Open Source 3D Printing - Deel 3

[Scipionyx]

Toch even terug komen op mijn verhaaltje van laatst (Scipionyx in "Open Source 3D Printing - Deel 3"). Heb inmiddels een paar best grote lithophane prints geprint en moet zeggen dat m'n printertje goed z'n best heeft gedaan!
- bed was niet helemaal recht dus iets strakker geleveled
- x-as was niet helemaal strak meer, dus ook dat wat strakker gezet

Daarna de gok genomen om een print van 7u te doen. Ging prima! Daarna nog een paar soortgelijk lange prints geprint en ging allemaal goed. Blij

---

Ander vraagje, mbt lithophane prints. Voor degene die ermee bekend zijn; gebruiken jullie ook evt belichting en zoja wat voor?

Ben zelf aan 't kijken voor zoiets, in een soort van standaard: https://www.ikea.com/nl/n...3078_pe796753_s5.jpg?f=xl

https://cults3d.com/en/3d...ophane-base-ikea-usb-lamp

[peligro2k]

Ik heb een tweedehands Prusa Mini + overgenomen van een collega. Hij kreeg hem niet meer werkend door het bekende underextrusion probleem. Inmiddels opgelost door de nozzle iets hoger te zetten. Helaas komt de bowden tube constant los (ook een bekend probleem). Na wat Googlen kom ik tegen dat veel mensen de koperen knelkoppelingen vervangen met onderstaande alternatieven. Helaas kab ik ze nergens vinden in Nederland. Heeft iemand toevallig een tip? Het gaat om de PC4-M8 pneumatische connector.

https://a.aliexpress.com/_uuua13

[FRANQ]

peligro2k schreef op zondag 2 januari 2022 @ 19:53:
Ik heb een tweedehands Prusa Mini + overgenomen van een collega. Hij kreeg hem niet meer werkend door het bekende underextrusion probleem. Inmiddels opgelost door de nozzle iets hoger te zetten. Helaas komt de bowden tube constant los (ook een bekend probleem). Na wat Googlen kom ik tegen dat veel mensen de koperen knelkoppelingen vervangen met onderstaande alternatieven. Helaas kab ik ze nergens vinden in Nederland. Heeft iemand toevallig een tip? Het gaat om de PC4-M8 pneumatische connector.

https://a.aliexpress.com/_uuua13

Zie hier:
https://www.bitsandparts....it9C_LNjqw68aAuklEALw_wcB


EDIT: is 1/8" draad

[peligro2k]

FRANQ schreef op zondag 2 januari 2022 @ 22:37:
[...]


Zie hier:
https://www.bitsandparts....it9C_LNjqw68aAuklEALw_wcB

Thanks! Op het eerste gezicht lijkt dat M10

[FRANQ]

@peligro2k

Je kan ze even mailen voor de zekerheid, maar een M10 schroefdraad heeft geen buitendiameter van 8mm.
Ik denk dat ze gewoon 1 afbeelding voor meerdere koppelingen gebruiken.

[citruspers]

FRANQ schreef op maandag 3 januari 2022 @ 11:46:
@peligro2k

Je kan ze even mailen voor de zekerheid, maar een M10 schroefdraad heeft geen buitendiameter van 8mm.
Ik denk dat ze gewoon 1 afbeelding voor meerdere koppelingen gebruiken.

"Schroefdraad: 1/8 (M9.7)" (uit de specificaties) is dan wel weer een puntje van twijfel.

Ik heb zelf trouwens ook alleen maar 6mm en 9.6mm schroefdraad koppelingen in mijn spares bak liggen...

[FRANQ]

citruspers schreef op maandag 3 januari 2022 @ 11:54:
[...]


"Schroefdraad: 1/8 (M9.7)" (uit de specificaties) is dan wel weer een puntje van twijfel.

Ik heb zelf trouwens ook alleen maar 6mm en 9.6mm schroefdraad koppelingen in mijn spares bak liggen...

Oeps...

1/8" is inderdaad niet goed

Edit:
Nergens te vinden.

Alleen trianglelab op ali heeft een interessante vervanger.
https://nl.aliexpress.com...b819d489f8e1291fefcf19af6

[ Voor 52% gewijzigd door FRANQ op 03-01-2022 12:57 ]

[ocf81]

Als het een echte Prusa is, kan je dan niet bij Prusa voor een vervangend onderdeeltje? (eventueel tegen betaling)

[thijsco19]

Als het echt m8 is en de ptfe tube 4mm is:
https://www.techniekwebsh...vFTJEd9La6IoaAv0wEALw_wcB
https://www.pneumatiek.nl...4-mm-x-m8-niet-standaard/

Die eerste link staat er m8 x 1. Dat is fijne draad. 2e link staat het niet gespecificeerd.

Nog 1: https://www.qplus.nl/pcc04-m8c.html

[ Voor 4% gewijzigd door thijsco19 op 03-01-2022 13:23 ]

[Bloodhoundje]

Kreeg ik vandaag toch een mooi mailtje van RatRig, toch netjes dat ze pro-actief informeren :

Hi!

Thank you for buying a V-Core. As we approach the estimated lead time you were given when you placed your order, we will start sending you an update every Friday until your order ships.

Our production team is completely focused on meeting ambitious weekly production targets to bring our lead times down, but we’re dealing with very challenging logistics circumstances, which means there may be surprises/delays due to temporary stock constraints. For this reason, please consider this update as something dynamic that may change as we receive new information.

Our current best expectation for your order is:

SHIPMENT IS MORE THAN 2 WEEKS AWAY. We will be able to make this estimate more specific as we approach shipment date.

Thank you very much for bearing with us!

De verwachte datum zou rond 20 januari liggen dat hij verstuurd zou worden. Dus nu even duimen dat ze dit gaan halen .

[pwillemske]

@Bloodhoundje Die van mij wordt als het goed is volgende week verzonden volgens de mail. Daarmee heeft ie een levertijd van 10 weken gehaald. Ik vind het niet erg maar maak je nog maar niet te enthousiast

Overigens had het meen ik wel te maken met bepaalde onderdelen welke slecht leverbaar zijn, ik had best veel aangevinkt.

[Bloodhoundje]

pwillemske schreef op maandag 3 januari 2022 @ 17:46:
@Bloodhoundje Die van mij wordt als het goed is volgende week verzonden volgens de mail. Daarmee heeft ie een levertijd van 10 weken gehaald. Ik vind het niet erg maar maak je nog maar niet te enthousiast

Overigens had het meen ik wel te maken met bepaalde onderdelen welke slecht leverbaar zijn, ik had best veel aangevinkt.

Haha, dan zal de mijne ook wel de 10 weken aantikken. Hier ook een custom build met veel opties . Ook full enclosure erbij etc. (Daar moet ik nog wat lasersnijwerk voor laten verrichten binnenkort).

[pwillemske]

@Bloodhoundje Oehh nice, ik heb de standaard 300x300 (kan de 400 hier net niet kwijt helaas) besteld zonderd de enclosure. Die panelen maken het erg duur en wil de printer eerst zo werkend hebben. Ik heb gekozen voor de SKR i.c.m. Klipper, E3D V6, BMG want die laatste 2 heb ik nog liggen. Wat heb jij gekozen?

[Bloodhoundje]

@pwillemske

Ik ben voor de 500mm uitvoering gegaan:
- BTT Octopus V1.1 + TMC2209 drivers
- Hemara Hotend/Extruder (En deze wil ik later upgraden met de nieuwe Revo hotend)
- BL-Touch V3.1
- Spool holder
- Nema Steppers
- Fans + wiring
- PEI magnetische plaat

Ik heb in mijn huidige 'antieke' CR-10 ook al een bl-touch in gebruik met een Trianglelabs Dragon hotend. Draai daar nog op Merlin. Nieuwe printer gaat ook op Klipper draaien en ik wil nog een LCD touchscreen toevoegen.

De 500mm hier kwijt kunnen wordt nog een flinke uitdaging in mijn kleine appartement. Maar ruimte hiervoor moet gemaakt worden haha.

De panelen zijn idd flink aan de prijs (zo 350-500€ verder aan polycarbonaat). Daarom ga ik mogelijk voor aluminium zijplaten en alleen een polycarbonaat voorkant. 1 kijkraam is voldoende voor mij. Dat heeft mijn huidige patchkast-printer-build ook .

[citruspers]

Bloodhoundje schreef op maandag 3 januari 2022 @ 18:48:
@pwillemske

Ik ben voor de 500mm uitvoering gegaan:
- BTT Octopus V1.1 + TMC2209 drivers
- Hemara Hotend/Extruder (En deze wil ik later upgraden met de nieuwe Revo hotend)
- BL-Touch V3.1
- Spool holder
- Nema Steppers
- Fans + wiring
- PEI magnetische plaat

Ik heb in mijn huidige 'antieke' CR-10 ook al een bl-touch in gebruik met een Trianglelabs Dragon hotend. Draai daar nog op Merlin. Nieuwe printer gaat ook op Klipper draaien en ik wil nog een LCD touchscreen toevoegen.

De 500mm hier kwijt kunnen wordt nog een flinke uitdaging in mijn kleine appartement. Maar ruimte hiervoor moet gemaakt worden haha.

De panelen zijn idd flink aan de prijs (zo 350-500€ verder aan polycarbonaat). Daarom ga ik mogelijk voor aluminium zijplaten en alleen een polycarbonaat voorkant. 1 kijkraam is voldoende voor mij. Dat heeft mijn huidige patchkast-printer-build ook .

Als je nog iemand zoekt om panelen voor je te maken kan ik je wel doorverwijzen naar degene die ze voor mijn Voron heeft gemaakt. Is misschien nog goedkoper ook dan zelf kopen en zagen ivm inkoopprijzen.

Zelf heb ik DiBond (alu met plastic er tussen gesandwitcht) en PC

[Bloodhoundje]

citruspers schreef op maandag 3 januari 2022 @ 19:17:
[...]


Als je nog iemand zoekt om panelen voor je te maken kan ik je wel doorverwijzen naar degene die ze voor mijn Voron heeft gemaakt. Is misschien nog goedkoper ook dan zelf kopen en zagen ivm inkoopprijzen.

Zelf heb ik DiBond (alu met plastic er tussen gesandwitcht) en PC

Ik heb vandaag een offerte aangevraagd bij een bedrijf dat op maat lasergesneden aanlevert aan de hand van DXF files. Mocht diegene die jij kent dit ook kunnen dan ben ik zeker geïntereseerd.

Tot welke temperaturen kan DiBond gebruikt worden? De reden voor polycarbonaat of aluminium is hier omdat ik van plan ben met een heated chamber te werken die tot 80-90 graden moet kunnen zonder dat de zijpanelen op dat moment vervormen .

[Jampot007]

Bloodhoundje schreef op maandag 3 januari 2022 @ 19:57:
[...]


Ik heb vandaag een offerte aangevraagd bij een bedrijf dat op maat lasergesneden aanlevert aan de hand van DXF files. Mocht diegene die jij kent dit ook kunnen dan ben ik zeker geïntereseerd.

Tot welke temperaturen kan DiBond gebruikt worden? De reden voor polycarbonaat of aluminium is hier omdat ik van plan ben met een heated chamber te werken die tot 80-90 graden moet kunnen zonder dat de zijpanelen op dat moment vervormen .

Dibond en PC zijn allebei nietecht te lasersnijden. Dan moet je kijken naar CNC frezen of Watersnijden.

[Bloodhoundje]

Jampot007 schreef op maandag 3 januari 2022 @ 21:17:
[...]


Dibond en PC zijn allebei nietecht te lasersnijden. Dan moet je kijken naar CNC frezen of Watersnijden.

PC is wonderbaarlijk wel te lasersnijden, alleen is het erg onvriendelijk materiaal. als je PC wil laten laseren kan dit max 4-5mm dikte zijn voor transparant PC. Voor gekleurde versies halen goede bedrijven tot 8mm maar dan push je de limits.

