[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[miicker]

Jarno schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 00:54:
Welke regio?

Regio Brabant (in de buurt van Tilburg)

[Miljanair]

Er is hier een paar jaar geleden iemand geweest die zijn stalen gaaspoort heeft bekleed met hout. Ik ben ook op zoek naar zo'n oplossing. Heeft er iemand toevallig nog de foto's hiervan of wellicht dat de poster zich herkent in mijn verhaal?

[carpebios]

Tommie12 schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 09:45:
[...]

Welke vakman gaat er 4 jaar garantie geven?

Lijkt me eerder iets dat zelf geplaatst is.

Nee, is door een bedrijf gedaan in schuttingbouw. Maar garantie gaat wel een ding worden.

[Tommie12]

carpebios schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 11:18:
[...]


Nee, is door een bedrijf beunhaas gedaan in schuttingbouw. Maar garantie gaat wel een ding worden.

... die schroefjes hebben gebruikt van 15mm lang....

FTFY

[Fraggert]

carpebios schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 11:18:
[...]


Nee, is door een bedrijf gedaan in schuttingbouw. Maar garantie gaat wel een ding worden.

"choose your battles wisely" zo ik zeggen...als je op voorhand al weert dat dit een enorme pak gezeik gaat opleveren dan had ik ff bedankt inderdaad.
En ja, in principe zou het bedrijf dit moeten fiksen en als je er niet achteraan gaat beloon je ze ervoor...dat snap ik allemaal.

Zelf had ik er hier voor gekozen om even te kijken hoe netjes die 2 delen nog op elkaar passen, past dat allemaal redelijk dan drukte ik hier een flacon D4 constructielijm tussen en joeg er een paar schroeven doorheen zodat de lijm zijn werk kan doen.

De duimen voor de deur daarna terugschroeven met een fatsoenlijk formaatje schroeven, zijn de gaten niet meer bruikbaar dan pakte ik lange bouten en dan gewoon geheel door de balk heen.

klusje stelt niet zo heel veel voor en scheelt je een pak gezeik

[Fraggert]

Miljanair schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 11:05:
Er is hier een paar jaar geleden iemand geweest die zijn stalen gaaspoort heeft bekleed met hout. Ik ben ook op zoek naar zo'n oplossing. Heeft er iemand toevallig nog de foto's hiervan of wellicht dat de poster zich herkent in mijn verhaal?

ik herinnerde me wel de gaaspoort van @loewie1984

loewie1984 in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

die is niet bekleed maar heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe:

loewie1984 in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

[t14wo]

Hoe achterhaal ik de totale dikte van het glas in een kozijn? Ik heb een typenummer, maar daar word ik al zoekend niets wijzer van. Ik wil namelijk kijk of ik triple glas kan plaatsen ipv hr++ dat ik nu heb.

Het glas wat er nu zit is S99 04-SGG Climaplus NG HR++. Maar ik kan online gewoon niet vinden wat de totale dikte is van de glasplaat.

[Jannibal23]

Pagina 4: https://www.proglass.nl/w...int-gobain-glass.com_.pdf

[Fraggert]

Jannibal23 schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 12:07:
Pagina 4: https://www.proglass.nl/w...int-gobain-glass.com_.pdf

daar staan 4 verschillende diktes, welke is het dan? Of zie ik iets over het hoofd?

@t14wo staat er een andere code nog in, met 3 getallen zoiets als 4-13-4 ofzo..dat is de opbouw van glas/spouw/glas

edit: je reageerde al

[ Voor 19% gewijzigd door Fraggert op 23-07-2024 12:12 ]

[t14wo]

Jannibal23 schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 12:07:
Pagina 4: https://www.proglass.nl/w...int-gobain-glass.com_.pdf

Ik had deze gevonden. Maar aan de hand van het typenummer in de spouw kan ik gokken dat het de 4 betreft, aangezien er een 4 in de naam zit. Maar ik kan niet vinden wanneer het een 12 of -6mm spouw is.

[Fraggert]

@t14wo als het het originele glas is dan misschien via de bouwvergunning, op te vragen bij de gemeente.

[t14wo]

Fraggert schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 12:13:
@t14wo als het het originele glas is dan misschien via de bouwvergunning, op te vragen bij de gemeente.

Goed idee. Die documentatie heb ik. Al zal dat een behoorlijke zoektocht zijn. Je zou toch zeggen dat de code in de spouw gewoon helder moet zijn voor welk type glas/spouw het is.

[loewie1984]

Fraggert schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 11:54:
[...]


ik herinnerde me wel de gaaspoort van @loewie1984

loewie1984 in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

die is niet bekleed maar heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe:

loewie1984 in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

merci voor de referral, ik heb uiteindelijk ervoor gekozen die stalen gaaspoort weg te halen en gewoon 15x15 paalhouders in de beton te zetten.

[Fraggert]

t14wo schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 12:16:
[...]


Goed idee. Die documentatie heb ik. Al zal dat een behoorlijke zoektocht zijn. Je zou toch zeggen dat de code in de spouw gewoon helder moet zijn voor welk type glas/spouw het is.

dat zou ik ook denken

[Fraggert]

loewie1984 schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 12:17:
[...]


merci voor de referral, ik heb uiteindelijk ervoor gekozen die stalen gaaspoort weg te halen en gewoon 15x15 paalhouders in de beton te zetten.

imho ook de juiste keuze, had je mooi gefikst zo , de reden dat ik dit te binnen schoot.

[t14wo]

Ik wil het volgende idee checken met jullie.

Woning is van 2006.

Ik heb nu dus hr++ in vermoedelijk 4-12-4. Maakt totaal 20 mm. Graag vervang ik dit voor triple glas. We hebben vrij veel kamerhoog glas wat voor koudeval in de winter zorgt. Ik wil dat graag verminderen.

In het kozijn meet ik 22mm diepte glaslatten. Dus in totaal lijkt er 20+22mm aan ruimte te zijn in het kozijn. Natuurlijk moet er ook bij triple glas een glaslat in. Dit zou dan een opdekglaslat kunnen worden. Ik zie glaslatten die 5mm ruimte nodig hebben.

Dat maakt dat de ruimte die er zou is: 20+22-5=37mm. Dat zou betekenen dat ik triple glas van 4-12-4-12-4 (36mm) kan plaatsen.


Kloppen mijn aannames? Kan ik inderdaad opdekglaslatten gebruiken? Als ik hier meet zie ik geen problemen.

Deze glaslatten:



Zouden dan vervangen worden voor:
https://www.glasdiscount....lat-19x34-sponning-5x17mm

[ Voor 23% gewijzigd door t14wo op 23-07-2024 12:37 ]

[t14wo]

Fraggert schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 12:11:
[...]


daar staan 4 verschillende diktes, welke is het dan? Of zie ik iets over het hoofd?

@t14wo staat er een andere code nog in, met 3 getallen zoiets als 4-13-4 ofzo..dat is de opbouw van glas/spouw/glas

edit: je reageerde al

Dit zou ik ook verwachten, maar verschillende spouws gecheckt en nergens staat dit.
Afgaande op mijn timmermansoog vermoed ik 12mm spouw. Het verschil tussen 12 en 16mm is prima te zien. En ik denk 12mm te herkennen.

[Fraggert]

t14wo schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 12:34:
Ik wil het volgende idee checken met jullie.

Zouden dan vervangen worden voor:
https://www.glasdiscount....lat-19x34-sponning-5x17mm

ik heb er geen verstand van maar is dat niet een buitenglaslat? Aan de foto te zien zitten je glaslatten binnen?

[Jannibal23]

Denk ook dat de spouw 12 mm is, zo op het oog en als ik het vergelijk met de 16mm die ik hier heb. Je kan het eenvoudig narekenen natuurlijk... Breedte van binnen naar buiten opmeten bij je voordeur en dan de afstand tot aan het glas aan beide kanten eraf trekken. 2x 4 mm glas eraf en voila, je spouwbreedte ;-)

[t14wo]

Jannibal23 schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 12:47:
Denk ook dat de spouw 12 mm is, zo op het oog en als ik het vergelijk met de 16mm die ik hier heb. Je kan het eenvoudig narekenen natuurlijk... Breedte van binnen naar buiten opmeten bij je voordeur en dan de afstand tot aan het glas aan beide kanten eraf trekken. 2x 4 mm glas eraf en voila, je spouwbreedte ;-)

Dat narekenen is wel lastiger door alle randjes etc. Maar ik zie dat de deuren achter een dikkere spouw hebben. Deze zullen de 16 mm spouw hebben. Dan moet het wel de 12mm zijn.

