[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Evo X]

Fugitive2008 schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 08:58:
Weet iemand hoe zo een draaiknop van hout heet waarmee je bv een kastdeur kan afsluiten, door te draaien haakt deze aan de binnenzijde achter de andere deur, ik wil voor de knieschotten op zolder 3 vierkante houten planken maken waarmee ik de gaten afsluit vd knieschotten.
Ik krijg het niet gevonden op de interwebs.

Beetje internetten suggereert dat dit een
Wervel mer een penkruk of een sluithoutje zou heten. Is dat wat je bedoelt?

[marcop23]

Vliegvlug schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 22:45:
[...]

Heb net namelijk naar een batterijhouder van andere kerstverlichting gekeken waar ook 3 AA batterijen in gaan maar geen timer op zit en die hebben geen printplaatje en daar zie ik inderdaad een weerstand tussen een van de draden zitten.
Bij de batterijhouders voor 2 AA batterijen is er dan weer geen weerstand te vinden.

Die weerstand dient dus om de stroom te beperken

Je kan de benodigde weerstand als volgt berekenen:
R = U/I = (Voedingsspanning - LED-spanning) / gewenste stroom (in A).

Witte LED's hebben een spanning van 3V. Als je dan 100 mA wil, en je voedt het circuit met 5V, dan heb je een weerstand nodig van (5-3)/0,1 = 20 Ohm. Die zijn ongebruikelijk, maar 18 en 22 Ohm bestaan wel.

Over de diode van @Maasluip:
Een diode dient om stroom slechts in één richting toe te laten. Voor die functie heb je echter geen diode nodig in dit circuit: de LED's zijn zelf ook al diodes Een normale diode zoals de 1N4007 heeft daarnaast een "spanningsval" van ca 0,7V. Als je er 5V in stopt, komt er 4,3V uit. Dat zal de reden zijn waarom Maasluip een diode heeft toegepast: om de spanning iets te verlagen.

Echter: ook met diode moet je die (originele) weerstand niet vergeten. Anders zal de stroom alsnog te hoog worden. En gezien Maasluip's LED's te heet zijn om aan te raken, vermoed ik dat hij ook geen weerstand heeft

Het zou mijn voorkeur hebben om een nieuwe weerstand te gebruiken boven een diode + de oude weerstand: het scheelt een component, en bovendien is de stroom (dus lichtsterkte) constanter met een enkele weerstand ipv diode+weerstand, naarmate de batterijen leger raken.

Maar zeg jij nu dat ik er wel gewoon 3 AA batterijen in kan plaatsen zolang er maar een weerstand tussen zit?
Wat is dan het voordeel van die extra batterij, gaat daarmee de tijd dat de lampjes kunnen branden omhoog?

2 AA-batterijen zijn niet ideaal om witte LED's te voeden: in het begin werkt het wel, maar als de spanning onder de 2,7V zakt (1,35V per batterij), worden de LED's erg zwak of gaan uit. De batterijen zijn dan echter nog lang niet leeg. Je moet de batterijen dan wisselen voordat ze leeg zijn.

Met 3 batterijen ontlaadt je de batterijen tot 1V per stuk, en dan trek je ze dus wel helemaal leeg.

[Vliegvlug]

marcop23 schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 09:50:
[...]

Die weerstand dient dus om de stroom te beperken

Je kan de benodigde weerstand als volgt berekenen:
R = U/I = (Voedingsspanning - LED-spanning) / gewenste stroom (in A).

Witte LED's hebben een spanning van 3V. Als je dan 100 mA wil, en je voedt het circuit met 5V, dan heb je een weerstand nodig van (5-3)/0,1 = 20 Ohm. Die zijn ongebruikelijk, maar 18 en 22 Ohm bestaan wel.

Dank voor de uitleg maar in relatie tot mijn 5 lichtbollen die nu door een netvoeding worden gevoed snap ik niet echt wat ik er mee aan moet.
Een van de labels zegt bijv. dit:

Waarbij ik dacht dat ”30x3V/max, 20mA” betekende dat één bol maximaal 20mA zou trekken en dat ik dus minimaal een 5x 20mA=100mA voeding op 3V nodig zou hebben om alle 5 bollen te kunnen voeden.

Maar ik zie nu dat op elk label van een lichtbol “max, 20mA” staat terwijl het getal voor de 3V wel afwijkt, zijn ook verschillende grootte bollen dus verschillende lengtes ledsnoeren erin, waarbij het eerste getal dan het aantal ledjes zal zijn. Dus de berekening zal dan waarschijnlijk aantal ledjes in de bol x 20mA moet zijn.
Dus 30x 20mA=600mA voor de bol met het label uit de foto. En dan alle mA’s van de bollen optellen om tot het minimale amperage van de voeding te komen.

Maar wat voor een weerstand daar dan uit rolt en of ik dan één grote weerstand net na de voeding moet plaatsen of 5 kleine per bol is me echt niet duidelijk.
En nu ik 3V voor de netvoeding gebruik kom ik dan niet gewoon weg met het gebruik van helemaal geen weerstand?
Dat hoop ik wel eigenlijk!
Als die ledbollen ook 4,5V aankunnen heb ik hopelijk genoeg marge want zelfs met uitschieters van 50% boven de 3V zit ik dan nog steeds niet boven de 4,5V.

Over de diode van @Maasluip:
Een diode dient om stroom slechts in één richting toe te laten. Voor die functie heb je echter geen diode nodig in dit circuit: de LED's zijn zelf ook al diodes Een normale diode zoals de 1N4007 heeft daarnaast een "spanningsval" van ca 0,7V. Als je er 5V in stopt, komt er 4,3V uit. Dat zal de reden zijn waarom Maasluip een diode heeft toegepast: om de spanning iets te verlagen.

Echter: ook met diode moet je die (originele) weerstand niet vergeten. Anders zal de stroom alsnog te hoog worden. En gezien Maasluip's LED's te heet zijn om aan te raken, vermoed ik dat hij ook geen weerstand heeft

Het zou mijn voorkeur hebben om een nieuwe weerstand te gebruiken boven een diode + de oude weerstand: het scheelt een component, en bovendien is de stroom (dus lichtsterkte) constanter met een enkele weerstand ipv diode+weerstand, naarmate de batterijen leger raken.

Ah, oke. Duidelijk verhaal, weer wat geleerd!

[...]

2 AA-batterijen zijn niet ideaal om witte LED's te voeden: in het begin werkt het wel, maar als de spanning onder de 2,7V zakt (1,35V per batterij), worden de LED's erg zwak of gaan uit. De batterijen zijn dan echter nog lang niet leeg. Je moet de batterijen dan wisselen voordat ze leeg zijn.

Met 3 batterijen ontlaadt je de batterijen tot 1V per stuk, en dan trek je ze dus wel helemaal leeg.

Dus concreet is het een goed idee om mijn kerstster en wat andere ledsnoertjes die nu nog een batterijhouder hebben voor 2x AA batterijen, en geen weerstand erin, te vervangen voor de 5 stuks batterijhouders die ik over heb van de lichtbollen welke 3xAA en een timer hebben?
Omdat ik ze dan veel langer kan laten branden en efficiënter de batterijen benut.
Daarbij is zo’n timer ook handiger dan ze handmatig aan en uit te zetten

Er even vanuitgaande dat die 3xAA houders met timer wel een weerstand op het printplaatje hebben, maar daar ga ik wel vanuit aangezien die andere houder voor 3xAA zonder timer dat ook heeft.
Is waarschijnlijk een vereiste wanneer je 3 penlites gebruikt ipv 2.

[MrAngry]

Ik ben naar een jaren 60 huis aan het kijken waar sinds de jaren 70 niets meer aan gedaan is. Is dit volgens jullie asbest? En als dit eventueel nog verder in het dak verwerkt zit, waar zou het dan zitten? Want verder ziet alles op zolder eruit als hout, ook bij het andere dakraam. Ik vind het zo vreemd dat ze maar op een klein plekje ineens asbest hebben gebruikt alsof het een restmateriaal is

[Bezulba]

As always, laat het testen, weet je het zeker. Asbest zat in letterlijk alles.

[MrAngry]

Tja, ik zit in de pre-bod fase waarin ik probeer in te schatten wat alles gaat kosten en wat de marge is als ik ernaast zit. Ik kan het dus niet makkelijk testen. Wat mij betreft lijkt me dit overigens 100% asbest. Ik vraag meer naar de ervaringen van als het in zo'n dakraampje zit, waar zit het dan nog meer. Want op het oog is dit het enige, maar dat vind ik zo onlogisch.

e; Ik heb nog even door gegoogled en het wordt dus blijkbaar inderdaad overal en nergens gebruikt. Geen peil op te trekken vanuit ervaring blijkbaar.

[ Voor 16% gewijzigd door MrAngry op 13-12-2025 13:45 ]

[Yaksa]

Het lijkt op eternietplaat en daar kan asbest in verwerkt zitten.
Het zit gespijkerd, dus in principe mag je dit niet zelf verwijderen.
Maar je kunt het ook natspuiten, met de nodige PMB verwijderen en goed (dubbel) verpakt afvoeren naar buiten en vervolgens de gemeente bellen met de vraag wat je met je 'vermeende' asbestplaatjes moet doen.
Wanneer het nog ergens anders in het huis verwerkt zit, maar je ziet het nu niet dan rustig laten zitten. Ik heb zo'n vermoeden dat het ook onder de dakpannen kan zitten als dakbeschot, maar dan moet je even een paar pannen er af halen. Als dat zo is en het is eterniet met asbest dan wordt het iets lastiger als je de dakconstructie ook gaat aanpassen, vanwege de grote oppervlakte zal een gespecialiseerd bedrijf het moeten verwijderen en moet je ook een vergunning bij de gemeente aanvragen.

