Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp

[MisterB]

thx, ik heb het nog even niet over alle andere problemen .. 1 groot drama ... maaarrrrr : een bivalantie punt van +4 is toch idioot ?

[Apocalyps895]

Ja als je WP bij een buiten T van 4 graden het al niet meer trekt dan is deze sowieso niet geschikt voor de woning. Ik weet niet wat je nog meer voor problemen hebt maar dit zou je makkelijk op -10 of beter nog uit kunnen zetten. Het is nog altijd goedkoper dat je WP volle bak loopt te draaien bij -10 en je de woning nog net kan warm houden dan dat de WP de elementen gaat aangooien voor bij verwarmen.

[MisterB]

dat vat het precies samen ...

[MisterB]

is nu +2 buiten, dat ding trekt 2.5 kw, 120hz compressor en er komt 29 graden water uit (tr = 24) en om de 30 min een defrost (dus dan kakt de boel weer in qua ta/tr etc) . bij de vv komt ca 27 graden water aan (via parallel buffervat). ca 40+ defrosts per dag momenteel.

[ Voor 42% gewijzigd door MisterB op 19-01-2024 10:22 ]

[blackmore87]

MisterB schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 10:18:
is nu +2 buiten, dat ding trekt 2.5 kw, 120hz compressor en er komt 29 graden water uit (tr = 24) en om de 30 min een defrost (dus dan kakt de boel weer in qua ta/tr etc) . bij de vv komt ca 27 graden water aan (via parallel buffervat). ca 40+ defrosts per dag momenteel.

Ai, dat klinkt als onderbemeten inderdaad.
Wat was je jaarlijkse gasverbruik voordat de wp geïnstalleerd is?

[MisterB]

2650, ja koevlaas komt veel hoger uit

[ Voor 80% gewijzigd door MisterB op 19-01-2024 12:32 ]

[blackmore87]

MisterB schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 12:31:
2650, ja koevlaas komt veel hoger uit

Dan had je dus minimaal een 11kW moeten hebben.

[MisterB]

in feite is het een "11kw" zoals ze het noemen maar dan bedoelen ze bij +7 graden en incl bijverw denk ik (zo begrijp ik het tenminste) .. bij -7 graden noemen ze het idd een ca. 6 kw. Dus je bedoelt een 11kw bij -7 right ?

neem aan dat koevlaas bedoelt x kw bij -7 graden..

kom ik op een ras 5 uit ipv een ras3

[ Voor 16% gewijzigd door MisterB op 19-01-2024 13:16 ]

[blackmore87]

MisterB schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 12:41:
in feite is het een "11kw" zoals ze het noemen maar dan bedoelen ze bij +7 graden en incl bijverw denk ik (zo begrijp ik het tenminste) .. bij -7 graden noemen ze het idd een ca. 6 kw. Dus je bedoelt een 11kw bij -7 right ?

neem aan dat koevlaas bedoelt x kw bij -7 graden..

kom ik op een ras 5 uit ipv een ras3

11kW is bij B7W35 inderdaad, wel exclusief back-up heaters. Koevlaas houdt rekening met het hele jaar, dus niet met een specifieke temperatuur.
Bij B-7/W35 levert ie volgens mij nog steeds 9,7kW.

[MisterB]

een ras 3 = 7,5 (11) bij +7 en 5,8 bij -7
een ras 4 = 11 (15,2) bij +7 en 9,7 bij -7
een ras 5 = 14 (16,7) bij +7 en 11,5 bij -7

neem aan dat ze met de (tussen haakjes) warades bedoel als er 3kw electries mee staat te stoken...

dus jij refereerd aan een 'ras 4' right ?

de vraag is dus met koevlaas kom je op een x aantal kw uit welke specs je dan moet nemen ... die van +7 of die van -7 ....

[ Voor 27% gewijzigd door MisterB op 19-01-2024 13:48 ]

[Apocalyps895]

MisterB schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 13:27:
een ras 3 = 7,5 (11) bij +7 en 5,8 bij -7
een ras 4 = 11 (15,2) bij +7 en 9,7 bij -7
een ras 5 = 14 (16,7) bij +7 en 11,5 bij -7

neem aan dat ze met de (tussen haakjes) warades bedoel als er 3kw electries mee staat te stoken...

dus jij refereerd aan een 'ras 4' right ?

de vraag is dus met koevlaas kom je op een x aantal kw uit welke specs je dan moet nemen ... die van +7 of die van -7 ....

Het is de vraag hoe vaak het echt -7 wordt, dus staat je wp zoals nu even flink te draaien maar de rest van de tijd doet die het lekker dan kan het prima. Maar heb je er in de winterperiode langer last van (zoals ik) dan heb je echt vermogen te kort. Probleem van een te veel capaciteit is dat je wp waarschijnlijk niet ver kan terug moduleren en je dan gedonder krijgt met pendel gedrag dat uiteindelijk ook veel energie kost.

Hoe groot is het buffervat? Want zoals al vaker gezegt zijn alle vormen van buffer uiteindelijk funest voor de prestaties

[MisterB]

ok, tja .. de buffervat discussie .. ik weet de gangbare gedachten hier op het forum .... (onbegonnen discussie met leverancier) .. hier vat van 120l parallel aangesloten en er wordt met ca 1.3 m3/h water uit gepompt naar de vv (flow tussen 1.5 en 5 per groep) en er wordt met 1.4 m3/h water 'warm' water ingepompt door de wp...

nu met +5 buiten komt er max 32 graden water uit die wp naar het vat (en blijft er 30 graden water over bij de vv) .. maar vanmorgen bij 0/-1 zag ik maximaal water van 28 graden uit dat ding komen

[ Voor 5% gewijzigd door MisterB op 19-01-2024 15:28 ]

[blackmore87]

MisterB schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 13:27:
een ras 3 = 7,5 (11) bij +7 en 5,8 bij -7
een ras 4 = 11 (15,2) bij +7 en 9,7 bij -7
een ras 5 = 14 (16,7) bij +7 en 11,5 bij -7

neem aan dat ze met de (tussen haakjes) warades bedoel als er 3kw electries mee staat te stoken...

dus jij refereerd aan een 'ras 4' right ?

de vraag is dus met koevlaas kom je op een x aantal kw uit welke specs je dan moet nemen ... die van +7 of die van -7 ....

Ik vermoed dat koevlaas inderdaad uitgaat van de piekbelasting bij -7.
In dit geval had ik het inderdaad over de ras4 die je minimaal nodig hebt.

[MisterB]

hi, ik zie de volgende temperaturen :

32 wp uit (bij +5 buiten) ..... bij 0/-1 buiten komt er maar 28 graden uit de wp ..

30 vloer in

22,3 vloer uit

27 wp in retour ????

daar klopt toch iets niet ?

beide pompen draaien ongeveer even snel ??

vermenging ??

het plaatje geeft weer de buiten unit (rechts), de binnen unit (met een pomp) , buffervat, pomp, vv

[ Voor 14% gewijzigd door MisterB op 19-01-2024 16:54 ]

[STT_2022]

MisterB schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 15:37:
hi, ik zie de volgende temperaturen :

32 wp uit (bij +5 buiten) ..... bij 0/-1 buiten komt er maar 28 graden uit de wp ..

30 vloer in

22,3 vloer uit

27 wp in retour ????

daar klopt toch iets niet ?

beide pompen draaien ongeveer even snel ??

vermenging ??

het plaatje geeft weer de buiten unit (rechts), de binnen unit (met een pomp) , buffervat, pomp, vv

[Afbeelding]

Hier zal enige kennis van thermodynamica het wel verklaren. Je buffervat zal nooit gelijkmatig de temperatuur verdelen en dat zal de verschillen wel verklaren.

Gezien je tekening en bijbehorende temperaturen zie ik zo niet echt een probleem. De delta T over je vloer zou nog iets kleiner kunnen, richting de 5.

Wat is je ingestelde watertemperatuur?

Ik heb ook de RAS3 yutaki s split 8kW en produceer ik 34 graden mee rond de 0 graden buiten. Nu is mijn systeem wel anders dan bij jou, namelijk een 100L buffervat in serie in de retour.

[MisterB]

STT_2022 schreef op zondag 21 januari 2024 @ 14:04:
[...]


Hier zal enige kennis van thermodynamica het wel verklaren. Je buffervat zal nooit gelijkmatig de temperatuur verdelen en dat zal de verschillen wel verklaren.

Gezien je tekening en bijbehorende temperaturen zie ik zo niet echt een probleem. De delta T over je vloer zou nog iets kleiner kunnen, richting de 5.

Wat is je ingestelde watertemperatuur?

Ik heb ook de RAS3 yutaki s split 8kW en produceer ik 34 graden mee rond de 0 graden buiten. Nu is mijn systeem wel anders dan bij jou, namelijk een 100L buffervat in serie in de retour.

Hi bedoel je met water temperatur de stooklijn ? die staat op 37 dacht ik toen .. maar warmer dan 30 graden water krijg ik er niet uit ..... en er gaat 2 graden verloren richting de VV

[blackmore87]

MisterB schreef op zondag 21 januari 2024 @ 19:23:
[...]

