LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

[butterkeks]

Ik heb de Ambient aansluiting getest, maar hij werkt niet.

Ik heb hem al drie jaar geleden geplaatst, zonder problemen. Hij heeft ook geen contact met de lamellen, wat zou hij anders moeten meten behalve de omgevingslucht?

[ Voor 66% gewijzigd door butterkeks op 10-09-2025 15:25 ]

[KarsS]

jvanderkroon schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 08:47:
Voor komende winter ben ik alvast aan het bedenken wat ik zou willen aanpassen om de COP te verhogen. Afgelopen jaar heeft de warmtepomp vele uren rustig op 10Hz geprutteld en dat lijkt niet de meest efficiëntie frequentie. Tenminste als ik in de andere topics lees dan lijkt er een algemene tendens dat ergens in het midden van het compressor bereik efficiënter is.

Nu vraag ik mij af hoe kan je bereiken dat je kortere runs gaat maken op een hogere frequentie?
Temperatuur verhogen lijkt mij niet goed voor de COP.
Kortere runs zou betekenen dat hij het zwaarder heeft en compressor op hogere frequentie blijft lopen? Maar hoe pak je dat aan?

Heb Modbus in HomeAssistant dus zou daar kunnen ingrijpen maar misschien kan ik met standaard instellingen zoals hysterese en wachttijden ook al wat bereiken.

Wat is jullie kijk hierop?

p.s. ik heb 45m2 vloerverwarming als afgifte bron in een dik pak beton. Zou zonder veel comfort verlies dus wat kunnen spelen met aan/uit tijden.

Ik heb een (k)Wh meter in de elektrische toevoer van de WP zitten en een Kamstrup in de thermische uitvoer, dus kan vrij precies zien hoe de COP is. In de winter van 23/24 heeft mijn WP ook van november tot ca. eind bijna maart onafgebroken gedraaid en veel op het minimum vermogen. De gemeten COPs waren daarbij heel goed, niet slechter dan bij wat meer vermogen volgens mij. Nu is dit wel moeilijk om goed te vergelijken want het minimum vermogen is bij wat hogere buiten temperaturen wat automatisch goed is voor de COP.

Op minimum vermogen neemt mijn 7kW U44 unit ongeveer 330W op, in stille mode, en met 16l/min water debiet. De afgifte zat dan tussen de 2.0 en 2.2kW, dus een COP van meer dan 6.

In de winter van 24/25 heb ik de Wp alleen laten draaien van 10:00u tot 17:00u en van 20:00u tot 3:00u. De uit-periode 's nachts was om het koudst van de nacht te vermijden en de uit-periode eind van de middag omdat ik een dynamisch contract heb. Ik had mij voorgenomen de uit-tijden te verkorten als de WP het niet meer aan zou kunnen maar door de zachte winter is dat niet nodig geweest. De WP heeft nu veel meer op een midden stand gelopen met zo op het oog redelijk vergelijkbare COPs. Helaas kan ik de seizoens-COP niet vergelijken omdat in de winter van 23/24 het SWW nog uit de oude CV ketel kwam. In 24/25 werd dat ook door de WP geleverd. In 23/24 was de COP over de 6 wintermaanden 4.95 voor alleen verwarmen en in 24/25 was dat 4.7 inclusief SWW. Hierbij is het goed op te merken dat wij met 2 personen en redelijk zuinig douchen niet zo heel veel SWW verbruiken (en ik heb mijn boilervat flink na-geïsoleerd ).

[SalexSun]

@KarsS ik denk wel dat er een gebied is waarbij je beter kan terugschakelen maar 24/7 verwarmen; namelijk rond de omstandigheden van net wel defrosten. Door op 24/7 te gaan draaien blijft de warmtewisselaar continue warmer waardoor die in theorie net niet dichtvriest.
Zodra het weer kouder wordt maakt het verwacht ik niet meer zoveel uit

[KarsS]

@SalexSun Klopt helemaal! Toen ik 24/7 draaide bleef het vaak zonder defrosts tot bijna 2 graden buiten. Nu ik in tijdintervallen werk en er gemiddeld meer vermogen nodig is gaat het bij 3 graden, en soms al bij 4 graden mis.

