Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

[CurlyMo]

thehog schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 20:32:
[...]


Ik denk dat je bedoelt dat heishamon mqtt verbinding verliest. S0 is geen drukke bezigheid. Dat ene pulsje om de paar seconden is niks bijzonders.

En die wordt ook als interrupt async geregistreerd, dus daar heb je sowieso geen last van.

Heronimo schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 20:29:
[...]
Meestal geen enorm issue, maar het kan beter door een aantal 'standaard functies' zoals het draaien op minimaal vermogen lokaal te doen.

Tsja, ik wijs @thehog nog maar eens op deze:
https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/pull/72

Met (en ik zal hem daar ook gaan bijhouden) nog deze verleiding:
https://gist.github.com/C...13bedb261e40130c2aadeb456

[dirkdeman]

Sturmer93 schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 17:43:
[...]


Weet jij hoe ik de flow kan checken als hij wel draait? Ik hoor het water in de buizen namelijk wel lopen (als hij H62 niet geeft) die flowsensor is verder weinig aan te zien.

Ik had ook een flow error, bleek dat mijn gloednieuwe boiler van binnen helemaal dichtgeroest was. Ik zag aan het begin van het ontluchtingsprogramma kortstondig een normale flow, die dan na een paar seconden zakte naar <1/min.
In jouw geval zou ik het eerder bij één van de sensoren zoeken, ruisende leidingen duiden erop dat de flow op zich goed lijkt.

[CurlyMo]

Heronimo schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 14:46:
[...]


Als de buitentemperatuur zakt, zakt het minimum geproduceerde vermogen door de warmtepomp ook iets. Dus het zou kunnen dat bij 10 graden buiten je het wel red met 32 aanvoer maar dat je bij 15 graden buiten naar 33 graden moet.

Hier heb ik overigens niet zoveel aan, want als het kouder wordt buiten heb ik sowieso langzaam een hogere Ta nodig

[edterbak]

Hoi,

Ik heb de Automagische stooklijncorrectie van CurlyMo vertaald naar Node-Red. Zie afbeelding 1.
Ik heb de code in een Function node gezet. Nu zijn er nog wat extra variabellen vanuit mqtt die ik tot global variable heb gebombadeerd. die code zie je hier niet.

Is hier behoefte aan aan deze NR function?
En @CurlyMo . als je een quick-scan doet. heb ik je code juist vertaald of niet?


Het resultaat is bij mij nog niet 100% naar wens. Ik moet nog mijn weg zoeken met de WP. Het lijkt er op dat hij nog pendelt.

Vraag 2:
Vinden jullie ook dat de WP pendelt? Zo ja, wat zijn de beste knoppen om aan te draaien (no-phun-intended)...

[ Voor 9% gewijzigd door edterbak op 04-10-2021 23:00 ]

[CurlyMo]

Heronimo schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 14:44:
[...]


Zou het zo kunnen zijn dat je aansturing net iets te laat was met verhogen van het setpoint toen de outlet temperatuur steeg waardoor de outlet 2 graden boven het setpoint kwam voor een paar tellen?

Vandaag op precies hetzelfde punt nog een keer voorgekomen. Wat me wel opvalt is dat dat ongeveer het punt is dat mijn DBE's aangaan. Zou dat van invloed kunnen zijn?

[sjimmie]

CurlyMo schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 08:47:
[...]

Vandaag op precies hetzelfde punt nog een keer voorgekomen. Wat me wel opvalt is dat dat ongeveer het punt is dat mijn DBE's aangaan. Zou dat van invloed kunnen zijn?

Omdat dan daardoor de dT tussen aanvoer en retour kleiner (te klein) wordt en de WP dus stopt?

[Possible]

@edterbak Ik zie dat je met een TA van 26 werkt. Ik heb zelf een J waar de TA van 26 te snel zn warmte heeft afgegeven wat resulteert in aan/uit / pendel gedrag.

Ik heb nu mijn TA op 28 graden staan en de runs zijn hierdoor vele malen langer. Nadeel is dat het warmer is in huis...

PS: Zou jij misschien je node-red code kunnen delen? Ik wil er ook wel eens induiken.

En eventueel je dashboard van HA?

[ Voor 4% gewijzigd door Possible op 05-10-2021 10:33 ]

[CurlyMo]

sjimmie schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 10:24:
[...]

Omdat dan daardoor de dT tussen aanvoer en retour kleiner (te klein) wordt en de WP dus stopt?

Volgens mij wordt de dT alleen maar groter. En ik dacht dat de dT geen reden was geweest om te stoppen, maar enkel om op bij te sturen.

[Carboy54]

Nieboer40 schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 08:48:
[...]


Bedankt voor het antwoord, dat is duidelijk.
Met antivries klep bedoel ik een vorst beveiligingsklep.
De vorstbeveiligingsklep laat de leidingen automatisch leeglopen wanneer de temperatuur bijna het vriespunt bereikt en beschermt zo het circuit tegen de vorming van ijs: de oorzaak van veelvuldige schade en storingen bij warmtepompen.

Gewoon de warmtepomp van binnen goed isoleren met steenwol dan is de kans gering bij kortstondige stroomuitval.

[sjimmie]

CurlyMo schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 10:40:
[...]

Volgens mij wordt de dT alleen maar groter. En ik dacht dat de dT geen reden was geweest om te stoppen, maar enkel om op bij te sturen.

Als ik hier een extra radiator (of een jaga) extra opendraai naast de vloerverwarming dan werkt dat als een soort "kortere weg" waardoor het water juist warmer retour komt. De dT over een jaga is hier kleiner dan de dT over de vloerverwarming.
Maar ik meen dat je allemaaal grafieken hebt dus je kan het zo terugzien?
(sorry ik ben lui en te druk en ga dus niet de grafieken analyseren)

En als hier de dT te klein wordt dan stopt hij wel degelijk. (of wellicht omdat de Tr te hoog wordt)

[ Voor 6% gewijzigd door sjimmie op 05-10-2021 11:51 ]

[CurlyMo]

sjimmie schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 11:50:
[...]

Als ik hier een extra radiator (of een jaga) extra opendraai naast de vloerverwarming dan werkt dat als een soort "kortere weg" waardoor het water juist warmer retour komt. De dT over een jaga is hier kleiner dan de dT over de vloerverwarming.

Die snap ik toch niet. Ik vergroot juist de afgifte van alle radiatoren die standaard openstaan. Dan kan de dT toch niet verkleinen?

Maar ik meen dat je allemaaal grafieken hebt dus je kan het zo terugzien?
(sorry ik ben lui en te druk en ga dus niet de grafieken analyseren)

Klopt, maar ik haal daar dus de oorzaak niet uit, dat schreef ik ook in mijn initiële reactie aan @Ep Woody en aan @Heronimo .

[sjimmie]

CurlyMo schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 11:52:
[...]

Die snap ik toch niet. Ik vergroot juist de afgifte van alle radiatoren die standaard openstaan. Dan kan de dT toch niet verkleinen?


[...]

Klopt, maar ik haal daar dus de oorzaak niet uit, dat schreef ik ook in mijn initiële reactie aan @Ep Woody en aan @Heronimo .

jouw theorie klopt als VV en Jaga in serie staan, niet als ze parallel staan.
(zo'n jaga is maar een kort pijpje en heeft over aanvoer en retour een kleinere dT dan de VV, met als gevolg dat de totale dT ook kleiner wordt)

[ Voor 13% gewijzigd door sjimmie op 05-10-2021 11:57 ]

[JeroenE]

@CurlyMo Niet iedere radiator heeft dezelfde dT. Om het even simpel te houden een voorbeeld met zelf verzonnen waardes: Je hebt radiator A die van de aanvoer temperatuur van 40 graden een retour temperatuur van 30 graden geeft.

Nu zet je radiator B open, maar met een aanvoer van 40 graden geeft die een retour van 35 graden. Dan is het water wat retour komt dus warmer, ook al heb je nu meer radiatoren open staan dan eerst.

[CurlyMo]

sjimmie schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 11:56:
[...]

jouw theorie klopt als VV en Jaga in serie staan, niet als ze parallel staan.
(zo'n jaga is maar een kort pijpje en heeft over aanvoer en retour een kleinere dT dan de VV, met als gevolg dat de totale dT ook kleiner wordt)

Zover ik weet zijn alle radiatoren afgetakt van de standleiding en ze staan allemaal open. De woonkamer radiatoren hebben DBE's.

JeroenE schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 11:58:
@CurlyMo Niet iedere radiator heeft dezelfde dT. Om het even simpel te houden een voorbeeld met zelf verzonnen waardes: Je hebt radiator A die van de aanvoer temperatuur van 40 graden een retour temperatuur van 30 graden geeft.

Nu zet je radiator B open, maar met een aanvoer van 40 graden geeft die een retour van 35 graden. Dan is het water wat retour komt dus warmer, ook al heb je nu meer radiatoren open staan dan eerst.

Heldere uitleg, echter speelt dit toch alleen als je radiatoren open / dicht zet. Niet wanneer ze allemaal al open staan?

[edterbak]

Possible schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 10:31:
@edterbak Ik zie dat je met een TA van 26 werkt. Ik heb zelf een J waar de TA van 26 te snel zn warmte heeft afgegeven wat resulteert in aan/uit / pendel gedrag.

Ik heb nu mijn TA op 28 graden staan en de runs zijn hierdoor vele malen langer. Nadeel is dat het warmer is in huis...

PS: Zou jij misschien je node-red code kunnen delen? Ik wil er ook wel eens induiken.

En eventueel je dashboard van HA?

Hoi
Jahoor. Ik zal hem delen. Ik moet het nog wel wat netter maken en wat ver-algemeniseren. Zet hem hier in binnenkort.

