Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

[flippy]

klump4u schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 18:55:
Slang op maat voor CV, https://easy-fitt.nl/slan...teriaal_def=2&lengte=3000
Binnen een 22x28x22 op de cv leiding en klaar.
Maar misschien denk ik te makkelijk.

je wilt juist niet gevlochten RVS door je keerring heen hebben. dat lekt condens aan alle kanten, letterlijk. dat moet harde leidingen zijn en het flexibel deel heb je buiten aan de machine hangen. je kan rustig uit je muur een 90 graden fitting omlaag hebben en daar je flexibel aan draaien (Zo heb ik het ook) maar je je flexibel moet je nooit door de muur doen.

[ Voor 19% gewijzigd door flippy op 04-02-2022 19:10 ]

[klump4u]

@flippy dat is duidelijk.
Ik had het volgende erbij bedacht, zie tekening die misschien mijn situatie verduidelijkt.
Ik moet in mijn kelder de aansluiting op CV leidingen doen. De twee rode strepen waren dan de flexslangen die door een rioolbuis door de muur naar buiten lopen, bij de punten A zou ik dan pur spuiten voor tocht, isolatie en ongedierte. Waar de flex uit de rioolbuis komt armaflex erom met tape tot aan de Pana

[Diedo70]

Over deze slang:
https://solargarant.nl/spiraalbuis-dn25/

flippy schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 17:07:
[...]


dat spul moet je dus juist niet hebben.

Kun je aangeven waarom dit type niet goed is? Ik heb deze slang namelijk ook op het oog voor tussen de monoblock buiten en dan via de muur naar binnen.
Leek mij wel handig om in een keer met de flexibele slang naar binnen te gaan door 2x 75mm pvc pijp als muurdoorvoer.

[ Voor 6% gewijzigd door Diedo70 op 04-02-2022 20:04 ]

[flippy]

Diedo70 schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 20:02:
[...]


Kun je aangeven waarom dit type niet goed is? Ik heb deze slang namelijk ook op het oog voor tussen de monoblock buiten en dan via de muur naar binnen.
Leek mij wel handig om in een keer met de flexibele slang naar binnen te gaan door 2x 75mm pvc pijp als muurdoorvoer.

zoals al meerdere malen eerder gezegd: je trekt condens naar binnen. het is een vervangdeel, geen vast deel van de installatie dus is er wat mee zoals dat hij gaat lekken bij een fitting aan de unit door het trillen en elementen die de tol nemen na enkele jaren zit je met een vet probleem als je niet eerder constant cappilair water naar binnen trekt langs je rvs vlechtwerk. het is letterlijk hoe een lont werkt in een kaars.
je trekt toch ook geen doucheslang door je muren naar je douche? zulk soort dingen is waarom mensen zoals koevlaas en ik werk blijven houden. want als jij niet problemen krijgt is de volgende bewoner dat wel. en dan sta je alsnog alles overnieuw te doen.

[IwanvA]

flippy schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 20:07:
[...]


zoals al meerdere malen eerder gezegd: je trekt condens naar binnen. het is een vervangdeel, geen vast deel van de installatie dus is er wat mee zoals dat hij gaat lekken bij een fitting aan de unit door het trillen en elementen die de tol nemen na enkele jaren zit je met een vet probleem als je niet eerder constant cappilair water naar binnen trekt langs je rvs vlechtwerk. het is letterlijk hoe een lont werkt in een kaars.
je trekt toch ook geen tuinslang door je muren naar je douche? zulk soort dingen is waarom mensen zoals koevlaas en ik werk blijven houden. want als jij niet problemen krijgt is de volgende bewoner dat wel. en dan sta je alsnog alles overnieuw te doen.

Dit type is niet gevlochten toch? En condens bedoel je met koelen?

[flippy]

IwanvA schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 20:13:
[...]


Dit type is niet gevlochten toch? En condens bedoel je met koelen?

het vlechtwerk zit aan de buitenkant van EPDM slang. en de harde rvs hogedruk ribbelleidiing zonder vlechtwerk scheurt helemaal snel. die word zoals eerder ook al aangegeven niet gebruikt in commericeel of industriele installaties.

[ Voor 4% gewijzigd door flippy op 04-02-2022 20:14 ]

[FD2]

pgeene schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 23:17:
[...]


UV resistant heb ik nog nooit gevonden.
Ik heb mijn buitenlaag ingepakt door het te omwikkelen met uv resistant tape.
Dat houdt het nu al 2 jaar prima bij 2 Panasonic warmtepompen.
Ik heb deze gebruikt (maar er zijn er meer).
https://www.hornbach.nl/s...0-mm/8592560/artikel.html
Ziet er prima uit en flink steviger dan dat schuim alleen.

Veel UV-bestendiger dan EPDM zal je niet gauw vinden, en EPDM-dakbedekkingsfolie is bijna overal te vinden.

[pgeene]

FD2 schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 20:31:
[...]


Veel UV-bestendiger dan EPDM zal je niet gauw vinden, en EPDM-dakbedekkingsfolie is bijna overal te vinden.

Klopt, maar leidingen zitten bij mij in het zicht. En met dit tape ziet het er netjes uit. EPDM heb ik ook liggen en kan altijd nog.

[twain4me]

flippy schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 20:14:
[...]


het vlechtwerk zit aan de buitenkant van EPDM slang. en de harde rvs hogedruk ribbelleidiing zonder vlechtwerk scheurt helemaal snel. die word zoals eerder ook al aangegeven niet gebruikt in commericeel of industriele installaties.

Het is niet dat ik je niet geloof maar ik snap het niet helemaal.
Die ribbelleidingen worden toch wel gebruikt bij zonneboilers? en daar heb je minder trillingen maar wel grotere (en meer) termische cycles en dat is ook niet echt spanningsloos voor het materiaal/product te noemen.

[flippy]

twain4me schreef op zaterdag 5 februari 2022 @ 11:10:
[...]


Het is niet dat ik je niet geloof maar ik snap het niet helemaal.
Die ribbelleidingen worden toch wel gebruikt bij zonneboilers? en daar heb je minder trillingen maar wel grotere (en meer) termische cycles en dat is ook niet echt spanningsloos voor het materiaal/product te noemen.

die leidingen worden alleen maar gebuikt in lagedrukleidingen door cowboy installteurs. en thermische verschillen kunnen ze wel hebben, trillingen niet. daarom zijn ze ook (koelgas) inspectiepunten in commerciele koelinstallaties en worden ze vaak preventief vervangen bij enig teken van slijtage of beschadiging en vind je afblokkranen er vlakbij om ze makkelijk te kunnen vervangen. als installatieontwerper moet je ze beschouwen als consumable en gebruik evan tot een minimum beperken daarom vind je ze eigenlijk alleen bij compressors en pompen die op dempers staan of ergens waar ontkoppeling plaats moet vinden in een hogedruksysteem.

ze hebben geen plaats in een lagedruk CV systeem. dan pak je EPDM slang als je echt trillingen moet opvangen en dan nog doe je ze niet door doorvoeren naar buiten/binnen en vervolgens een bus pur ertegenaan gooien. daar gebruik je gewoon harde leidingen voor wat beschouwd kan worden als een vast onderdeel van het huis net als elke andere leiding die in je muur zit. als je een douche gaat verbouwen smeer je toch ook geen doucheslang in je muur omdat je geen zin hebt om een harde leiding erin te zetten?

als je zoiets wilt doen moet je niet de boel vulpurren. dan kan je bijvoorbeeld EPDM muurkragen gebruiken om de boel af te sluiten en zorgen dat het niet schuurt.

[ Voor 16% gewijzigd door flippy op 05-02-2022 12:02 ]

[twain4me]

flippy schreef op zaterdag 5 februari 2022 @ 11:38:
[...]

die leidingen worden alleen maar gebuikt in lagedrukleidingen door cowboy installteurs. en thermische verschillen kunnen ze wel hebben, trillingen niet. daarom zijn ze ook (koelgas) inspectiepunten in commerciele koelinstallaties en worden ze vaak preventief vervangen bij enig teken van slijtage of beschadiging en vind je afblokkranen er vlakbij om ze makkelijk te kunnen vervangen. als installatieontwerper moet je ze beschouwen als consumable en gebruik evan tot een minimum beperken daarom vind je ze eigenlijk alleen bij compressors en pompen.

duidelijk

smeer je toch ook geen doucheslang in je muur omdat je geen zin hebt om een harde leiding erin te zetten?

ik ga het maar niet hebben over wat ik allemaal aan dat soort meuk heb gezien in de afgelopen jaren.. je moest eens weten wat mensen allemaal gebruiken

[flippy]

twain4me schreef op zaterdag 5 februari 2022 @ 12:03:
ik ga het maar niet hebben over wat ik allemaal aan dat soort meuk heb gezien in de afgelopen jaren.. je moest eens weten wat mensen allemaal gebruiken

daarom zeg ik dat ook specifiek als voorbeeld.

