Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

[FransvWoerkom]

Nhz schreef op donderdag 23 december 2021 @ 20:11:
[...]

Ik kan deze theorie nog niet helemaal in de praktijk brengen. Zie de screenshot hieronder. De ingestelde delta is 1 graad, de gemeten delta is 6 graad. Toch staat de compressor behoorlijk te werken. Dit is ook niet even een hele korte momentopname, is al minstens 15min zo.

[Afbeelding]

Ik begrijp die 21,400 W en 7,000 W niet. Gaat het hier over vermogen of energie? En sinds wanneer dan?

[Nhz]

lampy25 schreef op donderdag 23 december 2021 @ 22:23:
@Nhz
Bij mij ook laatst mee aan het spelen geweest, mijn conclusie was:
Ta bepaald de frequentie, dT bepaald de pompsnelheid. Er is geen link zoals jij voorstelt om de dT rmte gaan halen door minder vermogen te draaien (dat is is immers het geval als je de frequentie verlaagd).
Zet je hem op een lage dT, wordt de pompsnelheid hoog, maar in jou geval dus haalt hij dus ook de Ta niet omdat hij niet genoeg vermogen kan leveren om het water zoveel te verwarmen.
Je neemt dus meer warmte af van het water dan de WP erin kan stoppen.

M.i. Je opties: grote WP, grotere dT accepteren om Ta te halen of minder afname (isoleren, groepen dicht zetten, minder massa proberen op te warmen door nachtverlaging).

Thanks, dit was inderdaad wat ik morgenochtend wilde gaan testen. Hij gaat dus alleen maar die dT 'proberen' te halen door de pompsnelheid aan te passen.

Als hij de frequentie uitsluitend aanpast aan de gevraagde Ta. Een andere Tweaker heeft hier reeds een oplossing voor bedacht, daar ga ik dan morgen maar eens mee stoeien.

Het is me nu in ieder geval duidelijk waar hij de dT instelling voor gebruikt.

[Nhz]

FransvWoerkom schreef op donderdag 23 december 2021 @ 22:41:
[...]


Ik begrijp die 21,400 W en 7,000 W niet. Gaat het hier over vermogen of energie? En sinds wanneer dan?

Niet te veel naar kijken, dat zijn gegevens die uit de Panasonic zelf komen. Zoals al bekend moet je dat met een flinke korrel zout nemen.

Wat ik denk is dat die 7000W gebruikt wordt door de compressor, dus als je een uur zo draait is er 7kWh gebruikt. Die 21.400W is dat wat er op dat moment in het water gestopt wordt. Dus na een uur zou dat 21.4kWh zijn. Dit is echter niet onderbouwd door wat dan ook, dit zijn gegevens die zo uit de WP gehaald worden.

[Niltag]

t.oswald schreef op donderdag 23 december 2021 @ 20:14:
[...]

Wacht even met veranderen van je stooklijn. Doe het eerst even met shiften. Kijk wat je bereikt met shift 1 en wellicht shift -1 nu de Tb weer hoog is. Je vloer “buffer” moet ook even opladen.
Bij de verdeler is belangrijk dat alle versmallingen van regelthermostaat en ventiel er uit zijn.
Tussen de 5 en de 15 daalt natuurlijk ook de kamertemperatuur maar weinig, maar afhankelijk van je vloer opbouw kan het in herfst of voorjaar toch wel dagen duren voor de vloerbuffer weer op niveau is. Ik heb nu een systeem waarbij de temperatuur van de kamerthermostaat automatisch de shift bepaalt. De Wp gaat dan niet uit zoals bij het aan/uit regelen van de WAR met de kamerthermostaat. Uit doe ik via een WiFi relais op de externe uitgang.

Ja dat bedoelde ik ook. Temp shift nu iets opgeplust. Even kijken waar hij dan op stabiliseert. Wel wat lastig met een Tb die nu weer 8 graden is vs 0 graden vanmorgen . Hij draait nu in ieder geval wel lekker tussen de 20-30 Hz vs 70Hz de hele dag gisteren.

Ik lees mijn ruimte-temperaturen uit via de Bosch Easy Control thermostaat en knoppen die ik heb. Kan hiervan ook het setpoint uitlezen dus daarmee zou ik die temp shift inderdaad kunnen bedienen als ik dat programmeer. Zodra ik een beetje het idee heb wat een temp shift +1 of -1 doet ga ik hier eens naar kijken. Wellicht dan gewoon een comfort/eco schema maken op basis van een 1 of 2 graden temp shift. En dan nog uitzoeken vanaf welke Tb het toch rendabeler is om hem echt af te schakelen in 'afwezig' vensters.

[FransvWoerkom]

Nhz schreef op donderdag 23 december 2021 @ 22:43:
[...]

Niet te veel naar kijken, dat zijn gegevens die uit de Panasonic zelf komen. Zoals al bekend moet je dat met een flinke korrel zout nemen.

Wat ik denk is dat die 7000W gebruikt wordt door de compressor, dus als je een uur zo draait is er 7kWh gebruikt. Die 21.400W is dat wat er op dat moment in het water gestopt wordt. Dus na een uur zou dat 21.4kWh zijn. Dit is echter niet onderbouwd door wat dan ook, dit zijn gegevens die zo uit de WP gehaald worden.

O ja. Hij rekent P=70*flow*deltaT. Voor elke graad die deltaT mis zit, zit je vermogen dus 3640W mis. De gemeten deltaT was hier dus 6 graden, maar waarschijnlijk minder. Die 21kW haalt hij nooit.

[frisianstar]

reneeke1970 schreef op donderdag 23 december 2021 @ 22:29:
[...]

Flow van 50 liter is abnormaal....
Delta van 1 is abnormaal, net als 15....
Ze laten simpelweg de instellingen buiten de grenzen gaan, hadden ze niet moeten doen want nu snapt niemand het.

Gewoon de fabrieksinstellingen toepassen, 24 uur later beoordelen als deze in het pand goed werken anders hier en daar een klein stapje aanpassen en weer 24 uur laten inwerken op die Fuzzy Logic computer van de WP.

Is er een fabrieksinstelling voor de flow?

[reneeke1970]

frisianstar schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 08:08:
[...]


Gewoon de fabrieksinstellingen toepassen, 24 uur later beoordelen als deze in het pand goed werken anders hier en daar een klein stapje aanpassen en weer 24 uur laten inwerken op die Fuzzy Logic computer van de WP.

Is er een fabrieksinstelling voor de flow?

Ideale flow staat op type plaatje vermeld buiten unit.

[FransvWoerkom]

reneeke1970 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 09:32:
[...]

Ideale flow staat op type plaatje vermeld buiten unit.

Nee, dat is niet de ideale flow, dat is de nominale flow. De flow waarbij de specificaties gelden. De ideale flow hangt van je afgiftesysteem af. Heb je alleen vloerverwarming, dan zal deltaT laag zijn en de flow hoog. Heb je radiatoren en vloerverwarming, dan is deltaT hoog en de flow laag.

[reneeke1970]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 12:02:
[...]

Nee, dat is niet de ideale flow, dat is de nominale flow. De flow waarbij de specificaties gelden. De ideale flow hangt van je afgiftesysteem af. Heb je alleen vloerverwarming, dan zal deltaT laag zijn en de flow hoog. Heb je radiatoren en vloerverwarming, dan is deltaT hoog en de flow laag.

En de specificaties zijn de meest ideale, dus ook ideale flow. Wil de afgifte andere ideale flow moet je hydraulisch ontkoppelen met open verdeler danwel buffer vat.
Maar zonder buffer en dan beetje gaan balanceren met flow kan natuurlijk ook redelijk werken.

[FransvWoerkom]

reneeke1970 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 12:08:
[...]

En de specificaties zijn de meest ideale, dus ook ideale flow. Wil de afgifte andere ideale flow moet je hydraulisch ontkoppelen met open verdeler danwel buffer vat.
Maar zonder buffer en dan beetje gaan balanceren met flow kan natuurlijk ook redelijk werken.

De specificaties gelden bij het nominale vermogen. Daar probeer ik zover mogelijk onder te blijven. Zeker in voor- en najaar. Maar voor het verwarmen van sww, verwarmen bij -10 en het opstoken van een te ver afgekoeld huis is het prima. Met de aanwijzing dat de flow 50L/min en de deltaT 2° moet zijn, zet je mensen op het verkeerde been en zetten ze onbedoeld hun nieuwe 16kW warmtepomp aan om met 7kW input hun afgekoelde huis op te stoken.

O ja, bij afgiftesystemen met radiatoren en vloerverwarming is het buffervat of klassieke open verdeler natuurlijk een goede manier om flow en deltaT van de warmtepomp onafhankelijk te maken van flow en deltaT van het afgiftesysteem. Daar ontstaat bij hoge flow retourwater van hogere temperatuur door bijmenging van heet water. Bij de vloerverwarmingsverdeler met pomp, vaak ook open verdeler genoemd, is de Tr naar de warmtepomp alleen het resultaat van menging van retouren van radiatoren en vloer. Die is veel lager en komt bijna nooit in de buurt van Ta.

