Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

[imdos]

Nu we het toch hebben over afzekeren en groepen. Hoe doen jullie een 9kw single correct aansluiten op een 3-fase installatie? Aangezien die volgens de handleiding op iets hoger dan 16A moet, ik dacht 20 minimaal. Dan ben je niet meer selectief, mocht je dat doen met je 3x25A.

Of moet je voor een 9kw Pana kiezen voor een 3-fase?

[sjimmie]

imdos schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 16:57:

Of moet je voor een 9kw Pana kiezen voor een 3-fase?

Ik heb een 7kW 1-fase model op een 3-fase (3x25A) aansluiting. Dat was best even puzzelen om te voorkomen dat op enig moment meerdere apparaten op dezelfde fase meer dan 25A zouden trekken.
Bijvoorbeeld met Kerst tegelijk WP die bedenkt een defrost te doen terwijl we in de keuken de oven en de waterkoker willen gebruiken... (om nog maar niet te bedenken wat er gebeurt als dan na het eten de koffiemachine, de waterkoker en de vaatwasser draaien, tegelijk met de WP).
Achteraf gezien had ik liever 3-fase gehad, al kan ik niet goed inschatten wat er dan voor mogelijke nadelen zouden zijn gekomen.

Ik heb er wel voor gekozen om de heater en de WP zelf op aparte fasen te zetten.

[ Voor 5% gewijzigd door sjimmie op 16-02-2022 17:17 ]

[c0sje]

imdos schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 16:57:
Nu we het toch hebben over afzekeren en groepen. Hoe doen jullie een 9kw single correct aansluiten op een 3-fase installatie? Aangezien die volgens de handleiding op iets hoger dan 16A moet, ik dacht 20 minimaal. Dan ben je niet meer selectief, mocht je dat doen met je 3x25A.

Of moet je voor een 9kw Pana kiezen voor een 3-fase?

Hier een 9J. Groepen logisch verdelen over de fases. Zelf heb ik een C16 automaat voor de WP en een B16 voor de backup heater. Gaat prima.

[Carboy54]

Groepen in beeld brengen met verbruikers en minst belaste fase gebruiken voor wp en de backup op de volgende minst belaste fase. 9J op 16 AMP B hier zero problems.

[lallasjip]

Ik twijfel nog tussen een 1 fase 7J en een 3 fase 9J. Als het klopt dat het minimale vermogen bij deze twee varianten hetzelfde is, zijn er dan nog andere voor- of nadelen te bedenken om voor de 3 fase 9J te kiezen?

Automatisch een betere verdeling over de fasen spreekt mij dan wel weer aan maar wellicht zoals @Carboy54 hierboven aangeeft geen echt probleem.

[Emacee]

Bij 3-fase model kom je automatisch bij een T-Cap uit, die zijn luidruchtiger en ook aanzienlijk prijziger (€1200 duurder, naar verwachting €300 meer subsidie dus netto meerprijs €900).
Dat was voor mij de reden om toch voor een 1-fase 9kW model te kiezen. Daarnaast, de 9kw J-serie 3-fase staat nog niet op de apparatenlijst van de ISDE-subsidie. Doordat de backup heater en de compressor toch al op een aparte fase kunnen vindt ik de winst van een 3-fase model niet groot genoeg.

Mocht het bij jou positionering niet uitmaken dat de T-Cap iets meer lawaai maakt en je al aan je taks zitten qua faseverdeling kan de afweging natuurlijk anders uitpakken.

[lallasjip]

Emacee schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 18:35:
Mocht het bij jou positionering niet uitmaken dat de T-Cap iets meer lawaai maakt en je al aan je taks zitten qua faseverdeling kan de afweging natuurlijk anders uitpakken.

Bedankt voor het heldere antwoord en goede tips!

[twain4me]

lallasjip schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 18:21:
Ik twijfel nog tussen een 1 fase 7J en een 3 fase 9J. Als het klopt dat het minimale vermogen bij deze twee varianten hetzelfde is, zijn er dan nog andere voor- of nadelen te bedenken om voor de 3 fase 9J te kiezen?

Automatisch een betere verdeling over de fasen spreekt mij dan wel weer aan maar wellicht zoals @Carboy54 hierboven aangeeft geen echt probleem.

De 3fase heeft met tegen zekerheid aangrenzende waarschijnlijkheid niet het zelfde minimale vermogen. dat hebben 3 fase modelen namelijk nooit. Ik heb zelf een Tcap 9KW (h serrie)
Ik heb zelf voor een 3fase model gekozen omdat ik al heel erg vol zat qua hoofdstoppen. (3 fase meuk in de schuur) had ik dat niet zou ik gewoon een 1 fase model hebben genomen. in een normaal huishouden kan het gewoon makkelijk op 1 fase. zeker als je hoofd automaten laat plaatsen. wel ben je min of meer verplicht om peakshaving te hebben op de EV lader, maar inmiddels is het zoeken naar modelen die dat niet hebben. ipv visa versa. dus als je geen 3 fase machine park in de schuur hebt zou ik het lekker bij 1 fase houden.

[lallasjip]

twain4me schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 19:12:
[...]
De 3fase heeft met tegen zekerheid aangrenzende waarschijnlijkheid niet het zelfde minimale vermogen. dat hebben 3 fase modelen namelijk nooit.

Ah, dat wist ik niet! Bedankt voor de tip. Nu nog even een knoop doorhakken om voor de 7J of de 9J te gaan. Complimenten voor deze topic; veel geleerd!

[Carboy54]

lallasjip schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 20:47:
[...]

Ah, dat wist ik niet! Bedankt voor de tip. Nu nog even een knoop doorhakken om voor de 7J of de 9J te gaan. Complimenten voor deze topic; veel geleerd!

Bestel de 9J beide zelfde minimale vermogen en door hogere subsidie klein prijsverschil. Wel levertijd Mei/Juni momenteel houdt daar rekening mee.

[CurlyMo]

Wie het wellicht nog heeft herinnert zat ik ook na te denken om mijn 5J om te wisselen voor een 9J. Puntje van aandacht wat me gisteren pas te binnen schoot; afgifte

Pas bij 45 / 40 / 20 krijg ik 5kW verstookt met mijn radiatoren.
Pas bij 52 / 47 / 20 krijg ik 7kW verstookt met mijn radiatoren.
Pas bij 58 / 53 / 20 krijg ik 9kW verstookt met mijn radiatoren.

Dat is dus wel een dingetje.

Dan toch nog even een vraag. De afgifte van een radiator wordt altijd bepaald aan de hand van de temperatuur die er doorheen gaat (incl. gevolg dT), en niet door de flow. Waarom is dat? In de formule van thermisch vermogen spelen ze wel een gelijkwaardige rol.

Is het bijv. zo dat ik met mijn radiatoren meer afgifte creëer met een hogere Ta dan met een hogere flow, ondanks dat de WP in beide gevallen hetzelfde thermische vermogen zegt te leveren?

[dunklefaser]

CurlyMo schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 15:46:
Wie het wellicht nog heeft herinnert zat ik ook na te denken om mijn 5J om te wisselen voor een 9J. Puntje van aandacht wat me gisteren pas te binnen schoot; afgifte

Pas bij 45 / 40 / 20 krijg ik 5kW verstookt met mijn radiatoren.
Pas bij 52 / 47 / 20 krijg ik 7kW verstookt met mijn radiatoren.
Pas bij 58 / 53 / 20 krijg ik 9kW verstookt met mijn radiatoren.

Dat is dus wel een dingetje.

Dan toch nog even een vraag. De afgifte van een radiator wordt altijd bepaald aan de hand van de temperatuur die er doorheen gaat (incl. gevolg dT), en niet door de flow. Waarom is dat? In de formule van thermisch vermogen spelen ze wel een gelijkwaardige rol.

Is het bijv. zo dat ik met mijn radiatoren meer afgifte creëer met een hogere Ta dan met een hogere flow, ondanks dat de WP in beide gevallen hetzelfde thermische vermogen zegt te leveren?

"Waarom is dat?" - Misschien kan je voor een gedetailleerde uiteenzetting het topic over cv-tuning raadplegen? En dan m.n. de bijdragen van @PentaClover.

Pas bij 45 / 40 / 20 krijg ik 5kW verstookt met mijn radiatoren.
Pas bij 52 / 47 / 20 krijg ik 7kW verstookt met mijn radiatoren.
Pas bij 58 / 53 / 20 krijg ik 9kW verstookt met mijn radiatoren.

Dat is dus wel een dingetje.

Wat bedoel je hier met "dingetje"? Heb je meer dan 5 kW van je radiatoren nodig bij -10 °C buitentemperatuur?
Regelmatig? aanvoertemperaturen van boven de 40 °C met een warmtepomp?

[CurlyMo]

dunklefaser schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 16:10:
[...]

"Waarom is dat?" - Misschien kan je voor een gedetailleerde uiteenzetting het topic over cv-tuning raadplegen? En dan m.n. de bijdragen van @PentaClover.

Over het verschil tussen flow en Ta in relatie tot radiatoren bedoel je?

Wat bedoel je hier met "dingetje"? Heb je meer dan 5 kW van je radiatoren nodig bij -10 °C buitentemperatuur?
Regelmatig? aanvoertemperaturen van boven de 40 °C met een warmtepomp?

Tijdens de koude week vorig jaar had ik genoeg aan ~ 43°C bij een flow van 15L. De koude weken van dit jaar ging het niet helemaal lekker bij een flow van 20L bij een minder koude buitentemperatuur. Ik had het idee dat dat lag aan het feit dat dat bij door de hogere flow niet naar een hogere Ta wilde, omdat hij bij een lagere Ta al op zijn max. vermogen zat. En dat dat bij radiatoren meer invloed had dan in verwachte.

Met de huidige subsidie is een 5J redelijk budget neutraal te vervangen door een 9J. Dat geeft gewoon wat meer ruimte, aangezien het minimale vermogen hetzelfde is. Alleen moet ik dan wel 9kW redelijkerwijs kwijt kunnen met mijn radiatoren. Daar twijfel ik nu aan.

[flippy]

CurlyMo schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 16:20: Alleen moet ik dan wel 9kW redelijkerwijs kwijt kunnen met mijn radiatoren. Daar twijfel ik nu aan.

waarom moet je 9kw kwijt kunnen?

[twain4me]

flippy schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 16:23:
[...]


waarom moet je 9kw kwijt kunnen?

zet graag het raam open bij -7

[CurlyMo]

flippy schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 16:23:
[...]


waarom moet je 9kw kwijt kunnen?

Dat moet niet. Maar als ik weet dat ik niet redelijkerwijs boven de 7kW uit kom, dan hoef ik ook geen 9kW te plaatsen

[twain4me]

CurlyMo schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 16:27:
[...]

Dat moet niet. Maar als ik weet dat ik niet redelijkerwijs boven de 7kW uit kom, dan hoef ik ook geen 9kW te plaatsen

je kan natuurlijk ook je afgifte en/of je warmteverlies aanpakken.

[CurlyMo]

twain4me schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 16:30:
[...]


je kan natuurlijk ook je afgifte en/of je warmteverlies aanpakken.

Vanzelfsprekend, maar 9kW was een simpele, omdat het kan. Als het weer allemaal moeite kost, dan is het weer niet budget neutraal te doen.

[Carboy54]

CurlyMo schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 16:20:
[...]

Over het verschil tussen flow en Ta in relatie tot radiatoren bedoel je?


[...]

Tijdens de koude week vorig jaar had ik genoeg aan ~ 43°C bij een flow van 15L. De koude weken van dit jaar ging het niet helemaal lekker bij een flow van 20L bij een minder koude buitentemperatuur. Ik had het idee dat dat lag aan het feit dat dat bij door de hogere flow niet naar een hogere Ta wilde, omdat hij bij een lagere Ta al op zijn max. vermogen zat. En dat dat bij radiatoren meer invloed had dan in verwachte.