Hi bedoel je met water temperatur de stooklijn ? die staat op 37 dacht ik toen .. maar warmer dan 30 graden water krijg ik er niet uit ..... en er gaat 2 graden verloren richting de VV

In een buffervat vindt altijd vermenging plaats, bij mij ook zo’n 2 graden verlies.
Maximale flow al eens geprobeerd?

[MisterB]

blackmore87 schreef op zondag 21 januari 2024 @ 19:36:
[...]

In een buffervat vindt altijd vermenging plaats, bij mij ook zo’n 2 graden verlies.
Maximale flow al eens geprobeerd?

wat bedoel je ? 1) aan de primaire kant (wp-> vat) of 2) of de secundaire kant (secundaire pomp) naar vv

als secundaire pomp heel hard staat tov primaire dan gaat ie toch koud retour water terug aanzuigen ?

[blackmore87]

MisterB schreef op zondag 21 januari 2024 @ 19:40:
[...]


wat bedoel je ? 1) aan de primaire kant (wp-> vat) of 2) of de secundaire kant (secundaire pomp) naar vv

als secundaire pomp heel hard staat tov primaire dan gaat ie toch koud retour water terug aanzuigen ?

Beide, de Dt (over je vvw) moet naar beneden.

[MisterB]

pomp harder gezet maar blijft 1.4 m3/h aangeven maar wel hogere waarde qua meters oid ..

[blackmore87]

MisterB schreef op zondag 21 januari 2024 @ 22:52:
pomp harder gezet maar blijft 1.4 m3/h aangeven maar wel hogere waarde qua meters oid ..

Op de wp zelf bedoel je? Heb je foto’s van je installatie? Normaal gesproken zou ie wel hoger moeten kunnen halen.

[MisterB]

hi, nee op de externe pomp, kennelijk staat ie op constante druk.. zal de handleiding nog eens goed lezen .. wel typerend trouwens ... het is een wilo-yonos pico ..

[AMARONE]

Nu het warmer is heb ik een veel rustiger beeld. Toch voelt het verbruik hoog, maar als ik de wp op een lijn zet ipv constant krijg je continue piekjes en dalen maar de helft verbruik. Dan is dit zeker gewoon prima?

[Apocalyps895]

AMARONE schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 13:37:
Nu het warmer is heb ik een veel rustiger beeld. Toch voelt het verbruik hoog, maar als ik de wp op een lijn zet ipv constant krijg je continue piekjes en dalen maar de helft verbruik. Dan is dit zeker gewoon prima?

[Afbeelding]

Dit is het stroom verbruik alleen van je WP?

Je WP gaat gewoon uit waarschijnlijk omdat de kamer T bereikt is. Als die daarna weer aangaat dan is het inderdaad een piek om de Ta te halen, dat lukt prima dus kan het terug moduleren beginnen en minder verbruik...

[CHE56]

Ik heb het vermoeden dat mijn buitenunit RAS-3 verkeerd gemonteerd is op mijn platte dak (aan alle kanten vrij, op 2e verdieping). De voorkant richting zuidwest. Dat betekent dat ik bij ZW wind bij een vaste Tset met een buiten temperatuur van 9 deg c nog defrosts heb. Stooklijn is niet in te stellen. Ik lees overal dat de meest voorkomende windrichting zuidwest is en dat dwars op de meest voorkomende winrichting in het algemeen geadviseerd wordt voor de buitenunit. Ik weet dat mijn installateur rekening gehouden heeft met de zonnepanelen die er al lagen, dus misschien behoort 180 graden draaien tot de mogelijkheden als dwars niet kan.
Ik heb geen installatie manual voor de buitenunit. Weet iemand wat Hitachi voorschrijft mbt plaatsing buitenunit tov windrichting?

[ Voor 29% gewijzigd door CHE56 op 26-01-2024 12:35 ]

[Knowbody]

Apocalyps895 schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 10:07:
Ja als je WP bij een buiten T van 4 graden het al niet meer trekt dan is deze sowieso niet geschikt voor de woning. Ik weet niet wat je nog meer voor problemen hebt maar dit zou je makkelijk op -10 of beter nog uit kunnen zetten. Het is nog altijd goedkoper dat je WP volle bak loopt te draaien bij -10 en je de woning nog net kan warm houden dan dat de WP de elementen gaat aangooien voor bij verwarmen.

Wat je zegt klopt niet.

Bivalente temperatuur instelling is niet meer of minder dan een vrijgave.
De backup - electrisch of gasketel - mag dan meedoen.

Of dat nodig is hangt van de vraag naar vermogen af. Is de retour ver beneden de aanvoertemperatuur dan impliceert de dT daartussen in combinatie met de flow mogelijk al een full power vermogen.

[Apocalyps895]

Knowbody schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 12:26:
[...]

Wat je zegt klopt niet.

Bivalente temperatuur instelling is niet meer of minder dan een vrijgave.
De backup - electrisch of gasketel - mag dan meedoen.

Of dat nodig is hangt van de vraag naar vermogen af. Is de retour ver beneden de aanvoertemperatuur dan impliceert de dT daartussen in combinatie met de flow mogelijk al een full power vermogen.

Als bij 4 graden buiten alles al moet mee doen aan backup dan lijkt mij dat de WP niet echt geschikt is?

[Knowbody]

Apocalyps895 schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 14:44:
[...]


Als bij 4 graden buiten alles al moet mee doen aan backup dan lijkt mij dat de WP niet echt geschikt is?

Dan snap je niet wat ik schrijf.

[Apocalyps895]

Knowbody schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 15:06:
[...]

Dan snap je niet wat ik schrijf.

Waarschijnlijk niet maar ik blijf erbij dat als een wp bij 4 graden buiten al alle backup aan moet gooien dat het dan niet de juiste is voor de situatie

[Knowbody]

Apocalyps895 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 08:35:
[...]


Waarschijnlijk niet maar ik blijf erbij dat als een wp bij 4 graden buiten al alle backup aan moet gooien dat het dan niet de juiste is voor de situatie

Jij weet dus niet wat 'vrijgave' betekent.

[MisterB]

bij een juist bemeten wp (en soepel lopend geheel) zou dat 'vrijgave' punt of hoe je het ook wil noemen niet bij +4 hoeven te liggen maar ver onder 0. Als je bij een slecht bemeten wp dat punt op +4 zet (dat riepen ze hier ook) dan loop je al zeer snel zeer veel energie te verbruiken die amper wat oplevert,

tenzij het korstondige boosts oid zouden zijn maar de ervaring is anders met el bijverwarmen hier

[ Voor 18% gewijzigd door MisterB op 27-01-2024 14:11 ]

[blackmore87]

Knowbody schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 10:26:
[...]

Jij weet dus niet wat 'vrijgave' betekent.

Volgens mij heeft de een het hier over “kan” vanaf 4 graden gebruikt worden, tov de ander die het verwoord alsof deze vanaf 4 graden dan ook standaard wordt gebruikt. Desalniettemin vind ik inderdaad een bivalentiepunt van 4 graden wel behoorlijk hoog.

[MisterB]

Ik ook

[CHE56]

CHE56 schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 12:15:
Ik heb het vermoeden dat mijn buitenunit RAS-3 verkeerd gemonteerd is op mijn platte dak (aan alle kanten vrij, op 2e verdieping). De voorkant richting zuidwest. Dat betekent dat ik bij ZW wind bij een vaste Tset met een buiten temperatuur van 9 deg c nog defrosts heb. Stooklijn is niet in te stellen. Ik lees overal dat de meest voorkomende windrichting zuidwest is en dat dwars op de meest voorkomende winrichting in het algemeen geadviseerd wordt voor de buitenunit. Ik weet dat mijn installateur rekening gehouden heeft met de zonnepanelen die er al lagen, dus misschien behoort 180 graden draaien tot de mogelijkheden als dwars niet kan.
Ik heb geen installatie manual voor de buitenunit. Weet iemand wat Hitachi voorschrijft mbt plaatsing buitenunit tov windrichting?

Waarschijnlijk een beetje ingesneeuwd tussen de andere posts, iemand?

[Knowbody]

blackmore87 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:13:
[...]

Volgens mij heeft de een het hier over “kan” vanaf 4 graden gebruikt worden, tov de ander die het verwoord alsof deze vanaf 4 graden dan ook standaard wordt gebruikt. Desalniettemin vind ik inderdaad een bivalentiepunt van 4 graden wel behoorlijk hoog.

Ik niet.

Want als het niet nodig is zal de warmtepomp er ook geen gebruik van maken. Al vriest het een paar graden.

Warmtepompen maken gebruik van hun backup als dat nodig is. Wanneer dat nodig is bepalen ze zelf. Het kan zijn dat ze lange tijd hun setpoint niet halen, in een voorbeeld te noemen. Dan kunnen ze beroep doen op de hulptroepen.

Een goed ingeregeld systeem heeft de backup niet vaak nodig. Die 4 graden moet je geen conclusie aan verbinden.
Bij Nibe is het setpoint daarvoor 5 graden.

[blackmore87]

Knowbody schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 17:00:
[...]

Ik niet.

Want als het niet nodig is zal de warmtepomp er ook geen gebruik van maken. Al vriest het een paar graden.