Het klopt wel dat niet elk bedrijf lasersnijden van PC aanbiedt omdat het lastiger is om te doen .

Zie ook:
https://www.delaserfrezer...snijden-of-lasergravuren/

Polycarbonaat, Lexan en Lexaan
Polycarbonaat, ook wel bekend onder de handelsnaam Lexaan, is een transparante slagvaste kunststof. Polycarbonaat is met de juiste technieken goed te lasersnijden. Echter zonder deze technieken zal het resultaat erg tegenvallen. Dit komt omdat Polycarbonaat de laserstraal niet goed absorbeerd. Hierdoor zal het materiaal eerder smelten dan dat het daadwerkelijk gesneden wordt. Gelukkig hebben wij de juiste technieken in huis om polycarbonaat te lasersnijden!

We lasersnijden wekelijks onderdelen van polycarbonaat voor diverse organisaties in de maakindustrie. Van transparante beschermkappen tot bootramen in zowel helder als gekleurd polycarbonaat. Circa 80 tot 85% van onze polycarbonaat producten worden uit helder polycarbonaat gesneden. Omdat de laserstraal behoorlijk wordt afgeremd door polycarbonaat kunnen wij maximaal een plaat van 6 a 8mm lasersnijden. Hoewel er een aantal uitzonderingen zijn op deze dikte. Namelijk gekleurd polycarbonaat (bruin en grijs), absorberen de laserstraal veel beter. Daardoor kunnen we deze platen iets dikker snijden dan helder polycarbonaat.

Ben benieuwd met welke offerte ze komen voor de set te laten laseren en of dat nog een beetje in de 'leuk' richting zit.

[Umbrah]

Ondertussen hard aan het werk aan m'n review met de RatRig V-Core 3 400mm.

Ik moet bekennen dat ik niet echt blij ben met de bearings die ik origineel had, de non-compressibles worden gelukkig niet meer verstuurd. Ik heb gelukkig een set compressibles gehad, maar het zette wel een pijnlijk ding neer (en het feit dat ik een belt kwijt was geraakt door een rotte bearing...): de RatRig idlers zijn niet bepaald standaard size.

De tijdelijke 123-3D belt is niet bepaald goede kwaliteit, maar gelukkig heb ik een nieuwe (Gates) belt binnen nu, dus binnenkort weer printer-chirurgie.

Dit keer bouw ik de printer ook om naar OpenBuild idlers; op de RatRig self-source discord stonden mooie stl's, die heb ik geprint. Ondertussen print hij nog goed, en ben ik erg blij met de snelheid, zelfs conservatief is het ding 4x sneller dan m'n CR10 en de kwaliteit doet er niet voor onder.

Enkele upgrades die ik momenteel heb uitgevoerd:

- SKR naar Octopus geswapt; een native 12V en 5V line met wat meer amps erg welkom voor Pi-feeding en 12V fans
- Cablechain geplaatst
- Veel connectors van een plug voorzien op EVA 2.3; zodat onderdelen makkelijker te vervangen zijn
- Slice 450 thermistor naar E3D standaard 300; slice werd gek -- en daar hadden meer mensen last van op discord (naast dat er best gare kabels aan zitten...)
- Octopus door een 120mm Noctua fan
- 40mm Noctua fan op de toolhead
- Helaas géén prusa fan op partcooling -- heb vaak toch wat meer oomph nodig, denk wel na over een grotere fan... beter dat dan 2x 50*15

Qua fan geluid is hij stil, de mechanica is ook vrij stil; enige wat je hoort is de steppers; zit te denken om een beetje stealthchop toe te voegen maar dan lever je wel snelheid in potentieel... niet dat het irritant is, zeker niet als je het vergelijkt met de steppers van "weleer"... en een zingende printer is niet zo erg, maar ik ben een beetje in zo'n "stil en snel"-humeur

Genoeg plus, maar ook genoeg min aan de V-Core 3. Het is ZEKER geen "my first printer"... en sommige onderdelen van RatRig zelf ben ik ook niet zó blij mee, maar het is wel een geweldige printer!

Wie vragen heeft, tag me gerust.

[Btje]

Bij het printen van een calibratie kubus is er een hoek die wat naar binnen is getrokken. De andere assen niet.



Waar zou dit aan kunnen liggen.

Ik ben overgestapt naar een skr 1.4 met 2208 drivers voor mijn cr10. Wat een rust.

[ManIkWeet]

@Btje underextrusion bij seam?

[Btje]

ManIkWeet schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 18:15:
@Btje underextrusion bij seam?

Seam staat op sharpest corner. Hoe check ik of het under extrusion is op dez plek?

Ik heb de e steps voor extruder afgesteld.

[ Voor 13% gewijzigd door Btje op 04-01-2022 19:41 ]

[peligro2k]

FRANQ schreef op maandag 3 januari 2022 @ 12:18:
[...]


Oeps...

1/8" is inderdaad niet goed

Edit:
Nergens te vinden.

Alleen trianglelab op ali heeft een interessante vervanger.
https://nl.aliexpress.com...b819d489f8e1291fefcf19af6

Inmiddels deze besteld. Zijn er 10, dus mocht iemand hier er nog een nodig hebben..
Hopelijk binnen 10 dagen binnen 😃

https://a.aliexpress.com/_u6HVoP

[Scipionyx]

Umbrah schreef op maandag 3 januari 2022 @ 22:08:
Ondertussen hard aan het werk aan m'n review met de RatRig V-Core 3 400mm.

Ik moet bekennen dat ik niet echt blij ben met de bearings die ik origineel had, de non-compressibles worden gelukkig niet meer verstuurd. Ik heb gelukkig een set compressibles gehad, maar het zette wel een pijnlijk ding neer (en het feit dat ik een belt kwijt was geraakt door een rotte bearing...): de RatRig idlers zijn niet bepaald standaard size.

De tijdelijke 123-3D belt is niet bepaald goede kwaliteit, maar gelukkig heb ik een nieuwe (Gates) belt binnen nu, dus binnenkort weer printer-chirurgie.

Dit keer bouw ik de printer ook om naar OpenBuild idlers; op de RatRig self-source discord stonden mooie stl's, die heb ik geprint. Ondertussen print hij nog goed, en ben ik erg blij met de snelheid, zelfs conservatief is het ding 4x sneller dan m'n CR10 en de kwaliteit doet er niet voor onder.

Enkele upgrades die ik momenteel heb uitgevoerd:

- SKR naar Octopus geswapt; een native 12V en 5V line met wat meer amps erg welkom voor Pi-feeding en 12V fans
- Cablechain geplaatst
- Veel connectors van een plug voorzien op EVA 2.3; zodat onderdelen makkelijker te vervangen zijn
- Slice 450 thermistor naar E3D standaard 300; slice werd gek -- en daar hadden meer mensen last van op discord (naast dat er best gare kabels aan zitten...)
- Octopus door een 120mm Noctua fan
- 40mm Noctua fan op de toolhead
- Helaas géén prusa fan op partcooling -- heb vaak toch wat meer oomph nodig, denk wel na over een grotere fan... beter dat dan 2x 50*15

Qua fan geluid is hij stil, de mechanica is ook vrij stil; enige wat je hoort is de steppers; zit te denken om een beetje stealthchop toe te voegen maar dan lever je wel snelheid in potentieel... niet dat het irritant is, zeker niet als je het vergelijkt met de steppers van "weleer"... en een zingende printer is niet zo erg, maar ik ben een beetje in zo'n "stil en snel"-humeur

Genoeg plus, maar ook genoeg min aan de V-Core 3. Het is ZEKER geen "my first printer"... en sommige onderdelen van RatRig zelf ben ik ook niet zó blij mee, maar het is wel een geweldige printer!

Wie vragen heeft, tag me gerust.

Ok

Waarom gekozen voor een RatRig en niet voor 1 van de andere (minder) bekende kits? Voron, Hevort, SecKit, Layerfused, Hypercube oa.

Waar ga je de printer voornamelijk voor gebruiken? / Ga je meer voor snelheid of kwaliteit?

Heb je foto's filmpjes van je build? Hou je een topic bij?

[Umbrah]

Heb behoorlijk veel gepost hier, en ga een review posten. Basis is o.a. de grootte (400mm) terwijl de snelheid er blijft, voron houd op op 350mm. Tevens een beter "gevoel" over een bedlift/tri-leadscrews ipv een CoreXY belt-gantry-lift. De stijfheid van 3030 extrusion is tevens een garantie voor snelheid (betrouwbaar 6000mm/s^2) én kwaliteit.

Daarom overigens ook geen hemera (zoals op m'n CR10, zag iemand hemera + ratrig hier suggereren...) maar meer een DD traditionele extruder met BMG + Mosquito Magnum op EVA 2.3

[ManIkWeet]

Btje schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 19:36:
[...]


Seam staat op sharpest corner. Hoe check ik of het under extrusion is op dez plek?

Ik heb de e steps voor extruder afgesteld.

Je e steps lijken wel aardig, dit lijkt me. Een gevolg van Slicer instellingen.

Er zijn volgens mij 'coasting' instellingen die dit gedrag kunnen veroorzaken.

Andere optie is dat je een verkeerde filament diameter hebt in cura, maar dan zou ik meer problemen verwachten.

Ik weet je slicer niet...

[Btje]

Ik gebruik idd cura.

Heb je een goed startpunt betreft coasting voor mij?

ManIkWeet schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 06:41:
[...]

Je e steps lijken wel aardig, dit lijkt me. Een gevolg van Slicer instellingen.

Er zijn volgens mij 'coasting' instellingen die dit gedrag kunnen veroorzaken.

Andere optie is dat je een verkeerde filament diameter hebt in cura, maar dan zou ik meer problemen verwachten.

Ik weet je slicer niet...

[ManIkWeet]

Btje schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 08:21:
Ik gebruik idd cura.
Heb je een goed startpunt betreft coasting voor mij?

Helaas niet
Ik gebruik geen Cura, maar het lijkt erop dat een zoekactie zoals "cura seam settings" in je favoriete zoekmachine je al een aardig eind op weg kan helpen. Succes!

[Umbrah]

Deze wou ik jullie even niet onthouden. Mijn CR10 en de RatRig V-Core 3.

De RatRig is welgeteld ~8x sneller nu in vergelijking met de "standaard" snelheid van de CR10, terwijl de kwaliteit er niet voor onder doet.

Omdat ik eindelijk de printer "af" beschouw en er ook wat print ervaring mee heb, zal ik komende 2wk (moet mogelijk weer het ziekenhuis in afhankelijk van wanneer er minder covid patienten zijn... ben best wat aan het wachten...) de review opschrijven en posten als productreview.

Zal ook weer eens een benchy draaien... paar stats qua huidige speed:

Ik smelt betrouwbaar 20mm³ PLA/s.
Ik print outer perimiters nu 160mm/s; inner perimiters 200mm/s; infill 260mm/s.

Acceleratie staat nu betrouwbaar op 6400mm/s² met resonance compensation en pressure advance getuned - hoger krijg ik de ringing niet helemaal weg zonder detail kwijt te raken; iets wat je vaker merkt met de 400*400*400 printers. De 300 varianten blijven meestal rond de 9000 nog wel stabiel.

De mechanica maakt nog niet veel herrie nu ik eindelijk een goede belt heb, het enige wat je van de hele printer hoort zijn de stepper drivers (met deze snelheden géén stealthchop), en de part cooling.

Moet bekennen dat ik nog een benchy wil pushen...

[Bloodhoundje]

Ik wordt hier helemaal hyped van om te zien hoe stabiel/strak de RatRig print. Hier is het de upgrade van mijn Tevo Tornado(CR-10 kloon). Dan wel de 500mm dus ik zal de snelheid lager moeten houden als dat jij hem op de 400 drukt. Maar zelfs dan is het een mega verbetering die mij te wachten staat.