Met de huidige subsidie is een 5J redelijk budget neutraal te vervangen door een 9J. Dat geeft gewoon wat meer ruimte, aangezien het minimale vermogen hetzelfde is. Alleen moet ik dan wel 9kW redelijkerwijs kwijt kunnen met mijn radiatoren. Daar twijfel ik nu aan.

Zelfde situatie bij mij met radiatoren van 5 naar 9 minimum hetzelfde maar bij max vermogen moduleert hij toch terug naar zelfde minimum dus wat is dan nu jouw punt. Geen 9 nodig gaat hij vanzelf moduleren naar uiteindelijk zelfde min vermogen.

[sjimmie]

CurlyMo schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 15:46:

Dan toch nog even een vraag. De afgifte van een radiator wordt altijd bepaald aan de hand van de temperatuur die er doorheen gaat (incl. gevolg dT), en niet door de flow. Waarom is dat? In de formule van thermisch vermogen spelen ze wel een gelijkwaardige rol.

De dT is afhankelijk van de flow, dus de afgifte daarmee ook.
Simpel CV-Tunen is niets anders dan de ventielen zodanig knijpen dat je flow verandert en dus de dT.
Uitgebreider is ook je pompsnelheid veranderen, en evt je aanvoer temperatuur.
Daarbij heb je dan ook nog 2 dT's. de dT tussen aanvoer en retour en de dT tussen radiator en omgeving. De eerste en de laatste ga je niet be"invloeden (*), de tweede verandert met de flow.

(*) temperatuur van de omgeving verandert natuurlijk wel iets, door de uiteindelijke omwarming van de omgeving door de afgifte, maar dat is in de uitleg niet relevant.

[ Voor 4% gewijzigd door sjimmie op 17-02-2022 18:51 ]

[Possible]

@iedereen of @lampy25 Hebben jullie ervaring met deze ontbramer / kalibreer tool?


https://www.heima24.de/we...x-3-mm-und-32-x-3-mm.html

Ik heb deze gekocht om te kalibreren en te ontbramen. Maar ik twijfel over dat laatste stukje of hij dat ook doet.

Het staat wel in de omschrijving:

Met deze kalibrator kunt u in één handeling professioneel kalibreren, ontbramen en afschuinen van kunststof en aluminium meerlaagse composietbuizen in de afmetingen 16 x 2, 20 x 2, 26 x 3 en 32 x 3 mm!

[pgeene]

Possible schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 19:15:
@iedereen of @lampy25 Hebben jullie ervaring met deze ontbramer / kalibreer tool?


https://www.heima24.de/we...x-3-mm-und-32-x-3-mm.html

Ik heb deze gekocht om te kalibreren en te ontbramen. Maar ik twijfel over dat laatste stukje of hij dat ook doet.

Het staat wel in de omschrijving:

Met deze kalibrator kunt u in één handeling professioneel kalibreren, ontbramen en afschuinen van kunststof en aluminium meerlaagse composietbuizen in de afmetingen 16 x 2, 20 x 2, 26 x 3 en 32 x 3 mm!

Ik heb een soortgelijke (ander merk).
Werkt prima en snel.
Als je een kniptang gebruikt heb je hem bij sommige pers fittingen niet nodig.

[Possible]

pgeene schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 19:21:
[...]


Ik heb een soortgelijke (ander merk).
Werkt prima en snel.
Als je een kniptang gebruikt heb je hem bij sommige pers fittingen niet nodig.

Oke top! Met dit ding haalt hij dus wel de scherpe randjes er van af?

[FransvWoerkom]

CurlyMo schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 15:46:

Dan toch nog even een vraag. De afgifte van een radiator wordt altijd bepaald aan de hand van de temperatuur die er doorheen gaat (incl. gevolg dT), en niet door de flow. Waarom is dat? In de formule van thermisch vermogen spelen ze wel een gelijkwaardige rol.

Is het bijv. zo dat ik met mijn radiatoren meer afgifte creëer met een hogere Ta dan met een hogere flow, ondanks dat de WP in beide gevallen hetzelfde thermische vermogen zegt te leveren?

De afgifte van een radiator wordt bepaald door de gemiddelde temperatuur van de radiator. Dus (Ta+Tr)/2. Bij gegeven Ta is de Tr afhankelijk van de flow. Hoe hoger de flow, hoe dichter Tr bij Ta komt en dus hoe hoger de gemiddelde temperatuur en hoe hoger de afgifte. Maar je krijgt met extreme flow de gemiddelde temperatuur natuurlijk nooit boven de Ta, dus de maximum afgifte wordt bepaald door Ta. Flow en deltaT spelen wel een gelijkwaardige rol, maar je kunt ze niet los van elkaar kiezen.

Als je de Ta verhoogt, verhoog je ook het luchtdrukverschil over de hoogte van de convector en daarmee de luchtstroming. Daardoor wordt de afgifte hoger. Dat geldt ook voor de stralingswarmte. Met de flow kun je de afgifte niet verder verhogen dan het door Ta gegeven maximum.

[SJB]

Possible schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 19:15:
@iedereen of @lampy25 Hebben jullie ervaring met deze ontbramer / kalibreer tool?


https://www.heima24.de/we...x-3-mm-und-32-x-3-mm.html

Ik heb deze gekocht om te kalibreren en te ontbramen. Maar ik twijfel over dat laatste stukje of hij dat ook doet.

Het staat wel in de omschrijving:

Met deze kalibrator kunt u in één handeling professioneel kalibreren, ontbramen en afschuinen van kunststof en aluminium meerlaagse composietbuizen in de afmetingen 16 x 2, 20 x 2, 26 x 3 en 32 x 3 mm!

Ik heb exact deze tool van Heima en deze doet inderdaad alles wat in de omschrijving staat In het verjongde stuk (na de '2') zit een scherpe rand welke een eventuele braam weghaalt.
Dus wel lang genoeg draaien/duwen totdat de buis voorbij de 2 is!

[pgeene]

Possible schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 19:24:
[...]


Oke top! Met dit ding haalt hij dus wel de scherpe randjes er van af?

Yep, mooi afgeschuinde randjes die niet meer scherp zijn.

[Possible]

@SJB @pgeene super!

[PentaClover]

CurlyMo schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 16:20:
...
Tijdens de koude week vorig jaar had ik genoeg aan ~ 43°C bij een flow van 15L. De koude weken van dit jaar ging het niet helemaal lekker bij een flow van 20L bij een minder koude buitentemperatuur. Ik had het idee dat dat lag aan het feit dat dat bij door de hogere flow niet naar een hogere Ta wilde, omdat hij bij een lagere Ta al op zijn max. vermogen zat. En dat dat bij radiatoren meer invloed had dan in verwachte.

Als de WP met de hogere flow niet dezelfde T_a kan halen, dan komt dat omdat de radiatoren bij de hogere flow blijkbaar het max vermogen van de WP bij een lagere T_a kunnen afgeven.
Waarschijnlijk is de gemiddelde radiator temperatuur hoger bij de hogere flow, of was de ruimte temperatuur lager of een combinatie van beiden.

Zie filmpje van simulatie van een radiator met een vast vermogen dat in het water wordt gestopt en wat dan de T_a en T_r doen bij verschillende flows.

[flippy]

PentaClover schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 21:31:
[...]


Als de WP met de hogere flow niet dezelfde T_a kan halen, dan komt dat omdat de radiatoren bij de hogere flow blijkbaar het max vermogen van de WP bij een lagere T_a kunnen afgeven.
Waarschijnlijk is de gemiddelde radiator temperatuur hoger bij de hogere flow, of was de ruimte temperatuur lager of een combinatie van beiden.

Zie filmpje van simulatie van een radiator met een vast vermogen dat in het water wordt gestopt en wat dan de T_a en T_r doen bij verschillende flows.
[YouTube: Radiator Simulation with fixed Input power and 3 different flows.]

mooie simulaties.

[sjimmie]

Possible schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 19:24:
[...]


Oke top! Met dit ding haalt hij dus wel de scherpe randjes er van af?

Zo te zien is die om te calibreren.
Bramen aan de binnenkant raak je zo wel kwijt, aan de buitenkant niet.
Je hebt ze ook met 2 mesjes in V-vorm die de bramen er binnen en buiten afschrapen en dus binnen en buiten ook afschuinen (die heb ik).

offtopic:
oh, fun! ik zie dat het is gelukt mijn account/nickname te laten wijzigen (was jvdmast).

[ Voor 10% gewijzigd door sjimmie op 18-02-2022 07:36 ]

[Possible]

sjimmie schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 07:26:
[...]

Zo te zien is die om te calibreren.
Bramen aan de binnenkant raak je zo wel kwijt, aan de buitenkant niet.
Je hebt ze ook met 2 mesjes in V-vorm die de bramen er binnen en buiten afschrapen en dus binnen en buiten ook afschuinen (die heb ik).

offtopic:
oh, fun! ik zie dat het is gelukt mijn account/nickname te laten wijzigen (was jvdmast).

Zie berichtje van @pgeene Moet goedkomen dus

26e ga ik los om de warmtepomp te installeren bij een vriend
Zal ook wat foto's maken!

[KaDoos]

sjimmie schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 07:26:
[...]

Zo te zien is die om te calibreren.
Bramen aan de binnenkant raak je zo wel kwijt, aan de buitenkant niet.
Je hebt ze ook met 2 mesjes in V-vorm die de bramen er binnen en buiten afschrapen en dus binnen en buiten ook afschuinen (die heb ik).

offtopic:
oh, fun! ik zie dat het is gelukt mijn account/nickname te laten wijzigen (was jvdmast).

Dat is even wennen goed dat je het zegt.

[_Piwi_]

Ik ben bezig met de installatie van de WP. Ik heb een Panasonic SWW boilervat met bijgeleverde sensor. Maar waar moet ik deze steken? De handleiding is nogal weinigzeggend.
Gaat om de PAW-TD30C1E5

[ Voor 6% gewijzigd door _Piwi_ op 19-02-2022 14:23 ]

[davevleugel]

Heb je gegoogled?

[Mortel]

_Piwi_ schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 14:19:
Ik ben bezig met de installatie van de WP. Ik heb een Panasonic SWW boilervat met bijgeleverde sensor. Maar waar moet ik deze steken? De handleiding is nogal weinigzeggend.
Gaat om de PAW-TD30C1E5

Hier moet die volgens de datasheet. Relatief onderin het vat meet je.

[hnq]

In mijn zoektocht naar een zo compact mogelijke verdeler (7groeps) voor onze nieuwe vloerverwarming kom ik deze tegen: Nathan Komfort
Paar beginnersvraagjes hierover:

• de twee types 4100 en 4010 verschillen wat betreft de doorstroomcapaciteit. Gezien eerdere opmerkingen hierover veronderstel ik dat hoger (tot 250 l/h) beter is. Klopt dat? Het gaat om alleen vloer-(hoofd)verwarming van 50m2, gevoed door pana 5j
• dat de debietmeters op de retour zitten maakt niet uit vermoed ik?
• de primaire aansluitingen lijken afsluitbaar te zijn, dus geen kogelkranen nodig? Beschrijving is niet duidelijk hierover. En dan zou 50cm heel mooi compact zijn

Terzijde: eind januari heb ik de pana 5j besteld. Rekende al met een levering ergens in juni. Gisteren werd ik gebeld dat ie binnen was. Het kan dus ook meevallen

[ Voor 7% gewijzigd door hnq op 19-02-2022 16:23 ]

[javaboon]

Weet iemand waar het verwarmingselement zit van het pana boilervat 300 liter? Ik wil die graag los van de WP gaan koppelen en aansturen. Heb een flink energie overschot en kan dat beter in het vat steken, de WP kan max tot 65 graden voor zover ik nu heb kunnen vinden, terwijl het vat tot 75 mag. Of ik mis iets in de configuratie ergens.

