[Shelly] Ervaringen & Discussie

[JeroenE]

@Michiel95 Wat voor soort Ikea lampjes heb je? Je moet wel dimbare lampen hebben anders weet je natuurlijk nooit wat er precies gebeurd. Als je dual button hebt aanstaan dan kan je met de een harder en de ander zachter. Welke precies is ook weer afhankelijk van de optie "swap inputs".

Ik heb al mijn dimmers met een dubbele pulsschakelaar. 1 voor harder en 1 voor zachter. Aan/uit werkt met allebei.

Heb je de laatste firmware draaien?

Je kan nog eens proberen of het helpt als je eerst een andere button type aanzet en daarna weer terug naar dual button.

Wat voor dubbele pulsschakelaars gebruik je? Kan het zijn dat er iets niet goed zit aangesloten zodat SW1 ook wordt geactiveerd als je SW2 bedient?

[Michiel95]

JeroenE schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 12:15:
@Michiel95 Wat voor soort Ikea lampjes heb je? Je moet wel dimbare lampen hebben anders weet je natuurlijk nooit wat er precies gebeurd. Als je dual button hebt aanstaan dan kan je met de een harder en de ander zachter. Welke precies is ook weer afhankelijk van de optie "swap inputs".

Ik heb al mijn dimmers met een dubbele pulsschakelaar. 1 voor harder en 1 voor zachter. Aan/uit werkt met allebei.

Heb je de laatste firmware draaien?

Je kan nog eens proberen of het helpt als je eerst een andere button type aanzet en daarna weer terug naar dual button.

Wat voor dubbele pulsschakelaars gebruik je? Kan het zijn dat er iets niet goed zit aangesloten zodat SW1 ook wordt geactiveerd als je SW2 bedient?

Dat meen je niet... Dus pulsschakelaar op SW1 kan enkel "minder licht" geven, en pulsschakelaar op SW2 kan enkel "méér licht" geven? Dat moet ik straks een testen... staat dat ergens officieel gedocumenteerd?

Ik gebruik pulsdrukkers van Niko -> https://www.nikostore.nl/...o-of-ng-10a-insteekk.html

EDIT:
Ik lees het al op de pagina van home2link;

"Wij adviseren te kiezen voor een dubbele impulsdrukker die je aansluit op SW1 (Input 1) en SW2 (Input 2) van de dimmer, waarmee je met SW1 de dimmer "aan" of "uit" zet (klikken) en omhoog kunt dimmen (vasthouden), en met SW2 de dimmer äan"of "uit" zet (klikken) en omlaag kunt dimmen (vasthouden.) "

Interessant, daar heb ik blijkbaar telkens volledig over gelezen. Ik gebruik nu de SW1 en SW2 voor 2 pulsschakelaars aan te sluiten die op een 10-tal meter van elkaar geplaatst zijn maar wél dezelfde lamp aansturen. Blijkbaar is dat dus niet echt de bedoeling.

[ Voor 24% gewijzigd door Michiel95 op 24-08-2020 13:48 . Reden: URL bijgevoegd ]

[Septillion]

@Michiel95 Nee, het betreft echt volledige aansturing met twee pulsdrukkers voor het gemak.

Maar of je nu enkel of dubbele pulsdrukkers gebruikt, het zijn pulsdrukkers. Ofwel, de twee schakelpunten gewoon parallel aansluiten op hetzelfde contact van de Shelly.

Uitgaande dat het "normale" NO (maakcontact) pulsdrukkers zijn. Bij NC (verbrekcontact) pulsdrukkers zal dat serie worden en dat is vaak niet praktisch om aan te leggen..

[Michiel95]

Septillion schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 13:59:
@Michiel95 Nee, het betreft echt volledige aansturing met twee pulsdrukkers voor het gemak.

Maar of je nu enkel of dubbele pulsdrukkers gebruikt, het zijn pulsdrukkers. Ofwel, de twee schakelpunten gewoon parallel aansluiten op hetzelfde contact van de Shelly.

Uitgaande dat het "normale" NO (maakcontact) pulsdrukkers zijn. Bij NC (verbrekcontact) pulsdrukkers zal dat serie worden en dat is vaak niet praktisch om aan te leggen..

Het zijn inderdaad NO pulsdrukkers, namelijk deze -> https://www.nikostore.nl/...o-of-ng-10a-insteekk.html

Ik ga beide pulsdrukker dan aansluiten op SW2 gezien je toch terug volledige helderheid kan bekomen door 2x snel te drukken op de pulsdrukker.

[JeroenE]

Michiel95 schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 13:39:
Dat meen je niet... Dus pulsschakelaar op SW1 kan enkel "minder licht" geven, en pulsschakelaar op SW2 kan enkel "méér licht" geven?

Standaar is het andersom geloof ik, maar ja. Dat is het hele idee van dimmen met 2 aparte knoppen. Hoe had jij dit anders bedacht? Het is natuurlijk een beetje vreemd om een dubbele schakelaar te monteren waarbij zowel de linkse als de rechtse knop precies hetzelfde doet. Dan kan je beter een enkele schakelaar monteren.

Maar je hebt wel gelijk, in de handleiding staat dat niet echt uitgelegd volgens mij. Maar goed, het dimmen met een enkele schakelaar wordt verder ook niet uitgelegd...

Wat jij wellicht wil is 1 module bedienen met meerdere dubbele schakelaars? Dan moet je gewoon alle "linkse" knoppen aansluiten op SW1 en alle "rechtse" knoppen op SW2.

Let op, die schakelaars moeten dan ook allemaal op dezelfde groep zitten als de dimmer zelf!

Of als ik het niet begrijp dan kan je het wellicht nog een keer uitleggen wat je nu precies wil bereiken met de dubbele schakelaars.

[Michiel95]

JeroenE schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 14:36:
[...]
Standaar is het andersom geloof ik, maar ja. Dat is het hele idee van dimmen met 2 aparte knoppen. Hoe had jij dit anders bedacht? Het is natuurlijk een beetje vreemd om een dubbele schakelaar te monteren waarbij zowel de linkse als de rechtse knop precies hetzelfde doet. Dan kan je beter een enkele schakelaar monteren.

Maar je hebt wel gelijk, in de handleiding staat dat niet echt uitgelegd volgens mij. Maar goed, het dimmen met een enkele schakelaar wordt verder ook niet uitgelegd...