Warmtepompen maken gebruik van hun backup als dat nodig is. Wanneer dat nodig is bepalen ze zelf. Het kan zijn dat ze lange tijd hun setpoint niet halen, in een voorbeeld te noemen. Dan kunnen ze beroep doen op de hulptroepen.

Een goed ingeregeld systeem heeft de backup niet vaak nodig. Die 4 graden moet je geen conclusie aan verbinden.
Bij Nibe is het setpoint daarvoor 5 graden.

Prima, ik heb ze uitgezet. Mocht ik ze ooit nodig hebben dan zet ik ze dan wel aan.

[Knowbody]

MisterB schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:09:
bij een juist bemeten wp (en soepel lopend geheel) zou dat 'vrijgave' punt of hoe je het ook wil noemen niet bij +4 hoeven te liggen maar ver onder 0. Als je bij een slecht bemeten wp dat punt op +4 zet (dat riepen ze hier ook) dan loop je al zeer snel zeer veel energie te verbruiken die amper wat oplevert,

tenzij het korstondige boosts oid zouden zijn maar de ervaring is anders met el bijverwarmen hier

Oneens.

Een juist bemeten systeem kan nog steeds verkeerd gebruikt worden.

Nachtverlaging, vakantiestand, gepruts met de stooklijn etc.

Dat wordt huilen met de pet op als fabrikanten die waarde erg zouden verlagen. De meeste gebruikers zijn -gelukkig- geen Tweakers.

[MisterB]

Er staat ook bij: soepel lopend geheel - van een niet soepel lopend geheel dat slecht bemeten is met biv punt van 4 wert ik alles af...

[STT_2022]

CHE56 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:37:
[...]


Waarschijnlijk een beetje ingesneeuwd tussen de andere posts, iemand?

Ik ben ook niks tegengekomen over welke windrichting ok is.
Je zou ervoor kunnen kiezen om een externe thermometer op de buiten unit te plaatsen en die op een andere gevel te monteren.
Ook kun je instellen over welke tijd je een gemiddelde temperatuur wilt hebben en die gebruikt je stooklijn dan. Denk wel dat dit in de manual staat voor de controller.

[STT_2022]

CHE56 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:37:
[...]


Waarschijnlijk een beetje ingesneeuwd tussen de andere posts, iemand?

Ik ben ook niks tegengekomen over welke windrichting ok is.
Je zou ervoor kunnen kiezen om een externe thermometer op de buiten unit te plaatsen en die op een andere gevel te monteren.
Ook kun je instellen over welke tijd je een gemiddelde temperatuur wilt hebben en die gebruikt je stooklijn dan. Denk wel dat dit in de manual staat voor de controller.

[blackmore87]

CHE56 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:37:
[...]


Waarschijnlijk een beetje ingesneeuwd tussen de andere posts, iemand?

Ik kan in de documenten van Hitachi zo snel niks vinden, maar vol tegen de wind in lijkt mij inderdaad niet optimaal.
@flippy wat zeg jij?

[a.wijdeveld]

CHE56 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:37:
[...]
Waarschijnlijk een beetje ingesneeuwd tussen de andere posts, iemand?

Mijn buitenunit staat vrij op het dak met de voorkant op het zuiden. Ik merk eigenlijk geen verschil met het aantal defrosts met veel of weinig wind (interval blijft tussen de 45 en 60 minuten), of noordelijke of zuidelijke wind (in januari ook aardig wat noordelijkwestelijke wind gehad, zie het hoge water Markermeer (https://www.hhnk.nl/updates-hoogwater-markermeer). Ik denk dat het meevalt, al zou je als test kunnen kijken of een schot op een meter ofzo voor de buiten unit de wind breekt. Pas als je verschil ziet zou ik de unit draaien.

[a.wijdeveld]

Ben ook wel tevreden met de 1 graad hysterese, de runs zijn daardoor mooi lang, zeker 12 uur. Alleen de defrosts komen er tussendoor. De pomp staat op permanent 80% (nachtverlaging), Ta=28 graden, flow is 1,7-1,8 m3/uur (2x zit een buffervat tussen). Dit ging ook met de kou goed, toen ook nog steeds 6 uur per dag de pomp uit (nu vaak >12 uur tussen runs). Dit met een 8 kW unit. Bivalent punt staat op -20 oC, met deze flow wordt de Ta niet gehaald en zou er bijverwarmd worden. Dat is in dit geval niet nodig, en voor de defrosts is er voldoende buffer in het systeem.

[CHE56]

STT_2022 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 19:44:
[...]


Ik ben ook niks tegengekomen over welke windrichting ok is.
Je zou ervoor kunnen kiezen om een externe thermometer op de buiten unit te plaatsen en die op een andere gevel te monteren.
Ook kun je instellen over welke tijd je een gemiddelde temperatuur wilt hebben en die gebruikt je stooklijn dan. Denk wel dat dit in de manual staat voor de controller.

Goeie tip externe thermometer (of de buiten temp voeler?) ergens anders ( aangegeven buitentemp is soms 0 terwijl het 9 graden is, dat ga ik eerst proberen.
Tijd voor gemiddelde temperatuur staat nu op 4 uur... Zou ik die dan heel kort moeten hebben?

[ Voor 6% gewijzigd door CHE56 op 28-01-2024 16:43 ]

[CHE56]

a.wijdeveld schreef op zondag 28 januari 2024 @ 09:09:
[...]


Mijn buitenunit staat vrij op het dak met de voorkant op het zuiden. Ik merk eigenlijk geen verschil met het aantal defrosts met veel of weinig wind (interval blijft tussen de 45 en 60 minuten), of noordelijke of zuidelijke wind (in januari ook aardig wat noordelijkwestelijke wind gehad, zie het hoge water Markermeer (https://www.hhnk.nl/updates-hoogwater-markermeer). Ik denk dat het meevalt, al zou je als test kunnen kijken of een schot op een meter ofzo voor de buiten unit de wind breekt. Pas als je verschil ziet zou ik de unit draaien.

Ik ga eerst even testen met de temp voeler op een andere plek, die zou wel eens de boel op kunnen naaien. Wordt vervolgd....

[CHE56]

blackmore87 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 19:58:
[...]

Ik kan in de documenten van Hitachi zo snel niks vinden, maar vol tegen de wind in lijkt mij inderdaad niet optimaal.
@flippy wat zeg jij?

De reden dat ik naar info van Hitachi informeer, is dat het misschien iets makkelijker praat met de installateur mocht verplaatsen van de unit noodzakelijk zijn .

[STT_2022]

CHE56 schreef op zondag 28 januari 2024 @ 11:48:
[...]

Goeie tip externe thermometer (of de buiten temp voeler?) ergens anders ( aangegeven buitentemp is soms 0 terwijl het 9 graden is, dat ga ik eerst proberen.
Tijd voor gemiddelde temperatuur staat nu op 4 uur... Zou ik die dan heel kort moeten hebben?

Ja idd de temp voeler. Je kan een externe plaatsen.
De gemiddelde temp kan je korter zetten of juist lang. Korter, dan reageerd je aanvoer temp snel op verschillende buiten temperatuur, als je hem langer zet dan juist veel trager.

[STT_2022]

Ben nu een tijdje naar mijn systeem aan het kijken en check zo nu en dan de temperaturen. Ik zie dat mijn WP zo nu en dan een thermo off geeft.
De thermo off wordt getriggert doordat de aanvoer temperatuur hoger wordt dan de set temperatuur.
Ik kan natuurlijk de nachtverlaging continu nog lager zetten dan dat hij nu al staat, maar normaal gesproken zou de WP terug moeten moduleren. Dit doet hij eigenlijk dus te laat. Vaak na een thermo off gaat hij wel lager. Heb een plaatje toegevoegd.
Denk zelf eigenlijk dat mijn buffer (100L), die in de retour zit, misschien te groot is en dat het te lang duurt voordat deze in temperatuur stijgt en dus dat de WP te lang op hoog vermogen blijft doorgaan.
Hoe zou je dit misschien op kunnen lossen?
Zou je de bypass anders af moeten stellen dat hij altijd wat doorlaat?
Ik heb op de bovenverdieping jaga’s en beneden vloerverwarming (70m2)

Als ik in de installatie handleiding kijk kom ik ook iets tegen over de lengte van de leiding tussen de binnen en buiten unit. Deze afstand is zo’n beetje 4 tot 5 meter. Zou dit te kort zijn zodat hij te snel een overshoot heeft?

[jayless82]

Hai,

ik heb sinds vandaag een hitachi yutaki s 8kw

alleen ik wil inzicht in het verbruik krijgen, nou zag ik in het menu iets met pulse en kwh maar heb geen idee welke ik moet nemen? (1/10/100/1000 geen idee)

En wat is een gemmideld genomen goede stooklijn (woning 2 onder 1 kap uit 1993 met 128m2 oppervlak en vloerverwarming beneden)

En hebben jullie nog goede tips verder mbt afstellen en inregelen?