[reneeke1970]

javaboon schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 16:37:
Weet iemand waar het verwarmingselement zit van het pana boilervat 300 liter? Ik wil die graag los van de WP gaan koppelen en aansturen. Heb een flink energie overschot en kan dat beter in het vat steken, de WP kan max tot 65 graden voor zover ik nu heb kunnen vinden, terwijl het vat tot 75 mag. Of ik mis iets in de configuratie ergens.

Verkoop je stroom voor 58 cent per kWh zou ik zeggen, ga je toch niet in een element stoppen

[thehog]

javaboon schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 16:37:
Weet iemand waar het verwarmingselement zit van het pana boilervat 300 liter? Ik wil die graag los van de WP gaan koppelen en aansturen. Heb een flink energie overschot en kan dat beter in het vat steken, de WP kan max tot 65 graden voor zover ik nu heb kunnen vinden, terwijl het vat tot 75 mag. Of ik mis iets in de configuratie ergens.

Alleen als je de external heater als DHW heater hebt gekozen kan je tot 75 graden opwarmen. Met de internal heater tot 65. Dus ik denk dat je nog op internal heater staat ipv external heater.

Ik verwarm tot 70 graden als de prijs gunstig is (dynamische uurtarieven) en dat gaat prima met de pana zelf. Geen aansturing buiten de pana nodig.

Het element zit achter het schuine luikje aan de voor/onderkant van de boiler.

[_Piwi_]

Mortel schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 15:43:
[...]


Hier moet die volgens de datasheet. Relatief onderin het vat meet je.

[Afbeelding]

Dankjewel! Hier heb ik wat aan

[twain4me]

reneeke1970 schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 16:45:
[...]

Verkoop je stroom voor 58 cent per kWh zou ik zeggen, ga je toch niet in een element stoppen

niet heel slim omdat te doen idd, ik gebruik het inschroef element momenteel alleen nog voor legionella run.

met ~50cent per kWh gaat het extreem hard. verschil is voor ene gemiddeld huishouden tussen cop1 en cop 2 ~500 euro

[Carboy54]

hnq schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 16:20:
In mijn zoektocht naar een zo compact mogelijke verdeler (7groeps) voor onze nieuwe vloerverwarming kom ik deze tegen: Nathan Komfort
Paar beginnersvraagjes hierover:

• de twee types 4100 en 4010 verschillen wat betreft de doorstroomcapaciteit. Gezien eerdere opmerkingen hierover veronderstel ik dat hoger (tot 250 l/h) beter is. Klopt dat? Het gaat om alleen vloer-(hoofd)verwarming van 50m2, gevoed door pana 5j
• dat de debietmeters op de retour zitten maakt niet uit vermoed ik?
• de primaire aansluitingen lijken afsluitbaar te zijn, dus geen kogelkranen nodig? Beschrijving is niet duidelijk hierover. En dan zou 50cm heel mooi compact zijn

Terzijde: eind januari heb ik de pana 5j besteld. Rekende al met een levering ergens in juni. Gisteren werd ik gebeld dat ie binnen was. Het kan dus ook meevallen

Ha ha dan weet ik bij wie je hem hebt besteld. Snel he 🤣🤣

[Pixal]

Carboy54 schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 18:45:
[...]


Ha ha dan weet ik bij wie je hem hebt besteld. Snel he 🤣🤣

Nu krijgt Burgerveen ook hoop

[Diedo70]

Pixal schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 19:15:
[...]

Nu krijgt Burgerveen ook hoop

Goed nieuws! Den Haag leest ook mee en wacht rustig af hoe het loopt

[klump4u]

hnq schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 16:20:

Terzijde: eind januari heb ik de pana 5j besteld. Rekende al met een levering ergens in juni. Gisteren werd ik gebeld dat ie binnen was. Het kan dus ook meevallen

En waar besteld?

[javaboon]

thehog schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 16:56:
[...]


Alleen als je de external heater als DHW heater hebt gekozen kan je tot 75 graden opwarmen. Met de internal heater tot 65. Dus ik denk dat je nog op internal heater staat ipv external heater.

Ik verwarm tot 70 graden als de prijs gunstig is (dynamische uurtarieven) en dat gaat prima met de pana zelf. Geen aansturing buiten de pana nodig.

Het element zit achter het schuine luikje aan de voor/onderkant van de boiler.

Ah, die optie had ik nog niet geprobeerd, top! En inderdaad ik werk ook met dynamische tarieven dus ben al wat aan het stoeien om efficiënt energie op te slaan.

Nog een aanvullende vraag: Je doet spotmarkt sturing, hoe heb je dat opgelost? met de pana zelf, dan neem ik aan via heisamon? Ik zit nog wat te kloten daarmee, vooral de heatshift wordt tegengewerkt door de pana zelf, ik denk dat het een instelling is die ik niet goed heb staan, ben er alleen nog steeds niet achter welke.

[ Voor 18% gewijzigd door javaboon op 19-02-2022 19:55 ]

[javaboon]

twain4me schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 17:11:
[...]


niet heel slim omdat te doen idd, ik gebruik het inschroef element momenteel alleen nog voor legionella run.

met ~50cent per kWh gaat het extreem hard. verschil is voor ene gemiddeld huishouden tussen cop1 en cop 2 ~500 euro

ik werk met spotmarkt prijzen, vandaag 2 uur 0 cent retour dus dat schiet met teruglevering niet op.

[hnq]

klump4u schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 19:37:
[...]

En waar besteld?

Hier

[twain4me]

javaboon schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 19:51:
[...]


ik werk met spotmarkt prijzen, vandaag 2 uur 0 cent retour dus dat schiet met teruglevering niet op.

dus in de winter 0 cent? dat gaat leuk worden in de zomer

[javaboon]

twain4me schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 19:52:
[...]


dus in de winter 0 cent? dat gaat leuk worden in de zomer

Dat klopt! veel wind vandaag en flink zon. Ik vermoed dat we deze zomer wel weer een paar keer op negatieve bedragen uitkomen. Dan wordt het echt knutselen hoe dat op te lossen. Ik ben bezig met een eigenbouw thuisaccu te ontwerpen om op die manier de gaten op te vullen. Maar goed, dat is weer een ander topic ;-)

[thehog]

javaboon schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 19:50:
[...]


Ah, die optie had ik nog niet geprobeerd, top! En inderdaad ik werk ook met dynamische tarieven dus ben al wat aan het stoeien om efficiënt energie op te slaan.

Nog een aanvullende vraag: Je doet spotmarkt sturing, hoe heb je dat opgelost? met de pana zelf, dan neem ik aan via heisamon? Ik zit nog wat te kloten daarmee, vooral de heatshift wordt tegengewerkt door de pana zelf, ik denk dat het een instelling is die ik niet goed heb staan, ben er alleen nog steeds niet achter welke.

Kom ook hier even buurten voor de spotmarkt tweakers:) het grote day ahead energie prijzen topic.

Mijn bron is de Toon app Spotenergy (die ik zelf gemaakt heb). Die haalt de spotprijzen op. Op basis van de dag gemiddelden worden een laag, mid-laag, mid-hoog en hoog tarief niveau bepaald (die is dus elke dag anders). De waarde hiervan wordt in een domoticz value gepushed via een http post naar mijn domoticz. Vanuit daar stuur ik dan vervolgens allerlei zaken aan zoals het verhogen van de setpoint van de DHW tank en het vrij maken van het uberhaupt mogen verwarmen van de DHW tank.
Voor huisverwarming kan je het beste inderdaad met positieve (bij laag tarief) of negatieve (bij hoog tarief) heatshift werken. Om de shift te gebruiken moet je wel in WAR modus draaien uiteraard en niet op external thermostaat.

In werkelijkheid zit hier dan ook weer een hele node-red flow achter die allerlei slimme zaken probeert te regelen (slow start, afhankelijk van iemand op werkkamer hogere aanvoer etc) maar dat zijn allemaal persoonlijke settings en veranderd bijna elke dag

[Carboy54]

hnq schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 19:52:
[...]

Hier

Soms zit het mee soms zit het tegen. Ik was ook verbaasd dat de importeur belde dat ze hem konden afleveren 😄

[klump4u]

hnq schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 19:52:
[...]

Hier

Redelijke prijs voor de NL. Ik heb er 2 opgehaald in Bochum, een voor mij en een voor bij mijn dochter. Voor het uitgespaarde bedrag hoop ik ze beide aangesloten te krijgen.

[Derby]

Ik wil beginnen met het uitspreken van mijn waardering voor de hoeveelheid informatie die jullie delen. Ik heb een hoop geleerd van jullie allen.

Ik ben me aan het oriënteren op een warmte pomp. Na het lezen van de TS, de installatie handleiding, de model specifieke handleiding en het zoeken op specifieke zoektermen (buffer, minimaal vermogen ) heb ik toch nog wat vragen. Maar eerst een stukje context.
Het huis is gebouwd in 71. Het huis heeft een woon oppervlakte van 113 m². Er is de nodige isolatie toegepast ondertussen, maar klaar is het nog niet. De kozijnen en het glas moeten nog maar dat is voor de lange termijn (financieel komt het op dit moment niet uit).
Er is vloerverwarming in de woonkamer aanwezig die ooit is aangelegd als ondersteuning naast de radiatoren. De rest van het huis is voorzien van radiatoren. Het plan is om die jaren 70 radiatoren te vervangen voor lage temperatuur varianten.
De test om te stoken op 50 graden is gelukt. Tot 45 ging het goed maar dan stopte regelmatig de ketel. Dat zal er ook mee te maken gehad hebben dat ik de retour temperatuur naar de ketel zo laag mogelijk wilde hebben. De radiatoren stonden bijna dicht. Ik heb geen invloed kunnen uitoefenen op de pompsnelheid van de pomp in de ketel of het vermogen wat de ketel levert.

Volgens de koevlaas methode kom ik op een vermogen uit van 6.5 kW. Aangezien het minimale vermogen tussen de 7 kW en de 9 kW niet verschilt kies ik uit veiligheid voor de 9 kW versie.
Door de radiatoren en de open (met pomp) verdeler kom ik uit op 57 liter water. De 9 kW versie zou 135 liter water nodig hebben. Daarom wil ik er een buffervat bij hebben.

Eerste vraag.
Dit gaat over de optionele print. Deze print bied een optie voor optionele thermostaat en een optie voor external control. Wat ik uit de berichten op in dit topic haal is dat de optionele thermostaat ervoor zorgt dat de compressor uitschakelt maar de pomp in de WP blijft draaien en bij external control de hele WP uitschakelt. Wat gebeurt er in beide gevallen met de circulatie pomp die na het buffervat zit? Logica dicteert dat de circulatie pomp in het eerste geval (aansluiting op optionele thermostaat) blijft draaien en in het tweede geval (external control) stopt. Is dan de conclusie terecht dat de WP dus niet uit kan als er nog vraag is vanuit het huis? Daarmee dus de bufferende werking van de buffer teniet doet?
SWW/DHW heb ik al opgelost met een warmtepomp boiler die het CV systeem als warmtebron gebruikt. Ik ga de Panasonic niet gebruiken voor SWW.