Wat jij wellicht wil is 1 module bedienen met meerdere dubbele schakelaars? Dan moet je gewoon alle "linkse" knoppen aansluiten op SW1 en alle "rechtse" knoppen op SW2.

Let op, die schakelaars moeten dan ook allemaal op dezelfde groep zitten als de dimmer zelf!

Of als ik het niet begrijp dan kan je het wellicht nog een keer uitleggen wat je nu precies wil bereiken met de dubbele schakelaars.

Ik heb momenteel 2x de dubbele pulsdrukker op een plaats gemonteerd staan waarvan 4 lampen worden aangestuurd. Elke lamp is dus dimbaar door de pulsdrukker in te houden en terug op volle helderheid te zetten door tweemaal kort te drukken op de pulsdrukker (Toevallig bij uitgekomen, geen idee als deze functionaliteit ergens gedocumenteerd staat bij shelly).

Indien ik dus zou opteren voor hetgeen de shelly feitelijk gemaakt is (één dubbele pulsdrukker per lamp) zou ik dus 4 lichtschakelaars onder elkaar hebben hangen, dat is me wat teveel voor de ruimte die er is op deze plaats.

Ter illustratie van huidige situatie:

[ Voor 11% gewijzigd door Michiel95 op 24-08-2020 15:01 ]

[JeroenE]

Michiel95 schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 14:57:
Indien ik dus zou opteren voor hetgeen de shelly feitelijk gemaakt is (één dubbele pulsdrukker per lamp) zou ik dus 4 lichtschakelaars onder elkaar hebben hangen, dat is me wat teveel voor de ruimte die er is op deze plaats.

Daar is de shelly op zich niet voor gemaakt, maar je kan dat wel zo instellen als je wil. Dan heb je inderdaad 4 dubbele schakelaars nodig. Als je 4 lampen los van elkaar wil dimmen met maximaal 4 knoppen dan heb je per shelly dus maar 1 knop aangesloten en moet je die instellen op one button.

Het wordt in ieder geval in rens-br in "[Shelly] Ervaringen & Discussie" genoemd, maar ik weet niet of het ook ergens in officiële documentatie staat.

Edit: hoewel het niet zo op de tekening staat hoef je bij een dimmer niet per se de SW1 en de 'tweede' L met elkaar door te verbinden. Je kan ook de dimmer aansluiten op de L, de schakelaar op de L en dan vanaf de schakelaar alleen naar SW1 gaan. Ik neem aan dat je dan op de schakelaar de linkse en rechtse L daar kan doorverbinden met een (kort) draadje. Dat scheelt dan weer een aantal centimeters kabel die je in de muur/plafonddoos moet proppen.

[ Voor 21% gewijzigd door JeroenE op 24-08-2020 16:02 ]

[Michiel95]

JeroenE schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 15:55:
[...]
Daar is de shelly op zich niet voor gemaakt, maar je kan dat wel zo instellen als je wil. Dan heb je inderdaad 4 dubbele schakelaars nodig. Als je 4 lampen los van elkaar wil dimmen met maximaal 4 knoppen dan heb je per shelly dus maar 1 knop aangesloten en moet je die instellen op one button.

Het wordt in ieder geval in rens-br in "[Shelly] Ervaringen & Discussie" genoemd, maar ik weet niet of het ook ergens in officiële documentatie staat.

Edit: hoewel het niet zo op de tekening staat hoef je bij een dimmer niet per se de SW1 en de 'tweede' L met elkaar door te verbinden. Je kan ook de dimmer aansluiten op de L, de schakelaar op de L en dan vanaf de schakelaar alleen naar SW1 gaan. Ik neem aan dat je dan op de schakelaar de linkse en rechtse L daar kan doorverbinden met een (kort) draadje. Dat scheelt dan weer een aantal centimeters kabel die je in de muur/plafonddoos moet proppen.

“Grappig” genoeg is dimmen slechts op 1 van de 4 Shelly’s op SW2. Bij de andere Shelly’s is dat allemaal op SW1... allemaal gereset met dezelfde fabrieksinstellingen. Het werkt nu wel zoals het hoort, maar ergens klopt het verhaal toch niet he...

Zie foto’s.




Edit: een minuut later werkt de enkele shelly op sw2 niet meer, maar wel op sw1. Ik kan nu ook door middel van inhouden en loslaten dimmen, en opnieuw inhouden het licht terug sterker maken... het wordt hier vreemder en vreemder.

[ Voor 5% gewijzigd door Michiel95 op 24-08-2020 16:57 ]

[daxy]

Binnenkort wordt er irrigatie in de tuin aangelegd (handig met al die regen van de laatste tijd ). Ik krijg 2 zones die bedient gaan worden met twee 24V DC magneetventielen. Zodra er 24V DC op het ventiel komt gaat deze open. Aangezien mijn Zigbee bereik slecht ik buiten en WiFi aardig, wil ik deze gaan bedienen met Shelly's.

Nu zag ik dat je hiervoor de RGBW2 kunt gebruiken, een ventiel per (kleur) kanaal. Dit is duidelijk en op dit moment denk ik dat dit m wordt. Ik heb echter ook nog 2x een Shelly 1 "over" en vraag mij af of deze te gebruiken zijn. Het is mij niet helemaal duidelijk of het nu 24V of 30V DC moet zijn om de Shelly 1 te voeden. Als alternatief, zou een Shelly 2.5 ook kunnen en beter zijn dan een Shelly 1 of RGBW2?

[DaTuX]

daxy schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 14:04:
Binnenkort wordt er irrigatie in de tuin aangelegd (handig met al die regen van de laatste tijd ). Ik krijg 2 zones die bedient gaan worden met twee 24V DC magneetventielen. Zodra er 24V DC op het ventiel komt gaat deze open. Aangezien mijn Zigbee bereik slecht ik buiten en WiFi aardig, wil ik deze gaan bedienen met Shelly's.

Nu zag ik dat je hiervoor de RGBW2 kunt gebruiken, een ventiel per (kleur) kanaal. Dit is duidelijk en op dit moment denk ik dat dit m wordt. Ik heb echter ook nog 2x een Shelly 1 "over" en vraag mij af of deze te gebruiken zijn. Het is mij niet helemaal duidelijk of het nu 24V of 30V DC moet zijn om de Shelly 1 te voeden. Als alternatief, zou een Shelly 2.5 ook kunnen en beter zijn dan een Shelly 1 of RGBW2?