[reneeke1970]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 13:18:
[...]

De specificaties gelden bij het nominale vermogen. Daar probeer ik zover mogelijk onder te blijven. Zeker in voor- en najaar. Maar voor het verwarmen van sww, verwarmen bij -10 en het opstoken van een te ver afgekoeld huis is het prima. Met de aanwijzing dat de flow 50L/min en de deltaT 2° moet zijn, zet je mensen op het verkeerde been en zetten ze onbedoeld hun nieuwe 16kW warmtepomp aan om met 7kW input hun afgekoelde huis op te stoken.

O ja, bij afgiftesystemen met radiatoren en vloerverwarming is het buffervat of klassieke open verdeler natuurlijk een goede manier om flow en deltaT van de warmtepomp onafhankelijk te maken van flow en deltaT van het afgiftesysteem. Daar ontstaat bij hoge flow retourwater van hogere temperatuur door bijmenging van heet water. Bij de vloerverwarmingsverdeler met pomp, vaak ook open verdeler genoemd, is de Tr naar de warmtepomp alleen het resultaat van menging van retouren van radiatoren en vloer. Die is veel lager en komt bijna nooit in de buurt van Ta.

Ja je heb helemaal gelijk, maar je hoeft het mij niet uit te leggen. Maar leuke les voor de nieuwelingen.

[frisianstar]

t.oswald schreef op woensdag 22 december 2021 @ 20:00:
[...]

[Afbeelding]

Nu ik dit schrijf is het hier in het noorden al - 4 graden, maar met nauwelijks rijp vorming; de lucht is dus veel droger dan de -4 graden lucht van afgelopen week, het aantal defrost zal dus vandaag ook veel lager liggen.

[CurlyMo]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 12:02:
[...]
Heb je radiatoren en vloerverwarming, dan is deltaT hoog en de flow laag.

Dus mijn fixed flow van 18 is dan nadelig met alleen radiatoren?

[t.oswald]

frisianstar schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 10:10:
[...]


Nu ik dit schrijf is het hier in het noorden al - 4 graden, maar met nauwelijks rijp vorming; de lucht is dus veel droger dan de -4 graden lucht van afgelopen week, het aantal defrost zal dus vandaag ook veel lager liggen.

Ik dacht ook zoiets, maar wellicht dat toch deze grafiek de bepalende factor is
t.oswald in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"
Hier nu -1 en defrosts als de EVA op -11 komt. En blijkbaar toch voldoende vocht in de lucht om aan te vriezen.

[ Voor 9% gewijzigd door t.oswald op 25-12-2021 11:08 ]

[frisianstar]

Op dit moment draait de wp meer dan een uur maar geen spoor van rijp op de wp, een defrost heeft dus geen zin, afgelopen dinsdag en woesdag om het half uur ofzo.
Zou de luchtsnelheid van de ventilator gemeten worden als defrost noodzakelijk is?

[Mortel]

Hier knort de WP al een uurtje of 5 zonder defrosts op 30hz. Heerlijk die droge lucht. Momenteel met een gemeten COP van 3.1

Helemaal prima

[Niltag]

Hier vanochtend vanaf een uur of 5 om het uur defrosts. Ook wel wat last van een stooklijn die toch nog iets te aggressief staat. N.a.v de discussie hier deze week draai ik hem nu continu en dat geeft toch wel een heel ander beeld waar ik nu dus weer even gevoel bij moet krijgen. Gevoelsmatig is de stooklijn bij dit soort nachten eerder nadelig dan voordelig. Tb daalt binnen paar uur met 8-9 graden waardoor hij dus Ta wil gaan verhogen en dus met lagere Tb meer energie uit de lucht moet halen met hogere frequenties en verbruik als gevolg.

Temperatuur in de woonkamer loopt hierdoor zelfs op naar 22 graden (heb 21,5 een beetje als target). Heb hem voor nu maar even op directe temp regeling ingesteld om een gevoel te krijgen wat Ta moet zijn bij welke Tb als het geheel eenmaal warm is zoals nu.

[frisianstar]

Ik heb nu net de eerste defrost gehad hoewel er maar heel weinig ijs op de wp zat, afgelopen week soms vol met ijs... dus nu veel te weinig voor een defrost zou je denken.

[FransvWoerkom]

CurlyMo schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 10:13:
[...]

Dus mijn fixed flow van 18 is dan nadelig met alleen radiatoren?

Nee, hoezo, hij loopt toch lekker? Het minimum is 9 en zo te zien bij jou het maximum 35. Volgens de specs is de nominale flow iets van 14. Maar jouw algoritme streeft kennelijk ook niet naar een deltaT van 2°

[CurlyMo]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 12:34:
[...]


Nee, hoezo, hij loopt toch lekker? Het minimum is 9 en zo te zien bij jou het maximum 35. Volgens de specs is de nominale flow iets van 14. Maar jouw algoritme streeft kennelijk ook niet naar een deltaT van 2°

Omdat je dat in die reactie enigszins stelt.

[I-King]

Ik bedacht me gisteren, een boiler zal water van zo'n 45 graden bevatten. Hebben jullie dan nog plint boilers oid als je toch graag heter water wil hebben? Of is 45 warm genoeg voor het huishouden?

En daarnaast, mijn cv staat in de berging en tot de douche is toch wel 12m denk ik. De boiler moet op deze plek komen. Is dat nog nadelig qua lagere temperatuur / wachttijd?

Ik zou in de kelder onder de douche nog een doorstroomverwarmer of hotfill boilertje kunnen plaatsen? Scheelt dik 8m denk ik.

[BazemanKM]

I-King schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 13:05:
Ik bedacht me gisteren, een boiler zal water van zo'n 45 graden bevatten. Hebben jullie dan nog plint boilers oid als je toch graag heter water wil hebben? Of is 45 warm genoeg voor het huishouden?

En daarnaast, mijn cv staat in de berging en tot de douche is toch wel 12m denk ik. De boiler moet op deze plek komen. Is dat nog nadelig qua lagere temperatuur / wachttijd?

Ik zou in de kelder onder de douche nog een doorstroomverwarmer of hotfill boilertje kunnen plaatsen? Scheelt dik 8m denk ik.

In de keuken een Quooker. SWW vat staat op zolder, boven douche en hebben ook hotfill voor de wasmachine.

[twain4me]

I-King schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 13:05:
Ik bedacht me gisteren, een boiler zal water van zo'n 45 graden bevatten. Hebben jullie dan nog plint boilers oid als je toch graag heter water wil hebben? Of is 45 warm genoeg voor het huishouden?

En daarnaast, mijn cv staat in de berging en tot de douche is toch wel 12m denk ik. De boiler moet op deze plek komen. Is dat nog nadelig qua lagere temperatuur / wachttijd?

Ik zou in de kelder onder de douche nog een doorstroomverwarmer of hotfill boilertje kunnen plaatsen? Scheelt dik 8m denk ik.

opzich is het voldoende,mits voldoen legionella preventie. maar het houd naar mening niet over, ik zou het vat dan ook iets hoger stoken als ik er van afhankelijk zou zijn voor de keuken

ik gebruik mijn sww vat eigenlijk alleen voor de badkamer. in de keuken gebruik ik het warm water zo min mogelijk. de reden de afstand is te ver. Ik ben ~8L water kwijt als ik de warme kraan in de keuken open zet. dus elke kaar als je warm water pakt blijft er momenteel ~8L achter in de leiding doe je dat dus 4 keer per dag hebben we het over 32 L wat voor jan doedel iets van 40 graden is opgewarmd wat 10% van mijn vat is. Mijn nieuwe keuken staat nog veder bij het vat vandaan en mede daarom komt daar dan ook een qooker in die ook het warme water zal voorzien. snelheid, gemak en in de zomer minder warmte het huis in. goedkoper zal het waarschijnlijk niet zijn

[Heronimo]

CurlyMo schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 10:13:
[...]

Dus mijn fixed flow van 18 is dan nadelig met alleen radiatoren?

Nee. Kleinere delta T over je radiatoren betekend bij dezelft aanvoer een hogere gemiddelde temperatuur van de radiator en daarmee een hogere afgifte.

[Carboy54]

Heronimo schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 14:11:
[...]


Nee. Kleinere delta T over je radiatoren betekend bij dezelft aanvoer een hogere gemiddelde temperatuur van de radiator en daarmee een hogere afgifte.

Ik draai uitsluitend met radiatoren en J serie 9kwh delta 3 en auto flow. Werkt top.

[FransvWoerkom]

CurlyMo schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 12:56:
[...]

Omdat je dat in die reactie enigszins stelt.