Ik hoop dat iemand hier op Tweakers ervaring heeft met het vervangen van HR++ voor HR+++ in huidige kozijnen.

[Zinloos1]

Ik ben van plan om een eigen laadpaal te bouwen waarbij ik nu aan het kijken ben naar de paal zelf. Mijn idee is om een volhouten eiken balk van of 10x10 cm te nemen of van 15x6cm. Het zou gaan om versgezaagd hout dat vervolgens met twee draadeinden aan een betonblok wordt bevestigd dat zal worden ingegraven. Het hout zal dus de grond net niet raken, maar wel in de elementen staan. Normaal werk ik alleen met gedroogd hout en weet dus dat (zeker ook Eiken) snel krom kan trekken. Maar wat kan ik verwachten van deze balken? Uiteindelijk hoeft enkel de (10 meter lange) laadkabel er opgerold aan te. Heeft de 10x10 dan nog voordeel dat hij minder snel krom trekt dan de 15x6, of maakt dat verder weinig uit?

Ik was nog wel van plan het geschaafde hout met Oljebeis te behandelen, alleen weet ik niet of je dan juist het vocht opsluit.

[ Voor 8% gewijzigd door Zinloos1 op 23-07-2024 15:05 ]

[Probydoby]

Misschien een erg basic vraagje, maar ik wil mijn douche opnieuw voegen en kitten. Het is gewoon een betegelde douche met douchegoot die grenst aan de wand.

Nu begrijp ik dat ik alles moet verwijderen, dan eerst voegen en laten drogen, en dan kitten.

Nu is het kitten de grootste uitdaging, want op de vloer gebruik ik een zilver grijze kit voor de horizontale voegen. En in elke hoek van de wand een donkergrijze.

Het probleem is dat ik zeker weet dat ik niet snel genoeg zal kunnen kitten om de verticale kit aan te brengen voordat de horizontale kit droog is. Ik heb gewoon meer tijd nodig om het netjes te doen.

Dus dat betekent dat de 2de kit zal moeten kunnen hechten op de droge kit, terwijl ik veelal lees dat kit op kit niet hecht.

Iemand tips?

[TwingyTwingy]

t14wo schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 13:08:
[...]


Dat narekenen is wel lastiger door alle randjes etc. Maar ik zie dat de deuren achter een dikkere spouw hebben. Deze zullen de 16 mm spouw hebben. Dan moet het wel de 12mm zijn.

Ik hoop dat iemand hier op Tweakers ervaring heeft met het vervangen van HR++ voor HR+++ in huidige kozijnen.

Jazeker, zie mijn posts in het HR+++ topic.

[Andrehj]

miicker schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 00:10:
Vraagje, we hebben nu een dubbele garagedeur. Die is van hout en vrij oud. We willen deze vervangen voor een sectionaaldeur. Dit lijkt me vrij ingewikkeld om zelf te doen, of vergis ik me?

Het hangt van je handigheid af. Ik heb rond 2006 zelf (samen met iemand die ook best handig was) een Hormann deur geplaatst. Daar zit gewoon een duidelijk inbouwinstructie bij, dus dat ging probleemloos. Je moet het wel met 2 man doen.

[ViezeVis]

Weet iemand of 230v rookmelders ook te koppelen zijn met andere merken rookmelders?

Gisteravond ging onze rookmelder piepen (ja, om 3u 's nachts dus mijn nachtrust was top...). Dus heb ik besloten om van alle 3 de melders de batterijen preventief te vervangen. Blijkt nu dat op zolder de melder helemaal niet goed meer werkt. Speakertje werkt niet. Maar om ze nu alle 3 te vervangen vind ik wat onnodig lijkt mij.

Deze wilde ik terugplaatsen:
https://www.brandpreventi...30v-rookmelder-4973-kf20/

Er hangen nu BRK 7010BE's. HEbben allemaal oranje draad (doorschakeling).

/Edit
Ik zie dat je ze beter na 10 jaar sowieso kunt vervangen. Daar zitten deze ook wel aan..

[ Voor 10% gewijzigd door ViezeVis op 23-07-2024 19:37 ]

[pman63]

t14wo schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 12:34:
Ik wil het volgende idee checken met jullie.

Woning is van 2006.

Ik heb nu dus hr++ in vermoedelijk 4-12-4. Maakt totaal 20 mm. Graag vervang ik dit voor triple glas. We hebben vrij veel kamerhoog glas wat voor koudeval in de winter zorgt. Ik wil dat graag verminderen.

In het kozijn meet ik 22mm diepte glaslatten. Dus in totaal lijkt er 20+22mm aan ruimte te zijn in het kozijn. Natuurlijk moet er ook bij triple glas een glaslat in. Dit zou dan een opdekglaslat kunnen worden. Ik zie glaslatten die 5mm ruimte nodig hebben.

Dat maakt dat de ruimte die er zou is: 20+22-5=37mm. Dat zou betekenen dat ik triple glas van 4-12-4-12-4 (36mm) kan plaatsen.


Kloppen mijn aannames? Kan ik inderdaad opdekglaslatten gebruiken? Als ik hier meet zie ik geen problemen.

Deze glaslatten:

[Afbeelding]

Zouden dan vervangen worden voor:
https://www.glasdiscount....lat-19x34-sponning-5x17mm

Staat er niks in de alu strip die de ramen bij elkaar houdt. vaak vindt je daar naast de productiedatum ook de maten van het raam. Je kan ook nog vacuumglas overwegen dat is niet dikker dan wat er nu in zit.

[t14wo]

pman63 schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 19:55:
[...]

Staat er niks in de alu strip die de ramen bij elkaar houdt. vaak vindt je daar naast de productiedatum ook de maten van het raam. Je kan ook nog vacuumglas overwegen dat is niet dikker dan wat er nu in zit.

Zekers. Daaruit kon ik in ieder geval de fabrikant opmaken. Er staat niet meer dan dit:
S99 04-SGG Climaplus NG HR++

Dus geen dikte vd spouw. Maar inmiddels weet ik vrij zeker dat het 12 mm is.

Dus als opdekglaslatten werken, kan ik het vervangen door 35mm dik triple glas.

[MJV]

Binnenkort mag ik een houten (multiplank) vloer gaan leggen. Is voor begane grond, op vloerverwarming. De mooiste oplossing, zowel voor loopgevoel als vloerverwarming is vol verlijmen. Ik overweeg omdat zelf te gaan doen. Ik heb meermaals houten/laminaat/pvc-vloeren gelegd, maar altijd zwevend. Nu ziet dat verlijmen er niet zo ingewikkeld uit, juiste lijmkam, flink wat emmers lijm, eerst droog inpassen en dan inlijmen. Klopt mijn aanname dat dit inderdaad goed te doen is? Het gaat om rechte planken (23cm breed), dus geen visgraat o.i.d.

Qua lijm lijkt de Frencken H310 geschikt. In combinatie met een lijmkam type B3.

Kleine tweede vraag: zou ik in de opbouwhoogte van de vloer (ivm nieuwe smeervloer) rekening moeten houden met de lijm? D.w.z., is dat 1-2mm of zal het verwaarloosbaar zijn? Wil niet te hoog/te laat uitkomen met trappen, deuren, enz.

[Andrehj]

MJV schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 20:54:
Binnenkort mag ik een houten (multiplank) vloer gaan leggen. Is voor begane grond, op vloerverwarming.

Stel dat je ooit nog eens naar een warmtepomp wilt: Weet je dat een houten vloer voor een warmtepomp erg nadelig werkt, omdat de warmtegeleiding van het hout erg slecht is, waardoor de watertemperatuur omhoog moet, waardoor de COP van de warmtepomp daalt en je energiekosten dus stijgen?
Voor een warmtepomp kun je beter kiezen voor keramisch parket. Kan er net zo uit zien als hout, maar geleidt de warmte wél goed.

[t14wo]

Andrehj schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 21:01:
[...]

Stel dat je ooit nog eens naar een warmtepomp wilt: Weet je dat een houten vloer voor een warmtepomp erg nadelig werkt, omdat de warmtegeleiding van het hout erg slecht is, waardoor de watertemperatuur omhoog moet, waardoor de COP van de warmtepomp daalt en je energiekosten dus stijgen?
Voor een warmtepomp kun je beter kiezen voor keramisch parket. Kan er net zo uit zien als hout, maar geleidt de warmte wél goed.