Als hij aanspringt hoor je ook een constante zware brom binnen heer irritant hebben jullie dat ook?
(zouden trillingsdempers hierbij werken? zitten nu alleen harde kunststof ronde plaatjes tussen)

[ Voor 19% gewijzigd door jayless82 op 06-02-2024 18:43 ]

[Treenaks]

jayless82 schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 17:38:
Hai,

ik heb sinds vandaag een hitachi yutaki s 8kw

alleen ik wil inzicht in het verbruik krijgen, nou zag ik in het menu iets met pulse en kwh maar heb geen idee welke ik moet nemen? (1/10/100/1000 geen idee)

Heb je een kWh-meter met puls-output aangesloten op de warmtepomp? Dan zou daar op moeten staan hoeveel pulsen gelijk staan aan 1 kWh.

Heb je geen losse kWh-meter, dan kan de warmtepomp z'n eigen verbruik meten in kWh maar ik weet niet hoe accuraat die meter is.

Zelf heb ik in de groepenkast kWh-meters laten plaatsen voor de wamtepomp-groepen, die ik uitlees via Modbus (er zijn ook modellen met wifi en/of ethernet) in Home Assistant.

[STT_2022]

Ik heb zoiets onder de wp zitten. Scheelde erg veel. Wel even de juiste kiezen ivm gewicht van de unit.

[Apocalyps895]

Treenaks schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 20:37:
[...]

Heb je een kWh-meter met puls-output aangesloten op de warmtepomp? Dan zou daar op moeten staan hoeveel pulsen gelijk staan aan 1 kWh.

Heb je geen losse kWh-meter, dan kan de warmtepomp z'n eigen verbruik meten in kWh maar ik weet niet hoe accuraat die meter is.

Zelf heb ik in de groepenkast kWh-meters laten plaatsen voor de wamtepomp-groepen, die ik uitlees via Modbus (er zijn ook modellen met wifi en/of ethernet) in Home Assistant.

Die kwh van de WP zelf is de opgewekte warmte, niet het stroom verbruik.

[tinus89]

STT_2022 schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 06:46:
[Afbeelding]

Ik heb zoiets onder de wp zitten. Scheelde erg veel. Wel even de juiste kiezen ivm gewicht van de unit.

Ik neem aan dat je deze onder het buitendeel hebt gezet? Scheelde dat geluid buiten of juist binnen (doorgifte via draagconstructie). Op wat voor plaats/ondergrond is jouw buitendeel geplaatst?

[STT_2022]

tinus89 schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 11:36:
[...]


Ik neem aan dat je deze onder het buitendeel hebt gezet? Scheelde dat geluid buiten of juist binnen (doorgifte via draagconstructie). Op wat voor plaats/ondergrond is jouw buitendeel geplaatst?

Ze zitten idd onder het buitendeel. Bij mij hangt het aan de buitenmuur. Het scheelde juist geluid binnen.
De beugel komt onderaan tegen de muur aan met een stel dop en daartussen heb ik ook een demperplaatje tussen gezet.

[MisterB]

hi all, heb sinds deze week een nieuwe split wp. We zijn van een ras-3 naart een ras-5 gegaan. Eea loopt soepel maar ook bij deze ras-5 merk ik een overshoot van 1.5 graad. We gebruiken het oudere model van de hitachi (honeywell) thermostaat (de ronde want die vierkant was niet ok kennelijk)

Dus je zet de kachel thermostaat (wp) op 19. Het geheel gaat lopen en bij 19.5 en 20 gaat ie terug moduleren maar blijft lopen. Bij 20.5 slaat ie in het geheel af. Bij 19.5 echt op minder vermogen en stooklijn lopen en bij 20 zie ik soort aan/uit gedrag ontstaan.
Bij 20.5 slaat ie dus af tot alles naar 19 of lager is afgekoeld en dan gaat ie weer lopen.

Ik vraag mij af of er nog wat in te regelen is m,aar lees dit gedrag vaker.
Ik lees ook over thermostaten met 0.1 graad hysterese .. maar dan moet die hitachi daar wel mee om kunnen gaan. De wp op aan/uit thermostaat modus zetten was gene goed idee volgens installateur.

Zijn er tweakers die een hitachi goed onder controle gekregen hebben op dit vlak ? Zo ja hoe ?

Wat ik zou willen is dat als ik de kachel (wp) op 19 zet dat als het dan 19 is of net erboven dat ie dan zodanig terug gaat moduleren zodat het rond die 19 blijft .. het is natuurlijk ietwat lastig want als zon gaat schijnen wordt het veel warmer en dara is dan niet tegen op te boksen (maar dat noem ik even een uitzondering)... waaom zou ik willen dat mijn huiskamer 20 wordt als ik 19 vraag...

thx voor reacties mvg

[ Voor 3% gewijzigd door MisterB op 16-02-2024 11:24 ]

[a.wijdeveld]

Het verschilt per situatie, maar wat bij mij werkt is een hoge flow aanhouden (geen deltaT gebruiken) van 1,8 m3/uur, de Tset net wat te hoog zetten om een thermo off te voorkomen (bij mij is dit 30 graden) en dan tussen de seizoenen te variëren met het nachtverlagingsvermogen. Ik draai nu 24/7 op 60% vermogen met een 8 kwh unit en heb geen thermo off's. Als het dag gemiddeld beneden de nul is ga ik naar 80% (ook 24/7), meer dan 80% vermogen heb ik deze winter niet nodig gehad. Zo kan ik runs van minimaal 6 uur maken (bij vorst ruim 12 uur) en is de overshoot in temperatuur beperkter. Enige nadeel is dat de defrosts onafhankelijk van het vermogen na 45-50 min zijn, een langere run kost dus wat meer energie vanwege de defrosts.

[a.wijdeveld]

... maar het pendelen voorkom je met een Hitachi thermostaat niet.

[Treenaks]

a.wijdeveld schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 13:09:
Het verschilt per situatie, maar wat bij mij werkt is een hoge flow aanhouden (geen deltaT gebruiken) van 1,8 m3/uur, de Tset net wat te hoog zetten om een thermo off te voorkomen (bij mij is dit 30 graden) en dan tussen de seizoenen te variëren met het nachtverlagingsvermogen. Ik draai nu 24/7 op 60% vermogen met een 8 kwh unit en heb geen thermo off's. Als het dag gemiddeld beneden de nul is ga ik naar 80% (ook 24/7), meer dan 80% vermogen heb ik deze winter niet nodig gehad. Zo kan ik runs van minimaal 6 uur maken (bij vorst ruim 12 uur) en is de overshoot in temperatuur beperkter. Enige nadeel is dat de defrosts onafhankelijk van het vermogen na 45-50 min zijn, een langere run kost dus wat meer energie vanwege de defrosts.

Hoe haal je een run v an 12 uur als die elke 50 minuten wordt onderbroken door een defrost?

Of tel je dat als 1 "run"?

[a.wijdeveld]

Blijft 1 run, bij defrosts blijft de compressor draaien. Aan defrosts doe je sowieso niet veel.

[blackmore87]

MisterB schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 11:22:
hi all, heb sinds deze week een nieuwe split wp. We zijn van een ras-3 naart een ras-5 gegaan. Eea loopt soepel maar ook bij deze ras-5 merk ik een overshoot van 1.5 graad. We gebruiken het oudere model van de hitachi (honeywell) thermostaat (de ronde want die vierkant was niet ok kennelijk)

Dus je zet de kachel thermostaat (wp) op 19. Het geheel gaat lopen en bij 19.5 en 20 gaat ie terug moduleren maar blijft lopen. Bij 20.5 slaat ie in het geheel af. Bij 19.5 echt op minder vermogen en stooklijn lopen en bij 20 zie ik soort aan/uit gedrag ontstaan.
Bij 20.5 slaat ie dus af tot alles naar 19 of lager is afgekoeld en dan gaat ie weer lopen.

Ik vraag mij af of er nog wat in te regelen is m,aar lees dit gedrag vaker.
Ik lees ook over thermostaten met 0.1 graad hysterese .. maar dan moet die hitachi daar wel mee om kunnen gaan. De wp op aan/uit thermostaat modus zetten was gene goed idee volgens installateur.

Zijn er tweakers die een hitachi goed onder controle gekregen hebben op dit vlak ? Zo ja hoe ?

Wat ik zou willen is dat als ik de kachel (wp) op 19 zet dat als het dan 19 is of net erboven dat ie dan zodanig terug gaat moduleren zodat het rond die 19 blijft .. het is natuurlijk ietwat lastig want als zon gaat schijnen wordt het veel warmer en dara is dan niet tegen op te boksen (maar dat noem ik even een uitzondering)... waaom zou ik willen dat mijn huiskamer 20 wordt als ik 19 vraag...

thx voor reacties mvg

Een kleinere hysterese is haalbaar met alternatieve thermostaten. Ik heb zelf Netatmo, werkt super, comfort is flink verbeterd.

[MisterB]

blackmore87 schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 15:10:
[...]

Een kleinere hysterese is haalbaar met alternatieve thermostaten. Ik heb zelf Netatmo, werkt super, comfort is flink verbeterd.

maar vroeg me af hoe je de wp dan moet configureren. Moet die dan als start/stop thermostaat op de printplaat worden aangesloten (klem 14). En aangezien hij dan niet zelf gaan terug-moduleren is het dan van:
1) hij gaat lopen op max vermogen (of je nacht verlagings vermogen) tot dat het b.v. 0.1 graad boven je vraag is
2) dat stopt ie geheel - waarna alles af gaat koelen
3) als het 0.1 graad onder je vraag is gaat alles weer full flash lopen
etc

zo iets ? heb je dan ook nog andere aanpassingen gedaan ?