Vervelende is dat ik de wp rechtstreeks op de vvw heb, zonder thermostaat. Dus het woord echt te snel warm.
Misschien als het kouder word dat het steeds beter zal gaan.

[Possible]

edterbak schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 12:49:
[...]

Hoi
Jahoor. Ik zal hem delen. Ik moet het nog wel wat netter maken en wat ver-algemeniseren. Zet hem hier in binnenkort.

Vervelende is dat ik de wp rechtstreeks op de vvw heb, zonder thermostaat. Dus het woord echt te snel warm.
Misschien als het kouder word dat het steeds beter zal gaan.

Heb ik ook hoor... Wat is nu het voordeel van dat het via node-red gaat? Dat hij automatisch de stooklijn aanpast als de gewenste TA en TR te dicht bij elkaar komen en zo dus langere runs maakt ?

[edterbak]

Possible schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 12:52:
[...]


Heb ik ook hoor... Wat is nu het voordeel van dat het via node-red gaat? Dat hij automatisch de stooklijn aanpast als de gewenste TA en TR te dicht bij elkaar komen en zo dus langere runs maakt ?

Node red is alleen maar een centrale regelaar. Daar kun je van alles bedenken.
De functie die ik daar in heb geduwd, is nu die van automagische stooklijn correctie. Maar je kunt iedere willekeurige regeling bedenken en er in zetten.
Ik zit ook al te kijken naar de softstart routine die in de op staat. Maar dat heeft wat meer tijd nodig.

Ik gebruik nodered al voor diverse andere regelingen en andere sensoren. Daarom probeer ik het nu zo eerst even.

[pgeene]

Carboy54 schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 11:46:
[...]


Gewoon de warmtepomp van binnen goed isoleren met steenwol dan is de kans gering bij kortstondige stroomuitval.

en @Nieboer40

Heb steenwol wel eens geprobeerd, niet in de wp maar bij koppelingen, maar trekt wat mij betreft teveel vocht aan.
Dit is vooral in de zomer een probleem (bij koelen) of als de WP uitstaat.
Ben zelf voor isolerende schuimmatten gegaan. Dit om roest te voorkomen.
Vooral voorkomen dat isolatie op de bodem ligt.
Dit om vocht tussen de pan (onderkant) en de isolatie te voorkomen.
Blijft een apparaat van verzinkt staal.
Zou toch jammer zijn als je op een gegeven moment een schroevendraairer door de onderkant kunt steken (krijg hier spontaan herinneringen aan enkele oldtimers die ik heb gehad )

[JeroenE]

CurlyMo schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 12:40:
Heldere uitleg, echter speelt dit toch alleen als je radiatoren open / dicht zet. Niet wanneer ze allemaal al open staan?

De verandering is alleen wanneer je radiatoren gaat open zetten (of dicht). Dat is toch ook wat er in die post stond?

Voor het resultaat maakt dat natuurlijk niet uit. Als je alleen radiator A open hebt is je retour 30, heb je alleen B open is je retour 35. Heb je ze allebei open dan zit het er tussen in.

Ook al heb je een stand van beide radiatoren al 3 dagen hetzelfde, het zal altijd zo blijven.

Nouja, in het echt is dat natuurlijk niet zo want dan zal het huis al opgewarmd zijn waardoor de dT ook veranderd etc.

[CurlyMo]

JeroenE schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 13:57:
[...]
De verandering is alleen wanneer je radiatoren gaat open zetten (of dicht). Dat is toch ook wat er in die post stond?

Nee, dit schreef ik. De DBE's gaan aan. Radiatoren staan standaard allemaal open.

CurlyMo schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 08:47:
[...]

Vandaag op precies hetzelfde punt nog een keer voorgekomen. Wat me wel opvalt is dat dat ongeveer het punt is dat mijn DBE's aangaan. Zou dat van invloed kunnen zijn?

[sjimmie]

Zijn er ook mensen die ervaring hebben met GoHeishaMon?
https://github.com/rondoval/GoHeishaMon

[thehog]

sjimmie schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 14:35:
Zijn er ook mensen die ervaring hebben met GoHeishaMon?
https://github.com/rondoval/GoHeishaMon

Dat is een spinoff van Heishamon (zoals wel duidelijk is). Ook vanuit zelfde slack kanaal. Echter de wijizingen ten opzichte van elkaar worden niet meer in sync gehouden.

Het werkt zeker prima. Ik zou alleen aanraden om niet je CZ-TAW1 op te offeren hiervoor maar gewoon een Pi te pakken met TTL-USB kabel. Te vaak gehoord dat iemand zijn CZ-TAW1 heeft laten bricken.

[sjimmie]

thehog schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 14:47:
[...]

Het werkt zeker prima. Ik zou alleen aanraden om niet je CZ-TAW1 op te offeren hiervoor maar gewoon een Pi te pakken met TTL-USB kabel. Te vaak gehoord dat iemand zijn CZ-TAW1 heeft laten bricken.

Helder, ik dacht deze als een soort backup-heishamon achter de hand te houden ofzo.
Ik had juist begrepen dat je dan de cz-taw1 op een veilige manier van heishamon voorziet en dat je dan evt ook weer met een druk op de 3 knoppen terug naar de originele cz-taw1 firmware kan.
Maar het risico van bricken ga ik liever niet nemen.

[thehog]

sjimmie schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 14:51:
[...]

Helder, ik dacht deze als een soort backup-heishamon achter de hand te houden ofzo.
Ik had juist begrepen dat je dan de cz-taw1 op een veilige manier van heishamon voorziet en dat je dan evt ook weer met een druk op de 3 knoppen terug naar de originele cz-taw1 firmware kan.
Maar het risico van bricken ga ik liever niet nemen.

Het kan. En 99 van de 100 gaan goed. Maar persoonlijk zou ik het er niet op gokken. Die CZ-TAW1 gewoon op marktplaats verkopen en goheishamon op een Pi draaien of een normale heishamon bouwen/kopen.

[rube]

Op dit moment zijn ze bezig bij ons om nieuwe vloerverwarming met een gietvloer aan te leggen en dit is het protocol dat we hebben ontvangen (per dag, graden celcius): 15, 10, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 15, 20.

Vraag 1: is het correct om hiervoor het promgramma "7.3 Betondrogen" te gebruiken? Hier kun je tot 10 stappen (dagen) de watertemp. temperatuur instellen zoals ik begrijp. Dan moet ik dus na dag 10 nog een keer een programma voor 6 dagen in stellen. Of hier is nog een ander, betere methode voor? (ik heb de WH-MDC07J3E5)

Vraag: 2: Alles vanaf de 15 tot en met 35 graden lijkt me wel okay, maar is 10 graden (koelen?) niet een beetje onzinnig? Geeft condens (als het weer de komende week tenminste niet al te beroerd is) en zover kun je normaal toch nooit koelen? Meningen, ervaringen van anderen?

[JeroenE]

CurlyMo schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 14:31:
Nee, dit schreef ik. De DBE's gaan aan. Radiatoren staan standaard allemaal open.

Aha, ik doelde eigenlijk op de post van @sjimmie. Maar als ik zo mag gokken is er (verkeerd) begrepen dat er een extra radiator aanging, terwijl jij alleen bedoelde dat je de boost had aangezet.

[CurlyMo]

JeroenE schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 16:22:
[...]
Aha, ik doelde eigenlijk op de post van @sjimmie. Maar als ik zo mag gokken is er (verkeerd) begrepen dat er een extra radiator aanging, terwijl jij alleen bedoelde dat je de boost had aangezet.

Exact, en telkens verslikt hij zich op precies hetzelfde moment.

Om het e.e.a. uit te sluiten heb ik de DBE's tijdelijk uitgezet.

[ Voor 8% gewijzigd door CurlyMo op 05-10-2021 17:14 ]

[martijn v o]

Machine 5J aangesloten op de nieuw gelegde buis en na alles gespoeld te hebben alles op druk gezet van 2 bar.
Electrische kabel aangesloten en de cloudstekker ook.
Kabel van de thermostaat komt vrijdag het was nu te donker.

Machine heeft trouwens een tik gehad, de bovendeksel is gedeukt en toen ik die eraf haalde was de print met de condensatoren losgebroken. Dus maar even melden bij onze Duits vrienden voordat ik hem ga aanzetten.

[Balans]

Heren of Dame even een vraagje panasonic J met DHW en een heishamon naar domoticz.

De Main_Target_Temp die zie ik deze regelmatig een waarde vertonen die niet helemaal door mij begrepen word.

Ik zie hem dus verspringen(Main_Target_Temp) van doorgaans 27gr naar 43 gr. als een soort piek
Das toch gek lijkt mij is dit soms gekoppeld/gelinkt richting mijn dhw? al staat deze als target ingesteld op 55.

De J draait sind vanmorgen al 1 run op 34/24 15-5 bij een gemiddelde temp buiten 14 graden op silent 3.

De dag hiervoor had ik 93 runs zonder de silent mode,ok wel veel uitgeprobeerd maar goed.

Ik had al gelezen dat die start stops niet echt een probleem moeten zijn al vind ik 93 uiteraard wel veel teveel .

Nadeel als de pomp uitschakelt begint de fan max te draaien dit wil ik na die 93 herhalende stops zoveel mogelijk voorkomen.

de herrie stort mij en mogelijk gaat de buren dit ook opvallen, de bedoeling is lange runs uiteraard maar is er een setting/script om dit tegen te gaan? dat volle afblazen ?.

Een defrost uitgesloten natuurlijk.

[thehog]

Balans schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 23:01:
Heren of Dame even een vraagje panasonic J met DHW en een heishamon naar domoticz.

De Main_Target_Temp die zie ik deze regelmatig een waarde vertonen die niet helemaal door mij begrepen word.