[Umbrah]

De stijfheid van het frame en de geleiding (rails in mijn geval) is de ene helft, de andere helft is hoe snel je plastic kan smelten (en kan koelen). Er is altijd wel een bottleneck. Ik ben blij dat het tenminste niet firmware, steppers, of CPU power is nu (dat is een beetje wat mijn non-klipperized CR10 dwars zit momenteel -- er zit nog wel wat rek in de snelheid die ik uit Hemera kan krijgen maar de standaard Creality steppers + motors + het RAMPS 8bit marlin-powered board is niet snel genoeg).

Maar ja -- ook die gaat er wel aan ontgelden -- naast natuurlijk project "stilte"... de CR10 is van alle printers hier de meest lawaaiige (het is technisch een CR10S Pro); puur door z'n voeding.

Succes met je Tornado post build, en post hier ook updates

offtopic:
Volgende project is wel de CR10S upgraden, ben wel wat huiverig hoe de plastic rollers zich gaan houden als het snel gaat... het slijt natuurlijk harder dan lineaire rails... misschien ga ik toch maar ook wat rails neerzetten...

[ Voor 14% gewijzigd door Umbrah op 05-01-2022 22:02 ]

[0fbe]

Bloodhoundje schreef op maandag 3 januari 2022 @ 19:57:
[...]


Ik heb vandaag een offerte aangevraagd bij een bedrijf dat op maat lasergesneden aanlevert aan de hand van DXF files. Mocht diegene die jij kent dit ook kunnen dan ben ik zeker geïntereseerd.

Tot welke temperaturen kan DiBond gebruikt worden? De reden voor polycarbonaat of aluminium is hier omdat ik van plan ben met een heated chamber te werken die tot 80-90 graden moet kunnen zonder dat de zijpanelen op dat moment vervormen .

Ik was voor +/- 180 euro klaar voor de 500x500x500, alles in 4mm transparant plexiglas behalve de achterplaat, die in 3mm (geen 4mm beschikbaar) zwart.

[Btje]

Ik heb mijn CR10 voorzien van een SKR1.4 turbo. Nu heb ik problemen met homen van de Z. Deze lijkt niet constant. De schakelaar lijkt te werken want als hij omlaag beweegt en ik duw de schakelaar in dan stopt de beweging. Echter wanneer hij gehomed is en ik duw dan op het heveltje van de schakelaar hoor ik hem klikken dat lijkt me niet goed.

Zojuist de min pullup van de assen aangezet maar dat veranderde niets.

[ Voor 9% gewijzigd door Btje op 05-01-2022 20:40 ]

[Umbrah]

Btje schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 20:25:
Ik heb mijn CR10 voorzien van een SKR1.4 turbo. Nu heb ik problemen met homen van de Z. Deze lijkt niet constant. De schakelaar lijkt te werken want als hij omlaag beweegt en ik duw de schakelaar in dan stopt de beweging. Echter wanneer hij gehomed is en ik duw dan op het heveltje van de schakelaar hoor ik hem klikken dat lijkt me niet goed.

Zojuist de min pullup van de assen aangezet maar dat veranderde niets.

Geen "volbloed" CR10 tot m'n beschikking (gebruik een bltouch als Z-homing op mijn CR10S Pro) maar wat voor schakelaar gebruik je? 3- of 2pin? Meeste endstop switches klikken per definitie; of bedoel je een ander soort klik? Welke firmware heb je op je SKR1.4?

[haarbal]

Het enige dat uitmaakt is dat hij de 1e laag goed genoeg neer legt toch? Als het maar consistent is is het prima denk.

Heb mijn cr10s ook gemodificeerd (naar direct drive), maar heb niet aan de homing gezeten en de hotend zit ook nog precies zo vast als origineel, als ik er weer eens een print op start zal ik eens kijken of ik nog met de schakelaar kan klikken.

[Bloodhoundje]

Waar ik nog erg nieuwsgierig naar ben met de RatRig V-Core 3 is hoe makkelijk het is om een 2e extruder te monteren op de rails. Ik wil uiteindelijk met twee materialen door elkaar kunnen printen (behuizingen maken met transparante delen voor LED's doorheen te laten schijnen). Heeft iemand toevallig ervaring met dit soort upgrades op een core-xy design? Ik gok dat de meest 'simpele' optie is twee hotends te hebben op 1 caddy of een upgrade die spliced (maar ik heb begrepen dat er hierdoor veel materiaal verloren gaat in een wipe-tower?)

[Umbrah]

Hmmm, het lijkt me eigenlijk zelfs handiger haast om een tweede as te hebben op de rail. Je haalt met IDEX en CoreXY een hóóp rotzooi op je af. Om te beginnen de verschillen in Z-offset van beide extruders. Theoretisch (omdat de boven/onder belt aan andere kanten zitten) zou je qua belts in principe genoeg ruimte moeten hebben om een tweede paar belts te spannen, maar de complexiteit van de bewegingen doet me denken dat een tweede X-gantry eigenlijk makkelijker is. En daar bovenop... is toolchanging dan alsnog makkelijker, zoals Prusa het (gaat) aanpakken.

Mocht je echt multi material willen gaan dan is MMU denk ik haast minder gedoe dan een echte idex oplossing op corexy -- een tweede nozzle + extruder op dezelfde kop, maar zelfs dan: toolchange = minder gedoe.

Wordt genoeg over gepraat echter, hoor:

https://www.reddit.com/r/...g_for_comments_on_design/

Het wordt echter al snel mega complex en ik moet er niet aan denken de belt tensioning goed te moeten doen -- twee is al genoeg!

[Bloodhoundje]

Ik zag bijvoorbeeld een oplossing als:
https://www.makertech3d.c...ng-hotend-v2-non-proforge

Wat het probleem lijkt op te lossen met de locatie van de extruder omdat deze om en om wisselt van plek. Ik probeer nu de voor/nadelen te vinden van dit soort oplossingen vs een splicer. Dubbele hotend lijkt mij namelijk weer issues te geven met oozing etc.

[FRANQ]

Bloodhoundje schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 11:28:
Ik zag bijvoorbeeld een oplossing als:
https://www.makertech3d.c...ng-hotend-v2-non-proforge

Wat het probleem lijkt op te lossen met de locatie van de extruder omdat deze om en om wisselt van plek. Ik probeer nu de voor/nadelen te vinden van dit soort oplossingen vs een splicer. Dubbele hotend lijkt mij namelijk weer issues te geven met oozing etc.

je houd dan op de inactieve nozzle last van oozing en je de printkop word zwaar.
Zelf vaak en lang nagedacht over een dergelijk systeem maar het lijkt me gewoon niet de beste oplossing.

Ik denk zelf dat je de extruder afneembaar moet maken met een elektromagneet en 2 centreerpennen.
Dan de printkop gewoon helemaal naar de linker voorhoek laten gaan om extruder 1 te parkeren.
10mm naar achter, 50mm opschuiven, weer 10mm naar voor en extruder 2 oppakken en verder printen.
Kun je onder die parkeer locatie een siliconen flapje maken waarmee je oozing wegschraapt als hij opgehaald word en de oozing in een bakje laten vallen.

net zoiets als de toolchanger van e3d maar dan anders

Edit:

Zoals dit https://hackaday.io/proje...itool-3d-printer-blackbox

[ Voor 24% gewijzigd door FRANQ op 06-01-2022 11:48 ]

[BiLo]

IDEX voor de VORON gaat niet heel lang meer duren denk ik - het concept is ook wel erg cool.

Eddietheengineer is er al een tijdje mee bezig - heeft nu ook al draaiende prototypes.

YouTube: Voron Trident IDEX - First Prints

[Bloodhoundje]

0fbe schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 19:06:
[...]

Ik was voor +/- 180 euro klaar voor de 500x500x500, alles in 4mm transparant plexiglas behalve de achterplaat, die in 3mm (geen 4mm beschikbaar) zwart.

@0fbe Als mogelijk zou ik graag horen waar jij het hebt laten uitvoeren. Ik wil dan namelijk de identieke order ervoor plaatsen daar sinds mijn behuizing ook de 500mm variant is. En de backplate wil ik DIN rails op zetten om alles op te monteren .

Heb zojuist de offerte binnen voor het in Polycarbonaat te laten maken en dat was bijna duurder als de hele printer (€1215,-). Dan ben ik voorlopig helemaal happy met alles in plexiglas voor een betaalbaar bedrag

[Umbrah]

Qua panelen... tsja, zoals je bij mij had gezien op m'n 400x400 heb ik zelf een Polystyreen 4mm (niet schuim maar plaat) gezaagd/geboord (en ondertussen meer geboord). Ik gebruik geen DIN-rails maar heb alles bolted/managed, inclusief wago's voor de AC-kant (DC-kant heb ik wel multi-stranded, mensen doen dat soms ook via WAGO's, wat mooier is, maar als PC-er houd ik van gesplitste lijnen zoveel mogelijk, inclusief dedicated motor/heater lanes vanaf de power supply).

Enclosed heb ik de meuk nog niet, ik print voorlopig voornamelijk modelbouw-stijl dingen (snel, mooi, precies), en structurele zaken in PETG, dus ook geen noodzaak. Als ik het doe, denk ik wel over panelen.

Los van of je DIN-rail wil of niet, kan ik je een paar dingen aanraden:

- Drop de SKR, en ga voor een Octopus; als je de SKR al hebt: ruil in/koop een losse octopus (maar houd de steppers, ben d'r al een kwijt geraakt). Zó duur zijn ze niet, heb mijne van 3DJake
- Doe jezelf een lol en print dit, PETG volstaat: https://www.thingiverse.com/thing:4965740 (ja, met DIN mounts, die ik niet gebruik). Mount een mooie noctua 12V fan boven je electronics. Makkelijker mounten in z'n geheel, en 12CM koeling is geweldig én stiller over de electronics (en aub - koel je electronics, zeker als je snel/precies wil zonder skipped steps).
- Gebruik Wago klemmen voor het AC gedeelte

Ik las dat je een hemera wilt gaan gebruiken, hoewel ik de hemera geweldig vindt (heb er een op m'n CR10, moet ik er eigenlijk niet aan denken op m'n ratrig. Een printer zoals dat verdient namelijk gewoonweg high flow... dat kán wel met Hemera, maar dan zit je aan supervolcano of zwáár exotische (niet revo) nozzles zoals Bondtech CHT. Had aanvankelijk hetzelfde idee, immers: waarom afwijken van wat je kent?

De reden dat ik het niet deed (en dus een tweede hemera heb...) is dat je wat X en Y ruimte kwijtraakt, als je een hemera volcano'd ook wat Z-ruimte, en EVA de hemera front-mount gebruikt. Dat is ook een stuk 'onbalans' itt een normale EVA (motor op rails, extruder voor, fans achter). Hemera onder-rails geeft te veel trilling, dus dat kan ook niet...

Als het nog kan, probeer iets 'gewoners' te pakken qua extruder (nogmaals, niets te nadele van hemera, als ik flexibles zou doen zal het nog m'n 1e keuze zijn op EVA, maar de CR10 doet dat goed genoeg met z'n hemera en die is daar al goed in). LGX heb ik geprobeerd maar was het nét niet, Orbiter of BMG zouden m'n keuzes zijn met Dragon of Mosquito Magnum als je kan (heb zelf mosquito magnum -- dragon was nog niet zo groot als het nu is).

