Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

[thehog]

https://vscope.at/heizkur...5&sollWert_2=&atCheck_2=0

Je Ta is dus amper 26 graden bij 10 graden buiten. Dat is volgens mij net te laag om te laten starten.

[Possible]

Oke dus eigenlijk twee opties:

Wachten tot het echt kouder gaat worden om alsnog met een lagere TA te werken.

Of

TA verhogen ?

@Ep Woody Volgens mij klopt dat wel ja.

[ Voor 14% gewijzigd door Possible op 28-09-2021 10:37 ]

[sjimmie]

Possible schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 10:35:
Oke dus eigenlijk twee opties:

Wachten tot het echt kouder gaat worden om alsnog met een lagere TA te werken.

Of

TA verhogen ?

@Ep Woody Volgens mij klopt dat wel ja.

Tsja, die keuze is dan toch gewoon aan jou (of je partner)?
Wil je dat hij deze week al start dan kan je de Ta verhogen, wil je dat hij alleen met een lage Ta werkt dan moet je afwachten.

[Possible]

sjimmie schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 10:39:
[...]

Tsja, die keuze is dan toch gewoon aan jou (of je partner)?
Wil je dat hij deze week al start dan kan je de Ta verhogen, wil je dat hij alleen met een lage Ta werkt dan moet je afwachten.

yup.. De keuze ligt aan Miss Stalin hier thuis die warmte voetjes wil hebben

[thehog]

Daar gaat het toch om? Je stooklijn is niet heilig. Het gaat er om dat je woning lekker op temperatuur is. Als het nu te koud wordt binnen dat is je stooklijn te laag.

[Possible]

thehog schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 10:45:
Daar gaat het toch om? Je stooklijn is niet heilig. Het gaat er om dat je woning lekker op temperatuur is. Als het nu te koud wordt binnen dat is je stooklijn te laag.

Ja absoluut. Qua warmte is het in huis nog absoluut niet nodig, maar nu het stookseizoen straks gaat beginnen is het wel fijn om vast te gaan experimenteren. En omdat het lekker is om sochtends een warme vloer te hebben.

Ik weet iig genoeg. Bedankt!

[Ep Woody]

Possible schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 10:54:
[...]


Ja absoluut. Qua warmte is het in huis nog absoluut niet nodig, maar nu het stookseizoen straks gaat beginnen is het wel fijn om vast te gaan experimenteren. En omdat het lekker is om sochtends een warme vloer te hebben.

Ik weet iig genoeg. Bedankt!

Dan zet je de temperatuur nu toch vast op 26-27 graden in plaats van de stooklijn. En als het straks kouder wordt zet je hem weer op stooklijn.

Eventueel met een timer zodat de vloer 's nachts opgewarmd wordt.

[ Voor 6% gewijzigd door Ep Woody op 28-09-2021 10:56 ]

[vandermark]

Ik werk ook niet meer met stooklijn. Minimum is Ta 26 graden en afgelopen zeer koude februari week begin dit jaar heb ik op 29/30 graden Ta gedraaid. Ik zet de Ta dus vast op een temp en pas deze wel een keer als het erg koud is.

[Possible]

vandermark schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 10:59:
Ik werk ook niet meer met stooklijn. Minimum is Ta 26 graden en afgelopen zeer koude februari week begin dit jaar heb ik op 29/30 graden Ta gedraaid. Ik zet de Ta dus vast op een temp en pas deze wel een keer als het erg koud is.

Zo'n lage ta bij die strenge temps? Nieuwbouwhuis?

[vandermark]

Possible schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 11:03:
[...]


Zo'n lage ta bij die strenge temps? Nieuwbouwhuis?

Ja, hoekwoning 2018, EPC 0,4 en 130m2 BVO en alleen vloerverwarming. Staat aan op BG, studeerkamer en badkamer. Heb de Pana 5J monobloc.

Het is hierbinnen nu 22,3 graden. Voorlopig gaat de Pana nog niet aan.

[ Voor 10% gewijzigd door vandermark op 28-09-2021 11:08 ]

[Possible]

vandermark schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 11:07:
[...]


Ja, hoekwoning 2018, EPC 0,4 en 130m2 BVO en alleen vloerverwarming. Staat aan op BG, studeerkamer en badkamer. Heb de Pana 5J monobloc.

Het is hierbinnen nu 22,3 graden. Voorlopig gaat de Pana nog niet aan.

Netjes!

[CurlyMo]

Ik heb eerder geprobeerd een CN-NMODE kabel te maken. Dat is me toen niet gelukt. Is er iemand hier die een CN-NMODE voor me kan maken met enkel de connector aan de WP zijde en 1 meter kabel? Ik weet dat er een tweaker hier is geweest die het is gelukt, maar weet niet meer wie...

[Possible]

Ik blijf mij verbazen over het buitenbeentje (H). 200 watt minimale vermogen

Met mijn J ben ik nog niet lager geweest dan 420 watt.

[sjimmie]

CurlyMo schreef op woensdag 29 september 2021 @ 20:02:
Ik heb eerder geprobeerd een CN-NMODE kabel te maken. Dat is me toen niet gelukt. Is er iemand hier die een CN-NMODE voor me kan maken met enkel de connector aan de WP zijde en 1 meter kabel? Ik weet dat er een tweaker hier is geweest die het is gelukt, maar weet niet meer wie...

Dat is mij 2x eerder gelukt, ik heb net gezocht maar heb de benodigheden ervoor niet meer liggen.

[frisianstar]

Het wordt tijd om mijn Pan Mono J uit de (relatief weinig gebruikte) koelmode te halen.. hoe gaat dat ook al weer? ...het staat in de meegeleverde manual's ... en wáár heb ik die nu gelaten?

Er is op minder dan 20 dagen gekoeld, exact weet ik niet; er is geen PC verbinding.

[martijn v o]

sjimmie schreef op donderdag 30 september 2021 @ 11:41:
[...]

Dat is mij 2x eerder gelukt, ik heb net gezocht maar heb de benodigheden ervoor niet meer liggen.

Ik heb de 10 meter kabel gekocht en heb ik daardoor het korte kabeltje dan over (of is het een verlengkabel)?
En zo ja is dat dan wat je zoekt?

[Possible]

@frisianstar je kunt nu toch een keuze maken voor verwarmen en koelen? Hij hoeft er niet uitgehaald te worden.

[CurlyMo]

@thehog De pinout van de CN-NMODE is:

code:

CN-NMODE Pin-out (from left to right)
"Warning! As printed on the PCB, the left pin is pin 4 and right pin is pin 1. Do not count 1 to 4 from left!
4 - +5V (250mA)
3 - 0-5V TX (from heatpump)
2 - 0-5V RX (to heatpump)
1 - GND

Maar is dat met de clip links of rechts gezien? Standaard zit bij de HeishaMon de CN-CNT kabel toch?

[thehog]

CurlyMo schreef op donderdag 30 september 2021 @ 19:05:
@thehog De pinout van de CN-NMODE is:

code:

CN-NMODE Pin-out (from left to right)
"Warning! As printed on the PCB, the left pin is pin 4 and right pin is pin 1. Do not count 1 to 4 from left!
4 - +5V (250mA)
3 - 0-5V TX (from heatpump)
2 - 0-5V RX (to heatpump)
1 - GND

Maar is dat met de clip links of rechts gezien? Standaard zit bij de HeishaMon de CN-CNT kabel toch?

CN-CNT is de default kabel ja. Die wordt ook door de CZ-TAW1 gebruikt.
Ik weet ook niet zeker meer welke kant welke s van de CN-NMODE. Maar als ik even mijn manual pak met de pagina waar de printplaat staat is het wel duideljk. Maar voor de zekerheid zou ik even een multimeter op pin 1 en 4 drukken.