Behalve dat het er een beetje op lijkt, is keramisch ‘parket’ echt totaal wat anders. Niet dat het daarmee slecht is, maar als je de keuze voor parket maakt, doe je dat vanwege andere redenen dan alleen efficiëntie.

parket is nooit koud, ook zonder vloerverwarming. Tegels is ijskoud als de VVW niet aanstaat. Ook heeft een parketvloer regelamtig onderhoud nodig en is het veel kwetsbaarder. Dus die keus maak je met het ‘hart’ ipv met het hoofd.

Hier ligt overigens vvw onder eikenhout lamelparket. Werkt perfect. Het zal vast 5% minder zuinig zijn door slechtere geleiding dan tegels. Dat is dan maar zo. De eigenschappen van hout zijn me dat nadeeltje wel waard. (Fijn gevoel aan de voeten, nooit koud, betere vochtregulering van de woning, eleganter)

[MJV]

Andrehj schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 21:01:
[...]

Stel dat je ooit nog eens naar een warmtepomp wilt: Weet je dat een houten vloer voor een warmtepomp erg nadelig werkt, omdat de warmtegeleiding van het hout erg slecht is, waardoor de watertemperatuur omhoog moet, waardoor de COP van de warmtepomp daalt en je energiekosten dus stijgen?
Voor een warmtepomp kun je beter kiezen voor keramisch parket. Kan er net zo uit zien als hout, maar geleidt de warmte wél goed.

Dank, daar heb ik misschien nog onvoldoende bij stil gestaan. De vloer die ik wil kopen is max. 15mm dik (defintieve vloer nog niet gekozen), en zou qua warmteweerstand onder de 0,1 uit moeten komen denk. Dat is qua vloerkoeling wel weer tricky zie ik, qua vloerverwarming misschien te overzien? Zie wel een topic waarin het aanbod komt, maar ook met een open eindje: Vloerverwarming op houten ondervloer (vlakken?)

offtopic:
Keramisch parket vinden we helaas echt helemaal niet mooi. Er zou nog wel alternatieven (bijv. hybride hout van Floer) die zitten op een warmteweerstand van 0,07. Dat is dan nog geen reëel alternatief, maar door de afwerking (tig lagen vernis) toch weer een minder natuurlijke uitstraling dan echt hout...

-edit- Wat @t14wo zegt

[t14wo]

MJV schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 20:54:
Binnenkort mag ik een houten (multiplank) vloer gaan leggen. Is voor begane grond, op vloerverwarming. De mooiste oplossing, zowel voor loopgevoel als vloerverwarming is vol verlijmen. Ik overweeg omdat zelf te gaan doen. Ik heb meermaals houten/laminaat/pvc-vloeren gelegd, maar altijd zwevend. Nu ziet dat verlijmen er niet zo ingewikkeld uit, juiste lijmkam, flink wat emmers lijm, eerst droog inpassen en dan inlijmen. Klopt mijn aanname dat dit inderdaad goed te doen is? Het gaat om rechte planken (23cm breed), dus geen visgraat o.i.d.

Qua lijm lijkt de Frencken H310 geschikt. In combinatie met een lijmkam type B3.

Kleine tweede vraag: zou ik in de opbouwhoogte van de vloer (ivm nieuwe smeervloer) rekening moeten houden met de lijm? D.w.z., is dat 1-2mm of zal het verwaarloosbaar zijn? Wil niet te hoog/te laat uitkomen met trappen, deuren, enz.

Zelf leggen is goed te doen. Ik heb mijn eerste parketvloer gelegd en dat was een visgraat met plankjes van 30*6 cm. Dat was best wel uitdagend om recht te leggen.

Tips:
- Voorbereiding is belangrijk. Weet hoe je gaat leggen
- zorg dat je strak werkt zodat je geen dikke plinten nodig hebt. Daarbij geldt dat de ruimste plank de dikte vd plint bepaalt! Wees dus kritisch.
- neem kant en klaar lijm en geen 2 componentenlijm. Dat is niet bedoeld voor amateurs. Het hardt te snel uit waardoor verwerking lastig is.
- met 2 man werken is het makkelijkste. Een legt planken klaar en kan op maat zagen. De ander legt.
- zorg voor een slaghoutje en een goede afkortzaag en een multitool met scherpe bladen.

Je tweede vraag moet je idd rekening houden met 1-2mm lijm. Maar die marge zou je sowieso meoten hebben. Want als je over 6 jaar de vloer opschuurt ben je ook weer een mm of 2 kwijt.

[t14wo]

t14wo schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 21:31:
[...]


Zelf leggen is goed te doen. Ik heb mijn eerste parketvloer gelegd en dat was een visgraat met plankjes van 30*6 cm. Dat was best wel uitdagend om recht te leggen.

Tips:
- Voorbereiding is belangrijk. Weet hoe je gaat leggen
- zorg dat je strak werkt zodat je geen dikke plinten nodig hebt. Daarbij geldt dat de ruimste plank de dikte vd plint bepaalt! Wees dus kritisch.
- neem kant en klaar lijm en geen 2 componentenlijm. Dat is niet bedoeld voor amateurs. Het hardt te snel uit waardoor verwerking lastig is.
- met 2 man werken is het makkelijkste. Een legt planken klaar en kan op maat zagen. De ander legt.
- zorg voor een slaghoutje en een goede afkortzaag en een multitool met scherpe bladen.

Je tweede vraag moet je idd rekening houden met 1-2mm lijm. Maar die marge zou je sowieso meoten hebben. Want als je over 6 jaar de vloer opschuurt ben je ook weer een mm of 2 kwijt.

@MJV, vloerkoeling zou ik sowieso niet doen bij hout. sowieso zijn de ervaringen van vloerkoeling vrij slecht. Het doen maar zó ontzettend weinig. Als je koeling nodig hebt, een airco overwegen.

[MJV]

t14wo schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 21:31:
[...]
Je tweede vraag moet je idd rekening houden met 1-2mm lijm. Maar die marge zou je sowieso meoten hebben. Want als je over 6 jaar de vloer opschuurt ben je ook weer een mm of 2 kwijt.

Thanks voor je uitgebreide reactie! De

Iets van marge zal ik wel gaan hanteren, het is vooral ook cruciaal dat ik niet te hoog uit kom, dan heb ik twee schuifpuien die niet meer open kunnen, en een kunstofkozijnvoordeur waarvoor hetzelfde geldt .

Hoewel ik in dat geval wel wat (plaatselijk) zou kunnen schuren bedenk ik me nu...

[The Eagle]

ViezeVis schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 19:32:
Weet iemand of 230v rookmelders ook te koppelen zijn met andere merken rookmelders?

Gisteravond ging onze rookmelder piepen (ja, om 3u 's nachts dus mijn nachtrust was top...). Dus heb ik besloten om van alle 3 de melders de batterijen preventief te vervangen. Blijkt nu dat op zolder de melder helemaal niet goed meer werkt. Speakertje werkt niet. Maar om ze nu alle 3 te vervangen vind ik wat onnodig lijkt mij.

Deze wilde ik terugplaatsen:
https://www.brandpreventi...30v-rookmelder-4973-kf20/

Er hangen nu BRK 7010BE's. HEbben allemaal oranje draad (doorschakeling).

/Edit
Ik zie dat je ze beter na 10 jaar sowieso kunt vervangen. Daar zitten deze ook wel aan..

Ga dan voor de KF20R https://www.brandpreventi...lder-4973-lithium-backup/

Dan hoef je ook 10 jaar geen batterijen meer te vervangen. Nauwelijks meerprijs ook

* The Eagle had de KF20 hangen, inmiddels de R versie, geen omkijken naar.
Wel af en toe testen natuurlijk

[Andrehj]

MJV schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 21:27:
Dank, daar heb ik misschien nog onvoldoende bij stil gestaan. De vloer die ik wil kopen is max. 15mm dik (defintieve vloer nog niet gekozen), en zou qua warmteweerstand onder de 0,1 uit moeten komen denk. Dat is qua vloerkoeling wel weer tricky zie ik, qua vloerverwarming misschien te overzien? Zie wel een topic waarin het aanbod komt, maar ook met een open eindje: Vloerverwarming op houten ondervloer (vlakken?)