In de handleiding staan ook de elektrische aansluitingen vermeld. In verschillende reacties in dit forum draadje wordt er ook terecht melding gemaakt van twee aansluitingen voor 230V. In de handleiding staat 1 aansluiting vermeld die max 13A trekt en de andere 17A, hoe hebben mensen dat hier opgelost om 17A op een groep aan te sluiten er van uitgaande dat een standaard groep 16A accepteert? Een 20A automaat kan, maar dan is er geen selectiviteit meer. Een 16A C-karakteristiek plaatsen? Of voor deze aansluiting twee groepen reserveren? (dan worden het dus drie groepen voor de totale warmtepomp). Ik geloof dat dit in de laatste pagina in dit draadje helemaal behandelt wordt. Waarvoor dank. Dan nog een vraag uit interesse. Wat trekt er 17A? Is dat de aanloop stroom van de compressor?

Dan de water aansluiting op de warmtepomp. Dat is Rp 11/4”. Een voor mij onbekende maat dus zoeken levert op:
The G-series screw thread may be internal screw thread or external screw thread; where the Rp-series screw thread is only internal screw thread.
Ik trek dan de conclusie dat ik er iets in moet draaien in plaats van overheen. Maar kan dan een G11/4” daar dan in zonder lekkage? Want R11/4” zou dan conisch moeten zijn. En G draad is niet conisch. Klopt deze gedachte gang?

Hoe hebben de mensen die door de muur gegaan zijn met hun leidingen de gaten gemaakt en weer gedicht? Verwarmingsbuis door de muur en dan met kit weer dichtmaken lijkt me niet echt een duurzame oplossing. Ik zag al een post waar over muurkragen werd gesproken, maar die moeten in beton gegoten worden en de meest minimale diameter die ik kon vinden (ook alleen beschikbaar voor ondernemers) was 60 mm, lijkt me wat ruim voor een 28 mm buis. Andere optie is een een gat boren en daar pvc buis doorheen, is wel het meeste handige denk ik als het door een spouwmuur heen moet, maar ik kan niet de juiste combinatie vinden van diamantzaag/pvc/verwarmingsbuis zodat alles precies op elkaar aansluit.

[twain4me]

Derby schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 22:57:
Ik wil beginnen met het uitspreken van mijn waardering voor de hoeveelheid informatie die jullie delen. Ik heb een hoop geleerd van jullie allen.

Ik ben me aan het oriënteren op een warmte pomp. Na het lezen van de TS, de installatie handleiding, de model specifieke handleiding en het zoeken op specifieke zoektermen (buffer, minimaal vermogen ) heb ik toch nog wat vragen. Maar eerst een stukje context.
Het huis is gebouwd in 71. Het huis heeft een woon oppervlakte van 113 m². Er is de nodige isolatie toegepast ondertussen, maar klaar is het nog niet. De kozijnen en het glas moeten nog maar dat is voor de lange termijn (financieel komt het op dit moment niet uit).
Er is vloerverwarming in de woonkamer aanwezig die ooit is aangelegd als ondersteuning naast de radiatoren. De rest van het huis is voorzien van radiatoren. Het plan is om die jaren 70 radiatoren te vervangen voor lage temperatuur varianten.
De test om te stoken op 50 graden is gelukt. Tot 45 ging het goed maar dan stopte regelmatig de ketel. Dat zal er ook mee te maken gehad hebben dat ik de retour temperatuur naar de ketel zo laag mogelijk wilde hebben. De radiatoren stonden bijna dicht. Ik heb geen invloed kunnen uitoefenen op de pompsnelheid van de pomp in de ketel of het vermogen wat de ketel levert.

Volgens de koevlaas methode kom ik op een vermogen uit van 6.5 kW. Aangezien het minimale vermogen tussen de 7 kW en de 9 kW niet verschilt kies ik uit veiligheid voor de 9 kW versie.
Door de radiatoren en de open (met pomp) verdeler kom ik uit op 57 liter water. De 9 kW versie zou 135 liter water nodig hebben. Daarom wil ik er een buffervat bij hebben.

Eerste vraag.
Dit gaat over de optionele print. Deze print bied een optie voor optionele thermostaat en een optie voor external control. Wat ik uit de berichten op in dit topic haal is dat de optionele thermostaat ervoor zorgt dat de compressor uitschakelt maar de pomp in de WP blijft draaien en bij external control de hele WP uitschakelt. Wat gebeurt er in beide gevallen met de circulatie pomp die na het buffervat zit? Logica dicteert dat de circulatie pomp in het eerste geval (aansluiting op optionele thermostaat) blijft draaien en in het tweede geval (external control) stopt. Is dan de conclusie terecht dat de WP dus niet uit kan als er nog vraag is vanuit het huis? Daarmee dus de bufferende werking van de buffer teniet doet?
SWW/DHW heb ik al opgelost met een warmtepomp boiler die het CV systeem als warmtebron gebruikt. Ik ga de Panasonic niet gebruiken voor SWW.

In de handleiding staan ook de elektrische aansluitingen vermeld. In verschillende reacties in dit forum draadje wordt er ook terecht melding gemaakt van twee aansluitingen voor 230V. In de handleiding staat 1 aansluiting vermeld die max 13A trekt en de andere 17A, hoe hebben mensen dat hier opgelost om 17A op een groep aan te sluiten er van uitgaande dat een standaard groep 16A accepteert? Een 20A automaat kan, maar dan is er geen selectiviteit meer. Een 16A C-karakteristiek plaatsen? Of voor deze aansluiting twee groepen reserveren? (dan worden het dus drie groepen voor de totale warmtepomp). Ik geloof dat dit in de laatste pagina in dit draadje helemaal behandelt wordt. Waarvoor dank. Dan nog een vraag uit interesse. Wat trekt er 17A? Is dat de aanloop stroom van de compressor?

Dan de water aansluiting op de warmtepomp. Dat is Rp 11/4”. Een voor mij onbekende maat dus zoeken levert op:
The G-series screw thread may be internal screw thread or external screw thread; where the Rp-series screw thread is only internal screw thread.
Ik trek dan de conclusie dat ik er iets in moet draaien in plaats van overheen. Maar kan dan een G11/4” daar dan in zonder lekkage? Want R11/4” zou dan conisch moeten zijn. En G draad is niet conisch. Klopt deze gedachte gang?

Hoe hebben de mensen die door de muur gegaan zijn met hun leidingen de gaten gemaakt en weer gedicht? Verwarmingsbuis door de muur en dan met kit weer dichtmaken lijkt me niet echt een duurzame oplossing. Ik zag al een post waar over muurkragen werd gesproken, maar die moeten in beton gegoten worden en de meest minimale diameter die ik kon vinden (ook alleen beschikbaar voor ondernemers) was 60 mm, lijkt me wat ruim voor een 28 mm buis. Andere optie is een een gat boren en daar pvc buis doorheen, is wel het meeste handige denk ik als het door een spouwmuur heen moet, maar ik kan niet de juiste combinatie vinden van diamantzaag/pvc/verwarmingsbuis zodat alles precies op elkaar aansluit.

een buffervat wat je alleen gebruikt voor de systeemgrote kan ook gewoon in de retour zitten dan heb je geen extra pomp oid nodig. behalve dat lijkt het erop dat pana die minimale systeem grote wat ruim heeft genomen. veel mensen hier doen daar weinig mee en hebben formeel een teklein syteem.

Je zegt dat je jaren 70 radiatoren vervangen moeten worden. mooie is dat die dingen het vaak nieteens zo heel slecht doen. ze hebben een wat dikkere wand (dus meer massa) maar waren doorgaans bij het plaatsen al zwaar overbemeten. in de loop der jaren zijn er waarschijnlijk veel verbetereingen aan het huis gedaan (dak isolatie, dubbel glas, nieuwe kozijnen etc) daardoor heb je een behoorlijke kans dat je met een paar boosters (of zelfs zonder) je huidige radiatoren gewoon kan blijven gebruiken. ik zou het gewoon proberen.

Doorgaans hebben mensen hem op 2x 16a zitten.

de aansluiting op de warmte pomp is 1,1/4" ofwel 5/4" buitendraad hij heeft een mooie platte kant dus een wartel past perfect, de meeste mensen gebruiken flex rvs (met epdm binnenbuis)

Ik heb het gat gewoon met een dozenboor gemaakt en dan (vanuit buiten gezien) iets schuin omhoog geboord. ik heb een steens muur en de binnenkant is en blijft kurk droog zeker in een spouw muur zou dit al voldoende moeten zijn. je kan dan nog denken aan mantelbuizen etc om het nog iets beter te maken, maar ik zou er niet teveel moeite in steken behlave als het onder de grond zit. en vergeet de isolatie niet, je noemt een 28mm buis. maar je komt met isolatie een stuk dikker uit (die van mij is incl isolatie 86mm)

volgens mij is je grootste aandachtspunt afgifte.. 6,5KW is niet echt weinig zonder fancoils of fatsoenlijke vloerverwarming. het klinkt niet alsof je een vloerverwarming hebt die echt wat vermogen kan weg stouwen.

[Carboy54]

Derby schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 22:57:
Ik wil beginnen met het uitspreken van mijn waardering voor de hoeveelheid informatie die jullie delen. Ik heb een hoop geleerd van jullie allen.

Ik ben me aan het oriënteren op een warmte pomp. Na het lezen van de TS, de installatie handleiding, de model specifieke handleiding en het zoeken op specifieke zoektermen (buffer, minimaal vermogen ) heb ik toch nog wat vragen. Maar eerst een stukje context.
Het huis is gebouwd in 71. Het huis heeft een woon oppervlakte van 113 m². Er is de nodige isolatie toegepast ondertussen, maar klaar is het nog niet. De kozijnen en het glas moeten nog maar dat is voor de lange termijn (financieel komt het op dit moment niet uit).
Er is vloerverwarming in de woonkamer aanwezig die ooit is aangelegd als ondersteuning naast de radiatoren. De rest van het huis is voorzien van radiatoren. Het plan is om die jaren 70 radiatoren te vervangen voor lage temperatuur varianten.
De test om te stoken op 50 graden is gelukt. Tot 45 ging het goed maar dan stopte regelmatig de ketel. Dat zal er ook mee te maken gehad hebben dat ik de retour temperatuur naar de ketel zo laag mogelijk wilde hebben. De radiatoren stonden bijna dicht. Ik heb geen invloed kunnen uitoefenen op de pompsnelheid van de pomp in de ketel of het vermogen wat de ketel levert.

Volgens de koevlaas methode kom ik op een vermogen uit van 6.5 kW. Aangezien het minimale vermogen tussen de 7 kW en de 9 kW niet verschilt kies ik uit veiligheid voor de 9 kW versie.
Door de radiatoren en de open (met pomp) verdeler kom ik uit op 57 liter water. De 9 kW versie zou 135 liter water nodig hebben. Daarom wil ik er een buffervat bij hebben.

Eerste vraag.
Dit gaat over de optionele print. Deze print bied een optie voor optionele thermostaat en een optie voor external control. Wat ik uit de berichten op in dit topic haal is dat de optionele thermostaat ervoor zorgt dat de compressor uitschakelt maar de pomp in de WP blijft draaien en bij external control de hele WP uitschakelt. Wat gebeurt er in beide gevallen met de circulatie pomp die na het buffervat zit? Logica dicteert dat de circulatie pomp in het eerste geval (aansluiting op optionele thermostaat) blijft draaien en in het tweede geval (external control) stopt. Is dan de conclusie terecht dat de WP dus niet uit kan als er nog vraag is vanuit het huis? Daarmee dus de bufferende werking van de buffer teniet doet?
SWW/DHW heb ik al opgelost met een warmtepomp boiler die het CV systeem als warmtebron gebruikt. Ik ga de Panasonic niet gebruiken voor SWW.