[CurlyMo]

thehog schreef op donderdag 30 september 2021 @ 19:49:
[...]

CN-CNT is de default kabel ja. Die wordt ook door de CZ-TAW1 gebruikt.
Ik weet ook niet zeker meer welke kant welke s van de CN-NMODE. Maar als ik even mijn manual pak met de pagina waar de printplaat staat is het wel duideljk. Maar voor de zekerheid zou ik even een multimeter op pin 1 en 4 drukken.

En qua check double check. Die connector aan de Pana zijde is de PHR-4?

[thehog]

CurlyMo schreef op donderdag 30 september 2021 @ 20:08:
[...]

En qua check double check. Die connector aan de Pana zijde is de PHR-4?

CN-NMODE = PHR-4 ja (is een hele standaard connector, ook veel voor accu's bij modelbouw)
CN-CNT = PAP-05
heishamon/cz-taw1 = XAP-05

[CurlyMo]

thehog schreef op donderdag 30 september 2021 @ 20:16:
[...]


CN-NMODE = PHR-4 ja (is een hele standaard connector, ook veel voor accu's bij modelbouw)

Toch kan ik hem niet kant en klaar met kabel vinden... Zelf maar een beetje klooien.

[thehog]

CurlyMo schreef op donderdag 30 september 2021 @ 20:21:
[...]

Toch kan ik hem niet kant en klaar met kabel vinden... Zelf maar een beetje klooien.

Kant en klaar met 1 kant phr-4 kan je wel vinden, hier bijvoorbeeld (https://nl.aliexpress.com/item/33009614944.html) PH 2.0mm (PHR-4 is de 4-pin housing voor de PH 2.0mm connector style)

[CurlyMo]

thehog schreef op donderdag 30 september 2021 @ 20:54:
[...]


Kant en klaar met 1 kant phr-4 kan je wel vinden, hier bijvoorbeeld (https://nl.aliexpress.com/item/33009614944.html) PH 2.0mm (PHR-4 is de 4-pin housing voor de PH 2.0mm connector style)

Besteld.

Huidige plan is:
- CN-NMODE naar micro-USB voor stroom.
- Wemos D1 OpenTherm shield
- Ene kant Honeywell thermostaat
- Andere kant twee relais

Ik houdt jullie op de hoogte.

[FransvWoerkom]

thehog schreef op donderdag 30 september 2021 @ 20:54:
[...]


Kant en klaar met 1 kant phr-4 kan je wel vinden, hier bijvoorbeeld (https://nl.aliexpress.com/item/33009614944.html) PH 2.0mm (PHR-4 is de 4-pin housing voor de PH 2.0mm connector style)

Is het niet gewoon de voedingsconnector van een 3,5" diskettedrive? Gratis verkrijgbaar bij elke kringloopwinkel waar ze in oude computers doen?

Die met een steek van 2mm zitten als 2, 3, 4, 5, veel-voudige in cd spelers die bij de kringloop vaak voor een euro ongetest te koop zijn.

[ Voor 13% gewijzigd door FransvWoerkom op 01-10-2021 00:38 ]

[sjimmie]

martijn v o schreef op donderdag 30 september 2021 @ 18:34:
[...]


Ik heb de 10 meter kabel gekocht en heb ik daardoor het korte kabeltje dan over (of is het een verlengkabel)?
En zo ja is dat dan wat je zoekt?

dank voor het aanbod, het is al opgelost.

[thehog]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 00:29:
[...]

Is het niet gewoon de voedingsconnector van een 3,5" diskettedrive? Gratis verkrijgbaar bij elke kringloopwinkel waar ze in oude computers doen?

Nee is een andere.

[thehog]

CurlyMo schreef op donderdag 30 september 2021 @ 21:48:
[...]

Besteld.

Huidige plan is:
- CN-NMODE naar micro-USB voor stroom.
- Wemos D1 OpenTherm shield
- Ene kant Honeywell thermostaat
- Andere kant twee relais

Ik houdt jullie op de hoogte.

Snap alleen het nut van de relais niet. Snap dat je die op de cool/heat external thermostat ingang wil aansluiten maar dan moet je ook in external thermostat mode staan om ze te gebruiken. Dan verlies je de mogelijkheid tot het draaien in WAR en temperatuur shifts. Of ga je dat dan via de heishamon doen?

Ik zat te denken om een heishamon uit te brengen met onboard opentherm shield. Dan heb je de relais niet meer nodig en kan je alles vanuit heishamon aansturen op basis van de input van de opentherm thermostaat en andere input (zoals de external temp sensor e.d.). Zou je daar wat aan hebben?

edit: wat ook interessant kan zijn is dat je dan op basis van de opentherm modulation (requested Ta setpoint) de warmtepomp zou kunnen aansturen. Nou zou je die wel moeten vertalen van een gemiddeld gasketel Ta naar de warmtepomp Ta maar dan heb je wel een ruimte temperatuur compenseerde WAR (door bijv de -5 +5 shift automatisch op basis van de opentherm modulation aan te passen)

[ Voor 17% gewijzigd door thehog op 01-10-2021 12:55 ]

[sjimmie]

thehog schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 11:43:
[...]
Ik zat te denken om een heishamon uit te brengen met onboard opentherm shield. Dan heb je de relais niet meer nodig en kan je alles vanuit heishamon aansturen op basis van de input van de opentherm thermostaat en andere input (zoals de external temp sensor e.d.). Zou je daar wat aan hebben?

En dan ook een esp met aansluiting voor externe antenne? Want ik heb hier vooral last van netwerkonderbrekingen door het (beperkte) wifi bereik. (dat kan ik wel oplossen met een extra AP maar dat vind ik nogal overkill)

[thehog]

sjimmie schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 12:54:
[...]

En dan ook een esp met aansluiting voor externe antenne? Want ik heb hier vooral last van netwerkonderbrekingen door het (beperkte) wifi bereik. (dat kan ik wel oplossen met een extra AP maar dat vind ik nogal overkill)

Dat hadden de eerste versie wel maar werd maar heel weinig gevraagd. Je kan wellicht beter de heishamon dicht bij je huidige wifi plaatsen (nu tot lange afstanden met die TTL-RS485 oplossing). Maar een goede wifi bereik in je huis/tuin geeft ook voor andere zaken wel een voordeel

[sjimmie]

thehog schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 13:05:
[...]


Dat hadden de eerste versie wel maar werd maar heel weinig gevraagd. Je kan wellicht beter de heishamon dicht bij je huidige wifi plaatsen (nu tot lange afstanden met die TTL-RS485 oplossing). Maar een goede wifi bereik in je huis/tuin geeft ook voor andere zaken wel een voordeel

Heishamon hangt hier aan een split, dus op zolder. En daar "leeft" verder niets of niemand die wifi nodig heeft behalve heishamon, vandaar dat investeren in een bekabelde AP wat overkill is.
Oja, de PV omvormer (met wifi) hangt daar ook, die heeft echter geen wifi probleem, het is meer omdat de esp een bagger onboard antennetje heeft.

[thehog]

sjimmie schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 13:13:
[...]

Heishamon hangt hier aan een split, dus op zolder. En daar "leeft" verder niets of niemand die wifi nodig heeft behalve heishamon, vandaar dat investeren in een bekabelde AP wat overkill is.
Oja, de PV omvormer hangt daar ook, die heeft echter geen wifi probleem, het is meer omdat de esp een bagger onboard antennetje heeft.

Dat is bijzonder. Mijn ervaring met de standaard esp12f onboard antenna is dat ze juist verbazend goed zijn. Heb je hem in de kast van de binnenunit?

[thehog]

@sjimmie misschien kan je hier wat mee trouwens https://www.instructables.com/External-Antenna-for-ESP8266/

[sjimmie]

thehog schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 13:15:
[...]