Je kunt het uiteraard gewoon uitrekenen. Maar dat hoeft niet, want deze site doet dat al voor je:
https://www.garagebau.de/rechner/fusbodenheizung
Als je rekent met 80 W/m2 (en die warmteweerstand van 0.1), dan ga je bij een hartafstand van 150mm van 35 naar 44 graden water. Met een ondervloer wordt het verschil nog groter.
Uit deze tabel (van mijn warmtepomp, maar de natuurkunde werkt bij andere merken en typen precies gelijk) kun je afleiden wat dat voor je COP betekent:

Dat is geen 5%, maar zeker 25% (@t14wo) meer energieverbruik van je warmtepomp. Best jammer als het idee van een warmtepomp nou juist energiebesparing is...

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 23-07-2024 22:59 ]

[MJV]

@Andrehj Maar die 35 graden is gebaseerd op een vloer met tegels/keramiek hout? Verschil tussen 0.05 (parket 10mm daar) en 0.1 is in graden een stuk kleiner toch?

[Andrehj]

MJV schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 23:06:
@Andrehj Maar die 35 graden is gebaseerd op een vloer met tegels/keramiek hout? Verschil tussen 0.05 (parket 10mm daar) en 0.1 is in graden een stuk kleiner toch?

Sorry, ik had niks aangekruist. Met keramisch parket (= tegels, in het Duits heet dat Kachel), is het 36.5 graden. Dan wordt het extra energieverbruik geen 25%, maar eerder iets van 20%. Nog steeds behoorlijk de moeite.
Waarom jij het verschil tussen 0.05 en 0.1 wilt weten begrijp ik niet.

[MJV]

Andrehj schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 23:13:
[...]

Sorry, ik had niks aangekruist. Met keramisch parket (= tegels, in het Duits heet dat Kachel), is het 36.5 graden. Dan wordt het extra energieverbruik geen 25%, maar eerder iets van 20%. Nog steeds behoorlijk de moeite.
Waarom jij het verschil tussen 0.05 en 0.1 wilt weten begrijp ik niet.

offtopic:
Het liefst zou ik het verschil willen weten tussen 0.07 en 0.1, maar 0.07 (dat is voor hybride hout, een soort laminaat, tegels komen er echt niet doorheen thuis) staat er niet bij dus koos ik voor 0.05. Verschil lijkt tussen 0.05 en 0.1 zo'n 10% te zijn, dan zou het verschil tussen 0.07 en 0.1 dus best zo'n 5% kunnen zijn.

Edit: zie nu pas die linoleum staan.

[ Voor 3% gewijzigd door MJV op 23-07-2024 23:42 ]

[sdk1985]

Ik heb hier een klein stukje voeg dat slecht is in mijn buiten muur. Iemand een tip voor welk materiaal ik het beste bij de hornbach (of anders bouwmaat) kan kopen?

[DutchTaz]

sdk1985 schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 23:52:
Ik heb hier een klein stukje voeg dat slecht is in mijn buiten muur. Iemand een tip voor welk materiaal ik het beste bij de hornbach (of anders bouwmaat) kan kopen?

Joint-Fix, wel even op de kleur letten.

[Ophidian]

DutchTaz schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 00:08:
[...]


Joint-Fix, wel even op de kleur letten.

Dat heb ik 1 keer gebruikt, wat een ramp was dat. Spul bleef matig zitten, droogde niet op ondanks volgen gebruiksaanwijzing en qua structuur was het heel anders.

Uiteindelijk weer eruit gespoeld en voegmortel van Weber erin gedaan. Stuk goedkoper en werkte prima.

[ViezeVis]

The Eagle schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 22:03:
[...]

Ga dan voor de KF20R https://www.brandpreventi...lder-4973-lithium-backup/

Dan hoef je ook 10 jaar geen batterijen meer te vervangen. Nauwelijks meerprijs ook

* The Eagle had de KF20 hangen, inmiddels de R versie, geen omkijken naar.
Wel af en toe testen natuurlijk

Thnx voor de tip. We hebben de KF20R besteld en vervangen alle 3 in zijn geheel. Ook omdat je dus verplicht bent ze na 10 jaar te vervangen omdat dan de levensduur is verstreken.

[_ferry_]

t14wo schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 12:34:
Ik wil het volgende idee checken met jullie.

Woning is van 2006.

Ik heb nu dus hr++ in vermoedelijk 4-12-4. Maakt totaal 20 mm. Graag vervang ik dit voor triple glas. We hebben vrij veel kamerhoog glas wat voor koudeval in de winter zorgt. Ik wil dat graag verminderen.

In het kozijn meet ik 22mm diepte glaslatten. Dus in totaal lijkt er 20+22mm aan ruimte te zijn in het kozijn. Natuurlijk moet er ook bij triple glas een glaslat in. Dit zou dan een opdekglaslat kunnen worden. Ik zie glaslatten die 5mm ruimte nodig hebben.

Dat maakt dat de ruimte die er zou is: 20+22-5=37mm. Dat zou betekenen dat ik triple glas van 4-12-4-12-4 (36mm) kan plaatsen.


Kloppen mijn aannames? Kan ik inderdaad opdekglaslatten gebruiken? Als ik hier meet zie ik geen problemen.

Deze glaslatten:

[Afbeelding]

Zouden dan vervangen worden voor:
https://www.glasdiscount....lat-19x34-sponning-5x17mm

Afaik is hr++ minimaal 13mm spouw, anders is het geen hr++.
En vaak is 1 blad wat dikker, ivm betere geluidsisolatie. Dus met een beetje geluk is het 4-13-5, en dus 2mm meer.

[t14wo]

Ik heb MDF platen aan elkaar gelegd voor afdekking van een kast. Vervolgens de naden afgeschuind en daarna gevuld met Alabastine houtvuller. Helaas scheurt het.

Welk spul kan ik beter hiervoor gebruiken? Ik gok op iets dat flexibeler is, maar ik had met houtvuller al gedacht dat dit zou werken.

[chrisborst]

@t14wo
Zolang er beweging tussen beide platen mogelijk is, zal je het probleem altijd blijven houden. Met de juiste flexibele kit zal je mogelijk zo'n scheur wel kunnen voorkomen, maar die zal je nooit helemaal vlak krijgen.

Gevoelsmatig zou ik zeggen, koop een dunne mdf plaat die je over het gehele oppervlakte kan bevestigen. Maar je hebt geen overzichtsfoto erbij gedaan, dus weet niet of dat wel mogelijk is.

Alternatief, kijk of je de overgang kan afdekken met een dun profiellatje. Dat is de truuk die veel timmermannen gebruiken. Mooie afwerklat aanbrengen op plekken die mogelijk kunnen scheuren.

[t14wo]

chrisborst schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 12:33:
@t14wo
Zolang er beweging tussen beide platen mogelijk is, zal je het probleem altijd blijven houden. Met de juiste flexibele kit zal je mogelijk zo'n scheur wel kunnen voorkomen, maar die zal je nooit helemaal vlak krijgen.

Gevoelsmatig zou ik zeggen, koop een dunne mdf plaat die je over het gehele oppervlakte kan bevestigen. Maar je hebt geen overzichtsfoto erbij gedaan, dus weet niet of dat wel mogelijk is.

Alternatief, kijk of je de overgang kan afdekken met een dun profiellatje. Dat is de truuk die veel timmermannen gebruiken. Mooie afwerklat aanbrengen op plekken die mogelijk kunnen scheuren.

kan niet, het is meer dan 2,44 namelijk. Profielen zoek ik ook niet. Het is een plaat die over een lange kast langs het raam zit van een meter of 4. Ik heb daarvoor 18mm MDF gebruikt in 3 delen. Dus ik heb twee naden die ik moet vullen. De platen liggen uiteraard vastgeschroefd vanaf de onderkant op de kasten.

Ik zou toch zeggen dat er 'iets' mogelijk moet zijn om deze platen naadloos te vullen. Het is immers allemaal hetzelfde materiaal.

[Wolly]

t14wo schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 12:38:
[...]


kan niet, het is meer dan 2,44 namelijk. Profielen zoek ik ook niet. Het is een plaat die over een lange kast langs het raam zit van een meter of 4. Ik heb daarvoor 18mm MDF gebruikt in 3 delen. Dus ik heb twee naden die ik moet vullen. De platen liggen uiteraard vastgeschroefd vanaf de onderkant op de kasten.

Ik zou toch zeggen dat er 'iets' mogelijk moet zijn om deze platen naadloos te vullen. Het is immers allemaal hetzelfde materiaal.

Heb je de platen wel in verstek gezaagd en zo op elkaar gelijmd?

[_ferry_]

Ik denk dat het alleen echt lekker gaat als je ze samen met veel houtlijm verlijmd op een plaat die er onder ligt. En dan zorgen dat de lijm ook de kopse kanten verlijmd. Maar je ontkomt er nooit helemaal aan. Vooral als je het hebt over een kast bij het raam, waar de temperatuur best wel kan variëren.