[copykat]

@MrAngry Wat een probleem is dat ergens vanaf 1955 tot 1990 asbest in diverse vormen en toepassingen gebruikt is en volkomen legaal en goedkoop was, ( de producenten wisten in 1965 al dat asbest vezels dodelijk waren)

Tegellijm heeft bijv. Ook asbest als vezelversteving. ( die oude gele pasta én de grijze.) voor 1950 werden tegels nog in cement gevat.
Sommige prefab beton wanden hebben ook vezels die asbest kunnen zijn.( dus met wegbreken van binnenmuurtjes altijd p3 maskers dragen.)
Die foto kan ook gipsvezelplaat zijn merknaam fermacel. Dat word ook veel gebruikt bij dakraam afwerking.( ik heb het als zijwand gebruikt bij dakkapel.)
Brandwerend, steviger dan gipsplaat.

Maar in general : ik zou ALTIJD een bouwkundige inschakelen bij dst soort woningen. Zij rapporteren onderhouds, vervangingskosten in de woning plus vermoedelijk budget van algehele status van onderhoud naar in staat van goed onderhoudsniveau brengen. Risico gebieden voor asbest en vermoedelijke opruimkosten.
Dat kan je gebruiken als onderhandeling.

[Andrehj]

copykat schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 14:27:
Tegellijm heeft bijv. Ook asbest als vezelversteving. ( die oude gele pasta én de grijze.) voor 1950 werden tegels nog in cement gevat.

Daarna ook nog hoor. Onze vorige woning was gebouwd in 1970, en toen we daar in 2003 de nog originele tegels van de badkamer van de muur haalden zaten die heel erg vast in de cement. Zo erg dat de halve muur mee kwam .

[semitweakert]

Ik heb al een hele zoektocht gedaan, maar ik ben nog niet veel wijzer. Wat is een acceptabele belasting voor een 7cm gipsblokken muur?

Wij wonen in een huis met een plat dak met erg hoge plafonds. Graag zou ik wat meer bergruimte creëren en mijn idee was om op zolder boven het trapgat een vliering te maken (of eigenlijk het liefst een grote klepkast zodat het ook dicht is). Op zich niet al te lastig, maar nu wil het zo zijn dat één van de zijmuren een gipsblokken wand is (van 7cm dik). De andere 2 wanden zijn prefab beton, dus dat is geen probleem. De vraag is nu of en hoe ik veilig de montage aan de gipsblokkenwand ga doen. In ieder geval staat het gebruik van speciale pluggen voor gibo wanden op het lijstje. En ik heb al verschillende meningen gevraagd, maar dat loopt uiteen van "je moet nooit iets zwaars aan een gipsblokkenwand hangen" tot "een latje er tegenaan monteren dan gaat het wel goed".

Het moet wel wat kunnen hebben, want ik wil er een laddertje tegenaan kunnen zetten (aan een rail bijv) en er komt wel het één en ander in te liggen. En afhankelijk van de diepte die ik ga kiezen (eventueel dieper dan het trapgat zelf) wil ik er zelf eventueel nog in kunnen kruipen. Ik heb geen er geen zin in dat ik straks ineens onderin het trapgat lig . Maar misschien ben ik het aan het overdenken en valt het allemaal mee...

Ik zie zelf wel een paar opties om de krachten op de gipsblokken te verdelen of te minimaliseren, maar hoe weet ik nou of de oplossing acceptabel is...

• balk op de gipsblokkenmuur plaatsen en daarop de dwarsbalken monteren
• driehoek maken op de gipsblokkenwand die ervoor zorgt dat de krachten ook verdeeld worden naar de prefab beton muur.
• (multiplex)plaat op de gipsblokken monteren om de krachten nog meer te verdelen. Maar hoe groot moet deze dan zijn.
• aan de andere kant van de gipsblokkenwand kan ik eventueel ook nog een plaat monteren

Ergens denk ik dat het allemaal wel mee valt, zeker omdat een groot gedeelte wel op de betonmuren kan leunen, maar wil het toch even zeker weten.

Hoe zouden jullie het doen?

[twain4me]

MrAngry schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:54:
Ik ben naar een jaren 60 huis aan het kijken waar sinds de jaren 70 niets meer aan gedaan is. Is dit volgens jullie asbest? En als dit eventueel nog verder in het dak verwerkt zit, waar zou het dan zitten? Want verder ziet alles op zolder eruit als hout, ook bij het andere dakraam. Ik vind het zo vreemd dat ze maar op een klein plekje ineens asbest hebben gebruikt alsof het een restmateriaal is [Afbeelding][Afbeelding]

Waarom zou dat raar zijn, die plaatjeshoef je niet te schideren het kan tegen water als het raam een keertje open blijft staan, het was goedkoop, redelijk makkelijk te bewerken en maatvast. Daarnaast is het natuurlijk brandwerend, maar dat was zeker niet het enige voordeel en juist daarom is het zoveel gebruikt. als je naar het dak kijkt zijn dakpannen (of eigenlijk leien) en dakbeschot het meest verdacht. die asbest pannen komen in nederland vooral vlakbij belgie voor ze zijn heel erg veel in belgie gebruikt en hebben een herkenbaar uitelijk. Het dakbeschot lijkt in jouw geval alleen hout te zijn.

[ Voor 9% gewijzigd door twain4me op 13-12-2025 16:34 ]

[kromme]

Wellicht kan me hier in adviseren.
Ik wil een UTP kabel van de meterkast ( blauw gearceerd) naar de linkerkant van het huis trekken.
Ik had me 2 opties bedacht. Ik ga aande linker rode stip naar buiten leg deze in pvc onder de klinkers naar de rechterstip en ga daar de meterkast in.
Of ik ga in huis schuin naar onder boren tot in de keler en ga dan weernaarr boven onder de meterkast. Ik weet alleen niet of dit goed gaat ivm leidingen e afvoer wat er loopt van toilet.

[MrAngry]

twain4me schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 16:26:
Waarom zou dat raar zijn, die plaatjeshoef je niet te schideren het kan tegen water als het raam een keertje open blijft staan, het was goedkoop, redelijk makkelijk te bewerken en maatvast. Daarnaast is het natuurlijk brandwerend, maar dat was zeker niet het enige voordeel en juist daarom is het zoveel gebruikt. als je naar het dak kijkt zijn dakpannen (of eigenlijk leien) en dakbeschot het meest verdacht. die asbest pannen komen in nederland vooral vlakbij belgie voor ze zijn heel erg veel in belgie gebruikt en hebben een herkenbaar uitelijk. Het dakbeschot lijkt in jouw geval alleen hout te zijn.

Vooral omdat het andere dakraam het niet heeft. Het huis is onderdeel van een serie van 12 huizen in drie blokken van vier huizen. Begin jaren 60, dus met de hand op de knip gebouwd. Dan verwacht ik geen gefreubel zoals asbest in dakraam 1 en niet in dakraam 2, maar een methodische aanpak. Ik zou het aan de buren vragen, sterker nog, dat heb ik ook gedaan. Maar dit is het enige huis waar nooit wat aan gedaan is, dus de buren zijn hier al voorbij.

[Vliegvlug]

kromme schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 16:52:
Wellicht kan me hier in adviseren.
Ik wil een UTP kabel van de meterkast ( blauw gearceerd) naar de linkerkant van het huis trekken.
Ik had me 2 opties bedacht. Ik ga aande linker rode stip naar buiten leg deze in pvc onder de klinkers naar de rechterstip en ga daar de meterkast in.
Of ik ga in huis schuin naar onder boren tot in de keler en ga dan weernaarr boven onder de meterkast. Ik weet alleen niet of dit goed gaat ivm leidingen e afvoer wat er loopt van toilet.
[Afbeelding]

Is me niet duidelijk waar die netwerkaansluiting moet komen, uit jouw verhaal maak ik op binnen in huis?
Maar waarom ga je dan buitenom?
Of bedoel je met kelder echt een mooi afgewerkte ruimte waar je liever niet in wilt boren?
Anders zou ik liever binnendoor gaan en niet buitenom

[MrAngry]

kromme schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 16:52:
Wellicht kan me hier in adviseren.
Ik wil een UTP kabel van de meterkast ( blauw gearceerd) naar de linkerkant van het huis trekken.
Ik had me 2 opties bedacht. Ik ga aande linker rode stip naar buiten leg deze in pvc onder de klinkers naar de rechterstip en ga daar de meterkast in.
Of ik ga in huis schuin naar onder boren tot in de keler en ga dan weernaarr boven onder de meterkast. Ik weet alleen niet of dit goed gaat ivm leidingen e afvoer wat er loopt van toilet.

Zeg je nou dat je een kelder (keler) hebt? Want dan zou ik het altijd daar doorheen doen en niet via buiten. Ik heb dit in een vorig huis opgelost door een bestaande buis die ik niet nodig had voor utp te gaan gebruiken, maar als dat niet kan dan is de kelder toch een prima optie? Ik mis misschien het probleem? Heb je een kruipruimte?

[kromme]

De kelder ligt alleen onder de meterkast en toilet.( rechts) , daarnaast links ligt toilet en dan woonkamer. Waar de utp elemaal aan de linkerkant komt als je voor het huis staat. Het probleem is dat als ik binnen moet boren ik net in de juiste hoek in overgng vloer/ muur moet boeren zodat ik onder het toilet uit kom. En hopen dat ik niks raak. Doe ik het buitenom dan is die kans er niet

[twain4me]

MrAngry schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 17:33:
[...]