Nee, ik had het niet over alleen radiatoren. Ik had het over het verschil tussen de combinatie van vloerverwarming en radiatoren enerzijds en alleen vloerverwarming anderzijds. Juist bij de combinatie zit je met een groot temperatuurverschil tussen aanvoer waarbij radiatoren iets gaan doen en retour vanuit een vloer van normale temperatuur. Als je bij die combinatie streeft naar een aanvoertemperatuur van 40 graden voor je oude radiatoren en je stelt een temperatuurverschil van 2 graden in, dan streeft de warmtepomp naar een retourtemperatuur van 38 graden. Dat doet hij door de flow tot het maximum te verhogen. En voor er water van 38 graden uit de vloer komt, zit de warmtepomp aan zijn maximale vermogen en gaan bij de kabouters en de gebruikers de alarmbellen. Bij alleen radiatoren heb je waarschijnlijk alleen te maken met geluid als je de flow opvoert. Het iets kleinere temperatuurverschil laat een iets lagere aanvoertemperatuur toe en een iets hogere COP.

[Possible]

M’n pana heeft het toch wel zwaar.

Ta is nu 29 graden en tr 25. Ik had verwacht dat het verschil maar twee graden zou zijn maar dat lukt hem niet.

Pana 5 j draait nu op 46 hz en rond de 1350 watt. Buiten is het nu -7

Ik heb de radiator dichtgedraaid in de garage om te zien of dat zou helpen. Badkamer staat alleen open.

Temp is van 21 vanochtend naar nu 20.1 gezakt in de woonkamer.

Wat zou ik verder nog kunnen doen om de delta t te verkleinen?

[ Voor 10% gewijzigd door Possible op 25-12-2021 21:47 ]

[frisianstar]

Waar heb je delta t op ingesteld? fabrieksinstelling is 5 graden, daar zit je nu al onder, 7 graden is ook prima, lees de berichten een paar pagina's terug maar eens op na.

Ik zou wel eens weten wat de maximale compressor frequentie van de 5 j is.

[Possible]

Delta t staat op 2 @frisianstar

[CurlyMo]

frisianstar schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 21:51:
Waar heb je delta t op ingesteld? fabrieksinstelling is 5 graden, daar zit je nu al onder, 7 graden is ook prima, lees de berichten een paar pagina's terug maar eens op na.

Ik zou wel eens weten wat de maximale compressor frequentie van de 5 j is.

Ik dacht voor SWW 100Hz en voor CV 59Hz.

[Possible]

59 hz maar ?? De h heb ik al 85hz zien draaien. Toevallig ook iemand hier bij mij de wijk.

Zelfde vloeroppervlakte en zelfde aantal groepen. Alleen hij heeft dus een H

[reneeke1970]

Possible schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 22:05:
59 hz maar ?? De h heb ik al 85hz zien draaien. Toevallig ook iemand hier bij mij de wijk.

Zelfde vloeroppervlakte en zelfde aantal groepen. Alleen hij heeft dus een H

De h5 heeft een 5 kW compressor, en de j5 heeft een 9 kW compressor aan boord.

[flippy]

CurlyMo schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 22:02:
[...]

Ik dacht voor SWW 100Hz en voor CV 59Hz.

er is geen verschil tussen sww en cv qua maximum toerental. punt is gewoon of je het watervolume kan verpompen wat nodig is.

o ja, toerental heeft niks te maken met belasting. dat vergeten veel mensen volgens mij. je kan rustig alfhankelijk van de temperaturen al op 50hz op je maximale vermogenslast zitten.

[ Voor 11% gewijzigd door flippy op 25-12-2021 22:10 ]

[frisianstar]

Possible schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 21:54:
Delta t staat op 2 @frisianstar

Zet die maar op 5 graden jou wp moet zich in het zweet werken om dat kleine verschil te kunnen halen.
In de handleiding staat: een kleinere dt dan 5 graden verhoogt het comfort maar kost meer energie.

[Possible]

frisianstar schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 22:11:
[...]


Zet die maar op 5 graden jou wp moet zich in het zweet werken om dat kleine verschil te kunnen halen.
In de handleiding staat: een kleinere dt dan 5 graden verhoogt het comfort maar kost meer energie.

Zal het morgen doen. Nu te koud om het aan te passen haha

[flippy]

frisianstar schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 22:11:
[...]


Zet die maar op 5 graden jou wp moet zich in het zweet werken om dat kleine verschil te kunnen halen.
In de handleiding staat: een kleinere dt dan 5 graden verhoogt het comfort maar kost meer energie.

dat ligt aan de afgifte. als het te warm word steeds moet de temperatuur gewoon omlaag.

de uitleg in zulke handleiidngen is erg kortzichtig en niet correct als je de boel correct instelt met een stooklijn.
goed, als je hem gewoon dom laat lopen op een vaste temperatuur ongeacht wat er buiten gebeurt dan ben je zoizo niet efficent bezig en dan is een kleine dt minder handig. maar ben je meer aan het fijnafstellen is een dt van 2~3 graden geen probleem. kleinere dt over je afgiftesysteem betekent ook dat je meer van je afgiftesysteem gebruikt. dus in dat opzicht is een kleinere dt juist het doel.

[ Voor 8% gewijzigd door flippy op 25-12-2021 22:41 ]

[Possible]

@flippy Wat zou je in mijn geval doen?

9 groepen beneden in totaal. Oppervlakte ongeveer 55m2. Ik heb nu op een losse groep een radiator in de garage aangesloten. Deze geknepen maar dat maakt niet heel veel uit lijkt het nu.


Toch naar de DT verhogen naar 4 ipv 2 zodat het verbruik iig omlaag gaat?

COP = 3,42 nu

[flippy]

Possible schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 22:55:
@flippy Wat zou je in mijn geval doen?

9 groepen beneden in totaal. Oppervlakte ongeveer 55m2. Ik heb nu op een losse groep een radiator in de garage aangesloten. Deze geknepen maar dat maakt niet heel veel uit lijkt het nu.


Toch naar de DT verhogen naar 4 ipv 2 zodat het verbruik iig omlaag gaat?

COP = 3,42 nu

wat is je doel? de toko daadwerkelijk op 21c krijgen of het verbruik omlaag?

een radiator op je vloerverdeler zetten kan wel maar die heeft gewoon een ruk afgifte bij zulke temperaturen dus dat water koelt gewoon niet af waardoor je alleen maar water aan het rondpompen bent en niet verwarmen. de retour van de radiator moet op dezelfde temperatuur uitkomen als je vloergroepen. dus die moet je flink dichtknijpen om dat voor elkaar te krijgen.

o ja, als je een panaosinic in quiet mode zet (met name 3) dan gaat je retour/aanvoortemperatuur ook omlaag. dus het is niet dat hij het niet haalt, die gaat gewoon omlaag als je de quiet mode aanzet. dus wil je dat je aanvoer weer omhoog komt moet je die uitzetten of lager.

[ Voor 13% gewijzigd door flippy op 25-12-2021 23:02 ]

[Possible]

flippy schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 23:00:
[...]


wat is je doel? de toko daadwerkelijk op 21c krijgen of het verbruik omlaag?

een radiator op je vloerverdeler zetten kan wel maar die heeft gewoon een ruk afgifte bij zulke temperaturen dus dat water koelt gewoon niet af waardoor je alleen maar water aan het rondpompen bent en niet verwarmen. de retour van de radiator moet op dezelfde temperatuur uitkomen als je vloergroepen. dus die moet je flink dichtknijpen om dat voor elkaar te krijgen.

o ja, als je een panaosinic in quiet mode zet (met name 3) dan gaat je aanvoortemperatuur ook omlaag. dus het is niet dat hij het niet haalt, die gaat gewoon omlaag als je de quiet mode aanzet. dus wil je dat je aanvoer weer omhoog komt moet je die uitzetten of lager.

Doel van de radiator is meer om de garage vorstvrij te houden. Nu heb ik reeds de wanden en dak geïsoleerd en komt er straks in januari (als het goed is) nieuwe openslaande deuren. Nu nog een stalen kanteldeur.

Temp in de garage (vol op het oosten) is nu 6,9 graden met een buitentemp van -7c. T33 met fans erop om toch wat meer afgifte te creëren.

En voor vrouwlief is 21c natuurlijk heerlijk..

[flippy]

fans is goed. maar zorgen dat de retour niet volstroomt met warm water is belangrijker.

dus ff meten hoe warm de retour van je vloer is en wat die van de radiator is. en indien nodig verder dichtdraaien zodat de fans de tijd krijgen om het water af te koelen.

[ Voor 4% gewijzigd door flippy op 25-12-2021 23:08 ]

[lampy25]

@Possible snap het niet. Volgens de service manual zou je al aardig opschieten naar maximaal vermogen, maar je afgifte volgens wht zou je pas op ca 2kW afgifte moeten zitten.
Waar gaan de andere 3kW dan naartoe?
Wat is je flow nu?