Ik zie hem dus verspringen(Main_Target_Temp) van doorgaans 27gr naar 43 gr. als een soort piek
Das toch gek lijkt mij is dit soms gekoppeld/gelinkt richting mijn dhw? al staat deze als target ingesteld op 55.

De J draait sind vanmorgen al 1 run op 34/24 15-5 bij een gemiddelde temp buiten 14 graden op silent 3.

De dag hiervoor had ik 93 runs zonder de silent mode,ok wel veel uitgeprobeerd maar goed.

Ik had al gelezen dat die start stops niet echt een probleem moeten zijn al vind ik 93 uiteraard wel veel teveel .

Nadeel als de pomp uitschakelt begint de fan max te draaien dit wil ik na die 93 herhalende stops zoveel mogelijk voorkomen.

de herrie stort mij en mogelijk gaat de buren dit ook opvallen, de bedoeling is lange runs uiteraard maar is er een setting/script om dit tegen te gaan? dat volle afblazen ?.

Een defrost uitgesloten natuurlijk.

Zal je DHW zijn vermoed ik. Ik zie geen andere reden waarom ie verspringt.
De main_target_temp is bij een DHW run niet gelijk aan je DHW_setpoint (van 55gr). Mijn DHW setpoint is 45 graden maar bij een DHW run is main_target (van Ta dus) 57 graden, bij een H series. Dus veel hoger dan nodig.
Misschien is een J series wat slimmer en begint met een lagere target en wordt ie langzaam verhoogd om uiteindelijk op 55 graden DHW uit te komen.

[Balans]

Bedankt dat klinkt aannemelijk, Ik zal de DHW is uitzetten kijken of het dan nog verspringt.

[CurlyMo]

Het ligt dus aan de DBE's. Voor de run van vanochtend (die nog bezig is) staan ze allemaal uit. Geen gedoe meer gezien. Maar waarom veroorzaken de DBE's dat?

[sjimmie]

Balans schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 23:01:
Nadeel als de pomp uitschakelt begint de fan max te draaien dit wil ik na die 93 herhalende stops zoveel mogelijk voorkomen.

de herrie stort mij en mogelijk gaat de buren dit ook opvallen, de bedoeling is lange runs uiteraard maar is er een setting/script om dit tegen te gaan? dat volle afblazen ?.

Dat afblazen zouden we hier ook heel graag van af willen.

[CurlyMo]

Yep, de ochtend run is afgelopen en heeft netjes 3,5 uur zonder uitvallen gedraaid. Dus zonder DBE's.

Waar ik aan zit te denken is:
- DBE's later laten aanslaan (bijv. bij 32 graden) Dan is de afgifte van de radiatoren al van zichzelf groter waardoor de dT niet opeens zo'n klap krijgt.
- De toegestane dT vergroten zodat hij zich er niet op verslikt.
- De DBE's heel snel laten aanslaan (bijv. bij 20 graden) zodat de klap in de opstartfase komt en de WP er wellicht minder last van heeft.

[pgeene]

CurlyMo schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 11:55:
Yep, de ochtend run is afgelopen en heeft netjes 3,5 uur zonder uitvallen gedraaid. Dus zonder DBE's.

Waar ik aan zit te denken is:
- DBE's later laten aanslaan (bijv. bij 32 graden) Dan is de afgifte van de radiatoren al van zichzelf groter waardoor de dT niet opeens zo'n klap krijgt.
- De toegestane dT vergroten zodat hij zich er niet op verslikt.
- De DBE's heel snel laten aanslaan (bijv. bij 20 graden) zodat de klap in de opstartfase komt en de WP er wellicht minder last van heeft.

kun je ze niet verschillende timings/temps geven (dus niet allemaal tegelijk). dan is de "klap" ook niet zo groot.
Dus of verschillende temps of slim schakelen door de een geforceerd zoveeel minuten na de ander aan te zetten (met een shelly/sonoff of iets anders).
Ik heb hier mijn systeem ook op timings, anders gaat het systeem stuiteren.
Hier luchtverwarming (Brink) en mijn speedcomforts enz.. gaan niet tegelijk. Bij mij 5 minuten na de luchtverwarmin de speedcomforts met tussenpozen van 2 min. Maar luchtverwarming (meeste vermogen) moest als eerste, daarna rustig de rest.
Luchtverwarming heeft een mogelijke afname van tot 2,3 kW op die temp ( ) maar schakelt toeren/debiet op temp, dus dat gaat nog enigzins rustig.

[CurlyMo]

pgeene schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 12:10:
[...]
Ik heb hier mijn systeem ook op timings, anders gaat het systeem stuiteren.

Staggered spinup, dat ik daar niet aan gedacht heb. Nu gaan de verste aan bij 25, de middelste bij 27,5 en degene met het meeste vermogen bij 30. We gaan het zien.

[The Lord]

CurlyMo schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 12:58:
[...]

Staggered spinup, dat ik daar niet aan gedacht heb. Nu gaan de verste aan bij 25, de middelste bij 27,5 en degene met het meeste vermogen bij 30. We gaan het zien.

En anders een flow-switch toepassen, zodat de DBE aangaat zodra er flow door de convector stroomt.
https://www.reichelt.com/...luss-fcs-3-8-p151302.html (heb ik zelf met dat doel toegepast)
https://www.reichelt.com/...fluss-fs-3-4-p151301.html

[Babsan]

Ja heb een vergelijkbaar issue. Je ziet hieronder al verbeteringen door silent modus 3 te gebruiken:


Zit ook te dubben. Heb je H-serie 12kwh. Volgens installateur draait ie op silent 3 op 50% vermogen. Probleem is dat 12kwh wat zwaar is voor ons nu er betere isolatie is gekomen. Of speelt er toch iets anders.
Heb sinds issues vorige winter nu wel goede dikke leidingen tussen het buffervat en de warmtepomp. En het is nu echt 2 gescheiden circuits met een extra pomp op het CV circuit (6x JAGA met DBE zelfbouw en beneden 60m2 en 1 badkamer 12m2 vloerverwarming op 1 pomp).

Wat kan ik nog meer doen om minder start/stops te hebben? Delta T staat op 7, maakt dit nog veel uit als het maar een klein circuit is tussen WP en buffervat? Kan tussen 5 en 10 volgens installateur.
Pomp op CV systeem staat op standje 2 van de 3 (22w vermogen rondpompen).
Capaciteit WP is dus maximaal begrenst.

Wat kan ik nog tweaken om het vermogen kwijt te kunnen? Ik heb nog een JAGA op te hangen in de serre. Liefst verwarm ik die helemaal niet mee, maar als dat voor extra afgifte kan zorgen? Wat is nu eigenlijk het issue, want terugmoduleren kan de T-CAP 12kwh H-serie toch prima? Had gehoopt met hoge kosten herbouw installatie hier wel vanaf te zijn... Zelfs de wateraanvoer termparatuur staat al hoger dan gewenst om het apparaat buiten meer werk te geven als het ware.

[ Voor 4% gewijzigd door Babsan op 06-10-2021 13:39 ]

[pgeene]

The Lord schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 13:06:
[...]

En anders een flow-switch toepassen, zodat de DBE aangaat zodra er flow door de convector stroomt.
https://www.reichelt.com/...luss-fcs-3-8-p151302.html (heb ik zelf met dat doel toegepast)
https://www.reichelt.com/...fluss-fs-3-4-p151301.html

Waarschijnlijk krijgen ze allemaal tegelijk flow.
Doel is de warmteafname verloop rustiger te maken.
Ik merkte bijvoorbeeld dat de WP eerder terugschakelde (Hz) doordat ik niet meteen vol vermogen afnam (en dus de retour tijdelijk kunstmatig iets hoger liet).
Dan als water weer iets warmer is kwamen de anderen er langzaam een voor een bij.
Soort van slow(er) start idee, maar dan anders.

Dat kan ook op panasonic retour temp denk ik (ik heb tijd genomen).
@CurlyMo heeft nu dus aanvoer temp genomen.
Denk dat uiteindelijk temp beter is, maar dat heb ik (nog) niet gedaan.
Denk er zelf over om ze een voor een aan te laten gaan op basis van doeltemp min x graden.
Dit daar de doeltemp veranderlijk is.
Dus een op doeltemp -4, andere -2 andere op doeltemp of zoiets.

Is wel heel situatie afhankelijk, en denk ik alleen maar zinnig bij een heel snel warmte afgifte systeem (zoals mijn brink luchtverwarming)

[joostdejonge123]

Beste Tweakers,

Sinds enige tijd heb ik een Panasonic warmtepomp draaien, echter het gaat nog niet helemaal zoals ik wil...

Ik kom er niet uit...

Wat ik wil is (denk ik) vrij simpel:
-hou mijn buffervat (cv water) op gewenste temperatuur van waarde X, komt hij hier delta-t onder dan graag weer opwarmen tot waarde X.

Op het buffervat heb ik een aantal vloerverwarmingscircuits aangesloten met eigen pompen (die tappen dus uit het vat).

Ik heb optional pcb geïnstalleerd, inclusief buffer-tank sensor.

Schakel ik de optionele PCB, dan krijg ik ook een H43 foutmelding...

Alle hulp is erg welkom, hartelijk dank!

Groeten, Joost

[thehog]

Zijn je zones met eigen pompen helemaal los van de bediening vanuit de warmtepomp? H43 betekend namelijk dat je zones hebt ingesteld maar dat de panasonic geen zone sensoren ziet.
Als je zones helemaal los werken dan heb je de hele optionele pcb niet nodig en moet je de buffer gewoon beschouwen als een grote radiator. Je panasonic dus normaal Ta en Tr laten draaien.