[Methamorphosis]

Wat zijn jullie ervaringen met handpers tangen? Is dit een beetje te doen met 32mm meerlagenbuis?

[CurlyMo]

@Methamorphosis Als je overstapt op Hep2o heb je al die 'specialistische' spul niet nodig. Dat is super plug&play.

[dirkdeman]

Methamorphosis schreef op zondag 6 februari 2022 @ 11:42:
Wat zijn jullie ervaringen met handpers tangen? Is dit een beetje te doen met 32mm meerlagenbuis?
[Afbeelding]

Ja, is prima te doen met handpers. De handvatten kunnen uitschuiven waardoor je best een grote hefboom hebt. Het enige waar ik wat problemen mee had was 32mm in de kruipruimte afpersen, daar was niet altijd ruimte om ze volledig uit te schuiven. Dan is het wel echt kracht zetten, maar het is deze niet al te atletische IT'er ook gelukt.

[Methamorphosis]

CurlyMo schreef op zondag 6 februari 2022 @ 11:43:
@Methamorphosis Als je overstapt op Hep2o heb je al die 'specialistische' spul niet nodig. Dat is super plug&play.

Ga op de 1e verdieping en op zolder nieuwe CV leidingen plaatsen. Dus is de aanschaf dan misschien wel waard. Is toch net wat fraaier dan knelkoppelingen.

[zwartewoud]

Methamorphosis schreef op zondag 6 februari 2022 @ 11:42:
Wat zijn jullie ervaringen met handpers tangen? Is dit een beetje te doen met 32mm meerlagenbuis?
[Afbeelding]

Ik heb een soortgelijke. Werkt perfect, ook voor 32x3.

Je hebt denk ik wel een andere calibreer-tool nodig. Die blauwe heb ik ook en is alleen voor 16, 20 en 26. Ik heb uiteindelijk deze nog erbij gekocht.

Is dat een buigveer voor 32x3? Zo'n veer is pas nodig als je redelijk scherpe bochten wil maken. Dat gaat met 32x3 toch niet lukken, tenzij je Jerommeke heet. Het is zonder veer prima te buigen, maar niet meer dan een flauwe bocht.

[ Voor 11% gewijzigd door zwartewoud op 06-02-2022 12:09 ]

[zwartewoud]

flippy schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 20:07:
[...]


zoals al meerdere malen eerder gezegd: je trekt condens naar binnen. het is een vervangdeel, geen vast deel van de installatie dus is er wat mee zoals dat hij gaat lekken bij een fitting aan de unit door het trillen en elementen die de tol nemen na enkele jaren zit je met een vet probleem als je niet eerder constant cappilair water naar binnen trekt langs je rvs vlechtwerk. het is letterlijk hoe een lont werkt in een kaars.
je trekt toch ook geen doucheslang door je muren naar je douche? zulk soort dingen is waarom mensen zoals koevlaas en ik werk blijven houden. want als jij niet problemen krijgt is de volgende bewoner dat wel. en dan sta je alsnog alles overnieuw te doen.

Die RVS-ribbelbuis in 1 stuk van de pana door de muur naar de buffertank is zoals ze me bij Immotec hadden aangeraden. Dat was heel slecht advies dus eigenlijk. Gelukkig vond ik dat al raar, en heb een andere oplossing gekozen.

Ik heb hier de offerte nog liggen. Edelstahlwellrohr DN32 20 meter 334 eur ex btw.

[flippy]

zwartewoud schreef op zondag 6 februari 2022 @ 12:17:
[...]


Die RVS-ribbelbuis in 1 stuk van de pana door de muur naar de buffertank is zoals ze me bij Immotec hadden aangeraden. Dat was heel slecht advies dus eigenlijk. Gelukkig vond ik dat al raar, en heb een andere oplossing gekozen.

Ik heb hier de offerte nog liggen. Edelstahlwellrohr DN32 20 meter 334 eur ex btw.

20 meter van die zooi?

[zwartewoud]

Ja bizar. En dan heb je de koppelingen nog nodig. 4 stuks voor 78 eur ex.

[CurlyMo]

Kan iemand mij vertellen waarom iedereen zo'n fan is van perskoppelingen, als je alleen al een tang voor € 100+ nodig hebt...?

[Methamorphosis]

CurlyMo schreef op zondag 6 februari 2022 @ 12:40:
Kan iemand mij vertellen waarom iedereen zo'n fan is van perskoppelingen, als je alleen al een tang voor € 100+ nodig hebt...?

Ik vind het er persoonlijk gewoon wat netter / professioneler uit zien. Nooit problemen gehad met knel koppeling overigens. Die tang kan wel weer op marktplaats als de klus klaar is.

[CurlyMo]

Methamorphosis schreef op zondag 6 februari 2022 @ 12:49:
[...]


Ik vind het er persoonlijk gewoon wat netter / professioneler uit zien. Nooit problemen gehad met knel koppeling overigens. Die tang kan wel weer op marktplaats als de klus klaar is.

Ik bedoel ook niet in relatie tot knelkoppelingen, maar in relatie tot de andere kunststofbuis systemen.

[dirkdeman]

CurlyMo schreef op zondag 6 februari 2022 @ 12:40:
Kan iemand mij vertellen waarom iedereen zo'n fan is van perskoppelingen, als je alleen al een tang voor € 100+ nodig hebt...?

Zeker! Meerlagenbuis heeft weinig weerstand en geen problemen met corrosie. Perskoppelingen kunnen ook door een leek gezet worden (als in: er kan weinig mis gaan) en zijn bewezen waterdicht, ook op de langere termijn. Ook zijn ze (relatief) voordelig, goed verkrijgbaar en zit je niet aan één merk vast.

[CurlyMo]

@dirkdeman vendor lock-in is inderdaad wel een nadeel van hep2o.

[frisianstar]

Bij mijn Uponor leverancier in Veenwouden huur(de) ik bij aankoop koppelingen een Uponor accu-perstang voor 5 euro per dag.

[ Voor 10% gewijzigd door frisianstar op 06-02-2022 13:11 ]

[flippy]

CurlyMo schreef op zondag 6 februari 2022 @ 12:40:
Kan iemand mij vertellen waarom iedereen zo'n fan is van perskoppelingen, als je alleen al een tang voor € 100+ nodig hebt...?

het is 100% lekdicht en je hebt weinig tot geen vaardigheden nodig. voor klemmen en vooral solderen zijn de risicos voor de gemiddelde niet-zo-handige-harrie erg groot als je het niet elke dag doet. dus de boel lekt of gaat lekken helemaal al het onder spannnig staat omda tje toch iets mis heb gerekend. ook is het duurzamer/gaat langer mee en sneller installeren voor de professional. simpeler gereedschap helpt ook mee. je bent niet afhankelijk van soldeertalenten of een oude grijze baard en de tong op de juiste hoek om koppelingen vast te draaien zonder de boel te slopen of te los.

ja, je bent 100~200 kwijt voor een tang of je leent er eentje of huurt een electrische voor een dag. immers zet je alles in elkaar, haalt de tang en in een paar minuten ga je door je huis en doe je alle fittingen in 1 klap persen en je weet gewoon dat het goed zit.

zelfs in de koeltechnische industrie zie je het steeds meer komen op plekken waar je niet kan of zelfs mag solderen/open vlammen. op de conventionele wijze. als je het deftige spul daarvoor koopt kost het wel een paar centen maar als installateur verdien je dat zo terug omdat je ook niet meer hoeft te slepen met gas en zuurstofbranders en alle prularia die daarbij hoort. helemaal als je lange afstanden aan het afleggen bent. als je 150M leiding moet aaleggen word je niet happy als je al je meuk moet meeslepen. een simpele electirsche krimper op 18V is dan wel snel zijn geld waard.

[ Voor 21% gewijzigd door flippy op 06-02-2022 13:15 ]

[Krisp]

Ik krijg de backup heater niet goed aan de praat, waardoor de legionellarun niet goed loopt.

Situatie: een split unit 9kW J-serie enkelfase WP, aangestuurd via heishamon. Ik heb de instructie uit de TS opgevolgd, met als resultaat dat TOP58 (DHW_Heater_State) op 1 (Free) staat. Maar de run blijft eigenlijk uren doorgaan, zonder serieus resultaat (lees: een DHW-temp van hoger dan 55 graden) omdat de backup heater niet aan gaat. Lees: TOP60 - Internal_Heater_State blijft 0 (Inactive).


Idealiter zou ik de heater eens willen testen om te zien of hij werkt, maar ik kan niet goed vinden hoe ik dat doe.

Heeft iemand een idee wat er mis zou kunnen gaan?

[ Voor 7% gewijzigd door Krisp op 06-02-2022 13:36 ]

[martijn v o]

Heater in de Wp of heater in de tank?

[Krisp]

martijn v o schreef op zondag 6 februari 2022 @ 13:42:
Heater in de Wp of heater in de tank?

De interne heater in de WP.

[dirkdeman]

Krisp schreef op zondag 6 februari 2022 @ 13:35:
Ik krijg de backup heater niet goed aan de praat, waardoor de legionellarun niet goed loopt.