[flippy]

het is ook een beetje koffiedik bij panasonic als je uitgaat van de waardes die hij zelf opgeeft. daar klopt geen biet van.

mijn H zit de hele dag al te tokkelen rond de 850W (echte watten)met 35 uit en 32 in bij een ~10l/min (tijdelijk radiatoren gedurende de verbouwing). volgens de wolkdienst verbruikt ie 600W en heeft ie een COP van 2 en levert ie maar 1.4kW en als je in de afstandbediening kijkt is de cop ineens ergens tussen de 2.5 en 3. vertel mij nu maar eens welke klopt....

dus die panasonic waardes is meer piratencode, meer een richtlijn dan een echte regel...

zo rustig doortokkelen is beter/efficienter dan rennen naar de volgende defrost elk half uur...
daarom laat ik hem als het koud word 24/7 lopen in quiet 3. dan blijft ie rustig en efficient. hij heeft de hele dag hier nog geen enkele defrost gedaan en we tikken al een poosje de -4 aan.

[ Voor 24% gewijzigd door flippy op 26-12-2021 00:50 ]

[CurlyMo]

Nu het in het westen van het land zo rond de -2 bungelt is de WP niet naar hogere temperaturen te krijgen. Compressor draait voluit op 49Hz, maar haalt daarbij de 45^oC niet. Hebben andere 5J eigenaren daar ook last van? 45^oC lijkt me geen buitensporige Ta voor een WP.

Ik zou bij zo'n relatief matige buitentemperatuur toch meer verwachten van de WP, zelfs voor de 5kW versie. Ook als de BH volledig meedraait lukt het hem niet om dat soort aanvoertemperaturen te bereiken. Vorig jaar hielp het om de Tb sensor voor de gek te houden zodat hij eerder de 59Hz vrijgeeft, maar ik had verwacht dat hij met BH erbij toch tot meer in staat zou moeten zijn. En deze dirty hack zie ik niet zo zitten.

Wat me daarbij ook opvalt is dat hij ook op enkel de compressor niet de 5000W warmte weet te bereiken. Hij blijft dan vaak een beetje hangen op de 4400W.

Volgens de Heating Capacity Table zou hij die aanvoer temperatuur relatief makkelijk kunnen halen.

[ Voor 7% gewijzigd door CurlyMo op 26-12-2021 12:00 ]

[Andrehj]

CurlyMo schreef op zondag 26 december 2021 @ 11:37:
Nu het in het westen van het land zo rond de -2 bungelt is de WP niet naar hogere temperaturen te krijgen. Compressor draait voluit op 49Hz, maar haalt daarbij de 45^oC niet. Hebben andere 5J eigenaren daar ook last van? 45^oC lijkt me geen buitensporige Ta voor een WP.

Ik zou bij zo'n relatief matige buitentemperatuur toch meer verwachten van de WP, zelfs voor de 5kW versie. Ook als de BH volledig meedraait lukt het hem niet om dat soort aanvoertemperaturen te bereiken. Vorig jaar hielp het om de Tb sensor voor de gek te houden zodat hij eerder de 59Hz vrijgeeft, maar ik had verwacht dat hij met BH erbij toch tot meer in staat zou moeten zijn. En deze dirty hack zie ik niet zo zitten.

Wat me daarbij ook opvalt is dat hij ook op enkel de compressor niet de 5000W warmte weet te bereiken. Hij blijft dan vaak een beetje hangen op de 4400W.

Volgens de Heating Capacity Table zou hij die aanvoer temperatuur relatief makkelijk kunnen halen.

Als je bij -2°C en zonnig weer (zonder defrosts) al de backupheater nodig hebt om het binnen warm te houden is je warmtepomp te klein. Dan is zelfs de 7 kW versie al aan de krappe kant. Je had dus de 9 kW versie moeten kopen.
Overigens zegt de haalbare Ta natuurlijk helemaal niets over het thermisch vermogen van de WP, want de haalbare Ta hangt volledig af van je afgiftesysteem. Mijn WP (een Mitsubishi) haalde afgelopen vrijdag bijvoorbeeld (bij 10.2 kW werkelijk afgegeven vermogen) maar een Ta van 30°C. En als ik de waterpomp voluit had gezet was ie maar tot 29°C gekomen.
En hoe meet je dat vermogen? De interne metingen van Panasonic zijn notoir onbetrouwbaar. Misschien haalt ie de 5 kW wel gewoon. Een externe vermogensmeter geeft een hoop duidelijkheid.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 26-12-2021 12:25 ]

[Possible]

@lampy25 durf het niet te zeggen. De pana heeft afgelopen nacht op zo’n 1500 watt gedraaid op een frequentie van 46 hz.

Nu zag ik dat m’n tempsensor niet heel accuraat was. Heb een ds20b sensor opgehangen en die gaf een temp aan van 20.8 in de woonkamer. Temp was -7 hier in het noorden met volle oosten wind.

Al met al toch redelijk tevreden. Ik ga met deze temps wel de ta verhogen naar 33-34 gr

[ Voor 8% gewijzigd door Possible op 26-12-2021 12:24 ]

[frisianstar]

Andrehj schreef op zondag 26 december 2021 @ 12:11:
[...]


En hoe meet je dat vermogen? De interne metingen van Panasonic zijn notoir onbetrouwbaar. Misschien haalt ie de 5 kW wel gewoon. Een externe vermogensmeter geeft een hoop duidelijkheid.

En vragen over die (Kamstrup) warmtemeters heb ik vandaag een nieuw Topic geplaatst, tot nu toe zonder respons...

[martijn v o]

niet waar :-)

[CurlyMo]

Andrehj schreef op zondag 26 december 2021 @ 12:11:
[...]

Als je bij -2°C en zonnig weer (zonder defrosts) al de backupheater nodig hebt om het binnen warm te houden is je warmtepomp te klein. Dan is zelfs de 7 kW versie al aan de krappe kant. Je had dus de 9 kW versie moeten kopen.

Terwijl die het vorig jaar bij -8^oC met een Ta van 41^oC best op temperatuur wist te houden. Juist vanwege de combinatie van hogere compressor frequentie en BH. Het is echt deze tussen temperatuur die roet in het eten gooit. Het probleem is juist op temperatuur komen. Zo lijkt het tenminste. Nu het weer 0 graden is redt ik het met een Ta van 38 prima.

Of toch wat meer ramen dicht om wat minder agressief te ventileren

[ Voor 12% gewijzigd door CurlyMo op 26-12-2021 12:58 ]

[flippy]

warmtepompen zijn het beste en efficientste als je ze laat bijhouden, ze zijn niet goed met inhalen.

[twain4me]

CurlyMo schreef op zondag 26 december 2021 @ 12:51:
[...]

Terwijl die het vorig jaar bij -8^oC met een Ta van 41^oC best op temperatuur wist te houden. Juist vanwege de combinatie van hogere compressor frequentie en BH. Het is echt deze tussen temperatuur die roet in het eten gooit. Het probleem is juist op temperatuur komen. Zo lijkt het tenminste. Nu het weer 0 graden is redt ik het met een Ta van 38 prima.

Of toch wat meer ramen dicht om wat minder agressief te ventileren

volgens mij stond er ook meer wind dan vorig jaar in feb en sneeuw (die er toen was) isoleerd. dus het warmte verlies is hoger dan toen bij dezelfde buiten temp. maarja een raampje minder open zou wellicht ook kunnen helpen

[Niltag]

Deze week flink wat instellingen gewijzigd aan mijn Pana 9kW J serie. Ben wel blij met wat hij tot nu toe laat zien:

- Max pompsnelheid wat verlaagd waardoor het suizen in de liedingen weg is. Uiteindelijk van 19 l/m naar 17 l/m geeft een enorm verschil
- Pompsnelheid naar Max duty gezet i.p.v. delta T. Hierdoor loopt hij een stuk rustiger en blijft de compressor veel langer op hetzelfde aantal toeren draaien.
- Pomp aan laten staan gedurende de nachten. Kan inderdaad beamen dat de pomp het veel fijner vindt om niet te hoeven inhalen maar gewoon de vloerbuffer op temperatuur kan houden.
- Stooklijn even uitgezet en met directe temperatuur gaan werken om te achterhalen wat de stooklijn nu eigenlijk zou moeten zijn. Hij stond echt veel te aggressief op basis van berekende max afgifte zoals in de topic start aangegeven (28 bij 15 -> 41 bij -10). Ik schat nu in dat 28-35 prima moet zijn zolang hij maar aan is blijven staan beneden Tb=10.

We gaan het weer even volgen. Valt mij niet tegen dat ik met -4 bij 40Hz het hier nog steeds lekker op 21,5 kan houden.