[BazemanKM]

Ik heb een Panasonic- Bi bloc J serie. In de binnenunit zit een backup heater, waarmee ik het SWW water kan verwarmen tot een 65 graden. Wanneer ik dat doe en de temperatuur van het SWW is al rond de 60 graden door de zonneboiler, gaat de Panasonic na een aantal keer reeds in H70 storing.

Ik weet dat ik deze storing kan resetten en hoe ik dat moet doen, maar ik wil dat resetten natuurlijk voorkomen. Iemand een idee?

[thehog]

BazemanKM schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 22:49:
Ik heb een Panasonic- Bi bloc J serie. In de binnenunit zit een backup heater, waarmee ik het SWW water kan verwarmen tot een 65 graden. Wanneer ik dat doe en de temperatuur van het SWW is al rond de 60 graden door de zonneboiler, gaat de Panasonic na een aantal keer reeds in H70 storing.

Ik weet dat ik deze storing kan resetten en hoe ik dat moet doen, maar ik wil dat resetten natuurlijk voorkomen. Iemand een idee?

H70 is internal heater OLP (overload protection). Dit betekend in feite dat de heater te warm wordt. Ik vermoed dat je water al veel warmer is dan die 60 graden. De heater kan z'n energie niet kwijt. Dus check even op de Tr en Ta waardes van je warmtepomp op zo'n moment of het water niet al veel te warm is en dus je boiler sensor te laag aangeeft.

Maar heeft je boiler geen eigen heater zodat je die als external heater kan gebruiken? Dat scheelt enorm in de verliezen want nu moet er een pomp lopen om al dat hete water door je binnenunit te halen en daar te laten opwarmen door de internal heater.

[joostdejonge123]

thehog schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 22:33:
Zijn je zones met eigen pompen helemaal los van de bediening vanuit de warmtepomp? H43 betekend namelijk dat je zones hebt ingesteld maar dat de panasonic geen zone sensoren ziet.
Als je zones helemaal los werken dan heb je de hele optionele pcb niet nodig en moet je de buffer gewoon beschouwen als een grote radiator. Je panasonic dus normaal Ta en Tr laten draaien.

Dank je wel.

Ja, deze zijn helemaal los.

Wat mij dan niet duidelijk is, is hoe de warmtepomp dan aangaat. Weet jij dat? Hij moet toch een trigger op temperatuur krijgen, waarbij de interne temperatuur denk ik niet de juiste is.

Nb, ik heb de buffertanksensor nu aangesloten op zone 1 water sensor, daarmee is die foutmelding weg. En hier heb ik dan een temperatuurcurve aangekoppeld. Even kijken of dat werkt.

[petermdevries]

Waarvoor/wanneer wordt de backup heater precies gebruikt?

Als ik het goed begrijp is deze zowel bij de monobloc als bi-bloc aanwezig.
Ik neem aan, zoals het woord eigenlijk al zegt: "backup" oftewel als de warmtepomp zelf niet de gewenste temperatuur kan leveren.

Maar stel je gebruikt de warmtepomp icm met een bestaande ketel (bivalent). Is deze dan nog steeds noodzakelijk?

Ik zit even te kijken omdat ik 2 groepen nodig heb. 1 is geen probleem, de 2e wordt lastiger naar zolder (in geval van bi-bloc).

[BazemanKM]

thehog schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 23:15:
[...]


H70 is internal heater OLP (overload protection). Dit betekend in feite dat de heater te warm wordt. Ik vermoed dat je water al veel warmer is dan die 60 graden. De heater kan z'n energie niet kwijt. Dus check even op de Tr en Ta waardes van je warmtepomp op zo'n moment of het water niet al veel te warm is en dus je boiler sensor te laag aangeeft.

Maar heeft je boiler geen eigen heater zodat je die als external heater kan gebruiken? Dat scheelt enorm in de verliezen want nu moet er een pomp lopen om al dat hete water door je binnenunit te halen en daar te laten opwarmen door de internal heater.

Dank voor de tips, zal even naar de boiler in sensor kunnen kijken en zou die dus bijvoorbeeld op +3 graden kunnen kalibreren.

De boiler heeft een external heater, maar die is maar 1,5Kw (niet handig van de installateur), dus dat schiet niet echt op.... Die vervangen voor een 3Kw model is natuurlijk een optie.

[thehog]

BazemanKM schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 07:50:
[...]

Dank voor de tips, zal even naar de boiler in sensor kunnen kijken en zou die dus bijvoorbeeld op +3 graden kunnen kalibreren.

De boiler heeft een external heater, maar die is maar 1,5Kw (niet handig van de installateur), dus dat schiet niet echt op.... Die vervangen voor een 3Kw model is natuurlijk een optie.

Mijn external heater is ook 1.5kW. Duurt wat langer maar is alleen nodig bij een legionella preventie run. Ik zit daar niet zo mee hoor.

[thehog]

joostdejonge123 schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 23:23:
[...]
Wat mij dan niet duidelijk is, is hoe de warmtepomp dan aangaat. Weet jij dat? Hij moet toch een trigger op temperatuur krijgen, waarbij de interne temperatuur denk ik niet de juiste is.

De warmtepomp draait dan volledig op de Ta en Tr. Als die te dicht op elkaar komen of de Ta komt 2 graden boven de Ta-target (uit WAR of direct curve) dan stopt de warmtepomp compressor maar de flow blijft. Komt de Ta/Tr weer in de buurt waarbij hij moet verwarmen, dan gaat de compressor weer aan.
Om onnodig flow te voorkomen (bijv, omdat al je warmtevragers uit staan) kan je de external aansluiting gebruiken om de warmtepomp uit te schakelen op zo'n moment. Ook die zit op de normale bord, dus ook geen optional pcb nodig (de bovenste/rechter kant van CN4).

Wat je nu doet met de buffer sensor op zone 1 is in feite hetzelfde als het normale bord doet zonder de optionele bord maar dan met de interne Ta sensor

De optionele bord met buffer sensor heb je dus pas nodig als je ook de zone pompen (en zone sensoren) aansluiten op de panasonic.

[Balans]

Vandaag gaan we de espeasy code van @CurlyMo eens proberen ESP en DS18b20 hangen in de kamer en de heishamon gegevens rollen binnen via de mqtt.

Na een run van ruim 24 uur in War en geen stops ben ik benieuwd wat dit gaat brengen als voorloper van de mogelijke uitbreiding in de heishamon als totaal oplossing

[BazemanKM]

thehog schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 08:10:
[...]
Mijn external heater is ook 1.5kW. Duurt wat langer maar is alleen nodig bij een legionella preventie run. Ik zit daar niet zo mee hoor.

Ik ga eens kijken hoelang de externe er over doet. Wij gebruiken het om voldoende warm water in het bad te krijgen, dus de WAF is hier belangrijk.

Een H70 storing is niet WAF en opwarmen langer dan een uur ook niet ;-)

[thehog]

petermdevries schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 07:08:
Waarvoor/wanneer wordt de backup heater precies gebruikt?

Als ik het goed begrijp is deze zowel bij de monobloc als bi-bloc aanwezig.
Ik neem aan, zoals het woord eigenlijk al zegt: "backup" oftewel als de warmtepomp zelf niet de gewenste temperatuur kan leveren.

Maar stel je gebruikt de warmtepomp icm met een bestaande ketel (bivalent). Is deze dan nog steeds noodzakelijk?

Ik zit even te kijken omdat ik 2 groepen nodig heb. 1 is geen probleem, de 2e wordt lastiger naar zolder (in geval van bi-bloc).

Er zijn heel veel redenen voor de backup (internal) heater (los van de booster/external heater in een eventueel aanwezige DHW boiler).
- ruimteverwarming als de warmtepomp compressor defect is
- CV-water bevriezing bescherming (vooral bij monoblocks)
- DHW legionella run als er een DHW boiler staat die geen eigen booster/external heater heeft
- ontdooien van de compressor kant van de warmtepomp

Voor alles behalve de laatste is bij bivalent het niet nodig. Het laatste punt, ontdooien van de compressor kant, zou eventueel ook kunnen als het CV-water warm genoeg is en de flow hoog genoeg is waardoor de warmtepomp deze warmte kan gebruiken om via de gassen de compressor-kant te ontdooien. Of je gebruikt alleen de CV-ketel als het vriest. Dan bevriest de warmtepomp nooit.

Je kan het proberen, maar wees bereid om toch later een tweede stroomcircuit aan te sluiten. Vergeet dan neit om de backup-heater helemaal uit te zetten in de service/custom menu (alleen daar zet je hem ook helemaal uit voor defrosts). Als je daarna in de winter H75 errors krijgt, dan is je interne CV-water niet warm genoeg (of onvoldoende flow).

[thehog]

BazemanKM schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 08:27:
[...]

Ik ga eens kijken hoelang de externe er over doet. Wij gebruiken het om voldoende warm water in het bad te krijgen, dus de WAF is hier belangrijk.

Een H70 storing is niet WAF en opwarmen langer dan een uur ook niet ;-)

Mijn bad, echt geen klein ding, vult zicht lekker warm met mijn 300 liter boiler op 45 graden opgewarmd. Daarna is de boiler wel bijna leeg maar een 5-10 min douche beurt daarna kan nog steeds. Ondertussen wordt ie weer opgewarmd. Hoger dan 55 graden is echt niet nodig (tenzij je zon het gratis doet), alleen voor een wekelijkse legionelle run (waar overigens ook de meningen over verschillen of dat wel nodig is, maar dat terzijde).

Dus (als de zon niet schijnt) alleen opwarmen op warmtepomp power en niet heater. Dan is ie zo weer warm, veel sneller dan welke heater ook.

[ Voor 8% gewijzigd door thehog op 07-10-2021 08:34 ]

[petermdevries]

thehog schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 08:29:
[...]