Shelly werkt prima op 24 volt, ik zou geen RGB controller gebruiken om kleppen te schakelen, daar is het niet voor gemaakt zegmaar(even zonder technische uitleg)

2x een shelly 1 of een shelly 2.5 zijn hiervoor prima (alles volledig 24 volt)

[Getto]

DaTuX schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 14:17:
[...]


Shelly werkt prima op 24 volt, ik zou geen RGB controller gebruiken om kleppen te schakelen, daar is het niet voor gemaakt zegmaar(even zonder technische uitleg)

2x een shelly 1 of een shelly 2.5 zijn hiervoor prima (alles volledig 24 volt)

Voed jij de shelly 1 dan ook met 24V AC?

Ik voed namelijk nu mijn Shellies met 230V AC en plug 24V AC in op het circuit met daarin de Kleppen.
Als het volledig op 24V kan ga ik even het één en ander aanpassen

[Erwin537]

Getto schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 15:05:
[...]


Voed jij de shelly 1 dan ook met 24V?

Ik voed namelijk nu mijn Shellies met 230V en plug 24V in op het circuit met daarin de Kleppen.
Als het volledig op 24V kan ga ik even het één en ander aanpassen

Ik heb geen persoonlijke ervaring, maar bij de shelly 1 kan je een header pin verzetten om hem op 24V te zetten. Ze adverteren dat je de shellys ook in campers/boten kan gebruiken op 24V. Dus dat zou gewoon moeten kunnen
https://shelly-cloud.nl/shelly-1/

[Getto]

Erwin537 schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 19:01:
[...]

Ik heb geen persoonlijke ervaring, maar bij de shelly 1 kan je een header pin verzetten om hem op 24V te zetten. Ze adverteren dat je de shellys ook in campers/boten kan gebruiken op 24V. Dus dat zou gewoon moeten kunnen
https://shelly-cloud.nl/shelly-1/

Je hebt half gelijk. Met de header zet je Shelly om van 230V AC naar 12/24-60 V DC.
Magneetkleppen van bijvoorbeeld rainbird werken op 24V AC. Hiervoor moet je dus absoluut niet de header omzetten!!!

[daxy]

Getto schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 19:05:
[...]


Je hebt half gelijk. Met de header zet je Shelly om van 230V AC naar 12/24-60 V DC.
Magneetkleppen van bijvoorbeeld rainbird werken op 24V AC. Hiervoor moet je dus absoluut niet de header omzetten!!!

Mijn kleppen zijn/worden 24V DC dus dat moet lukken. Reden dat ik het vroeg is aangezien de wiring scheme op de shelly website 30V DC aangeeft ipv 24V DC. Kan je de Shelly1 dus via 24V DC voeden en schakelen?

[DaTuX]

Getto schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 15:05:
[...]


Voed jij de shelly 1 dan ook met 24V AC?

Ik voed namelijk nu mijn Shellies met 230V AC en plug 24V AC in op het circuit met daarin de Kleppen.
Als het volledig op 24V kan ga ik even het één en ander aanpassen

ah AC, die zag ik niet aankomen haha
Hmm ik denk niet dat het op AC (goed) werkt, maar dat zou je met een shelly 1 kunnen testen
DC lukt me wel, optie kan zijn om een gelijkrichter te nemen en daar mee 24 Dc te maken voor de voeding van de shelly's ,
onder de noemer 'better save then sorry' zou ik dan 2x een een shelly 1 aanraden aangezien die volledig gescheiden circuits heeft tussen hoofdstroom en stuur stroom , de 2.5 heeft dat niet volledig gescheiden

[DaTuX]

daxy schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 22:13:
[...]


Mijn kleppen zijn/worden 24V DC dus dat moet lukken. Reden dat ik het vroeg is aangezien de wiring scheme op de shelly website 30V DC aangeeft ipv 24V DC. Kan je de Shelly1 dus via 24V DC voeden en schakelen? [Afbeelding]

bijzonder plaatje want op mijn shelly's 1 en 2.5 (paar maand oud) staat namelijk iets anders
DC: 12V / 24-60V

en werkt bij mij dus ook prima op 24 volt

geen idee waarom je voorbeeld daar iets anders zegt

[Erwin537]

Ah 24V AC - dat had ik niet door. Wist eigenlijk ook niet dat dat echt een ding was. Ik had overigens mijn Shelly 1PMs bekeken, bij het open maken van het doosje was één van de eerste papiertjes ook een waarschuwing over de header/jumper positie. Ik het rubberen kapje er af halen, maar ik zie geen jumper? Ik heb zelfs de plastic case er nog af gehaald - maar geen jumper?

Overigens wat betreft de connectiviteit issues: ik heb nu mijn 2 dimmers op versie 1.8.2 en sinds een week of iets knalde er toch telkens ééntje offline, wat vrij irritant was. Ondertussen heb ik ze nu ook een static IP gegeven vanuit de router, dat leek iets te helpen. Minder vaak dimmers offline en als ik ze offline zag kwamen ze opeens een paar minuten weer online.
Nu net kijk ik weer en zie dat één van de dimmers nu wel hardnekkig offline lijkt. Wat wel gek is dat dit nu een andere dimmer is dan die afgelopen week constant problemen gaf.
Ik gebruik trouwens de app en Alexa (geen Home Automation/MQTT)

[arieh]

Ik heb vandaag een shelly 2.5 geinstalleerd voor mijn zonnesherm.....mooi hoe zo "eenvoudig" mijn zonnescherm kan automatiseren.....nu merk ik echter dat als ik het zonnescherm niet helemaal in of uit zet, ik de motor (na calibratie van de shelly) iedere x seconden hoor klikken (alsof de shelly toch af en toe toch de spanning op de motor zet, maar te weinig om de motor in beweging te zetten).

klinkt dit als een bekend iets? Het was me voor calibreren niet opgevallen.