Dat is bijzonder. Mijn ervaring met de standaard esp12f onboard antenna is dat ze juist verbazend goed zijn. Heb je hem in de kast van de binnenunit?

Hij hangt naast de binnenunit, bewust niet er in. Maar ernaast staat bv nog de boiler en het is diagonaal door het hele huis naar de kpn router/ap.
Ik ken dat artikel ja, maar heb het nog niet aangedurfd.

[KaDoos]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 00:29:
[...]


Is het niet gewoon de voedingsconnector van een 3,5" diskettedrive? Gratis verkrijgbaar bij elke kringloopwinkel waar ze in oude computers doen?

Die met een steek van 2mm zitten als 2, 3, 4, 5, veel-voudige in cd spelers die bij de kringloop vaak voor een euro ongetest te koop zijn.

Klopt heb ik ook gebruikt.

[thehog]

sjimmie schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 13:26:
[...]

Hij hangt naast de binnenunit, bewust niet er in. Maar ernaast staat bv nog de boiler en het is diagonaal door het hele huis naar de kpn router/ap.
Ik ken dat artikel ja, maar heb het nog niet aangedurfd.

Ben het nu aan het testen op een wemos die ik nog had liggen. Als dat lukt wil ik wel een heishamon bordje voor je maken met een antenna (heb nog wel antenna's liggen)

[CurlyMo]

thehog schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 11:43:
[...]
Snap alleen het nut van de relais niet. Snap dat je die op de cool/heat external thermostat ingang wil aansluiten maar dan moet je ook in external thermostat mode staan om ze te gebruiken. Dan verlies je de mogelijkheid tot het draaien in WAR en temperatuur shifts. Of ga je dat dan via de heishamon doen?

Dat is nog een beetje de vraag. Ik wil gewoon eens testen met een KISS setup die partner ook begrijpt. Al is het maar als GUI aan de muur om de temperatuur mee te regelen. WAR kan ik dan inderdaad regelen via de Heishamon.

Zou het niet ook mogelijk kunnen zijn om via OpenTherm de buitentemperatuur door te sturen naar de thermostaat zodat de thermostaat gewoon WAR doet.

Ik zat te denken om een heishamon uit te brengen met onboard opentherm shield. Dan heb je de relais niet meer nodig en kan je alles vanuit heishamon aansturen op basis van de input van de opentherm thermostaat en andere input (zoals de external temp sensor e.d.). Zou je daar wat aan hebben?

Zou nuttig zijn inderdaad. Ander idee is de relais aan de DS18B20 input te hangen en deze te herprogrammeren als GPIO input die vervolgens de rules in de Heishamon aanstuurt.

[ Voor 6% gewijzigd door CurlyMo op 01-10-2021 13:54 ]

[thehog]

CurlyMo schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 13:43:
[...]

Dat is nog een beetje de vraag. Ik wil gewoon eens testen met een KISS setup die partner ook begrijpt. Al is het maar als GUI aan de muur om de temperatuur mee te regelen. WAR kan ik dan inderdaad regelen via de Heishamon.

Zou het niet ook mogelijk kunnen zijn om via OpenTherm de buitentemperatuur door te sturen naar de thermostaat zodat de thermostaat gewoon WAR doet.


[...]

Zou nuttig zijn inderdaad. Ander idee is de relais aan de DS18B20 input te hangen en deze te herprogrammeren als GPIO input die vervolgens de rules in de Heishamon aanstuurt.

GPIO input is wel mogelijk. Sowieso met de s0 input al.

Voordeel van de opentherm connectie is ook weer dat je op de opentherm thermostaat feedback kan tonen (mits ondersteund door de thermostaat) van de warmtepomp. Zoals dat de warmtepomp actief is (vlammetje brand op de thermostaat), DHW actief (water verbruik icoon op thermostaat), Ta en Tr (sommige thermostaten), DHW temperatuur etc

[sjimmie]

@CurlyMo die laatste moest ik 5 keer lezen. 🤣
Maar als je een arduino inzet als opentherm naar aan/uit dan hoef je in principe geen relais te gebruiken tussen die arduino en de heishamon. hooguit 2 weerstandjes om de 5V van de arduino om te zetten naar 3.3V voor de esp8266 input pin.
Dan heb je dus thermostaat -> arduino -> heishamon -> panasonic
waarbij het wellicht handiger is om de arduino te vervangen door nog een esp8266 (goedkoper, flexibeler en meteen 3.3V compatible met heishamon).
Ik denk alleen dat dit ook simpeler zou zijn als de heishamon ook opentherm spreekt……

[volvo244]

Beste Heishamon specialisten

Ik wil graag een HeishaMon communicatie PCB bestellen via Tindie, maar kan niet via Ideal betalen, alleen via PayPal, waar ik geen zin in heb.
Weet iemand een alternatief?
Groet, WP

[thehog]

volvo244 schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 17:27:
Beste Heishamon specialisten

Ik wil graag een HeishaMon communicatie PCB bestellen via Tindie, maar kan niet via Ideal betalen, alleen via PayPal, waar ik geen zin in heb.
Weet iemand een alternatief?
Groet, WP

Doe mij even een persoonlijk berichtje met wat je nodig hebt uit de lijst van tindie en je adres. Dan stuur ik je een tikkie voor de kosten.

[Possible]

Draait bij jullie de pana al? Zo ja met welke settings ? Ik draai nu met 27/24 en heb runs van +- 1,5 uur. Mevrouw heeft het nu wel lekker warm in huis (22,5)

Wat kan ik er aan doen om hem langer te laten draaien nog? Of zou ik alsnog moeten wachten tot het kouder gaat worden

Zie:

https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=62384&sid=84897

[ Voor 10% gewijzigd door Possible op 01-10-2021 19:05 ]

[thehog]

Possible schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 19:04:
Draait bij jullie de pana al? Zo ja met welke settings ? Ik draai nu met 27/24 en heb runs van +- 1,5 uur. Mevrouw heeft het nu wel lekker warm in huis (22,5)

Wat kan ik er aan doen om hem langer te laten draaien nog? Of zou ik alsnog moeten wachten tot het kouder gaat worden

Tja dat is wel een beetje de ham vraag. Begin met begrijpen waarom hij stopt. Meestal is dat of op basis van je thermostaat (als je op thermostaat modus werkt) of dat de Tr te dicht bij de Ta komt en de Ta-setpoint al bereikt is (in feite kan het de warmte niet kwijt).

[frisianstar]

Net een uur geleden is mijn Pan (weer) aan het verwarmen, met Direct verwarmen; Ta heb ik zojuist van 26 naar 30 graden ingesteld, via een externe thermostaat wordt de temperatuur in de woonkamer op 21 graden beperkt.

[CurlyMo]

sjimmie schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 16:15:
@CurlyMo die laatste moest ik 5 keer lezen. 🤣
Maar als je een arduino inzet als opentherm naar aan/uit dan hoef je in principe geen relais te gebruiken tussen die arduino en de heishamon. hooguit 2 weerstandjes om de 5V van de arduino om te zetten naar 3.3V voor de esp8266 input pin.
Dan heb je dus thermostaat -> arduino -> heishamon -> panasonic
waarbij het wellicht handiger is om de arduino te vervangen door nog een esp8266 (goedkoper, flexibeler en meteen 3.3V compatible met heishamon).

De OpenTherm shield is een Wemos D1 Shield. Ik bedacht me net na jullie feedback dat ik natuurlijk ook gewoon een seriele verbinding kan leggen tussen de HeishaMon via Serial1 en de Wemos D1. Dan is de tweede ESP gewoon een proxy richting de HeishaMon. Dan nog eventjes kijken welke commando's ik moet sturen vanuit de HeishaMon om de WP aan te sturen. Het lijkt me enkel Operating_Mode_State.