Er zijn heel veel redenen voor de backup (internal) heater (los van de booster/external heater in een eventueel aanwezige DHW boiler).
- ruimteverwarming als de warmtepomp compressor defect is
- CV-water bevriezing bescherming (vooral bij monoblocks)
- DHW legionella run als er een DHW boiler staat die geen eigen booster/external heater heeft
- ontdooien van de compressor kant van de warmtepomp

Voor alles behalve de laatste is bij bivalent het niet nodig. Het laatste punt, ontdooien van de compressor kant, zou eventueel ook kunnen als het CV-water warm genoeg is en de flow hoog genoeg is waardoor de warmtepomp deze warmte kan gebruiken om via de gassen de compressor-kant te ontdooien. Of je gebruikt alleen de CV-ketel als het vriest. Dan bevriest de warmtepomp nooit.

Je kan het proberen, maar wees bereid om toch later een tweede stroomcircuit aan te sluiten. Vergeet dan neit om de backup-heater helemaal uit te zetten in de service/custom menu (alleen daar zet je hem ook helemaal uit voor defrosts). Als je daarna in de winter H75 errors krijgt, dan is je interne CV-water niet warm genoeg (of onvoldoende flow).

Helder! Dus ook bij een bi-bloc kan deze eventueel gebruikt worden voor/bij defrosts om warmte naar buiten te krijgen.

Ik heb op zich wel leidingen liggen, bijv wasmachinegroep, dus wellicht iets met een onderverdeler gaan doen en 3-fase naar boven brengen ofzo. Geen idee nog of dat in bestaande buis getrokken zou kunnen worden.

[CurlyMo]

Balans schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 08:19:
Vandaag gaan we de espeasy code van @CurlyMo eens proberen ESP en DS18b20 hangen in de kamer en de heishamon gegevens rollen binnen via de mqtt.

Na een run van ruim 24 uur in War en geen stops ben ik benieuwd wat dit gaat brengen als voorloper van de mogelijke uitbreiding in de heishamon als totaal oplossing

Je kan tegenwoordig beter naar mijn github gist kijken. Die bevat daadwerkelijk de laatste versie van de logica:
https://gist.github.com/C...13bedb261e40130c2aadeb456

[thehog]

petermdevries schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 08:45:
[...]


Helder! Dus ook bij een bi-bloc kan deze eventueel gebruikt worden voor/bij defrosts om warmte naar buiten te krijgen.

Ik heb op zich wel leidingen liggen, bijv wasmachinegroep, dus wellicht iets met een onderverdeler gaan doen en 3-fase naar boven brengen ofzo. Geen idee nog of dat in bestaande buis getrokken zou kunnen worden.

Ja dat is zeker mogelijk. 5x2.5mm2 (inclusief aarde is dat) heb je nodig. Dan kan je een 3-fase onderverdeler plaatsen op zolder van 3x16A. Hier kan je later gelijk zonnepanelen op aansluiten.
Het leuke is, 5 van deze aders is minder dan de 2x3 aders die je in twee groepen ziet. Dus als je nu al twee losse groepen hebt op zolder (bijv. losse wasmachine en losse droger groep) dan kan je die combineren tot een 3-fase onderverdeler. Huidige aders kan je blijven gebruiken, als je maar met isolatie tape de nieuwe functie aangeeft (een neutraal wordt een fase namelijk). De extra aarde kan je laten zitten.

[CurlyMo]

@pgeene Staggered spinup heeft gewerkt. Dank!

[thehog]

CurlyMo schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 08:55:
[...]

Je kan tegenwoordig beter naar mijn github gist kijken. Die bevat daadwerkelijk de laatste versie van de logica:
https://gist.github.com/C...13bedb261e40130c2aadeb456

Djeez.. ik begrijp hem niet meer hoor. Wat een doorontwikkeling.
Kan je ergens commentaar toevoegen zodat we beter snappen wat alles precies doet? Uiteindelijk toch nog steeds Ta-setpoint 1 graad onder Ta?

ps: ik zal van het weekend eens kijken naar je PR's en weer verder met heishamon code

[Possible]

ik zou ook wel een soort van howto willen hebben @CurlyMo Hoe je dat bordje kan laten communiceren met de pana.

Nu is er alleen maar code gepost

[CurlyMo]

thehog schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 09:17:
[...]


Djeez.. ik begrijp hem niet meer hoor. Wat een doorontwikkeling.
Kan je ergens commentaar toevoegen zodat we beter snappen wat alles precies doet? Uiteindelijk toch nog steeds Ta-setpoint 1 graad onder Ta?

ps: ik zal van het weekend eens kijken naar je PR's en weer verder met heishamon code

Mijn rules systeem ondersteund geen commentaar, dus nee, dat gaat niet

Even weer een grove beschrijving.

setThermostaat

Er zijn twee parameters. Nachtverlaging en zomerverlaging. In bepaalde zomermaanden is het koude gevoel anders dan in de wintermaanden. Dan zou dus de verwarming lager kunnen dan in de strenge winters. Nachtverlaging spreekt voor zich.

Die koude correctie doe ik ook nog eens op buitentemperatuur. Als het echt begint te vriezen, mag de verwarming iets warmer. Ik ga nog even zien of dat nodig blijft.

stooklijn

Als het huis op temperatuur is dan kan er geprobeerd worden de Ta te verlagen om niet meer op te warmen maar op temperatuur te houden. In de aanloop naar "op temperatuur" verlaag ik de maximaal toegestane Ta naar beneden. Mits er tenminste ruimte voor is. De maxTa is een WAR gebaseerde parameter.

berekenWar

Lijkt me helder.

setNewTemp

Stuurt de doelT. Enige waar je rekening mee moet houden is dat je de WP en WAR te vriend houdt. Dus niet te snel verlagen. Deze probeert de stooklijn correctie toe te passen zonder dat de WP uitvalt.

@Defrosting_State

Spreekt voor zich

resetTeller

Spreekt voor zich

resetDummy

Spreekt voor zich

schakelWP

Spreekt voor zich

@Heatpump_State

Spreekt voor zich

WPAan

Spreekt voor zich

WPUit

Spreekt voor zich

@Main_Outlet_Temp

Als de Ta veranderd, kijk dan of de doelT bijgesteld moet worden.

timer=5

Als het te lang duurt om de Ta met minimaal vermogen te verhogen, ga de doelT verhogen naar +1 om meer vermogen te vragen. Als echter de Ta weer snel genoeg stijgt, dan hoeft dat niet meer en kan je terug naar doelT -1.

setTimer5

Pas alleen de timer5 logica toe als de woonkamer onder de minimale setpoint is.

setTimers

Als het te koud buiten is, dan mag de WP zelf zo snel mogelijk op temp komen.
Als het binnen veel te koud, dan mag de WP sneller op temperatuur komen.
Als het alsnog te lang duurt voordat het binnen warm wordt, dan mag er ook geboost worden.

setOnTemp

Logica om te checken of de woonkamer op temperatuur is.

@Room_Thermostat_Temp

1. Kijk of de woonkamer boven de maximale temperatuur is. Zet de WP dan na 5 seconde uit.
2. Kijk of de woonkamer onder de minimale temperatuur is. Zet de WP dan na 5 seconde aan.
3. De start sequentie waarbij de Ta even naar +5 moet om de daadwerkelijk de compressor te starten.

timer=2

Daadwerkelijk stooklijn correctie. Als de boel op temperatuur is, dan zet die om de minuut de Ta naar -1 of -2. Als het buiten koud genoeg is zou dat de Ta moeten doen dalen. Dat doet die vervolgens tot de nieuwe maxTa vastgesteld in de functie stooklijn.

Alles is overigens te volgen via mijn dashboard.

Possible schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 09:32:
ik zou ook wel een soort van howto willen hebben @CurlyMo Hoe je dat bordje kan laten communiceren met de pana.

Nu is er alleen maar code gepost

Het rules systeem dat in de Heishamon moet komen heb ik in een tijdelijke programmatje gezet dat ik in een screen sessie draai op mijn NAS.

https://github.com/CurlyMoo/HeishaDaemon

Wat van belang is

Ik haal alle waardes binnen via MQTT en ik bedien de Heishamon via MQTT. De @Room_Thermostat_Temp overschijf ik echter door een ESP8266 sensor die in de woonkamer staat. Dat zie je hier:
https://github.com/CurlyM.../blob/main/main.cpp#L1244
https://github.com/CurlyM.../blob/main/main.cpp#L1260

De MQTT broker IP is hardcoded. Dus die moet je ook even aanpassen.
https://github.com/CurlyM...lob/main/main.cpp#L56-L59

Het hele systeem dat deze rules interpreteert is ESP8266 proof, dus zou uiteindelijk in de Heishamon geïmplementeerd moeten worden.

[CurlyMo]

En ten overvloede, de rules interpreter staat hier beschreven:
https://github.com/CurlyMoo/rules/

[Possible]

@CurlyMo

Als ik het goed begrijp zou ik dus de rules.txt moeten aanpassen naar mijn huidige situatie. Vervolgens rules.txt in de HeishaDaemon stoppen en dan de de code gaan compilen zodat ik het bin bestandje op ene ESP bordje kan plaatsen?

[CurlyMo]

Possible schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 10:06:
@CurlyMo

Als ik het goed begrijp zou ik dus de rules.txt moeten aanpassen naar mijn huidige situatie. Vervolgens rules.txt in de HeishaDaemon stoppen en dan de de code gaan compilen zodat ik het bin bestandje op ene ESP bordje kan plaatsen?

Nee, dat is het doel. Nu is het nog een Linux programma.

[Possible]

CurlyMo schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 10:10:
[...]

Nee, dat is het doel. Nu is het nog een Linux programma.

Oke. Ik heb een VM draaien met ubuntu waarmee ik het eventueel kan doen. Dat kan dus (nog) niet ?

[CurlyMo]

Possible schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 10:36:
[...]