[Bloodhoundje]

Umbrah schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 18:32:
....
Los van of je DIN-rail wil of niet, kan ik je een paar dingen aanraden:

- Drop de SKR, en ga voor een Octopus; als je de SKR al hebt: ruil in/koop een losse octopus (maar houd de steppers, ben d'r al een kwijt geraakt). Zó duur zijn ze niet, heb mijne van 3DJake
- Doe jezelf een lol en print dit, PETG volstaat: https://www.thingiverse.com/thing:4965740 (ja, met DIN mounts, die ik niet gebruik). Mount een mooie noctua 12V fan boven je electronics. Makkelijker mounten in z'n geheel, en 12CM koeling is geweldig én stiller over de electronics (en aub - koel je electronics, zeker als je snel/precies wil zonder skipped steps).
- Gebruik Wago klemmen voor het AC gedeelte

Ik las dat je een hemera wilt gaan gebruiken, hoewel ik de hemera geweldig vindt (heb er een op m'n CR10, moet ik er eigenlijk niet aan denken op m'n ratrig. Een printer zoals dat verdient namelijk gewoonweg high flow... dat kán wel met Hemera, maar dan zit je aan supervolcano of zwáár exotische (niet revo) nozzles zoals Bondtech CHT. Had aanvankelijk hetzelfde idee, immers: waarom afwijken van wat je kent?

De reden dat ik het niet deed (en dus een tweede hemera heb...) is dat je wat X en Y ruimte kwijtraakt, als je een hemera volcano'd ook wat Z-ruimte, en EVA de hemera front-mount gebruikt. Dat is ook een stuk 'onbalans' itt een normale EVA (motor op rails, extruder voor, fans achter). Hemera onder-rails geeft te veel trilling, dus dat kan ook niet...

Als het nog kan, probeer iets 'gewoners' te pakken qua extruder (nogmaals, niets te nadele van hemera, als ik flexibles zou doen zal het nog m'n 1e keuze zijn op EVA, maar de CR10 doet dat goed genoeg met z'n hemera en die is daar al goed in). LGX heb ik geprobeerd maar was het nét niet, Orbiter of BMG zouden m'n keuzes zijn met Dragon of Mosquito Magnum als je kan (heb zelf mosquito magnum -- dragon was nog niet zo groot als het nu is).

De dragon hotend heb ik op mijn CR-10 zitten. Vandaar juist weer mijn motivatie om Hemera te proberen omdat ik gewoon benieuwd ben naar hoe die mij bevalt . En uiteindelijk komt er toch een alternatief op te zitten als ik multi material wil gaan doen op mijn RatRig.

Bordje heb ik al een Octopus voor besteld bij Ratrig,

Noctua fans zijn heilig, die zitten nu niet op mijn CR-10, ik heb daarintegen er wel 8 zitten in mijn desktop . Voor de RatRig heb ik al een 40mm klaarliggen en enkele stepdown converters zodat ik ze gewoon op de 24v rail kan hangen zonder grote modificaties.

Voor het AC en DC gedeelte ga ik in beide gevallen geen WAGO klemmen gebruiken. Ik ga voor DIN rails met hierop connector blokken van Phoenix Contact (PT Fix serie) Deze hebben namelijk ook aansluiting voor 1.5mm koper en zijn in kleurcoderingen te krijgen. Ik ben zelf erg van het heel strak afwerken dus wil ik ook alles netjes coderen/labelen. En als ik in de toekomst moet uitbreiden is een extra uitbreiding er voor een paar euro bijgeklikt .
Zie voor voorbeeld van deze connectoren: https://www.soselectronic...ocks-is-really-alive-2325

[N8w8]

@Umbrah, wat was t probleem met LGX, alleen flexibles of ook wat anders?
Paweł zei trouwens (hier geloof ik) dat ie EVA Hemera support wilde stoppen, omdat ie teveel afwijkt van anderen en daardoor veel werk oplevert.
(ook @Bloodhoundje)

[Umbrah]

Octopus heeft gewoon jumpers bij de fan connectors waarmee je de fan output van 24/12/5v kan switchen

N8w8 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 19:57:
@Umbrah, wat was t probleem met LGX, alleen flexibles of ook wat anders?
Paweł zei trouwens (hier geloof ik) dat ie EVA Hemera support wilde stoppen, omdat ie teveel afwijkt van anderen en daardoor veel werk oplevert.
(ook @Bloodhoundje)

Nah, specifiek had ik wat moeite om de pressure goed te krijgen, drukte het geheel met ik weet niet HOE veel turning van de PTFE tube alsnog richting pneumatische koppeling, en knalde de extruder motor de diag pin zodat de print crashde. BMG is misschien wat "primitief" naar hedendaagse maatstaven maar specifiek voor EVA is de bevestiging een stuk... robuuster. Geen diag pins meer getript sinds ik weer geswapt heb (wat érg makkelijk is). LGX is ideaal voor iets... volgends; als ik LGX kan gebruiken voor wat het echt bedoeld is: hot dichter bij cold á la hemera.

En ja - Pavel gaf duidelijk aan waarom. Heel veel getune met Aero (vergelijkbaar met Hemera) is het gewoon lastig goed te krijgen op een build á la RatRig.

Dat, en de standaard korte smeltzone die de snelheid van een ~10mm^3/s eigenlijk wel als grens zet én een hoog gewicht van een toch "niet bepaald pancake" motor maakt het niet echt een zwaar beestje wat een mismatch maakt voor een corexy printer, naar mijn mening (ondanks dat je dankzij klipper er nog steeds mooie prints mee kan krijgen hoor als je goed frequency compenseert)... Je wilt juist zo min mogelijk gewicht op die as en het gewicht wát je hebt zo goed mogelijk gebalanceerd/óp de rails.

Ik zou die Hemera lekker op je CR10 zetten, en de dragon naar je RatRig zetten (en een orbiter of BMG + pancake halen).

[ Voor 89% gewijzigd door Umbrah op 06-01-2022 20:09 ]

[Btje]

Ik had voorbereidingen voor de bltouch er in gezet maar die zit er nog niet op. Ik dacht dat ik alles had terug gedraaid maar dat was niet het geval. Samen met een microswitch die niet lekker veerde kwam ik met deze problemen te zitten. Het werkt nu weer.

Umbrah schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 22:04:
[...]


Geen "volbloed" CR10 tot m'n beschikking (gebruik een bltouch als Z-homing op mijn CR10S Pro) maar wat voor schakelaar gebruik je? 3- of 2pin? Meeste endstop switches klikken per definitie; of bedoel je een ander soort klik? Welke firmware heb je op je SKR1.4?

[mphilipp]

Fair warning voor wie Klipper op een Rpi gaat draaien en denkt dat de nieuwste RaspiOS Bullseye in het kader van 'nieuwer is beter' een goede keuze is. Niet dus. Het werkt maar gedeeltelijk. Mainsail werkte wel, maar de Telegram bot kon niet met Moonraker praten en KlipperScreen deed het ook niet. Ook kreeg ik mijn nieuwe RaspiCam HQ niet aan de praat. Ik had ook meteen met een issue met mijn 7" Rasperry Pi touchscreen te maken. Daar blijken dus problemen mee te zijn op Bullseye. Daar had ik wel een fix voor, maar het was kort gezegd een drama.
Met Buster werkt alles vlekkeloos. Ik wilde weer even alles opnieuw installeren omdat ik tot nu toe uitgegaan ben van mijn oude OctoPi installatie. Daar had ik in eerste instantie met de hand Klipper bij gefriemeld en later overgestapt op KIAUH (aanrader!), waarvoor ik eerst Klipper weer eraf moest kiepen omdat ie het anders niet 'ziet' als installaties en niet kan updaten. Ik wilde dus weer even opnieuw beginnen en dat is in principe een fluitje als je even je klipper_config veilig stelt.

Nu werkt alles weer. En ik ben erg blij met dat KIAUH, want die installeert alles wat je nodig hebt, dependencies en updates. Ook de camera is wel leuk, dan krijg je steeds een boodschap van Telegram (als je dat zo instelt) dat ie begint met printen, en daarna elke 25% voortgang een foto. Je kunt ook commando's sturen als je bv ziet dat het verkeerd gaat ofzo. Of een filmpje vragen. Wonderbaarlijk, wat een tijd leven we toch in (je moet bedenken dat ik nog uit het tijdperk ZX81 ben...)

[nielsn]

Even een vraag over bevestigingsmaterialen.

Ik wil een kleine voorraad aanleggen van bevestigingsmaterialen welke ik kan gebruiken bij prints. Denk hier aan bouten, moeren etc.

Omdat ik nieuw ben in het printen weet ik niet precies wat de meest gebruikte formaten zijn. Zelf zat ik te denken aan een aantal variaties in lengtes voor (Hex) M3 schroeven met normale en borgmoeren.

Welke formaten worden eigenlijk het meeste gebruikt in ontwerpen?
Ik denk dat ik ze via AliExpress ga bestellen, want kan er mis zijn met RVS uit China .

[ManIkWeet]

@nielsn Als je echt veel bouten en moeren op voorraad wilt hebben, is er een goede kans dat je goedkoper uit bent met een lokale winkel in plaats van uit China.

Verzendkosten stapelen behoorlijk op met boutjes en moertjes!

[pwillemske]

@nielsn Ik heb 3 middelmaat assorti doosjes met m3, m4 en m5. M3 gebruik ik eigenlijk altijd, ik heb een hoop verschillende maten en moertjes etc. bij rvspaleis.nl besteld. Kwaliteit is een stuk beter dan die van ali en de prijs scheelde niet veel meende ik.

[michielRB]

Als je voor EUR 5,- per 100 stuks (en oplopend bij langere bouten) een aantal maten wil kopen, loopt dat bij rvspaleis ook wel op....

[pwillemske]

Tja, kwaliteit kost nou eenmaal wat. Ik vraag me af of je op ali uiteindelijk goedkoper uit bent. En ik heb een aantal maten die ik veel gebruik, en een paar langere welke ik gewoon op maat knip met een amp tang, dat gaat prima als je maar een paar boutjes nodig hebt.

[Umbrah]

Oef, ik ken het gevoel voor goede maten schroeven... het kost altijd wat. En ik moet ook altijd meer/anderen hebben. Nu zoek ik M5 0,5mm shims bijvoorbeeld -- NIET te vinden (tips graag!)

Even iets compleet anders: mijn "mega" project (een D&D-luchtschip) is bijna af qua printen (schilderen begin ik maar niet over...), 2 van m'n printers (CR10 en RatRig) mogen dan een volgend schip gaan printen. Voor wie het kent: denk "mindflayers".

Eigenlijk zoek ik wat tips mbt. een goed 'massa' filament (verwacht 12-15kg nodig te hebben); https://www.prusa3d.com/p...nt-pla-galaxy-purple-1kg/ is qua kleur ongeveer wat ik zoek, maar pas later in de week krijg ik meer info wanneer het weer beschikbaar is... het is ook qua prijs ongeveer de richting die ik zoek.

Iemand tips? Heb goede ervaringen met polymaker (polylite), colorfabb, en ultrafuse. Laatste twee hebben eigenlijk geen goede paars-kleur, maar donkergrijs/blauw is iets waar ik binnenkort wat testprints mee ga maken...

Voor wie interesse heeft in het model wat ik ga printen: https://www.myminifactory...ip-hivemind-reaper-166459

(vandaar paars...)

[pwillemske]

@Umbrah Fillamentum heeft ook hele mooie kleuren, misschien niet de paars die jij zoekt, en ze zijn ietsje duurder. Ik heb er hele goede ervaringen mee. Ik print ook veel met Extrudr maar Fillamentum is toch wel mijn favoriet. FormFutura heeft ook leuke kleurtjes en vooral aparte materialen. Liefst heb je ook een zo groot mogelijke rol zodat je meerdere grote dingen uit een rol kan halen, anders zit je weer met die halve rollen die je niet kan gebruiken.

Overigens wel een gaaf project, ben benieuwd hoe goed dat te printen is.

[Hoogie2004]

mphilipp schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 09:28:
Iemand ervaring met Sunlu Carbon Black PLA? Ziet er wel geinig uit, mooi mat zwart, maar het is erg broos. En het heeft de neiging de boel te verstoppen. Ik heb nu wéér een verstopping en deze keer kon ik niet door de boel lekker opstoken tot 240C en een beetje duwen de boel bevrijden, dus ik kan straks met een naaldje aan de gang (liever niet de hele zooi demonteren). Ben benieuwd of zoiets exemplarisch kan zijn of dat het gewoon rommel is. Ik heb met andere filamenten nooit last hiervan. Alleen met dat carbon spul loopt het niet lekker. Of moet je een andere nozzel hebben. Ik heb nu gewoon een standaard ding erin zitten dat kwam met de clone V6.

