodig, problemen met print kwaliteit moet meestal niet gezocht worden bij de machine, maar bij de gebruiker, upgrades kunnen soms wel wat bijdragen aan gebruikers gemak, maar zijn niet nodig en de prints worden ook niet beter.
Sommige gebruikers vinden het leuk om ook te sleutelen aan de printer en dan is upgraden natuurlijk een ander verhaal.

[ Voor 8% gewijzigd door Hardy8 op 31-01-2022 13:20 ]

[mphilipp]

Hardy8 schreef op maandag 31 januari 2022 @ 13:18:
[...]
Dat ding werkt out off the box gewoon goed, mits alles goed wordt afgesteld tijdens de opbouw, de meeste upgrades zijn gewoon niet nodig, problemen met print kwaliteit moet meestal niet gezocht worden bij de machine, maar bij de gebruiker, upgrades kunnen soms wel wat bijdragen aan gebruikers gemak, maar zijn niet nodig en de prints worden ook niet beter.

Vergeet ook niet al die youtubers die je gek maken met de top10 van 'noodzakelijke' upgrades aan je printer. Er zijn maar een handvol die echt iets nuttigs doen.

[Umbrah]

Eensch, hoewel ik wel altijd zal waarschuwen voor "ptfe tot aan de nozzle" -- prima voor PLA, en koudere PETG prints, maar niet meer dan dat. Dus ik zal altijd de vraag stellen: wat print je zoal?

Qua problemen met je hotend, @Beakzz : is je thermistor nog wel goed? Als je hotend niet warm wordt, dan zal het kunnen dat je thermistor een verkeerde temperatuur doorgeeft.

[Btje]

Ik heb bij mijn printer er een klein staafje staal doorheen gestoken. En dan op de vaste wereld iets (Buis met gaatje waar staal in past en een klein meetje extra voetje om hem vast te plakken met dubbelzeidige tape) geprint waar je het in steekt zodat het daar vertikaal vertrekt. Door het midden van de grotere buis trek je de kabels.

Zo krijg je en mooi verende boog.

Umbrah schreef op zondag 30 januari 2022 @ 18:13:
Hoe wil je je EVA-bekabeling 'strak' gaan houden? Ik had aanvankelijk ook gewikkeld, maar hoe ik het ook deed, uiteindelijk ging hij slap hangen. Toen hij een keer bijna m'n bed schepte heb ik maar voor een dragchain gekozen, maar alternatieven ben ik wel benieuwd naar (uiteindelijk ook stekkertjes gemaakt voor de fan en thermistor, E3D thermistor ipv m'n Slice450 thermistor gekomen en die komen met stekkertjes).

Ben overigens langzaamaan ook weer wat RatRig uitbreidingen aan het voorbereiden:

- Simpele LCD (ik mis ondanks de goede web interface een 'een oogopslag' - standaard 12864 schermpje, meer is niet nodig)
- Webcam

[Bloodhoundje]

Gisteravond weer hard doorgewerkt aan de printer, behuizing is af met uitzondering van het plaatsen van de plexi panelen (ik zit nog te wachten op een vertraagde levering van de lijm om de 2 gebarsten panelen mee te repareren).

Verder uiteraard ook tegenslagen, schroefbit opzet van de boormachine draaide dol, dus dat werd handmatig verderschroeven en vandaag bij de bouwmarkt even een nieuwe halen.

Gewicht en formaat van de printer begint langzaam voor mijn eetkamertafel te groot te worden, dus werd het tijd om na te denken hoe ik dat ding op de grond in een hoekje ga krijgen. De oplossing heb ik gevonden in een stuk 25mm multiplex op maat met 4 rubber wieltjes eronder(met elk wiel een vergrendeling zodat de printer niet later gaat wandelen ).
Hopelijk kan ik dit weekend dat onderstel in elkaar zetten en daarna de gehele printer met een vriend samen optillen en erop zetten. Dan kan ik daarna de plexi panelen erop schroeven en rest de electronica afronden als laatste stap.

Betreffende die electronica, ik houdt ervan om dingen strak te doen. Dus kabelmanagement is iets waar ik ook de tijd in steek. Eerst alles werkend aansluiten en daarna alle kabels inkorten etc.

Ik heb ondertussen de klemconnectoren binnen om alles mee aan te sluiten waar nodig, gelijk geconstateerd dat ik vergeten ben de brede frames mee te bestellen om de 230v hoofdinvoer op te mounten. Dus die moet ik even nabestellen .