In de handleiding staan ook de elektrische aansluitingen vermeld. In verschillende reacties in dit forum draadje wordt er ook terecht melding gemaakt van twee aansluitingen voor 230V. In de handleiding staat 1 aansluiting vermeld die max 13A trekt en de andere 17A, hoe hebben mensen dat hier opgelost om 17A op een groep aan te sluiten er van uitgaande dat een standaard groep 16A accepteert? Een 20A automaat kan, maar dan is er geen selectiviteit meer. Een 16A C-karakteristiek plaatsen? Of voor deze aansluiting twee groepen reserveren? (dan worden het dus drie groepen voor de totale warmtepomp). Ik geloof dat dit in de laatste pagina in dit draadje helemaal behandelt wordt. Waarvoor dank. Dan nog een vraag uit interesse. Wat trekt er 17A? Is dat de aanloop stroom van de compressor?

Dan de water aansluiting op de warmtepomp. Dat is Rp 11/4”. Een voor mij onbekende maat dus zoeken levert op:
The G-series screw thread may be internal screw thread or external screw thread; where the Rp-series screw thread is only internal screw thread.
Ik trek dan de conclusie dat ik er iets in moet draaien in plaats van overheen. Maar kan dan een G11/4” daar dan in zonder lekkage? Want R11/4” zou dan conisch moeten zijn. En G draad is niet conisch. Klopt deze gedachte gang?

Hoe hebben de mensen die door de muur gegaan zijn met hun leidingen de gaten gemaakt en weer gedicht? Verwarmingsbuis door de muur en dan met kit weer dichtmaken lijkt me niet echt een duurzame oplossing. Ik zag al een post waar over muurkragen werd gesproken, maar die moeten in beton gegoten worden en de meest minimale diameter die ik kon vinden (ook alleen beschikbaar voor ondernemers) was 60 mm, lijkt me wat ruim voor een 28 mm buis. Andere optie is een een gat boren en daar pvc buis doorheen, is wel het meeste handige denk ik als het door een spouwmuur heen moet, maar ik kan niet de juiste combinatie vinden van diamantzaag/pvc/verwarmingsbuis zodat alles precies op elkaar aansluit.

Ik gebruik al 5 jaar met succes de combinatie van radiatoren met de Panasonic 5 en nu 9J. Ik gebruik hiervoor ventilatoren van speedcomfort en heatfan. Mijn WAR draait bij 21 graden kamer temperatuur 30/8 en 37/0 graden. Door het volume in de radiatoren gebruik ik geen extra buffer. Bij problemen is deze nog vrij makkelijk later te monteren. Kijk maar eens op mijn website bij de link duurzame huizen route. Stroom verbruik grote vrijstaande woning uit 1997 slechts 2500 Kwh per jaar. #yesitcanwithradiatorfan :-)

[Emacee]

Derby schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 22:57:
Ik wil beginnen met het uitspreken van mijn waardering voor de hoeveelheid informatie die jullie delen. Ik heb een hoop geleerd van jullie allen.

Ik ben me aan het oriënteren op een warmte pomp. Na het lezen van de TS, de installatie handleiding, de model specifieke handleiding en het zoeken op specifieke zoektermen (buffer, minimaal vermogen ) heb ik toch nog wat vragen. Maar eerst een stukje context.
Het huis is gebouwd in 71. Het huis heeft een woon oppervlakte van 113 m². Er is de nodige isolatie toegepast ondertussen, maar klaar is het nog niet. De kozijnen en het glas moeten nog maar dat is voor de lange termijn (financieel komt het op dit moment niet uit).
Er is vloerverwarming in de woonkamer aanwezig die ooit is aangelegd als ondersteuning naast de radiatoren. De rest van het huis is voorzien van radiatoren. Het plan is om die jaren 70 radiatoren te vervangen voor lage temperatuur varianten.
De test om te stoken op 50 graden is gelukt. Tot 45 ging het goed maar dan stopte regelmatig de ketel. Dat zal er ook mee te maken gehad hebben dat ik de retour temperatuur naar de ketel zo laag mogelijk wilde hebben. De radiatoren stonden bijna dicht. Ik heb geen invloed kunnen uitoefenen op de pompsnelheid van de pomp in de ketel of het vermogen wat de ketel levert.

Volgens de koevlaas methode kom ik op een vermogen uit van 6.5 kW. Aangezien het minimale vermogen tussen de 7 kW en de 9 kW niet verschilt kies ik uit veiligheid voor de 9 kW versie.
Door de radiatoren en de open (met pomp) verdeler kom ik uit op 57 liter water. De 9 kW versie zou 135 liter water nodig hebben. Daarom wil ik er een buffervat bij hebben.

Eerste vraag.
Dit gaat over de optionele print. Deze print bied een optie voor optionele thermostaat en een optie voor external control. Wat ik uit de berichten op in dit topic haal is dat de optionele thermostaat ervoor zorgt dat de compressor uitschakelt maar de pomp in de WP blijft draaien en bij external control de hele WP uitschakelt. Wat gebeurt er in beide gevallen met de circulatie pomp die na het buffervat zit? Logica dicteert dat de circulatie pomp in het eerste geval (aansluiting op optionele thermostaat) blijft draaien en in het tweede geval (external control) stopt. Is dan de conclusie terecht dat de WP dus niet uit kan als er nog vraag is vanuit het huis? Daarmee dus de bufferende werking van de buffer teniet doet?
SWW/DHW heb ik al opgelost met een warmtepomp boiler die het CV systeem als warmtebron gebruikt. Ik ga de Panasonic niet gebruiken voor SWW.

In de handleiding staan ook de elektrische aansluitingen vermeld. In verschillende reacties in dit forum draadje wordt er ook terecht melding gemaakt van twee aansluitingen voor 230V. In de handleiding staat 1 aansluiting vermeld die max 13A trekt en de andere 17A, hoe hebben mensen dat hier opgelost om 17A op een groep aan te sluiten er van uitgaande dat een standaard groep 16A accepteert? Een 20A automaat kan, maar dan is er geen selectiviteit meer. Een 16A C-karakteristiek plaatsen? Of voor deze aansluiting twee groepen reserveren? (dan worden het dus drie groepen voor de totale warmtepomp). Ik geloof dat dit in de laatste pagina in dit draadje helemaal behandelt wordt. Waarvoor dank. Dan nog een vraag uit interesse. Wat trekt er 17A? Is dat de aanloop stroom van de compressor?

Dan de water aansluiting op de warmtepomp. Dat is Rp 11/4”. Een voor mij onbekende maat dus zoeken levert op:
The G-series screw thread may be internal screw thread or external screw thread; where the Rp-series screw thread is only internal screw thread.
Ik trek dan de conclusie dat ik er iets in moet draaien in plaats van overheen. Maar kan dan een G11/4” daar dan in zonder lekkage? Want R11/4” zou dan conisch moeten zijn. En G draad is niet conisch. Klopt deze gedachte gang?

Hoe hebben de mensen die door de muur gegaan zijn met hun leidingen de gaten gemaakt en weer gedicht? Verwarmingsbuis door de muur en dan met kit weer dichtmaken lijkt me niet echt een duurzame oplossing. Ik zag al een post waar over muurkragen werd gesproken, maar die moeten in beton gegoten worden en de meest minimale diameter die ik kon vinden (ook alleen beschikbaar voor ondernemers) was 60 mm, lijkt me wat ruim voor een 28 mm buis. Andere optie is een een gat boren en daar pvc buis doorheen, is wel het meeste handige denk ik als het door een spouwmuur heen moet, maar ik kan niet de juiste combinatie vinden van diamantzaag/pvc/verwarmingsbuis zodat alles precies op elkaar aansluit.

Wij zitten goeddeels in hetzelfde schuitje met dezelfde overwegingen.
Voor wat betreft de systeeminhoud denk ik dat deze planning en installatiehandleiding goede handvatten biedt;
Het ingebouwde expansievat is geschikt voor systemen tot 150 liter systeeminhoud (pagina 102).


De minimaal vereiste systeeminhoud is slechts 30 liter voor de 5kW, 7kW en 9kW variant (pagina 100). Daar kom je dus ruim aan:

Wat wel kan zijn is dat je met een mix van afgiftesysteem een grotere schommeling in retourtemperatuur krijgt waar de warmtepomp moeilijker op kan sturen. Daar is een buffervat een mooie oplossing voor die de schommelingen afvlakt.

[FransvWoerkom]

Derby schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 22:57:
Ik wil beginnen met het uitspreken van mijn waardering voor de hoeveelheid informatie die jullie delen. Ik heb een hoop geleerd van jullie allen.

[...]
De test om te stoken op 50 graden is gelukt. Tot 45 ging het goed maar dan stopte regelmatig de ketel. Dat zal er ook mee te maken gehad hebben dat ik de retour temperatuur naar de ketel zo laag mogelijk wilde hebben. De radiatoren stonden bijna dicht. Ik heb geen invloed kunnen uitoefenen op de pompsnelheid van de pomp in de ketel of het vermogen wat de ketel levert.

[...]

De afgifte van radiatoren is vooral afhankelijk van de gemiddelde temperatuur van die radiator. Zie de discussie een paar bladzijden geleden en de simulaties van @PentaClover . Het verlagen van de retourtemperatuur door het verminderen van de flow verlaagt de afgifte. Als je wilt kijken wat radiatoren kunnen, dan moet je dus de flow verhogen. Zeker met een warmtepomp zal het aankomen op zo laag mogelijke aanvoertemperatuur bij zo hoog mogelijke afgifte.

Om wat voor huis uit 1971 gaat het eigenlijk? Vrijstaand, flat, rijtjeswoning? Staat van isolatie, vloer, dak, spouw, ramen?

[Derby]

twain4me schreef op zondag 20 februari 2022 @ 09:43:
[...]

Je zegt dat je jaren 70 radiatoren vervangen moeten worden. mooie is dat die dingen het vaak nieteens zo heel slecht doen. ze hebben een wat dikkere wand (dus meer massa) maar waren doorgaans bij het plaatsen al zwaar overbemeten. in de loop der jaren zijn er waarschijnlijk veel verbetereingen aan het huis gedaan (dak isolatie, dubbel glas, nieuwe kozijnen etc) daardoor heb je een behoorlijke kans dat je met een paar boosters (of zelfs zonder) je huidige radiatoren gewoon kan blijven gebruiken. ik zou het gewoon proberen.

Mijn idee was ook om het gewoon te proberen. Meteen in antwoord op @FransvWoerkom, in 1992 is het enkelglas vervangen door dubbelglas, maar let op, gewoon dubbelglas. geen HR. Het gaat om een hoekhuis, twee verdiepingen, waarvan ik net klaar ben met het isoleren van de zolder. De hal staat in open verbinding met de zolder. Voor de rest bestaat het huis uit een hoop deuren. Woonkamer en keuken zijn aparte ruimtes met deuren er tussen. De spouwmuur, (6 cm dik) is vorig jaar gevuld met UF schuim. Tegenwoordig heet dat Aminotherm. Dit omdat de spouw al eens gevuld was. De vloer is niet te isoleren omdat men er tijdens de bouw achterkwam dat het grondwater te hoog stond, dus heeft men binnen de fundering beton gestort op zand. Hierin ligt de vloer verwarming, maar het is een systeem met twee (ja echt twee) groepen met 16 mm slang. Het gaat ook maar om 22 m² wat met vloerverwarming opgewarmd wordt. Ik krijg het met vloer verwarming warm (19 graden is voor mij genoeg) in de kamer alleen het duurt een eeuwigheid. Ook omdat de ketel regelmatig uitgaat. Met de opmerking over de gemiddelde temperatuur moet ik misschien ook maar de pomp op de verdeler harder laten draaien.

Doorgaans hebben mensen hem op 2x 16a zitten.

Ook dat ga ik gewoon proberen.