Nou, 3 maanden terug gezegd dat ik een rol gekocht heb, heb er nu ook mee geprint

Print echt perfect, geen enkel probleem. Ik heb de temperatuur iets laten zakken (210 nu) maar verder print ik het gewoon als mijn normale PLA (Fiberlogy op 215). Temperatuur is relatief hoog omdat ik alles print op 125mm/s met 2k acceleratie (klipper). Inmiddels een uur of 12 mee geprint zonder enig probleem.

Dit is de enige foto die ik bij de hand heb van een print ermee op 0.2mm layer height met een 0.4 nozzle:

[ Voor 17% gewijzigd door Hoogie2004 op 12-01-2022 07:36 ]

[mphilipp]

Hoogie2004 schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 07:34:
Print echt perfect, geen enkel probleem. Ik heb de temperatuur iets laten zakken (210 nu) maar verder print ik het gewoon als mijn normale PLA (Fiberlogy op 215). Temperatuur is relatief hoog omdat ik alles print op 125mm/s met 2k acceleratie (klipper). Inmiddels een uur of 12 mee geprint zonder enig probleem.

ok, dan heb ik gewoon pech gehad denk ik. Ik heb nl 2x gehad dat ie ergens mid-print niet meer wilde printen en dat het was afgebroken. Dat spul breekt ook wel erg snel, tenminste bij mij wel. Waar normaal filament wel wat flexibel is, gaat dit vrij snel al kapot. De tweede keer dat het vastgelopen was door een breuk, moest ik alles uit elkaar halen en heb ik de hele toestand in de oven gebakken op 300 om zo schoon te kunnen maken. De naald werkt niet met gestold filament...
Dus je snapt dat ik sindsdien niet meer heb durven printen met dat spul...

[Hoogie2004]

mphilipp schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 08:17:
[...]

ok, dan heb ik gewoon pech gehad denk ik. Ik heb nl 2x gehad dat ie ergens mid-print niet meer wilde printen en dat het was afgebroken. Dat spul breekt ook wel erg snel, tenminste bij mij wel. Waar normaal filament wel wat flexibel is, gaat dit vrij snel al kapot. De tweede keer dat het vastgelopen was door een breuk, moest ik alles uit elkaar halen en heb ik de hele toestand in de oven gebakken op 300 om zo schoon te kunnen maken. De naald werkt niet met gestold filament...
Dus je snapt dat ik sindsdien niet meer heb durven printen met dat spul...

Hmm, ik snap het wel ja, wel zuur.
Misschien een slechte rol gehad ofzo... Al is mijn sample size tot nu toe ook 200g filament ofzo? Dat is ook bar weinig.

[Melmer]

@Umbrah Als Ali geen probleem is. Dan is die maat volgens mij hier wel te vinden:
https://a.aliexpress.com/_vcaGlj

[Umbrah]

Melmer schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 09:23:
@Umbrah Als Ali geen probleem is. Dan is die maat volgens mij hier wel te vinden:
https://a.aliexpress.com/_vcaGlj

Ja, da's het ding. Voor mij is Ali een no-go heb wat vragen naar wat Europese leveranciers uitstaan.

[Bezulba]

Umbrah schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 09:24:
[...]


Ja, da's het ding. Voor mij is Ali een no-go heb wat vragen naar wat Europese leveranciers uitstaan.

Tjah, die halen het ook gewoon uit China..

Dan maar zonder tussenhandelaar die geen enkele waarde toevoegt.

[Umbrah]

Yup, maar het is voor mij meer een ding van: geen Ali account willen hebben, en niet willen dat ze iets naar mij toe sturen. Ondanks dat die tussenpersoon (die ik altijd natuurlijk op de kwaliteit kan aanspreken) misschien wat meer kost, is dat wel een entiteit die zich aan de NL-se wet moet houden. Ali/rechtstreeks china is... tsja... laat ik het zo zeggen: er is ook een goede reden dat toen ik nog voor werk moest reizen, er alleen lege laptops/telefoons/etc over de grens gingen. Zelfde voor Rusland, Nigeria, Egypte, en "soms" ook de VS afhankelijk van doel/regio. Ik heb geen behoefte aan een rechtstreekse link met Ali, of welk Chinees bedrijf dan ook. Ik snap dat dat wat harde punten zijn, maar naast privéredenen zitten er ook zakelijke redenen achter.

Reeds bij Conrad overigens geslaagd. Ik zat al te overwegen wat STL's te modden.

[ Voor 5% gewijzigd door Umbrah op 12-01-2022 10:32 ]

[Melmer]

Umbrah schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 09:24:
[...]


Ja, da's het ding. Voor mij is Ali een no-go heb wat vragen naar wat Europese leveranciers uitstaan.

Tja dat is een keuze natuurlijk. Als je zakelijk kan kopen kijk anders even bij Fabory (http://www.fabory.com)

[citruspers]

nielsn schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 10:42:
Even een vraag over bevestigingsmaterialen.

Ik wil een kleine voorraad aanleggen van bevestigingsmaterialen welke ik kan gebruiken bij prints. Denk hier aan bouten, moeren etc.

Omdat ik nieuw ben in het printen weet ik niet precies wat de meest gebruikte formaten zijn. Zelf zat ik te denken aan een aantal variaties in lengtes voor (Hex) M3 schroeven met normale en borgmoeren.

Welke formaten worden eigenlijk het meeste gebruikt in ontwerpen?
Ik denk dat ik ze via AliExpress ga bestellen, want kan er mis zijn met RVS uit China .

Het gros van de EU Voron bouwers haalt ze uit Duitsland, bij https://schraube-mutter.de/

Wel een minimumbesteding van 50 euro, maar voor dat geld kan je ook jaren je lol op met een assorti aan bevestigingsmateriaal

[ocf81]

Sinds gisteren ben ik ook een Prusa eigenaar , mijn SL1S + CW1 kit is namelijk eindelijk binnengekomen. Wat me wel gelijk opvalt is dat de testprint die erbij zat héél broos is. Iets een beetje trimmen is best lastig omdat er steeds grotere stukken afbreken dan wat ik probeer(de) af te knippen.

[Umbrah]

Tsja, dat hars-prints bros zijn is een feit; het is namelijk een érg korte polymeer. Hoe sterk ze ook zijn, bros zullen ze altijd zijn.

[michielRB]

citruspers schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 11:06:
[...]


Het gros van de EU Voron bouwers haalt ze uit Duitsland, bij https://schraube-mutter.de/

Wel een minimumbesteding van 50 euro, maar voor dat geld kan je ook jaren je lol op met een assorti aan bevestigingsmateriaal

Kleine correctie: Vanaf 100,00 euro aan goederen die we gratis naar Nederland leveren.
Maar verder wel ok prijzen zo te zien...

[citruspers]

michielRB schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 16:31:
[...]

Kleine correctie: Vanaf 100,00 euro aan goederen die we gratis naar Nederland leveren.
Maar verder wel ok prijzen zo te zien...

Ik zie dat het is veranderd sinds ik er heb besteld (toen was het echt 50 euro minimumbestelbedrag). Nu is het minimumbedrag 25 euro, en vanaf 100 euro gratis verzending.

[iDaniel]

nielsn schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 10:42:
Even een vraag over bevestigingsmaterialen.

Ik wil een kleine voorraad aanleggen van bevestigingsmaterialen welke ik kan gebruiken bij prints. Denk hier aan bouten, moeren etc.

Omdat ik nieuw ben in het printen weet ik niet precies wat de meest gebruikte formaten zijn. Zelf zat ik te denken aan een aantal variaties in lengtes voor (Hex) M3 schroeven met normale en borgmoeren.

Welke formaten worden eigenlijk het meeste gebruikt in ontwerpen?
Ik denk dat ik ze via AliExpress ga bestellen, want kan er mis zijn met RVS uit China .

Ik heb een paar van die m3-m5 setjes van Tinytronics en Amazon, welke duidelijk de Ali-special zijn, en de overige soorten en maten los gekocht bij rvs-inox.nl, welke iets goedkoper zijn dan rvs-paleis. Ik heb hierin geen kwaliteitsverschil gezien. Beide gewoon prima volgens mij. Ik heb hier een hele V2.4 mee gebouwd, geen enkel probleem.

[pwillemske]

Weet iemand of de Slice Mosquito Magnum geleverd wordt met sensor en heater? Scheelt nogal in prijs als dat niet zo is

Ik wil hem denk ik aanschaffen voor mijn ratrig maar vind het veel geld vergeleken met een volcano o.i.d.

[Boullie]

pwillemske schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 11:24:
Weet iemand of de Slice Mosquito Magnum geleverd wordt met sensor en heater? Scheelt nogal in prijs als dat niet zo is

Ik wil hem denk ik aanschaffen voor mijn ratrig maar vind het veel geld vergeleken met een volcano o.i.d.

Volgens Slice zelf:
Kit Includes:

Mosquito® Magnum Hotend*

Mosquito® Magnum Mounting Hardware

Set of Mosquito® Magnum hex keys for assembly, disassembly, and mounting

Super tasty US-made gourmet lollipops

*Fan, Heater Cartridge, Nozzle, & Temperature Sensor sold separately

Geen toebehoren dus. Sowieso geen volcano kopen want daar krijg je spijt van. Alleen al het niet 1 handig nozzle kunnen wisselen en de brakke mounting van een volcano moet genoeg zijn om die niet te kopen.

[ Voor 16% gewijzigd door Boullie op 14-01-2022 11:31 ]

[pwillemske]

@Boullie Oh, lol. Ik heb gezocht op slice maar had deze pagina niet bekeken

Ik heb nu een originele e3d v6 en die bevalt prima, echter wil ik met de ratrig sneller gaan printen en dan voldoet de v6 niet meer.

De copperhead zou ook nog kunnen maar die nozzle wissel van de mosquito spreekt mij wel aan.

[Umbrah]

pwillemske schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 11:24:
Weet iemand of de Slice Mosquito Magnum geleverd wordt met sensor en heater? Scheelt nogal in prijs als dat niet zo is

Ik wil hem denk ik aanschaffen voor mijn ratrig maar vind het veel geld vergeleken met een volcano o.i.d.

Ik heb een mosquito magnum, en nee: geen heater, geen sensor. Ik kan de slice sensor zelf overigens niet aanraden -- verschrikkelijke bekabeling, en hoewel ik wat problemen er mee had en ik slechts n=1 ben, lees je dat meer (specifiek de 450 sensor). Heb er nu een e3d thermistor in -- 300 celcius is voorlopig genoeg. De 50W cartridge van slice heb ik wel er nog in, voorverwarmen is een feest (hoewel je ondanks een 1000W heater alsnog op het bed wacht, maar goed...)

Siliconen sokken zijn er ook lastig voor te vinden, maar die kun je ook wel zelf maken. Niet dat het 100% nodig is maar het houdt de boel netjes.

Ik heb hem meer voor het idee high flow + simpel nozzle swappen. Als het puur om high flow gaat, kan je ook een dragon HF overwegen. En HF kan ook op meer manieren. Bondtech CHT nozzles zijn ook best tof voor wat ik begrijp (hoewel dat + magnum natuurlijk nóg meer flow is...)

[ Voor 6% gewijzigd door Umbrah op 14-01-2022 12:36 ]

[citruspers]

Umbrah schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 12:35:

Siliconen sokken zijn er ook lastig voor te vinden, maar die kun je ook wel zelf maken. Niet dat het 100% nodig is maar het houdt de boel netjes.