Vooral omdat het andere dakraam het niet heeft. Het huis is onderdeel van een serie van 12 huizen in drie blokken van vier huizen. Begin jaren 60, dus met de hand op de knip gebouwd. Dan verwacht ik geen gefreubel zoals asbest in dakraam 1 en niet in dakraam 2, maar een methodische aanpak. Ik zou het aan de buren vragen, sterker nog, dat heb ik ook gedaan. Maar dit is het enige huis waar nooit wat aan gedaan is, dus de buren zijn hier al voorbij.

tja als je maar de helft van de info geeft kan ik dat niet weten ik denk dat je "nooit wat aan gedaan" iets te lettelijk neemt en ook is "gefreubel" met asbest juist te verwachten in de jaren 60 - 70 zoals ik al aangaf was het nogal een wonder materiaal dus als het er was in de schuur of bus kan zoon plaatje daar prima voor gebruikt zijn. ik vermoed als het andere raam anders is 1 van de 2 niet door de bouwer is gedaan, maargoed wat maakt het uit, het zit er en je moet er iets mee

[No Hands]

MrAngry schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 17:33:
[...]


Vooral omdat het andere dakraam het niet heeft. Het huis is onderdeel van een serie van 12 huizen in drie blokken van vier huizen. Begin jaren 60, dus met de hand op de knip gebouwd. Dan verwacht ik geen gefreubel zoals asbest in dakraam 1 en niet in dakraam 2, maar een methodische aanpak. Ik zou het aan de buren vragen, sterker nog, dat heb ik ook gedaan. Maar dit is het enige huis waar nooit wat aan gedaan is, dus de buren zijn hier al voorbij.

dat ene dakraam lekte, houten aftimmering raakte verrot en toen hebben ze het met een rest asbast gerepareerd.

Raadsel opgelost. Zal ik nog vijf oplossingen bedenken waarom dit prima kan?

[Vliegvlug]

Was vandaag bezig een Niko Hydro schakelaar in te bouwen en daarvoor zijn 68mm gaten nodig geeft Niko aan.
Dus ik een mooie 68mm gatenzaag gekocht en daarmee een gat geboord.

Waar dit Niko Hydro inbouwkader zwart (761-73000) in moest:


Tot mijn verbazing past dat echter niet doordat er aan 4 kanten plastic nokjes zitten waarmee de diameter van dat inbouwkader groter wordt dan de opgegeven 68mm:


Moest ik dus eerst die nokjes gaan wegsnijden voordat ik dat inbouwkader kan plaatsen, wie heeft dat verzonnen.

[Evo X]

Vliegvlug schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 19:45:
Was vandaag bezig een Niko Hydro schakelaar in te bouwen en daarvoor zijn 68mm gaten nodig geeft Niko aan.
Dus ik een mooie 68mm gatenzaag gekocht en daarmee een gat geboord.

Waar dit Niko Hydro inbouwkader zwart (761-73000) in moest:
[Afbeelding: Niko Hydro inbouwkader zwart (761-73000)]

Tot mijn verbazing past dat echter niet doordat er aan 4 kanten plastic nokjes zitten waarmee de diameter van dat inbouwkader groter wordt dan de opgegeven 68mm:
[Afbeelding: Niko Hydro nokjes van inbouwkader passen niet 68mm gat]

Moest ik dus eerst die nokjes gaan wegsnijden voordat ik dat inbouwkader kan plaatsen, wie heeft dat verzonnen.

Verreweg de mooiste optie voor buiten idd. Ik heb ze ook, maar kan me dit probleem niet heugen.
Is het niet zo dat dit wat zachter is zodat het geheel mooi klemt?
...soms beroerd advies maar: heb je al een hamer geprobeerd? Tik het erdoor?

[Vliegvlug]

Evo X schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 19:47:
[...]

Verreweg de mooiste optie voor buiten idd. Ik heb ze ook, maar kan me dit probleem niet heugen.
Is het niet zo dat dit wat zachter is zodat het geheel mooi klemt?

Helaas niet, zijn geen rubberachtige dingen ofzo.

...soms beroerd advies maar: heb je al een hamer geprobeerd? Tik het erdoor?

Zoals ik zei heb ik die randjes er af gesneden en dat is even wat werk maar verder niet heel moeilijk met een scherp schuifmesje.
Maar ik snap gewoon het idee achter die randjes niet, waarom zitten ze er überhaupt?

Enige wat ik kan bedenken is dat je ze in stenen muren moet vastkitten en dat als je ze dan met flink wat kracht alsnog dat gat in duwt, of inderdaad een hamer , dat ze dan klemvast zitten en niet half schuin uit de muur zakken voordat de kit droog is.
Maar dan vind ik ze wel flink uitsteken.

[Rimco]

Andrehj schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 15:57:
[...]

Daarna ook nog hoor. Onze vorige woning was gebouwd in 1970, en toen we daar in 2003 de nog originele tegels van de badkamer van de muur haalden zaten die heel erg vast in de cement. Zo erg dat de halve muur mee kwam .

Hier ook een van 1970, zo'n dikke laag cement dat de tegels prima bleven staan, terwijl het gammele cellenbeton wandje er achter omviel

Bijna 10 jaar geleden ondertussen...

[ Voor 29% gewijzigd door Rimco op 13-12-2025 20:17 ]

[Evo X]

Vliegvlug schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 20:01:
[...]

Helaas niet, zijn geen rubberachtige dingen ofzo.

[...]

Zoals ik zei heb ik die randjes er af gesneden en dat is even wat werk maar verder niet heel moeilijk met een scherp schuifmesje.
Maar ik snap gewoon het idee achter die randjes niet, waarom zitten ze er überhaupt?


Enige wat ik kan bedenken is dat je ze in stenen muren moet vastkitten en dat als je ze dan met flink wat kracht alsnog dat gat in duwt, of inderdaad een hamer , dat ze dan klemvast zitten en niet half schuin uit de muur zakken voordat de kit droog is.
Maar dan vind ik ze wel flink uitsteken.

instructie file van Niko:
https://www.niko.eu/-/dow...&utm_campaign=partnersite

Die randjes zouden juist de diameter 68 moeten bepalen; heb je het gat niet ietsje krapper? (Heb je die eens opgemeten na het boren?)

Vastkitten zou ik inderdaad in jouw geval wel doen.
(de mijne zitten in Unipanel, dus met schroefjes, maar ook geboord met 68 & geen problemen gehad.)

[The Eagle]

@Vliegvlug die dingen zijn voor metselwerk of een holle wand (middels panelen). Voor die laatste gebruik je die nokjes

[Vliegvlug]

Evo X schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 20:17:
[...]

instructie file van Niko:
https://www.niko.eu/-/dow...db2c144f9b6e3adc600b87586

Die randjes zouden juist de diameter 68 moeten bepalen;

Die had ik al gezien, zie mijn eerder linkje waar je deze ook kan downloaden evenals een pdf met de boormal.
Maar hoe haal je daar uit dat het met die nokjes 68mm zou moeten zijn?
Bij mij zijn ze er al af dus kan het niet meer opmeten.

heb je het gat niet ietsje krapper? (Heb je die eens opgemeten na het boren?)

Nee niet gedaan, ik ging er vanuit dat als ik een 68mm gatenzaag koop deze niet opeens kleiner is.
Wel net even de gatenzaag erbij gepakt en die komt netjes op 68mm uit.

Vastkitten zou ik inderdaad in jouw geval wel doen.
(de mijne zitten in Unipanel, dus met schroefjes, maar ook geboord met 68 & geen problemen gehad.)

Bij mij komen ze in hout dus ik ga ze enkel schroeven.

[nokiaan958GB]

MrAngry schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:54:
Ik ben naar een jaren 60 huis aan het kijken waar sinds de jaren 70 niets meer aan gedaan is. Is dit volgens jullie asbest? En als dit eventueel nog verder in het dak verwerkt zit, waar zou het dan zitten? Want verder ziet alles op zolder eruit als hout, ook bij het andere dakraam. Ik vind het zo vreemd dat ze maar op een klein plekje ineens asbest hebben gebruikt alsof het een restmateriaal is [Afbeelding][Afbeelding]

Ja, ik heb ook wel eens een asbest dakbeschot gezien. Even een dakpan lichten om dat te checken.
In die bouwperiode zag je ook wel asbest buizen voor riolering en ventilatie. Dus ook onder de vloer en in de schoorsteen kijken

[Vliegvlug]

The Eagle schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 20:36:
@Vliegvlug die dingen zijn voor metselwerk of een holle wand (middels panelen). Voor die laatste gebruik je die nokjes

Ik gebruik ze juist voor een holle wand, die doos komt namelijk in een houten rabatdeel en dat past dus juist niet.
Die nokjes zitten op 19mm vanaf de achterkant van het kader dus dan moet je wand ook maar net die dikte hebben.
En dan nog, hoe krijg je ze aan de andere kant van het gat?

[dunedanh]

MrAngry schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:54:
Ik ben naar een jaren 60 huis aan het kijken waar sinds de jaren 70 niets meer aan gedaan is. Is dit volgens jullie asbest? En als dit eventueel nog verder in het dak verwerkt zit, waar zou het dan zitten? Want verder ziet alles op zolder eruit als hout, ook bij het andere dakraam. Ik vind het zo vreemd dat ze maar op een klein plekje ineens asbest hebben gebruikt alsof het een restmateriaal is [Afbeelding][Afbeelding]

Je hebt al een aantal antwoorden gehad, maar toch nog even een toevoeging van mij: dit ziet er *exact* hetzelfde uit als mijn dakbeschot, wat bij mij geverifieerd is als asbest. Zonder testen weet je het natuurlijk niet "echt" zeker, maar ik durf er wel op te gokken dat het inderdaad asbest is...

[MJV]

Rimco schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 20:12:
[...]


Hier ook een van 1970, zo'n dikke laag cement dat de tegels prima bleven staan, terwijl het gammele cellenbeton wandje er achter omviel

Bijna 10 jaar geleden ondertussen... [Afbeelding]

Hier in mijn woning uit 1995 ook alles in cement getegeld. In de bijkeuken uiteindelijk tegels maar van ellende laten zitten en overheen laten stucen. Dat is achteraf net goed gegaan in mijn nis van 120cm breed waar wasmachine en warmwatervat moest komen te staan, dat paste... precies.