Ik bedoelde in mijn verhaal ook niet dat de intervallen die ik nu doe beter zijn. In 24/7 mode liep het gewoon erg mooi vond ik. Ieder moet denk ik voor de eigen situatie bekijken wat het beste is. Ik heb (nog steeds ) geen HA besturing maar daarmee zou het nog wat geavanceerder kunnen. B.v. 24/7 draaien onder milde omstandigheden, koude nacht vermijden alleen als die onder de 2 graden duikt, enz.

[soepah]

hoe stel je die perioden in dan @KarsS & @SalexSun ?
Ik heb net met behulp van de posts hier de modbus integratie aan Home Asisstant hangen midels een Waveshare. Thanks allen voor die input!

[SalexSun]

soepah schreef op maandag 15 september 2025 @ 14:38:
hoe stel je die perioden in dan @KarsS & @SalexSun ?
Ik heb net met behulp van de posts hier de modbus integratie aan Home Asisstant hangen midels een Waveshare. Thanks allen voor die input!

Dat is meer een vraag voor het home assistant topic. Maar ik zou waarschijnlijk beginnen met een schedule helper en éen of twee automations met de schedule helper als trigger

[KarsS]

soepah schreef op maandag 15 september 2025 @ 14:38:
hoe stel je die perioden in dan @KarsS & @SalexSun ?
Ik heb net met behulp van de posts hier de modbus integratie aan Home Asisstant hangen midels een Waveshare. Thanks allen voor die input!

Ik gebruik vaste uit-tijden, die ik gewoon in het klok programma van de RMC heb gezet. De WP loopt dan nog 14 uur op een dag en door de stooklijn 1 a 2 graden hoger te zetten werkt hij in die periodes net iets harder. Als de weersomstandigheden om een aanpassing vragen moet ik dat met de hand doen, maar afgelopen winter is dat eigenlijk niet voorgekomen. De stille-mode schakel ik wel met de hand aan/uit zo rond de 5 graden.

Met HomeAssistant heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden maar ik ben nog niet verder dan dat de Modbus aan de praat is (via een ESP32) en ik HA op een Raspberry Pi heb gezet die eea moet gaan doen (het heeft niet de hoogste prioriteit ). Maar qua software ben ik nog een complete beginner.

[RoelsRules]

help...
Tot vorige week hadden we warm water en nu niet meer. Ben al de hele tijd in de weer om het te doorgronden en te snappen. In het kort;
Ik heb vorige week de LG van koelen naar automatisch gezet. (Koelen is in de zomer fijner is mijn ervaring doordat hij dan op tijd begint). Sindsdien geen warm water meer.
Wel hadden we na de legionella run warm water. Hierdoor vermoed ik dat de 3weg klep het wel gewoon doet op dat moment. Het boiler vat was dik 2 uur geleden 37 graden en is nu, na de 3weg klep op override en de LG op verwarmen (dus niet AI), net aan 40 graden. Nog niet warm genoeg maar lijkt iets te doen.
Wat me opvalt is dat de DWH temp op het scherm een stuk hoger is dan wat de boiler zelf aangeeft. Weet alleen niet wat het voorheen was en wat hij dus meet.

iemand een oplossingsrichting/idee om uit te sluiten / anderszins? Zelf al van alles gedaan, oa
- weer op koelen gezet
- override van 3weg klep
- powercycle binnen en buiten unit

overzicht;update; na nog een uur is de temp helaas niet verder gestegen...

[SalexSun]

RoelsRules schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 15:05:
help...

Wel hadden we na de legionella run warm water. Hierdoor vermoed ik dat de 3weg klep het wel gewoon doet op dat moment.

Als het elektrisch element in de boiler zit dan kan het toch alsnog de 3weg klep zijn.
Juist bij een anti-legionellarun warmt dan de boiler op ongeacht de stand van de 3weg klep

[RoelsRules]

SalexSun schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 15:41:
[...]


Als het elektrisch element in de boiler zit dan kan het toch alsnog de 3weg klep zijn.
Juist bij een anti-legionellarun warmt dan de boiler op ongeacht de stand van de 3weg klep

ah, je bedoelt dat als het warme water tbv legionella run wordt opgewarmd door een element in de boiler (en niet in/dmv de WP wat ik altijd dacht) dat het dat zou kunnen zijn.. hoe zou ik dat kunnen uitsluiten?

[Kip]

@RoelsRules
Staat er in de logs op de controller iets over DWH?
DWH ook echt "aan" gezet? Is het icoontje grijs?
https://tweakers.net/i/jH...8lkN2ZUO.jpg?f=user_large

[RoelsRules]

@Kip gelukkig wel

Logs? Ga ik ff zoeken...