Silicone sokjes helpen een hoop als je variabele koeling gebruikt (bijvoorbeeld voor bridges met ABS), daardoor blijft je hotend veel constanter op temperatuur.

[Umbrah]

Och ja, met 50W heb je sowieso niet veel problemen, zeker als je je hoorns goed hebt staan. Het is in ieder geval nog geen issue geweest in de tijd dat ik zonder zat (nu wel met, maar puur voor de puin) - merk wel dat de consumption van de heater minder is, inderdaad (voorheen zat PWM rond 20-30 te yoyo-en bij 240 graden, met slechts 20-25)

[Jampot007]

citruspers schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 13:23:
[...]


Silicone sokjes helpen een hoop als je variabele koeling gebruikt (bijvoorbeeld voor bridges met ABS), daardoor blijft je hotend veel constanter op temperatuur.

Ik gebruikte altijd een siliconen sok

tot eergisteren....


Ik weet niet hoe het is gebeurt maar ik kwam bij mijn prusa mk3 aan en magnetische builtplate lag helemaal scheef. En natuurlijk als gevolg soort layershift gigantisch mis aan t printen.

Wat denk je? Siliconen sok zit er niet meer op. Ik vermoed dat deze er tijdens het printen af is gevallen en toen tussen nozzle en print is gekomen en zo de magnetische builtplate heeft weggeduwd. Sok daarna verder verschoven. Lag onder heatbed.

Dus eh.... iemand nog tips hoe je een sok goed vast maakt?

[citruspers]

Jampot007 schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 13:40:
[...]


Ik gebruikte altijd een siliconen sok

tot eergisteren....


Ik weet niet hoe het is gebeurt maar ik kwam bij mijn prusa mk3 aan en magnetische builtplate lag helemaal scheef. En natuurlijk als gevolg soort layershift gigantisch mis aan t printen.

Wat denk je? Siliconen sok zit er niet meer op. Ik vermoed dat deze er tijdens het printen af is gevallen en toen tussen nozzle en print is gekomen en zo de magnetische builtplate heeft weggeduwd. Sok daarna verder verschoven. Lag onder heatbed.

Dus eh.... iemand nog tips hoe je een sok goed vast maakt?

Hij hoort in principe gewoon goed vast te zitten, maar na langere tijd op hogere temperaturen (230 a 240+) wordt het rubber bros en breken de "vleugeltjes/klemmetjes" af, waardoor je sokje er makkelijker af gaat. Of misschien heb je gewoon pech gehad met te veel flow of te dicht op het bed, waardoor het filament zich ophoopte rond de nozzle totdat het in 1 grote blob los kwam....met het sokje er bij.

Umbrah schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 13:25:
Och ja, met 50W heb je sowieso niet veel problemen, zeker als je je hoorns goed hebt staan. Het is in ieder geval nog geen issue geweest in de tijd dat ik zonder zat (nu wel met, maar puur voor de puin) - merk wel dat de consumption van de heater minder is, inderdaad (voorheen zat PWM rond 20-30 te yoyo-en bij 240 graden, met slechts 20-25)

Het hangt er natuurlijk van af wat je print. Met PLA op 220c heeft je part cooling minder effect op de heater block dan wanneer je nylon op 260 print, of PC op 300. Ik heb ook een 50W heater en je merkt dat die het met flinke koeling zonder sokje toch wel wat lastiger begint te krijgen naarmate je omhoog gaat in temperatuur.

[ Voor 26% gewijzigd door citruspers op 14-01-2022 14:32 ]

[Boullie]

Umbrah schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 12:35:
[...]
Siliconen sokken zijn er ook lastig voor te vinden, maar die kun je ook wel zelf maken. Niet dat het 100% nodig is maar het houdt de boel netjes.

Slice zelf heeft boots voor de magnum
Ali heeft wel socks ervoor. Lijkt me in ieder geval te passen maar ik heb zelf geen mosquito.

[Umbrah]

Boullie schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 09:11:
[...]

Slice zelf heeft boots voor de magnum
Ali heeft wel socks ervoor. Lijkt me in ieder geval te passen maar ik heb zelf geen mosquito.

Och, in het kader van: "ik wil niet aan ali", heb ik het zelf gedaan:

https://www.thingiverse.com/thing:3670108

Beetje maker mentaliteit mag ook wel

[Looney11]

Weet iemand in welke instelling Cura besluit de acceleratie te zetten van het purgen van de nozzle tot aan het leggen van de skirt?

code:

G92 E0.0 ; reset extruder distance position
G1 Y0.0 F1000.0 ; go outside print area
G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line
G1 X100.0 E21.5 F1000.0 ; intro line
G92 E0.0 ; reset extruder distance position
G92 E0
G92 E0
G1 F1500 E-5
;LAYER_COUNT:240
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X69.367 Y75.985 Z0.2
;TYPE:SKIRT
G1 F1500 E0
G1 F1800 X69.653 Y75.723 E0.0129
G1 X70.096 Y75.371 E0.03172

Het gaat me dan in het bijzonder om lijn 12. De acceleratie staat daar op 3600 maar nergens in mijn Cura settings noch mijn firmware, staat deze of een dergelijk hoge of zelfs hogere waarde ingesteld.

Mijn firmware:

code:

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 2000, 2000, 100, 10000 }

De 10000 is toegewezen aan mijn extruder.

In Cura staat acceleration uit.

Het resultaat van deze hoge acceleratie is dat mijn Z-as, welke nog draait op M5 draadeinden, de versnelling niet kunnen maken om van Z=20 naar Z=0.2 kunnen komen. De steppers slaken een hoge piep uit en missen steps waardoor de print veel te hoog boven het bed begint.

Als ik de waarde aanpas naar iets zinnigs zoals 1600 of 600 is er geen enkel probleem. Gedurende de prints die ik gedaan heb, is er ook geen probleem met acceleratie. Enigzins logisch, de Z-as hoeft geen rare sprongen te maken.

Iemand een idee?

[Hoogie2004]

Looney11 schreef op zondag 16 januari 2022 @ 01:15:
Weet iemand in welke instelling Cura besluit de acceleratie te zetten van het purgen van de nozzle tot aan het leggen van de skirt?

code:

G92 E0.0 ; reset extruder distance position
G1 Y0.0 F1000.0 ; go outside print area
G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line
G1 X100.0 E21.5 F1000.0 ; intro line
G92 E0.0 ; reset extruder distance position
G92 E0
G92 E0
G1 F1500 E-5
;LAYER_COUNT:240
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X69.367 Y75.985 Z0.2
;TYPE:SKIRT
G1 F1500 E0
G1 F1800 X69.653 Y75.723 E0.0129
G1 X70.096 Y75.371 E0.03172

Het gaat me dan in het bijzonder om lijn 12. De acceleratie staat daar op 3600 maar nergens in mijn Cura settings noch mijn firmware, staat deze of een dergelijk hoge of zelfs hogere waarde ingesteld.

Mijn firmware:

code:

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 2000, 2000, 100, 10000 }

De 10000 is toegewezen aan mijn extruder.

In Cura staat acceleration uit.

Het resultaat van deze hoge acceleratie is dat mijn Z-as, welke nog draait op M5 draadeinden, de versnelling niet kunnen maken om van Z=20 naar Z=0.2 kunnen komen. De steppers slaken een hoge piep uit en missen steps waardoor de print veel te hoog boven het bed begint.

Als ik de waarde aanpas naar iets zinnigs zoals 1600 of 600 is er geen enkel probleem. Gedurende de prints die ik gedaan heb, is er ook geen probleem met acceleratie. Enigzins logisch, de Z-as hoeft geen rare sprongen te maken.

Iemand een idee?

Zit het purgen niet in de start gcode onder printer settings?

[Umbrah]

Misschien kun je de mega-Z hop ontwijken door je intro-lijn voor de print wat meer waarden te geven?:

code:

M140 S60
M105
M190 S60
M104 S214
M105
M109 S214
M82 ;absolute extrusion mode
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate

G28 ;Home
G29 ;Auto bed Level

G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up

G92 E0
G92 E0
G1 F2700 E-0.5
;LAYER_COUNT:435
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X125.92 Y106.805 Z0.3
;TYPE:SKIRT
G1 F2700 E0

[rinkel]

Ik overweeg een Prusa Mini of Mk3s. Ivm het formaat neig ik naar een Mini, maar voor mij belangrijker is de geluidsproductie. Ik zag en hoorde al dat de Mk3s bijna fluisterstil is, maar is dat ook met de Mini het geval?
Is er iemand die beide heeft die hier iets over kan vertellen?

[Umbrah]

rinkel schreef op zondag 16 januari 2022 @ 12:24:
Ik overweeg een Prusa Mini of Mk3s. Ivm het formaat neig ik naar een Mini, maar voor mij belangrijker is de geluidsproductie. Ik zag en hoorde al dat de Mk3s bijna fluisterstil is, maar is dat ook met de Mini het geval?
Is er iemand die beide heeft die hier iets over kan vertellen?

Heb hier een Prusa Mini, maar géén MK3s (eigenlijk is de mini van m'n moeder -- cadeautje wat ik voor haar kocht als dank voor iets). Het is een stille printer, maar:

- Je hoort natuurlijk wel de typische TMC2209 geluiden
- Het zijn en blijven lineaire rod-gebaseerde printers: je hebt altijd wat resonantie bij bepaalde snelheden, en je moet smeren. Let op waar je hem op plaatst
- Natuurlijk kan part cooling luid gaan als je dat doet. De standaard prusa profielen valt het gelukkig mee. Maar de mini heeft géén cura profielen (niet dat dat lastig is te maken/vinden, maar goed).

Als de keuze, los van het financiële plaatje, tussen deze twee printers gaat, vindt ik het eigenlijk een no-contest; de mini is wel écht mini echter: 18x18x18 is alleen bruikbaar als je geen brim/skirt etc. gebruikt. Maar het is wel een kwalitatief beestje. Er zitten echter wel wat meer verschillen in waar je je echt even over moet inlezen:

- Geen custom firmware, het board heeft een (unlockbare, maar je moet iets doorknippen) fixed bootloader, dus geen klipper
- De mini is bowden based en hoewel de printer standaard stevig is, ga je niet veel meer aan de gantry kunnen plakken. Als je OK bent met bowden, by all means: het is een geweldige printer (hoewel ik ondanks het goede menu ook bij bowden betere/makkelijkere extruders heb gezien, ook qua schoonborstelen van tandwielen -- retraction is vrij fors in de standaard profielen dus daar komt veel tussen in potentie)
- Het print vanaf USB, niet SD -- voordeel óf nadeel (of geen van beiden als je octoprint)
- Het blijft een dure printer voor wat het bied, maar de kwaliteit is wel érg goed (stille powerbrick ipv blowiematron power supply, electronics koeling is passief, wat kan omdat er niet zó veel op de TMC2209's komt).

MK3s is wel de betere printer ondanks dat het ondertussen qua electronics wel een oud beestje is, maar goed... hij is twee keer zo duur als een mini (die nogmaals wel écht mini is).

[ Voor 9% gewijzigd door Umbrah op 16-01-2022 13:06 ]

[rinkel]

Umbrah schreef op zondag 16 januari 2022 @ 13:05:
[...]


Heb hier een Prusa Mini, maar géén MK3s (eigenlijk is de mini van m'n moeder -- cadeautje wat ik voor haar kocht als dank voor iets). Het is een stille printer, maar:

- Je hoort natuurlijk wel de typische TMC2209 geluiden
- Het zijn en blijven lineaire rod-gebaseerde printers: je hebt altijd wat resonantie bij bepaalde snelheden, en je moet smeren. Let op waar je hem op plaatst
- Natuurlijk kan part cooling luid gaan als je dat doet. De standaard prusa profielen valt het gelukkig mee. Maar de mini heeft géén cura profielen (niet dat dat lastig is te maken/vinden, maar goed).