Situatie: een split unit 9kW J-serie enkelfase WP, aangestuurd via heishamon. Ik heb de instructie uit de TS opgevolgd, met als resultaat dat TOP58 (DHW_Heater_State) op 1 (Free) staat. Maar de run blijft eigenlijk uren doorgaan, zonder serieus resultaat (lees: een DHW-temp van hoger dan 55 graden) omdat de backup heater niet aan gaat. Lees: TOP60 - Internal_Heater_State blijft 0 (Inactive).


Idealiter zou ik de heater eens willen testen om te zien of hij werkt, maar ik kan niet goed vinden hoe ik dat doe.

Heeft iemand een idee wat er mis zou kunnen gaan?

Wat is je TOP9 (DHW_Target_Temp)?

[Krisp]

dirkdeman schreef op zondag 6 februari 2022 @ 13:52:
[...]

Wat is je TOP9 (DHW_Target_Temp)?

55 graden. Dat vind ik enigszins bevreemdend inderdaad. Nog wat relevante settings:

code:

TOP9    DHW_Target_Temp         55  °C
TOP10   DHW_Temp                56  °C
TOP58   DHW_Heater_State        1   Free
TOP59   Room_Heater_State       0   Blocked
TOP60   Internal_Heater_State   0   Inactive
TOP61   External_Heater_State   0   Inactive
TOP68   Force_Heater_State      0   Inactive
TOP69   Sterilization_State     1   Active
TOP70   Sterilization_Temp      65  °C
TOP71   Sterilization_Max_Time  10  Minutes
TOP78   Heater_On_Outdoor_Temp  -7  °C
TOP96   Heater_Delay_Time       30  Minutes
TOP97   Heater_Start_Delta      -4  K
TOP98   Heater_Stop_Delta.      0   K

De sterilization state heb ik zelf geactiveerd.

[ Voor 61% gewijzigd door Krisp op 06-02-2022 14:23 ]

[twain4me]

CurlyMo schreef op zondag 6 februari 2022 @ 12:56:
[...]

Ik bedoel ook niet in relatie tot knelkoppelingen, maar in relatie tot de andere kunststofbuis systemen.

Klem koppelingen (wat hep2o eigenlijk is) heb je ook van andere merken zo heeft henco vision en uponor rtm Per koppeling is klem doorgaans duurder dan pers..
Pers kan je bijna niet verkloten zelfs met de buis half in de koppeling lekt het 99/100 keer niet. (niet proberen)
Klem heeft al iets meer vakmanschap nodig. die koppelingen zijn wat gevoeliger. maar met netjes werken komt het gewoon goed.
Opzich voor een gemiddelde tweaker dus prima gebruik te maken van klem koppelingen (daarom staan ze ook in de OP) ik heb toevallig een accuperstang, anders zou ik hem er ook niet snel voor kopen, dus lenen of huren. of gewoon klem pakken.

Als je hem in een muur gaat verwerken of in zandcement stort zou ik ook liever pers gebruiken maar dat is vooral gevoelsmatig henco vision heeft gewoon instort garantie. probleempje is wel dat het een beetje ophoud bij 26mm

[dirkdeman]

Krisp schreef op zondag 6 februari 2022 @ 13:52:
[...]

55 graden. Dat vind ik enigszins bevreemdend inderdaad.

Het topic TOP69 'Sterilization State' staat bij jou op 0, neem ik aan? (ik zie nu je edit, staat op 1)

Ik doe de legionellarun door simpleweg mijn request temp op 65 te zetten. Eigenlijk nooit gerealiseerd dat er een andere manier is

[ Voor 23% gewijzigd door dirkdeman op 06-02-2022 14:02 ]

[Krisp]

dirkdeman schreef op zondag 6 februari 2022 @ 14:00:
[...]

Het topic TOP69 'Sterilization State' staat bij jou op 0, neem ik aan? Ik weet niet hoe jij je Legionella-run doet, maar ik denk dat hij dat niet door krijgt. Ik doe de legionellarun door simpleweg mijn request temp op 65 te zetten, maar er is ook een SET13 'SetForceSterilization' topic wat je aan kan roepen.

Ik ga die methode ook even proberen, kijken hoe ver hij dan komt.

[Sturmer93]

dirkdeman schreef op zondag 6 februari 2022 @ 14:00:
[...]

Het topic TOP69 'Sterilization State' staat bij jou op 0, neem ik aan? (ik zie nu je edit, staat op 1)

Ik doe de legionellarun door simpleweg mijn request temp op 65 te zetten. Eigenlijk nooit gerealiseerd dat er een andere manier is

Werkt dat “target” bij jou? Mijn pana gaat niet verder dan 57 graden oid. Of heb je de back-up heater er dan bij aan?

[dirkdeman]

Sturmer93 schreef op zondag 6 februari 2022 @ 14:08:
[...]


Werkt dat “target” bij jou? Mijn pana gaat niet verder dan 57 graden oid. Of heb je de back-up heater er dan bij aan?

Ik heb het even nagekeken (is al een tijdje geleden dat ik de NodeRed flow gemaakt had)... wat er gebeurt is het volgende:

• Ik gebruik SET11 'SetDHTTemp' om de temperatuur van het SWW in te stellen (bij de legionellarun is dat dus 65C, je kan waarden tussen 40C en 75C instellen)
• Ik schakel verwarmen/koelen uit en DHW in (SET9 'SetOperationMode' naar 3)
• Ik schakel DHW maken in door SET10 'SetForceDHW' aan te roepen
• Wanneer het SWW warm is (TOP2 'Force_DHW_State' is weer 0, gaat automatisch) schakelt hij weer naar verwarmen dan wel koelen (SET9 'SetOperationMode' naar 0 dan wel 1)

Ik kan me herinneren dat ik wat problemen had als ik niet de schakeling tussen SetOperationMode erin had. Je kan die bijvoorbeeld ook op 4 (Heat+DHW) zetten, maar volgens mij werkte dat niet helemaal lekker in mijn flow.

[c0sje]

Inmiddels een 2-3 weken draaiende met de Panasonic 9J. Erg tevreden over het klimaat in huis en verbruik. Inmiddels ook een prettige stooklijn die tot op heden de kamertemp op +- 21C houdt. Ook het geluid valt ons heel erg mee.

Wat betreft SWW hebben we met 300L, een groot bad en regendouche voldoende water. Enige vreemde is dat bij een anti-legionella run het intern element van het vat (booster heater) niet verwarmd. Ik meet 230V op het element, maar de temperatuur loopt niet op. RJ-TEC al even gemaild hoe ik dit nog verder kan troubleshooten. Maar na een uur draaien op 1,5kW zou er toch wat graden bij moeten zijn gekomen. Iemand anders nog een idee? (Ik gebruik nu maar de backup heater tijdelijk).

Ik heb veel zelf gedaan en de totale investering is daarbij op +- EUR 4700 uitgekomen, met aftrek van subsidie, verkoop CV-ketel en vloerverwarmingsverdeler.


PS.

Ik heb nog wat klein materiaal over wat ik moeilijk kan retourneren (geen bon meer): Henco perskoppelingen: wat knietjes, recht, paar 3/4 puntstuk recht en 2x RVS Flex. Voor de Tweakers in dit topic gratis af te halen (omgeving Zwolle).

[dirkdeman]

c0sje schreef op zondag 6 februari 2022 @ 16:31:
Inmiddels een 2-3 weken draaiende met de Panasonic 9J. Erg tevreden over het klimaat in huis en verbruik. Inmiddels ook een prettige stooklijn die tot op heden de kamertemp op +- 21C houdt. Ook het geluid valt ons heel erg mee.

Wat betreft SWW hebben we met 300L, een groot bad en regendouche voldoende water. Enige vreemde is dat bij een anti-legionella run het intern element van het vat (booster heater) niet verwarmd. Ik meet 230V op het element, maar de temperatuur loopt niet op. RJ-TEC al even gemaild hoe ik dit nog verder kan troubleshooten. Maar na een uur draaien op 1,5kW zou er toch wat graden bij moeten zijn gekomen. Iemand anders nog een idee? (Ik gebruik nu maar de backup heater tijdelijk).

Is je verwarmingselement in het vat goed aangesloten op de printplaat? En heb je 'm in de remote control 'aangezet'?

[c0sje]

dirkdeman schreef op zondag 6 februari 2022 @ 16:43:
[...]

Is je verwarmingselement in het vat goed aangesloten op de printplaat? En heb je 'm in de remote control 'aangezet'?

Ja, dat lijkt allemaal goed te zitten. Ik zie dat hij het element aanstuurt, d.w.z. er komt op een gegeven moment (via test menu of bij start legionella run) ook spanning op te staan. Ik zie op de remote control ook dat het element is ingeschakeld. Het water wordt alleen niet warm :-)

[thehog]

c0sje schreef op zondag 6 februari 2022 @ 17:03:
[...]