De installateur zag dit niet zitten (start/stop)

thx gr

[ Voor 3% gewijzigd door MisterB op 16-02-2024 15:26 ]

[blackmore87]

MisterB schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 15:15:
[...]


maar vroeg me af hoe je de wp dan moet configureren. Moet die dan als start/stop thermostaat op de printplaat worden aangesloten. En aangezien hij dan niet zelf gaan terug-moduleren is het dan van:
1) hij gaat lopen op max vermogen (of je nacht verlagings vermogen) tot dat het b.v. 0.1 graad boven je vraag is
2) dat stopt ie geheel - waarna alles af gaat koelen
3) als het 0.1 graad onder je vraag is gaat alles weer full flash lopen
etc

zo iets ? heb je dan ook nog andere aanpassingen gedaan ?

De installateur zag dit niet zitten (start/stop)

thx gr

Hij zit inderdaad als aan/uit thermostaat aangesloten, echter de warmtepomp moduleert nog prima. Verder geen specifieke aanpassingen.

[MisterB]

blackmore87 schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 15:27:
[...]

Hij zit inderdaad als aan/uit thermostaat aangesloten, echter de warmtepomp moduleert nog prima. Verder geen specifieke aanpassingen.

hi , dus aan/uit is aan/uit .. daartussen zal ie op een heel klein temperatuur gebied wellicht moduleren - en natuurlijk als ie van veel lager moet komen

nu heb je in feite een aan/uit gebied van 1.5 graad .. en dan een aan/uit gebied van b.v. 0.2 graad - moet ik het zo zien ?

[CHE56]

MisterB schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 15:34:
[...]


hi , dus aan/uit is aan/uit .. daartussen zal ie op een heel klein temperatuur gebied wellicht moduleren - en natuurlijk als ie van veel lager moet komen

nu heb je in feite een aan/uit gebied van 1.5 graad .. en dan een aan/uit gebied van b.v. 0.2 graad - moet ik het zo zien ?

hier ook Netatmo, erg tevreden over (comfort!). Aan/uitgebied kan je instellen, is afhankelijk van je situatie (afkoelingstijd van je huis). Standaard Hitachi controller is toch ook aan/uit?

[MisterB]

CHE56 schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 15:59:
[...]

hier ook Netatmo, erg tevreden over (comfort!). Aan/uitgebied kan je instellen, is afhankelijk van je situatie (afkoelingstijd van je huis). Standaard Hitachi controller is toch ook aan/uit?

dat laatste weet ik dus niet .. niet helemaal aan/uit wellicht - lijkt alsof dara wat meer (slechte) logica achter zit om nog 1.5 graad door te gaan

maar bottom line is het idd een aan/uit met zeer groot tussengebied.... waarbij ie dus vaak de 'uit' niet haalt ern lang op te hoge temperatuur je huiskamer staat te verwarmen .. je vroeg immers 19 en je krijgt 20

[ Voor 11% gewijzigd door MisterB op 16-02-2024 16:04 ]

[blackmore87]

MisterB schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 15:34:
[...]


hi , dus aan/uit is aan/uit .. daartussen zal ie op een heel klein temperatuur gebied wellicht moduleren - en natuurlijk als ie van veel lager moet komen

nu heb je in feite een aan/uit gebied van 1.5 graad .. en dan een aan/uit gebied van b.v. 0.2 graad - moet ik het zo zien ?

Klopt.

[CHE56]

a.wijdeveld schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 13:09:
Het verschilt per situatie, maar wat bij mij werkt is een hoge flow aanhouden (geen deltaT gebruiken) van 1,8 m3/uur, de Tset net wat te hoog zetten om een thermo off te voorkomen (bij mij is dit 30 graden) en dan tussen de seizoenen te variëren met het nachtverlagingsvermogen. Ik draai nu 24/7 op 60% vermogen met een 8 kwh unit en heb geen thermo off's. Als het dag gemiddeld beneden de nul is ga ik naar 80% (ook 24/7), meer dan 80% vermogen heb ik deze winter niet nodig gehad. Zo kan ik runs van minimaal 6 uur maken (bij vorst ruim 12 uur) en is de overshoot in temperatuur beperkter. Enige nadeel is dat de defrosts onafhankelijk van het vermogen na 45-50 min zijn, een langere run kost dus wat meer energie vanwege de defrosts.

Ik heb eigenlijk de pendelproblemen op dezelfde manier opgelost, nachtverlaging op 75% (waarom werkt het dan ineens wel?) het is oneigenlijk gebruik, nachtverlaging is eigenlijk om de herrie te beperken...als het kouder wordt ga ik dat verhogen van de nachtverlaging ook maar eens proberen.
Die defrosts ziin bij mij ook om de 45/50 min, rare logica, bij mij bekruipt toch het gevoel dat de unit af en toe een defrost doet terwijl er niets te defrosten valt. Ik kan dat niet checken, buitenunit staat op een voor mij onbereikbare plek...

[MisterB]

CHE56 schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 16:37:
[...]


Ik heb eigenlijk de pendelproblemen op dezelfde manier opgelost, nachtverlaging op 75% (waarom werkt het dan ineens wel?) het is eigenlijk oneigenlijk gebruik, nachtverlaging is eigenlijk om de herrie te beperken...als het kouder wordt ga ik dat verhogen van de nachtverlaging ook maar eens proberen.
Die defrosts ziin bij mij ook om de 45/50 min, rare logica, bij mij bekruipt toch het gevoel dat de unit af en toe een defrost doet terwijl er niets te defrosten valt. Ik kan dat niet checken, buitenunit staat op een voor mij onbereikbare plek...

ik ervaar precies hetzelfde !!! domme logica in die yutakis (niet alleen met de overshoot maar ook met terug moduleren) .... op 60% gat ie opeens uren en uren achter elkaar lopen op relatief weinig vermogen en op 100% staat ie te defrosten om de 45 minuten op max vermogen --- met name in de temperatuurs gebieden rond de 7 graden ... nu van een ras-3 naar een ras-5 gegaan dus ga het weer opnieuw strak monitoren - die hoeft minder hard te werken maar gebruikt wel potentieel meer stroom..


wat ik ook signaleerde is dat in de laatste 0.5 graad (dus de vraag is 19 - het is inmiddels 20
) dat ie dan daarna anders gaat lopen....van 20 tot 20.5 gaat ie dan 30 minuten oid lopen op zelfde lage vermogen - dan staat ie 5 gewoon minuten stil (dus niet te defortsne oid) - dan loopt ie weer 30 minuten - 5 min stil oid - etc ... en dan bij 20.5 slaat het helemaal uit en dan afkoepelen tot 19 of daaronder - strange

[ Voor 20% gewijzigd door MisterB op 16-02-2024 16:54 ]

[CHE56]

MisterB schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 16:40:
[...]

ik ervaar precies hetzelfde !!! domme logica in die yutakis (niet alleen met de overshoot maar ook met terug moduleren) .... op 60% gat ie opeens uren en uren achter elkaar lopen op relatief weinig vermogen en op 100% staat ie te defrosten om de 45 minuten op max vermogen --- met name in de temperatuurs gebieden rond de 7 graden ... nu van een ras-3 naar een ras-5 gegaan dus ga het weer opnieuw strak monitoren - die hoeft minder hard te werken maar gebruikt wel potentieel meer stroom..


wat ik ook signaleerde is dat in de laatste 0.5 graad (dus de vraag is 19 - het is inmiddels 20
) dat ie dan daarna anders gaat lopen....van 20 tot 20.5 gaat ie dan 30 minuten oid lopen op zelfde lage vermogen - dan staat ie 5 gewoon minuten stil (dus niet te defortsne oid) - dan loopt ie weer 30 minuten - 5 min stil oid - etc ... en dan bij 20.5 slaat het helemaal uit en dan afkoepelen tot 19 of daaronder - strange

Dat laatste lijkt wel een thermo-off, wat geeft je display aan?

[MisterB]

CHE56 schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 17:02:
[...]

Dat laatste lijkt wel een thermo-off, wat geeft je display aan?

als ik het weer signaleer met de nieuwe ras-5 zal ik eens kijken - live view was grijs ipv gekleurd op die 4 schermen meen ik me te herinneen (toen ik dit gedrag op mijn ras-3 zag)

welk display (of ststus panel) bedoel je precies waar ik dat zou kunnen zien

[CHE56]

MisterB schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 17:04:
[...]


als ik het weer signaleer met de nieuwe ras-5 zal ik eens kijken - live view was grijs ipv gekleurd op die 4 schermen meen ik me te herinneen (toen ik dit gedrag op mijn ras-3 zag)

welk display (of ststus panel) bedoel je precies waar ik dat zou kunnen zien

Line view 2e schermpje boven aan (er staat nu waarschijnlijk VERW. UIT)

[Kameelstok]

MisterB schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 16:40:
[...]

ik ervaar precies hetzelfde !!! domme logica in die yutakis (niet alleen met de overshoot maar ook met terug moduleren) .... op 60% gat ie opeens uren en uren achter elkaar lopen op relatief weinig vermogen en op 100% staat ie te defrosten om de 45 minuten op max vermogen --- met name in de temperatuurs gebieden rond de 7 graden ... nu van een ras-3 naar een ras-5 gegaan dus ga het weer opnieuw strak monitoren - die hoeft minder hard te werken maar gebruikt wel potentieel meer stroom..