[chulin]

arieh schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 15:00:
Ik heb vandaag een shelly 2.5 geinstalleerd voor mijn zonnesherm.....mooi hoe zo "eenvoudig" mijn zonnescherm kan automatiseren.....nu merk ik echter dat als ik het zonnescherm niet helemaal in of uit zet, ik de motor (na calibratie van de shelly) iedere x seconden hoor klikken (alsof de shelly toch af en toe toch de spanning op de motor zet, maar te weinig om de motor in beweging te zetten).

klinkt dit als een bekend iets? Het was me voor calibreren niet opgevallen.

Was het moeilijk? Ik wil zelf ook doen maar ben niet zo handig

[arieh]

chulin schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 15:02:
[...]


Was het moeilijk? Ik wil zelf ook doen maar ben niet zo handig

Nee, redelijk recht toe recht aan....even een goed schema hebben en de kabelkleuren goed mappen.ik heb zelf minimale elektra kennis, maar genoeg om dit te doen.

[MikeOO]

Heb een shelly 2.5 met Tasmota in de overkapping hangen en deze worden geschakeld met een Xiaomi draadloze switch.

Probleem is dat ik een eenvoudige string lampjes (led) er nu tijdelijk heb hangen zodat we alvast verlichting hebben. Alles werkt prima alleen als ik de verlichting uitschakel dan zie je de lampjes elke 6 seconden even kort oplichten, gaat weer uit voor 6 seconden en weer lichten ze op en dit blijft zich herhalen. Het is niet op volle sterkte als ze aanstaan maar een stuk zwakker.

Als ik de verlichting weer aanzet branden ze verder prima. Heb ze als test op het 2de aansluitpunt aangesloten en met hetzelfde resultaat.

Nu kan ik er wel een Busch-Jaeger compensator tussen zetten maar dan heb ik er 2 nodig en loopt de prijs aardig op. Hoop dat iemand een goedkopere oplossing heeft om dit tegen te gaan.

[ Voor 11% gewijzigd door MikeOO op 30-08-2020 10:01 ]

[TheCory]

Ik heb tot nu toe enkel Shellies met gewone wisselschakelaars gebruikt, maar wil mogelijk voor één kamer een impulsschakelaar kopen om de Shelly dimmer daar te bedienen.

Nu was ik nieuwsgierig naar de mogelijkheden. Kan ik met zo'n setup ook een dubbelklik functie instellen? Of is het beperkt tot enkel klik & longpress? Ik gebruik ook Homey, als dat enig verschil maakt.

[ Voor 7% gewijzigd door TheCory op 30-08-2020 10:15 ]

[petermdevries]

Zojuist heb ik mijn eerste Shelly (een 2.5) geinstalleerd voor mijn zonnescherm. Op zich werkt deze, maar ik zit nog een beetje te "klooien" met knoppen. Wat ik zou willen (lijkt mij meest logische) is:

- Pijltje omhoog -> zonnescherm in/sluiten = Close
- Pijltje omlaag -> zonnescherm uit/open = Open

Ik heb het nu zo voor elkaar dat de pijltjes op mijn fysieke schakelaar inderdaad zo werken (omhoog -> zonnescherm in, omlaag -> zonwering uit).

In de webinterface is Open nu ook zonnescherm op en Close zonnescherm dicht en de percentagebalk klopt ook (100% = zonnescherm 100% uit).

Alleen de pijltjes zou ik nu andersom willen in de web interface, maar dat lijkt niet te kunnen.

Maak ik nu een denkfout of mis ik nog iets?

[MikeyMan]

Ook maar even hier:

Ik heb sinds kort dus een Shelly Plug S, in een poging mn sluipverbruik omlaag te krijgen. Via MQTT script in Domoticz.

Nu lijkt het wattage prima te gaan, maar op de een of andere manier gaat het verbruik een stuk minder soepel. Blijft naar mijn idee veel te laag. Herkent iemand dit? Staat niet op 0, maar mijn koelkast bijvoorbeeld pendelt van 1.1 naar 21.1 watt, en blijft vandaag op 0.186Wh staan.

[Septillion]

@MikeyMan Ik vind 21W voor een koelkast wel weinig. Maar dat zou met de 186Wh per dag betekenen dat de koelkast ongeveer 8,5 uur aan heeft gestaan. Dat vind ik best een realistische waarde.

[MikeyMan]

Septillion schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 15:57:
@MikeyMan Ik vind 21W voor een koelkast wel weinig. Maar dat zou met de 186Wh per dag betekenen dat de koelkast ongeveer 8,5 uur aan heeft gestaan. Dat vind ik best een realistische waarde.

Ja het is een vrij anderhalf jaar oude A+++ koelkast, dus de verwachting was al dat ie vrij weinig zou verbruiken. Toch correcte waarde dan?

[Septillion]

8,5 uur draaitijd per etmaal ofwel 1/3 van de dag vind ik best normaal voor een koelkast. Ik weet niet of het heel makkelijk te doen is met Domoticz maar daar zou a natuurlijk ook naar de draaitijd kunnen kijken.

Blijf alleen de 21W weinig vinden. Mag dan wel een nieuwe koelkast zijn, compressors zijn niet heel veel beter geworden. Zit hem voor het grootste deel in de isolatie. Andere kant, ik weet verder niet hoe groot hij is etc

[MikeyMan]

Septillion schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 16:20:
8,5 uur draaitijd per etmaal ofwel 1/3 van de dag vind ik best normaal voor een koelkast. Ik weet niet of het heel makkelijk te doen is met Domoticz maar daar zou a natuurlijk ook naar de draaitijd kunnen kijken.

Blijf alleen de 21W weinig vinden. Mag dan wel een nieuwe koelkast zijn, compressors zijn niet heel veel beter geworden. Zit hem voor het grootste deel in de isolatie. Andere kant, ik weet verder niet hoe groot hij is etc

178cm Miele model. Tis ook wel een beetje weinig, maar alles is al een tijdje op temperatuur. Meeste verbruik zal zijn als je er warme spullen in doet.

[Septillion]

@MikeyMan Volgens mij zijn er tegenwoordig wel wat modellen met variabele compressor snelheid. Dat zou het dan kunnen verklaren, zeker omdat dit een higher end model is. Maar de meeste koelkasten kennen gewoon aan of uit. Ofwel, die gaan niet meer gebruiken als ze harder moeten koelen. Ze blijven gewoon langer draaien.