Ja, dat lijkt allemaal goed te zitten. Ik zie dat hij het element aanstuurt, d.w.z. er komt op een gegeven moment (via test menu of bij start legionella run) ook spanning op te staan. Ik zie op de remote control ook dat het element is ingeschakeld. Het water wordt alleen niet warm :-)

[Afbeelding]

Dat element heeft zelf ook een temperatuur bescherming (die draaiknop). Die zet je gewoon vol open want heb je niet nodig. Hoogstwaarschijnlijk schakelt ie dus nu zelf af.

[dirkdeman]

thehog schreef op zondag 6 februari 2022 @ 17:24:
[...]


Dat element heeft zelf ook een temperatuur bescherming (die draaiknop). Die zet je gewoon vol open want heb je niet nodig. Hoogstwaarschijnlijk schakelt ie dus nu zelf af.

Wellicht ten overvloede, maar het element zit niet toevallig bovenin je vat? Dat zou namelijk weinig uithalen...

[thehog]

dirkdeman schreef op zondag 6 februari 2022 @ 17:34:
[...]

Wellicht ten overvloede, maar het element zit niet toevallig bovenin je vat? Dat zou namelijk weinig uithalen...

Dit is volgens mij dezelfde buffer en element die ik ook heb. Namelijk de 300l panasonic buffer. Dat zit gewoon onder in. Nee, het is hoogstwaarschijnlijk gewoon de interne temperatuur afstelling van het element. Die stond bij mij bij installatie ook veel te laag.

[c0sje]

thehog schreef op zondag 6 februari 2022 @ 17:46:
[...]


Dit is volgens mij dezelfde buffer en element die ik ook heb. Namelijk de 300l panasonic buffer. Dat zit gewoon onder in. Nee, het is hoogstwaarschijnlijk gewoon de interne temperatuur afstelling van het element. Die stond bij mij bij installatie ook veel te laag.

Inderdaad. Het frontje van de thermostaat eraf gehaald, knop op de thermostaat helemaal dicht gedraaid en op het frontje helemaal naar de -, frontje erop en naar de plus gedraaid.

Problem solved. 😅

[Krisp]

Nu de mijne nog.

Ik heb nu via het bedieningspaneel de 'force heater state' (TOP68) op aan gezet, om af te dwingen dat die aan gaat. Maar ook daarna gebeurt er niets. Ik heb inmiddels ook gemeten aan de warmtepomp zelf, er staat gewoon stroom op en ik zie heel af en toe ook wel iets verbruik op de meter (0,02kWh vandaag). Maar ik heb geen flauw idee hoe ik hem aan krijg. 🤯

[thehog]

Krisp schreef op zondag 6 februari 2022 @ 19:06:
Nu de mijne nog.

Ik heb nu via het bedieningspaneel de 'force heater state' (TOP68) op aan gezet, om af te dwingen dat die aan gaat. Maar ook daarna gebeurt er niets. Ik heb inmiddels ook gemeten aan de warmtepomp zelf, er staat gewoon stroom op en ik zie heel af en toe ook wel iets verbruik op de meter (0,02kWh vandaag). Maar ik heb geen flauw idee hoe ik hem aan krijg. 🤯

Dus je meet 230v op de aansluitingen van de internal heater element? Daar zit volgens mij verder geen andere logica op, gewoon een domme element. Als daar 230v op zit moet ie gaan verwarmen. Of het element is stuk natuurlijk.
In deze of die andere forum was er ook iemand met vergelijkbaar probleem maar die had juist geen 230v op de aansluiting van het element ook al zou de internal heater aangezet moeten zijn. Geen idee wat zijn oplossing was als het uberhaupt al opgelost is.

[c0sje]

Krisp schreef op zondag 6 februari 2022 @ 19:06:
Nu de mijne nog.

Ik heb nu via het bedieningspaneel de 'force heater state' (TOP68) op aan gezet, om af te dwingen dat die aan gaat. Maar ook daarna gebeurt er niets. Ik heb inmiddels ook gemeten aan de warmtepomp zelf, er staat gewoon stroom op en ik zie heel af en toe ook wel iets verbruik op de meter (0,02kWh vandaag). Maar ik heb geen flauw idee hoe ik hem aan krijg. 🤯

Via remote control test menu (terug knop + enter, pijltje naar rechts) kan je de naar "Actuators" gaan, Heater en dan kiezen welke je wil inschakelen. Zo heb ik getest of er spanning op staat met een multimeter.

[Krisp]

thehog schreef op zondag 6 februari 2022 @ 19:39:
[...]


Dus je meet 230v op de aansluitingen van de internal heater element? Daar zit volgens mij verder geen andere logica op, gewoon een domme element. Als daar 230v op zit moet ie gaan verwarmen. Of het element is stuk natuurlijk.
In deze of die andere forum was er ook iemand met vergelijkbaar probleem maar die had juist geen 230v op de aansluiting van het element ook al zou de internal heater aangezet moeten zijn. Geen idee wat zijn oplossing was als het uberhaupt al opgelost is.

Ik ben er niet helemaal zeker van waar ik moet meten, aangezien ik niet zo goed zie waar het relais zit. Dat wordt ook niet echt duidelijk uit de documentatie. Ik meet het laatste punt voordat de kabel richting de backup heater gaat.

[thehog]

Krisp schreef op zondag 6 februari 2022 @ 20:01:
[...]

Ik ben er niet helemaal zeker van waar ik moet meten, aangezien ik niet zo goed zie waar het relais zit. Dat wordt ook niet echt duidelijk uit de documentatie. Ik meet het laatste punt voordat de kabel richting de backup heater gaat.

Als ik de schema van jouw systeem goed begrijp, staat er een W en een R bij de kabels naar de heater. Zal wel White en Red zijn. Klopt dat bij jouw? Meet je daar 230v?

[FransvWoerkom]

Krisp schreef op zondag 6 februari 2022 @ 19:06:
Nu de mijne nog.

Ik heb nu via het bedieningspaneel de 'force heater state' (TOP68) op aan gezet, om af te dwingen dat die aan gaat. Maar ook daarna gebeurt er niets. Ik heb inmiddels ook gemeten aan de warmtepomp zelf, er staat gewoon stroom op en ik zie heel af en toe ook wel iets verbruik op de meter (0,02kWh vandaag). Maar ik heb geen flauw idee hoe ik hem aan krijg. 🤯

Op mijn bedieningspaneel zit geen TOP68, dus ik kan het niet helemaal volgen. Tussen printplaat en BU heater zit een droogkookbeveiliging (OLP). Als die is aangesprongen, moet je hem resetten door het pennetje in te drukken. Maar dan zou je een H70 foutmelding moeten hebben gekregen. Ook trouwens als er geen stroom door de heater loopt als er 230V op wordt gezet.



Staat de BU heater in het Custom Menu wel ingeschakeld?

[Krisp]

c0sje schreef op zondag 6 februari 2022 @ 20:01:
[...]


Via remote control test menu (terug knop + enter, pijltje naar rechts) kan je de naar "Actuators" gaan, Heater en dan kiezen welke je wil inschakelen. Zo heb ik getest of er spanning op staat met een multimeter.

Dank hiervoor (net als @thehog en @FransvWoerkom), met dit menu kon ik verifiëren dat er fysiek niets mis is. De backup heater gaat aan als ik 'backup' aanzet, niet bij 'booster' (waarvan ik vermoed dat het een andere heater is). Dat zie ik ook terug in de metingen: de OLP is niet afgegaan, kan ik afmeten. Ik meet nu ook spanning op de backup heater als deze aan staat.

Even de volgende settings ook expliciet afgegaan:

Onder het met Functie instellen, moet de Tank verwarming op Aan staan.

Check. (menu 1.5, toegankelijk voor de user)

Onder het installatie menu moet de Tank verwarming op Internal staan. (tenzij er een element in de tank zit, dan staat die op External.)

Check (Menu 5.8 for installer)

In het custom menu moet de Back-up Heater op aan staan.

Check. (met terug, down, en de menu knop gevonden)

[ Voor 3% gewijzigd door Krisp op 07-02-2022 13:03 ]

[Methamorphosis]

c0sje schreef op zondag 6 februari 2022 @ 16:31:
Inmiddels een 2-3 weken draaiende met de Panasonic 9J. Erg tevreden over het klimaat in huis en verbruik. Inmiddels ook een prettige stooklijn die tot op heden de kamertemp op +- 21C houdt. Ook het geluid valt ons heel erg mee.

Wat betreft SWW hebben we met 300L, een groot bad en regendouche voldoende water. Enige vreemde is dat bij een anti-legionella run het intern element van het vat (booster heater) niet verwarmd. Ik meet 230V op het element, maar de temperatuur loopt niet op. RJ-TEC al even gemaild hoe ik dit nog verder kan troubleshooten. Maar na een uur draaien op 1,5kW zou er toch wat graden bij moeten zijn gekomen. Iemand anders nog een idee? (Ik gebruik nu maar de backup heater tijdelijk).