Er verandert iets softwarematig vanaf +/- +7 graden. Ik zie dat onder de 7 graden buiten meer vermogen vrijkomt voor tapwater. In plaats van vrij tam 2,5 uur tapwater opwarmen is ie onder de +7 met hoger vermogen in 1,5 uur klaar.

[MisterB]

CHE56 schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 18:09:
[...]


Line view 2e schermpje boven aan (er staat nu waarschijnlijk VERW. UIT)

Ja er staat idd: Verw Thermo-UIT

En als ie wel loopt Verw Thermo AAN

Wat betekend dat concreet Thermo-UIT ? Het duurt paar minuten.

Dit is de stroom afname op 1 va nde 3 fases (de overig zijn identiek)...

[MisterB]

het beeld vanaf het moment dat ie ging lopen vandaag -- eerst langere run dan opeens dat thermo-off gedrag

[MisterB]

moet dus ff proberen om er een langere run van te maken tussen 15 en 20 uur ... de wp draait op 60% stooklijn stond op ca 27 graden .

[STT_2022]

MisterB schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 20:37:
het beeld vanaf het moment dat ie ging lopen vandaag -- eerst langere run dan opeens dat thermo-off gedrag
[Afbeelding]

Wat er gebeurt hier is dat je retour temp gedurende het eerste deel ook langzaam hoger wordt. Je warmtewisselaar staat mbv je buiten unit volvermogen te verwarmen en brengt je aanvoer temp naar je set temp. Als je retour temp warmer wordt zal de wp terug moeten moduleren, maar dit doet hij te laat en zal zijn aanvoer temp hoger worden dan je set temp. Als die meer dan 1 graad boven je set temp komt gaat hij in thermo off.
Ik loop hier zelf ook tegen aan. Ik heb daarom mijn nachtverlaging op 50% staan en dan blijft het netjes rond de set temp.

Eigenlijk denk ik te veel vermogen voor de temp die hij moet maken en wellicht trage software.

[ Voor 4% gewijzigd door STT_2022 op 16-02-2024 21:20 ]

[MisterB]

STT_2022 schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 21:10:
[...]


Wat er gebeurt hier is dat je retour temp gedurende het eerste deel ook langzaam hoger wordt. Je warmtewisselaar staat mbv je buiten unit volvermogen te verwarmen en brengt je aanvoer temp naar je set temp. Als je retour temp warmer wordt zal de wp terug moeten moduleren, maar dit doet hij te laat en zal zijn aanvoer temp hoger worden dan je set temp. Als die meer dan 1 graad boven je set temp komt gaat hij in thermo off.
Ik loop hier zelf ook tegen aan. Ik heb daarom mijn nachtverlaging op 50% staan en dan blijft het netjes rond de set temp.

ik draaide toen al continu op 60% nachtverlaging.... kan naar 40% gaan (even geprobeerd) maar zie weinig verschil.. nu ook ff op 100% gaan draaien en blijft identiek gedrag met identiek verbruik ..en identieke thermo off

Zie idd de Ta op 28 komt en de stooklijn op 27 staat - dan gaat ie in thermo-uit

moet dus gaan spelen met aantal parameters ...

1) stooklijn temp
2) vermogen cq vermindering daarvan (al lijkt me continu nachtverlaging soort "verkeerd" gebruik..)
3) water pomp snelheid primaire pomp (in wp) naar buffervat en water pomp snelheid secundair (naar de vvw achter buffervat) - viel me op de #1 op 2.8 m3/h staat en #2 op 1.4 m3/h
4) andere parameters ?


a) denk dat die pompsnelheden niet kloppen.. die wp staat veel sneller water dat vat in en uit te pompen dan de vvw - wat is ideale mix ? Die externe waterpomp kan niet sneller dan 1.4 m3/h - de interne pomp gaat wel tot 2.8 mr/h (die heb ik nu tot 1.7 m3/h teruggebracht)
b) vermogen kan wel wat lager maar niet veel (naar 40% door nacht verlaging ipv de 60% nu)
c) kan de stooklijn hoger zetten dan zal ie minder snel boven set temp komen en tegelijkertijd wordt vloer dus warmer en is hk sneller op temp en bereiken we sneller de vraag (cq 1 a 1.5 daarbovenr) ...waarna ie in het geheel uit gaat ...
d) anders ?


PS - met mijn ras-3 (die veel te licht was bij kouder weer) had ik ook al thermo-off gedrag besef ik me nu bij hogere buiten temperaturen en zelfs bij nachtverlaging.

[ Voor 30% gewijzigd door MisterB op 16-02-2024 22:12 ]

[blackmore87]

MisterB schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 20:42:
moet dus ff proberen om er een langere run van te maken tussen 15 en 20 uur ... de wp draait op 60% stooklijn stond op ca 27 graden .

De wp kan zijn minimale vermogen niet kwijt dus begint te pendelen. Met nachtverlaging beperk je het maximale vermogen, dit scheelt inderdaad wel iets voor pendelgedrag, aangezien de wp minder “overstuur” begint. Echter als je het minimale vermogen niet kwijt kunt zal het pendelen blijven. Mogelijke oplossingen; meer flow en/of Ta omhoog. Of zorgen dat je meer afgiftevermogen installeert.

[MisterB]

blackmore87 schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 22:21:
[...]

De wp kan zijn minimale vermogen niet kwijt dus begint te pendelen. Met nachtverlaging beperk je het maximale vermogen, dit scheelt inderdaad wel iets voor pendelgedrag, aangezien de wp minder “overstuur” begint. Echter als je het minimale vermogen niet kwijt kunt zal het pendelen blijven. Mogelijke oplossingen; meer flow en/of Ta omhoog. Of zorgen dat je meer afgiftevermogen installeert.

ja dus stooklijn omhoog waardoor Ta op zich ook omhoog gaat op den duur maar minder snel bij je stooklijn temp is en dus later of minder thermo offs ... en/of die secundaire pomp vanuit het buffervat harder laten lopen waardoor flow hoger en de warmte sneller buffervat uit gaat (dan nu) en de Ta minder snel omhoog gaat ...
--- probleem is dus ook die vette overshoot want wat mij betreft had ie op dit moment al stil kunnen staan...
momenteel vraag 18.5 en temp huiskamer is al 19.7

meer afgifte vermogen is dus of een veel grotere buffer (maar die is dan ook zo op temperatuur dus dat heeft weining nut en is sowieso inefficient) of grotere radiatoren / vvw maar dat is dus niet nodig nu want we zitten al op de gewenstte temp in de huiskamer .. echter dat ding blijft doorlopen door zijn overshoot .. dat lijkt me nog 1 van de grootste problemen.

hmmmm

[ Voor 12% gewijzigd door MisterB op 16-02-2024 22:56 ]

[STT_2022]

MisterB schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 22:35:
[...]


ja dus stooklijn omhoog waardoor Ta op zich ook omhoog gaat op den duur maar minder snel bij je stooklijn temp is en dus later of minder thermo offs ... en/of die secundaire pomp vanuit het buffervat harder laten lopen waardoor flow hoger en de warmte sneller buffervat uit gaat (dan nu) en de Ta minder snel omhoog gaat ...
--- probleem is dus ook die vette overshoot want wat mij betreft had ie op dit moment al stil kunnen staan...
momenteel vraag 18.5 en temp huiskamer is al 19.7

meer afgifte vermogen is dus grotere buffer (maar die is dan ook zo op temperatuur) of grotere radiatoren / vvw maar dat is dus niet nodig nu want we zitten al op de gewenstte temp in de huskamer .. echter dat ding blijft doorlopen door zijn overshoot .. dat lijkt me nog 1 van de grootste problemen.

hmmmm

Je hysterese zal 1 graad zijn op je thermostaat, dus bij set temp woonkamer van 20 graden, gaat hij opwarmen tot minimaal 21 graden. Bij 21.1 zal de wp uit gaan. Je water is dan nog warm en je vloer natuurlijk ook. Die geven nog warmte af en zal de temp nog stijgen tot 21.5 graden in je woonkamer.
Vervolgens zal hij pas weer aan gaan als hij net onder de 20 graden komt of misschien wel op de 20 graden. Maar dit zal wel even duren.
Ik heb dit ook gezien en vele anderen ook. Heb een Netatmo aan/uit erop gezet en de hysterese is daarop in te stellen. Hij staat nu op 0.2 graden. Vaak zie ik dat er een kleine overshoot is van 0.1. Dus bij 20 graden set warmt hij op tot 20.2 en uiteindelijk wordt het dus 20.3 graden.
Ben er zelf heel tevreden over. Ook zijn er in dit forum andere merken thermostaten genoemd.