(Hier ook MDF in een nis gebruikt rond de afzuigkap, de naad blijf je wat zien, in de zomer staat hij een beetje op, in de winter is het een barstje. Jammer maar ik lig er niet meer wakker van.)

[ Voor 24% gewijzigd door _ferry_ op 24-07-2024 12:49 ]

[Slonzo]

Gewoon lekker zo laten, het is een plank in een kast Scheuren doet het op een gegeven moment toch weer. Dat haarlijntje merk je binnen een paar maanden niet meer

De slecht geschuurde stukken zouden mij persoonlijk meer storen

[ Voor 17% gewijzigd door Slonzo op 24-07-2024 12:54 ]

[chrisborst]

t14wo schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 12:38:
[...]


kan niet, het is meer dan 2,44 namelijk. Profielen zoek ik ook niet. Het is een plaat die over een lange kast langs het raam zit van een meter of 4. Ik heb daarvoor 18mm MDF gebruikt in 3 delen. Dus ik heb twee naden die ik moet vullen. De platen liggen uiteraard vastgeschroefd vanaf de onderkant op de kasten.

Ik zou toch zeggen dat er 'iets' mogelijk moet zijn om deze platen naadloos te vullen. Het is immers allemaal hetzelfde materiaal.

Gevoelsmatig had het gekund als je platen van 9mm op elkaar had gelijmd en de naden voldoende aflap had gegeven. Dan wordt het infeite 1 plaat.
Kan je alsnog doen door er een plaat overheen aan te brengen, maar dat is best ingrijpend en begin je bijna overnieuw.

Ik zou de scheur een klein beetje uitkrabben en dan dichtsmeren met kit. Dan weer schilderen en hopelijk blijft de scheur dan lang weg.

[Rukapul]

Ik heb een betontegelfundering gemaakt voor een metalen tuinhuisje van 275x195: ca 30cm ophoogzand, aangetrild, 50x50x5 betontegels, rondom 100x30x5 opsluitbanden.

Voor het huisje wordt een frame op de tegels geschroefd.

Ik wil hier een bijbehorend zijdak (overkapping) van 150x195 plaatsen maar zie nu dat voor het zijdak een beton(punt)fundering wordt aangeraden voor de 2 buitenste palen

Zou de puntbelasting van zo'n klein dakoppervlak zo nauw luisteren?

Er is ook een groter zijdak van 275 ipv 155 en daar lijkt het me een reëler issue. Zoveel belasting zou ik niet verwachten van wat aluminium (geen gewicht gespecificeerd) en wellicht een keer wat sneeuw.

[Anoniem: 1420638]

Anoniem: 1420638 schreef op zaterdag 20 juli 2024 @ 12:35:
Hi,

Iemand idee hoe ik onderstaande bout kan losmaken. Steeksleutel past niet en een wastafelsleutel van de Praxis ook niet want te krap helaas.


[Afbeelding]

Gelukt om de oude kraan los te krijgen, echter bij het demonteren van de bout, bleek het rubbertje wat tussen de kraan en koudwaterleiding zat ook verbreizeld te zijn wat de dichting creeert tussen de kraan en leiding. Iemand enig idee of zon rubbertje makkelijk te vervangen is, https://www.praxis.nl/ger...ng-12-stuks/5653579#specs? of zal onderstaande ook werken: https://www.toolstation.nl/griffon-kolmat-fibre-seal/p89236 / https://www.griffon.eu/nl...e-seal-rol-12-mm-x-15-m-n?

[ Voor 13% gewijzigd door Anoniem: 1420638 op 24-07-2024 14:45 ]

[t14wo]

Wolly schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 12:44:
[...]


Heb je de platen wel in verstek gezaagd en zo op elkaar gelijmd?

Nee. Gewoon in de bouwmarkt laten zagen.
Wel dus een V-groef in gemaakt. Maar er moet toch iets zijn om het netjes mee op te vullen?

[t14wo]

chrisborst schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 13:00:
[...]

Gevoelsmatig had het gekund als je platen van 9mm op elkaar had gelijmd en de naden voldoende aflap had gegeven. Dan wordt het infeite 1 plaat.
Kan je alsnog doen door er een plaat overheen aan te brengen, maar dat is best ingrijpend en begin je bijna overnieuw.

Ik zou de scheur een klein beetje uitkrabben en dan dichtsmeren met kit. Dan weer schilderen en hopelijk blijft de scheur dan lang weg.

Misschien inderdaad proberen om het dicht te zetten met blijvend elastische acrylaatkit. Kunst is dan vooral om de naad zo net mogelijk dicht te zetten.

[Wolly]

t14wo schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 15:37:
[...]

Nee. Gewoon in de bouwmarkt laten zagen.
Wel dus een V-groef in gemaakt. Maar er moet toch iets zijn om het netjes mee op te vullen?

Volgende keer wel doen, zou koud tegen elkaar is vragen om ellende.

[Bobmeister]

t14wo schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 15:37:
[...]

Nee. Gewoon in de bouwmarkt laten zagen.
Wel dus een V-groef in gemaakt. Maar er moet toch iets zijn om het netjes mee op te vullen?

MDF vuller ipv hout vuller?

[flaskk]

Dit keer zelf niet zoveel gedaan, de vloer zit er van a tot z in!

[Jrz]

t14wo schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 15:39:
[...]


Misschien inderdaad proberen om het dicht te zetten met blijvend elastische acrylaatkit. Kunst is dan vooral om de naad zo net mogelijk dicht te zetten.

Neem dan montage kit of glaskit

[copykat]

t14wo schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 12:38:
[...]


kan niet, het is meer dan 2,44 namelijk. Profielen zoek ik ook niet. Het is een plaat die over een lange kast langs het raam zit van een meter of 4. Ik heb daarvoor 18mm MDF gebruikt in 3 delen. Dus ik heb twee naden die ik moet vullen. De platen liggen uiteraard vastgeschroefd vanaf de onderkant op de kasten.

Ik zou toch zeggen dat er 'iets' mogelijk moet zijn om deze platen naadloos te vullen. Het is immers allemaal hetzelfde materiaal.

Simpele lamellenfrezen zo je met kops of haaks vlak monteren goed kunnen helpen.

Goede houtlijm en inderdaad verlijmen op een onderliggende mdf plaat zal goed helpen om de werking tegen te gaan.
Klein trucje is vlak voor tegen elkaar zetten een klein haaltje met een schaaf over de bovenzijde halen.
Zodat er een V in de naad ontstaat.
Boel goed lijmen en dan gronden schuren en schilderskit in die V smeren met een spatel/plamuurmes.
Dat goed vlak schuren na gedroogd te hebben.
Dan heb je een iets flexibele naad afsluiting die de verf draagt.

Ik heb zo'n biscuit ferm frees en gebruik die af en toe. Uiteraard zijn er duurdere en betere verbindingen maar voor af en toe een kistje, laadje, meubeltje maken is zo'n cheap ass lamellen frees goud.

[--Erik--]

Mocht je voor een tweedehandse lamellenfrees willen gaan, ik heb er 1 te koop staan: [A] Makita PJ7000J lamellenfrees (€ 175,-)

[scofield]

Anoniem: 1420638 schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 14:36:
[...]

Gelukt om de oude kraan los te krijgen, echter bij het demonteren van de bout, bleek het rubbertje wat tussen de kraan en koudwaterleiding zat ook verbreizeld te zijn wat de dichting creeert tussen de kraan en leiding. Iemand enig idee of zon rubbertje makkelijk te vervangen is, https://www.praxis.nl/ger...ng-12-stuks/5653579#specs? of zal onderstaande ook werken: https://www.toolstation.nl/griffon-kolmat-fibre-seal/p89236 / https://www.griffon.eu/nl...e-seal-rol-12-mm-x-15-m-n?

Een fiberring 1/2” zal het wel doen. Meestal rood van kleur.

[scofield]

flaskk schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 16:17:
Dit keer zelf niet zoveel gedaan, de vloer zit er van a tot z in! [Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die lelijke radiatoren gaan toch weg zeker?

[BP14]

Wij hebben sinds deze week last van behang dat op sommige stukken van de muur loslaat. Het ‘gekke’ is dat dit alleen voorkomt aan de binnenkant van de buitenmuren. Ik dacht dat het eerst te maken zou hebben met stucwerk wat nog niet goed genoeg gedroogd was, maar dit lijkt me sterk omdat we al sinds half maart gebruik maken van dit gehuurde pand.