Maar goed, je kan de plug natuurlijk redelijk makkelijk testen met een 60W gloeilamp

[JeroenE]

petermdevries schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 13:41:
Alleen de pijltjes zou ik nu andersom willen in de web interface, maar dat lijkt niet te kunnen.

Volgens mij kan dat niet. Ik vind de terminologie wel prima, maar ik heb dan ook merendeel screens. Open = zon schijnt naar binnen, close = zon blijft buiten. Net zoals de gordijnen, maar dan dus aan de andere kant van het raam.

Voor een normaal zonnescherm zou ik dat ook andersom verwachten, maar het is wel handig dat nu alles hetzelfde werkt en dat ik voor het zonnescherm niet open moet kiezen terwijl ik bij alle andere close moet kiezen om hetzelfde resultaat te krijgen.

Het is een beetje hetzelfde idee wat iemand nu bedoelt als ze zeggen dat de brug dicht is. Kan je er dan wel of niet overheen rijden?

Wellicht was het handiger als ze "up" en "down" hadden gebruikt

Ik heb ook een systeem gebruikt waarbij je het zonnescherm moest "dimmen" om hem verder uit te krijgen.

[ymoona]

Ik zie dat ik op mijn shellies een nieuwe firmware kan zetten:
Current version: 20200812-091824/v1.8.0@8acf41b0
New version: 20200827-070306/v1.8.3@4a8bc427

enig idee wat de changes zijn?

Ik had ze hier verwacht: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#changelog

[Erwin537]

ymoona schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 21:38:
Ik zie dat ik op mijn shellies een nieuwe firmware kan zetten:
Current version: 20200812-091824/v1.8.0@8acf41b0
New version: 20200827-070306/v1.8.3@4a8bc427

enig idee wat de changes zijn?

Ik had ze hier verwacht: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#changelog

Ik weet niet wat de changes zijn, maar sinds de update zijn ze bij mij nu volledig stabiel. Geen disconnects meer! *klopt fanatiek af*

[Streamz]

Ben nog niet echt onder de indruk van Shelly eerlijk gezegd. DHCP is in kijn geval niet te gebruiken, dus moet alle Shelly's per definitie van een vast IP adres voorzien. Verder zijn ze niet echt stabiel.

Ik heb nu een Shelly dimmer zonder 0 in een inbouwdoos zitten. Simpelste opstelling. Enkele pulsdrukker en 1 lichtpunt, een 20W dimbare halogeenspot. Dimmer werkt, maar niet van harte. Reageerde al een paar keer niet. Issue nu is dat aan/uit het doet en blijft doen, maar je moet niet de lichtstekte aanpassen. Dan zie je de lamp gaan flikkeren en reageert de dimmer op geen enkel commando meer. Stroom eraf is dan de enige optie.

Firmware update knop in de app lijkt ook niets te doen.

[idef1x]

Tsja ik weet niet...je haalt wel precies een shelly aan waarmee ik eigenlijk problemen verwacht. Ik heb hem zelf niet juist om die reden. Die dingen hebben continue 10W nodig anders doet ie het niet..hoe ze dat doen, willen bereiken zonder 0, geen idee, maar daarom blijf ik er dus vanaf. Als ik iets wil dimmen koop ik wel een smartlamp....De shellyDuo doet het bijvoorbeeld prima! De rest van mijn shellies (plug en EM) zijn rocksolid...zelfs als het wifi signaal niet al te denderend is.

NB: ik heb ze gewoon op de shelly firmware staan.

[bing69]

idef1x schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 10:04:
Tsja ik weet niet...je haalt wel precies een shelly aan waarmee ik eigenlijk problemen verwacht. Ik heb hem zelf niet juist om die reden. Die dingen hebben continue 10W nodig anders doet ie het niet..hoe ze dat doen, willen bereiken zonder 0, geen idee, maar daarom blijf ik er dus vanaf. Als ik iets wil dimmen koop ik wel een smartlamp....De shellyDuo doet het bijvoorbeeld prima! De rest van mijn shellies (plug en EM) zijn rocksolid...zelfs als het wifi signaal niet al te denderend is.

NB: ik heb ze gewoon op de shelly firmware staan.

Hier ook alles behalve dimmers en Mqtt geactiveerd en hartstikke stabiel. Inderdaad wel met Fix ipadressen en een goed Wifi netwerk!

[Septillion]

Als je ze via MQTT doet, waarom dan nog een vast IP?

[JeroenE]

@ymoona Die site loopt wel vaker achter, ik heb ze al vaker gemaild om die bij te werken en dan krijg ik de reactie dat ze dat volgende week gaan doen (dat is dan meestal ook zo). Maar soms ook dat ze het pas later gaan aanpassen. Bijvoorbeeld de nieuwe dim parameter/commando's staan wel in de changelog, maar niet bij de Shelly Dimmer zelf uitgelegd. Daar kreeg ik als antwoord dat "it will be added in the next review". Wat dat dan ook mag betekenen.

Wat ik meestal doe is gewoon in een zoekmachine "Shelly firmware 1.8.3" invoeren en dan kom je op een facebook post uit waarin het summier staat uitgelegd: https://www.facebook.com/...mment_id=3063004663798877

Je kan die post lezen ook al heb je zelf geen facebook.

[idef1x]

Septillion schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 11:37:
Als je ze via MQTT doet, waarom dan nog een vast IP?

Voor het geval je MQTT broker eruit ligt? Zelfde voor vast IP voor het geval je dhcp server eruit ligt. Weet je in ieder geval nog hoe bij je shelly te komen...de rest van het netwerk is niet erg

[Septillion]

@idef1x En? Of ik nu vast IP gebruik of DHCP, ik zal het adres moeten opzoeken. Dus of ik nu het juiste Excel document open of de DHCP pagina is voor mij om het even. Alleen apparaten die voor de verbinding afhankelijk zijn van een vast IP (bijvoorbeeld dus Home Assistent of de router) hebben een vast IP op de DHCP server. Afgezien van de router/DHCP server heeft niets hier een fixed IP op het apparaat.

En als de DHCP server eruit ligt heb ik wel grotere problemen.