Ik denk alleen dat dit ook simpeler zou zijn als de heishamon ook opentherm spreekt……

Het is niet alleen OpenTherm praten, maar ook OpenTherm voeden.

[Possible]

thehog schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 19:22:
[...]


Tja dat is wel een beetje de ham vraag. Begin met begrijpen waarom hij stopt. Meestal is dat of op basis van je thermostaat (als je op thermostaat modus werkt) of dat de Tr te dicht bij de Ta komt en de Ta-setpoint al bereikt is (in feite kan het de warmte niet kwijt).

Draai war inderdaad met stooklijn 28-24. de Tr komt inderdaad te dicht bij de Ta. Nu kan ik die gaan verhogen, maar dan wordt het hier te warm.

Maar mijn vraag is eigenlijk ook: Kan het kwaad dat de pana J zoveel runs maakt op een dag?

[thehog]

Possible schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 19:42:
[...]


Draai war inderdaad met stooklijn 28-24. de Tr komt inderdaad te dicht bij de Ta. Nu kan ik die gaan verhogen, maar dan wordt het hier te warm.

Maar mijn vraag is eigenlijk ook: Kan het kwaad dat de pana J zoveel runs maakt op een dag?

De ene zou zeggen van wel. Maar mijn pana H 9kW pendelt al 4 jaar bijna elke herfst en winterdag meerdere keer per dag. Afkloppen op hout.. maar geen klachten tot nu toe. Ik denk zolang de pendel momenten maar 'voldoende lang' (alsin lange periode draaien en dan weer lange periode rust) zijn het niet zo'n kwaad kan.

[thehog]

CurlyMo schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 19:30:
[...]

De OpenTherm shield is een Wemos D1 Shield. Ik bedacht me net na jullie feedback dat ik natuurlijk ook gewoon een seriele verbinding kan leggen tussen de HeishaMon via Serial1 en de Wemos D1. Dan is de tweede ESP gewoon een proxy richting de HeishaMon. Dan nog eventjes kijken welke commando's ik moet sturen vanuit de HeishaMon om de WP aan te sturen. Het lijkt me enkel Operating_Mode_State.

Serial1 is output online (en daar zit debug nu op vanwege die reden).
Je zou de twee S0_1 en S0_2 (gpio14 en gpio14) met software serial kunnen gebruiken (s0 uitzetten natuurlijk). Ik geloof dat 1 van de 2 arduino opentherm libraries sowieso al software serial gebruikt.

Ik weet even niet uit mijn hoofd, maar ergens vanaf heishamon bordje v3.3 heb ik extra headers op het printje gezet met io1 en io3. Dit zijn normaal de tx en rx van de esp8266 maar die worden vrij gemaakt (serial swap) en na boot beschikbaar voor extra input/output. Ook daar kan je software serial op doen dan. Ik ga zelf ook denk ik maar even spelen met een opentherm slave bordje aan de heishamon.

[frisianstar]

Possible schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 19:42:
[...]


Draai war inderdaad met stooklijn 28-24. de Tr komt inderdaad te dicht bij de Ta. Nu kan ik die gaan verhogen, maar dan wordt het hier te warm.

Maar mijn vraag is eigenlijk ook: Kan het kwaad dat de pana J zoveel runs maakt op een dag?

Maak je over 'zoveel' runs in deze tijd van het jaar maar geen zorgen, de Mono begint pas veel runs/ defrost te maken bij vriezend weer met veel vocht in de lucht, en dan kan het ook geen kwaad de Mono is er voor ontworpen.

[Possible]

frisianstar schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 19:57:
[...]


Maak je over 'zoveel' runs in deze tijd van het jaar maar geen zorgen, de Mono begint pas veel runs/ defrost te maken bij vriezend weer met veel vocht in de lucht, en dan kan het ook geen kwaad de Mono is er voor ontworpen.

Top! Dan laten we hem lekker aan

[CurlyMo]

thehog schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 19:53:
[...]


Serial1 is output online (en daar zit debug nu op vanwege die reden).
Je zou de twee S0_1 en S0_2 (gpio14 en gpio14) met software serial kunnen gebruiken (s0 uitzetten natuurlijk). Ik geloof dat 1 van de 2 arduino opentherm libraries sowieso al software serial gebruikt.

S0 wil ik niet opofferen. Dat Serial1 nu debug output weet ik. Er is toch geen specifieke reden waarom ik die niet gewoon als software serial input kan gebruiken?

[frisianstar]

Ik laat mijn Pan de komende dagen even flink draaien, het hele huis is nu ruim onder de 20 graden en ook vochtig geworden; ik merk het aan het zoutvaatje...
En de stroomkosten haal ik uit mijn Saldering spaarpot

[thehog]

CurlyMo schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 20:09:
[...]

S0 wil ik niet opofferen. Dat Serial1 nu debug output weet ik. Er is toch geen specifieke reden waarom ik die niet gewoon als software serial input kan gebruiken?

Als je de debug output (en serial1 dus) uitzet dan kan je die gpio2 inderdaad weer als input gebruiken.

[CurlyMo]

thehog schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 20:19:
[...]


Als je de debug output (en serial1 dus) uitzet dan kan je die gpio2 inderdaad weer als input gebruiken.

Maar serial1 is toch een twee weg software serial? Zenden en ontvangen? Op de PCB staan zowel TX als RX genoemd.

[thehog]

CurlyMo schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 20:26:
[...]

Maar serial1 is toch een twee weg software serial? Zenden en ontvangen? Op de PCB staan zowel TX als RX genoemd.

Nee. Serial1 is de 2e uart (hardware serial) van de esp8266 en die is enkel uitgaand. Die gebruikt heishamon dus voor debug normaal gesproken (debug vereist ook geen input).
De tx/rx die je op het bordje ziet is de 1e uart (serial ipv serial1) en dus ook hardware serial. Die wordt alleen gebruikt voor het uploaden van de firmware. De 1e uart wordt namelijk door heishamon bij opstarten op gpio13 en gpio15 gezet (serial swap). Hierna is de 1e uart dus de communicatie naar de panasonic. Tx/Rx (gpio1 en gpio3) zijn daarna vrij om te gebruiken.

[CurlyMo]

thehog schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 20:32:
[...]


Nee. Serial1 is de 2e uart (hardware serial) van de esp8266 en die is enkel uitgaand. Die gebruikt heishamon dus voor debug normaal gesproken (debug vereist ook geen input).
De tx/rx die je op het bordje ziet is de 1e uart (serial ipv serial1) en dus ook hardware serial. Die wordt alleen gebruikt voor het uploaden van de firmware. De 1e uart wordt namelijk door heishamon bij opstarten op gpio13 en gpio15 gezet (serial swap). Hierna is de 1e uart dus de communicatie naar de panasonic. Tx/Rx (gpio1 en gpio3) zijn daarna vrij om te gebruiken.

Laat ik mijn vraag anders stellen. Ik heb op dit moment versie 3 van de HeishaMon:


Daarop zie ik 2 headers. Een DEBUG header met enkel TX en een PROG header met TX/RX. Als ik het goed begrijp zijn beide niet te gebruiken voor een software serial verbinding met een andere ESP? Ook niet als ik de TX van debug pak en die aanvul met GPIO4 van de Dallas voor RX?

[thehog]

DEBUG/TX (=GPIO2) kan je wel gebruiken (mits je debug output in settings uitzet)
Dallas GPIO4 bevat een onboard pullup. Kan zijn dat die roet in het eten gooit. Maar een serial link heeft aan z'n TX kan altijd een pullup nodig dus zou best wel kunnen.
Dus als je software serial gebruikt, dan GPIO2 op TX zet en de GPIO2 (debug/tx) dus op RX dan zou het kunnen.