[copykat]

Sowieso is het handig om bij je gemeente informatie in te winnen over de mogelijkheden van zelf verwijderen. ( kleine hoeveelheden mag soms) en hoe dit dan af te voeren.
Vervolgens je goed te laten informeren.
Asbestshop.nl heb ik toen gebruikt.
Als je een mailtje stuurt met fotos en vragen bellen ze vaak nog na voor extra informatie. Advies over wel of niet zelf doen en hoe zo veilig mogelijk te handelen.
Ik heb toen in de garage platen weg gehaald met hun advies & pbm's en materiaal voor de klus gekocht en verpakt en weg gebracht naar miliieustraat.
Opzich niks mis mee maar altijd eerst nadenken of je de risicos kan afdekken.
Bijv.Forbo ( 1960-90) zeil en vinyl is net zo'n product dat onder juiste omstandigheden prima zelf te verwijderen is.

[breinonline]

Ik heb een plat dak met een regenwaterafvoer die in huis langs de muur loopt in een houten koofje. Een tijd terug begin het ineens te lekken vanuit het koofje. Ik heb deze opengemaakt maar kon niet direct een aanleiding vinden op het dak ook niet. Daarna toch maar een dakdekker/loodgieter gebeld. Dat duurde en duurde maar. Maar tenslotte heeft hij een klein stukje bitumen vervangen. Dat heeft niet geholpen. Herhaaldelijk vragen om nog eens aan de slag te gaan leverde niks op, maar ook geen rekening gezien.

Kortom: ik ben zelf maar aan de slag gegaan. De eerste stap was alle stenen van de bitumen verwijderen. Daarna schoonmaken en daarbij ontdekte ik een gaatje. Die heb ik gerepareerd. De hoeveelheid zand op het dak was verschrikkelijk dus ik ben met de hogedrukspuit aan het schoonmaken geslagen. Dat leverde uiteindelijk nog maar 1 druppeltje binnen op. Overigens zou dat ook nog over de opstaande rand van de bitumen gekomen kunnen zijn.

Maar het hele dak zit wel onder de craquelé. Ik kan dat oplossen door de bitumen te verwijderen en te vervangen maar de bitumen zitten op een isolatie geplakt en ik weet niet hoe goed dat los laat of dat er wat beschadigd. Daarom lijkt het mij beter om EPDM over het geheel te plakken. Ik lees dat als je EPDM op bitumen plakt het dak liefst echt goed droog moet zijn omdat de lijm anders niet houdt, maar het dak blijft een beetje vochtig in dit jaargetijde. Het dak is aan alle kanten voorzien van een opstaande rand van circa 10cm waar ik wel prima aan kan plakken. En ik wil er ook weer stenen op gaan leggen, waardoor als het niet overal fantastisch plakt ook geen probleem hoeft te zijn.

Maar ik sluit dan ook vocht op wat volgens sommige sites een probleem is. maar in hoeverre moet ik me zorgen maken om dat punt als het dak eronder nu al (bijna) dicht is?

[Maasluip]

marcop23 schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 09:50:
[...]

Echter: ook met diode moet je die (originele) weerstand niet vergeten. Anders zal de stroom alsnog te hoog worden. En gezien Maasluip's LED's te heet zijn om aan te raken, vermoed ik dat hij ook geen weerstand heeft

Origineel zitten er 2x1,5V AA batterijtjes aan, dus ik neem aan dat die weerstand er al in zit. Het enige wat ik gedaan heb is er een USB kabeltje met twee diodes aan geMcGyvert.

[No Hands]

breinonline schreef op zondag 14 december 2025 @ 16:57:
Ik heb een plat dak met een regenwaterafvoer die in huis langs de muur loopt in een houten koofje. Een tijd terug begin het ineens te lekken vanuit het koofje. Ik heb deze opengemaakt maar kon niet direct een aanleiding vinden op het dak ook niet. Daarna toch maar een dakdekker/loodgieter gebeld. Dat duurde en duurde maar. Maar tenslotte heeft hij een klein stukje bitumen vervangen. Dat heeft niet geholpen. Herhaaldelijk vragen om nog eens aan de slag te gaan leverde niks op, maar ook geen rekening gezien.

Kortom: ik ben zelf maar aan de slag gegaan. De eerste stap was alle stenen van de bitumen verwijderen. Daarna schoonmaken en daarbij ontdekte ik een gaatje. Die heb ik gerepareerd. De hoeveelheid zand op het dak was verschrikkelijk dus ik ben met de hogedrukspuit aan het schoonmaken geslagen. Dat leverde uiteindelijk nog maar 1 druppeltje binnen op. Overigens zou dat ook nog over de opstaande rand van de bitumen gekomen kunnen zijn.

Maar het hele dak zit wel onder de craquelé. Ik kan dat oplossen door de bitumen te verwijderen en te vervangen maar de bitumen zitten op een isolatie geplakt en ik weet niet hoe goed dat los laat of dat er wat beschadigd. Daarom lijkt het mij beter om EPDM over het geheel te plakken. Ik lees dat als je EPDM op bitumen plakt het dak liefst echt goed droog moet zijn omdat de lijm anders niet houdt, maar het dak blijft een beetje vochtig in dit jaargetijde. Het dak is aan alle kanten voorzien van een opstaande rand van circa 10cm waar ik wel prima aan kan plakken. En ik wil er ook weer stenen op gaan leggen, waardoor als het niet overal fantastisch plakt ook geen probleem hoeft te zijn.

Maar ik sluit dan ook vocht op wat volgens sommige sites een probleem is. maar in hoeverre moet ik me zorgen maken om dat punt als het dak eronder nu al (bijna) dicht is?

Kun je dit niet gewoon uitstellen tot het voorjaar, als je dak weer goed droog raakt in de voorjaarszon?

[peligro2k]

Ik moet mijn rookgas afvoer / lucht aanvoer beugelen. De 80mm buis zit op sommige plekken op ongeveer 200mm van de muur. Wat voor soort muur montage zouden jullie hiervoor gebruiken? Ik ben van plan om deze beugel te gebruiken. Een stokeind, of gewoon 8mm draadeinde kopen en die in een inslaganker schroeven?

[miicker]

Ik ben bijna klaar met mijn trap project (overzettreden etc.) Ik ben alleen nog opzoek naar een trapkant (L-profiel) van 50x50mm (of iets meer). Ik vond deze:
https://questprofile.com/...cm+it4_size-50x50~mm.html

Maar die is dus rood. En op die site verkopen ze alleen rood of geel.... Ik ben op zoek naar zwart. Dit is overigens PVC, maar het liefst heb ik aluminium. Alles wat ik vind is vaak kleiner (bijvoorbeeld bij de Hornbach is de grootste maat 50x35mm).

[Mvd1981]

peligro2k schreef op maandag 15 december 2025 @ 13:00:
Ik moet mijn rookgas afvoer / lucht aanvoer beugelen. De 80mm buis zit op sommige plekken op ongeveer 200mm van de muur. Wat voor soort muur montage zouden jullie hiervoor gebruiken? Ik ben van plan om deze beugel te gebruiken. Een stokeind, of gewoon 8mm draadeinde kopen en die in een inslaganker schroeven?

Bij mij is een draadeind gebruikt voor dit soort afstanden.

[doktervictor]

miicker schreef op maandag 15 december 2025 @ 13:28:
Ik ben bijna klaar met mijn trap project (overzettreden etc.) Ik ben alleen nog opzoek naar een trapkant (L-profiel) van 50x50mm (of iets meer). Ik vond deze:
https://questprofile.com/...cm+it4_size-50x50~mm.html

Maar die is dus rood. En op die site verkopen ze alleen rood of geel.... Ik ben op zoek naar zwart. Dit is overigens PVC, maar het liefst heb ik aluminium. Alles wat ik vind is vaak kleiner (bijvoorbeeld bij de Hornbach is de grootste maat 50x35mm).

Deze of een aantal andere van Chinese herkomst op zelfde site ?

Edit: link is blank alu, maar zoveel te vinden dat zwart er ook wel is

Edit2: zoiets bijv ?

[ Voor 9% gewijzigd door doktervictor op 15-12-2025 13:46 ]

[peligro2k]

Mvd1981 schreef op maandag 15 december 2025 @ 13:36:
[...]

Bij mij is een draadeind gebruikt voor dit soort afstanden.

En hoe heb je die in de muur bevestigd? Dat kan je niet direct in een plug draaien lijkt me toch?

[Mvd1981]

peligro2k schreef op maandag 15 december 2025 @ 13:40:
[...]


En hoe heb je die in de muur bevestigd? Dat kan je niet direct in een plug draaien lijkt me toch?

Met een messing spreidplug (https://www.hornbach.nl/p...x-m8x28-25-stuks/8229614/)

[ Voor 14% gewijzigd door Mvd1981 op 15-12-2025 13:43 ]

[breinonline]

No Hands schreef op maandag 15 december 2025 @ 08:55:
[...]


Kun je dit niet gewoon uitstellen tot het voorjaar, als je dak weer goed droog raakt in de voorjaarszon?

Ja, ware het niet dat we ook naar een ander huis kijken en ik het liefst verkoop greed zou zijn. Het is nu een relatief droge periode. Januari en februari kunnen zomaar weer veel natter zijn zodat er dan in maart/april pas weer de eerstvolgende gelegenheid is.

[miicker]

doktervictor schreef op maandag 15 december 2025 @ 13:36:
[...]


Deze of een aantal andere van Chinese herkomst op zelfde site ?