[bing69]

Septillion schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 12:45:
@idef1x En? Of ik nu vast IP gebruik of DHCP, ik zal het adres moeten opzoeken. Dus of ik nu het juiste Excel document open of de DHCP pagina is voor mij om het even. Alleen apparaten die voor de verbinding afhankelijk zijn van een vast IP (bijvoorbeeld dus Home Assistent of de router) hebben een vast IP op de DHCP server. Afgezien van de router/DHCP server heeft niets hier een fixed IP op het apparaat.

En als de DHCP server eruit ligt heb ik wel grotere problemen.

Ik vind het prettig dat ik weet wie waar zit. Dus dit soort dingen hebben bij mij een Fix ip. Het is maar net wat je wilt!

[Kees-Jan]

bing69 schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 13:55:
[...]

Ik vind het prettig dat ik weet wie waar zit. Dus dit soort dingen hebben bij mij een Fix ip. Het is maar net wat je wilt!

Bij mij heeft alle apparatuur dat een vaste plek heeft ook een vast IPadres. Alleen de smartphone's, tablets en vreemde devices hebben een DHCP IPadres.

[Septillion]

@bing69 Tuurlijk wat je prettig vind , ik zie dus alleen geen meerwaarde. Er is zeker geen moeten en dat vind ik fijn tegenover iets als webrequests.

En mocht je wel voor fixed IP gaan, zet ze dan op je router/DHCP server. Heb je alles centraal en weet je zeker dat je DHCP server niet probeert hetzelfde IP uit te geven. Zeker die standaard ISP modems kijken vaak nergens naar...

[-Casper]

Septillion schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 15:51:
@bing69 Tuurlijk wat je prettig vind , ik zie dus alleen geen meerwaarde. Er is zeker geen moeten en dat vind ik fijn tegenover iets als webrequests.

En mocht je wel voor fixed IP gaan, zet ze dan op je router/DHCP server. Heb je alles centraal en weet je zeker dat je DHCP server niet probeert hetzelfde IP uit te geven. Zeker die standaard ISP modems kijken vaak nergens naar...

Het lijkt me sowieso raadzaam om een IP adres buiten de DHCP range te nemen indien je gebruik maakt van static IP addressen.

[Septillion]

@-Casper Niet nodig als je beetje normale DHCP server hebt en het dus in de DHCP server regelt.

[ymoona]

Ik heb mijn shellies ook gewoon op dhcp staan. Integratie via MQTT. Als ik HA start stuur ik een announce request uit via MQTT, hier reageren alle shellies op inclusief IP. Dus in home assistant kan ik altijd zien op welk ip mijn shellies zitten.

[EdwinV]

Ik ben op zoek naar een manier om mijn buitenzonwering (lamellen) automatisch aan te sturen. Nu zijn er weinig schakelaars te vinden die compatible zijn met Philips Hue of Apple HomeKit. De Shelly 2.5. zou technisch gezien werken, maar de Apple HomeKit ondersteuning is nog niet optimaal. Via Amazon kwam ik dit tegen, heeft iemand van jullie daar toevallig ervaring mee?

https://www.amazon.nl/Hom...ter-HomeKit/dp/B085HKH8LR

[Streamz]

idef1x schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 10:04:
Tsja ik weet niet...je haalt wel precies een shelly aan waarmee ik eigenlijk problemen verwacht. Ik heb hem zelf niet juist om die reden. Die dingen hebben continue 10W nodig anders doet ie het niet..hoe ze dat doen, willen bereiken zonder 0, geen idee, maar daarom blijf ik er dus vanaf. Als ik iets wil dimmen koop ik wel een smartlamp....De shellyDuo doet het bijvoorbeeld prima! De rest van mijn shellies (plug en EM) zijn rocksolid...zelfs als het wifi signaal niet al te denderend is.

NB: ik heb ze gewoon op de shelly firmware staan.

Ik heb ook nog een viertal Bulbs, dus niet alleen de dimmers.Die doen het wel, nu zonder issues. Ik was met die bulbs begonnen, het duurde even voordat ik die aan de praat had. Komt door de ESP8266, die werk niet lekker samen met mn WiFi infrastructuur.

Waar verder niets mis mee is, is Cisco Meraki MR33's, MS220 en MR30H.

[Gimme]

Ik wil graag een Shelly 1 inzetten als deurbel notificatie. Heeft iemand dat hier al werkend en een schemaatje hoe dat aan te sluiten?
Ik zie wel informatie dat de Shelly 1 dat ondersteunt -> https://shelly.cloud/use-cases/shelly-1/ en dat je dan een 12v DC voeding moet gebruiken, maar kan niet vinden hoe je dit dan precies moet aansluiten.

Ik heb een normale deurbel op een 8v trafo.
Heb ook al de oplossing via een ESP-01S geprobeerd (https://frenck.dev/diy-smart-doorbell-for-just-2-dollar/). Dat werkte eerst prima, maar daarna ging bij 2 verschillende bordjes de deurbel na een tijdje automatisch aan

[ Voor 5% gewijzigd door Gimme op 02-09-2020 21:42 ]

[bing69]

EdwinV schreef op woensdag 2 september 2020 @ 14:36:
Ik ben op zoek naar een manier om mijn buitenzonwering (lamellen) automatisch aan te sturen. Nu zijn er weinig schakelaars te vinden die compatible zijn met Philips Hue of Apple HomeKit. De Shelly 2.5. zou technisch gezien werken, maar de Apple HomeKit ondersteuning is nog niet optimaal. Via Amazon kwam ik dit tegen, heeft iemand van jullie daar toevallig ervaring mee?

https://www.amazon.nl/Hom...ter-HomeKit/dp/B085HKH8LR

Dit is gewoon een Shelly 2.5, staat gewoon in de beschrijving!

[Jelte]

Gimme schreef op woensdag 2 september 2020 @ 21:41:
Ik wil graag een Shelly 1 inzetten als deurbel notificatie. Heeft iemand dat hier al werkend en een schemaatje hoe dat aan te sluiten?
Ik zie wel informatie dat de Shelly 1 dat ondersteunt -> https://shelly.cloud/use-cases/shelly-1/ en dat je dan een 12v DC voeding moet gebruiken, maar kan niet vinden hoe je dit dan precies moet aansluiten.