Maar ik zou het gokken eerst op de PROG/TX en RX. Het enige nadeel is dat deze tijdens booten rommel op de lijn gooit door de esp8266 zelf. Als je de rommel kan negeren op de andere esp zit je goed. Deze twee zijn gpio1 en gpio3 en zijn dus ook vrij om voor software serial te gebruiken.

[CurlyMo]

thehog schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 20:46:
DEBUG/TX (=GPIO2) kan je wel gebruiken (mits je debug output in settings uitzet)
Dallas GPIO4 bevat een onboard pullup. Kan zijn dat die roet in het eten gooit. Maar een serial link heeft aan z'n TX kan altijd een pullup nodig dus zou best wel kunnen.
Dus als je software serial gebruikt, dan GPIO2 op TX zet en de GPIO2 (debug/tx) dus op RX dan zou het kunnen.

Maar ik zou het gokken eerst op de PROG/TX en RX. Het enige nadeel is dat deze tijdens booten rommel op de lijn gooit door de esp8266 zelf. Als je de rommel kan negeren op de andere esp zit je goed. Deze twee zijn gpio1 en gpio3 en zijn dus ook vrij om voor software serial te gebruiken.

Ik kan hier gewoon een standaard schroef socket op solderen toch?

Ben nu bezig met de nieuwe super low memory async webserver te implementeren gebaseerd op lwip

[Nieboer40]

Ik sta op het punt om een warmtepomp aan te schaffen. Graag zou ik advies krijgen.
Situatie is als volgt;
-uit de warmtevraag berekening komt 9 Kw bij -12 graden Celsius
- in de woonkamer is een houtkachel aanwezig van 6 kW deze wordt regelmatig gebruikt
- woon gedeelte is 70m2 en is gericht op het zuiden met een glazen pui van 7 bij 3 meter

Het advies van de installateur is een monoblock warmtepomp type WH-MXC09J3E8.
Schade door bevriezing bij uitval wordt voorkomen door twee anti vrieskleppen.
Maar nu de volgende situatie een mooie winterdag het vriest dat het kraakt maar wel veel zon. De ervaring is dat het dan met gemak 23 graden wordt in huis. Zonder verwarming. Hoe zorg ik ervoor dat de warmtepomp blijft draaien om bevriezing te voorkomen (antivries kleppen openen) zonder dat het nog veel warmer wordt in huis.
Is dit mogelijk of dien ik toch te kiezen voor een bi-bloc warmtepomp om dit soort problemen te voorkomen?

Zelfde situatie kan zich ook voordoen waarbij de houtkachel aanstaat en het buiten vriest.

[FransvWoerkom]

Nieboer40 schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 23:06:
Ik sta op het punt om een warmtepomp aan te schaffen. Graag zou ik advies krijgen.
Situatie is als volgt;
-uit de warmtevraag berekening komt 9 Kw bij -12 graden Celsius
- in de woonkamer is een houtkachel aanwezig van 6 kW deze wordt regelmatig gebruikt
- woon gedeelte is 70m2 en is gericht op het zuiden met een glazen pui van 7 bij 3 meter

Het advies van de installateur is een monoblock warmtepomp type WH-MXC09J3E8.
Schade door bevriezing bij uitval wordt voorkomen door twee anti vrieskleppen.
Maar nu de volgende situatie een mooie winterdag het vriest dat het kraakt maar wel veel zon. De ervaring is dat het dan met gemak 23 graden wordt in huis. Zonder verwarming. Hoe zorg ik ervoor dat de warmtepomp blijft draaien om bevriezing te voorkomen (antivries kleppen openen) zonder dat het nog veel warmer wordt in huis.
Is dit mogelijk of dien ik toch te kiezen voor een bi-bloc warmtepomp om dit soort problemen te voorkomen?

Zelfde situatie kan zich ook voordoen waarbij de houtkachel aanstaat en het buiten vriest.

Als het op een mooie winterdag vriest dat het kraakt en het is binnen 23 graden, dan moet je je huis koelen en het buiten, waar de warmtepomp staat, opwarmen. Daar hoef je niets voor te doen. Dat doet de warmtepomp uit zichzelf.

[thehog]

Nieboer40 schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 23:06:
Ik sta op het punt om een warmtepomp aan te schaffen. Graag zou ik advies krijgen.
Situatie is als volgt;
-uit de warmtevraag berekening komt 9 Kw bij -12 graden Celsius
- in de woonkamer is een houtkachel aanwezig van 6 kW deze wordt regelmatig gebruikt
- woon gedeelte is 70m2 en is gericht op het zuiden met een glazen pui van 7 bij 3 meter

Het advies van de installateur is een monoblock warmtepomp type WH-MXC09J3E8.
Schade door bevriezing bij uitval wordt voorkomen door twee anti vrieskleppen.
Maar nu de volgende situatie een mooie winterdag het vriest dat het kraakt maar wel veel zon. De ervaring is dat het dan met gemak 23 graden wordt in huis. Zonder verwarming. Hoe zorg ik ervoor dat de warmtepomp blijft draaien om bevriezing te voorkomen (antivries kleppen openen) zonder dat het nog veel warmer wordt in huis.
Is dit mogelijk of dien ik toch te kiezen voor een bi-bloc warmtepomp om dit soort problemen te voorkomen?

Zelfde situatie kan zich ook voordoen waarbij de houtkachel aanstaat en het buiten vriest.

Wat bedoelt je met antivries kleppen?

Als ik het niet verkeerd heb zorgt de Panasonic zelf wel voor dat is even gaat draaien als de Ta sensor onder een kritieke grens komt.
Eventueel kan je zelf de pomp aan zetten of je stopt er antivries middel in.

edit: Even gechecked Anti vries control zorgt er voor dat de pomp zelf gaat draaien, ook al staat ie in standby als de Ta en Tr < 6 graden is en de outdoor < 3 graden. Als je gelukt hebt stijgt je Tr dan door opwarming in je huis. Dan hoeft de backup heater niet aan (na 4 minuten). Anders zet hij dus ook nog aan.
Het enige gevaar schuilt in een stroomstoring maar daar hebben alle monoblocks last van. Enige remedie daartegen is antivries in het water (met mindere COP tot gevolg).

[ Voor 14% gewijzigd door thehog op 02-10-2021 08:09 ]

[Nieboer40]

thehog schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 07:18:
[...]


Wat bedoelt je met antivries kleppen?

Als ik het niet verkeerd heb zorgt de Panasonic zelf wel voor dat is even gaat draaien als de Ta sensor onder een kritieke grens komt.
Eventueel kan je zelf de pomp aan zetten of je stopt er antivries middel in.

edit: Even gechecked Anti vries control zorgt er voor dat de pomp zelf gaat draaien, ook al staat ie in standby als de Ta en Tr < 6 graden is en de outdoor < 3 graden. Als je gelukt hebt stijgt je Tr dan door opwarming in je huis. Dan hoeft de backup heater niet aan (na 4 minuten). Anders zet hij dus ook nog aan.
Het enige gevaar schuilt in een stroomstoring maar daar hebben alle monoblocks last van. Enige remedie daartegen is antivries in het water (met mindere COP tot gevolg).

Bedankt voor het antwoord, dat is duidelijk.
Met antivries klep bedoel ik een vorst beveiligingsklep.
De vorstbeveiligingsklep laat de leidingen automatisch leeglopen wanneer de temperatuur bijna het vriespunt bereikt en beschermt zo het circuit tegen de vorming van ijs: de oorzaak van veelvuldige schade en storingen bij warmtepompen.

[lampy25]

thehog schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 07:18:
[...]

Het enige gevaar schuilt in een stroomstoring maar daar hebben alle monoblocks last van. Enige remedie daartegen is antivries in het water (met mindere COP tot gevolg).