Logs;Kan ik hieruit concluderen dat de sensor kapot is? (toevallig dat dat dan net na wisselen van de setting is) of is dat te voorbarig?

[ Voor 53% gewijzigd door RoelsRules op 16-09-2025 18:40 ]

[Kip]

@RoelsRules
Als ik de logs goed begrijp, is de doel temperatuur lager van de warmwater-run dan de temperatuur wat in het boilervat wordt gemeten. De "ODU" Out door unit gaat bijna meteen weer uit.
Ik denk dan ook aan een temperatuursensor die niet helemaal goed is.

Misschien als workaround de doel temperatuur hoger zetten?
Of gaat het electrisch warmte elementen dan aan?

Ik heb niet voldoende ervaring icm de warmwater sturing om een goed antwoord te geven.

[RoelsRules]

goede, target kan tot 50 via het standaard scherm, zou ik kunnen doen of is er nog een optie om hem hoger te zetten?
ben de installateur ook aan het stalken maar die is niet zo goed in after sales... nog ff en ik moet de bouwer inschakene, vind het niet kunnen dat een sensor kapot lijkt te zijn
Blijf het allen wel raar vinden dat het na het switchen van stand is gegaan of denk ik te moeilijk?

Heb nu de aanvraag op 50 gezet en zie dus dat hij 48 meet. Sensor op boiler blijft net tegen de 40 staat. 3weg klep staat op open (handmatig dus). Buiten unit springt nu dus niet aan ook al is er een delta van 2.
Andere suggesties ideeën? Ik laat hem zo vanacht staan, wellicht morgen weer warm douchen (hoop doet leven)Edit, je kunt me veel vertellen maar echt een minuut of wat later is de dhw volgens het scherm 53

[ Voor 72% gewijzigd door RoelsRules op 16-09-2025 21:28 ]

[Jojan265]

RoelsRules schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 21:18:
goede, target kan tot 50 via het standaard scherm, zou ik kunnen doen of is er nog een optie om hem hoger te zetten?
ben de installateur ook aan het stalken maar die is niet zo goed in after sales... nog ff en ik moet de bouwer inschakene, vind het niet kunnen dat een sensor kapot lijkt te zijn
Blijf het allen wel raar vinden dat het na het switchen van stand is gegaan of denk ik te moeilijk?

Heb nu de aanvraag op 50 gezet en zie dus dat hij 48 meet. Sensor op boiler blijft net tegen de 40 staat. 3weg klep staat op open (handmatig dus). Buiten unit springt nu dus niet aan ook al is er een delta van 2.
Andere suggesties ideeën? Ik laat hem zo vanacht staan, wellicht morgen weer warm douchen (hoop doet leven)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Edit, je kunt me veel vertellen maar echt een minuut of wat later is de dhw volgens het scherm 53
[Afbeelding]

Niet per ongeluk een setting verandert? Hoe staat bijv. de min. temp. bij Tanksetting 1?

[RoelsRules]

Voor vandaag nooit in de installer settings geweest (ja ik weet het ) maar heb er alleen doorheen geklikt en weet nagenoeg zeker niets veranderd te hebben
Dit staat bij tank settings @Jojan265

[Jojan265]

RoelsRules schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 21:39:
Voor vandaag nooit in de installer settings geweest (ja ik weet het ) maar heb er alleen doorheen geklikt en weet nagenoeg zeker niets veranderd te hebben
Dit staat bij tank settings @Jojan265
[Afbeelding]

De DHW zou dan aan moeten gaan DHW temperatuur lager dan 45 °C. Bij de 50 °C gaat dan het verwarmingselement het overnemen als je een hoger setpoint ingeeft dan 50 °C. Doordat je het setpoint nu hoger hebt ingesteld, heeft het verwarmingselement ervoor gezorgd dat het water verwarmd werd tot 50 °C + hysterese (zal waarschijnlijk op 3 °C staan).

Hoe staan de instellingen bij tankinstelling 2?

En wat bedoel je precies met "Koelen is in de zomer fijner is mijn ervaring doordat hij dan op tijd begint"? Heb je een timer of planning geprogrammeerd voor het koelen?