- pand sinds half maart in gebruik.
- pand bijna helemaal verbouwd. (Tegelvloer, nieuw plafond, muren gestuct, behangt (en geschilderd)
- airco aanwezig.
- warmteboiler aanwezig.
- 3 was / spoelbakken aanwezig (kapsalon)

Afgelopen week heeft het behoorlijk veel geregend. Mijn vermoeden is dat het daar mee te maken heeft. Het zou toch gek zijn dat na een goeie 4 maand in 1 x het behang zou loslaten? Zou ik dan al niet eerder last moeten hebben ?

Wat zou dit kunnen zijn? Zijn de hoeken te straks geplakt? (Ook onder aan de plint laat het los)
Zit er toch nog vocht in het stucwerk?
Te weinig plak gebruikt met behangen ?
Niet voldoende met spons natgemaakt ?

[DutchTaz]

Ophidian schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 06:39:
[...]


Dat heb ik 1 keer gebruikt, wat een ramp was dat. Spul bleef matig zitten, droogde niet op ondanks volgen gebruiksaanwijzing en qua structuur was het heel anders.

Uiteindelijk weer eruit gespoeld en voegmortel van Weber erin gedaan. Stuk goedkoper en werkte prima.

Heb er hier zelf goede ervaring mee vandaar de vermelding. Heb ook alleen voegen deels hersteld in plaats van volledig vervangen.

[t14wo]

copykat schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 18:11:
[...]

Simpele lamellenfrezen zo je met kops of haaks vlak monteren goed kunnen helpen.

Goede houtlijm en inderdaad verlijmen op een onderliggende mdf plaat zal goed helpen om de werking tegen te gaan.
Klein trucje is vlak voor tegen elkaar zetten een klein haaltje met een schaaf over de bovenzijde halen.
Zodat er een V in de naad ontstaat.
Boel goed lijmen en dan gronden schuren en schilderskit in die V smeren met een spatel/plamuurmes.
Dat goed vlak schuren na gedroogd te hebben.
Dan heb je een iets flexibele naad afsluiting die de verf draagt.

Ik heb zo'n biscuit ferm frees en gebruik die af en toe. Uiteraard zijn er duurdere en betere verbindingen maar voor af en toe een kistje, laadje, meubeltje maken is zo'n cheap ass lamellen frees goud.

Ik ga me even beraden. misschien dat ik nog een dunne MDF plaat er bovenop lijm en deze dan goed aan elkaar bevestigd, zodat het niet onderling gaat werken.

Alternatief leg ik er een eikenhouten aanrecht op. Dat is nog mooier. Wel stukje duurder.

[ID-College]

BP14 schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 20:54:
Wij hebben sinds deze week last van behang dat op sommige stukken van de muur loslaat. Het ‘gekke’ is dat dit alleen voorkomt aan de binnenkant van de buitenmuren. Ik dacht dat het eerst te maken zou hebben met stucwerk wat nog niet goed genoeg gedroogd was, maar dit lijkt me sterk omdat we al sinds half maart gebruik maken van dit gehuurde pand.

- pand sinds half maart in gebruik.
- pand bijna helemaal verbouwd. (Tegelvloer, nieuw plafond, muren gestuct, behangt (en geschilderd)
- airco aanwezig.
- warmteboiler aanwezig.
- 3 was / spoelbakken aanwezig (kapsalon)

Afgelopen week heeft het behoorlijk veel geregend. Mijn vermoeden is dat het daar mee te maken heeft. Het zou toch gek zijn dat na een goeie 4 maand in 1 x het behang zou loslaten? Zou ik dan al niet eerder last moeten hebben ?

Wat zou dit kunnen zijn? Zijn de hoeken te straks geplakt? (Ook onder aan de plint laat het los)
Zit er toch nog vocht in het stucwerk?
Te weinig plak gebruikt met behangen ?
Niet voldoende met spons natgemaakt ?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Is het nieuwbouw? Die boven je plint vind ik wel gek, maar een bekende heeft hier een nieuwbouw woning gestuct. En die is gaan werken waardoor de hoekprofielen begonnen (uit) te zetten. Logischerwijs trekt het dan je behang mee, dus het kan zijn dat er iets aan het verzakken/verschuiven is idd, en dan schieten je hoekprofielen los, met als gevolg dat je behang ook los komt (en onderliggend stucwerk ook ongetwijfeld).

Verklaart niet helemaal de plinten, maar het zou dit kunnen zijn? Ik gok dat er iets aan het werken/verschuiven is wat dit als gevolg heeft

[ Voor 11% gewijzigd door ID-College op 25-07-2024 13:47 ]

[BP14]

ID-College schreef op donderdag 25 juli 2024 @ 13:45:
[...]

Is het nieuwbouw? Die boven je plint vind ik wel gek, maar een bekende heeft hier een nieuwbouw woning gestuct. En die is gaan werken waardoor de hoekprofielen begonnen (uit) te zetten. Logischerwijs trekt het dan je behang mee, dus het kan zijn dat er iets aan het verzakken/verschuiven is idd, en dan schieten je hoekprofielen los, met als gevolg dat je behang ook los komt (en onderliggend stucwerk ook ongetwijfeld).

Verklaart niet helemaal de plinten, maar het zou dit kunnen zijn? Ik gok dat er iets aan het werken/verschuiven is wat dit als gevolg heeft

Nee, het is geen nieuwbouw. Het zijn bestaande muren die alleen gestuct zijn. De andere voorzetwand ( Cellenbeton + Stuc ) heeft geen last.

[ID-College]

BP14 schreef op donderdag 25 juli 2024 @ 14:17:
[...]


Nee, het is geen nieuwbouw. Het zijn bestaande muren die alleen gestuct zijn. De andere voorzetwand ( Cellenbeton + Stuc ) heeft geen last.

Ik gok toch op werking, het ziet er exact zo uit als ik destijds zag. Die hoekprofielen komen dan los door b.v. verzakking en dan krijg je dit.. Ik kan die van je plint niet verklaren overigens, maar je zou onder je behang kunnen kijken, dan kan je zien of je profielen los zijn gekomen.

[The Eagle]

BP14 schreef op donderdag 25 juli 2024 @ 14:17:
[...]


Nee, het is geen nieuwbouw. Het zijn bestaande muren die alleen gestuct zijn. De andere voorzetwand ( Cellenbeton + Stuc ) heeft geen last.

Kan het op telefoon in de Italiaanse zon niet goed zien, maar simpel op te lossen.
Behangplaksel en een injectiespuit met naald. Gewoon er onder injecteren en met een rubber roller vast plakken.. in geval van overlap even insnijden met een scherp mesje.

[alki]

BP14 schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 20:54:
Wij hebben sinds deze week last van behang dat op sommige stukken van de muur loslaat. Het ‘gekke’ is dat dit alleen voorkomt aan de binnenkant van de buitenmuren. Ik dacht dat het eerst te maken zou hebben met stucwerk wat nog niet goed genoeg gedroogd was, maar dit lijkt me sterk omdat we al sinds half maart gebruik maken van dit gehuurde pand.

- pand sinds half maart in gebruik.
- pand bijna helemaal verbouwd. (Tegelvloer, nieuw plafond, muren gestuct, behangt (en geschilderd)
- airco aanwezig.
- warmteboiler aanwezig.
- 3 was / spoelbakken aanwezig (kapsalon)

Afgelopen week heeft het behoorlijk veel geregend. Mijn vermoeden is dat het daar mee te maken heeft. Het zou toch gek zijn dat na een goeie 4 maand in 1 x het behang zou loslaten? Zou ik dan al niet eerder last moeten hebben ?

Wat zou dit kunnen zijn? Zijn de hoeken te straks geplakt? (Ook onder aan de plint laat het los)
Zit er toch nog vocht in het stucwerk?
Te weinig plak gebruikt met behangen ?
Niet voldoende met spons natgemaakt ?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

hoelang heb je de stuc laten drogen dan ?
Op mijn badkamer viel ook de de verf van de muur door niet goed gedroogde stuc.
Voorstrijk gebruikt?

[BP14]

alki schreef op donderdag 25 juli 2024 @ 15:06:
[...]


hoelang heb je de stuc laten drogen dan ?
Op mijn badkamer viel ook de de verf van de muur door niet goed gedroogde stuc.
Voorstrijk gebruikt?

heeft 3 a 4 weken gedroogd. Er is inderdaad voorstrijk gebruikt.
Alle muren zijn gestuct, alleen de buitenmuren hebben last.