Ik heb 3d geprinte mounts gemaakt om alles op de monteren en met tiewraps over de rails te leiden. Dat geeft alvast het volgende 'in progress' plaatje:


En een closeup van hoe ik de heatbed power/thermistor kabels laat uitkomen, daar komen weer netjes nieuwe kabels aan voor naar de SSR te leiden en het mainboard.:


Om de stepper drivers te koelen heb ik besloten een mount te bouwen van een paar stukken aluminium profiel met 3x 40mm noctua fans die van onder schuin over de stepperdrivers blazen, daarmee wordt de warmte naar boven geblazen uit de behuizing, zelfde gaat bij de RPI ook gebeuren

[Umbrah]

Ziet er érg sexy uit, complimenten!

Geen lekkere 120cm noctua er overheen? Ik heb dus een mount (die din-mountable is) onder m'n Octopus, waar je vervolgens een 12cm fan aan kan hangen. Ik houd van stilte (en ja, 40cm noctua's kunnen ook stil zijn) en het genot van zo'n 120cm "opklik-bare" fan is wel zo groot. Enige wat nog lawaai maakt is de part cooling en ironisch genoeg kan ik daar juist geen genoeg van krijgen door de snelheden... zit wel te overwegen om een 7530 blower aan te schaffen. Minder "fluit" én meer partcooling.

[ Voor 3% gewijzigd door Umbrah op 01-02-2022 13:06 ]

[Bloodhoundje]

Umbrah schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 13:05:
Ziet er érg sexy uit, complimenten!

Geen lekkere 120cm noctua er overheen? Ik heb dus een mount (die din-mountable is) onder m'n Octopus, waar je vervolgens een 12cm fan aan kan hangen. Ik houd van stilte (en ja, 40cm noctua's kunnen ook stil zijn) en het genot van zo'n 120cm "opklik-bare" fan is wel zo groot. Enige wat nog lawaai maakt is de part cooling en ironisch genoeg kan ik daar juist geen genoeg van krijgen door de snelheden... zit wel te overwegen om een 7530 blower aan te schaffen. Minder "fluit" én meer partcooling.

Een 120mm fan heb ik ook overwogen alleen is de clearance tussen het achterpaneel straks krap en verwacht ik dat het de luchtstroom niet ten goede komt (blaast alle richtingen op en zuigt eigen hitte weer aan). Daarom besloten om meerdere 40mm noctua's op lage snelheid te laten draaien, tevens ga ik daarvoor nog een losse 12v psu erbij prikken welke de permanent on fans allemaal voorziet van prik. De heatbreak fan moet ook permanent aanblijven en deze laat ik via het octopus board lopen op de permanent on daarvan .

[Vaenir]

Ik ben opzoek naar advies aangezien ik nu al 3 dagen aan het tweaken ben maar ik krijg het niet opgelost. Mijn extruder is opeens erg gaan oozen. Ik heb een Ender 3 Max welke ik aanstuur met Klipper en bedien via Mainsail. Het slicen verzorg ik via Cura.

Ik ben eigenlijk weer vanaf scratch begonnen om te kijken of ik het probleem gaandeweg zou kunnen oplossen maar helaas. Ik heb:
- 3d printer zelf qua constructie nagelopen en aangedraaid waar nodig
- Bed levelen
- E steps gekalibreerd
- Z-Offset opnieuw ingesteld adhv allerlei prints
- (PLA) temptower geprint en tot de conclusie gekomen dat dit filament het beste print op 190 / 60.

Mijn volgende stap was een retracttower printen maar je kan al zien aan het resultaat dat het niet aan het retracten ligt.. Ik weet nu even niet meer waar ik het moet zoeken. Iemand enig idee?

[Bloodhoundje]

Zo, vandaag weer verder aan de bekabeling gewerkt. nog niet klaar maar we zijn op 2/3e van de weg.
Ik heb op mijn oude printer een mount voor de noctua fans geprint. 3 stuks die op het 3030 profiel zitten en precies de steppers met koude lucht voorzien .

Mijn oude printerbed is versleten en heeft nu ook adhesion problemen, dus de print trok in een hoek krom/los, gelukkig is het voor het functionele voldoende en kan ik later op V-Core 3 deze oplossing opnieuw printen .



Een andere doorn in mijn oog heb ik ook gelijk aangepakt. Het Octopus bord heeft JST-XH headers voor de meeste aansluitingen. De aansluitingen op alle steppers/fans etc zijn daarintegen zwarte Dupont stekkers. Ik snap de keuze hiervoor wel omdat je op deze manier de steppers op elk type bord kan inprikken. Echter is dit geen 'stevige' verbinding in een JST stekkertje (lengte van de pinheaders is korter in JST-XH als bij Dupont).