Het lijkt erop dat de temperatuur sensor het wel doet, maar dat de warmtepomp geen instructie krijgt om DHW te maken. Als je handmatig de driewegklep op de boilerstand zet, dan zal de LG niet automatisch DHW selecteren en wordt je boiler waarschijnlijk via het normale verwarming programma verwarmd (en dat is waarschijnlijk veel lager dan gewenst).

Het is wel vreemd dat de temperatuur sensor van LG nu dus 53 °C aangeeft en je aangeeft geen warmwater te hebben.

[Kip]

RoelsRules schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 15:05:

[Afbeelding]

Kan iemand anders beoordelen of de positie van de sensor juist is?
Zo dicht bij het electrisch element en (invoer van de?)
spiraal. Zou de sensor niet beter lager geplaatst moeten worden?

Ik zie nu ook geen thermosiphon. Hier lekt er warmte uit de boilervat.

Maarja. Beide dingen verklaren niet waarom het eerst wel goed werkte. Is de klacht dat er niet genoeg warm water is?

Hoe is het electrisch element aangesloten?

[RoelsRules]

@Jojan265 dank voor je uitgebreide reactie, weet alleen niet goed of ik je snap ;-)
- DHW wordt gemeten (op dat moment) op 53
- als ik warm water tap is dat lauw en zeker niet de temp die hij normaal haalde en zeker geen 53
- setpoint in hoofdscherm staat op 50, dat zou het doel temp dan toch moeten zijn? (zie foto van zojuist)
- bij de legionella run van het weekend hadden we dus wel warm water, waarschijnlijk gebruikt hij dan het elektrische element in de boiler zelf als ik het goed begrijp. Ik zie aan het verbruik van het huis nu niet dat hij dat doet.
- tankinstelling 2 zie foto van zojuist

koelen fijner dan auto bedoel ik mee; als hij op auto staat gaat hij pas koelen als het buiten warm genoeg is. Voor de massa dan gekoeld is en we er iets van merken is het avond, dan stopt hij weer met koelen en repeat. Zet ik hem op koelen dan koelt hij mooi naar 22 graden bijvoorbeeld en gaat hij niet op en neer.

@Kip Geen idee of de sensor daar goed/niet goed zit maar dat is de enige plek waar hij kan zitten ;-) En werkte dus altijd prima. Thermosiphon zegt me zo niets..
Het probleem is dat het douchewater/warm water lauw blijft.
Ondanks dat de klep op open heeft gestaan en de verwarming 'aan' (maar geen warmte vraag in het huis)

[Kip]

@RoelsRules

40-45 graden ervaar ik zelf als iets warmer dan lauw.

Ik zou als eerste de sensor vervangen. De logs bevestigen dat de warmtepomp denkt dat de boilervat op temperatuur is.

Tegelijk kan je laten controleren of de juiste sensor is gebruikt. Dit moet een 10kOhm 5kOhm NTC sensor zijn. Als je handig bent, kan je ook een weerstand toevoegen om de meetwaarde te verlagen als workaround. Hiermee kan je ook de oplossingsrichting bevestigen.

Iets lager op de boilervat zit er ook een aansluiting voor een temperatuursensor. Daar zit nu een tapkraan in.

Hier meer info over de thermosiphon/thermosifon. Een monteur met de juiste ervaring had dit wel moeten weten. Als een monteur komt, kan je vragen om dit ook te herstellen door een bocht aan te brengen.
Kip in "Warmtepomp Installatie, Materiaal, Gereedschap, How-To Topic"

[teunos93]

Ik heb dit topic doorgespit naar de COP cijfers van de R290 serie naar aanleiding van mijn eigen zoektocht naar een WP, de 9 of 12kW specifiek (Zie ook Upgrade verwarmings-systeem, van CV naar ... ?) , maar kon die niet zo snel vinden.
Gisteren kwam ik deze manual tegen: https://files.ecohandel.c.../DS_LG_HM_---_HF_UB60.pdf
Daarin staan de volgende COP cijfers, die ik laag vind als je kijkt naar de gepubliceerde SCOP.

Heeft iemand anders vergelijkbare cijfers kunnen vinden?

[ingmar89]

Die cijfers zijn denk ik bij vollast terwijl voor de scop een groot deel onder deellast meetelt. (En dus hogere cop bij dezelfde temperaturen)

[butterkeks]

De waarden zijn bovendien “dry bulb”, d.w.z. bij een buitentemperatuur in een droge omgeving zonder invloed van de luchtvochtigheid.
Iedereen weet dat bij hoge luchtvochtigheid en vorst de COP helemaal niet meer overeenkomt met de gegevensbladen.