Ik heb veel zelf gedaan en de totale investering is daarbij op +- EUR 4700 uitgekomen, met aftrek van subsidie, verkoop CV-ketel en vloerverwarmingsverdeler.


PS.

Ik heb nog wat klein materiaal over wat ik moeilijk kan retourneren (geen bon meer): Henco perskoppelingen: wat knietjes, recht, paar 3/4 puntstuk recht en 2x RVS Flex. Voor de Tweakers in dit topic gratis af te halen (omgeving Zwolle).

Ik heb een 9j in bestelling staan. Ga deze in april / mei installeren. Kan de spullen wel gebruiken voor de installatie kom ze graag ophalen (mag ik dan ook je installatie even bekijken?)

[FransvWoerkom]

Krisp schreef op maandag 7 februari 2022 @ 12:47:
[...]

Dank hiervoor (net als @thehog en @FransvWoerkom), met dit menu kon ik verifiëren dat er fysiek niets mis is. De backup heater gaat aan als ik 'backup' aanzet, niet bij 'booster' (waarvan ik vermoed dat het een andere heater is). Dat zie ik ook terug in de metingen: de OLP is niet afgegaan, kan ik afmeten. Ik meet nu ook spanning op de backup heater als deze aan staat.

Even de volgende settings ook expliciet afgegaan:

[...]

Check. (menu 1.5, toegankelijk voor de user)

[...]

Check (Menu 5.8 for installer)

[...]

Check. (met terug, down, en de menu knop gevonden)

Met "booster" bedoelen ze de verwarming in de sww tank.

[Krisp]

OK, Ik draai nu een sterilisatierun en zou verwachten dat hij wanneer het geleverde vermogen van de warmtepomp terugloopt, de backup heater erbij springt. Klopt dat? Zie de volgende monitoring:
Ik overweeg inmiddels het hele ding maar te resetten en opnieuw in te richten.

[ Voor 7% gewijzigd door Krisp op 07-02-2022 13:58 ]

[sjimmie]

Krisp schreef op maandag 7 februari 2022 @ 13:54:
OK, Ik draai nu een sterilisatierun en zou verwachten dat hij wanneer het geleverde vermogen van de warmtepomp terugloopt, de backup heater erbij springt. Klopt dat? Zie de volgende monitoring: [Afbeelding]
Ik overweeg inmiddels het hele ding maar te resetten en opnieuw in te richten.

Hoe start je nu jouw sterilisatie run?
Door die werkelijk aan te zetten in je remote of via heishamon of via de scheduler in de remote, of door gewoon je DHW target te verhogen?

[Krisp]

sjimmie schreef op maandag 7 februari 2022 @ 14:15:
[...]

Hoe start je nu jouw sterilisatie run?
Door die werkelijk aan te zetten in je remote of via heishamon of via de scheduler in de remote, of door gewoon je DHW target te verhogen?

Deze run was gescheduled in de warmtepomp zelf, en heeft hij dan ook zelf opgestart.

[Ep Woody]

Krisp schreef op maandag 7 februari 2022 @ 13:54:
OK, Ik draai nu een sterilisatierun en zou verwachten dat hij wanneer het geleverde vermogen van de warmtepomp terugloopt, de backup heater erbij springt. Klopt dat? Zie de volgende monitoring: [Afbeelding]
Ik overweeg inmiddels het hele ding maar te resetten en opnieuw in te richten.

Als het goed is komt de backup heater hierna pas in. Weet niet precies op welke tempeartuur hij inschakelt, maar zolang de warmtepomp nog warmte kan toevoegen zal die dat doen.

[Krisp]

Ep Woody schreef op maandag 7 februari 2022 @ 14:45:
[...]


Als het goed is komt de backup heater hierna pas in. Weet niet precies op welke tempeartuur hij inschakelt, maar zolang de warmtepomp nog warmte kan toevoegen zal die dat doen.

Dat wordt leuk... Op deze manier is mijn warmtepomp een stuk minder zuinig als het gaat om DHW ten opzichte van mijn CV-ketel. Hoe lang duurt zo'n DHW-run dan?

[CurlyMo]

Krisp schreef op maandag 7 februari 2022 @ 15:04:
[...]

Dat wordt leuk... Op deze manier is mijn warmtepomp een stuk minder zuinig als het gaat om DHW ten opzichte van mijn CV-ketel. Hoe lang duurt zo'n DHW-run dan?

Waarom minder zuinig?

[Ep Woody]

Krisp schreef op maandag 7 februari 2022 @ 15:04:
[...]

Dat wordt leuk... Op deze manier is mijn warmtepomp een stuk minder zuinig als het gaat om DHW ten opzichte van mijn CV-ketel. Hoe lang duurt zo'n DHW-run dan?

Hoezo? Je stopt een uur lang ongeveer 6 tot 7 kW aan warmte in je vat en daarmee stijgt de watertemperatuur 5 graden. Dan heb je ook een groot vat. Mijn run van zaterdag was ruim 2 uur, maar toen hebben we tegelijkertijd gedoucht/gebadderd.

Snap de relatie tot minder zuinig ook niet goed. Je buffert nu gewoon wat extra warmte in je vat, waardoor je voorlopig niet extra hoeft te verwarmen.

[Krisp]

CurlyMo schreef op maandag 7 februari 2022 @ 15:05:
[...]

Waarom minder zuinig?

Ik was vroeger ongeveer 0,5m3 gas kwijt aan DHW, en met de warmtepomp zit ik op 5-8kWh per dag. Nu moet ik zeggen dat ik de afgelopen dagen vaker de legionella-run heb proberen te doen, maar waar dat voor mijn gevoel elke keer niet (goed) slaagde. Ik ga hem nu extra lang door laten lopen om te kijken of het dan wel lukt, maar dan hebben we het zeker over 3 uur continu, waarbij het boilervat tot nu toe niet warmer wordt dan 56 graden, en de output vanuit de WP 57 graden.

[ Voor 9% gewijzigd door Krisp op 07-02-2022 15:11 ]

[CurlyMo]

Krisp schreef op maandag 7 februari 2022 @ 15:10:
[...]

Ik was vroeger ongeveer 0,5m3 gas kwijt aan DHW

Met je CV-ketel als doorstroomverwarmer neem ik aan? Zo ja, dan is dat toch niet vergelijkbaar met het bufferen van warmte in een groot vat.

[Ep Woody]

@Krisp, heb je de "Sterilization_State" toevallig ook in de grafiek zitten? Dan kun je zien of de anti legionella run gedraaid wordt. En met "Internal_Heater_State" kun je zien of de interne heater aan staat. Als ik een Anti Legionella run doe (begin altijd pas op 52 graden), dan doet hij eerst nog een poosje op de warmtepomp en daarna gaat hij pas over op de heater.


Ik neem overigens niet aan dat je het vat 24/7 op 55 graden houdt, maar dat je standaard een lagere temperatuur hanteert en dat dit alleen tegen legionella is?

[CurlyMo]

Ep Woody schreef op maandag 7 februari 2022 @ 15:17:
Ik neem overigens niet aan dat je het vat 24/7 op 55 graden houdt, maar dat je standaard een lagere temperatuur hanteert en dat dit alleen tegen legionella is?

Ik neem overigens niet aan dat 55 graden wordt gehanteerd als veilig tegen legionella, want dat moet minimaal 60 graden zijn voor een aantal minuten.

[Ep Woody]

CurlyMo schreef op maandag 7 februari 2022 @ 15:22:
[...]

Ik neem overigens niet aan dat 55 graden wordt gehanteerd als veilig tegen legionella, want dat moet minimaal 60 graden zijn voor een aantal minuten.

Klopt, dat heb ik ook geleerd: Voorkomen legionella in boilers

En dan moet je eigenlijk ook nog zorgen dat je met een pomp al het water mengt in de boiler.


Maar je wil wel met de warmtepomp eerst het water richting de 55 graden brengen om het vervolgens met een COP=1 element naar 60+ graden te brengen.


Afhankelijk van hoeveel water ik gebruik kwam ik tot 0.5 tot 3 kWh aan elektragebruik voor SWW. Nu is mijn vat wel ietsjes kleiner dan gemiddeld

[Krisp]

Ep Woody schreef op maandag 7 februari 2022 @ 15:26:
[...]

Maar je wil wel met de warmtepomp eerst het water richting de 55 graden brengen om het vervolgens met een COP=1 element naar 60+ graden te brengen.

Dit is dus waar ik mij over verbaas: ik had verwacht dat hij bij 55 graden zou doorpakken, maar hij wacht nog een tijd. Wellicht ben ik te ongeduldig, dus ik heb de sterilisatierun even opnieuw opgestart.

Dat ik hem nu op 55 graden houd, is juist vanwege legionella. Maar dat is zeker niet een status voor langere tijd, en daarom ben ik nu bezig om dat op te lossen.

[CurlyMo]

Krisp schreef op maandag 7 februari 2022 @ 15:32:
[...]
Dat ik hem nu op 55 graden houd, is juist vanwege legionella. Maar dat is zeker niet een status voor langere tijd, en daarom ben ik nu bezig om dat op te lossen.