[flippy]

hier een voorbeeld van hoe de unit het beste draait als het koud is: gewoon constant zonder te bevriezen.



voor de goede orde: dit is met een paar (4) radiatoren op 35 graden, dus verre van efficient...

[ Voor 28% gewijzigd door flippy op 26-12-2021 14:23 ]

[Andrehj]

frisianstar schreef op zondag 26 december 2021 @ 12:34:
[...]
En vragen over die (Kamstrup) warmtemeters heb ik vandaag een nieuw Topic geplaatst, tot nu toe zonder respons...

Als je daar nou reacties wilt, dan had je onder de tekst "nieuw Topic" zo mooi een linkje kunnen plaatsen naar je topic....

[reneeke1970]

flippy schreef op zondag 26 december 2021 @ 14:21:
hier een voorbeeld van hoe de unit het beste draait als het koud is: gewoon constant zonder te bevriezen.

[Afbeelding]

voor de goede orde: dit is met een paar (4) radiatoren op 35 graden, dus verre van efficient...

Meerdere personen hebben al bewezen dat het juist wel efficiënt is, mits je onder de 40 kunt blijven met voldoende radiators

[flippy]

reneeke1970 schreef op zondag 26 december 2021 @ 14:35:
[...]

Meerdere personen hebben al bewezen dat het juist wel efficiënt is, mits je onder de 40 kunt blijven met voldoende radiators

oh, het kan zeker erger. maar het is geen vloerverwarming.

[busscherski]

flippy schreef op zondag 26 december 2021 @ 14:21:
hier een voorbeeld van hoe de unit het beste draait als het koud is: gewoon constant zonder te bevriezen.

Je hebt geen defrosts omdat de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80% is.

[flippy]

busscherski schreef op zondag 26 december 2021 @ 14:48:
[...]

Je hebt geen defrosts omdat de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80% is.

als het regent zal het wel erger zijn.

probleem is dat als je smorgens ineesn onder vollast gaat draaien je condensor zo koud word dat je wel bevriest en je relatieve efficientie gewoon lager is omdat de unit zich de pleuris aan het draaien is om bij te trekken.

[Gieliovd520]

Heb hier mijn 9J sensoren bijgesteld omdat hij totaal inefficiënt draaide. Maar ja, gedaan met een AliExpress 2 sensor temp bordje waar ik ook de betrouwbaarheid niet van ken.

Warmtepomp draait ieder geval veel rustiger, maar.... Vlak voor de kerst draaide ik COP 12 en dat is een beetje optimistisch.

Wie heeft de gouden tip, hoe bepaal je nou betrouwbaar de aanvoer en retour temperaturen en stel je de WP hierop betrouwbaar af?

Ja geijkte temperatuur meters regelen snap ik, maar dat is niet zo gemakkelijk

[ Voor 9% gewijzigd door Gieliovd520 op 26-12-2021 15:20 ]

[flippy]

Gieliovd520 schreef op zondag 26 december 2021 @ 14:56:
Heb hier mijn 9J sensoren bijgesteld omdat hij totaal inefficiënt draaide. Maar ja, gedaan met een AliExpress 2 sensor temp bordje waar ik ook de betrouwbaarheid niet van ken.

Warmtepomp draait ieder geval veel rustiger, maar.... Vlak voor de kerst draaide ik COP 12 en dat is een beetje optimistisch.

Wie heeft de gouden tip, hoe bepaal je nou betrouwbaar de aanvoer en retour temperaturen en stel je de WP hierop betrouwbaar af?

Ja geijkte temperatuur meters regelen snap ik, maar dat is niet zo gemakkelijk

even rondkijken of je ergens een leuke meter kan vinden, een testo 925 is best betaalbaar als je iets permanents in huis wilt halen en betrouwbaar is. erg veel aircomannen hebben die in de bus liggen. wel opletten dat je goed rondshopt voor de juiste voeler
of je koopt alleen de oppervlaktevoeler als je zelf al een multimeter hebt met de juiste ingang.
of bij een aircomannetje vragen of je een oude meter kan kopen/lenen.

je kan ook kijken naar horeca voedseltemperatuurmeters. die zijn ook goed nauwkeurig. al kan het meetpuntje irritant zijn on gebruik om goed contact te krijgen met de buis.

[ Voor 18% gewijzigd door flippy op 26-12-2021 17:51 ]

[Crazy-]

flippy schreef op zondag 26 december 2021 @ 16:34:
[...]


even rondkijken of je ergens een leuke meter kan vinden, een testo 925 is best betaalbaar als je iets permanents in huis wilt halen en betrouwbaar is. erg veel aircomannen hebben die in de bus liggen. wel opletten dat je goed rondshopt voor de juiste voeler
of je koopt alleen de oppervlaktevoeler als je zelf al een multimeter hebt met de juiste ingang.
of bij een aircomannetje vragen of je een oude meter kan kopen/lenen.

je kan ook kijken naar horeca voedseltemperatuurmeters. die zijn ook goed nauwkeurig. al kan het meetpuntje irritant zijn on gebruik om goed contact te krijgen met de buis.

Eigenlijk zou je een sensor in je leiding willen. Meer een (echte) Dallas die je kan ijken kom je er dan wel.

T-stuk met 3/4 bijv. waarbij je in het T gedeelte een Dallas schuift.

Zoiets: https://nl.aliexpress.com/item/32827650291.html

[flippy]

simpele sensor van een reputabele bron met wat neopreen isolatie eromheen op de leiding is een heel stuk handiger dan stukken uit je leiidngen zagen.

[ Voor 4% gewijzigd door flippy op 26-12-2021 20:46 ]

[Crazy-]

flippy schreef op zondag 26 december 2021 @ 20:46:
simpele sensor van een reputabele bron met wat neopreen isolatie eromheen op de leiding is een heel stuk handiger dan stukken uit je leiidngen zagen.

Was meer als voorbeeld ;-) ik gaf ook aan: echte Dallas 🙃

Maar een sensor op meerlaagse leidingen geeft altijd afwijking; daarmee meet je niet je echte watertemperatuur

[martijn v o]

Letterlijke gouden tip (ivm de aanschafprijs) dus een Kamstrup? dan heb je ook gelijk de flow, en de GJ.
Ik heb de retoursensor in een kogelafsluiter gemonteerd met een aansluiting in de kogel.

[flippy]

martijn v o schreef op zondag 26 december 2021 @ 21:21:
Letterlijke gouden tip (ivm de aanschafprijs) dus een Kamstrup? dan heb je ook gelijk de flow, en de GJ.
Ik heb de retoursensor in een kogelafsluiter gemonteerd met een aansluiting in de kogel.

ja, als je 400 euro ergens hebt slingeren is het "de" oplossing om je pomp in de gaten te houden en zo efficient mogelijk laten lopen.

een kampstrump kost niet zoveel omdat de onderdelen zo duur zijn die erin zitten, het zo duur omdat het een apparaat is die gebruikt mag/kan worden voor handelsdoeleinden.

[ Voor 16% gewijzigd door flippy op 26-12-2021 22:35 ]

[dirkdeman]

flippy schreef op zondag 26 december 2021 @ 22:33:
[...]


ja, als je 400 euro ergens hebt slingeren is het "de" oplossing om je pomp in de gaten te houden en zo efficient mogelijk laten lopen.

een kampstrump kost niet zoveel omdat de onderdelen zo duur zijn die erin zitten, het zo duur omdat het een apparaat is die gebruikt mag/kan worden voor handelsdoeleinden.

De Kamstrup 302 Mbus bedraad kost incl. de afsluitkranen €200,- (zie TS). Ik ben blij dat ik ‘m meteen meebesteld heb aangezien de sensoren van de Pana maar wat aanrommelen.

[Alwik]

dirkdeman schreef op zondag 26 december 2021 @ 22:44:
[...]

De Kamstrup 302 Mbus bedraad kost incl. de afsluitkranen €200,- (zie TS). Ik ben blij dat ik ‘m meteen meebesteld heb aangezien de sensoren van de Pana maar wat aanrommelen.

Ik ben nu ook bezig de onderdelen te verzamelen. Wat me nog het meeste moeite kost momenteel (los van de idioot lange levertijd van de warmtepomp zelf) is 'iets' om de 2e temperatuursensor in te monteren. De eerste zit in de meter zelf, de tweede hangt aan een draadje, en heeft zo te zien een 1/8" buitenschroefdraad. Idealiter maak ik die gelijk vast aan de flexibele slang die ik gekocht heb van 1-1/4" die uit de warmtepomp komt, maar wat ik daar voor nodig heb is me een raadsel...

[Andrehj]

Alwik schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 21:00:
[...]