Daarvoor zijn de anti vries kleppen. Mocht de temperatuur van die klep te kaag worden, gaat die open en loopt de warmtepomp leeg.
Oa Caleffi heeft deze: https://www.caleffi.com/s...t/files/file/01376_en.pdf

[thehog]

Duidelijk. Maar dan is het wel vechten tussen de antivries control van de warmtepomp (net onder de 6 graden) en deze callefi antivries klep die bij 3 graden gemiddeld al gaat storten. Hopelijk is de warmtepomp sneller met actie ondernemen :-)

[CurlyMo]

Ik vind 3 graden ook al vrij hoog. Als het daadwerkelijk gaat vriezen, dan duurt het nog even voordat ook daadwerkelijk je leidingen bevroren zijn.

[Nieboer40]

Heeft er iemand ervaring met Anti vries kleppen? Panasonic levert PAW-A2W-AFVLV ook deze opent bij 3 graden water temperatuur.

[KBrt]

Nu we sinds deze zomer vloerverwarming aangelegd hebben, wil ik vóór het stookseizoen écht begint een Panasonic warmtepomp aanschaffen. De extra groepen in de meterkast heb ik al aangelegd, en ook de ymvk kabel ligt klaar. Ons gasverbruik was vorig jaar 970m3 (Incl SWW), en we hebben maximaal 10m3 per dag verbruikt. Met deze warmtepomp wil ik all-electric gaan, en dus ook het boiler vat voor SWW verwarmen.

Volgens de Koevlaas formule zou ik aan een 5kW versie genoeg moeten hebben. Als ik 10m3 gas neem op een koude dag, zou ook de 5kW versie precies moeten kunnen (10m3 * ~10kwh/m3 / 20 uur = 5kW). Dit is dan wel op het randje.

Als ik een 5kW en 7kW Panasonic monoblock J series voor dezelfde prijs kan aanschaffen, is er dan een reden om voor de 5kW versie te gaan? Ik begreep dat de efficiëntie hetzelfde is (bij gelijke temperatuur / vermogen) en het minimale afgifte hetzelfde is (~2,5kW). Volgens mij kan ik dan beter de 7kW versie aanschaffen, dan heb ik nog wat over mocht het echt lang koud worden.

Daarnaast ben ik nog aan het kijken hoe ik het beste de leidingen de kruipruimte in kan krijgen. De pomp komt naast het huis te staan, en ik zou ongeveer 70cm diep kunnen graven om onder de funderingsbalk heen te kunnen. Hoe hebben jullie dit opgelost? Ik zou met 160mm hard PVC onder de balk kunnen gaan, een 160mm mantelbuis (stuk goedkoper, en flexibel) kunnen gebruiken, of door de funderingsbalk gaten kunnen boren. Ook vroeg ik mij af hoe jullie het inregenen in de buizen tegen gaan.

[CurlyMo]

KBrt schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 14:49:
Als ik een 5kW en 7kW Panasonic monoblock J series voor dezelfde prijs kan aanschaffen, is er dan een reden om voor de 5kW versie te gaan?

Nee

Daarnaast ben ik nog aan het kijken hoe ik het beste de leidingen de kruipruimte in kan krijgen. De pomp komt naast het huis te staan, en ik zou ongeveer 70cm diep kunnen graven om onder de funderingsbalk heen te kunnen. Hoe hebben jullie dit opgelost? Ik zou met 160mm hard PVC onder de balk kunnen gaan, een 160mm mantelbuis (stuk goedkoper, en flexibel) kunnen gebruiken, of door de funderingsbalk gaten kunnen boren. Ook vroeg ik mij af hoe jullie het inregenen in de buizen tegen gaan.

Hier gaan de door de muur, maar onder de fundering door kan ook. Uiteindelijk maakt het niet uit hoe je het doet, als ze maar naar binnen komen.

Inregenen hebben velen opgelost door een extra bochtje bij de WP. Zie de foto's in dit topic en het andere algemene topic.

[FransvWoerkom]

KBrt schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 14:49:
Nu we sinds deze zomer vloerverwarming aangelegd hebben, wil ik vóór het stookseizoen écht begint een Panasonic warmtepomp aanschaffen. ...

Daarnaast ben ik nog aan het kijken hoe ik het beste de leidingen de kruipruimte in kan krijgen. De pomp komt naast het huis te staan, en ik zou ongeveer 70cm diep kunnen graven om onder de funderingsbalk heen te kunnen. Hoe hebben jullie dit opgelost? Ik zou met 160mm hard PVC onder de balk kunnen gaan, een 160mm mantelbuis (stuk goedkoper, en flexibel) kunnen gebruiken, of door de funderingsbalk gaten kunnen boren. Ook vroeg ik mij af hoe jullie het inregenen in de buizen tegen gaan.

Ik ben met 125mm pvc door de bakstenen gevel gegaan. In die 125mm is precies ruimte voor twee slangen van 1" met 60mm isolatie. Daar onder en boven is genoeg ruimte voor voedings- stuur en signaalkabels. Waar de pijp uit de grond komt is hij dichtgepropt met isolatie. Regenwater komt in de kruipruimte.

Ik zou 70cm graven in plaats van een gespecialiseerd bedrijf te huren om door de funderingsbalk te boren.

Als je een sww tank gaat bedrijven, neem dan een iets grotere warmtepomp. De mijne is 6 keer in de week ruim een uur met een vermogen van 6 tot 8kW bezig met het opwarmen van de tank.

[CurlyMo]

Voor iedereen die mijn gestoei van vorig jaar nog herinnert bij de in gebruik name van mijn WP. Dit jaar is dat wel anders. Paar kleine tweaks in mijn eigen aansturing en het draait als een zonnetje.

Verschil met begin vorig jaar:
- Drie radiatoren bijgeplaatst / aangesloten
- Op drie begane grond radiatoren zelfbouw DBE's
- Overal voetventielen die nu gewoon heel simpel geknepen zijn naar de afstand tot de WP.

Stooklijn is nu:
-6 / 41
10 / 33

Dat is toch alweer twee graadjes lager t.o.v. vorig jaar. Scheelt toch weer 100W aan compressor. Ik hoopte op de 32 te kunnen komen, maar dat ging net niet. Over een jaartje op twee vloerverwarming en dan hoop ik ruim onder de 30 te kunnen komen.

Dus dank iedereen voor de uitmuntende hulp

[supertheiz]

Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Probeer een schema te bedenken voor mijn opstelling. Ik woon in een redelijk grote vrijstaande boerderij, wij hebben de afgelopen jaren verzameld:
Accumulerende houtkachel
12KW Kachel voor koude periodes
Zonneboiler 2x collector met heatpipes en 800 liter buffervat.
Panasonic T-CAP WH-MXC12H9E8 Monobloc.
Tado met uitbreidingsset.
Daarnaast is het gebouw gerenoveerd, met nieuwe kozijnen en op veel plekken vloerverwarming.

Mijn buffervat heeft een spiraal voor de zonnecollectoren en een spiraal voor sanitairwater. De WP en de verwarming draaien dus in hetzelfde systeem.

Nu wil ik mijn warmtepomp gebruiken om het buffervat op temperatuur te houden. Dit kan ik doen met een sensor in de tank, of de delta T zoals deze gemeten wordt door de WP.
Na het buffervat zal ik waarschijnlijk moeten terugmengen, wellicht in combinatie met een circulatiepomp.