Ik heb het gat gewoon met een dozenboor gemaakt en dan (vanuit buiten gezien) iets schuin omhoog geboord. ik heb een steens muur en de binnenkant is en blijft kurk droog zeker in een spouw muur zou dit al voldoende moeten zijn. je kan dan nog denken aan mantelbuizen etc om het nog iets beter te maken, maar ik zou er niet teveel moeite in steken behlave als het onder de grond zit. en vergeet de isolatie niet, je noemt een 28mm buis. maar je komt met isolatie een stuk dikker uit (die van mij is incl isolatie 86mm)

Top. Dan ga ik kijken of ik boor kan vinden die me door 260 mm muur (twee rijen steen + 6 cm spouw) heen kan helpen.

volgens mij is je grootste aandachtspunt afgifte.. 6,5KW is niet echt weinig zonder fancoils of fatsoenlijke vloerverwarming. het klinkt niet alsof je een vloerverwarming hebt die echt wat vermogen kan weg stouwen.

En hier ben ik je even kwijt. Wat bedoel je met 6.5 kW is niet echt weinig? Bedoel je daarmee dat de afgifte dramatisch laag is? En wat zegt dat over het vermogen wat ik nodig heb? Ik realiseer me dat de afgifte omhoog moet. Daarom de wens om met ventilatoren de afgifte van de radiatoren op te krikken. Of de radiatoren te vervangen voor LTV varianten.

Carboy54 schreef op zondag 20 februari 2022 @ 10:27:
[...]

Ik gebruik al 5 jaar met succes de combinatie van radiatoren met de Panasonic 5 en nu 9J. Ik gebruik hiervoor ventilatoren van speedcomfort en heatfan. Mijn WAR draait bij 21 graden kamer temperatuur 30/8 en 37/0 graden.

Bedankt voor het delen van je ervaringen. Dat sterkt mij in het idee dat het met kleine aanpassingen toch mogelijk moet zijn om warm te krijgen zonder gas gebruik

Emacee schreef op zondag 20 februari 2022 @ 13:10:
[...]


Wij zitten goeddeels in hetzelfde schuitje met dezelfde overwegingen.
Voor wat betreft de systeeminhoud denk ik dat deze planning en installatiehandleiding goede handvatten biedt;
Het ingebouwde expansievat is geschikt voor systemen tot 150 liter systeeminhoud (pagina 102).
[Afbeelding]


De minimaal vereiste systeeminhoud is slechts 30 liter voor de 5kW, 7kW en 9kW variant (pagina 100). Daar kom je dus ruim aan:
[Afbeelding]

En hier kom ik in de knoop met mijzelf. Ik ben opgevoed met het idee dat je alleen daar verwarmd waar iemand is. Als ik de inhoud van de radiatoren van mijn woonkamer + keuken bij elkaar optel kom ik aan 25 liter. De vraag die dan bij mij rijst is, is het dan noodzakelijk om meer radiatoren open te zetten om het systeem werkend te houden? En wat doet dit voor de efficiëntie? Ik weet dat ik nu reacties over mij heen krijg dat een buffervat ook de efficiëntie naar beneden haalt (hogere Ta nodig). Ik zit met het probleem of de luxe dat ik alleen rekening hoef te houden met mijzelf. Er hoeft in het deel van het huis waar ik niet ben niet perse verwarmd te worden.

Wat wel kan zijn is dat je met een mix van afgiftesysteem een grotere schommeling in retourtemperatuur krijgt waar de warmtepomp moeilijker op kan sturen. Daar is een buffervat een mooie oplossing voor die de schommelingen afvlakt.

Dat maakt het zo lastig. Als hier lees dat er mensen zijn met vloerverwarming van 80+ m² met 8 groepen dan kan ik me heel goed voorstellen dat een buffervat overbodig is. Ik wil me alleen niet laten tegen houden door wat allemaal niet kan. De ruimte voor een buffervat is geen probleem. De complexiteit vind ik ook reuze meevallen. Tuurlijk kost het extra geld en als ik zekerheid had dat het niet nodig was, had ik niet eens over nagedacht. Daarbij speelt mee dat ik dit project als een leerproces zie en dat mag geld kosten (vind ik zelf).

FransvWoerkom schreef op zondag 20 februari 2022 @ 15:06:
[...]

De afgifte van radiatoren is vooral afhankelijk van de gemiddelde temperatuur van die radiator. Zie de discussie een paar bladzijden geleden en de simulaties van @PentaClover . Het verlagen van de retourtemperatuur door het verminderen van de flow verlaagt de afgifte. Als je wilt kijken wat radiatoren kunnen, dan moet je dus de flow verhogen. Zeker met een warmtepomp zal het aankomen op zo laag mogelijke aanvoertemperatuur bij zo hoog mogelijke afgifte.

Die posts heb ik gelezen en dank aan @PentaClover voor de simulaties. @FransvWoerkom bedankt voor het herinneren aan de gemiddelde temperatuur. Ik heb me met de gasgestookte CV vooral druk gemaakt om een zo laag mogelijke retour temperatuur vanwege het condenseren. Dat is de reden dat de radiatoren heel ver dicht stonden. Nu je aanhaalt over het gemiddelde is het beter ze helemaal open te zetten.

Mijn excuses als het als lange posts gezien worden. ik wil de ruimte nemen om zoveel mogelijk verwarring en onduidelijkheid te voorkomen en serieus op de reacties in te gaan.

[Carboy54]

Derby schreef op zondag 20 februari 2022 @ 17:13:
[...]


Mijn idee was ook om het gewoon te proberen. Meteen in antwoord op @FransvWoerkom, in 1992 is het enkelglas vervangen door dubbelglas, maar let op, gewoon dubbelglas. geen HR. Het gaat om een hoekhuis, twee verdiepingen, waarvan ik net klaar ben met het isoleren van de zolder. De hal staat in open verbinding met de zolder. Voor de rest bestaat het huis uit een hoop deuren. Woonkamer en keuken zijn aparte ruimtes met deuren er tussen. De spouwmuur, (6 cm dik) is vorig jaar gevuld met UF schuim. Tegenwoordig heet dat Aminotherm. Dit omdat de spouw al eens gevuld was. De vloer is niet te isoleren omdat men er tijdens de bouw achterkwam dat het grondwater te hoog stond, dus heeft men binnen de fundering beton gestort op zand. Hierin ligt de vloer verwarming, maar het is een systeem met twee (ja echt twee) groepen met 16 mm slang. Het gaat ook maar om 22 m² wat met vloerverwarming opgewarmd wordt. Ik krijg het met vloer verwarming warm (19 graden is voor mij genoeg) in de kamer alleen het duurt een eeuwigheid. Ook omdat de ketel regelmatig uitgaat. Met de opmerking over de gemiddelde temperatuur moet ik misschien ook maar de pomp op de verdeler harder laten draaien.

[...]

Ook dat ga ik gewoon proberen.

[...]

Top. Dan ga ik kijken of ik boor kan vinden die me door 260 mm muur (twee rijen steen + 6 cm spouw) heen kan helpen.

[...]

En hier ben ik je even kwijt. Wat bedoel je met 6.5 kW is niet echt weinig? Bedoel je daarmee dat de afgifte dramatisch laag is? En wat zegt dat over het vermogen wat ik nodig heb? Ik realiseer me dat de afgifte omhoog moet. Daarom de wens om met ventilatoren de afgifte van de radiatoren op te krikken. Of de radiatoren te vervangen voor LTV varianten.


[...]


Bedankt voor het delen van je ervaringen. Dat sterkt mij in het idee dat het met kleine aanpassingen toch mogelijk moet zijn om warm te krijgen zonder gas gebruik

[...]


En hier kom ik in de knoop met mijzelf. Ik ben opgevoed met het idee dat je alleen daar verwarmd waar iemand is. Als ik de inhoud van de radiatoren van mijn woonkamer + keuken bij elkaar optel kom ik aan 25 liter. De vraag die dan bij mij rijst is, is het dan noodzakelijk om meer radiatoren open te zetten om het systeem werkend te houden? En wat doet dit voor de efficiëntie? Ik weet dat ik nu reacties over mij heen krijg dat een buffervat ook de efficiëntie naar beneden haalt (hogere Ta nodig). Ik zit met het probleem of de luxe dat ik alleen rekening hoef te houden met mijzelf. Er hoeft in het deel van het huis waar ik niet ben niet perse verwarmd te worden.

[...]

Dat maakt het zo lastig. Als hier lees dat er mensen zijn met vloerverwarming van 80+ m² met 8 groepen dan kan ik me heel goed voorstellen dat een buffervat overbodig is. Ik wil me alleen niet laten tegen houden door wat allemaal niet kan. De ruimte voor een buffervat is geen probleem. De complexiteit vind ik ook reuze meevallen. Tuurlijk kost het extra geld en als ik zekerheid had dat het niet nodig was, had ik niet eens over nagedacht. Daarbij speelt mee dat ik dit project als een leerproces zie en dat mag geld kosten (vind ik zelf).

[...]

Die posts heb ik gelezen en dank aan @PentaClover voor de simulaties. @FransvWoerkom bedankt voor het herinneren aan de gemiddelde temperatuur. Ik heb me met de gasgestookte CV vooral druk gemaakt om een zo laag mogelijke retour temperatuur vanwege het condenseren. Dat is de reden dat de radiatoren heel ver dicht stonden. Nu je aanhaalt over het gemiddelde is het beter ze helemaal open te zetten.

Mijn excuses als het als lange posts gezien worden. ik wil de ruimte nemen om zoveel mogelijk verwarring en onduidelijkheid te voorkomen en serieus op de reacties in te gaan.

Gewoon beginnen zou ik zeggen, pomp bestellen en ervaring opdoen. Je kan altijd aanpassingen aanbrengen. Met of zonder buffervat of extra radiator bespaar je heel veel op jouw energiekosten en het milieu.

[twain4me]

@Derby

En hier ben ik je even kwijt. Wat bedoel je met 6.5 kW is niet echt weinig? Bedoel je daarmee dat de afgifte dramatisch laag is? En wat zegt dat over het vermogen wat ik nodig heb? Ik realiseer me dat de afgifte omhoog moet. Daarom de wens om met ventilatoren de afgifte van de radiatoren op te krikken. Of de radiatoren te vervangen voor LTV varianten.

ik bedoel dat 6,5 kw best veel is voor een paar radiatoren en je dat niet 123 afgegeven krijgt bij een lage aanvoertemp. daar is vloerverwarming een stuk beter in. dus of je echt iets hebt aan je 9kw (anders dan sneller sww) betwijfel ik dan moet je eigenlijk ook 9kw afgifte hebben.

[Derby]

Carboy54 schreef op zondag 20 februari 2022 @ 17:18:
[...]
Gewoon beginnen zou ik zeggen, pomp bestellen en ervaring opdoen. Je kan altijd aanpassingen aanbrengen. Met of zonder buffervat of extra radiator bespaar je heel veel op jouw energiekosten en het milieu.

Inderdaad. Het milieu is er inderdaad een hoop mee geholpen en ik vind het leuk om mee te spelen.

twain4me schreef op zondag 20 februari 2022 @ 17:22:
@Derby

ik bedoel dat 6,5 kw best veel is voor een paar radiatoren en je dat niet 123 afgegeven krijgt bij een lage aanvoertemp. daar is vloerverwarming een stuk beter in. dus of je echt iets hebt aan je 9kw (anders dan sneller sww) betwijfel ik dan moet je eigenlijk ook 9kw afgifte hebben.

Ik begrijp wat je zegt. 9 kW zou dan vooral veel reserve zijn zonder dat dat ooit aangesproken kan worden. Net zoals met auto's. Aan 20 kW heb je genoeg maar voor de kroeg zijn die ander 250 kW wel hard nodig.

Wederom bedankt aan beide voor de input.