Ik ben nu ook bezig de onderdelen te verzamelen. Wat me nog het meeste moeite kost momenteel (los van de idioot lange levertijd van de warmtepomp zelf) is 'iets' om de 2e temperatuursensor in te monteren. De eerste zit in de meter zelf, de tweede hangt aan een draadje, en heeft zo te zien een 1/8" buitenschroefdraad. Idealiter maak ik die gelijk vast aan de flexibele slang die ik gekocht heb van 1-1/4" die uit de warmtepomp komt, maar wat ik daar voor nodig heb is me een raadsel...

Verkocht de verkoper die er niet bij?

[Niltag]

Draait hier wel extreem stabiel na de aanpassingen van afgelopen week nu.

[martijn v o]

Alwik schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 21:00:
[...]


Ik ben nu ook bezig de onderdelen te verzamelen. Wat me nog het meeste moeite kost momenteel (los van de idioot lange levertijd van de warmtepomp zelf) is 'iets' om de 2e temperatuursensor in te monteren. De eerste zit in de meter zelf, de tweede hangt aan een draadje, en heeft zo te zien een 1/8" buitenschroefdraad. Idealiter maak ik die gelijk vast aan de flexibele slang die ik gekocht heb van 1-1/4" die uit de warmtepomp komt, maar wat ik daar voor nodig heb is me een raadsel...

Deze heb je nodig:
https://solargarant.nl/ko...-injectiepunt-en-metitng/

[ Voor 12% gewijzigd door martijn v o op 28-12-2021 22:14 ]

[dirkdeman]

Alwik schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 21:00:
[...]


Ik ben nu ook bezig de onderdelen te verzamelen. Wat me nog het meeste moeite kost momenteel (los van de idioot lange levertijd van de warmtepomp zelf) is 'iets' om de 2e temperatuursensor in te monteren. De eerste zit in de meter zelf, de tweede hangt aan een draadje, en heeft zo te zien een 1/8" buitenschroefdraad. Idealiter maak ik die gelijk vast aan de flexibele slang die ik gekocht heb van 1-1/4" die uit de warmtepomp komt, maar wat ik daar voor nodig heb is me een raadsel...

Je kan een setje afsluitkranen meebestellen waar een dompelbuisje inzit.

[Andrehj]

Alwik schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 21:00:
Ik ben nu ook bezig de onderdelen te verzamelen. Wat me nog het meeste moeite kost momenteel (los van de idioot lange levertijd van de warmtepomp zelf) is 'iets' om de 2e temperatuursensor in te monteren. De eerste zit in de meter zelf, de tweede hangt aan een draadje, en heeft zo te zien een 1/8" buitenschroefdraad. Idealiter maak ik die gelijk vast aan de flexibele slang die ik gekocht heb van 1-1/4" die uit de warmtepomp komt, maar wat ik daar voor nodig heb is me een raadsel...

De winkel waar ik mijn meter heb gekocht verkoopt die setjes er gewoon bij.

• Deze zonder dummybuis.
• Deze met dummybuis.

Ik heb de onderste gewoon bij de meter gekocht en het werkt en past prima. Normaliter ben ik ook wel van het uitzoeken, maar in sommige gevallen (zoals deze) is het erg handig als de verkoper voor een redelijke prijs de passende spullen al voor je bij elkaar heeft gezocht.

[Alwik]

Dank allen voor jullie antwoorden, hier kom ik weer verder mee!

[CurlyMo]

Weet iemand waarom dit telkens mis gaat in de aanloop. Wat je ziet is de compressor die twee keer uitvalt.


Ik stuur op maximale flow volgens de minimale vermogen logica zoals hier vaker is gesproken. Ik kan me ook niet heugen dat dit eerder mis ging toen ik nog op dT stuurde.

Zou het kunnen dat ik eerder op doeltemperatuur is Ta - 0 moet gaan sturen i.p.v. Ta -1 ?

Tbuiten is hier 12 graden.

[t.oswald]

CurlyMo schreef op donderdag 30 december 2021 @ 10:29:
Weet iemand waarom dit telkens mis gaat in de aanloop. Wat je ziet is de compressor die twee keer uitvalt.
[Afbeelding]

Ik stuur op maximale flow volgens de minimale vermogen logica zoals hier vaker is gesproken. Ik kan me ook niet heugen dat dit eerder mis ging toen ik nog op dT stuurde.

Zou het kunnen dat ik eerder op doeltemperatuur is Ta - 0 moet gaan sturen i.p.v. Ta -1 ?

Tbuiten is hier 12 graden.

Zonder legenda wordt het wel erg lastig

[FransvWoerkom]

CurlyMo schreef op donderdag 30 december 2021 @ 10:29:
Weet iemand waarom dit telkens mis gaat in de aanloop. Wat je ziet is de compressor die twee keer uitvalt.
[Afbeelding]

Ik stuur op maximale flow volgens de minimale vermogen logica zoals hier vaker is gesproken. Ik kan me ook niet heugen dat dit eerder mis ging toen ik nog op dT stuurde.

Zou het kunnen dat ik eerder op doeltemperatuur is Ta - 0 moet gaan sturen i.p.v. Ta -1 ?

Tbuiten is hier 12 graden.

Bij maximale flow en minimaal vermogen is het verschil tussen Ta en Tr buitengewoon klein. Met de systematische fouten en de (verschillende) vertragingen in de sensors raken de kabouters en waarschijnlijk ook je eigen software in de war.

[CurlyMo]

FransvWoerkom schreef op donderdag 30 december 2021 @ 13:21:
[...]


Bij maximale flow en minimaal vermogen is het verschil tussen Ta en Tr buitengewoon klein. Met de systematische fouten en de (verschillende) vertragingen in de sensors raken de kabouters en waarschijnlijk ook je eigen software in de war.

Mijn eigen software doet niks met de Tr. Je zou verwachten dat bij een kleine dT de Ta sneller zou stijgen. Dat doet het niet. Enige optie is dan dus tijdelijk op doelT = Ta gaan draaien.

[Klabatzie]

t.oswald schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 23:34:
[...]

Lastig om te adviseren omdat niet duidelijk is wat je tot nu toe precies allemaal gedaan hebt.
De eerste stap is als alle drie de leds op de CZ-TAW1 branden, een reset uit te voeren volgens de handleiding (middelste knop meer dan 10 seconden ingedrukt houden tot de leds uitgaan en dan wachten of ie terugkomt, kan even duren). Werkte bij mij na de laatste storing.
Ik vermoed echter dat je aan dit stadium al voorbij bent. Dan zou je alles opnieuw kunnen installeren. Zorg ervoor dat je de In de Service Cloud nog even je ID noteert, staat ook op de adapter. Dan in de Smart Cloud kiezen voor apparaat verwijderen. Dan kom je direct in een nieuw aanmeld menu. Steeds stap voor stap goed lezen en volgen. Ook even een nieuwe naam kiezen voor je account en als de smart Cloud weer draait aanmelden bij de service Cloud.
Die nieuwe naam was wel doorslaggevend, met de oude naam verdween bij mij de fout niet bij de vorige storing wat langer geleden.

Hallo mensen,

Ik stap nu ook even in deze tread want heb nu al een jaar een WP van Panasonic na wat opstart problemen die verholpen zijn door de installateur heeft alles prima gewerkt.

Daarna kreeg ik problemen met WIFI en dergelijke maar heb verder niets met de installatie gedaan. Nu overgestapt naar een andere profider (ZIGGO) en wil nu alles weer werkend hebben voor in Home Assistant te intergreren.

Wil eigenlijk ook wel meer inzicht krijgen in de werking en stooklijnen en dergelijke

Maar het lukt dus niet en het volgende heb ik al gedaan:


Mijn apparaat verwijderd (bevestiging van gehad via mail ivm monitor functie installatie bedrijf)

Nu op mijn vrouw haar e-mail adres een nieuw Panasonic id gemaakt. Link LED brand en status knippert.

Warmtepomp heeft een IP adres in de router dus ik ga er nu vanuit dat de verbinding goed is.

Stappen doorlopen en na het invoeren van het wachtwoord dus de melding :

Communicatie met adapter is mislukt. Zorg ervoor dat deze met het netwerk verbonden is of controleer opnieuw na het resetten van de adapter. (1005-1503)

En deze melding krijg ik dus bij mijn eigen account en mijn nieuwe account.

Groet Erik

[Heronimo]

CurlyMo schreef op donderdag 30 december 2021 @ 10:29:
Weet iemand waarom dit telkens mis gaat in de aanloop. Wat je ziet is de compressor die twee keer uitvalt.
[Afbeelding]

Ik stuur op maximale flow volgens de minimale vermogen logica zoals hier vaker is gesproken. Ik kan me ook niet heugen dat dit eerder mis ging toen ik nog op dT stuurde.

Zou het kunnen dat ik eerder op doeltemperatuur is Ta - 0 moet gaan sturen i.p.v. Ta -1 ?

Tbuiten is hier 12 graden.

Heb je iets meer info? Is het niet de thermostaat die ingrijpt omdat het te warm is in huis?