De puzzelstukjes die ik nog niet kan leggen:
1: Hoe kan ik mijn thermostaat gebruiken in combinatie met de terugmeng installatie? Is er een combinatie waar ik dit na het buffervat kan regelen icm domotica? Moet dit met een aparte circulatiepomp?
2: Als het in de winter zou vriezen, en ik geen warmtevraag krijg omdat de zonneboiler het vat op temperatuur kan houden, hoe voorkom ik dan dat de WP niet bevriest? Is dit een realistische zorg?
3: Welke temperatuur is realistisch voor het buffervat?
4: Moet ik het sanitairwater nog gaan terugmengen?
5: Mijn badkamer ligt redelijk apart van de rest van de woning. Als het nu echt koud is en ik besluit mijn houtkachels aan te zetten, dan zou ik dat kunnen regelen met de Tado thermostaat op de handdoekradiator, maar: Moet ik dan een aparte groep maken voor de hele badkamer om dit te regelen?
-edit-
6: Panasonic lijkt alleen een buffervat sensor te hebben die niet in de tank gemonteerd wordt (dus voor op de leidingen). Ik heb wel een ingang in het vat voor een sensor. Weet iemand een sensor die compatible is met Panasonic voor in de tank?

Ik hoop dat er iemand is die me kan helpen met deze vragen....

Ps: Ik zie dat Netatmo ook een buffervat regeling heeft, waar Tado dat niet lijkt te hebben. Heb ik hier een verkeerde keuze gemaakt voor systeem?

[ Voor 6% gewijzigd door supertheiz op 03-10-2021 21:47 ]

[FransvWoerkom]

@supertheiz

Je gebruikt nu je buffervat voor de opslag van warmte uit collectoren en kachel en je gebruikt de warmte erin voor maken van sanitair warmwater en (mogelijk) voor (hoge temperatuur) radiatoren en waarschijnlijk via een verdeler met terugmenging je vloerverwarming. Dat suggereert een hoge buffertemperatuur. Een warmtepomp is daar niet voor bedoeld. De MXC12H9E8 verwarmt tot 55° en dan nog met lage COP. Hoe laag kun je met de buffertemperatuur zodat je radiatoren en de hygiënespiraal nog een aanvaardbare afgifte hebben?

Ad 2. De warmtepomp zorgt er zelf voor dat hij niet bevriest of voorkomt dat hij wel bevriest. Daarvoor moet de netspanning aangesloten blijven en moet hij 50 liter water uit het systeem in huis kunnen rondpompen. Ik zou de vloerverwarming aan de warmtepomp hangen

Ad 4. Waarmee zou je het sww willen terugmengen?

Ad 6. De buffersensor PAW-A2W-TSBU is een thermistor in een 40mm lange rvs behuizing met een diameter van 6mm, bedoeld voor in een 1/2" dompelbuis met 1/4" trekontlasting. Op blz 73 van de Service Manual staat hij beschreven.

[CurlyMo]

@Ep Woody @Heronimo Zouden jullie met mij mee kunnen kijken waarom de WP vandaag om 6:45 stopt met draaien? Volgens mij voldoe ik aan alle condities om lekker rustig op te warmen en zie ik zo snel geen reden om te stoppen: https://pv.pilight.nl/wp.html. Eerdere dagen was dit ook niet aan de hand.

[Heronimo]

CurlyMo schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 08:48:
@Ep Woody @Heronimo Zouden jullie met mij mee kunnen kijken waarom de WP vandaag om 6:45 stopt met draaien? Volgens mij voldoe ik aan alle condities om lekker rustig op te warmen en zie ik zo snel geen reden om te stoppen: https://pv.pilight.nl/wp.html. Eerdere dagen was dit ook niet aan de hand.

Zou het zo kunnen zijn dat je aansturing net iets te laat was met verhogen van het setpoint toen de outlet temperatuur steeg waardoor de outlet 2 graden boven het setpoint kwam voor een paar tellen?

[Heronimo]

CurlyMo schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 09:44:
Voor iedereen die mijn gestoei van vorig jaar nog herinnert bij de in gebruik name van mijn WP. Dit jaar is dat wel anders. Paar kleine tweaks in mijn eigen aansturing en het draait als een zonnetje.

Verschil met begin vorig jaar:
- Drie radiatoren bijgeplaatst / aangesloten
- Op drie begane grond radiatoren zelfbouw DBE's
- Overal voetventielen die nu gewoon heel simpel geknepen zijn naar de afstand tot de WP.

Stooklijn is nu:
-6 / 41
10 / 33

Dat is toch alweer twee graadjes lager t.o.v. vorig jaar. Scheelt toch weer 100W aan compressor. Ik hoopte op de 32 te kunnen komen, maar dat ging net niet. Over een jaartje op twee vloerverwarming en dan hoop ik ruim onder de 30 te kunnen komen.

Dus dank iedereen voor de uitmuntende hulp

Als de buitentemperatuur zakt, zakt het minimum geproduceerde vermogen door de warmtepomp ook iets. Dus het zou kunnen dat bij 10 graden buiten je het wel red met 32 aanvoer maar dat je bij 15 graden buiten naar 33 graden moet.

[Heronimo]

KBrt schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 14:49:
Nu we sinds deze zomer vloerverwarming aangelegd hebben, wil ik vóór het stookseizoen écht begint een Panasonic warmtepomp aanschaffen. De extra groepen in de meterkast heb ik al aangelegd, en ook de ymvk kabel ligt klaar. Ons gasverbruik was vorig jaar 970m3 (Incl SWW), en we hebben maximaal 10m3 per dag verbruikt. Met deze warmtepomp wil ik all-electric gaan, en dus ook het boiler vat voor SWW verwarmen.

Volgens de Koevlaas formule zou ik aan een 5kW versie genoeg moeten hebben. Als ik 10m3 gas neem op een koude dag, zou ook de 5kW versie precies moeten kunnen (10m3 * ~10kwh/m3 / 20 uur = 5kW). Dit is dan wel op het randje.

Als ik een 5kW en 7kW Panasonic monoblock J series voor dezelfde prijs kan aanschaffen, is er dan een reden om voor de 5kW versie te gaan? Ik begreep dat de efficiëntie hetzelfde is (bij gelijke temperatuur / vermogen) en het minimale afgifte hetzelfde is (~2,5kW). Volgens mij kan ik dan beter de 7kW versie aanschaffen, dan heb ik nog wat over mocht het echt lang koud worden.

Daarnaast ben ik nog aan het kijken hoe ik het beste de leidingen de kruipruimte in kan krijgen. De pomp komt naast het huis te staan, en ik zou ongeveer 70cm diep kunnen graven om onder de funderingsbalk heen te kunnen. Hoe hebben jullie dit opgelost? Ik zou met 160mm hard PVC onder de balk kunnen gaan, een 160mm mantelbuis (stuk goedkoper, en flexibel) kunnen gebruiken, of door de funderingsbalk gaten kunnen boren. Ook vroeg ik mij af hoe jullie het inregenen in de buizen tegen gaan.

Yes, de 5, 7 en 9kW zijn identiek qua minimum vermogen. Zijn dezelfde apparaten alleen zijn de 5 en 7kW begrenst qua vrijgegeven compressor frequenties. Dus bij gelijke prijs (na aftrek subsidie) zou ik altijd voor de 7 of 9 gaan.

[Possible]

Zijn er hier ook mensen die de pana aansturen op minimale vermogen en corrigeren dmv. home-assistant?

Hier ben ik wel benieuwd naar

[CurlyMo]

Heronimo schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 14:44:
[...]


Zou het zo kunnen zijn dat je aansturing net iets te laat was met verhogen van het setpoint toen de outlet temperatuur steeg waardoor de outlet 2 graden boven het setpoint kwam voor een paar tellen?

Die paar tellen zijn toch geen tellen, maar daadwerkelijk minuten die hij monitort?

[CurlyMo]

Possible schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 15:00:
Zijn er hier ook mensen die de pana aansturen op minimale vermogen en corrigeren dmv. home-assistant?