Dus zoals op de foto te zien is, ik heb met de krimptang alles opnieuw aangezet en vervangen voor JST-XH. Daarbij gelijk van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om de kabels op de juiste lengtes te maken.

Voor:


Na:


Ik weet dat het Octopus board 'always on' fan headers heeft en dat ik tussen 5/12/24v kan kiezen. Ik vindt het zelf echter toch fijner om dit soort dingen los te regelen. Rechtsonder hangen twee grijze PSU's van Meanwell. Links 5V en rechts 12V. De 5V voor de Rpi en de 12v voor de noctua fans (ook voor toekomstige intake/exhaust fans aan de achterkant).



Verder heb ik mijn heatbreak van op het Octopus bordje op de always on header geprikt zitten, ik heb in het verleden wel eens gehad dat ik per ongeluk de heatbreak fan tijdens handmatige M codes vergat terug in te schakelen en hierdoor ik de hele kop uit elkaar kon halen . Dus die mag lekker altijd blijven rondjes gaan.

Morgen de 24V bekabeling realiseren en de BL-Touch en endswitches inkorten/verlengen. Dan even geduld hebben tot ik de bruin/blauwe aders voor de 230v binnen heb en de groen/gele siliconen aardedraad welke ook naar het heatbed gaat .

[Bloodhoundje]

Alle kabels zitten muv wat laatste 230v bekabeling, nog tegen een onverwachtse issue aangelopen waar ik later veel tijd in zou zijn verloren om te snappen waarom mijn BL-Touch sensor niet werkt.

Na het inprikken van de BL-Touch wilde ik enkele kabels even tijdelijk via een andere weg laten lopen, dus haalde ik de kabel weer los van de headers. Hierop kwam ik dit tegen:


Hrmm. Volgens mij hoort die pen niet zo laag te zitten .

Andere kant van de PCB:


Yep, wat ik al dacht, ze hebben een slechte soldering gemaakt op die pen dus die zat geheel los in de pcb. Dus even het bord losgehaald en deze pin opnieuw gesoldeerd:



Nu Blijft het tenminste wel op zijn plek zitten en krijgt de BL-Touch straks prik. Hopelijk is dit de enige slechte soldering op het bord .

[0fbe]

Ben toch wel blij met de zwarte electronics panel ipv transparant zo te zien 🙂

[Bloodhoundje]

0fbe schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 13:31:
Ben toch wel blij met de zwarte electronics panel ipv transparant zo te zien 🙂

Zeker, dat is toch met al die kabels een stuk rustiger voor het oog aan de voorkant . ik krijg a.s. week (eindelijk) de tube lijm binnen voor de twee defecte panelen te lijmen. Heb de tube maar ergens anders besteld omdat de eerste shop zijn levering niet nakomt .

[Yzord]

Ik heb wat hulp nodig. Hopelijk kan iemand mij helpen. Ik heb de laatste tijd best last van een verstopte nozzle na een print of 8 a 10 stuks. Dan houdt de print er mee op en stopt bij hetgeen het een verstopte nozzle detecteert. Uiteraard is de nozzle vervangen key nr.1, maar ik ben wat verder gaan zoeken naar de oorzaak aangezien ik ook veel last heb van spinnedraadjes zeg maar tussen de onderdelen waar de nozzle zich verplaatst naar het volgende deel. Vast wel bekend (hoop ik).

Afijn, ik zit dus in de souterain beneden en heb voor de grap eens een vochtigheidsmeter gekocht. Wat blijkt, mijn vochtigheid zit tussen de 40 en 50% in. Dus heb ik voor de printer een enclosure gekocht, maar goed, die heeft niet echt veel nut aangezien hij niet aan het printen is alsnog de vochtigheidsgraad van de kamer overneemt en dus wellicht wordt opgezogen door het filament wat dus uiteindelijk ook voor de spinnedraadjes zorgt en natuurlijk een verstopte nozzle op den duur.

Maar goed, om nu elke keer na de print mijn filament weer op te bergen is ook weer zo'n ding. Wel berg ik ze altijd op in een gesealde zak met zo'n zakje met balletjes erin. Maarja, heeft dat uberhaupt wel nut als het al vocht heeft opgezogen?