[MisterB]

STT_2022 schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 23:02:
[...]


Je hysterese zal 1 graad zijn op je thermostaat, dus bij set temp woonkamer van 20 graden, gaat hij opwarmen tot minimaal 21 graden. Bij 21.1 zal de wp uit gaan. Je water is dan nog warm en je vloer natuurlijk ook. Die geven nog warmte af en zal de temp nog stijgen tot 21.5 graden in je woonkamer.
Vervolgens zal hij pas weer aan gaan als hij net onder de 20 graden komt of misschien wel op de 20 graden. Maar dit zal wel even duren.
Ik heb dit ook gezien en vele anderen ook. Heb een Netatmo aan/uit erop gezet en de hysterese is daarop in te stellen. Hij staat nu op 0.2 graden. Vaak zie ik dat er een kleine overshoot is van 0.1. Dus bij 20 graden set warmt hij op tot 20.2 en uiteindelijk wordt het dus 20.3 graden.
Ben er zelf heel tevreden over. Ook zijn er in dit forum andere merken thermostaten genoemd.

Hi, ik zie um in lijn met jouw voorbeeld hier zelfs doorlopen tot het 21.5 is op de thermostaat (dus 1.5 graad boven de vraag van 19) en dan pas slaat ie geheel af ... dus het is nog slagje erger ... weet niet of dit nu een probleem is van de hitachi/honeywell thermostaat OF van de logica in de WP bij gebruik van deze draadloos aangesloten hitachi/honeywell thermostaat..

Maar zie wel het nut van een echte aan/uit met kleine hsyterese in ... dat voorkomt gewoon dat ie zoals nu langdurig ongewenst doorloopt wat thermo-offs bveroorzaakt waardoor ie om de haveklap ff stil staat..

[STT_2022]

MisterB schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 23:17:
[...]


Hi, ik zie um in lijn met jouw voorbeeld hier zelfs doorlopen tot het 21.5 is op de thermostaat (dus 1.5 graad boven de vraag van 19) en dan pas slaat ie geheel af ... dus het is nog slagje erger ... weet niet of dit nu een probleem is van de hitachi/honeywell thermostaat OF van de logica in de WP bij gebruik van deze draadloos aangesloten hitachi/honeywell thermostaat..

Maar zie wel het nut van een echte aan/uit met kleine hsyterese in ... dat voorkomt gewoon dat ie zoals nu langdurig ongewenst doorloopt wat thermo-offs bveroorzaakt waardoor ie om de haveklap ff stil staat..

Maar…. Je hebt een parallelle buffer (hoeveel L?). Wat doet je 2e pomp? Blijft die doordraaien? Wat is daar de naloop tijd van? Die gaat namelijk je warme water uit je buffer doorpompen. Je WP verwarmt alleen maar je bufferwater.
Als je 2e pomp stop omdat je kamer op temp is, dan draait je wp nog even door om je buffer warm te houden?
Probeer je systeem te begrijpen en zo wat dingen te verklaren namelijk.

[a.wijdeveld]

Hij kan het wel, ook met de standaard thermostaat. Hier een 7 uur van vannacht run zonder thermo off. Was ook niet koud, dus geen defrosts. Ben zelf wel Netatmo fan als alternatieve thermostaat maar wil de koelfunctie in de zomer niet opgeven.

[MisterB]

STT_2022 schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 23:34:
[...]


Maar…. Je hebt een parallelle buffer (hoeveel L?). Wat doet je 2e pomp? Blijft die doordraaien? Wat is daar de naloop tijd van? Die gaat namelijk je warme water uit je buffer doorpompen. Je WP verwarmt alleen maar je bufferwater.
Als je 2e pomp stop omdat je kamer op temp is, dan draait je wp nog even door om je buffer warm te houden?
Probeer je systeem te begrijpen en zo wat dingen te verklaren namelijk.

Hi, ja een parallel buffervat 120L met 4 aansluitingen. De primare pomp staat op 2.8 m3/h en de secundaire (2e) pomp op 1.4 m3/h. Dat is nu izo n de net nieuw opgeleverde ras-5 die heeft een krachtigere pomp. Voorheen in de ras-3 configuratie stond de primaere pomp op 1.44 (70% van max constante snelheid) en de secundaire (2e) op 1.4 m3/h. Primair op constante snelheid en secundair op constante druk.

Ik denk dat die primaire pomp nu veel te snel staat. Wellicht zou die secundaire hoger moeten om net wat meer flow over de VVW te krijgen (nu 1.6 tot 2l/m op de 8 groepen). Maar die krijg ik niet hoger dan 1.4 m3/h.

In het display zie ik bij "configuratie waterpomp" staan : doorlooptijd 10 minuten. Ik heb geen idee of dat de primarie of secundaire pomp betreft en of 10 min ok is. Neem aan dat dit de primaire interne pomp betreft ?

Kan je doorlooptijd secundaire (2e) pomp ergens instellen ? Hij stopt wel op zeker moment als de wp stil staat maar niet kunnen meten na hoelang erna.

En ja: ik moet het systeem proberen te begrijpen vandaar deze vragen. En blij met jullie suggesties en meedenken?

Moet weer uitvinden aan welke knoppen ik moet draaien.

Ik denk dat die primaire pomp langzamer moet bv op 50% of 55% ruimte snelheid dan kom je dus op ca 1.4 of 1.6 m3/h (terwijl de secundaire nu 1.4 m3/h doet) wat denken jullie ... En waar kan ik nalooptijd secundaire pomp zien en hoe moet die zich verhouden tot de primare pomp?

[ Voor 9% gewijzigd door MisterB op 17-02-2024 10:34 ]

[a.wijdeveld]

Buffervat in parallel kun je beter met 2x gelijke flow combineren. Liefst de 2e pomp wat omhoog, al heeft dat alleen zin als je voldoende afgifte hebt (je delta T zakt wat terug). Die 120 liter buffer doet met goede vloerverwarming niet zoveel met de warmtecapaciteit, het buffervat is primair voor de defrosts. En dan eigenlijk ook overbodig als je voldoende thermische massa hebt. Maar over het nut (of niet) van een buffervat is hier al veel gediscussieerd.

[MisterB]

a.wijdeveld schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 10:39:
Buffervat in parallel kun je beter met 2x gelijke flow combineren. Liefst de 2e pomp wat omhoog, al heeft dat alleen zin als je voldoende afgifte hebt (je delta T zakt wat terug). Die 120 liter buffer doet met goede vloerverwarming niet zoveel met de warmtecapaciteit, het buffervat is primair voor de defrosts. En dan eigenlijk ook overbodig als je voldoende thermische massa hebt. Maar over het nut (of niet) van een buffervat is hier al veel gediscussieerd.

Hi, ja mbt buffervat - i know... - maar kan ivm garantie niet zonder nu -

pomp snelheden zal ik zoveel mogelijk naar elkaar toe brengen ... maar dan moet ik de snelheid van de interne primare pomp dus op 50% zetten want die secundaire krijg ik niet hoger.

Die secundaire staat nu wel op constante druk zag ik en doet dat 1.4 m3/h. De flow meters in de VVW zouden nog wel wat hoger kunnen m.i want daar gaat nu 1.6 tot 2 l/m doorheen.

Heb de specs van de secundaire pomp opgezocht (wilo yonos pico 25/1-6 130) en die zou op zich genoeg debiet moeten kunnen genereren (tot 3.6 m3/h) maar op de eoa manier komt er niet meer dan 1.4 m3/h uit - zou dat kunnen zijn omdat hij op constante druk staat en ie niet meer in het leiding werk kan persen ?

De flow meters op de vloerverwarming slaan nog niet maximaal uit dus m.i zou er nog wel wat meer doorheen kunnen.

Ik zie overal 28mm staal (or 32mm meerlaags) rondom de warmtepomp. Echter buffervat aansluitingen zijn 3/4 kwam ik achter en het gaat ook over (na de secundaire wilo pomp) op 22mm richting de radiatoren en de vloerverwarming verdeler (over een lengte van ca 3 meter) ...

[ Voor 24% gewijzigd door MisterB op 17-02-2024 11:32 ]

[a.wijdeveld]

Ik kom met een Grundfos alpha 2 25-60 op stand 2 (35 watt, iets meer dan je Pico) op een flow van 1,7-1,8 m3/uur. Dat is 70% op de Hitachi interne pomp. Kijken of je nog wat meer flow kunt genereren in je vloerverwarming.

[MisterB]

a.wijdeveld schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 11:49:
Ik kom met een Grundfos alpha 2 25-60 op stand 2 (35 watt, iets meer dan je Pico) op een flow van 1,7-1,8 m3/uur. Dat is 70% op de Hitachi interne pomp. Kijken of je nog wat meer flow kunt genereren in je vloerverwarming.

meer flow lijkt me is dikkere leidingen van naar de vvw (28 ipv 22), nog minder knietjes, en wellicht een buffervat (ja kan niet zonder nu) met 1 inch aansluitingen ipv 3/4....