Hier ben ik wel benieuwd naar

Ja dus, @Ep Woody @Heronimo en ik.

[Possible]

CurlyMo schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 15:01:
[...]

Ja dus, @Ep Woody @Heronimo en ik.

Yes maar ben benieuwd of ik alleen met de data van de heisomon zelf iets kan doen. Dus zonder dat ESPeasy gebeuren / code van jou

[CurlyMo]

Possible schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 15:02:
[...]


Yes maar ben benieuwd of ik alleen met de data van de heisomon zelf iets kan doen. Dus zonder dat ESPeasy gebeuren / code van jou

Ik draai ook niet meer op ESPEasy, maar op basis van de syntax die uiteindelijk in de Heishamon geïmplementeerd moet worden.

[Sturmer93]

Hoi heren, Ik ben momenteel, samen met de installateur, de pana j mono 9kw, aan het installeren. Hij blijft echter de hele tijd de H62 melding geven. Buizen zijn 32 naar eerste vv verdeler en vervolgens 25mn naar de tweede. Geen rare knikken in de leidingen of iets dergelijks. Iemand enig idee hoe we dit kunnen oplossen? De pomp lijkt, in de tussentijd dat hij wel draait, lekker te snorren.

[thehog]

Sturmer93 schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 16:33:
Hoi heren, Ik ben momenteel, samen met de installateur, de pana j mono 9kw, aan het installeren. Hij blijft echter de hele tijd de H62 melding geven. Buizen zijn 32 naar eerste vv verdeler en vervolgens 25mn naar de tweede. Geen rare knikken in de leidingen of iets dergelijks. Iemand enig idee hoe we dit kunnen oplossen? De pomp lijkt, in de tussentijd dat hij wel draait, lekker te snorren.

Hoeveel liter/min geeft ie aan als ie wel draait? Die moet minstens, uit mijn hoofd, zo'n 13 liter/min zijn.

[Sturmer93]

thehog schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 16:58:
[...]


Hoeveel liter/min geeft ie aan als ie wel draait? Die moet minstens, uit mijn hoofd, zo'n 13 liter/min zijn.

Als ik in het installateursmenu ga bij ontluchten dan staat er, ongeacht de instelling, 0,1l/M

[timovd]

Sturmer93 schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 16:33:
Hoi heren, Ik ben momenteel, samen met de installateur, de pana j mono 9kw, aan het installeren. Hij blijft echter de hele tijd de H62 melding geven. Buizen zijn 32 naar eerste vv verdeler en vervolgens 25mn naar de tweede. Geen rare knikken in de leidingen of iets dergelijks. Iemand enig idee hoe we dit kunnen oplossen? De pomp lijkt, in de tussentijd dat hij wel draait, lekker te snorren.

Is het een open (met pomp) of gesloten verdeler?

[Sturmer93]

timovd schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 17:00:
[...]

Is het een open (met pomp) of gesloten verdeler?

Er zit geen pomp op, dus een open verdeler. Ook bij het warm water geeft hij dezelfde melding overigens.

[thehog]

deze al gechecked?

[timovd]

Sturmer93 schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 17:01:
[...]


Er zit geen pomp op, dus een opengesloten verdeler. Ook bij het warm water geeft hij dezelfde melding overigens.

Fixed it.
Uit eerdere reactie, begrijp ik dat je het volgende al hebt uitgevoerd:
koevlaas2 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

[thehog]

Sturmer93 schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 17:00:
[...]


Als ik in het installateursmenu ga bij ontluchten dan staat er, ongeacht de instelling, 0,1l/M

Deze moet je dan wel aanzetten in dat menu (pijltjes naar rechts, off op on zetten).

[Sturmer93]

timovd schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 17:03:
[...]

Fixed it.
Uit eerdere reactie, begrijp ik dat je het volgende al hebt uitgevoerd:
koevlaas2 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

Ik heb inderdaad dat menu geprobeerd. Maar als ik de setting aanpas (0xCE ontlucht.) gaat de pomp niet sneller draaien, flow blijft 0.1l/min

[thehog]

Sturmer93 schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 17:07:
[...]


Ik heb inderdaad dat menu geprobeerd. Maar als ik de setting aanpas (0xCE ontlucht.) gaat de pomp niet sneller draaien, flow blijft 0.1l/min

0xCE staat voor de maximale snelheid.
engelse menu zegt on/off, kan zijn dat nederlands ontlucht zegt maar ok
betekend waarschijnljk je flow sensor stuk of die cn-flow connector los.. check dus even die diagram hierboven om de oorzaak te vinden

[Sturmer93]

thehog schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 17:12:
[...]

0xCE staat voor de maximale snelheid.
engelse menu zegt on/off, kan zijn dat nederlands ontlucht zegt maar ok
betekend waarschijnljk je flow sensor stuk of die cn-flow connector los.. check dus even die diagram hierboven om de oorzaak te vinden

Weet jij hoe ik de flow kan checken als hij wel draait? Ik hoor het water in de buizen namelijk wel lopen (als hij H62 niet geeft) die flowsensor is verder weinig aan te zien.

[thehog]

Via system check - monitor (weet even niet hoe dat in het nederlands is).

[Possible]

@CurlyMo Toch niet in HA maar met je eigen ontworpen domotica systeem?

[CurlyMo]

Possible schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 18:06:
@CurlyMo Toch niet in HA maar met je eigen ontworpen domotica systeem?

Domotica die klaar staat geïntegreerd te worden in de Heishamon.

[Heronimo]

CurlyMo schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 15:01:
[...]

Die paar tellen zijn toch geen tellen, maar daadwerkelijk minuten die hij monitort?

Ik krijg soms de indruk dat dingen te lang in de queue blijven hangen op de Heishamon. Vooral als de S0 het druk heeft.

[Heronimo]

Possible schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 15:02:
[...]


Yes maar ben benieuwd of ik alleen met de data van de heisomon zelf iets kan doen. Dus zonder dat ESPeasy gebeuren / code van jou

Ik gebruik hier Node-Red voor de aansturing. Maar eerlijkheidshalve zou ik liever een deel van de functies lokaal doen. Het gebeurt soms namelijk wel eens dat het WiFi instabiel is, en dat betekend ook dat de aansturing dan spaak loopt. Meestal geen enorm issue, maar het kan beter door een aantal 'standaard functies' zoals het draaien op minimaal vermogen lokaal te doen.

[thehog]

Heronimo schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 20:24:
[...]


Ik krijg soms de indruk dat dingen te lang in de queue blijven hangen op de Heishamon. Vooral als de S0 het druk heeft.

Ik denk dat je bedoelt dat heishamon mqtt verbinding verliest. S0 is geen drukke bezigheid. Dat ene pulsje om de paar seconden is niks bijzonders. Meestal komt het door slechte wifi Dan kan heishamon drukken zijn met herstellen van wifi dat het lijkt dat andere zaken (zoals s0) niet goed werken maar dus ook je mqtt pas na 30 seconden weer reconnect en jouw opdrachten dan pas verwerkt.

[Heronimo]

thehog schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 20:32:
[...]


Ik denk dat je bedoelt dat heishamon mqtt verbinding verliest. S0 is geen drukke bezigheid. Dat ene pulsje om de paar seconden is niks bijzonders. Meestal komt het door slechte wifi Dan kan heishamon drukken zijn met herstellen van wifi dat het lijkt dat andere zaken (zoals s0) niet goed werken maar dus ook je mqtt pas na 30 seconden weer reconnect en jouw opdrachten dan pas verwerkt.

Dat zou het ook heel goed kunnen zijn hier ja. WiFi is niet altijd even stabiel.

[Possible]

@Heronimo Wat stuur je nu aan via node-red? En zou je het script willen delen?