Als de keuze, los van het financiële plaatje, tussen deze twee printers gaat, vindt ik het eigenlijk een no-contest; de mini is wel écht mini echter: 18x18x18 is alleen bruikbaar als je geen brim/skirt etc. gebruikt. Maar het is wel een kwalitatief beestje. Er zitten echter wel wat meer verschillen in waar je je echt even over moet inlezen:

- Geen custom firmware, het board heeft een (unlockbare, maar je moet iets doorknippen) fixed bootloader, dus geen klipper
- De mini is bowden based en hoewel de printer standaard stevig is, ga je niet veel meer aan de gantry kunnen plakken. Als je OK bent met bowden, by all means: het is een geweldige printer (hoewel ik ondanks het goede menu ook bij bowden betere/makkelijkere extruders heb gezien, ook qua schoonborstelen van tandwielen -- retraction is vrij fors in de standaard profielen dus daar komt veel tussen in potentie)
- Het print vanaf USB, niet SD -- voordeel óf nadeel (of geen van beiden als je octoprint)
- Het blijft een dure printer voor wat het bied, maar de kwaliteit is wel érg goed (stille powerbrick ipv blowiematron power supply, electronics koeling is passief, wat kan omdat er niet zó veel op de TMC2209's komt).

MK3s is wel de betere printer ondanks dat het ondertussen qua electronics wel een oud beestje is, maar goed... hij is twee keer zo duur als een mini (die nogmaals wel écht mini is).

Dank voor de info.
Ik heb op dit moment 15x15x15 build volume, ook bowden en kom er meestal wel mee weg.
Deze heeft echter een enclosure, wat ik dan ook voor de Mini zou overwegen.

Maar de Mk3+ is erg stil, althans wat ik zo heb gehoord tot nu toe.
De reden daarvoor is dat de printer op mn buro staat en ik tijdens het printen gewoon aan t werk moet (oa Teams) Met de huidige printer gaat dat net.

De reden voor een Prusa is voornamelijk het auto-leveling. Mijn huidige printer heeft het niet en kan ook niet levelen anders dan de Z. Ik heb problemen met de hoeken. Het is een prima printer (Flashforge adv3), print behoorlijk goed, maar dat levelen..... drama...

[mphilipp]

Umbrah schreef op zondag 16 januari 2022 @ 13:05:
[...]
MK3s is wel de betere printer ondanks dat het ondertussen qua electronics wel een oud beestje is

Ik hoor wel vaker zeggen dat ie inmiddels een beetje oud is. Maar feitelijk maakt dat niet echt uit; het is en blijft een hele goede printer. Het bordje is nog steeds 8bits, maar wat ze er uit weten te krijgen is best goed moet ik zeggen. Hij kan de concurrentie nog steeds aan. De prijs is nog steeds hoog, en er zijn inmiddels veel meer (veel) goedkopere printers. Maar die goedkopere printer zijn ook meer van hetzelfde: allemaal gebasseerd op het oude I3 ontwerp, en ook al hebben ze een 32bit bord, ze bieden nou niet echt meer dan een Prusa. Zeker de Chinese kloonmarkt blijft maar steeds dezelfde variaties op 1 thema eruit pompen. Ze verbeteren hooguit wat aan hun eigen inferieure ontwerp, maar dat maakt ze niet beter. Het geeft alleen aan dat hun voorgaande modellen klote waren (eigenlijk). En hoewel je met een Ender 3 prachtige dingen kunt maken, kost je dat soms best wel wat hoofdpijn, terwijl die Prusa dat resultaat gewoon zo uit de doos geeft.

In the end blijft het een kwestie van hoeveel geld je ervoor over hebt, en hoeveel tijd je wilt besteden aan het vooruit duwen van je printer vs gewoon printen.

[Umbrah]

@rinkel

Dat is ook op de mini wel een dingetje hoor - mesh leveling zit er op (kan dat niet gewoon op die flashforge door een bltouch toe te voegen?), en SuperPINDA is best redelijk (heb zelf het liefste nog bltouch, m'n ratrig heeft dan ook die gekregen ondanks dat daar een capative sensor logisch zou zijn). First line offset is en blijft een ding, en omdat het een capitative sensor is, ben je wel wát afhankelijk van het bed + het soort plaat wat je gebruikt.

Wat dat betreft zou ik niet een mini kiezen hoor, maar eerder je andere printer wisselen. Een mini op een bureau zou ik niet snel doen, zou hem eerder op een stevige grote tegel zetten oid. Nogmaals: lineaire rods, net zoals rails, gaan nogal "hard" bij bepaalde snelheden.

En ja, @mphilipp -- niks mis met 8 bit boards totdat je snel wil gaan (maar dat soort dingen kan je weer naar Klipper offloaden). Prusa doet het érg goed, en haalt er veel uit. Chinaprinters idd zou ik niet snel kiezen (ondanks dat m'n CR10 ook een ramps-beest is, maar ondertussen zoveel gemod dat het eigenlijk geen chinading meer is). En inderdaad, nogmaals: een paar dingen doet prusa uitstekend. Hoe "stijf" het frame is, het feit dat ze uberhaubt een lineair-product gebruiken IPV rubber wielen + eccentric nuts (altijd ruzie mee), en dat zelfs hun bowden extruders effectief full-metal hotends zijn + goede kwaliteit PTFE tubes. Ook goede belts spelen mee (Prusa gebruikt gates).

Met een prusa mini zou ik overigens opletten met een enclosure -- afhankelijk van hoe warm je het wil hebben. Prusa gebruikt PETG voor hun materialen.

Dit is het resultaat van een van m'n PETG fan ducts in een enclosure toen ik ASA ging printen (met de fan uit)



Dus.

Disclaimer:

Ik heb een Prusa XL in de pre-order staan - ben wel fan van prusa. Maar ook een hollander, dus vandaar dat ik altijd zal aanraden om problemen te fixen IPV gewoon een nieuwe printer te kopen (ratrig was ook verre van perfect)

[ Voor 5% gewijzigd door Umbrah op 16-01-2022 13:45 ]

[rinkel]

Umbrah schreef op zondag 16 januari 2022 @ 13:44:
@rinkel

Dat is ook op de mini wel een dingetje hoor - mesh leveling zit er op (kan dat niet gewoon op die flashforge door een bltouch toe te voegen?), en SuperPINDA is best redelijk (heb zelf het liefste nog bltouch, m'n ratrig heeft dan ook die gekregen ondanks dat daar een capative sensor logisch zou zijn). First line offset is en blijft een ding, en omdat het een capitative sensor is, ben je wel wát afhankelijk van het bed + het soort plaat wat je gebruikt.

Wat dat betreft zou ik niet een mini kiezen hoor, maar eerder je andere printer wisselen. Een mini op een bureau zou ik niet snel doen, zou hem eerder op een stevige grote tegel zetten oid. Nogmaals: lineaire rods, net zoals rails, gaan nogal "hard" bij bepaalde snelheden.

En ja, @mphilipp -- niks mis met 8 bit boards totdat je snel wil gaan (maar dat soort dingen kan je weer naar Klipper offloaden). Prusa doet het érg goed, en haalt er veel uit. Chinaprinters idd zou ik niet snel kiezen (ondanks dat m'n CR10 ook een ramps-beest is, maar ondertussen zoveel gemod dat het eigenlijk geen chinading meer is). En inderdaad, nogmaals: een paar dingen doet prusa uitstekend. Hoe "stijf" het frame is, het feit dat ze uberhaubt een lineair-product gebruiken IPV rubber wielen + eccentric nuts (altijd ruzie mee), en dat zelfs hun bowden extruders effectief full-metal hotends zijn + goede kwaliteit PTFE tubes. Ook goede belts spelen mee (Prusa gebruikt gates).

Met een prusa mini zou ik overigens opletten met een enclosure -- afhankelijk van hoe warm je het wil hebben. Prusa gebruikt PETG voor hun materialen.

Dit is het resultaat van een van m'n PETG fan ducts in een enclosure toen ik ASA ging printen (met de fan uit)

[Afbeelding]

Dus.

Disclaimer:

Ik heb een Prusa XL in de pre-order staan - ben wel fan van prusa. Maar ook een hollander, dus vandaar dat ik altijd zal aanraden om problemen te fixen IPV gewoon een nieuwe printer te kopen (ratrig was ook verre van perfect)

Helaas is de Flashforge closed source, kan ik niets aan aanpassen.
Ik print weinig materialen die hoge temperaturen vereisen, af en toe was ABS/ASA, maar dat mag geen naam hebben.
Ik denk dat de Prusa's altijd nog een betere leveling hebben dan als je -geen- leveling hebt.
Ik wil mijn huidige printer vervangen, door iets wat wel leveling heeft, maar ook gewoon meestal goed print. Dat was ook de overweging om de Flashforge aan te schaffen: Ontwerpen, aanzetten en printen.
Ik vind het niet erg om af en toe wat aan te passen aan de printer, ook wel leuk, maar het moet niet de overhand krijgen, vandaar mijn keuze nu voor de Prusa.
Eigenlijk heb ik niet echt plek voor een grote printer (groot gedeelte van het huis is geannexeerd door vrouw en kinderen) vandaar dat ik in eerste instantie kijk naar de Mini.

Misschien een leuk projectje om alle PETG te vervangen door annealed PLA.

[Umbrah]

Leuke projectjes inderdaad! Maar ja, een Prusa is meestal inderdaad wel "fire and forget" na de setup-wizard (die erg goed is). En open. Puur persoonlijk zou ik dan wel de mk3s kiezen, al was het maar vanwege de extruder en grootte (maar dat ben ik -- ik krijg regelmatig de vraag van m'n ma of ik iets voor haar wil printen, "want dan mag ik wel even op haar mini" -- resultaat is dat ik zelf prints aan het lijmen ben na afloop...).

[rinkel]

@Umbrah
Nog een andere reden is dat dit gewoon hobby is.
Ik vind het leuk om wat te ontwerpen en dan te printen. Bijvoorbeeld een wallmount voor een switch/router/SSD

Dit zijn meestal geen enorme dingen, vandaar dat ik kwa formaat meestal er meestal wel mee weg kom.
Soms ook niet, vorige week een masterspool geprint, die kon dus niet groter dan 15x15 worden. Dan mis ik wat buildruimte.

De printer is ook niet elke dag aan t werk.

[mphilipp]

Umbrah schreef op zondag 16 januari 2022 @ 13:44:
Ik heb een Prusa XL in de pre-order staan - ben wel fan van prusa.

Ik ben ook een stille Prusa fan. Alleen wilde ik niet meteen een i3 kopen om met de hobby te beginnen. Ik heb die Ender tweedehands gekocht en ben toch wel verslingerd geraakt aan het 3D printen. Ontwerpen wil ik mij nog op gaan storten. Ik was ooit erg handig met Photoshop als fotograaf, dus ik denk dat ik dat Fusion 360 ook wel onder de knie kan krijgen met wat Youtube cursussen.
Ik zat laatst wel te denken om zelfs nu nog 'even snel' een Prusa te kopen totdat mijn XL er is. Ik denk dat je een i3 nog makkelijk kunt verkopen, alhoewel er straks misschien heel veel los komen als de XL komt

[pwillemske]

Nou de XL is wel een heel andere categorie printer als de MK3s. Ik verwacht dat ie zijn waarde behoud hoor. Al zal er wel een keer een MK4 komen en dan zal de waarde wel iets dalen.

[Boullie]

Van de week onderhoud gedaan na 1500 uur printen(sinds februari ).
1 van de lineaire x-assen(de bovenste) had een groef en moest vervangen worden. Ook gelijk de 2 bearings van die as gedaan. Bleken dus 4 groeven te zijn nadat hij er af was en lijkt dus een rotte bearing te zijn geweest. Had ze schoongemaakt in IPA en in de superlube gezet toen ik de machine bouwde.
Had na 500 uur ook een kleine check gedaan maar toen was er nog niet veel aan de hand.
Ga nog even met prusa support overleggen of ik wellicht een as en bearings uit de garantie kan krijgen.