[twain4me]

Derby schreef op zondag 20 februari 2022 @ 19:22:
[...]

Inderdaad. Het milieu is er inderdaad een hoop mee geholpen en ik vind het leuk om mee te spelen.


[...]


Ik begrijp wat je zegt. 9 kW zou dan vooral veel reserve zijn zonder dat dat ooit aangesproken kan worden. Net zoals met auto's. Aan 20 kW heb je genoeg maar voor de kroeg zijn die ander 250 kW wel hard nodig.

Wederom bedankt aan beide voor de input.

het is meer een auto hebben die 300 kan en mag op de autobaan en dan banden monteren die max 160 kunnen

[CurlyMo]

Sinds april 2021 zijn de nieuwste geluidseisen voor WP's ingegaan. Mijne staat er al langer. Maar wat zeggen de regels over het vervangen van de WP. Moet ik dan wel aan de nieuwe regels voldoen (wat ik nu al niet doe)?

[Sturmer93]

CurlyMo schreef op zondag 20 februari 2022 @ 20:15:
Sinds april 2021 zijn de nieuwste geluidseisen voor WP's ingegaan. Mijne staat er al langer. Maar wat zeggen de regels over het vervangen van de WP. Moet ik dan wel aan de nieuwe regels voldoen (wat ik nu al niet doe)?

Nee

[Carboy54]

twain4me schreef op zondag 20 februari 2022 @ 19:27:
[...]


het is meer een auto hebben die 300 kan en mag op de autobaan en dan banden monteren die max 160 kunnen

Wat onderschat wordt bij meer vermogen bij gebruik van radiatoren is het voordeel van sneller reageren op temperatuur verhoging zoals vandaag bij koude harde wind in WAR en sneller op temperatuur komen na een defrost. Ik spreek uit ervaring van een 5 naar 9 J.

[twain4me]

Carboy54 schreef op zondag 20 februari 2022 @ 20:32:
[...]


Wat onderschat wordt bij meer vermogen bij gebruik van radiatoren is het voordeel van sneller reageren op temperatuur verhoging zoals vandaag bij koude harde wind in WAR en sneller op temperatuur komen na een defrost. Ik spreek uit ervaring van een 5 naar 9 J.

sneller optrekken kan je nog steeds met die banden ja , maar dat verschil is waarschijnlijk heel klein als je het over de hele dag bekijkt. dus niet echt noemens waardig aan extra verwarmings vermogen over de hele dag het is toch echt handiger om gewoon wat meer afgifte te hebben. pas bij extreem veel defrost zal het echt iets gaan uitmaken. qua comfort is het wellicht wel lekker, daar durf ik niets over te zeggen.

[FransvWoerkom]

Derby schreef op zondag 20 februari 2022 @ 17:13:
[...]

En hier kom ik in de knoop met mijzelf. Ik ben opgevoed met het idee dat je alleen daar verwarmd waar iemand is. Als ik de inhoud van de radiatoren van mijn woonkamer + keuken bij elkaar optel kom ik aan 25 liter. De vraag die dan bij mij rijst is, is het dan noodzakelijk om meer radiatoren open te zetten om het systeem werkend te houden? En wat doet dit voor de efficiëntie? Ik weet dat ik nu reacties over mij heen krijg dat een buffervat ook de efficiëntie naar beneden haalt (hogere Ta nodig). Ik zit met het probleem of de luxe dat ik alleen rekening hoef te houden met mijzelf. Er hoeft in het deel van het huis waar ik niet ben niet perse verwarmd te worden.

[...]

Een warmtepomp is iets anders dan een gasketel. Ten eerste een lager maximum vermogen en ten tweede een lagere maximum aanvoertemperatuur. Daarom draait een warmtepomp een groter deel van de dag om het warmteverlies van je huis te compenseren. Aan als je ergens bent en uit als je weggaat is een goed idee voor lampen, maar nauwelijks voor radiatoren of vloerverwarming op een warmtepomp. Er is (ook hier) nog steeds discussie over de zin van nachtverlaging. Reken er maar op dat je de meeste van je radiatoren open zult hebben staan, alleen in sommige ruimten iets meer geknepen dan in andere en nacht- of afwezigheidsverlaging iets minder dan je gewend bent.

[Derby]

FransvWoerkom schreef op zondag 20 februari 2022 @ 21:39:
[...]


Een warmtepomp is iets anders dan een gasketel. Ten eerste een lager maximum vermogen en ten tweede een lagere maximum aanvoertemperatuur. Daarom draait een warmtepomp een groter deel van de dag om het warmteverlies van je huis te compenseren. Aan als je ergens bent en uit als je weggaat is een goed idee voor lampen, maar nauwelijks voor radiatoren of vloerverwarming op een warmtepomp. Er is (ook hier) nog steeds discussie over de zin van nachtverlaging. Reken er maar op dat je de meeste van je radiatoren open zult hebben staan, alleen in sommige ruimten iets meer geknepen dan in andere en nacht- of afwezigheidsverlaging iets minder dan je gewend bent.

Wat ik uit je bericht haal is dat er een verandering in mijn gedrag nodig is. Zeker met de lage aanvoer temperatuur is alles veel trager natuurlijk. Daar kan ik prima mee leven.

[.Frank]

Nog 'n 101-vraagje! Hier is het aansluitschema van de driewegklep die ik via ebay heb besteld (via de link in de TS):



Just to be sure: wat betekenen 'closed' en 'open' daar precies? Is 'open' dat het water rechtdoor stroomt en 'closed' dat het water een 90-graden bocht maakt, of precies andersom?

[ Voor 3% gewijzigd door .Frank op 22-02-2022 14:58 ]

[flippy]

.Frank schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 14:58:
Nog 'n 101-vraagje! Hier is het aansluitschema van de driewegklep die ik via ebay heb besteld (via de link in de TS):

[Afbeelding]

Just to be sure: wat betekenen 'closed' en 'open' daar precies? Is 'open' dat het water rechtdoor stroomt en 'closed' dat het water een 90-graden bocht maakt, of precies andersom?

open = A-B
dicht = B-C

dat is iig doorgaans normaal.

[FransvWoerkom]

.Frank schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 14:58:
Nog 'n 101-vraagje! Hier is het aansluitschema van de driewegklep die ik via ebay heb besteld (via de link in de TS):

[Afbeelding]

Just to be sure: wat betekenen 'closed' en 'open' daar precies? Is 'open' dat het water rechtdoor stroomt en 'closed' dat het water een 90-graden bocht maakt, of precies andersom?

Ik zou het gewoon proberen. Als je geen wisselschakelaar hebt liggen, kan het ook met een kroonsteentje en een draadje. Bij drieweg plugkranen is vaak ook van belang welke poort de ingang is en welke de uitgangen en hoe je de motor op de plug en het kraanhuis monteert.

[chasinbe]

Dag forumleden,

Door het stevige weer de laatste dagen is blijkbaar gisteren een periode de stroom op straat uitgevallen.
Sindsdien geeft de Panasonic CZ-TAW1 geen verbinding meer en kan ik dus ook geen data meer loggen van de warmtepomp naar Aquarea service cloud.

Ik heb reeds proberen te kijken in de handleiding maar kan niet direct een oplossing vinden. (reset, kabels uithalen en opnieuw opstarten)
Het "Link" lampje (zie foto) brandt niet meer, ondanks dat de internetkabel, de router en het internet nog allemaal perfect werken.

Iemand een idee hoe ik dit terug aan de gang kan krijgen?

Alvast bedankt voor de hulp.
Grtz!

[timovd]

@chasinbe welke kabels heb je er uit gehaald? Als ik verbindingsproblemen heb, moet ik het kapje er af halen en daar de stekker loshalen. Na een paar minuten heb ik dan weer verbinding.

[chasinbe]

timovd schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 20:17:
@chasinbe welke kabels heb je er uit gehaald? Als ik verbindingsproblemen heb, moet ik het kapje er af halen en daar de stekker loshalen. Na een paar minuten heb ik dan weer verbinding.

Wow werkt perfect ,held!

Bedankt!!

[t.oswald]

chasinbe schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 19:53:
Dag forumleden,

Door het stevige weer de laatste dagen is blijkbaar gisteren een periode de stroom op straat uitgevallen.
Sindsdien geeft de Panasonic CZ-TAW1 geen verbinding meer en kan ik dus ook geen data meer loggen van de warmtepomp naar Aquarea service cloud.

Ik heb reeds proberen te kijken in de handleiding maar kan niet direct een oplossing vinden. (reset, kabels uithalen en opnieuw opstarten)
Het "Link" lampje (zie foto) brandt niet meer, ondanks dat de internetkabel, de router en het internet nog allemaal perfect werken.

Iemand een idee hoe ik dit terug aan de gang kan krijgen?

Alvast bedankt voor de hulp.
Grtz!

[Afbeelding]

Register reset knop twaalf seconden ingedrukt houden totdat allen het groene ledje blijft branden. Vervolgens enkele minuten wachten.
Gebeurt bij mij ook regelmatig.
Kapje hoeft er dan niet af…..

[ranjo]

In de voorbereidingen voor de aanschaf van een warmtepomp heb ik een WPAC berekening laten doen. Dit omdat ik een geschikte plek heb voor een WP wat 3 meter van de erfgrens af zit. Het liefst wil ik gedoe voorkomen en het dus volgens WPAC richtlijnen voor elkaar hebben.

Uit de berekening komt dat de warmtepomp 's nachts 60 dB mag maken en overdag 65 dB. Met een 9kW monoblock is dat 59/69. 's nachts zit dus wel goed, overdag is een uitdaging. Echter heb ik nu wel met een marge gerekend van 3dB, wat in de handleiding als gangbaar wordt aanbevolen.

In deze post met overzicht van geluid van warmtepompen mis ik de tonaliteit opgave van Panasonic WP's: https://gathering.tweaker...message/70638098#70638098 Ik vraag me dus af of de marge voor Panasonic WP's ook nodig is, als je daar 0 dB mag rekenen dan zit ik er nog maar 1 db naast..

Al met al lukt het met een monoblock dus net niet. Ik kan de aanschaf natuurlijk overwegen en bij gedoe met de buren een omkasting plaatsen, met 13 dB demping zit het dan helemaal goed. De meeste omkistingen zijn wel erg duur, en dat terwijl ik er met 4 dB al ben. Hebben jullie nog tips?

[flippy]

ranjo schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 21:22:
In de voorbereidingen voor de aanschaf van een warmtepomp heb ik een WPAC berekening laten doen. Dit omdat ik een geschikte plek heb voor een WP wat 3 meter van de erfgrens af zit. Het liefst wil ik gedoe voorkomen en het dus volgens WPAC richtlijnen voor elkaar hebben.

Uit de berekening komt dat de warmtepomp 's nachts 60 dB mag maken en overdag 65 dB. Met een 9kW monoblock is dat 59/69. 's nachts zit dus wel goed, overdag is een uitdaging. Echter heb ik nu wel met een marge gerekend van 3dB, wat in de handleiding als gangbaar wordt aanbevolen.

In deze post met overzicht van geluid van warmtepompen mis ik de tonaliteit opgave van Panasonic WP's: https://gathering.tweaker...message/70638098#70638098 Ik vraag me dus af of de marge voor Panasonic WP's ook nodig is, als je daar 0 dB mag rekenen dan zit ik er nog maar 1 db naast..

Al met al lukt het met een monoblock dus net niet. Ik kan de aanschaf natuurlijk overwegen en bij gedoe met de buren een omkasting plaatsen, met 13 dB demping zit het dan helemaal goed. De meeste omkistingen zijn wel erg duur, en dat terwijl ik er met 4 dB al ben. Hebben jullie nog tips?

dat lawaai is berekend op vollast. iets wat je vrijwel nooit op zit. dus neerzetten en als blijkt dat je teveel geluid maakt (wat ik betwijfel, er zijn genoeg mensen die hem naast een pal voor een raam hebben staan en niks horen) kan je alsnog zon omkasting halen.