[LED-Maniak]

Dat had ik ook met een muur. Voorstrijk hechtte niet goed aan de stuc, ik gok dat het te dik was aangemaakt en er niet goed in trok.

[theduke1989]

scofield schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 20:40:
[...]

Die lelijke radiatoren gaan toch weg zeker?

als er vloerverwarming in komt sowieso. En met een luchtwarmtepomp of andere vervarming zijn radiatoren niet meer geschikt. of je moet zon lange grote van minstens 2m hebben.

[Yaksa]

BP14 schreef op donderdag 25 juli 2024 @ 15:16:
[...]heeft 3 a 4 weken gedroogd. Er is inderdaad voorstrijk gebruikt.
Alle muren zijn gestuct, alleen de buitenmuren hebben last.

Het feit dat alleen de buitenmuren het hebben doet mij vermoeden dat, in combinatie met de heel hoge luchtvochtigheid de laatste tijd, de koude buitenmuren minder opgedroogd zijn dan de binnenmuren.
En dan kan het gebeuren dat de boel loslaat.

[dragonhaertt]

Sinds de verhuizing hebben ze achter de bank gelegen, maar dan was het nu toch eindelijk tijd om ze weer op te hangen.

De hoek was natuurlijk niet 90 graden en ook de randen (chamfer) heb ik opnieuw afgewerkt. Nu heb ik een stuk beter gereedschap dan toen in ze de eerste keer gemaakt had, dus even met de afkortzaag de hoeken netjes afgezaagd zonder chipout.

Even schuren, olie (monocoat) bijwerken en ,e konden weer aan de muur in ons nieuwe huis!

[Boudewijn]

dragonhaertt schreef op zondag 28 juli 2024 @ 11:02:
Sinds de verhuizing hebben ze achter de bank gelegen, maar dan was het nu toch eindelijk tijd om ze weer op te hangen.

De hoek was natuurlijk niet 90 graden en ook de randen (chamfer) heb ik opnieuw afgewerkt. Nu heb ik een stuk beter gereedschap dan toen in ze de eerste keer gemaakt had, dus even met de afkortzaag de hoeken netjes afgezaagd zonder chipout.

Even schuren, olie (monocoat) bijwerken en ,e konden weer aan de muur in ons nieuwe huis!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Keurig!

[marcop23]

Ik heb een rookgasafvoer van een cv-ketel in een plat dak (EPDM). Deze wil ik graag vervangen voor een leidingdoorvoer voor een warmtepomp. Nu zijn er geloof ik 2 opties:

1. De plakplaat laten zitten, en alleen een ander "opzetstuk" plaatsen. Ik heb Ubbink en Anjo een bericht gestuurd of ze doorvoeren hebben die passen op een plakplaat met een bovendiameter van 132 mm, maar helaas.
2. De plakplaat vervangen.

Ik zou alleen niet weten hoe ik de plakplaat los krijg zonder verdere schade. De plakplaat zit op het EPDM gelijmd met EPDM kit, en daarover zit weer een ronde flap EPDM (ook vastgekit aan het EPDM op het dak). Is er een manier om die kit los te maken? Of moet ik gewoon alles lossnijden, inclusief onderliggend EPDM, en dan een groterere flap EPDM er over en alles weer afkitten?

[Wolly]

marcop23 schreef op zondag 28 juli 2024 @ 12:53:
Ik heb een rookgasafvoer van een cv-ketel in een plat dak (EPDM). Deze wil ik graag vervangen voor een leidingdoorvoer voor een warmtepomp. Nu zijn er geloof ik 2 opties:

1. De plakplaat laten zitten, en alleen een ander "opzetstuk" plaatsen. Ik heb Ubbink en Anjo een bericht gestuurd of ze doorvoeren hebben die passen op een plakplaat met een bovendiameter van 132 mm, maar helaas.
2. De plakplaat vervangen.

Ik zou alleen niet weten hoe ik de plakplaat los krijg zonder verdere schade. De plakplaat zit op het EPDM gelijmd met EPDM kit, en daarover zit weer een ronde flap EPDM (ook vastgekit aan het EPDM op het dak). Is er een manier om die kit los te maken? Of moet ik gewoon alles lossnijden, inclusief onderliggend EPDM, en dan een groterere flap EPDM er over en alles weer afkitten?

Die kleine vernauwing zal weinig invloed hebben op de prestaties, ik zou gewoon aansluiten op de bestaande doorgang.

[Fraggert]

Netjes @dragonhaertt

[Lerk]

Hebben sinds een aantal dagen de sleutels van onze nieuwe jaren 70 woning. Inmiddels zijn we druk aan het slopen en zijn we uiteraard het nodige extra werk tegen gekomen.

Zo blijkt o.a. de houten ondervloer verlijmd te zijn met de constructievloer. Naast lijm zijn de spaanplaten ook om de zoveel centimeter vastgespijkerd. Iemand enig idee hoe ik deze het beste kan verwijderen?

[Mjier]

Lerk schreef op zondag 28 juli 2024 @ 15:58:
Hebben sinds een aantal dagen de sleutels van onze nieuwe jaren 70 woning. Inmiddels zijn we druk aan het slopen en zijn we uiteraard het nodige extra werk tegen gekomen.

Zo blijkt o.a. de houten ondervloer verlijmd te zijn met de constructievloer. Naast lijm zijn de spaanplaten ook om de zoveel centimeter vastgespijkerd. Iemand enig idee hoe ik deze het beste kan verwijderen?

[Afbeelding]

Dat kan met geduld of geweld
Als het niet lukt om de ondervloer los te krijgen van de houten vloerdelen kun je overwegen om die er ook uit te slopen, tot de balklaag. En dan opbouwen met een nieuwe plaat underlayment. Kun je eventueel gelijk de vloer van bovenaf isoleren en/of elektraleidingen toevoegen( bij een verdiepingsvloer).

[chrisborst]

Lerk schreef op zondag 28 juli 2024 @ 15:58:
Hebben sinds een aantal dagen de sleutels van onze nieuwe jaren 70 woning. Inmiddels zijn we druk aan het slopen en zijn we uiteraard het nodige extra werk tegen gekomen.

Zo blijkt o.a. de houten ondervloer verlijmd te zijn met de constructievloer. Naast lijm zijn de spaanplaten ook om de zoveel centimeter vastgespijkerd. Iemand enig idee hoe ik deze het beste kan verwijderen?

[Afbeelding]

Met heel veel geduld en stukje voor stukje

Zou kijken of deze machine dit aan zou kunnen:
https://www.boels.com/nl-...ijtstripper-zwaar/p/10140

[Mister I]

Lerk schreef op zondag 28 juli 2024 @ 15:58:
Hebben sinds een aantal dagen de sleutels van onze nieuwe jaren 70 woning. Inmiddels zijn we druk aan het slopen en zijn we uiteraard het nodige extra werk tegen gekomen.

Zo blijkt o.a. de houten ondervloer verlijmd te zijn met de constructievloer. Naast lijm zijn de spaanplaten ook om de zoveel centimeter vastgespijkerd. Iemand enig idee hoe ik deze het beste kan verwijderen?

[Afbeelding]

AH heel herkenbaar. Wij hebben de vloer toen onder water gezet, zodat de lijm redelijk ging oplossen. Dat scheelde iets. En toen met hamer en bijtel stuk voor stuk eruit geslagen. Kwamen toen regelmatig wat grotere stukken los. En de ondervloer was ook helemaal nat en verzadigd, waardoor het redelijk los kwam. Alleen die spijkers waren balen inderdaad.

[marcop23]

Wolly schreef op zondag 28 juli 2024 @ 15:08:
[...]


Die kleine vernauwing zal weinig invloed hebben op de prestaties, ik zou gewoon aansluiten op de bestaande doorgang.

Hoe bedoel je? Mijn huidige rookgasafvoer ziet er ongeveer zo uit (plaatje van internet):

Daar moeten nu cv-leidingen door i.p.v. rookgassen. De diameter van de huidige plakplaat lijkt me prima (130mm), maar door de huidige schoorsteen kunnen natuurlijk geen cv-leidingen.

[scofield]

3 x een bocht pvc wafix 45gr 125mm mof/spie.

[marcop23]

scofield schreef op zondag 28 juli 2024 @ 19:13:
3 x een bocht pvc wafix 45gr 125mm mof/spie.