Oke. Ik heb een VM draaien met ubuntu waarmee ik het eventueel kan doen. Dat kan dus (nog) niet ?

Waarom niet?

[Possible]

CurlyMo schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 11:20:
[...]

Waarom niet?

Omdat je zei nu is het nog een linux programma. Ik dacht als ik de txt aanpas naar mijn situatie en dan ga compilen, dat hij die settings dan gebruikt.

[BazemanKM]

thehog schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 08:33:
[...]


Mijn bad, echt geen klein ding, vult zicht lekker warm met mijn 300 liter boiler op 45 graden opgewarmd. Daarna is de boiler wel bijna leeg maar een 5-10 min douche beurt daarna kan nog steeds. Ondertussen wordt ie weer opgewarmd. Hoger dan 55 graden is echt niet nodig (tenzij je zon het gratis doet), alleen voor een wekelijkse legionelle run (waar overigens ook de meningen over verschillen of dat wel nodig is, maar dat terzijde).

Dus (als de zon niet schijnt) alleen opwarmen op warmtepomp power en niet heater. Dan is ie zo weer warm, veel sneller dan welke heater ook.

Mijn 300L vat is een zgn. hygiëne vat met een spiraal erin waar het SWW water doorheen gaat en zodanig opwarmt. Voor 3 tot 4 douchebeurten is 55 graden voldoende, maar mijn vrouw gaat graag in een bad met (voor mij te) heet water. Wanneer we rond de 60/65 graden in de tank hebben, dan komt het wel goed. Op zonnige dagen ook geen probleem met zonneboiler, maar op bewolkte dagen wel.

De externe 1,5 KW heater heeft er 2 uur en 20 minuten over gedaan om van 55 naar 65 graden te gaan boven in de tank gemeten.

[thehog]

BazemanKM schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 12:50:
[...]

Mijn 300L vat is een zgn. hygiëne vat met een spiraal erin waar het SWW water doorheen gaat en zodanig opwarmt. Voor 3 tot 4 douchebeurten is 55 graden voldoende, maar mijn vrouw gaat graag in een bad met (voor mij te) heet water. Wanneer we rond de 60/65 graden in de tank hebben, dan komt het wel goed. Op zonnige dagen ook geen probleem met zonneboiler, maar op bewolkte dagen wel.

De externe 1,5 KW heater heeft er 2 uur en 20 minuten over gedaan om van 55 naar 65 graden te gaan boven in de tank gemeten.

Ah ok dat maakt wel een verschil ja. Dat het grootste nadeel van een vat met dhw spiraal. Het water in het vat moet gewoon zeer warm zijn om dat goed te laten werken. Zonde voor al die energie die je er in moet stoppen.
Uit de douche/bad kraan komt hooguit 38 graden water. Een normaal vat op 40 graden is dus al voldoende

Maar dan nog,.. hoe vaak neemt je vrouw zo'n bad. Niet elk 2.5 uur toch

[CurlyMo]

Possible schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 11:22:
[...]


Omdat je zei nu is het nog een linux programma. Ik dacht als ik de txt aanpas naar mijn situatie en dan ga compilen, dat hij die settings dan gebruikt.

Even een recap. Ik heb de daemon gebouwd om te bewijzen dat mijn rules systeem betrouwbaar de hier beschreven WP trucs kan toepassen. Het is dus echt een PoC. Die kan je gebruiken, maar omdat het een PoC is ga ik er ook geen ondersteuning op geven. Als je er dus niet uitkomt, dan is het niet anders dan te wachten totdat het gebruikersvriendelijk in de HeishaMon geïntegreerd is.

[joostdejonge123]

thehog schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 08:18:
[...]


De warmtepomp draait dan volledig op de Ta en Tr. Als die te dicht op elkaar komen of de Ta komt 2 graden boven de Ta-target (uit WAR of direct curve) dan stopt de warmtepomp compressor maar de flow blijft. Komt de Ta/Tr weer in de buurt waarbij hij moet verwarmen, dan gaat de compressor weer aan.
Om onnodig flow te voorkomen (bijv, omdat al je warmtevragers uit staan) kan je de external aansluiting gebruiken om de warmtepomp uit te schakelen op zo'n moment. Ook die zit op de normale bord, dus ook geen optional pcb nodig (de bovenste/rechter kant van CN4).

Wat je nu doet met de buffer sensor op zone 1 is in feite hetzelfde als het normale bord doet zonder de optionele bord maar dan met de interne Ta sensor

De optionele bord met buffer sensor heb je dus pas nodig als je ook de zone pompen (en zone sensoren) aansluiten op de panasonic.

Zo heb ik hem eerst geschakeld gehad (met externe switch). Wat ik dan merk is dat de compressor de hele tijd heel kort aan gaat en weer uit gaat (pendelen) (zowel bij lage als hoge pompsnelheid). Vandaar dat ik hem probeer te schakelen op de temperatuur van het buffervat.

Wat daarmee wel merk is dat de pomp altijd draait... ik weet niet precies wat het vermogen van die pomp is, maar dat is nog wel zonde. Is dat nog uit te zetten?

[thehog]

joostdejonge123 schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 14:40:
[...]


Zo heb ik hem eerst geschakeld gehad (met externe switch). Wat ik dan merk is dat de compressor de hele tijd heel kort aan gaat en weer uit gaat (pendelen) (zowel bij lage als hoge pompsnelheid). Vandaar dat ik hem probeer te schakelen op de temperatuur van het buffervat.

Wat daarmee wel merk is dat de pomp altijd draait... ik weet niet precies wat het vermogen van die pomp is, maar dat is nog wel zonde. Is dat nog uit te zetten?

Als je die exernal control gebruikt gaat de pomp ook uit geloof ik? Zo niet, kan je altijd met heishamon aan de slag om de warmtepomp helemaal uit te zetten.

Als de compressor blijft pendelen dan is de warmte vraag uit de buffer dus niet groot genoeg vergeleken met wat de warmtepomp er in stopt.

[joostdejonge123]

Met externe switch gaat zowel pomp als compressor volledig uit.

Is het met die Heishamon inderdaad helemaal vrij in te stellen? Zit daar veel programmeer werk in om dat goed te krijgen?

[sjimmie]

@joostdejonge123 heishamon is een ontsluiting van heel veel parameters.
Je zal daar nog iets tegenaan moeten zetten als je die parameters op basis van jouw wensen wilt lezen of schrijven. Doorgaans wordt daarvoor dan home-assistant of domoticz gebruikt, of sommige andere manieren. Er wordt door een paar mensen wel gewerkt aan intelligentie in heishamon zelf maar zover is het nog niet.

[t.oswald]

thehog schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 08:18:
[...]


De warmtepomp draait dan volledig op de Ta en Tr. Als die te dicht op elkaar komen of de Ta komt 2 graden boven de Ta-target (uit WAR of direct curve) dan stopt de warmtepomp compressor maar de flow blijft. Komt de Ta/Tr weer in de buurt waarbij hij moet verwarmen, dan gaat de compressor weer aan.
Om onnodig flow te voorkomen (bijv, omdat al je warmtevragers uit staan) kan je de external aansluiting gebruiken om de warmtepomp uit te schakelen op zo'n moment. Ook die zit op de normale bord, dus ook geen optional pcb nodig (de bovenste/rechter kant van CN4).

Wat je nu doet met de buffer sensor op zone 1 is in feite hetzelfde als het normale bord doet zonder de optionele bord maar dan met de interne Ta sensor

De optionele bord met buffer sensor heb je dus pas nodig als je ook de zone pompen (en zone sensoren) aansluiten op de panasonic.

Ik doe dat inderdaad zo, als voorbeeld van het effect deze herfstdagen hier een plaatje. Ik ben geen Heishamon’er. Ik schakel de externe aansluiting middels een WiFi relais aangestuurd door mijn (uit het gas tijdperk overgehouden) Tado. Tado en WiFi relais zijn met IFTTT verbonden. Als de kamertemperatuur in de loop van de ochtend boven de 22 graden komt door een zonnetje in de kamer, schakelt het relais de Wp uit. Onder de 21,5 laat in de nacht schakelt de Wp weer aan en bepaalt de stooklijn verder wat er dan gebeurt.

[ Voor 16% gewijzigd door t.oswald op 07-10-2021 17:15 ]

[Babsan]

Zie eerder bericht van me. Weet iemand soms de beste delta T wanneer wp op buffervat 100L draait en veel vermogen kwijt moet ivm overgedimensioneerd? Liever 5 of 10 of er tussenin?

[thehog]

Babsan schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 20:12:
Zie eerder bericht van me. Weet iemand soms de beste delta T wanneer wp op buffervat 100L draait en veel vermogen kwijt moet ivm overgedimensioneerd? Liever 5 of 10 of er tussenin?

Dan zo klein mogelijk toch? Liefst 1 of 2 zelfs. Want anders raakt hij zo aan z'n max en kan ie z'n energie niet kwijt. Je Ta staat vast en als de delta te hoog is ingesteld stopt de warmtepomp al als de Tr die delta heeft gehaald. Is de delta kleiner dan kan ie nog ever door.

[martijn v o]

Nou de warmtepomp (5J) draait. Vandaag de leidingen afgeperst en gevuld. Daarna nog de extra print gemonteerd en de machine aangezet. Ontzettend stil is hij. Nu even de vloer opwarmen.