Ik heb een normale deurbel op een 8v trafo.
Heb ook al de oplossing via een ESP-01S geprobeerd (https://frenck.dev/diy-smart-doorbell-for-just-2-dollar/). Dat werkte eerst prima, maar daarna ging bij 2 verschillende bordjes de deurbel na een tijdje automatisch aan

Dat is wel een interessante. Ik had hetzelfde probleem bij Frenck zijn oplossing. Wordt je opeens midden in de nacht wakker van een bel die aan blijft staan. Dat is niet tof.

Ben benieuwd of je het met een Shelly 1 voor elkaar krijgt. Heb er nog wel een (paar) liggen.

edit: https://community.home-as...ell-using-shelly-1/177957
die heeft het voor elkaar, maar is verder alleen een plaatje.
https://community.home-as...ll-with-shelly-one/216010
Nog iemand die ermee bezig is. en doorverwijst naar deze: https://www.savjee.be/202...y-esphome-home-assistant/
Met dit plaatje:

Als je de contact sensor vervangt door de deurbel-knop en switch-contact door de deurbel zelf, zit je denk ik goed. En natuurlijk voedt met 12V of 24V van de trafo, niet met 240V.

En dan heb je de keuze om de shelly te laten zoals die is en het met Home Assistant/Node-Red te automatiseren of er ESPhome op te flashen. Ik denk dat ik voor dat laatste ga. Dan is alles in de Shelly geregeld.

[ Voor 31% gewijzigd door Jelte op 03-09-2020 08:59 ]

[S_tef]

Gimme schreef op woensdag 2 september 2020 @ 21:41:
Ik wil graag een Shelly 1 inzetten als deurbel notificatie. Heeft iemand dat hier al werkend en een schemaatje hoe dat aan te sluiten?
Ik zie wel informatie dat de Shelly 1 dat ondersteunt -> https://shelly.cloud/use-cases/shelly-1/ en dat je dan een 12v DC voeding moet gebruiken, maar kan niet vinden hoe je dit dan precies moet aansluiten.

Ik heb een normale deurbel op een 8v trafo.
Heb ook al de oplossing via een ESP-01S geprobeerd (https://frenck.dev/diy-smart-doorbell-for-just-2-dollar/). Dat werkte eerst prima, maar daarna ging bij 2 verschillende bordjes de deurbel na een tijdje automatisch aan

Ik heb frenck zn oplossing omgebouwd naar een tasmota versie .

@Jelte volgens mij is het zo, dat een shelly op 12vdc 12vac teruggeeft?
Edit, ahnee, maar volgens mij geeft een deurbel trafo meestal 12vac, dus dan kun je de shelly niet gebruiken

[ Voor 10% gewijzigd door S_tef op 03-09-2020 09:46 ]

[EdwinV]

bing69 schreef op donderdag 3 september 2020 @ 08:24:
[...]

Dit is gewoon een Shelly 2.5, staat gewoon in de beschrijving!

Dat had ik gezien. Maar ik ben benieuwd welke firmware ze erop zouden kunnen draaien die Homekit compatible is. Want tot nu toe heb ik die niet gevonden op het internet. De shelly-homekit firmware is namelijk niet compatible met shutters.

[S_tef]

Ja, daar draaien ze gewoon die mongoose os firmware op .

[tsjoender]

Jelte schreef op donderdag 3 september 2020 @ 08:28:
[...]
Dat is wel een interessante. Ik had hetzelfde probleem bij Frenck zijn oplossing. Wordt je opeens midden in de nacht wakker van een bel die aan blijft staan. Dat is niet tof.

Als ik die howto van Frenck zo snel doorblader dan denk ik dat het spontane inschakelen van de deurbel het gevolg is van het ontbreken van een pull-up weerstand. De input is dan floating waarbij de spanning op die pin niet constant is en als die dan even onder een bepaalde waarde komt, dan wordt de deurbel geactiveerd. Een 10k weerstand naar de 3,3V kan dit oplossen.

[bing69]

EdwinV schreef op donderdag 3 september 2020 @ 09:46:
[...]


Dat had ik gezien. Maar ik ben benieuwd welke firmware ze erop zouden kunnen draaien die Homekit compatible is. Want tot nu toe heb ik die niet gevonden op het internet. De shelly-homekit firmware is namelijk niet compatible met shutters.

Ik gebruik zelf Homebridge en dan werkt het uitstekend...

[Septillion]

@Jelte @Gimme Klinkt als een bug in de software van Frenck. Je zou er eventueel ook Tasmota op kunnen gooien. En als het je alleen te doen is om de notificatie kan je natuurlijk ook het relais weglaten. Bel en ESP gaan dan parallel op de knop. Zo kan de ESP de bel nooit af doen gaan.

Maar met een Shelly zou het inderdaad ook moeten kunnen. Plaatje staat zo goed als letterlijk in de beschrijving. Alleen is 12V dan wel jammer/onhandig.

[EdwinV]

bing69 schreef op donderdag 3 september 2020 @ 10:45:
[...]


Ik gebruik zelf Homebridge en dan werkt het uitstekend...

Voor de extra kosten die ik maak voor 3 speciale Shelly 2.5 switches met Homekit support, heb ik ook een Raspberry Pi. En die kan ik nog breder inzetten ook. Dat voelt toch logischer!

[Jelte]

S_tef schreef op donderdag 3 september 2020 @ 09:21:
[...]

Ik heb frenck zn oplossing omgebouwd naar een tasmota versie .

@Jelte volgens mij is het zo, dat een shelly op 12vdc 12vac teruggeeft?
Edit, ahnee, maar volgens mij geeft een deurbel trafo meestal 12vac, dus dan kun je de shelly niet gebruiken

Je hebt gelijk.

Gelukkig heb ik nog wel een 12V DC voedingsblok liggen

[Jelte]

Jelte schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 16:52:
@stefxx Dankjewel.

Voor mij lijkt het dan niet veel voordeel te hebben, aangezien ik alles in Home Assistant en Node Red integreer. Dan heb ik het al automatisch 'in sync' waar ik wil en een backup.
En voor Home Assistant heb je ook auto herkenning etc.

En wees eerlijk, als je alleen Shelly zou hebben, dan hoef je niets te doen. Het gaat er met name om als je fabrikaten gaat mengen.

Dan nog een vraagje, zou het met ESPhome ook werken? Die heeft namelijk ook een integratie met Home Assistant.