Blijf het een fantastisch apparaat vinden. Nog nooit zoveel kunnen printen met zo weinig issues. 99 van de 100 keer is het stl laden en printen. Mocht het dan een keer fout gaat dan is het meestal nog mijn eigen fout ook; Verkeerde sheet geladen, vinger afdrukken op de sheet of supportissues.
Als je de keuze en het budget hebt vind ik het nog steeds een no-brainer tegenover china machines.

[Umbrah]

Goed om te horen. Hoewel dat wel wat schandalig is dat je een groef had - zaten ze wel recht? Als je dit bij rails krijgt, dan weet je dat je je rails niet recht had. 1500u is "slechts" 62 dagen non-stop... dat vind ik niet echt veel eigenlijk! Hoewel het voor onderhoud natuurlijk een goed moment is (ook ongeveer mijn cyclus op visuele inspecties na). CoreXY heeft wel een hoop meer zaken om te inspecteren (gelukkig hoor je het meeste wel als iets mis is -- vooral idlers zijn kwetsbaar). Hoop dat de PrusaXL hier goed in gaat.

[ Voor 3% gewijzigd door Umbrah op 16-01-2022 20:20 ]

[Boullie]

Umbrah schreef op zondag 16 januari 2022 @ 20:20:
Goed om te horen. Hoewel dat wel wat schandalig is dat je een groef had - zaten ze wel recht? Als je dit bij rails krijgt, dan weet je dat je je rails niet recht had. 1500u is "slechts" 62 dagen non-stop... dat vind ik niet echt veel eigenlijk! Hoewel het voor onderhoud natuurlijk een goed moment is (ook ongeveer mijn cyclus op visuele inspecties na). CoreXY heeft wel een hoop meer zaken om te inspecteren (gelukkig hoor je het meeste wel als iets mis is -- vooral idlers zijn kwetsbaar). Hoop dat de PrusaXL hier goed in gaat.

Had ze erin gezet zoals in de manual staat. Dus op de manier dat je niet 1 rij balletjes boven krijgt maar met een 45 graden offset.
Zal van de week es bij prusa zelf horen wat ze er van denken.

[Yzord]

Ik nodig mijzelf ook even uit. Ben pas begonnen met 3D printen en ik moet zeggen: i freaking love it. Ik ben nog wel een n00b, dus vergeef mij mijn eventuele domme vragen.

Ik bezit een Ender 3 v2 en na wat opstartproblemen ben ik er, als het goed is, helemaal uit. Nadat ik eindelijk het levelen van het bed onder de knie heb gekregen en ook weet hoe ik ervoor zorg dat de eerste laag blijft plakken zeg maar, print ik er flink op los.

Mijn eerste vraag die de hele tijd opkomt is...waarom moet het bed constant warm blijven? Kan ik deze, nadat de basis goed is, niet lager zetten tijdens het printen of heeft het ook nut tijdens de volledige print?

Mijn andere vraag. Ik wil graag mijn prints beschilderen. Het liefst zou ik dat willen doen met airbrush. Maar ook daarin ben ik nog een complete n00b. Welke airbrush kit en paint zijn hiervoor uitermate geschikt? of moet ik me gewoon bezig houden met kwastjes en acryl verf?

Andere vraag. Hoe bewaar ik mijn filament het beste als deze uit de verpakking is? Ik heb een vacuum sealer machine besteld, maar totdat deze binnen is zou ik graag willen weten wat de makkelijkste en beste manier is om filament te bewaren.

En dan mijn bijdrage aan dit topic. Mijn excuses als het al lang en breed aan bod is gekomen.

- Het laten plakken van de basis. Er wordt geschermd op het interweb over haarspray, lijmstiften en andere additieven. Dit werkte voor mij niet echt. Wat bij mij echt werkte is gewoon na elke print het glas wassen met water en afwasmiddel. Ook verwarm ik het bed op 70gr (maar daar ben ik nog mee aan het finetunen. Het kan wellicht wat naar beneden).

- Het losmaken van de print als het klaar is was nogal een dingetje bij mij. Maar wat echt goed werkt is een mix van 50% isopropylalcohol en 50% water erop sprayen en even wachten. Dan kan je het er zo vanaf halen.

Tot zover mijn ervaringen ermee. Hopelijk mag ik flink leren van dit topic.

[Umbrah]

Welkom in de wondere wereld van 3D-printen, @Yzord -- je hebt een leuk starter-printertje gekocht, hoewel je merkt dat je idd nog veel zelf moet doen (bed levelen... brrrr). Om wat vragen van je te beantwoorden:

- Of je je bed constant moet verwarmen hangt af van het filament, en het bed - Mijn CR10 (hoewel met schroeven ook een level-sensor) heeft een kleine koolstof coating met gaatjes er in. Dat hecht uitstekend (meeste PLA zelfs met complexe supports en raggende nozzles met uitzettend filament) - ik print meestal de eerste laag op 68, daarna koel ik naar 45 - daaronder heb ik dat het loslaat. In principe zonder lijm, maar 3dlac afhankelijk van het filament is geweldig (en laat ik eerlijk zijn: draai te veel productie om het elke keer schoon te willen maken). In principe komt elke print los zodra het bed een temperatuur van 24 graden bereikt - sommige prints (mat PLA... brrr... ik koop nóóit meer Real Filament mat...) zijn erg hardnekkig en tsja... die gaan de koelkast in.
- Glazen bedden + PETG = geen goede mix, zelfs niet met die koolstof laag er tussen... sommige zweren bij tape, ik zweer bij 3DLac - het spul is goedkoop, en in grote bussen - voor elke print even een tufje en ik heb nog geen glazen bed plat getrokken
- Mijn andere hoofdprinter (en de Prusa Mini van m'n ma) heeft een PEI flex-sheet. In theorie ook zonder lijm oid te gebruiken maar voor erg dunne dingen (muurtjes voor een D&D map oid) doe ik het toch. Die sheets zijn erg fijn (en wil ik ook op m'n CR10...) - je trekt ze zo van de printer af en zonder enige afkoeling "flex" je de print zo los
- Bed temps hangt van het materiaal af - sommige materialen die ik NU gebruik ga ik naar 80-90 graden... sommige materialen die ik ooit WIL gaan gebruiken ben ik blij dat ik op m'n ratrig tot 170 kan op het bed. Vrees dat dat me wel m'n magneten kost maar goed...

- Bed temps is idd finetunen per filamentsoort, mijn PLA profiel is 65 eerste laag, volgende 55 (ik gebruik hoofdzakelijk polymaker polylite, basf ultrafuse, colorfabb, en er komt nu een prusament project aan).
- Eigenlijk geld dit ook voor nozzle temp, retraction, printspeed, etc...

Schilderen kan ik je niet echt mee helpen qua airbrush, daar moet ik zelf ook nog veel in leren.

[Yzord]

Umbrah schreef op maandag 17 januari 2022 @ 16:36:
Welkom in de wondere wereld van 3D-printen, @Yzord -- je hebt een leuk starter-printertje gekocht, hoewel je merkt dat je idd nog veel zelf moet doen (bed levelen... brrrr). Om wat vragen van je te beantwoorden:

Heb de BL touch al besteld al las ik dat je alsnog moet levelen. Dat levelen is wel een dingetje, maar dat heeft er ook weer voor gezorgd dat ik als beginneling meer inzicht kreeg in het hele gebeuren. Het technische aspect trekt me dus wel aan.

Ook heb ik al aanbetaald voor de Prusa XL. Ik sta in ieder geval op de wachtlijst en mocht ik erachter komen dat het printen toch niks voor mij is (wat me sterk lijkt, want ik zit er momenteel flink in), dan kan ik hem altijd nog cancellen. Ik vrees dat de XL wel een latertje zal worden. Ze hadden al aangegeven dat de toevoer van onderdelen problematisch was. Dus die verwacht ik niet eerder dan Januari 2023 helaas.

Maar waar ik me voornamelijk in wil verdiepen is mijn eigen modellen maken. Maar nogmaals, ik ben totale n00b erin. Ik heb genoeg vrije tijd en wil me dus erin verdiepen. Iemand een tip hoe ik het beste kan beginnen met het maken van mijn eigen 3D modellen?

Wat ik graag wil is dat ik een onderdeel heb, dat ik daar een foto of iets van maak en dat deze dan in 3d software tot leven komt zeg maar. Ik weet niet of zoiets al bestaat?

[Umbrah]

Tsja... het is bij mij ook zwáár geescaleerd.

In principe is een bltouch idd niet een 'silver bullet', maar ipv écht levelen doe je meer aan trammen en het goed zetten van een Z-offset. De stijfheid van het bed (prusa mini heeft geen schroeven bv en is heel stijf, ratrig heeft een 3-weg kinematische koppel en verder ook geen leveling anders dan onafhankelijke Z-assen) bepaald eigenlijk hoe goed dat "blijft" zodra je het goed hebt. Ik kan je heel erg aanraden om de standaard Ender 3 veren te vervangen door de wat stijfere 'oranje' veren. Dan eigenlijk je bed levelen zoals gewoon (en midden goed hebben na dat), Z-offset bepalen (in theorie genoeg maar marlin kan maar tot zo ver gaan), en in theorie hoef je het nooit meer te doen. Theorie, dan... in de praktijk is het bij dat soort printers meer geschikt om thermische expansie-verschillen bij verschillende bed-temperaturen op te vangen (op m'n ratrig is het verschil tussen PETG en PLA iets van 0,2mm als je meet tussen koud/warm!).

Maar geniet er vooral van. Hoewel ik persoonlijk in de categorie: "veel moeten sleutelen" meer werk aan de ender3 in 'alledaags printen' heb gehad dan de ratrig zelfs. Maar daar heb ik het wel van geleerd.

(ondertussen heb ik nu m'n ratrig weer kreupel - heb een stuk PETG in het stuk tussen m'n bondtech bmg en mosquito afgebroken >IN< het stuk wat nét nog EVA carriage is, maar net niet ín de mosquito... makkelijke fix als ik de EVA uit elkaar haal, wat makkelijk is, maar ik ben momenteel persoonlijk wat kreupel - wacht op een operatie, corona heeft de ziekenhuizen nog wat vol... kan dus niet heel erg veel sleutelen totdat de diclofenac er weer bij moet... als ik het los haal is het zo gefixed maar ja... zware printer)

[Hoogie2004]

Belt tensioners aan het printen voor mijn Ender 3, in het licht van een kleine onderhoudsbeurt binnenkort (nieuwe wieltjes, extruder, enz). Als ie dan toch uit elkaar ligt, meteen paar dingen toevoegen

Geprint in Sunlu PLA Carbon en geel EcoPLA van 3D Jake. Beide printen echt helemaal prima zonder enige moeite. Dat carbon spul heeft een mooie afwerking van zichzelf met een 0.2 layer height.

[Yzord]

Umbrah schreef op maandag 17 januari 2022 @ 17:21:
Ik kan je heel erg aanraden om de standaard Ender 3 veren te vervangen door de wat stijfere 'oranje' veren.

Toevallig kreeg ik die vandaag binnen en zitten ze er inmiddels onder. En idd, wat een verschil. Die originele veren zijn echt niks vergeleken met deze.

En misschien weet iemand de gouden tip hoe je je filament moet vervangen? Ik loop zo ongelofelijk te kloten met het in het gaatje mieren. Ik haal nu elke keer maar de wheel gear eraf en dan gaat het op zich wel, maar dat gaat ook niet lang goed, want de imbusjes zijn niet van goede kwaliteit. Het wel reserve besteld, maar er moet gewoon een manier zijn om de filament er goed in te kunnen steken zonder die wheel gear eraf te halen.

Eerste wat ik ga doen als mijn huidige print af is, is zo'n gereedsschapbakje voor de Ender maken. Huidige bakje is maar irritant om de kleinste inbus sleutel eruit te mieren lol.