[KarsS]

Onlangs het ik het hoofdlager van de ventilator van mijn HM071MR-U44 vervangen. Ik deel hier mijn ervaringen zodat iemand anders er misschien wat aan heeft.

De laatste tijd maakte de ventilator aanzienlijk meer lawaai op het laagste toerental (stille mode). Op de hogere toerentallen waarschijnlijk ook wel maar dan wordt het overstemt door het blaas geluid. Na enig onderzoek kwam ik er achter dat het "flapperende" geluid wat ik hoorde er ook was als ik de unit spanningsloos maakte en de waaier met de hand rond draaide. Omdat er verder niets te zien was wat aanliep o.i.d. heb ik de motor uit elkaar gehaald. Ik verwachte eigenlijk de hele motorunit hiervoor te moeten uitbouwen, maar dat viel erg mee:



Door de drie boutjes aan de rand van de motorbehuizing los te maken komt het voorste deel gewoon los. De stator-wikkelingen ook, dus enige voorzichtigheid om hier niets te beschadigen is wenselijk! Door de Seger-Ring die achter de waaier zit te verwijderen kan de rotor vrij gemaakt worden van het voorste deel van de motorbehuizing (een vierkante schijf die tussen de waaier en de Seger-ring zit staat niet op de foto):



Het voorste lager is een 6201Z en het achterste lager een 608-Z, beide van NSK. Dit zijn hele gangbare lagers die vele fabrikanten maken en bij de meeste leveranciers gewoon op voorraad liggen. NSK staat overigens bekend als een goed merk dus dat verklaard niet waarom het lager na 2,5 jaar niet goed meer is.

Aan de lagers viel niet direct iets te zien, voelen of horen. Maar als ik de rotor horizontaal liet draaien met het grote lager in de behuizingsschaal, dus zodat het gewicht van de rotor opgevangen moet worden door het voorste lager, klonk er een geluid wat deed denken aan het ge-flapper van voor demontage. Ik heb daarom een nieuw lager besteld, een 6201-2Z van SKF, ( 3,- bij de “Lagerboer.nl”).

Het volgende probleem was hoe het lager van de as te krijgen zonder de rotor te beschadigen. Die rotor heeft gelijmde permanente magneten, dus branders en hamers vallen af. Een lager-trekker is het aangewezen gereedschap. Ik ben eerst langs een tuinmachines reparateur gegaan, de man wilde mij graag helpen maar de haken van de lager-trekkers die hij had waren te groot. De ruimte tussen de permanente magneten en de achterkant van het lager is slechts 2mm.



Een kennis die zich bezig houdt met restaureren van oude motoren en auto’s had wel een geschikte lager-trekker, ook wel een mes-trekker genoemd. Hiermee kwam het lager probleemloos van de as:


Voor montage van het nieuwe lager werd mij aangeraden de rotor een nachtje in de diepvries te leggen en het lager flink te verwarmen. Het lager zou dan waarschijnlijk zo over de as vallen. Helaas werkte dat niet helemaal (zal aan mij gelegen hebben). Ik had het lager verwarmd in de airfryer op 120 graden maar na een stukje over het passing deel van de as te schuiven stagneerde het (alleen de laatste 20mm heeft de lagerpassing).

Ik had hier al een beetje rekening mee gehouden en een opzet voorbereid met een kolomboor (eigenlijk een frees in mijn geval) en een stukje waterleiding buis, hiermee liet het lager zich goed tot op de Seger-Ring persen. Een (zachte) hamer en een stukje buis werkt waarschijnlijk ook…



Als je niets hebt met dit soort mechanische zaken hebt is het misschien verstandig een bedrijf in de buurt te zoeken die hier mee wil helpen.