[Babsan]

Dank weer thehog klinkt logisch. En moet ook zo veel mogelijk warmte aan te vullen zijn in het bufffervat toch. Maw veel afgifte dus dbe al op lage temperatuur inschakelen. En kan ook extra radiator aansluiten, ook wel verstandig? Wil echt minder start stop en ookal is de radiator in slecht geïsoleerde serre helpt het wel qua afgifte. Of klinkt dit meer als zonde? En de tA kan ik nog laag houden of beter hogere stooolijn te behoeve van minder start/stops

[thehog]

Babsan schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 20:24:
Dank weer thehog klinkt logisch. En moet ook zo veel mogelijk warmte aan te vullen zijn in het bufffervat toch. Maw veel afgifte dus dbe al op lage temperatuur inschakelen. En kan ook extra radiator aansluiten, ook wel verstandig? Wil echt minder start stop en ookal is de radiator in slecht geïsoleerde serre helpt het wel qua afgifte. Of klinkt dit meer als zonde? En de tA kan ik nog laag houden of beter hogere stooolijn te behoeve van minder start/stops

Ja je moet de afgifte en toevoer in balans proberen te krijgen. Hogere Ta is natuurlijk beter voor het beperken van de start/stops want duurt langer voordat hij daar is en je afgifte gaat sneller maar slechter voor je COP. Heb je ergens grafieken online staan van de Ta/Tr en de afgite kant?

[martijn v o]

Wat een crime is dat om je aan te melden bij het installateursaccount van panasonic. 3 maal een email adres invoeren en twee maal een wachtwoord en dan zegt ie wachtwoord is niet geldig moet tussen de 8 en 15 tekens bevatten. Ik heb er toch echt twaalf.

[Possible]

@martijn v o Heisomon

[CurlyMo]

Ter info. De OpenTherm thermostaat lees ik nu volledig uit via de Wemos D1 slave shield waar @thehog naar linkte. Met inderdaad het aanzetten van het flammetje en sneeuwkristal symbooltje

Nu nog even MQTT aan vast knopen zodat het mijn eigen domotica kan aansturen, en de domotica de thermostaat. Bij aangaan compressor het vlammetje zichtbaar maken.

[FransvWoerkom]

thehog schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 20:42:
[...]


Ja je moet de afgifte en toevoer in balans proberen te krijgen. Hogere Ta is natuurlijk beter voor het beperken van de start/stops want duurt langer voordat hij daar is en je afgifte gaat sneller maar slechter voor je COP. Heb je ergens grafieken online staan van de Ta/Tr en de afgite kant?

Het gaat hier toch over het op temperatuur houden van het buffervat? Wat heeft de Tr met de ingestelde delta T te maken? De delta T van het buffervat is toch het verschil tussen in- en afschakeltemperatuur? De Tr is de koude kant van het buffervat, vaak bepaald door retourtemperatuur van vloer of convectors.

Om minder starts en stops te krijgen bij gegeven minimum vermogen van de wp moet de delta T van de buffer juist groter. Dan past er bij 100 liter nog wat energie in.

@Babsan

Ik ben ook wel geïnteresseerd in temperatuurgrafieken. Doe dan ook de gemeten buffertemperatuur er maar bij.

Overigens denk ik dat deze tijd van het jaar typisch een tijd is dat warmtepompen hun energie moeilijk kwijt kunnen. Dan hoeft de wp gelukkig maar korte perioden te draaien. Mijn 12H draaide vanmorgen twee keer een uurtje en vanavond vier uur achter elkaar. Ik heb geen buffer, maar het simple 2-zone circuit uit het handboek.

[thehog]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 01:01:
[...]


Het gaat hier toch over het op temperatuur houden van het buffervat? Wat heeft de Tr met de ingestelde delta T te maken? De delta T van het buffervat is toch het verschil tussen in- en afschakeltemperatuur? De Tr is de koude kant van het buffervat, vaak bepaald door retourtemperatuur van vloer of convectors.

Om minder starts en stops te krijgen bij gegeven minimum vermogen van de wp moet de delta T van de buffer juist groter. Dan past er bij 100 liter nog wat energie in.

@Babsan

Ik ben ook wel geïnteresseerd in temperatuurgrafieken. Doe dan ook de gemeten buffertemperatuur er maar bij.

Overigens denk ik dat deze tijd van het jaar typisch een tijd is dat warmtepompen hun energie moeilijk kwijt kunnen. Dan hoeft de wp gelukkig maar korte perioden te draaien. Mijn 12H draaide vanmorgen twee keer een uurtje en vanavond vier uur achter elkaar. Ik heb geen buffer, maar het simple 2-zone circuit uit het handboek.

De warmtepomp schakelt op Ta. En als de Tr te dicht komt op Ta minus delta dan stopt ie. Een virtuele delta van 100 graden zou in mijn optiek bijvoorbeeld niet helpen hierin.

[Babsan]

Kijk dit is waarom ik van dit forum houd. Met lagere delta T lijkt het deze ochtend nu ineens volop door te draaien, dit is wat ik zoek:

Delta T is nu 2 tov eerder 5 en 7 geprobeerd. Ik dacht eerst ook dat het hoger moest:
zie bewijs:

In het tweede plaatje zie je ook inlet/outlet temperaturen, de temperatuur van het buffervat weet ik helaas niet. daar zit geen sensor op volgens mij, is dit moeilijk te realiseren?



Nu is het wel behoorlijk warm in huis zeker bij de JAGAs met soort DBE, heb ook stooklijn start op 30 graden ingesteld. Zal proberen weer op 28 in te stellen en te zien of het dan nog zo lekker doordraait (dit is eerder nooit gelukt met zulke gematigde temperaturen, dus veel dank).

[I-King]

Is er iemand hier die mij een keer wil uitleggen hoe alles bij hem is aangesloten en (in de buurt) van Limburg woont? Ik zou graag een keer willen komen kijken. Er staat ontzettend veel informatie in dit topic, en heb al een hoop gelezen, maar deze info eens rond een voorbeeld uitwisselen zou goud zijn. Laat het me even weten per PM, thanks!

[BazemanKM]

Babsan schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 10:01:
In het tweede plaatje zie je ook inlet/outlet temperaturen, de temperatuur van het buffervat weet ik helaas niet. daar zit geen sensor op volgens mij, is dit moeilijk te realiseren?

Met Heishamon en een DS18b20 sensor niet.

[supertheiz]

Excuses voor de late reactie, dank voor het antwoord.

FransvWoerkom schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 00:34:
@supertheiz

Je gebruikt nu je buffervat voor de opslag van warmte uit collectoren en kachel en je gebruikt de warmte erin voor maken van sanitair warmwater en (mogelijk) voor (hoge temperatuur) radiatoren en waarschijnlijk via een verdeler met terugmenging je vloerverwarming. Dat suggereert een hoge buffertemperatuur. Een warmtepomp is daar niet voor bedoeld. De MXC12H9E8 verwarmt tot 55° en dan nog met lage COP. Hoe laag kun je met de buffertemperatuur zodat je radiatoren en de hygiënespiraal nog een aanvaardbare afgifte hebben?

Ik heb alleen lage temperatuur radiatoren en vloerverwarming, daarmee zou de buffer op een lage temperatuur kunnen blijven. Ik maak me dan wel zorgen over het sanitair water, want als ik de buffer op 35 graden zou laten dan lijkt me dat weinig voor sanitair water. Daarnaast zit je met de gelaagdheid van het buffervat: Ik denk dat ik de CV aanvoer vanaf halverwege het vat moet doen (ik kan kiezen) zodat de warmere bovenlaag voor sanitair water kan worden gebruikt. Wellicht dan de sensor aan de bovenzijde plaatsen en dan op iets van 45 graden sturen?

FransvWoerkom schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 00:34:

Ad 2. De warmtepomp zorgt er zelf voor dat hij niet bevriest of voorkomt dat hij wel bevriest. Daarvoor moet de netspanning aangesloten blijven en moet hij 50 liter water uit het systeem in huis kunnen rondpompen. Ik zou de vloerverwarming aan de warmtepomp hangen

Dus het buffervat omzeilen?
Panasonic geeft aan dat je antivries moet gebruiken in het systeem, ik snap dat natuurlijk omdat ze willen voorkomen dat hij kapot vriest bij een stroomstoring.

FransvWoerkom schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 00:34:

Ad 4. Waarmee zou je het sww willen terugmengen?

Retourwater

FransvWoerkom schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 00:34:

Ad 6. De buffersensor PAW-A2W-TSBU is een thermistor in een 40mm lange rvs behuizing met een diameter van 6mm, bedoeld voor in een 1/2" dompelbuis met 1/4" trekontlasting. Op blz 73 van de Service Manual staat hij beschreven.

Thanks!

[FransvWoerkom]

Babsan schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 10:01:
Kijk dit is waarom ik van dit forum houd. Met lagere delta T lijkt het deze ochtend nu ineens volop door te draaien, dit is wat ik zoek:

Delta T is nu 2 tov eerder 5 en 7 geprobeerd. Ik dacht eerst ook dat het hoger moest:
zie bewijs:[Afbeelding]

In het tweede plaatje zie je ook inlet/outlet temperaturen, de temperatuur van het buffervat weet ik helaas niet. daar zit geen sensor op volgens mij, is dit moeilijk te realiseren?

[Afbeelding]

Nu is het wel behoorlijk warm in huis zeker bij de JAGAs met soort DBE, heb ook stooklijn start op 30 graden ingesteld. Zal proberen weer op 28 in te stellen en te zien of het dan nog zo lekker doordraait (dit is eerder nooit gelukt met zulke gematigde temperaturen, dus veel dank).

[Afbeelding]

Ik begrijp nu dat het om het verwarmen van een buffervat gaat zonder de panasonic besturing van het buffervat. Dus buffervat als dikke radiator. Delta T heeft dus geen betrekking op de instelling voor buffervat maar op de instelling van de warmtepomp zelf.