Aan zoiets heb ik ook al gedacht, maar hoe moet ik dat dan voor me zien? Voor de waterdichtheid lijkt het me slim om de mof over de plakplaat te schuiven, maar een 125mm mof past toch niet over een 130~132mm plakplaat?

[Wolly]

marcop23 schreef op zondag 28 juli 2024 @ 18:21:
[...]

Hoe bedoel je? Mijn huidige rookgasafvoer ziet er ongeveer zo uit (plaatje van internet):
[Afbeelding]
Daar moeten nu cv-leidingen door i.p.v. rookgassen. De diameter van de huidige plakplaat lijkt me prima (130mm), maar door de huidige schoorsteen kunnen natuurlijk geen cv-leidingen.

Sorry, verkeerd begrepen.


Je hebt deze nodig https://www.hornbach.nl/p...zer-o-125-157-mm/4179771/

Vastmaken met pur.


Zie ook Stephanoff in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"


Weet je heel zeker dat je een monobloc op je dakkapel wil zetten? Dit ivm trillingen en hoog gewicht.

[ Voor 11% gewijzigd door Wolly op 28-07-2024 20:20 ]

[Ruudstertje]

....

[ Voor 98% gewijzigd door Ruudstertje op 28-07-2024 22:16 ]

[Mvd1981]

Lerk schreef op zondag 28 juli 2024 @ 15:58:
Hebben sinds een aantal dagen de sleutels van onze nieuwe jaren 70 woning. Inmiddels zijn we druk aan het slopen en zijn we uiteraard het nodige extra werk tegen gekomen.

Zo blijkt o.a. de houten ondervloer verlijmd te zijn met de constructievloer. Naast lijm zijn de spaanplaten ook om de zoveel centimeter vastgespijkerd. Iemand enig idee hoe ik deze het beste kan verwijderen?

[Afbeelding]

In de categorie “met bruut geweld”: ik heb een schep gepakt bij mijn ouders en die gebruikt als hefboom onder de spaanplaten. De meeste spijkers kwamen direct mee, sommigen heb ik met de nijptang erna er nog uit moeten halen.

[scofield]

marcop23 schreef op zondag 28 juli 2024 @ 20:17:
[...]

Aan zoiets heb ik ook al gedacht, maar hoe moet ik dat dan voor me zien? Voor de waterdichtheid lijkt het me slim om de mof over de plakplaat te schuiven, maar een 125mm mof past toch niet over een 130~132mm plakplaat?

Als er net als op je foto een skyline 3000 doorheen past moet een bocht 125 ook passen. Anders zou je naar 160mm gaan. Er tussen in zit niks kwa maatvoering.

[habbekrats]

@marcop23 zoiets

ook hier te koop https://www.filterfabriek...-bocht-45-tbv-kabeldoorv/

[marcop23]

scofield schreef op zondag 28 juli 2024 @ 21:13:
[...]

Als er net als op je foto een skyline 3000 doorheen past moet een bocht 125 ook passen. Anders zou je naar 160mm gaan. Er tussen in zit niks kwa maatvoering.

Er zit inderdaad een Skyline 3000 op. Dan zal ik eerst de oplossing met 3 45 graden bochten proberen, en als dat niet past, gebruik ik de oplossing van @Wolly. Bedankt beiden!

Wolly schreef op zondag 28 juli 2024 @ 20:18:
[...]


Weet je heel zeker dat je een monobloc op je dakkapel wil zetten? Dit ivm trillingen en hoog gewicht.

Hij komt niet op een dakkapel, maar boven het dak van een schuur. Ik heb een frame laten lassen die het dak overspant. Het gewicht van de warmtepomp komt dus op de dakranden, niet op het dak zelf.

Ik zal wel een foto posten van de warmtepomp en de doorvoer als alles klaar is

[pman63]

Mjier schreef op zondag 28 juli 2024 @ 16:31:
[...]

Dat kan met geduld of geweld
Als het niet lukt om de ondervloer los te krijgen van de houten vloerdelen kun je overwegen om die er ook uit te slopen, tot de balklaag. En dan opbouwen met een nieuwe plaat underlayment. Kun je eventueel gelijk de vloer van bovenaf isoleren en/of elektraleidingen toevoegen( bij een verdiepingsvloer).

Reken ook even de tijd mee die je dit kost, dan kan alles eruit rossen wel een goedkopere en snellere oplossing zijn dan rustig alles er netjes uit proberen te halen.

[nokiaan958GB]

Ruudstertje schreef op zondag 28 juli 2024 @ 20:40:
Onderstaande had ik per ongeluk in het verkeerde topic geplaatst. Daarom hier ook nog ff.

Ik heb een stuk of 8 kruiwagens met fijn boerengrind waar ik vanaf moet, nu heb ik ook een deel gras uitgegraven (25cm) waar een terras met 60x60 tegels komen (ongeveer 40m2).
Kan ik die dat grind onder het zandbed dumpen?

Dus grindlaag en daarop 15cm ophoogzand? Ga dit goed verdichten met trilplaat.

Sorry, maar in het tuintopic hebben ze daar meer verstand van want dit heeft niets met klussen uit te staan .

[UUDIBUUDI]

Mvd1981 schreef op zondag 28 juli 2024 @ 21:03:
[...]

In de categorie “met bruut geweld”: ik heb een schep gepakt bij mijn ouders en die gebruikt als hefboom onder de spaanplaten. De meeste spijkers kwamen direct mee, sommigen heb ik met de nijptang erna er nog uit moeten halen.

Ik heb verder niks bij te dragen maar ik wil wel even opmerken dat dit mij zeker een poging waard lijkt.

[nokiaan958GB]

Lerk schreef op zondag 28 juli 2024 @ 15:58:
Hebben sinds een aantal dagen de sleutels van onze nieuwe jaren 70 woning. Inmiddels zijn we druk aan het slopen en zijn we uiteraard het nodige extra werk tegen gekomen.

Zo blijkt o.a. de houten ondervloer verlijmd te zijn met de constructievloer. Naast lijm zijn de spaanplaten ook om de zoveel centimeter vastgespijkerd. Iemand enig idee hoe ik deze het beste kan verwijderen?

[Afbeelding]

Houten vloer, houten balken, waarschijnlijk geen vloerisolatie, misschien zelfs water onder de vloer.

In dit soort gevallen is de hele vloer slopen, vullen met schuimbeton en een afwerkvloer met vloerisolatie momenteel de meest toekomstbestendige aanpak...............

[robkrekel]

Lerk schreef op zondag 28 juli 2024 @ 15:58:
Hebben sinds een aantal dagen de sleutels van onze nieuwe jaren 70 woning. Inmiddels zijn we druk aan het slopen en zijn we uiteraard het nodige extra werk tegen gekomen.

Zo blijkt o.a. de houten ondervloer verlijmd te zijn met de constructievloer. Naast lijm zijn de spaanplaten ook om de zoveel centimeter vastgespijkerd. Iemand enig idee hoe ik deze het beste kan verwijderen?
[Afbeelding][/URL]

Dat had ik vorige zomer ook. Inderdaad water er op, en dan met een zandschep ipv de eerste genoemde beitel. En geduld dus

[SquareOne]

Issue: geen WiFi bereik in tuin. Zelfs niet met router tegen achtergevel bij openslaande deuren. Lijkt wel iets in glas te zitten dat signaal blokkeert.

Wil dus buiten een access point.
Op onze slaapkamer heb ik een UTP aansluiting. Overweeg vanaf daar naar buiten te boren maar wil even toetsen of dat een goed plan is.

Gaat om ca. 15cm betonnen binnen muur, dan een spouw met isolatie, en gemetselde stenen buitenmuur. Totaal denk ik bijna 40 CM.

Ik zou dan van binnen een beetje schuin omlaag boren naar buiten om te voorkomen dat er water naar binnen loopt.

Zouden jullie een kabel direct door het geboorde gat duwen, of eerst een pvc buisje erin? Nadat de kabel erdoor is de gaten aan binnen en buitenkant dicht kitten of purren?

Goed plan, of loop ik zo risico’s op koudebruggen e.d.?

[Septillion]

SquareOne schreef op maandag 29 juli 2024 @ 12:25:
Issue: geen WiFi bereik in tuin. Zelfs niet met router tegen achtergevel bij openslaande deuren. Lijkt wel iets in glas te zitten dat signaal blokkeert.

Dat heb je heel goed, HR glas blokkeert RF signalen. Een muur laat makkelijker Wifi door dan een raam.

En op zich lijkt me je plan prima. Maar een gat is een gat dus je hebt altijd kans op tocht. Dus je zal een methode moeten bedenken om dat af te dichten.