Nadat het lager op de as zat viel mij op dat het nieuwe lager, bij horizontaal draaien van de rotor in het voorste behuizingsdeel, ook wel een beetje het flapper geluid maakte. Wel een stuk minder dan de oude, maar toch gaf mij dat wel het onbehaaglijke gevoel dat het oude lager misschien helemaal niet kapot was. Bij het demonteren viel mij op dat de moer die de waaier op de as fixeert maar matig vast zat. Zou het geluid gekomen kunnen zijn door “rammelen” van de waaier op de as??? Ik weet het niet, na de boel weer in elkaar gezet te hebben draait mijn WP weer fluisterstil op de laagste toerentallen. Maar mocht het weer optreden zal ik toch eerst die waaier-moer aantrekken, voor ik de hele boel uit elkaar haal…

[RoelsRules]

@Kip thx
Het water is echt niet lekker op de huidige temp, sta er een minuutje onder en ben er weer snel onderuit zeg maar. Echt niet lekker.
Ben nu met de leverancier/installateur bezig. Vind het te snel dat het kapot is; < 3 jaar Maar dat gaat een hele discussie worden ben ik bang.
Blijf het raar vinden dat hij het voorheen prima deed en bij een wisseling van koelen naar ai/verwarmen het niet meer doet. Maar ja het blijf elektronica.

Zo'n sensor vervangen; makkelijk? Moet het water er vanaf? Neem aan dat het de juiste sensor was omdat die het deed... maar zal kijken of ik iets qua type kan vinden.
Weerstandje toevoegen zou een optie kunnen zijn, moet ik even induiken. Wil ook niet meer kapot maken dan het potentieel al is.
Kan natuurlijk ook het bord oid zijn waardoor de verkeerde meetwaarde wordt getoond.

- Iets lager op de boilervat zit er ook een aansluiting voor een temperatuursensor. Daar zit nu een tapkraan in.
Hier meer info over de thermosiphon/thermosifon. Een monteur met de juiste ervaring had dit wel moeten weten. Als een monteur komt, kan je vragen om dit ook te herstellen door een bocht aan te brengen.

thx, die info ga ik eens rustig bekijken.

voor nu wil ik dat het snel opgelost wordt dus kijk wat ik zelf kan doen want vertik het om een te duur abonnement af te sluiten voor 'onderhoud' waar ik niet in geloof (of ik zie het echt verkeerd)

[ Voor 7% gewijzigd door RoelsRules op 18-09-2025 11:46 ]

[Kip]

RoelsRules schreef op donderdag 18 september 2025 @ 11:44:
@Kip thx

Zo'n sensor vervangen; makkelijk? Moet het water er vanaf? Neem aan dat het de juiste sensor was omdat die het deed... maar zal kijken of ik iets qua type kan vinden.
Weerstandje toevoegen zou een optie kunnen zijn, moet ik even induiken. Wil ook niet meer kapot maken dan het potentieel al is.
Kan natuurlijk ook het bord oid zijn waardoor de verkeerde meetwaarde wordt getoond.

Sorry. Mijn kennis is beperkt op dit gebied. Hopelijk weet iemand anders op dit forum het wel. Ik had mij ook vergist in de sensor type. Het moet een 5kOhm versie zijn. Niet een 10kOhm.

[Smartmailer]

Probeer de sensor eens uit de buis te halen en af te koelen en hou de temperatuur op het scherm in de gaten.
Ik verwacht dat je de moer even los moet draaien om zo de draad met de sensor terug uit de buis te kunnen trekken. In mijn situatie zit de sensor in een buisje dus niet in direct water.

[RoelsRules]

afgelopen uur of zo een test gedraaid; de legionella run handmatig om 2 uur gestart. Mooi warm (heet) water.... ook op de analoge sensor.
DWH sensor op display is iets hoger (maar lager dan analoog). Wat me daar opviel voor ik de test deed is dat hij echt van 48 naar 55 kan schieten in enig moment.

De installateur geeft nog niet thuis, verwijst me naar een onderhoudspartij maar die komen alleen met onderhoudscontracten... %!#@%

@Smartmailer thx, onderstaand ook een foto van de sensor. Lijkt een buiten bout te zijn met een messing achtig iets er in. Zal eens zoeken of ik het er zo uit zou kunnen halen...

[Smartmailer]

Ja volgens mij kan je voorzichtig die wartel losdraaien. Let op dat je de kabel van de sensor niet beschadigd hier.

De wartel zorgt ervoor dat de sensor kabel geklemd wordt in de dompelbuis.

Die dompelbuis mag dus niet gaan draaien om lekkage te voorkomen.