Dat heeft alleen weinig zin. Bij 55 graden dood je legionella niet. Dat gebeurt pas vanaf 60 graden.

[Ep Woody]

Krisp schreef op maandag 7 februari 2022 @ 15:32:
[...]

Dit is dus waar ik mij over verbaas: ik had verwacht dat hij bij 55 graden zou doorpakken, maar hij wacht nog een tijd. Wellicht ben ik te ongeduldig, dus ik heb de sterilisatierun even opnieuw opgestart.

Dat ik hem nu op 55 graden houd, is juist vanwege legionella. Maar dat is zeker niet een status voor langere tijd, en daarom ben ik nu bezig om dat op te lossen.

Weet je zeker dat het element is ingeschakeld? Welk element gebruik je? Intern of in het SWW vat?

[Possible]

@CurlyMo Mwah dat denk ik niet. 55.1 graden volgens onze eigen overheid:


Het groeien en vermenigvuldigen van
legionellabacteriën kan vooral gebeuren in
water met een temperatuur tussen 25 en
45 °C (optimaal is 37°C). Boven de 55°C
vindt afsterving van de bacterie plaats.
Stilstaand water, de aanwezigheid van
roest, kalk of een slijmlaag (biofilm) in een
watersysteem geeft meer risico op groei
van de bacterie.

[Krisp]

Rustig mensen. Het is niet voor niets dat ik dit wil oplossen. De nieuwe run loopt, en ik verwacht nu dat mijn ongeduld het grootste probleem was. Ik zal vanavond de uitslag laten weten.

[CurlyMo]

Possible schreef op maandag 7 februari 2022 @ 15:41:
@CurlyMo Mwah dat denk ik niet. 55.1 graden volgens onze eigen overheid:

Waarbij je niet zegt dat je dan wel je vat minimaal 3 uur op 55 graden moet houden. Bij 60+ graden is dat minimaal 3 minuten.

[Ep Woody]

Possible schreef op maandag 7 februari 2022 @ 15:41:
@CurlyMo Mwah dat denk ik niet. 55.1 graden volgens onze eigen overheid:


Het groeien en vermenigvuldigen van
legionellabacteriën kan vooral gebeuren in
water met een temperatuur tussen 25 en
45 °C (optimaal is 37°C). Boven de 55°C
vindt afsterving van de bacterie plaats.
Stilstaand water, de aanwezigheid van
roest, kalk of een slijmlaag (biofilm) in een
watersysteem geeft meer risico op groei
van de bacterie.

Mits je dat 24/7 over al het water kunt garanderen en met een SWW vat heb je geen 24/7 water van >55 graden. Oftewel dat gaat niet op. Lees dat andere topic gerust eens door.

En de kosten van een legionella run zijn ook niet dusdanig dat het het risico waard is. Een 300 liter vat warm je met 2 kWh 5,7 graden op.

[thehog]

Krisp schreef op maandag 7 februari 2022 @ 15:32:
[...]

Dit is dus waar ik mij over verbaas: ik had verwacht dat hij bij 55 graden zou doorpakken, maar hij wacht nog een tijd. Wellicht ben ik te ongeduldig, dus ik heb de sterilisatierun even opnieuw opgestart.

Bij external heater (de heater in de tank) is dat ook weer een setting ergens (Tank heater ON time). Dat ie pas na x minuten de heater er bij start, ook al zit ie al op 55gr. Maar bij de internal heater zou ie bij 53 graden (volgens de service manual) over moeten stappen van compressor naar heater.

edit: en de pomp zou uiteraard door moeten blijven draaien

[ Voor 4% gewijzigd door thehog op 07-02-2022 15:47 ]

[j4y]

Krisp schreef op maandag 7 februari 2022 @ 15:44:
Rustig mensen. Het is niet voor niets dat ik dit wil oplossen. De nieuwe run loopt, en ik verwacht nu dat mijn ongeduld het grootste probleem was. Ik zal vanavond de uitslag laten weten.

Wat ik wel eens heb gezien is dat hij de run afbreekt om eerst weer even ruimteverwarming te doen. Uurtje later is die dan opeens weer bezig met het vervolg van de legionellarun.

[dirkdeman]

Krisp schreef op maandag 7 februari 2022 @ 15:44:
Rustig mensen. Het is niet voor niets dat ik dit wil oplossen. De nieuwe run loopt, en ik verwacht nu dat mijn ongeduld het grootste probleem was. Ik zal vanavond de uitslag laten weten.

Ben benieuwd! Overigens: sommige Tweakers hier (waaronder ook ondergetekende) doen uberhaupt niet aan structurele legionella-runs. Mijn boiler wordt iedere dag keurig leeggedoucht (lees: het water wordt vervangen) waardoor dat risico wat mij betreft te verwaarlozen is. Alleen bij terugkeer vakantie doe ik een legionella-run.

[Ep Woody]

dirkdeman schreef op maandag 7 februari 2022 @ 16:04:
[...]

Ben benieuwd! Overigens: sommige Tweakers hier (waaronder ook ondergetekende) doen uberhaupt niet aan structurele legionella-runs. Mijn boiler wordt iedere dag keurig leeggedoucht (lees: het water wordt vervangen) waardoor dat risico wat mij betreft te verwaarlozen is. Alleen bij terugkeer vakantie doe ik een legionella-run.

Dat risico moet je zelf weten. Uiteindelijk hebben we niet de kennis of de mogelijkheid om het echt goed te onderzoeken. Zeker ook als je onderin een sludge hebt waarin er wel legionella kan groeien.


Wij douchen zeker niet iedere dag, om de dag komt meer in de buurt. En de kosten zijn gewoon beperkt en is het het wat mij betreft risico eigenlijk niet waard.

[Krisp]

Update: hij blijft nu in een soort loopje lopen. Op enig moment concludeert de WP zelf dat hij niet zo veel meer toevoegt, waarna de pompsnelheid verhoogd wordt. Dan dropt de energieopbrengst, en zo gaat het door.


Mijn belangrijkste hypothese is dat somehow de voorwaarden voor de backup heater niet worden gehaald Misschien is het temperatuur verschil nog te groot? Wat ik in ieder geval ga doen is de installateur bellen. Ik weet dat het DHW-circuit niet 100% afsluit en ik zie bij de radiatoren een hogere temperatuur.

Edit: ik heb er nota bene afsluiters op laten zetten. Eentje staat nu dicht en de temperatuur stijgt onmiddellijk. Nu eens kijken wat er gebeurt. Dit is in ieder geval 1 actiepunt.

[ Voor 9% gewijzigd door Krisp op 07-02-2022 19:18 ]

[thehog]

Krisp schreef op maandag 7 februari 2022 @ 19:09:
Ik weet dat het DHW-circuit niet 100% afsluit en ik zie bij de radiatoren een hogere temperatuur.

Bedoel je dat als de 3-weg in DHW stand staat dat hij nog een beetje water naar de radiatoren stuurt?
Dat is helaas het geval met de standaard door panasonic aanbevolen 3-weg klep inderdaad het geval. Ik heb die van mij om die reden dan ook laten vervangen destijds.

[thehog]

Ik probeer ondertussen 13.1.9 van jouw service manual te lezen. https://www.polarpumpen.s...nasonic-hydrobox-jgen.pdf

De internal heater schiet pas aan als tank temp < tank temp set (uiteraard) maar ook moet 'hp thermo off' staan. Die hele 13.1.9 vertelt iets over wanner HP thermo off is maar ik volg het niet helemaal.

Edit: als ik het nu begrijp moet de Ta 2 graden boven de Tset (59 bij jou) uitkomen voordat HP thermo off wordt bereikt en dan pas gaat de heater aan. 59 is een gegeven waarde volgens het tabelletje in die paragraaf. In mijn H-series is dat 57 trouwens.

Dus concreet, pas als je Ta op de 61 graden komt, gaat de warmtepomp uit en komt de heater er bij (na minstens een run van 20 minuten).

[ Voor 36% gewijzigd door thehog op 07-02-2022 19:57 ]

[Krisp]

Ha, het lek is letterlijk boven. Wat blijkt: wanneer de driewegklep op DHW staat, loopt een deel van het water in de retour via het verwarmingscircuit en het buffervat terug (omgekeerde richting dus). Dat water is obviously koud, waardoor er altijd een vrij hoge delta-T is, en de warmtepomp is niet in staat om dat te overbruggen. En daarmee ontstond er een vicieuze cirkel: de warmtepomp kan niet harder, maar moet wel meer warmte produceren voordat de backup heater aanspringt. Door een afsluiter af te sluiten kon ik deze kortsluiting aantonen (en tijdelijk oplossen).