Dus mijn vragen:

- Hoe zorg ik er voor dat mijn filament in de enclosure minder vocht opneemt tussen het printen door? Want tijdens het printen zorgt de hitte ervoor dat mijn vochtigheidsgraad in de enclosure zakt naar ongeveer 17%.

- Heeft het nut om mijn filament te bewaren in mijn souterain als ik deze geseald en wel weg leg? Of is het verstandig om elke filament voor het printen in de oven te leggen op 50gr c?

- En zijn er nog andere tips?

Mijn dank is supergroot. Moge karma je raken

[Bloodhoundje]

Yzord schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 16:56:
Ik heb wat hulp nodig. Hopelijk kan iemand mij helpen. Ik heb de laatste tijd best last van een verstopte nozzle na een print of 8 a 10 stuks. Dan houdt de print er mee op en stopt bij hetgeen het een verstopte nozzle detecteert. Uiteraard is de nozzle vervangen key nr.1, maar ik ben wat verder gaan zoeken naar de oorzaak aangezien ik ook veel last heb van spinnedraadjes zeg maar tussen de onderdelen waar de nozzle zich verplaatst naar het volgende deel. Vast wel bekend (hoop ik).

Afijn, ik zit dus in de souterain beneden en heb voor de grap eens een vochtigheidsmeter gekocht. Wat blijkt, mijn vochtigheid zit tussen de 40 en 50% in. Dus heb ik voor de printer een enclosure gekocht, maar goed, die heeft niet echt veel nut aangezien hij niet aan het printen is alsnog de vochtigheidsgraad van de kamer overneemt en dus wellicht wordt opgezogen door het filament wat dus uiteindelijk ook voor de spinnedraadjes zorgt en natuurlijk een verstopte nozzle op den duur.

Maar goed, om nu elke keer na de print mijn filament weer op te bergen is ook weer zo'n ding. Wel berg ik ze altijd op in een gesealde zak met zo'n zakje met balletjes erin. Maarja, heeft dat uberhaupt wel nut als het al vocht heeft opgezogen?

Dus mijn vragen:

- Hoe zorg ik er voor dat mijn filament in de enclosure minder vocht opneemt tussen het printen door? Want tijdens het printen zorgt de hitte ervoor dat mijn vochtigheidsgraad in de enclosure zakt naar ongeveer 17%.

- Heeft het nut om mijn filament te bewaren in mijn souterain als ik deze geseald en wel weg leg? Of is het verstandig om elke filament voor het printen in de oven te leggen op 50gr c?

- En zijn er nog andere tips?

Mijn dank is supergroot. Moge karma je raken

Makkelijkste om het te bewaren is zo iets te maken:
https://www.instructables...Box-in-an-IKEA-SAMLA-Box/

Goedkoop en effectief, in die doos stop je de vochtabsorberende korrels en prik je een hygrometertje. Dan heb je altijd droog filament. Voor het filament dat al water opgenomen heeft kan je het eruit 'bakken' door meerdere uren bij een lage temp het te drogen. Genoeg over te vinden op het internet hoe je dat kan doen .

[Umbrah]

@Yzord

Weet je zeker dat de clogs zijn door vochtig filament? Wat voor filament gaat het om? Wat voor extruder/hotend/config?

Laatste keer dat je postte had je een Ender 3 -- heb je daar de standaard extruder nog op/bowden config? Een van de dingen die ik daar mee had was:

- Sommig filament bij prints met veel retracties werd platgewalst en paste niet meer door de PTFE buis. Dat lag natuurlijk aan het filament maar retractie tunen kan veel schelen. Een dual gear extruder/minder sterke veer scheelt al heel veel.
- De standaard creality PTFE buis is best slecht, en kent veel speling. Een Capricorn PTFE buis is stukken nauwer, waardoor het filament eigenlijk niet kan "buigen"/klemmen er in. Gevolg: betere extrusie.
- De PTFE buis zit in theorie TEGEN de nozzle aan. Naast hot tightenen bij een nozzle swap is het best belangrijk om te checken of de PTFE buis wel plat is van onderen, en tegen de nozzle aan ligt, zodat er geen gesmolten filament tussen de ptfe buis en de nozzle kan komen, zeker bij retracties een dingetje als je filament terug trekt en je feitelijk een verstopping veroorzaakt door gesmolten filament in wat feitelijk de heatbreak is te laten stollen.
- Als je boven de 230 graden hebt geprint, kan je PTFE buis vervormt zijn als je nog de standaard creality hotend + buis gebruikt.