[chasinbe]

t.oswald schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 20:34:
[...]

Register reset knop twaalf seconden ingedrukt houden totdat allen het groene ledje blijft branden. Vervolgens enkele minuten wachten.
Gebeurt bij mij ook regelmatig.
Kapje hoeft er dan niet af…..

Thanks, ik onthoud het voor de volgende keer!

Grtz

[PentaClover]

CurlyMo schreef op zondag 20 februari 2022 @ 20:15:
Sinds april 2021 zijn de nieuwste geluidseisen voor WP's ingegaan. Mijne staat er al langer. Maar wat zeggen de regels over het vervangen van de WP. Moet ik dan wel aan de nieuwe regels voldoen (wat ik nu al niet doe)?

Volgens mij gaat het over nieuw te installeren WP's en Airco's, dus ja als jij jouw WP vervangt, dan installeer je een andere en dan moet de nieuwe WP aan de regel geving voldoen.
Zolang je de huidige laat staan hoef je dat niet aangezien deze al geplaatst was voordat de regel van kracht werd.

[CurlyMo]

PentaClover schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 20:45:
[...]


Volgens mij gaat het over nieuw te installeren WP's en Airco's, dus ja als jij jouw WP vervangt, dan installeer je een andere en dan moet de nieuwe WP aan de regel geving voldoen.
Zolang je de huidige laat staan hoef je dat niet aangezien deze al geplaatst was voordat de regel van kracht werd.

Dan ben ik wel benieuwd naar de toelichting op de stelligheid van @Sturmer93.

[Sturmer93]

CurlyMo schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 20:48:
[...]

Dan ben ik wel benieuwd naar de toelichting op de stelligheid van @Sturmer93.

Heb het even uitgezocht en de wetgever is er niet heel duidelijk over. Maar het lijkt er op dat je toch bij vervanging ook er aan moet voldoen. Sry voor mijn stelligheid

[CurlyMo]

Sturmer93 schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 22:19:
[...]


Heb het even uitgezocht en de wetgever is er niet heel duidelijk over. Maar het lijkt er op dat je toch bij vervanging ook er aan moet voldoen. Sry voor mijn stelligheid

Heb jij een idee welke organisatie ik daarvoor zou kunnen benaderen om dit uit te sluiten?

[Sturmer93]

CurlyMo schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 22:31:
[...]

Heb jij een idee welke organisatie ik daarvoor zou kunnen benaderen om dit uit te sluiten?

Uiteindelijk is het het ministerie van binnenlandse zaken dat over bouwbesluiten gaat. Dus ik denk dat ze je er meer over kunnen vertellen.

[HarmoniousVibe]

Heeft iemand een bron voor de minimumafgiftevermogens van de KIT-ADC05JE5 (5kW) en KIT-ADC07JE5 (7kW). Hetzelfde split-model met geïntegreerde boiler, maar met verschillende vermogens. Bij de monoblock units is het min vermogen namelijk gelijk voor de 3, 5 en 7kW units dus als het qua prijs weinig uitmaakt dan kun je net zo goed een 7kW unit ophangen. Geldt dit ook voor de splits?

[sjimmie]

@HarmoniousVibe bron: nee, ervaring: ja.

[FransvWoerkom]

HarmoniousVibe schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 08:42:
Heeft iemand een bron voor de minimumafgiftevermogens van de KIT-ADC05JE5 (5kW) en KIT-ADC07JE5 (7kW). Hetzelfde split-model met geïntegreerde boiler, maar met verschillende vermogens. Bij de monoblock units is het min vermogen namelijk gelijk voor de 3, 5 en 7kW units dus als het qua prijs weinig uitmaakt dan kun je net zo goed een 7kW unit ophangen. Geldt dit ook voor de splits?

Voor de MDC's J-serie zijn mensen op grond van specificaties en typenummers van compressors enzo tot de conclusie gekomen dat ze mechanisch vrijwel gelijk zijn. Misschien kun jij dat voor de splits. Volgens de Service Manual zijn in ieder geval de binnenunits gelijk: ADC0309J...

https://www.panasonicproc...%20J%20All%20in%20One.pdf

Als je trouwens hebt uitgerekend dat je 5kW nodig hebt bij A2W35, neem dan geen 5kW. Die haalt bij 2 graden nog maar 4,2kW. En koop je een ADC, dan heb je kennelijk oog voor het sww.

Succes!

[-NRG-]

Heeft iemand zijn Panasonic t-cap wel eens gemeten op een meter afstand in db als deze staat bij te verwarmen? Ik vind het jammer dat er niet een grafiekje is met de geluidsproductie per verbruikt vermogen.

Heeft iemand de service/installatie handleiding van de WH-MXC09J3E8? Ik kan alleen die van de H vinden.Snap dat de verschillen niet heel groot zijn, maar zou het toch fijn vinden die te hebben indien mogelijk.

[Sturmer93]

-NRG- schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 11:42:
Heeft iemand zijn Panasonic t-cap wel eens gemeten op een meter afstand in db als deze staat bij te verwarmen? Ik vind het jammer dat er niet een grafiekje is met de geluidsproductie per verbruikt vermogen.

Heeft iemand de service/installatie handleiding van de WH-MXC09J3E8? Ik kan alleen die van de H vinden.Snap dat de verschillen niet heel groot zijn, maar zou het toch fijn vinden die te hebben indien mogelijk.

Hier is weinig zinnigs over te zeggen. Het enige serieuze meetbare geval is vol gas bij bepaalde temperaturen maar een referentie is in de praktijk bijna niet mogelijk. 99 procent van de tijd heb je Vwb het benodigde vermogen afhankelijk van je afgifte en maakt hij aanzienlijk minder lawaai dan de Max.

[twain4me]

CurlyMo schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 22:31:
[...]

Heb jij een idee welke organisatie ik daarvoor zou kunnen benaderen om dit uit te sluiten?

het gaat om de plaatsings datum van de wp, dus de nieuwe moet gewoon aan de nieuwe regels voldoen.. ik zou niet weten waarom niet.

En dan kom je uiteraard in het grijze gebied wat nu als je alleen de verschillende onderdelen vervangt en van de 5 gewoon een 7 of 9 maakt

[twain4me]

-NRG- schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 11:42:
Heeft iemand zijn Panasonic t-cap wel eens gemeten op een meter afstand in db als deze staat bij te verwarmen? Ik vind het jammer dat er niet een grafiekje is met de geluidsproductie per verbruikt vermogen.

Heeft iemand de service/installatie handleiding van de WH-MXC09J3E8? Ik kan alleen die van de H vinden.Snap dat de verschillen niet heel groot zijn, maar zou het toch fijn vinden die te hebben indien mogelijk.

je mag wel komen meten ik kan je verklappen dat je nu alleen wind kan horen

[FransvWoerkom]

-NRG- schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 11:42:
[..]

Heeft iemand de service/installatie handleiding van de WH-MXC09J3E8? Ik kan alleen die van de H vinden.Snap dat de verschillen niet heel groot zijn, maar zou het toch fijn vinden die te hebben indien mogelijk.

https://www.panasonicproc...Manual%20T-CAP%20R-32.pdf

[-NRG-]

Bedankt voor de hulp wederom!

Nu zit ik met de pomp voor het systeem. Als ik na advies de warmtepomp beneden plaats, dan moet mijn cv water ook naar zolder. Dit is max 5.5 meter.

Als ik dan kijken naar de grafiek van Warmtepomp weetjes dan zou ik met 9kw rond de 1200 liter rond moeten kunnen pompen.

Op pagina 118 zie ik een aantal liter per seconden die nog aanzienlijk hoger is afhankelijk van de druk, heb ik dan aan die 1400liter per uur voldoende? Het lijkt dat deze grafiek een operating range is.
Handleiding

Dan zou de Grundfos Alpha 2 25-80 dus voldoende moeten zijn, als ik het correct heb? Omdat een Grundfos Alpha 2 25-60 maar zo'n 600 liter per uur doet op deze hoogte.

[ Voor 6% gewijzigd door -NRG- op 24-02-2022 17:15 ]

[twain4me]

-NRG- schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 17:10:
Bedankt voor de hulp wederom!

Nu zit ik met de pomp voor het systeem. Als ik na advies de warmtepomp beneden plaats, dan moet mijn cv water ook naar zolder. Dit is max 5.5 meter.

Als ik dan kijken naar de grafiek van Warmtepomp weetjes dan zou ik met 9kw rond de 1200 liter rond moeten kunnen pompen.

Op pagina 118 zie ik een aantal liter per seconden die nog aanzienlijk hoger is afhankelijk van de druk, heb ik dan aan die 1400liter per uur voldoende? Het lijkt dat deze grafiek een operating range is.
Handleiding

Dan zou de Grundfos Alpha 2 25-80 dus voldoende moeten zijn, als ik het correct heb? Omdat een Grundfos Alpha 2 25-60 maar zo'n 600 liter per uur doet op deze hoogte.

je weet dat er een pomp in de wp zit?

[ErikVers]

Ik heb veel ervaring met draaien op war only en werkt voor mij perfect, nu test ik voor een vriend de war icm thermostaat, werkt natuurlijk prima, maar wat mij opvalt is dat waterpomp (flow) doorblijft lopen nadat thermostaat temp is bereikt. Compressor uiteraard wel uit maar had verwacht dat flow ook stopte omdat er geen warmte vraag is.

Kijk met war only snap ik de flow er is (hoewel ik me afvraag waarom dan ook op 8/9 liter per min blijft je zou denken dat dat wel minder kan en bij te lage ta eerst nog 3 min lekker pompen als check voordat compressor inkomt)

Maar met thermostaat in ruimte die op temp is mis ik de logica van het aanblijven van de waterpomp, of stel ik nu iets verkeerd in?

[ Voor 3% gewijzigd door ErikVers op 24-02-2022 19:09 ]

[martijn v o]

Heeft ie geen nadraaitijd?

[ErikVers]

martijn v o schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 19:22:
Heeft ie geen nadraaitijd?

Getest en bleef best lang lopen, zou ik te ongeduldig zijn geweest? 🙈

[thehog]

Je bedoelt de interne thermostaat? Dan gaat de pomp pas stoppen met nog 1 graad hoger dan de setpoint.
Dus 1 graad hoger dan setpoint = compressor stopt, 2 graag hoger = pomp stopt.

Althans dat kan ik mij herinneren van de 2 dagen in het begin dat ik dit heb gebruikt. Daarna snel overgestapt naar andere bediening

[Derby]

ErikVers schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 19:25:
[...]


Getest en bleef best lang lopen, zou ik te ongeduldig zijn geweest? 🙈

Is het niet juist door een dT instelling? Doordat de WP de opdracht krijgt een dT te moeten halen moet er wel betrouwbaar gemeten moeten kunnen worden. Door de pomp te laten draaien blijft er een flow langs de sensoren gaan.

Edit: Deze stelling heeft niks met WAR te maken

[ Voor 5% gewijzigd door Derby op 24-02-2022 20:34 . Reden: Nieuw inzicht ]

[ErikVers]

Derby schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 19:31:
[...]

Is het niet juist door een dT instelling? Doordat de WP de opdracht krijgt een dT te moeten halen moet er wel betrouwbaar gemeten moeten kunnen worden. Door de pomp te laten draaien blijft er een flow langs de sensoren gaan.

Wat bedoel je met een dT instelling? Bij geen aansturing (ruimte is op temp) zou je denken dat delta niet relavant is?