Onderstaand een link voor een sensor die ik zelf in gebruik heb.

https://amzn.eu/d/hq40I1X

[123Arjan]

Iedere 5kohm sensor moet werken
Enige is dat je met klik wagos de huidige stekker moet gebruiken
Sensor kan je er zo uithalen (anders goede kleine instateurs bellen, die willen vaak wel helpen zonder verplicht onderhoud abonnement)

[kazemo]

KarsS schreef op donderdag 18 september 2025 @ 11:27:
Onlangs het ik het hoofdlager van de ventilator van mijn HM071MR-U44 vervangen. Ik deel hier mijn ervaringen zodat iemand anders er misschien wat aan heeft.

De laatste tijd maakte de ventilator aanzienlijk meer lawaai op het laagste toerental (stille mode). Op de hogere toerentallen waarschijnlijk ook wel maar dan wordt het overstemt door het blaas geluid. Na enig onderzoek kwam ik er achter dat het "flapperende" geluid wat ik hoorde er ook was als ik de unit spanningsloos maakte en de waaier met de hand rond draaide. Omdat er verder niets te zien was wat aanliep o.i.d. heb ik de motor uit elkaar gehaald. Ik verwachte eigenlijk de hele motorunit hiervoor te moeten uitbouwen, maar dat viel erg mee:

[Afbeelding]

Door de drie boutjes aan de rand van de motorbehuizing los te maken komt het voorste deel gewoon los. De stator-wikkelingen ook, dus enige voorzichtigheid om hier niets te beschadigen is wenselijk! Door de Seger-Ring die achter de waaier zit te verwijderen kan de rotor vrij gemaakt worden van het voorste deel van de motorbehuizing (een vierkante schijf die tussen de waaier en de Seger-ring zit staat niet op de foto):

[Afbeelding]

Het voorste lager is een 6201Z en het achterste lager een 608-Z, beide van NSK. Dit zijn hele gangbare lagers die vele fabrikanten maken en bij de meeste leveranciers gewoon op voorraad liggen. NSK staat overigens bekend als een goed merk dus dat verklaard niet waarom het lager na 2,5 jaar niet goed meer is.

Aan de lagers viel niet direct iets te zien, voelen of horen. Maar als ik de rotor horizontaal liet draaien met het grote lager in de behuizingsschaal, dus zodat het gewicht van de rotor opgevangen moet worden door het voorste lager, klonk er een geluid wat deed denken aan het ge-flapper van voor demontage. Ik heb daarom een nieuw lager besteld, een 6201-2Z van SKF, ( 3,- bij de “Lagerboer.nl”).

Het volgende probleem was hoe het lager van de as te krijgen zonder de rotor te beschadigen. Die rotor heeft gelijmde permanente magneten, dus branders en hamers vallen af. Een lager-trekker is het aangewezen gereedschap. Ik ben eerst langs een tuinmachines reparateur gegaan, de man wilde mij graag helpen maar de haken van de lager-trekkers die hij had waren te groot. De ruimte tussen de permanente magneten en de achterkant van het lager is slechts 2mm.

[Afbeelding]

Een kennis die zich bezig houdt met restaureren van oude motoren en auto’s had wel een geschikte lager-trekker, ook wel een mes-trekker genoemd. Hiermee kwam het lager probleemloos van de as:
[Afbeelding]

Voor montage van het nieuwe lager werd mij aangeraden de rotor een nachtje in de diepvries te leggen en het lager flink te verwarmen. Het lager zou dan waarschijnlijk zo over de as vallen. Helaas werkte dat niet helemaal (zal aan mij gelegen hebben). Ik had het lager verwarmd in de airfryer op 120 graden maar na een stukje over het passing deel van de as te schuiven stagneerde het (alleen de laatste 20mm heeft de lagerpassing).

Ik had hier al een beetje rekening mee gehouden en een opzet voorbereid met een kolomboor (eigenlijk een frees in mijn geval) en een stukje waterleiding buis, hiermee liet het lager zich goed tot op de Seger-Ring persen. Een (zachte) hamer en een stukje buis werkt waarschijnlijk ook…

[Afbeelding]

Als je niets hebt met dit soort mechanische zaken hebt is het misschien verstandig een bedrijf in de buurt te zoeken die hier mee wil helpen.