De yonos staat op constante druk en hoever ik hem ook open zet zie niet meer dan 1.4 m3/h op het display staan... intepreteer ik dat goed als dat ie gewoon niet meer water door het huidig leidingwerk kan persen ? De flow meters op de VVW staan slechts op 1.6 tot 2 terwijl ze ook op 3 hadden kunnen staan...

waar mis ik the point ?

[a.wijdeveld]

''Wilo yonos pico 25/1-6 130''', de 25 in de naam suggereert een maximaal vermogen van 25 watt, dan is de 1,4 m3/uur ook logisch.

Als je de pomp niet wilt vervangen, het terug regelen van de Hitachi pomp op +/- 50% kan de buffer ook meer in evenwicht brengen. Je Delta T tussen aan- en afvoer neemt dan ook toe (wederom, mijn situatie, ik zit nu op 3 graden en dat werd bij een lagere flow 5 graden). Dan kan de Hitachi ook beter moduleren, alleen kun je de Ta niet al te laag zetten om een thermo off te voorkomen (schat bij jou 32-33 oC).

[a.wijdeveld]

Hobby projectje, ben bezig 4 temperatuur meters op de aan- en afvoer voor en na de buffer te zetten in een Z-wave netwerk.

[STT_2022]

Ik heb over mijn vw ook ongeveer dezelfde flow. Heb daar een delta T van 6 graden op en dat is prima.

@MisterB denk dat de sec pomp niet hoger gaat ivm de weerstand in de leidingen.
Denk dat je de aanwijzingen van @a.wijdeveld eens moet proberen en meet eens de aanvoer en retour temp van je buffervat, maar ook van je radiatoren. Kan je soms ook extra info geven, want kan ook zijn dat een radiator die vol openstaat alle flow krijgt. Wellicht radiatoren inregelen, zodat je vloerverwarming ook meer flow krijgt.

[CHE56]

-Waterzijdig inregelen! let op kortsluiting! (ik had een handoekradiator open staan, maakt alles uit!)
-Flow van warmtepomp en circulatiepomp gelijk krijgen: na het waterzijdig inregelen de flow van de warmte pomp gelijk zetten door te spelen met je nachtverlaging. pomp snelheid. Delta T regelen werkt niet goed met een buffervat, op het moment dat de Delta T geen 5 is corrigeert de warmtepomp dat met de flow, en dus verschil met je circulatie pomp, dus menging, dus warm water retour naar de warmtepomp, dus pendelen. Dus geen delta T, maar Constante selecteren.

Deze twee dingen zou ik eerst doen voordat je aan de ta gaat sleutelen, anders blijf je regelen. scheelde bij mij heel veel!

[ Voor 27% gewijzigd door CHE56 op 17-02-2024 14:05 ]

[MisterB]

a.wijdeveld schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 12:16:
''Wilo yonos pico 25/1-6 130''', de 25 in de naam suggereert een maximaal vermogen van 25 watt, dan is de 1,4 m3/uur ook logisch.

Als je de pomp niet wilt vervangen, het terug regelen van de Hitachi pomp op +/- 50% kan de buffer ook meer in evenwicht brengen. Je Delta T tussen aan- en afvoer neemt dan ook toe (wederom, mijn situatie, ik zit nu op 3 graden en dat werd bij een lagere flow 5 graden). Dan kan de Hitachi ook beter moduleren, alleen kun je de Ta niet al te laag zetten om een thermo off te voorkomen (schat bij jou 32-33 oC).

primare waterpomp draait nu op 50% met 1.5 m3/h en de scundaire identiek.

nu is de wp om 1330 aabn gegaan en loop nu aan 1 stiuk tot 16.10 .. ben benieuwd ..

deze yonos pico trek 40 watt en zou max 3.6 m3/h moete kunnen pompen, zie specs hieronder... :

[MisterB]

a.wijdeveld schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 12:20:
Hobby projectje, ben bezig 4 temperatuur meters op de aan- en afvoer voor en na de buffer te zetten in een Z-wave netwerk.

[Afbeelding]

ik meet al de Ta en Tr op de VVW verdeler en via live view zie ik um in de WP zelf

gebruik daarvoor en shelly met 2 temp sondes (gebruik ook shelly 3ems voor stroom verbruik)

momenteel Ta Tr op de Wp = 31 / 25 graden bij ee nstokklijn van 31
Ta Tr op de VVW verdele is 28 / 21,3 graden

[MisterB]

STT_2022 schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 13:12:
Ik heb over mijn vw ook ongeveer dezelfde flow. Heb daar een delta T van 6 graden op en dat is prima.

@MisterB denk dat de sec pomp niet hoger gaat ivm de weerstand in de leidingen.
Denk dat je de aanwijzingen van @a.wijdeveld eens moet proberen en meet eens de aanvoer en retour temp van je buffervat, maar ook van je radiatoren. Kan je soms ook extra info geven, want kan ook zijn dat een radiator die vol openstaat alle flow krijgt. Wellicht radiatoren inregelen, zodat je vloerverwarming ook meer flow krijgt.

zal de radiatoren eens knijpen - er staat ook een badkamer radiator vol open

ik meet de aanvoer en retour temperaturen in pomp en achter vat op de VVW verdeler zie vorig bericht ..

update - radiatoren allemaal op 1 gezet incl de badkamer radiator - nu flow van 2 of 2.2 op elke groep van de VVW.. maar blijft het boven wel koud natuurlijk ..

[ Voor 9% gewijzigd door MisterB op 17-02-2024 16:23 ]

[MisterB]

CHE56 schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 13:44:
-Waterzijdig inregelen! let op kortsluiting! (ik had een handoekradiator open staan, maakt alles uit!)
-Flow van warmtepomp en circulatiepomp gelijk krijgen: na het waterzijdig inregelen de flow van de warmte pomp gelijk zetten door te spelen met je nachtverlaging. pomp snelheid. Delta T regelen werkt niet goed met een buffervat, op het moment dat de Delta T geen 5 is corrigeert de warmtepomp dat met de flow, en dus verschil met je circulatie pomp, dus menging, dus warm water retour naar de warmtepomp, dus pendelen. Dus geen delta T, maar Constante selecteren.

Deze twee dingen zou ik eerst doen voordat je aan de ta gaat sleutelen, anders blijf je regelen. scheelde bij mij heel veel!

flow wp en secundaire pomp nu ongeveer gelijk op 1.5 me3/h

de wp staat op constante waterpompsnelheid (niet op delta t)

nachtverlaging staat nu uit om te kijken wat hij zelf doet ... (ben deze wp nog aan leren kennen...)

maar du moment dat ie weer in thermo off gaat zal ik die een terug gana schroieven naar 60% via nachtverlaging

[CHE56]

MisterB schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 16:18:
[...]


flow wp en secundaire pomp nu ongeveer gelijk op 1.5 me3/h

de wp staat op constante waterpompsnelheid (niet op delta t)

nachtverlaging staat nu uit om te kijken wat hij zelf doet ... (ben deze wp nog aan leren kennen...)

maar du moment dat ie weer in thermo off gaat zal ik die een terug gana schroieven naar 60% via nachtverlaging

Die badkamerradiator zou wel eens de boosdoener kunnen zijn.

[MisterB]

CHE56 schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 16:48:
[...]

Die badkamerradiator zou wel eens de boosdoener kunnen zijn.

tja hij hangt er niet voor niks .. nu wel ..

Alle 8 groepen op de VVW staan nu op of net over de 2 l/m met alle radiatoren op standje 1..

ik zie wel meteen de secundaire pomp terug zakken naar 1.2/1.3 m3/h nu de ratiatoren dicht staan

nu ook radiator garage en bijkeuken uit -- flow dik over de 2.3 l/m op de VVW en secundaire pomp staat nu 1.1 m3/h te pompen (dat klopt wel 1100/60 /8 = 2.3 )

[ Voor 47% gewijzigd door MisterB op 17-02-2024 17:59 ]

[STT_2022]

MisterB schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 16:51:
[...]

tja hij hangt er niet voor niks .. nu wel ..

Alle 8 groepen op de VVW staan nu op of net over de 2 l/m met alle radiatoren op standje 1..

ik zie wel meteen de secundaire pomp terug zakken naar 1.2/1.3 m3/h nu de ratiatoren dicht staan

nu ook radiator garage en bijkeuken uit -- flow dik over de 2.3 l/m op de VVW en secundaire pomp staat nu 1.1 m3/h te pompen (dat klopt wel 1100/60 /8 = 2.3 )

Weg van de minste weerstand. Radiator kranen kun je wellicht ook voor-instellen. Danfoss heeft die en zo zijn er meer merken. Zoek maar eens op google.

[MisterB]

Wat ik ook zie is dat de stooklijn automatisch met 4 graden verlaagd wordt als de temperatuur in huiskamer .5 boven de ingestelde vraag komt.

Dus vraag is 19 , Huiskamer temp is 19 (op dat moiment was de stooklijn 31 graden en liep ie rustig door)

Nu wordt huiskamer temp 19,5 --> dan gaat stooklijn opeens naar 27 ipv 31 en hoppa dan is de Ta nog 28 en heb je meteen thermo-offs

wellicht heb ik hier allemaal geen last van met een aan/uit thermostaat want die had al op 19.1 ingegrepen ...