[Yzord]

@Umbrah hartelijk dan voor je antwoord. @Bloodhoundje natuurlijk ook

Ik heb idd een Ender 3 v2 met nog de stock extruder nog op. Wat ik vandaag wel heb binnen gekregen is de extruder unit kit (alu onderdelen) en de Capricorn PTFE tube (3m). Dit omdat ik idd heb gelezen dat de stock tube maar beroerd is. Wel heb ik nog niet boven de 210gr geprint.

Ik gebruik idd retraction by my Cura slicing config, omdat ik hoopte dat dat de spinnedraadjes tegen zou gaan. niet dus lol. Ik zal dus de komende dagen de upgrades uitvoeren, temeer omdat ik er nu wel de noodzaak van inzie.

Neemt niet weg dat ik me wel zorgen maak over de hoge humidity in mijn ruimte. 40% is vrij hoog (ik vape ook in mijn ruimte en dat zorgt ook voor een hogere vochtigheidsgraad). Dus ik zoek nog wel naar een goede mogelijkheid om mijn filament te drogen. Nu zag ik een filmpje op YT van iemand die een food hydrator gebruikt om zijn filament te drogen ipv een oven.

Ach ja, we gaan het zien. Denk dat ik eerst probeer mijn filament in de oven te stoppen op 50gr c, alleen weet ik niet hoe lang. Iemand tips?

Nogmaals dank

[Bloodhoundje]

Yzord schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 18:03:
@Umbrah hartelijk dan voor je antwoord. @Bloodhoundje natuurlijk ook

Ik heb idd een Ender 3 v2 met nog de stock extruder nog op. Wat ik vandaag wel heb binnen gekregen is de extruder unit kit (alu onderdelen) en de Capricorn PTFE tube (3m). Dit omdat ik idd heb gelezen dat de stock tube maar beroerd is. Wel heb ik nog niet boven de 210gr geprint.

Ik gebruik idd retraction by my Cura slicing config, omdat ik hoopte dat dat de spinnedraadjes tegen zou gaan. niet dus lol. Ik zal dus de komende dagen de upgrades uitvoeren, temeer omdat ik er nu wel de noodzaak van inzie.

Neemt niet weg dat ik me wel zorgen maak over de hoge humidity in mijn ruimte. 40% is vrij hoog (ik vape ook in mijn ruimte en dat zorgt ook voor een hogere vochtigheidsgraad). Dus ik zoek nog wel naar een goede mogelijkheid om mijn filament te drogen. Nu zag ik een filmpje op YT van iemand die een food hydrator gebruikt om zijn filament te drogen ipv een oven.

Ach ja, we gaan het zien. Denk dat ik eerst probeer mijn filament in de oven te stoppen op 50gr c, alleen weet ik niet hoe lang. Iemand tips?

Nogmaals dank

Bij 50 graden zou ik mininaal 3 uur laten drogen. Let wel even goed op met je oven hoe deze de temperatuur regelt! Want 50 graden is 'average' temperatuur in een oven, dus als er bijvoorbeeld een verwarmingselement bovenin zit kan de temperatuur van je filament best opeens 80 graden zijn terwijl de oven omgevingstemp binnen nog niet op 50 zit.

[sympa]

Als je geduld hebt, neem je silica gel pakketjes. De Action had die goedkoop, maar elders zijn ze ook te vinden. En die samen met het filament in een lucht- en vochtdichte container.
Reken wel een week of zo om het te drogen op kamertemperatuur.

[Umbrah]

@Yzord Ik zou sowieso nooit vapen in dezelfde ruimte als een 3Dprinter (of eigenlijk elke electronica). Het residu wat op de electronica terecht komt zorgt er niet alleen voor dat zaken als stof zich makkelijk kunnen hechten, het is in veel zaken nog zelfs slechter dan tabaksrook: het is in potentie geleidend. Wel eens meegemaakt dat een PC van een vapende kennis "vaag" ging doen en er lag gewoon een laagje plakspul overheen van het niveau wat je ook wel eens op een auto ziet onder een berkenboom.

Het venijnige voor 3D Printers náást electronica en filament problemen is dat het de isolatie van bekabeling ironisch genoeg juist bros kan maken, waardoor zeker kabels die bewegen kunnen gaan 'poederen' en op den duur bloot kunnen komen te liggen. Met een thermistor wil je dat niet, met een heater cartridge (en "meh" firmware) al HELEMAAL niet.

Let dus niet alleen op het filament en het effect daarop, maar ook op de printer zelf -- het is en blijft een stuk hoog vermogen electronica wat vol met ventilatoren zit waar je een mooi gelij-laagje overheen brengt.