De oplossing: er moet een keerklep komen in het verwarmingscircuit. Dat zal ook helpen om de benodigde energie voor DHW een stuk te verminderen.

thehog schreef op maandag 7 februari 2022 @ 19:50:
Ik probeer ondertussen 13.1.9 van jouw service manual te lezen. https://www.polarpumpen.s...nasonic-hydrobox-jgen.pdf

De internal heater schiet pas aan als tank temp < tank temp set (uiteraard) maar ook moet 'hp thermo off' staan. Die hele 13.1.9 vertelt iets over wanner HP thermo off is maar ik volg het niet helemaal.

Edit: als ik het nu begrijp moet de Ta 2 graden boven de Tset (59 bij jou) uitkomen voordat HP thermo off wordt bereikt en dan pas gaat de heater aan. 59 is een gegeven waarde volgens het tabelletje in die paragraaf. In mijn H-series is dat 57 trouwens.

Dus concreet, pas als je Ta op de 61 graden komt, gaat de warmtepomp uit en komt de heater er bij (na minstens een run van 20 minuten).

Dank voor de manual, die kon ik niet vinden. En die T=61 komt precies overeen met het gedrag wat ik nu zie.

[ Voor 39% gewijzigd door Krisp op 07-02-2022 20:04 ]

[thehog]

Krisp schreef op maandag 7 februari 2022 @ 20:02:
Ha, het lek is letterlijk boven. Wat blijkt: wanneer de driewegklep op DHW staat, loopt een deel van het water in de retour via het verwarmingscircuit en het buffervat terug (omgekeerde richting dus). Dat water is obviously koud, waardoor er altijd een vrij hoge delta-T is, en de warmtepomp is niet in staat om dat te overbruggen. En daarmee ontstond er een vicieuze cirkel: de warmtepomp kan niet harder, maar moet wel meer warmte produceren voordat de backup heater aanspringt. Door een afsluiter af te sluiten kon ik deze kortsluiting aantonen (en tijdelijk oplossen).

De oplossing: er moet een keerklep komen in het verwarmingscircuit. Dat zal ook helpen om de benodigde energie voor DHW een stuk te verminderen.
[...]

Dank voor de manual, die kon ik niet vinden. En die T=61 komt precies overeen met het gedrag wat ik nu zie.

Kan je eens tekenen wat je bedoelt? Ik begrijp hem niet helemaal waar nu het 'verkeerd om ' loopt.

edit: omdat ik dus niet denk dat het verkeerd om loopt (en een terugslagklep dus niet helpt) maar puur omdat de 3-weg klep in DHW stand nog zo'n 5% open staat richting CV (en je dus inderdaad daar redelijk koud water terug krijgt).

[ Voor 9% gewijzigd door thehog op 07-02-2022 20:07 ]

[Krisp]

thehog schreef op maandag 7 februari 2022 @ 20:06:
[...]


Kan je eens tekenen wat je bedoelt? Ik begrijp hem niet helemaal waar nu het 'verkeerd om ' loopt.

edit: omdat ik dus niet denk dat het verkeerd om loopt (en een terugslagklep dus niet helpt) maar puur omdat de 3-weg klep in DHW stand nog zo'n 5% open staat richting CV (en je dus inderdaad daar redelijk koud water terug krijgt).

Nee, dat klopt niet, en dat leid ik af uit het feit dat het water verkeerd om (dus via de retour terug naar de aanvoer) door het verwarmingscircuit loopt. Als de driewegklep 'lek' zou zijn, zou het op de goede manier door het verwarmingscircuit lopen. Dat het verkeerd loopt, weet ik omdat ik zowel de aan- als de afvoer de temperatuur meet. Bovendien kon ik het fixen door een afsluiter dicht te doen.

Hierbij het schema. Ik heb de missende keerklep er alvast ingetekend (en nu op de goede plek).

[ Voor 15% gewijzigd door Krisp op 07-02-2022 20:30 ]

[Andrehj]

Krisp schreef op maandag 7 februari 2022 @ 20:19:
[...]

Nee, dat klopt niet, en dat leid ik af uit het feit dat het water verkeerd om (dus via de retour terug naar de aanvoer) door het verwarmingscircuit loopt. Als de driewegklep 'lek' zou zijn, zou het op de goede manier door het verwarmingscircuit lopen. Dat het verkeerd loopt, weet ik omdat ik zowel de aan- als de afvoer de temperatuur meet. Bovendien kon ik het fixen door een afsluiter dicht te doen.

Hierbij het schema. Ik heb de missende keerklep er alvast ingetekend (en nu op de goede plek).
[Afbeelding]

Eens met @thehog. Ik snap er ook niets van. Hoe kun je daar nou een keerklep nodig hebben? Als je driewegklep netjes afsluit is er toch niets wat het water daar naar je installatie toe pompt? Waar zou dat water dan vandaan moeten komen?
Of loopt die blauwe lijn waar je nu de keerklep in hebt getekend daadwerkelijk verticaal naar boven naar een hoog hangend buffervat? Want dan zou je last kunnen hebben van een thermosifon (Einrohrzirkulation).
Dan zou je ipv een keerklep een extra tweewegklep in die leiding kunnen monteren en die tegelijk laten schakelen met je driewegklep.

Edit: En ik snap ook je buffervat niet. Heb je daar nu de koude leiding aan de bovenkant aangesloten en de warme aan de onderkant?
Is dat om de efficiëntie te minimaliseren?

[ Voor 19% gewijzigd door Andrehj op 07-02-2022 20:38 ]

[thehog]

Krisp schreef op maandag 7 februari 2022 @ 20:19:
[...]

Nee, dat klopt niet, en dat leid ik af uit het feit dat het water verkeerd om (dus via de retour terug naar de aanvoer) door het verwarmingscircuit loopt. Als de driewegklep 'lek' zou zijn, zou het op de goede manier door het verwarmingscircuit lopen. Dat het verkeerd loopt, weet ik omdat ik zowel de aan- als de afvoer de temperatuur meet. Bovendien kon ik het fixen door een afsluiter dicht te doen.

Hierbij het schema. Ik heb de missende keerklep er alvast ingetekend (en nu op de goede plek).
[Afbeelding]

Ik begrijp wat je wil zeggen maar dat kan toch niet? Er is geen zuigende werking aan die kant. Waar moet dat water heen lopen dan? Als de 3-weg klep dus 100% op DHW staat is er geen weg dat het water verkeerd via de buffer retour kan lopen.

edit: ik moet er bij bekennen dat ik 4 jaar geleden met exact zelfde gedachte liep hoor .Ik dacht ook, dat water loopt verkeerd retour terug maar dat kon helemaal niet. Toen kwam ik er dus achter dat de 3-weg klep standaard lekt (staat gewoon in de specs van dat ding).

[ Voor 11% gewijzigd door thehog op 07-02-2022 20:37 ]

[thehog]

Andrehj schreef op maandag 7 februari 2022 @ 20:32:
[...]

Edit: En ik snap ook je buffervat niet. Heb je daar nu de koude leiding aan de bovenkant aangesloten en de warme aan de onderkant?
Is dat om de efficiëntie te minimaliseren?

Er zit een pomp na deze buffer. Dat is dus volgens de 'warmtepomp-weetjes' manier van een buffer aansluiten.

[ Voor 15% gewijzigd door thehog op 07-02-2022 20:46 ]

[Krisp]

Hmm, jullie hebben gelijk, en daarmee ook de reden gevonden waarom dit niet werkt. Dit is het daadwerkelijke schema, in afwijking van wat ik gevraagd heb:

Nu nog even kijken of ik dit echt kan fixen, want in werkelijkheid is het allemaal behoorlijk op elkaar gestapeld.

Andrehj schreef op maandag 7 februari 2022 @ 20:32:
[...]

Eens met @thehog. Ik snap er ook niets van. Hoe kun je daar nou een keerklep nodig hebben? Als je driewegklep netjes afsluit is er toch niets wat het water daar naar je installatie toe pompt? Waar zou dat water dan vandaan moeten komen?
Of loopt die blauwe lijn waar je nu de keerklep in hebt getekend daadwerkelijk verticaal naar boven naar een hoog hangend buffervat? Want dan zou je last kunnen hebben van een thermosifon (Einrohrzirkulation).
Dan zou je ipv een keerklep een extra tweewegklep in die leiding kunnen monteren en die tegelijk laten schakelen met je driewegklep.

Edit: En ik snap ook je buffervat niet. Heb je daar nu de koude leiding aan de bovenkant aangesloten en de warme aan de onderkant?
Is dat om de efficiëntie te minimaliseren?

Dat was een manier om de tekening te vergemakkelijken. In werkelijkheid gaat de warmte bovenin het buffervat in.

[ Voor 64% gewijzigd door Krisp op 07-02-2022 21:02 ]

[thehog]

Krisp schreef op maandag 7 februari 2022 @ 20:46:
Hmm, jullie hebben gelijk, en daarmee ook de reden gevonden waarom dit niet werkt. Dit is het daadwerkelijke schema, in afwijking van wat ik gevraagd heb: [Afbeelding]

Nu nog even kijken of ik dit echt kan fixen, want in werkelijkheid is het allemaal behoorlijk op elkaar gestapeld.

[...]