Edit: link is blank alu, maar zoveel te vinden dat zwart er ook wel is

Edit2: zoiets bijv ?

Thanks, alleen nadeel is dat dit geen profiel er op heeft, dus geen antislip werking, wat ik wel graag wil.

[doktervictor]

miicker schreef op maandag 15 december 2025 @ 14:04:
[...]


Thanks, alleen nadeel is dat dit geen profiel er op heeft, dus geen antislip werking, wat ik wel graag wil.

Zoiets ?

[ Voor 25% gewijzigd door doktervictor op 15-12-2025 14:20 ]

[Arosa]

Ik heb een stukje advies nodig:
Ik wil in een kast een uitschuifbare plank maken voor de printer. Omdat de plank niet over de volledige breedte kan (en hoeft), wil ik de rails graag op de bodem van de kast monteren. Volgens mij moet ik dan zoeken op bodemmontage (of iets dergelijks), maar ik kom via Google dan bijna alleen maar ladegeleiders voor montage aan de ladebodem (en kastwand), maar ik wil juist monteren op de kastbodem.
De enige optie die ik heb gevonden is de Blum Movento vloermontage ladegeleiders 760H - met Blumotion - 350 mm - 40 kg. Iemand een hint voor een voordeliger optie?

[El-Vder]

@Arosa misschien bij meubelbeslagonline. Anders zou je altijd een klein latje op de bodem kunnen monteren en dan een reguliere zijmontage ladegeleider gebruiken.

[doktervictor]

Arosa schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 21:20:
Ik heb een stukje advies nodig:
Ik wil in een kast een uitschuifbare plank maken voor de printer. Omdat de plank niet over de volledige breedte kan (en hoeft), wil ik de rails graag op de bodem van de kast monteren. Volgens mij moet ik dan zoeken op bodemmontage (of iets dergelijks), maar ik kom via Google dan bijna alleen maar ladegeleiders voor montage aan de ladebodem (en kastwand), maar ik wil juist monteren op de kastbodem.
De enige optie die ik heb gevonden is de Blum Movento vloermontage ladegeleiders 760H - met Blumotion - 350 mm - 40 kg. Iemand een hint voor een voordeliger optie?

Kun je misschien beter zoeken op uitschuifrail of plateau voor TV. ? In de tijd van CRT's kwam je die nog al eens tegen.

Edit: vloermontage ladegeleider is de term inderdaad. Goedkoop ? Amazon

[ Voor 3% gewijzigd door doktervictor op 16-12-2025 22:09 ]

[Lieuwe15]

Ik denk dat je deze zoekt:
https://www.meubelbeslagonline.nl/Ladegeleiders-bodemmontage

[Arosa]

Bedankt voor de reacties, zat dus toch goed te zoeken. Die optie van een latje op de bodem en dan een reguliere rails is ook nog niet zo gek inderdaad. Ik had zelf ook al zitten kijken naar uitschuifplanken voor een serverrack, best mooie en betaalbare varianten voorbij zien komen, maar niet de juiste maat.
Ik ga nog even puzzelen, maar ik kom er wel uit verwacht ik.

[JB]

Iemand ervaring met aanpassen van de watermeter/leiding ivm bonkende leiding icm laag debiet? Wij hebben een nieuwe watermeter gekregen, en sinds die tijd hebben we daar last van. Vooral bij de vaatwasser en als een badkamerkraan weinig debiet vraagt, bijvoorbeeld bij het tandenpoetsen. Constant *klonk* *klonk* *klonk*. Zodra je de kraan verder open draait, is dat weg. Dat zou komen door de nieuwe terugslagklep in die watermeters? Helaas heb ik hier veel te lang mee gewacht, want dit is al sinds vervanging, maar nooit (genoeg) aan geërgerd.

[Jfwiet]

JB schreef op woensdag 17 december 2025 @ 08:40:
Iemand ervaring met aanpassen van de watermeter/leiding ivm bonkende leiding icm laag debiet? Wij hebben een nieuwe watermeter gekregen, en sinds die tijd hebben we daar last van. Vooral bij de vaatwasser en als een badkamerkraan weinig debiet vraagt, bijvoorbeeld bij het tandenpoetsen. Constant *klonk* *klonk* *klonk*. Zodra je de kraan verder open draait, is dat weg. Dat zou komen door de nieuwe terugslagklep in die watermeters? Helaas heb ik hier veel te lang mee gewacht, want dit is al sinds vervanging, maar nooit (genoeg) aan geërgerd.

Toen wij ons huidige huis kochten een vergelijkbaar probleem gehad. Afsluiter aan de huiskant was zo'n ouderwets draai kraantje, helemaal verrot. Maar de kraan aan de straat kant kreeg ik niet dicht. Loodgieter laten komen (en daarna ook veel te lang gewacht) en die bleek een verkeerd deel gebruikt te hebben waardoor de terugslagklep in de meter niet goed werkte. Uiteindelijk waterbedrijf laten komen en die hebben het kosteloos opgelost (kop koffie helpt een hoop). De meter is van de netbeheerder en ze komen vlot langs.

[miicker]

doktervictor schreef op maandag 15 december 2025 @ 14:20:
[...]


Zoiets ?

Ja precies, alleen zoek ik dus minimaal 50x50mm, en deze is 42mm hoog

[8088]

Vliegvlug schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 21:18:
Bij mij zijn ze er al af dus kan het niet meer opmeten.

Je bent niet gek.

[copykat]

8088 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 11:14:
[...]

[Afbeelding]

Je bent niet gek maar prettig gestoord....

[Vliegvlug]

8088 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 11:14:
[...]

[Afbeelding]

Je bent niet gek.

Hartelijk dank voor het opmeten!
Snap niet hoe Niko verwacht dat dit in het 68mm gat past wat ze voorschrijven

[copykat]

Vliegvlug schreef op woensdag 17 december 2025 @ 11:35:
[...]

Hartelijk dank voor het opmeten!
Snap niet hoe Niko verwacht dat dit in het 68mm gat past wat ze voorschrijven

Vermoedelijk is de body zelf wel 68mm.
Indien de buitenste randen 68mm is klemt de doos zich nietmeer en komt los., draait en of kantelt. Het zijn frictie ribbels.
Ook bij die goedkopere dozen met die rode schuifjes moet je met iets de platte kanten verder in hakken, schrapen.
Je zou een 70mm gaten boor kunnen gebruiken en dan met een plankje er in tikken. Vooral bij hard beton is naderhand uithonen van de uitsteeksels een drama.
Dan is groter boren en vast cementen met snelbeton makkelijker.

[PaT]

peligro2k schreef op maandag 15 december 2025 @ 13:40:
[...]


En hoe heb je die in de muur bevestigd? Dat kan je niet direct in een plug draaien lijkt me toch?

Inslaganker is de term die je daarvoor nodig hebt.

[Sharky]

Vliegvlug schreef op woensdag 17 december 2025 @ 11:35:
[...]

Hartelijk dank voor het opmeten!
Snap niet hoe Niko verwacht dat dit in het 68mm gat past wat ze voorschrijven

Had poosje geleden exact hetzelfde. Dozenboor gekocht op basis van instructies van de fabrikant, kon ik vervolgens nog hakken en boren om het passend te maken. Was nog een dure boor ook

[-DarkShadow-]

Ik heb dit prachtige radiatortje T21 60 x 74 cm uit de jaren 70. Het is alleen slecht overgespoten in het verleden. Ik overweeg 3 opties:

• Laten stralen en spuiten. Zal zo'n €200 kosten en dan past de radiator weer perfect op de bestaande buizen
• Een nieuwe radiator vinden met exact dezelfde afstand tussen de aansluitingen en met dezelfde aansluitingen. Is dat realistisch?
• Alles weg. Nieuwe radiator + nieuwe buizen. Gaat snel richting €600. (deels uren loodgieter, zelf doen past niet in schema)

[rube]

-DarkShadow- schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:01:
[Afbeelding]

Ik heb dit prachtige radiatortje T21 60 x 74 cm uit de jaren 70. Het is alleen slecht overgespoten in het verleden. Ik overweeg 3 opties:

• Laten stralen en spuiten. Zal zo'n €200 kosten en dan past de radiator weer perfect op de bestaande buizen
• Een nieuwe radiator vinden met exact dezelfde afstand tussen de aansluitingen en met dezelfde aansluitingen. Is dat realistisch?
• Alles weg. Nieuwe radiator + nieuwe buizen. Gaat snel richting €600. (deels uren loodgieter, zelf doen past niet in schema)

Ik zie maar één vraag. En ik weet niet of dat mogelijk is, maar indien niet, dan pas je toch het laatste stukje van één, desnoods beide, buizen aan de aansluitingen van de radiator aan?
Als je niet kunt/gaat buigen, heb je dat ook met een paar knelkoppelingen zo iets aangepast.

En over, past niet in het schema: dat is sneller zelf gedaan dan een loodgieter vinden die voor zo'n klusje langs wil komen denk ik. Of je betaald de hoofdprijs.

[ Voor 6% gewijzigd door rube op 17-12-2025 22:09 ]

[-DarkShadow-]

rube schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:08:
[...]

Ik zie maar één vraag. En ik weet niet of dat mogelijk is, maar indien niet, dan pas je toch het laatste stukje van één, desnoods beide, buizen aan de aansluitingen van de radiator aan?
Als je niet kunt/gaat buigen, heb je dat ook met een paar knelkoppelingen zo iets aangepast.

En over, past niet in het schema: dat is sneller zelf gedaan dan een loodgieter vinden die voor zo'n klusje langs wil komen denk ik. Of je betaald de hoofdprijs.

Zijn dikwandige buizen. Van de loodgieter begreep ik dat aanpassen lastig is. Overgangskoppelingen zien er imho niet uit.

[rube]

-DarkShadow- schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:11:
[...]