Nadat het lager op de as zat viel mij op dat het nieuwe lager, bij horizontaal draaien van de rotor in het voorste behuizingsdeel, ook wel een beetje het flapper geluid maakte. Wel een stuk minder dan de oude, maar toch gaf mij dat wel het onbehaaglijke gevoel dat het oude lager misschien helemaal niet kapot was. Bij het demonteren viel mij op dat de moer die de waaier op de as fixeert maar matig vast zat. Zou het geluid gekomen kunnen zijn door “rammelen” van de waaier op de as??? Ik weet het niet, na de boel weer in elkaar gezet te hebben draait mijn WP weer fluisterstil op de laagste toerentallen. Maar mocht het weer optreden zal ik toch eerst die waaier-moer aantrekken, voor ik de hele boel uit elkaar haal…

mooi verhaal en uitleg 1 opmerking: een nieuw gesloten zz lager af fabriek gevuld met lagervet(levenslang) het is dus geen goed idee voor dit te verwarmen op 120gr C in de airfryer of oven dan heb je kans dat het lagervet er uit loopt (warmplaatsen word inderdaad wel gedaan met zg open lagers dan word het lagervet later in de lagerschalen gespateld of word gesmeerd door olie bijv in een versnellingsbak),....gewoon met passend busje of koperen pijpje erop tikken met hamer.
en inderdaad je moet een passende en geschikte (lager)trekker of poelietrekker hebben voor het lager te demonteren SKF bijv. heeft daar speciaal gereedschap voor+verwarmings apparaat voor lagers warm te plaatsen van belang bij grote kostbare lagers.

[ Voor 3% gewijzigd door kazemo op 19-09-2025 03:58 ]

[RoelsRules]

thx weer, ik ga de boiler dit weekend laten afkoelen (we zijn toch niet thuis) en dan even zien wat de waardes zijn en de sensor los draaien. Zal een update sturen

[kazemo]

RoelsRules schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 10:07:
thx weer, ik ga de boiler dit weekend laten afkoelen (we zijn toch niet thuis) en dan even zien wat de waardes zijn en de sensor los draaien. Zal een update sturen

op de gok toch maar sensor vervangen dat zijn de kosten niet,omdat het voorheen wel goed heeft gewerkt!
https://www.amazon.nl/dp/..._SEZ620VAFEZ87A1C87TE&ref
bij recenties staat dat hij bij LG boiler prima werkt!

[ Voor 15% gewijzigd door kazemo op 19-09-2025 10:52 ]

[Kip]

Er is wel een speciale aansluitblokje voor de DHW sensor in de printplaat (JST-XH 2.54mm) nodig. Dat zit niet op de bovenstaande sensor. Je zou kunnen testen door de huidige kabel door te knippen en te hergebruiken met een kroonsteen OID.

[kazemo]

Kip schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 11:13:
Er is wel een speciale aansluitblokje voor de DHW sensor in de printplaat (JST-XH 2.54mm) nodig. Dat zit niet op de bovenstaande sensor. Je zou kunnen testen door de huidige kabel door te knippen en te hergebruiken met een kroonsteen OID.

precies zo lijkt me geen probleem alles wel spanningsloos doen sensor uit dompelbus trekken en diep genoeg terug plaatsen

[ Voor 6% gewijzigd door kazemo op 19-09-2025 11:39 ]

[KarsS]

kazemo schreef op donderdag 18 september 2025 @ 23:09:
[...]

mooi verhaal en uitleg 1 opmerking: een nieuw gesloten zz lager af fabriek gevuld met lagervet(levenslang) het is dus geen goed idee voor dit te verwarmen op 120gr C in de airfryer of oven dan heb je kans dat het lagervet er uit loopt

Die 120 graden heb ik niet zelf bedacht, dat is wat de gemiddelde lagerfabrikant aangeeft voor montage van zz lagers. Open lagers mogen inderdaad aanzienlijk heter.

Ik had het lager op de achterkant van een matzwart geanodiseerd koelprofiel gelegd om de warmte overdracht geleidelijk te laten verlopen. Een vetvlek zie je daar meteen op maar er was na afloop niets te zien.

[kazemo]

KarsS schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 12:18:
[...]
Die 120 graden heb ik niet zelf bedacht, dat is wat de gemiddelde lagerfabrikant aangeeft voor montage van zz lagers. Open lagers mogen inderdaad aanzienlijk heter.

Ik had het lager op de achterkant van een matzwart geanodiseerd koelprofiel gelegd om de warmte overdracht geleidelijk te laten verlopen. Een vetvlek zie je daar meteen op maar er was na afloop niets te zien.

zie hier voor uitgebreide informatie:

https://www.skf.com/be/nl/products/maintenance-products