De zin van zo'n klein buffervat kan alleen zijn de hydraulische ontkoppeling van opwekking en afgifte van energie om het installateurs en regelaars makkelijk te maken én om een voorraadje water te hebben voor een defrost als het afgiftesysteem dicht staat. Dit vat is dus niet bedoeld voor het daadwerkelijk bufferen van warmte. Het nadeel van deze opstelling is wel dat de warmtepomp genoodzaakt is als hij draait een Ta te maken die hoger is dan die van alle afgiftesystemen. Ook als dat afgiftesysteem geen warmtevraag heeft. Dat is zonde van de lagere COP.

[CurlyMo]

@thehog @Possible In onderstaand plaatje van vanochtend zie je eigenlijk de belangrijkste sturingsmechanismes bij elkaar:



6:08: een kleine +5 om de compressor aan te krijgen. Mijn idle doelT is 20, de Ta is op dat moment 16, dus de start sequentie doet een Ta + 5 is doelT 21.
6:10 - 6:30: Ta - 1 is doelT sequentie om de compressor op minimaal vermogen te houden.
6:30 - 7:04: Opwarmen duurt te lang, dus er wordt een boost ingezet. Ta + 1 wordt doelT, en daarna Ta + 2 wordt doelT. Die overshoots alleen de maxTa die de WAR toestaat, dus hij gaat bij het bereiken van de maxTa terug naar Ta - 1 is doelT.
7:06 - 7:13: Op maxTa blijven draaien totdat de woonkamer op temperatuur komt.
7:13 - 9:15: Woonkamer is op temperatuur waardoor elke minuut afwisselend Ta - 2 en Ta - 1 wordt ingezet om de Ta naar beneden te brengen. De minimale temperatuur is de minimale WAR temperatuur waarop de boel niet gaat pendelen. In dit geval dus 34 graden.

Hij trekt de boel dus naar Ta 37 voor het verwarmen om vervolgens naar Ta 34 te gaan voor het op temperatuur houden. Om 9:15 gaat de boel door de thermostaat bovengrens en de WP gaat uit.

Dit resulteert dus in een run van 3:04 uur waarvan 30 minuten op een hogere compressor frequentie dan 20Hz.

[Possible]

CurlyMo schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 11:52:
@thehog @Possible In onderstaand plaatje van vanochtend zie je eigenlijk de belangrijkste sturingsmechanismes bij elkaar:

[Afbeelding]

6:08: een kleine +5 om de compressor aan te krijgen. Mijn idle doelT is 20, de Ta is op dat moment 16, dus de start sequentie doet een Ta + 5 is doelT 21.
6:10 - 6:30: Ta - 1 is doelT sequentie om de compressor op minimaal vermogen te houden.
6:30 - 7:04: Opwarmen duurt te lang, dus er wordt een boost ingezet. Ta + 1 wordt doelT, en daarna Ta + 2 wordt doelT. Die overshoots alleen de maxTa die de WAR toestaat, dus hij gaat bij het bereiken van de maxTa terug naar Ta - 1 is doelT.
7:06 - 7:13: Op maxTa blijven draaien totdat de woonkamer op temperatuur komt.
7:13 - 9:15: Woonkamer is op temperatuur waardoor elke minuut afwisselend Ta - 2 en Ta - 1 wordt ingezet om de Ta naar beneden te brengen. De minimale temperatuur is de minimale WAR temperatuur waarop de boel niet gaat pendelen. In dit geval dus 34 graden.

Hij trekt de boel dus naar Ta 37 voor het verwarmen om vervolgens naar Ta 34 te gaan voor het op temperatuur houden. Om 9:15 gaat de boel door de thermostaat bovengrens en de WP gaat uit.

Dit resulteert dus in een run van 3:04 uur waarvan 30 minuten op een hogere compressor frequentie dan 20Hz.

Nice dat zou inderdaad erg mooi zijn hier. Op dit moment heb ik een TA van 29 om een langere run te hebben. Simpelweg is het dus (nog steeds) te warm in ons huis. Savonds ''voelt'' het wel wat frisser ondanks de temperatuur. We zijn dan geneigd sneller de WP aan te zetten voor een warme vloer.

Het is dus voor mij nog steeds zoekende wat de ideale TA is vinden waarmee de pana op zn laagst gaat draaien (en ook voor een langere tijd)

Ik zou zelf in home-assistant een automation kunnen maken die kijkt naar TA en TR. Als die te dicht bij elkaar komen dat ik dan een heatshift +1 doe waardoor de WP langer blijft draaien.

[ Voor 4% gewijzigd door Possible op 08-10-2021 12:13 ]

[Balans]

@CurlyMo nou dat esp avontuur is al weer afgelopen, het is met de esp8266 die ik heb niet stabiel.

zo gouw de mqtt word aangezet loopt het even om vervolgens daarna onbereikbaar te worden dus actief loggen waar het misgaat zou misschien lukken bedraad maar via de wifi ben ik hem steeds kwijt/onbereikbaar.

Dus heb geen idee wat die allemaal aan het uitspoken was maar toen het donker werd en hij na een dag niks doen niet aanging vond ik het welles geweest.

Volgende plan is nu jouw proggie te gaan draaien op mijn home servertje waar eigenlijk alles op zit domoticz de mqtt broker , compilen is gelukt maar moet eerst ff uitvogelen waar mijn temperatuur sensor zit in de mqtt om de juiste regel in te voegen. En opnieuw te compilen natuurlijk.

[thehog]

CurlyMo schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 11:52:
@thehog @Possible
6:08: een kleine +5 om de compressor aan te krijgen. Mijn idle doelT is 20, de Ta is op dat moment 16, dus de start sequentie doet een Ta + 5 is doelT 21.

Wat ik eigenlijk niet snap, maar dat is al lang zo, waarom die +5 nodig is (of elke andere shift dan ook). Ook bij mij zie ik dat. De warmtevraag is er (Ta-setpoint is hoger dan Ta), de pomp loopt. Maar de compressor blijft uit. Kan dan rustig een half uur duren voordat hij begint. Daar verbaas ik mij al een hele tijd over. Zet je dan de Ta-setpoint hoger, dan begint ie wel.
Wie weet waarom dit is? Vanuit de service manual kom ik geen regel tegen die dit bepaalt.

[CurlyMo]

thehog schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 12:44:
[...]


Wat ik eigenlijk niet snap, maar dat is al lang zo, waarom die +5 nodig is (of elke andere shift dan ook).

Omdat de WP dat zelf standaard al doet. Zonder externe sturing probeert die gewoon zo snel mogelijk naar je maxTa WAR te gaan. Die is vrijwel altijd hoger dan de huidige Ta van voor het verwarmen.

[thehog]

CurlyMo schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 12:47:
[...]

Omdat de WP dat zelf standaard al doet. Zonder externe sturing probeert die gewoon zo snel mogelijk naar je maxTa WAR te gaan. Die is vrijwel altijd hoger dan de huidige Ta van voor het verwarmen.

Nee dat bedoel ik niet.
Als jij niet die +5 doet dan blijft de compressor uit, terwijl je Ta-set (doelT) wel hoger is dan de Ta op dat moment.

Dit stukje zou dus niet nodig moeten zijn maar in de praktijk wel. Heatpump staat aan maar compressor blijft uit. https://gist.github.com/C...eb456#file-rules-txt-L275

[CurlyMo]

thehog schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 12:51:
[...]


Nee dat bedoel ik niet.
Als jij niet die +5 doet dan blijft de compressor uit, terwijl je Ta-set (doelT) wel hoger is dan de Ta op dat moment.

Dit stukje zou dus niet nodig moeten zijn maar in de praktijk wel. Heatpump staat aan maar compressor blijft uit. https://gist.github.com/C...eb456#file-rules-txt-L275

Ik begrijp wat je bedoelt. Wat ik probeer te zeggen. Als je de WP zijn gang laat gaan dan komt de situatie dat Ta lager is dan doelT gewoon niet voor.

[thehog]

CurlyMo schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 12:53:
[...]

Ik begrijp wat je bedoelt. Wat ik probeer te zeggen. Als je de WP zijn gang laat gaan dan komt de situatie dat Ta lager is dan doelT gewoon niet voor.

Nee ok, maar wel als hij besluit te stoppen (vanwege Ta>doelT+2, of vanwege deltaT). Dan gaat ie blijven pompen en kan het lang duren voordat hij besluit om weer te starten. Dan is Ta dus wel lager dan doelT maar starten, niet dus. Ik kan nergens lezen waarom en hoe lang, of waar hij op wacht.Doe je dan een shift+5 dan start ie wel gelijk.

[Possible]

@thehog Ik ervaar hetzelfde inderdaad. Ta staat op 28 maar wat er door de vloer heen gaat is 21. Hij gaat dan niet aan. Doe ik +1 heatshift dan begint ie inderdaad te draaien.

[thehog]

Possible schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 13:01:
@thehog Ik ervaar hetzelfde inderdaad. Ta staat op 28 maar wat er door de vloer heen gaat is 21. Hij gaat dan niet aan. Doe ik +1 heatshift dan begint ie inderdaad te draaien.

Ta-set op 28 bedoel je maar inderdaad, dat dus. Waarschijnlijk een protectie om de compressor niet gelijk weer te starten. Maar de service manual rept daar niet over, hooguit 3 minuten na stoppen mag hij weer starten staat er.

[t.oswald]

martijn v o schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 21:57:
Wat een crime is dat om je aan te melden bij het installateursaccount van panasonic. 3 maal een email adres invoeren en twee maal een wachtwoord en dan zegt ie wachtwoord is niet geldig moet tussen de 8 en 15 tekens bevatten. Ik heb er toch echt twaalf.

Werkt pas een paar uur na aanmelding. Kan dat het probleem zijn?

[CurlyMo]

En we zijn over op de temperatuurmetingen van de thermostaat i.p.v. ESPEasy + DS18B20. Volgende stap is ook de thermostaat setpoint te gebruiken als programma i.p.v. degene in de rules.