Zijn dikwandige buizen. Van de loodgieter begreep ik dat aanpassen lastig is. Overgangskoppelingen zien er imho niet uit.

Ah, ok, geen standaard buizen, dat maakt het wellicht wat lastiger, ik heb geen ervaring met dikwandige buizen.
Maar ja, dan is het een afweging hoeveel geld het je waard is om een of twee knelkoppelingen niet te zien :-).

Edit, toevoeging: ik zie trouwens dat er ook witte snelkoppelingen zijn, zie b.v. hier https://www.toolstation.nl/john-guest-knie/p35471
Wellicht zijn dit soort koppelingen wel acceptabel voor je om in het zicht te hebben.

[ Voor 19% gewijzigd door rube op 17-12-2025 22:28 ]

[Eric H]

-DarkShadow- schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:01:
[Afbeelding]

Ik heb dit prachtige radiatortje T21 60 x 74 cm uit de jaren 70. Het is alleen slecht overgespoten in het verleden. Ik overweeg 3 opties:

• Laten stralen en spuiten. Zal zo'n €200 kosten en dan past de radiator weer perfect op de bestaande buizen
• Een nieuwe radiator vinden met exact dezelfde afstand tussen de aansluitingen en met dezelfde aansluitingen. Is dat realistisch?
• Alles weg. Nieuwe radiator + nieuwe buizen. Gaat snel richting €600. (deels uren loodgieter, zelf doen past niet in schema)

Denk dat je onderaan de streep beste optie 1 kunt doen.
Loskoppelen, wegbrengen, ophalen, monteren en klaar is klara.

Nieuwe radiator vinden met exact dezelfde aansluitingen........succes.

Alles weg, alles nieuw.......klinkt als schieten met een kanon op een mug want je doet het alleen omdat je huidige radiator slecht gespoten is en niet omdat deze technisch niet goed is.

[polthemol]

-DarkShadow- schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:01:
[Afbeelding]

Ik heb dit prachtige radiatortje T21 60 x 74 cm uit de jaren 70. Het is alleen slecht overgespoten in het verleden. Ik overweeg 3 opties:

• Laten stralen en spuiten. Zal zo'n €200 kosten en dan past de radiator weer perfect op de bestaande buizen
• Een nieuwe radiator vinden met exact dezelfde afstand tussen de aansluitingen en met dezelfde aansluitingen. Is dat realistisch?
• Alles weg. Nieuwe radiator + nieuwe buizen. Gaat snel richting €600. (deels uren loodgieter, zelf doen past niet in schema)

ik heb soortgelijke hier in huis. Deze heb ik zelf opgelapt met radiatorverf. Grofweg was ik er een halve dag aan kwijt voor 3 radiatoren, schuren gaat vrij makkelijk met een staalborstel voor de erge stukken. Wij hebben wel gekozen om de radiatoren in mat zwart te verven, wat mogelijk wat vergevingsgezinder is dan wanneer het in wit moet worden gespoten.

Een nieuwe radiator vinden die perfect past is ook nog wel doenbaar, het is een relatief standaard formaat, hooguit dat je een beetje moet buigen aan de buizen, maar dat zul je zo goed als altijd hebben.

De optie van alles weg en deels buizen vervangen is ook goed zelf te doen als ik even kijk naar je foto. 2 waterpomptangen, ijzerzaagje en eventueel zoeen 'buizenbuigtang' huren bij de bouwmarkt en je bent het mannetje, ik denk niet dat je er heel vee lmeer tijd aan kwijt gaan zijn tov. alleen een radiator vervangen

Je kunt anders naar je lokale hornbach gaan met de rolmaat. Als je van beide koppelingen de afstand van hart tot hart (in/outlet) meet, kun je prima daar snel checken of die dingen die ze hebben gaan matchen.

[Kingsolo]

-DarkShadow- schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:01:
[Afbeelding]

Ik heb dit prachtige radiatortje T21 60 x 74 cm uit de jaren 70. Het is alleen slecht overgespoten in het verleden. Ik overweeg 3 opties:

• Laten stralen en spuiten. Zal zo'n €200 kosten en dan past de radiator weer perfect op de bestaande buizen
• Een nieuwe radiator vinden met exact dezelfde afstand tussen de aansluitingen en met dezelfde aansluitingen. Is dat realistisch?
• Alles weg. Nieuwe radiator + nieuwe buizen. Gaat snel richting €600. (deels uren loodgieter, zelf doen past niet in schema)

Optie 4. Radiatorombouw nog een tussenoplossing. https://www.sentimo.com

[-DarkShadow-]

Bedankt voor jullie meningen! Ik ga er nog even over denken :-)

[TheGhostInc]

-DarkShadow- schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:01:
[Afbeelding]

Ik heb dit prachtige radiatortje T21 60 x 74 cm uit de jaren 70. Het is alleen slecht overgespoten in het verleden. Ik overweeg 3 opties:

• Laten stralen en spuiten. Zal zo'n €200 kosten en dan past de radiator weer perfect op de bestaande buizen

De radiator is waarschijnlijk meer dan 50 jaar oud. Wasco, die die dingen maakt, gaat uit van een technische levensduur van 25 tot 40 jaar. De grootste aanslag op de levensduur is het loskoppelen en leeglaten lopen van de radiator. Er kan dan lucht bij komen, allerlei vervuiling aan de binnenkant komt los en neemt mogelijk meer materiaal mee en bij het vullen komt er vers zuurstofrijk water in de radiator.

Helemaal bij stralen, want dan kom je in alle kleine hoekjes = lasnaden & vouwen etc, is de kans reëel dat de radiator lek gaat. Het kan zijn dat je €200 betaald om er daarna achter te komen dat hij niet meer waard is dan de oud ijzer prijs.

Als het echt een monumentale radiator zou zijn geweest, dan zou je ook de binnenkant nog kunnen gaan behandelen en met een druktest kunnen kijken of er zwakke plekken zijn die je daarna kunt repareren (lassen).

[elektriekert]

rube schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:18:
[...]

Ah, ok, geen standaard buizen, dat maakt het wellicht wat lastiger, ik heb geen ervaring met dikwandige buizen.
Maar ja, dan is het een afweging hoeveel geld het je waard is om een of twee knelkoppelingen niet te zien :-).

Edit, toevoeging: ik zie trouwens dat er ook witte snelkoppelingen zijn, zie b.v. hier https://www.toolstation.nl/john-guest-knie/p35471
Wellicht zijn dit soort koppelingen wel acceptabel voor je om in het zicht te hebben.

Die koppelingen zijn voor dunwandig staal, de dikwandige van een 1/2” binnen maat is ongeveer 21,7 mm.

[3_s]

Ik ken weinig van radiatoren, maar werkt een nieuwe ook niet efficiënter dan zo'n oud geval?

[Zwartoog]

-DarkShadow- schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:01:
[Afbeelding]

Ik heb dit prachtige radiatortje T21 60 x 74 cm uit de jaren 70. Het is alleen slecht overgespoten in het verleden. Ik overweeg 3 opties:

• Laten stralen en spuiten. Zal zo'n €200 kosten en dan past de radiator weer perfect op de bestaande buizen
• Een nieuwe radiator vinden met exact dezelfde afstand tussen de aansluitingen en met dezelfde aansluitingen. Is dat realistisch?
• Alles weg. Nieuwe radiator + nieuwe buizen. Gaat snel richting €600. (deels uren loodgieter, zelf doen past niet in schema)

In de aansluitmaten is naar mijn idee weinig veranderd. Het makkelijkste wat je kunt doen is de afstand meten tussen de buizen, en even bij een nieuwe radiator (in de bouwmarkt/buren/etc) nameten. Is deze hetzelfde, dan heb je gewoon een standaardmaat, en kun je elke 60 cm hoge radiator bestellen en aansluiten. Qua fittingen is het ook allemaal te overzien - elke radiator heeft 1/2" aansluitingen, het kan het makkelijkste zijn om de van de huidige radiator te hergebruiken.

[BlietZ]

In de kelder van mijn woning komt de waterleiding naar binnen. Direct na de watermeter zit een reduceerventiel (waterdruk is >4 bar bij binnenkomst) met daarachter een T stuk welke de verdeling naar boven & achterkant woning maakt.

Op dit moment is het zo dat de druk op de wasbak/douche logischerwijs een beetje terugvalt zodra bijv een WC doorgespoeld wordt.
We gaan een 2e badkamer realiseren aan de achterkant van de woning wat deze druk terugval dus alleen maar zal "verergeren". Om dit euvel te verminderen ben ik aan het denken om 2 reduceerventielen te plaatsen aan beide zijdes ná de T splitsing.

Mijn vraag is, heeft dit nut? En is het dan nodig om 2 extra reduceer ventielen te plaatsen? Of is het al voldoende om een van die 2 te verplaatsen?

[Linux gebruiker]

3_s schreef op donderdag 18 december 2025 @ 13:29:
Ik ken weinig van radiatoren, maar werkt een nieuwe ook niet efficiënter dan zo'n oud geval?

Het totale oppervlak van de radiator en de juiste lak bepalen voor een groot deel de warmteafgifte, een oude radiator zal van binnen aanslag, roest hebben wat volgens mij niet uitmaakt, zolang de radiator waterdicht is.

[Rukapul]

polthemol schreef op donderdag 18 december 2025 @ 07:40:
[...]

ik heb soortgelijke hier in huis. Deze heb ik zelf opgelapt met radiatorverf. Grofweg was ik er een halve dag aan kwijt voor 3 radiatoren, schuren gaat vrij makkelijk met een staalborstel voor de erge stukken. Wij hebben wel gekozen om de radiatoren in mat zwart te verven, wat mogelijk wat vergevingsgezinder is dan wanneer het in wit moet worden gespoten.