[t.oswald]

Klabatzie schreef op donderdag 30 december 2021 @ 14:48:
[...]


Hallo mensen,

Ik stap nu ook even in deze tread want heb nu al een jaar een WP van Panasonic na wat opstart problemen die verholpen zijn door de installateur heeft alles prima gewerkt.

Daarna kreeg ik problemen met WIFI en dergelijke maar heb verder niets met de installatie gedaan. Nu overgestapt naar een andere profider (ZIGGO) en wil nu alles weer werkend hebben voor in Home Assistant te intergreren.

Wil eigenlijk ook wel meer inzicht krijgen in de werking en stooklijnen en dergelijke

Maar het lukt dus niet en het volgende heb ik al gedaan:


Mijn apparaat verwijderd (bevestiging van gehad via mail ivm monitor functie installatie bedrijf)

Nu op mijn vrouw haar e-mail adres een nieuw Panasonic id gemaakt. Link LED brand en status knippert.

Warmtepomp heeft een IP adres in de router dus ik ga er nu vanuit dat de verbinding goed is.

Stappen doorlopen en na het invoeren van het wachtwoord dus de melding :

Communicatie met adapter is mislukt. Zorg ervoor dat deze met het netwerk verbonden is of controleer opnieuw na het resetten van de adapter. (1005-1503)

En deze melding krijg ik dus bij mijn eigen account en mijn nieuwe account.

Groet Erik

Dus het middelste ledje knippert? Kleur?

Je hebt een nieuwe aanmelding gemaakt. Meen me te herinneren dat bij een eerste aanmelding een paar uur verloopt tussen aanmaken en werken.

Er zijn wel storingen bij de smart Cloud geweest. Bij mij vandaag wel stabiel.

Resetten door middelste knopje +10 seconden indrukken en wachten?

[Klabatzie]

t.oswald schreef op donderdag 30 december 2021 @ 16:04:
[...]

Dus het middelste ledje knippert? Kleur?

Je hebt een nieuwe aanmelding gemaakt. Meen me te herinneren dat bij een eerste aanmelding een paar uur verloopt tussen aanmaken en werken.

Er zijn wel storingen bij de smart Cloud geweest. Bij mij vandaag wel stabiel.

Resetten door middelste knopje +10 seconden indrukken en wachten?

Het middelste ledje knipperde groen en ik heb hem via de kabel aan het modem gekoppeld.

Zie nu dat de ledjes constant branden.
Misschien nu een keer resetten en dan weer proberen?

[t.oswald]

Klabatzie schreef op donderdag 30 december 2021 @ 16:31:
[...]


Het middelste ledje knipperde groen en ik heb hem via de kabel aan het modem gekoppeld.

Zie nu dat de ledjes constant branden.
Misschien nu een keer resetten en dan weer proberen?

Als ze alle drie branden zit het aan jouw thuis kant goed. Opnieuw inloggen in smart Cloud om te kijken of de melding nog weer komt. Zo ja, resetten.

[Ton1A]

Greetings from snowy Finland, and pardon for writing in English (Google translate does a fine job, so reading the replies is not a problem for me).

I have a Panasonic WH‐MXC09H3E8 monoblock with HeishaMon. This heatpump works marvelously well, it has enough power for heating my house even at -20°C ambient temperature, without using the electric backup heater.

The problem is that it is slightly too powerful for my house, but it's also the smallest one with 3-phase power input. I really wanted the have a 3-phase heatpump as my grid connection is 3x25A, and I also have an electric car with 3-phase charging.

The particular problem is that below +1°C ambient temperature the COP is really bad during the first hour or so after start. After that it will stabilize itself, and starts to produce heat at proper COP. Interestingly, there's absolutely no problem at +2°C or above.

Below some -5°C ambient temperature it will always run continuously, so that's not a problem either. But depending on the conditions, on slightly freezing weather, the heatpump will produce slightly too much heat (1 kW input -> ~3.5 kW heat) for my house and the compressor will stop for a short while, like 30 minutes or so.

After the pause, the heatpump will run at ~1.8 kW input, and typical COP value is about 2 for the first hour. After this it will 'find the right settings', and start to produce heat at proper COP, like ~3. Above +1°C ambient it will run at high COP right from the beginning.

Also defrosts are not a problem, it will produce heat with good COP right after defrost.

[Klabatzie]

t.oswald schreef op donderdag 30 december 2021 @ 16:38:
[...]

Als ze alle drie branden zit het aan jouw thuis kant goed. Opnieuw inloggen in smart Cloud om te kijken of de melding nog weer komt. Zo ja, resetten.

Net weer geprobeerd.

Register/resetkop ingedrukt, middelste led begint te knipperen. probeer dan via de smart cloud aan te melden en weer dezelfde melding.

Ik snap er echt helemaal niks meer van.

Misschien toch meer eens via wifi proberen, zo was het in het begin ook. (al zou het niet uit maken aangezien er een ip-adres in het modem staat)

[ Voor 13% gewijzigd door Klabatzie op 30-12-2021 17:09 ]

[CurlyMo]

Heronimo schreef op donderdag 30 december 2021 @ 14:59:
[...]


Heb je iets meer info? Is het niet de thermostaat die ingrijpt omdat het te warm is in huis?

Meer info is zoals altijd te vinden op https://pv.pilight.nl/wp.html. Het gaat om de run van vanochtend.

Thermostaat staat op 19,5 (+/- 0,25). Die grijpt niet in.

Voor de rest is het enige wat opvalt dat de dT een tijdje op 2 draait, maar dat is volgens mij geen probleem.

[twain4me]

Ton1A schreef op donderdag 30 december 2021 @ 16:47:
Greetings from snowy Finland, and pardon for writing in English (Google translate does a fine job, so reading the replies is not a problem for me).

I have a Panasonic WH‐MXC09H3E8 monoblock with HeishaMon. This heatpump works marvelously well, it has enough power for heating my house even at -20°C ambient temperature, without using the electric backup heater.

The problem is that it is slightly too powerful for my house, but it's also the smallest one with 3-phase power input. I really wanted the have a 3-phase heatpump as my grid connection is 3x25A, and I also have an electric car with 3-phase charging.

The particular problem is that below +1°C ambient temperature the COP is really bad during the first hour or so after start. After that it will stabilize itself, and starts to produce heat at proper COP. Interestingly, there's absolutely no problem at +2°C or above.

Below some -5°C ambient temperature it will always run continuously, so that's not a problem either. But depending on the conditions, on slightly freezing weather, the heatpump will produce slightly too much heat (1 kW input -> ~3.5 kW heat) for my house and the compressor will stop for a short while, like 30 minutes or so.

After the pause, the heatpump will run at ~1.8 kW input, and typical COP value is about 2 for the first hour. After this it will 'find the right settings', and start to produce heat at proper COP, like ~3. Above +1°C ambient it will run at high COP right from the beginning.

Also defrosts are not a problem, it will produce heat with good COP right after defrost.

Niet dat je er nu nog iets aan hebt dus meer voor andere lezers: koop de volgende keer dan een 1 fase model wamtepomp en een autolader met loadbalancing.

[t.oswald]

Klabatzie schreef op donderdag 30 december 2021 @ 17:06:
[...]


Net weer geprobeerd.

Register/resetkop ingedrukt, middelste led begint te knipperen. probeer dan via de smart cloud aan te melden en weer dezelfde melding.

Ik snap er echt helemaal niks meer van.

Misschien toch meer eens via wifi proberen, zo was het in het begin ook. (al zou het niet uit maken aangezien er een ip-adres in het modem staat)

Na indrukken resetknop verder niets doen, alleen wachten tot de drie leds weer branden.

[Ton1A]

twain4me schreef op donderdag 30 december 2021 @ 17:16:
Niet dat je er nu nog iets aan hebt dus meer voor andere lezers: koop de volgende keer dan een 1 fase model wamtepomp en een autolader met loadbalancing.

You really can't charge a Tesla with anything else than Tesla Wall Connector... Or at least seeing anything else would make my brain itch.

We regularly see -20°C low temperatures here, so it's nice to have something which is powerful enough. My old air-to-water heatpump was a 18000 BTU 1-phase Fujitsu with max. 14A input current. It was good enough down to -10°C. Anything over 16A on single phase is a constant problem, I'd need to worry about using inductive stove (max. 7.2 kW input on 2 phases + ground), sauna (8 kW 3-phase), dishwasher, laundry drier etc.

I just can't understand why stop-and-run is no problem above +1°C, but at the moment the ambient drops below that the startup is really slow.

[lampy25]

Ton1A schreef op donderdag 30 december 2021 @ 18:20:
[...]


You really can't charge a Tesla with anything else than Tesla Wall Connector... Or at least seeing anything else would make my brain itch.