Dat was een manier om de tekening te vergemakkelijken. In werkelijkheid gaat de warmte bovenin het buffervat in. Voor jullie beeldvorming: dat ziet er zo uit: [Afbeelding]

Ok lekker. Dan loopt het dus ook retour verkeerd door de 2e pomp heen (ik neem even aan dat de 2e pomp uit staat in DHW modus)

[Krisp]

thehog schreef op maandag 7 februari 2022 @ 20:50:
[...]


Ok lekker. Dan loopt het dus ook retour verkeerd door de 2e pomp heen (ik neem even aan dat de 2e pomp uit staat in DHW modus)

Jep. Op zich zie ik daar nog niet direct een groot probleem in. Maar het laat wel zien waarom een keerklep het fixt.

[thehog]

Krisp schreef op maandag 7 februari 2022 @ 20:51:
[...]

Jep. Op zich zie ik daar nog niet direct een groot probleem in. Maar het laat wel zien waarom een keerklep het fixt.

Ik denk eerder dat je hem beter kan herstellen zoals je eerste tekening (je beoogde opstelling) staat. Dan is de retourklep (extra belasting) niet nodig.

[flippy]

die buffer en pomp moet gewoon totaal en compleet eruit. doet gewoon zeer aan de ogen als ze het zo geinstalleerd hebben.

en zorgen dat je een 3wegklep haalt die geen bypass heeft.

[ Voor 23% gewijzigd door flippy op 07-02-2022 22:59 ]

[thehog]

flippy schreef op maandag 7 februari 2022 @ 22:49:
die buffer en pomp moet gewoon totaal en compleet eruit. doet gewoon zeer aan de ogen als ze het zo geinstalleerd hebben.

en zorgen dat je een 3wegklep haalt die geen bypass heeft.

Je weet helemaal niet zijn reden voor deze opstelling. Wellicht heeft hij op al zijn vloerverdelergroepen een bestuurde afsluiter en kan zo per groep de warmtevraag bedienen. Dan is deze opstelling (althans de beoogde opstelling, niet zoals het nu aangesloten zit) wel erg fijn want de pomp in de panasonic houdt er niet zo van als bijna alles afgesloten is.

[Krisp]

thehog schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 07:31:
[...]


Je weet helemaal niet zijn reden voor deze opstelling. Wellicht heeft hij op al zijn vloerverdelergroepen een bestuurde afsluiter en kan zo per groep de warmtevraag bedienen. Dan is deze opstelling (althans de beoogde opstelling, niet zoals het nu aangesloten zit) wel erg fijn want de pomp in de panasonic houdt er niet zo van als bijna alles afgesloten is.

Precies dit. Op dit moment heb ik helemaal geen vloerverwarming, en zeer beperkte capaciteit qua water. Ik ga komende jaren over naar vloerverwarming, die per ruimte aanstuurbaar is. Dat rechtvaardigt deze setup.

De reden dat ik overigens voor dit type opstelling heb gekozen, was ook ingegeven door de ruimte. Wanneer we 3 aansluitingen wilden op het buffervat, had ik mijn omvormer ingrijpend moeten verplaatsen.

[Ep Woody]

Krisp schreef op maandag 7 februari 2022 @ 20:46:
Hmm, jullie hebben gelijk, en daarmee ook de reden gevonden waarom dit niet werkt. Dit is het daadwerkelijke schema, in afwijking van wat ik gevraagd heb: [Afbeelding]

Nu nog even kijken of ik dit echt kan fixen, want in werkelijkheid is het allemaal behoorlijk op elkaar gestapeld.

[...]

Dat was een manier om de tekening te vergemakkelijken. In werkelijkheid gaat de warmte bovenin het buffervat in.

Misschien de installateur er op aanspreken. Hij heeft het anders aangesloten dan afgesproken en daarom werkt jouw systeem nu niet.


Als tijdelijke oplossing zou je waarschijnlijk ook de pomp uit kunnen zetten als de driewegklep op DHW staat. Dan pompt hij ook geen water rond. Sterker nog, aangezien je maar een heel klein buffervat hebt is het niet zinvol om te blijven pompen aangezien het water snel afkoelt richting kamertemperatuur.

[thehog]

Ep Woody schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 08:16:
[...]


Misschien de installateur er op aanspreken. Hij heeft het anders aangesloten dan afgesproken en daarom werkt jouw systeem nu niet.


Als tijdelijke oplossing zou je waarschijnlijk ook de pomp uit kunnen zetten als de driewegklep op DHW staat. Dan pompt hij ook geen water rond. Sterker nog, aangezien je maar een heel klein buffervat hebt is het niet zinvol om te blijven pompen aangezien het water snel afkoelt richting kamertemperatuur.

Owh dat is natuurlijk ook nog zo. Als de 2e pomp draait in DHW stand heb je nog meer koude retour menging (en dan gaat een keerklep niet helpen). Maar ook met de pomp uit zal er een deel teruglopen via het CV circuit (aangezogen door de buffer heen retour).

[Ep Woody]

thehog schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 08:55:
[...]


Owh dat is natuurlijk ook nog zo. Als de 2e pomp draait in DHW stand heb je nog meer koude retour menging (en dan gaat een keerklep niet helpen). Maar ook met de pomp uit zal er een deel teruglopen via het CV circuit (aangezogen door de buffer heen retour).

Gezien de hoeveelheid warmte die toegevoegd wordt, gemiddeld 3 kWh over een periode van 3 uur ( 9kWh dus) in de laatste screenshot en er 2 graden opwarming in de boiler heeft plaats gevonden moet vrijwel alle warmte wel richting de radiatoren gegaan zijn. Als bijna alles richting de boiler was gegaan (ik gok even op 300 liter) dan zou de boiler: 25,8 graden opgewarmd zijn. Nu is de opwarming maar 2 graden, dus de rest is richting de radiatoren gegaan. Zonder de pomp kan er over het circuit van de verwarming ongeveer geen stroming plaats vinden. Er wordt even hard getrokken aan beide koude leidingen. Hooguit wat turbulentie/thermosifon werking, maar niet iets wat in mijn ogen dit verschil verklaart.

Ik zou de stekker van de pomp er eens uittrekken als er SWW gemaakt wordt. Dan zal de SWW run een stuk sneller gaan.

[Krisp]

Dat zal niet helpen, want de pomp staat bij een SWW-run al uit.

Inmiddels contact gehad met de installateur, we gaan dit fixen. Dank voor alle hulp en kritische feedback, het heeft zeker geholpen om dit probleem te analyseren en de oorzaak op te sporen.

[FransvWoerkom]

Krisp schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 09:36:
Dat zal niet helpen, want de pomp staat bij een SWW-run al uit.

Inmiddels contact gehad met de installateur, we gaan dit fixen. Dank voor alle hulp en kritische feedback, het heeft zeker geholpen om dit probleem te analyseren en de oorzaak op te sporen.

Om nog wat bij te dragen aan de speculaties over de oorzaak, waarvan mijns inziens opsporen nog ver weg is, wat zit er eigenlijk voor driewegklep (merk, type) en hoe is die aangesloten op de leidingen (foto)?

[Wouter2403]

Ik ben een beetje aan het oriënteren op de Panasonic warmtepomp. Het idee is om er van de zomer een in Duitsland te halen en alles in huis zelf voor te bereiden. De laatste aansluiting en in bedrijfstelling laat ik door een installateur doen (ivm subsidie-aanvraag).

Nu heb ik in dit topic al zeer veel informatie kunnen halen, waarvoor bedankt. Maar er resten nog een paar vragen.

Ik heb al een keer de discussie over de meerprijs van de j variant gezien, zonder dat daar duidelijk werd wat die meerprijs rechtvaardigt. Maar de grootste bonus die ik zo in de specs zie, is 1,3kW meer warmteopbrengst bij een buitentemperatuur van -7 (5,5kW tegen 6,8kW). Dit is voor de 7kW variant. Scheelt dat werkelijk zoveel? Waar zou dat dan in zitten?

Ik heb nu vloerverwarming met een slim verdeler. Deze heeft een pomp en door de constructie is het niet zo eenvoudig de pomp er af te halen en de ‘open’ verdeler ‘gesloten’ te maken. Maar als ik zonder buffer wil draaien is een gesloten verdeler wel vereist denk ik?

[thehog]

Wouter2403 schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 17:51:


Ik heb nu vloerverwarming met een slim verdeler. Deze heeft een pomp en door de constructie is het niet zo eenvoudig de pomp er af te halen en de ‘open’ verdeler ‘gesloten’ te maken. Maar als ik zonder buffer wil draaien is een gesloten verdeler wel vereist denk ik?

Nee dat kan prima. Ik heb dat hier al 4 jaar zo draaien.

[klump4u]

Een Kamstrup meter komt in de aanvoer leiding met een temperatuur meter erin dacht ik, komt die andere temperatuur meter in de retour leiding en zijn daar speciale koppelingen voor?
Zie op MP een 601 staan, is dat te gebruiken?