Overschilderen is een klus van niks:
• watervast schuurpapier
• Hamerite radiatorverf
• lompe kwast voor de hoekjes
• rollertje

In mijn ervaring droogt die Hamerite zeer vergevingsgezind op.

En aangezien je dan toch de radiator los hebt kun je meteen perfect radiatorfolie aan de achterzijde bevestigen voor het terugplaatsen.

[ Voor 9% gewijzigd door Rukapul op 19-12-2025 13:21 ]

[polthemol]

Rukapul schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 13:20:
[...]

Overschilderen is een klus van niks:
• watervast schuurpapier
• Hamerite radiatorverf
• lompe kwast voor de hoekjes
• rollertje

In mijn ervaring droogt die Hamerite zeer vergevingsgezind op.

En aangezien je dan toch de radiator los hebt kun je meteen perfect radiatorfolie aan de achterzijde bevestigen voor het terugplaatsen.

ik had het hier gedaan met een verfspuit. Meeste werk was oude fittingen vervangen, maar als het ding niet lekt is het een relatief doenbaar klusje, totally agree.

[Birkin]

Ik heb (in eerste instantie) een verkeerd gat (16mm) geboord om een xmvk kabel van binnen naar buiten te brengen bij mijn schuur. Het gat is ongeveer 20cm diep. Hoe kan ik het gat het beste weer vullen? Eerst purren en dan afwerken met vloeibaar/kneedbaar hout?

[Evo X]

Birkin schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 17:47:
Ik heb (in eerste instantie) een verkeerd gat (16mm) geboord om een xmvk kabel van binnen naar buiten te brengen bij mijn schuur. Het gat is ongeveer 20cm diep. Hoe kan ik het gat het beste weer vullen? Eerst purren en dan afwerken met vloeibaar/kneedbaar hout?

[Afbeelding]

Als je nog een reststukje hout hebt liggen kun je ook proberen daar een plug uit te boren (holle boor) om het gat mee te vullen. (als je de nerfrichting ook goed hebt zie je het bijna niet meer terug). Bij lijmen beetje schuursel erbij mengen om evt kleine randjes/kiertjes te dichten.
Jouw voorstel werkt vast ook.

voor het idee:
YouTube: How to use plug cutter #shorts

[marcop23]

BlietZ schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 11:25:
In de kelder van mijn woning komt de waterleiding naar binnen. Direct na de watermeter zit een reduceerventiel (waterdruk is >4 bar bij binnenkomst) met daarachter een T stuk welke de verdeling naar boven & achterkant woning maakt.

Op dit moment is het zo dat de druk op de wasbak/douche logischerwijs een beetje terugvalt zodra bijv een WC doorgespoeld wordt.
We gaan een 2e badkamer realiseren aan de achterkant van de woning wat deze druk terugval dus alleen maar zal "verergeren". Om dit euvel te verminderen ben ik aan het denken om 2 reduceerventielen te plaatsen aan beide zijdes ná de T splitsing.

Mijn vraag is, heeft dit nut? En is het dan nodig om 2 extra reduceer ventielen te plaatsen? Of is het al voldoende om een van die 2 te verplaatsen?

Ja, dat het zal nut hebben om elke aftakking zijn eigen reduceerventiel te geven. Dan wordt de afgaande druk per aftak min of meer onafhankelijk van de hoeveel water die je op de andere aftak afneemt. Tot op zekere hoogte natuurlijk, totdat de geleverde druk ook onder de afgaande druk zakt.

Hoe dik is het gemeenschappelijke deel? Als dat 15mm koper is, kan je dat verdikken naar bv 22mm koper.

Ik snap jouw laatste vraag niet zo goed. Het reduceerventiel in het gemeenschappelijke deel moet weg, en in elke aftak moet er eentje terug. Je kan eventueel de oude hergebruiken, als je dat bedoelt.

[Bezulba]

Evo X schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 17:50:
[...]


Als je nog een reststukje hout hebt liggen kun je ook proberen daar een plug uit te boren (holle boor) om het gat mee te vullen. (als je de nerfrichting ook goed hebt zie je het bijna niet meer terug). Bij lijmen beetje schuursel erbij mengen om evt kleine randjes/kiertjes te dichten.
Jouw voorstel werkt vast ook.

voor het idee:
YouTube: How to use plug cutter #shorts

of gewoon groter gat en dan een duvel erin.

[The Eagle]

Bezulba schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 09:13:
[...]

of gewoon groter gat en dan een duvel erin.

Een deuvel.
Duvel is bier, dat gat de boel niet dichtmaken:+

[Mjier]

The Eagle schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 13:26:
[...]

Een deuvel.
Duvel is bier, dat gat de boel niet dichtmaken:+

Een beetje creativiteit mag best wel hoor:
- boor het gat op maat
- kroonkurk van het flesje
- kroonkurk in het gat slaan
- Met een duveltje genieten van het resultaat.
Nik mis mee lijkt mij

[Toppe]

Wellicht niet helemaal het goede topic maar om hier nou een apart topic voor te openen…

Wij hebben veel accu’s (+100 per maand) die we in een batterijen box gooien om af te voeren. Nu moeten we alle contact punten afplakken. Het afknippen van de kabels zodat er geen direct blootliggende delen zijn mag niet.

Nu kost het afplakken best wel wat tijd, ik vraag me dan vooral af; is er niet een sneller alternatief waar je de draden in doopt en dan klaar?

[fenrir]

Toppe schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 16:06:
Wellicht niet helemaal het goede topic maar om hier nou een apart topic voor te openen…

Wij hebben veel accu’s (+100 per maand) die we in een batterijen box gooien om af te voeren. Nu moeten we alle contact punten afplakken. Het afknippen van de kabels zodat er geen direct blootliggende delen zijn mag niet.

Nu kost het afplakken best wel wat tijd, ik vraag me dan vooral af; is er niet een sneller alternatief waar je de draden in doopt en dan klaar?

zoiets wellicht? https://www.plasti-dip.nl...rie/plasti-dip-mat-429ml/

[Wolly]

fenrir schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 16:47:
[...]

zoiets wellicht? https://www.plasti-dip.nl...rie/plasti-dip-mat-429ml/

Ik zat eerder te denken aan Bison Rubberseal.

[Henkhuppelschot]

Toppe schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 16:06:
Wellicht niet helemaal het goede topic maar om hier nou een apart topic voor te openen…

Wij hebben veel accu’s (+100 per maand) die we in een batterijen box gooien om af te voeren. Nu moeten we alle contact punten afplakken. Het afknippen van de kabels zodat er geen direct blootliggende delen zijn mag niet.

Nu kost het afplakken best wel wat tijd, ik vraag me dan vooral af; is er niet een sneller alternatief waar je de draden in doopt en dan klaar?

Waarom niet naar de oud ijzerboer, dan krijg je er nog wat voor.

[The Eagle]

MV vraagje

Situatie: open zolder. MV hangt redelijk laag, achter wasmachine en droger. Linksboven hangt de ketel.
Links op de MV zit een ventiel. Dat zuigt lucht van de zolder af (denk ik, effectiviteit niet helemaal duidelijk). Maar zolder is wat koud, dus vraag me af of ik hem niet beter gewoon af kan doppen, dop heb ik liggen.

Any thoughts?

[Impossibl3]

Vraagje over wasbakken. De stop van de wasbak van mijn vrouw gaat niet meer dicht. Ze gebruikt de stop eigenlijk niet. Nu heb ik het meganisme 6-7 uur in cola laten weken maar het komt niet los. Heeft een van jullie een idee?Daarnaast loopt mijn wasbak minimaal door door het dagelijkse scheren. Een kwartaal/half jaar geleden heb ik de riolering schoongemaakt (gor klusje) maar toen liep alles weer door. Is er nog een optie om het nu zonder alles weer open te maken de afvoer weer schoon te krijgen? Ik heb al wat zakjes bakingsoda met azijn er doorheen gekregen maar het loopt nog niet snel door. Is er nog een veilig middel om de afvoer schoon te krijgen zonder weer het gore klusje toe moeten doen?

Ik hoor graag jullie tips.

[elektriekert]

Impossibl3 schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 21:05:
Vraagje over wasbakken. De stop van de wasbak van mijn vrouw gaat niet meer dicht. Ze gebruikt de stop eigenlijk niet. Nu heb ik het meganisme 6-7 uur in cola laten weken maar het komt niet los. Heeft een van jullie een idee?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Daarnaast loopt mijn wasbak minimaal door door het dagelijkse scheren. Een kwartaal/half jaar geleden heb ik de riolering schoongemaakt (gor klusje) maar toen liep alles weer door. Is er nog een optie om het nu zonder alles weer open te maken de afvoer weer schoon te krijgen? Ik heb al wat zakjes bakingsoda met azijn er doorheen gekregen maar het loopt nog niet snel door. Is er nog een veilig middel om de afvoer schoon te krijgen zonder weer het gore klusje toe moeten doen?

Ik hoor graag jullie tips.

Baking soda en azijn gaan schuimen omdat het een reactie met elkaar aan gaat en vervolgens neutraliseert.
Dan doet het dus niet zoveel meer. Wat wel werkt, maar niet meer vrij in NL verkocht mag worden is zoutzuur.

Das potdikkeme spul, heb ooit in een studiootje waar ik vanaf het begin af aan problemen had. (Haakse bochten enzo, uren met een trekveer bezig geweest). Keuken afvoer bleef een drama, totdat ik er een paar keer zoutzuur in gooide, kwartier later paar pannen kokend water erachteraan. ( PBM’s gebruiken).
Probleem opgelost, wel had de huisbaas een paar vlekjes in de wasbak van het zuur.

Maar die knakker deed er ook niks aan dus ja, dan moet je iets. Het viel me nog mee dat de pvc afvoer het overleefd had

[Toppe]

Henkhuppelschot schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 20:31:
[...]