We regularly see -20°C low temperatures here, so it's nice to have something which is powerful enough. My old air-to-water heatpump was a 18000 BTU 1-phase Fujitsu with max. 14A input current. It was good enough down to -10°C. Anything over 16A on single phase is a constant problem, I'd need to worry about using inductive stove (max. 7.2 kW input on 2 phases + ground), sauna (8 kW 3-phase), dishwasher, laundry drier etc.

I just can't understand why stop-and-run is no problem above +1°C, but at the moment the ambient drops below that the startup is really slow.

Hoe bepaal je de COP? Kan het mogelijk een meetafwijking zijn? De interne meters voor electriciteit en temperaturen zijn niet de meest nauwkeurige.

[Ton1A]

HeishaMon topics: COP = Heat_Energy_Production/Heat_Energy_Consumption. But yes, we have discussed this a lot on the Finnish heatpump forum. There's even a guy with PolluCom heat meter and DIN-rail electricity meter, and he confirms the same finding, he's got the same model.

Here's an example of startup from pause at -1°C ambient (green: inpuit power, yellow: heat production, blue: COP, numeric value same as power in kW):

Startup from pause at +2°C ambient (same scale):


So we can see that at +2°C, it starts at 1.8 kW input power and instantly produces 6 kW, input drops quickly to match demand. At -1°C it starts at 1.6 kW and spends a lot of time before it reaching good COP. It's not about frost, that's something I have checked, and also the slowly rising COP value does not support that theory.

[flippy]

boven 0 weet de unit dat de condensor niet bevroren is. onder 0 kan hij dat niet zeker weten en begint rustig zodat hij ook onder de limiet blijft van 1x ontdooien per 30 minuten. immers kan hij uitgezet zijn met een bevroren condensor en onder de 0 zal die nooit ontdooien. echter weet hij simpelweg niet wat de staat is van de condensor todat hij rustig loopt. als je meteen op vol vermogen zou starten met een bevroren condensor loopt het helemaal slecht af.

[frisianstar]

Ton1A schreef op donderdag 30 december 2021 @ 18:43:
HeishaMon topics: COP = Heat_Energy_Production/Heat_Energy_Consumption. But yes, we have discussed this a lot on the Finnish heatpump forum. There's even a guy with PolluCom heat meter and DIN-rail electricity meter, and he confirms the same finding, he's got the same model.

Here's an example of startup from pause at -1°C ambient (green: inpuit power, yellow: heat production, blue: COP, numeric value same as power in kW):
[Afbeelding]
Startup from pause at +2°C ambient (same scale):
[Afbeelding]

So we can see that at +2°C, it starts at 1.8 kW input power and instantly produces 6 kW, input drops quickly to match demand. At -1°C it starts at 1.6 kW and spends a lot of time before it reaching good COP. It's not about frost, that's something I have checked, and also the slowly rising COP value does not support that theory.

Deice Operation?
Base Pan Heater?
Anti Freeze Program?
Do you use an external expansion and / or boiler tank?

Service Manaual 3 fase Monoblock: https://www.climadirect.c...en/service-manual-392.pdf

[Heronimo]

Ton1A schreef op donderdag 30 december 2021 @ 18:43:
HeishaMon topics: COP = Heat_Energy_Production/Heat_Energy_Consumption. But yes, we have discussed this a lot on the Finnish heatpump forum. There's even a guy with PolluCom heat meter and DIN-rail electricity meter, and he confirms the same finding, he's got the same model.

Here's an example of startup from pause at -1°C ambient (green: inpuit power, yellow: heat production, blue: COP, numeric value same as power in kW):
[Afbeelding]
Startup from pause at +2°C ambient (same scale):
[Afbeelding]

So we can see that at +2°C, it starts at 1.8 kW input power and instantly produces 6 kW, input drops quickly to match demand. At -1°C it starts at 1.6 kW and spends a lot of time before it reaching good COP. It's not about frost, that's something I have checked, and also the slowly rising COP value does not support that theory.

Heb je toevallig ook grafieken van de compressor frequenties van beide gevallen? Ik denk dat hij mogelijk veel te enthousiast start waardoor de COP wat lager uitkomt.

[Heronimo]

CurlyMo schreef op donderdag 30 december 2021 @ 17:10:
[...]

Meer info is zoals altijd te vinden op https://pv.pilight.nl/wp.html. Het gaat om de run van vanochtend.

Thermostaat staat op 19,5 (+/- 0,25). Die grijpt niet in.

Voor de rest is het enige wat opvalt dat de dT een tijdje op 2 draait, maar dat is volgens mij geen probleem.

Was de URL even kwijt.

Zie niets vreemds, maar de resolutie van je logging is wat te laag om het heel precies te zien. Je zou iets van een regel in kunnen bouwen dat bij frequentie <= 20Hz dan Target = Outlet. Maar in principe zou dat niet nodig hoeven zijn.

[CurlyMo]

Heronimo schreef op donderdag 30 december 2021 @ 19:49:
[...]


Was de URL even kwijt.

Zie niets vreemds, maar de resolutie van je logging is wat te laag om het heel precies te zien. Je zou iets van een regel in kunnen bouwen dat bij frequentie <= 20Hz dan Target = Outlet. Maar in principe zou dat niet nodig hoeven zijn.

Precies, ik vind het ook raar. Het probleem treed pas op sinds ik op max. flow draai.

[Ton1A]

Heronimo schreef op donderdag 30 december 2021 @ 19:42:
Heb je toevallig ook grafieken van de compressor frequenties van beide gevallen? Ik denk dat hij mogelijk veel te enthousiast start waardoor de COP wat lager uitkomt.

Sure, but I don't see anything strange the frequencies. My old heatpump used to do the same if I allowed it to run on too low frequency/input power. On the old one, I think it was not able to close the electronic expansion valve enough to match the low input, as I saw a lot of bubbles in the sight glass. I'm still a bit new to this Panasonic unit, it's very much a black box to me still..

Bad COP startup frequency:


Good COP startup frequency:

[flippy]

Ton1A schreef op donderdag 30 december 2021 @ 21:43:
[...]as I saw a lot of bubbles in the sight glass

het kijkglas is alleen nuttig voor monteurs. dat kijkglas "werkt" alleen in koel/servicemodus, niet tijdens verwarmen.

moderne systemen met variabele compressors, ventilators en electronische ventielen maken zon venster ook nutteloos.

[Niltag]

Ton1A schreef op donderdag 30 december 2021 @ 21:43:
[...]


Sure, but I don't see anything strange the frequencies. My old heatpump used to do the same if I allowed it to run on too low frequency/input power. On the old one, I think it was not able to close the electronic expansion valve enough to match the low input, as I saw a lot of bubbles in the sight glass. I'm still a bit new to this Panasonic unit, it's very much a black box to me still..

Bad COP startup frequency:
[Afbeelding]

Good COP startup frequency:
[Afbeelding]

Beiden zijn niet echt slecht naar mijn idee. Dit zie ik ook als ik de pomp opstart nadat de boel een beetje is afgekoeld. De COP berekening van de pomp zelf zou ik niet te serieus nemen want daar klopt meestal niet zoveel van.

[Heronimo]

CurlyMo schreef op donderdag 30 december 2021 @ 20:59:
[...]

Precies, ik vind het ook raar. Het probleem treed pas op sinds ik op max. flow draai.

Ik draai al langere tijd op de 'Max Duty' setting en dat geeft niet dit probleem. Wat wel kan spelen is dat door de hogere flow je retour veel sneller oploopt en mogelijk je target overschrijdt. Maar weet niet of dat een voorwaarde is waar hij op af slaat.

Bij mij is de flow zo rond de 17l/min en gaat het prima. Maar wel flink wat radiatoren die tegenwoordig open staan hier, dus duurt wel even voordat de retour ook reageert.

[CurlyMo]

Heronimo schreef op donderdag 30 december 2021 @ 23:48:
[...]


Ik draai al langere tijd op de 'Max Duty' setting en dat geeft niet dit probleem. Wat wel kan spelen is dat door de hogere flow je retour veel sneller oploopt en mogelijk je target overschrijdt. Maar weet niet of dat een voorwaarde is waar hij op af slaat.

Bij mij is de flow zo rond de 17l/min en gaat het prima. Maar wel flink wat radiatoren die tegenwoordig open staan hier, dus duurt wel even voordat de retour ook reageert.

Ik ga weer even kijken of sturen om een minimale dT iets doet. Dus dT lager dan 3 maakt Ta = doelT.

[Heronimo]

CurlyMo schreef op donderdag 30 december 2021 @ 23:52:
[...]

Ik ga weer even kijken of sturen om een minimale dT iets doet. Dus dT lager dan 3 maakt Ta = doelT.

Ik zou in jouw geval geneigd zijn met vaste flow te blijven werken, maar deze iets lager te zetten. Probeer eens een paar liter per minuut minder en kijk of dat stabieler gaat met het sturen op de minimale compressor frequentie.