Waarom niet naar de oud ijzerboer, dan krijg je er nog wat voor.

Het zijn geen auto accu’s hè, gewoon alles tussen de 1,8 en 6,4 volt.. allemaal van noodverlichting. Wie wil dat hebben?

[MJV]

The Eagle schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 21:00:
MV vraagje [Afbeelding]

Situatie: open zolder. MV hangt redelijk laag, achter wasmachine en droger. Linksboven hangt de ketel.
Links op de MV zit een ventiel. Dat zuigt lucht van de zolder af (denk ik, effectiviteit niet helemaal duidelijk). Maar zolder is wat koud, dus vraag me af of ik hem niet beter gewoon af kan doppen, dop heb ik liggen.

Any thoughts?

Je zou hem sowieso als experiment kunnen afdoppen. Maar het is een trade-off tussen warmte vasthouden en ventilatie. Weet niet welke andere ventilatie mogelijkheden je op zolder hebt/gebruikt?

[nokiaan958GB]

The Eagle schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 21:00:
MV vraagje [Afbeelding]

Situatie: open zolder. MV hangt redelijk laag, achter wasmachine en droger. Linksboven hangt de ketel.
Links op de MV zit een ventiel. Dat zuigt lucht van de zolder af (denk ik, effectiviteit niet helemaal duidelijk). Maar zolder is wat koud, dus vraag me af of ik hem niet beter gewoon af kan doppen, dop heb ik liggen.

Any thoughts?

De meeste ventielen kun je instellen. Als je hem instelt op stand 1 dan zuigt hij het minst af.
Veel mensen drogen op zolder waar de ventilatiebox hangt ook de was. In dit geval zou ik het ventiel zeker in stand laten.

[MoosB]

The Eagle schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 21:00:
MV vraagje [Afbeelding]

Situatie: open zolder. MV hangt redelijk laag, achter wasmachine en droger. Linksboven hangt de ketel.
Links op de MV zit een ventiel. Dat zuigt lucht van de zolder af (denk ik, effectiviteit niet helemaal duidelijk). Maar zolder is wat koud, dus vraag me af of ik hem niet beter gewoon af kan doppen, dop heb ik liggen.

Any thoughts?

Voor de koude zolder zal afdoppen niet veel doen. En aangezien de zolder al koud is, is ventileren extra belangrijk voor het vochtpercentage. Al is zo’n laag ventiel niet ideaal natuurlijk

[The Eagle]

Echt koud valt mee. Goed geïsoleerd, is er ca 17 a 18 graden. Maar open trapgat dus warmte van eerste verdieping wordt zo ook weggetrokken.
Vochtpercentage weet ik niet. We drogen er was op een rekje maar het meeste gaat gewoon de wasdroger in

Overige ventilatie op de zolder is beperkt tot de openingen in het dakraam, maar die staan nu dicht.

[3dmazter]

Toppe schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 16:06:
Wellicht niet helemaal het goede topic maar om hier nou een apart topic voor te openen…

Wij hebben veel accu’s (+100 per maand) die we in een batterijen box gooien om af te voeren. Nu moeten we alle contact punten afplakken. Het afknippen van de kabels zodat er geen direct blootliggende delen zijn mag niet.

Nu kost het afplakken best wel wat tijd, ik vraag me dan vooral af; is er niet een sneller alternatief waar je de draden in doopt en dan klaar?

Hete lijmpistool?

[The Eagle]

@Toppe Je probleem is niet technisch. Het is logistiek en kosten/baten. Een hoop opties zijn al genoemd, maar de sleutel is hier dat je productie draait en het dus naast isoleren ook sneller moet zijn dan intapen, en meteen klaar. Alles van kit, wax of plastidip etc heeft voorbereiding en droogtijd nodig, dus duurt langer dan een beetje tape. En genereert ook nog eens meer troep wat je weggooit.
Tegelijkertijd is je volume beperkt, je 100 per maand zijn er gemiddeld ca 5 per dag. Dan loont het dus qua snelheid bijna nooit de moeite om een andere langer durende methode toe te passen.
Enige wat ik kan bedenken dat wel snel is zou huishoudfolie wrap zijn. Zeg maar waar ze ook koffers of vlees mee inpakken. Maar dat genereert een hoop plastic.
Gelukkig zijn je manuren niet heel duur. Neem aan dat het geen goedbetaalde krachten zijn die dit werk uitvoeren.

[Fr33z]

Vloerverwarmingsvraag: is er een fysieke grens aan hoeveel.leidingen van 16mm er door een deuropening kunnen? Ik ga wandverwarming+vloerverwarming leggen en verwacht iets van 10 groepen en dus 20 buizen naar de verdeler te hebben. Verdeler komt in de gang, leidingverloop dan door de gang en onder de deur door naar de woonkamer. Kunnen er 20 buizen door een deuropening van 800mm? Heb ik dus 40mm per buis, moet op zich kunnen toch?

[Impossibl3]

elektriekert schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 21:27:
[...]


Baking soda en azijn gaan schuimen omdat het een reactie met elkaar aan gaat en vervolgens neutraliseert.
Dan doet het dus niet zoveel meer. Wat wel werkt, maar niet meer vrij in NL verkocht mag worden is zoutzuur.

Das potdikkeme spul, heb ooit in een studiootje waar ik vanaf het begin af aan problemen had. (Haakse bochten enzo, uren met een trekveer bezig geweest). Keuken afvoer bleef een drama, totdat ik er een paar keer zoutzuur in gooide, kwartier later paar pannen kokend water erachteraan. ( PBM’s gebruiken).
Probleem opgelost, wel had de huisbaas een paar vlekjes in de wasbak van het zuur.

Maar die knakker deed er ook niks aan dus ja, dan moet je iets. Het viel me nog mee dat de pvc afvoer het overleefd had

Is er niet iets anders dan zoutzuur. Want ik wil geen vlekken in mijn wasbak door de bijtende reactie en al zeker niet gezeur met lekkende afvoerbuizen tgv de bijtende actie van zoutzuur. Zeker niet als ze in de muur zitten.

Iemand anders nog tips? Ook op het los krijgen van de stop van de wasbak van mijn vrouw.

[Jannibal23]

Fr33z schreef op zondag 21 december 2025 @ 14:51:
Vloerverwarmingsvraag: is er een fysieke grens aan hoeveel.leidingen van 16mm er door een deuropening kunnen? Ik ga wandverwarming+vloerverwarming leggen en verwacht iets van 10 groepen en dus 20 buizen naar de verdeler te hebben. Verdeler komt in de gang, leidingverloop dan door de gang en onder de deur door naar de woonkamer. Kunnen er 20 buizen door een deuropening van 800mm? Heb ik dus 40mm per buis, moet op zich kunnen toch?

Is het laag temperatuur verwarming? Anders wordt het plaatselijk wellicht te warm? Zou nog een aandachtspunt kunnen zijn.

Hier heb ik zo'n 16 buizen onder de dorpel van de deur door gemaakt en dat ging prima.

[GudZ]

Jannibal23 schreef op zondag 21 december 2025 @ 17:18:
[...]

Is het laag temperatuur verwarming? Anders wordt het plaatselijk wellicht te warm? Zou nog een aandachtspunt kunnen zijn.

Hier heb ik zo'n 16 buizen onder de dorpel van de deur door gemaakt en dat ging prima.

Kan me niet voorstellen dat er iemand in de deuropening zit.

Het zijn retour en aanvoerleidingen? Het gemiddelde van Ta en Tr is de afgifte temperatuur. Zal niet zo'n vaart lopen. Je kunt ze wel kwijt. Als je op dat punt veel vloerbelasting hebt moet je overdenken of er genoeg 'vlees' om je leidingen zit. Je kunt een deel ook door een muur steken.

[Fr33z]

GudZ schreef op zondag 21 december 2025 @ 18:07:
[...]


Kan me niet voorstellen dat er iemand in de deuropening zit.

Het zijn retour en aanvoerleidingen? Het gemiddelde van Ta en Tr is de afgifte temperatuur. Zal niet zo'n vaart lopen. Je kunt ze wel kwijt. Als je op dat punt veel vloerbelasting hebt moet je overdenken of er genoeg 'vlees' om je leidingen zit. Je kunt een deel ook door een muur steken.

Ja klopt retour en aanvoer inderdaad, 10 van elk. Zal totaal max 35c zijn aan en 30c retour op de koudste dagen en meestal meer 32-28C. Ik heb met 40mm totaal natuurlijk niet veel opvulling om de leidingen heen helaas. Versterkte egaline met vezels er over?

[GudZ]

Fr33z schreef op zondag 21 december 2025 @ 18:22:
[...]

Ja klopt retour en aanvoer inderdaad, 10 van elk. Zal totaal max 35c zijn aan en 30c retour op de koudste dagen en meestal meer 32-28C. Ik heb met 40mm totaal natuurlijk niet veel opvulling om de leidingen heen helaas. Versterkte egaline met vezels er over?

Wat voor type dekvloer is het? Droogbouw? Zandcement? Anhydriet?

[Fr33z]

GudZ schreef op zondag 21 december 2025 @ 21:15:
[...]

Wat voor type dekvloer is het? Droogbouw? Zandcement? Anhydriet?

Zandcement op broodjesvloer.

[timovd]

The Eagle schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 21:00:
MV vraagje
...

Het is sowieso onverstandig om een ventiel direct op een MV-box te plaatsen, omdat je maar heel weinig weerstand hebt ten opzichte van andere ventielen. Dus een bocht er in, gaat het aan wat afremmen.
Wat voor een leiding loopt er direct naast? Als dat een verwarmingsbuis is, zuigt de mv ook direct die warmte weg en dan is het verstandig om het ventiel ergens anders uit te laten komen.