Ja het werkt ook met ESPhome, volgens deze youtube
YouTube: Upgrade Shelly Switches | Easy NO Soldering Smart Garage Door Opener

Maar dan wel via Tasmota. Dus eerst zet je zonder kabels tasmota erop en dan flash je esphome in tasmota. Prima te doen lijkt me. Ga ik een keer proberen

[ Voor 8% gewijzigd door Jelte op 03-09-2020 14:09 ]

[Gimme]

Jelte schreef op donderdag 3 september 2020 @ 08:28:
[...]
Dat is wel een interessante. Ik had hetzelfde probleem bij Frenck zijn oplossing. Wordt je opeens midden in de nacht wakker van een bel die aan blijft staan. Dat is niet tof.

Ja dat had ik dus ook midden in de nacht. Heb toen een 2e ESP-01s geprobeerd, die werkte een hele tijd goed en toen begon ook die vanzelf aan te gaan

Als je de contact sensor vervangt door de deurbel-knop en switch-contact door de deurbel zelf, zit je denk ik goed. En natuurlijk voedt met 12V of 24V van de trafo, niet met 240V.

Ik heb een Shelly 1 besteld, dus binnenkort maar eens kijken of ik het hiermee aan de praat krijg. Eerst maar eens even kijken of ik nog een 12v DC voeding heb liggen.
Ik vond nog deze link -> https://www.facebook.com/...rmalink/2101579776608042/
waarin ook beschreven staat hoe een deurbel is gekoppeld. En nog deze video op Youtube -> YouTube: Door Bell smart - Shelly1 per un campanello remoto! waarbij op 4:20 de aansluitingen zichtbaar zijn, maar die zullen wel net anders zijn

S_tef schreef op donderdag 3 september 2020 @ 09:21:
[...]
Ik heb frenck zn oplossing omgebouwd naar een tasmota versie .
[/b]

Is daar een beschrijving van beschikbaar? Ben wel benieuwd als dat met Tasmota beter werkt.

tsjoender schreef op donderdag 3 september 2020 @ 10:33:
[...]


Als ik die howto van Frenck zo snel doorblader dan denk ik dat het spontane inschakelen van de deurbel het gevolg is van het ontbreken van een pull-up weerstand. De input is dan floating waarbij de spanning op die pin niet constant is en als die dan even onder een bepaalde waarde komt, dan wordt de deurbel geactiveerd. Een 10k weerstand naar de 3,3V kan dit oplossen.

Dat zou het inderdaad kunnen zijn. Ik zal als de Shelly (of relais weglaten zoals hieronder gemeld) niet werkt, hier eens naar kijken. Dank voor de tip.

Septillion schreef op donderdag 3 september 2020 @ 10:55:
@Jelte @Gimme Klinkt als een bug in de software van Frenck. Je zou er eventueel ook Tasmota op kunnen gooien. En als het je alleen te doen is om de notificatie kan je natuurlijk ook het relais weglaten. Bel en ESP gaan dan parallel op de knop. Zo kan de ESP de bel nooit af doen gaan.

Maar met een Shelly zou het inderdaad ook moeten kunnen. Plaatje staat zo goed als letterlijk in de beschrijving. Alleen is 12V dan wel jammer/onhandig.

Het relais weglaten is inderdaad ook een goed idee. Ik gebruik het inderdaad puur voor de notificatie en dat er dan een foto gemaakt wordt. Het uitzetten van de deurbel op bepaalde tijden gebruik ik niet.

Gebruik nu overigens een Xiaomi vibration sensor die ik op de bel heb geplakt. Dat werkt redelijk goed, maar duurt relatief lang voordat die afgaat en bij kort aanbellen pakt die hem soms niet. Vandaar de speurtocht om de deurbel ook verder te automatiseren

[S_tef]

Ik denk niet dat Tasmota perse het probleem oplost, maar kan je de settings wel geven als je ze wilt hebben.
Volgens mij is het een hardware issue en is het niet qua software op te lossen.

[Septillion]

@tsjoender Het is niet een floating input, hij enabled de interne pull up. Deze zou wel te zwak kunnen zijn maar dan zou de bel hoogstens even kort af gaan, niet continue.

@S_tef Ik zie niets geks in de hardware, zo complex is het ook niet. Enige wat niet mijn voorkeur zou hebben is het relais inverted aansturen. Maar de pin moet actief laag getrokken worden (sink) om het relais te activeren, zweven is niet genoeg. Ofwel, iets in de ESP home software denk dat de pin laag moet.

[b]Gimme in "[Shelly] Ervaringen & Discussie"Gimme schreef op donderdag 3 september 2020 @
Is daar een beschrijving van beschikbaar? Ben wel benieuwd als dat met Tasmota beter werkt.

Voor grootste deel zelfde als Frenck schrijft alleen ESPHome deel laat je zitte. En ipv de .bin van ESPHome pak je tasmota.bin. Kan je ook met ESPHome flasher flashen. Of je start Tasmotizer en je selecteert "Release", hoef je niet eens de .bin te downloaden.

En dan standaard manier voor online brengen van Tasmota (wifi instellingen, MQTT instellingen etc). Hiervoor gewoon een Tasmota howto volgen.

Daarna de volgende template in Configuration -> Configuration Other. Dit is een aangepaste versie van de ESP-01 Relay V4.0 Relay waarbij GPIO2 die Frenck voor de button gebruikt ook is gelinkt.

code:

{"NAME":"ESP01v4++","GPIO":[29,52,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}

En set Activate

En zet je in de Console:

code:

SwitchMode 1

=> Relais aan als knop is aan, relais uit als knop is uit

code:

SetOption19 1

Voor auto discovery in Home Assistant

[S_tef]

Septillion schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 08:46:
@tsjoender Het is niet een floating input, hij enabled de interne pull up. Deze zou wel te zwak kunnen zijn maar dan zou de bel hoogstens even kort af gaan, niet continue.

@S_tef Ik zie niets geks in de hardware, zo complex is het ook niet. Enige wat niet mijn voorkeur zou hebben is het relais inverted aansturen. Maar de pin moet actief laag getrokken worden (sink) om het relais te activeren, zweven is niet genoeg. Ofwel, iets in de ESP home software denk dat de pin laag moet.


[...]

Voor grootste deel zelfde als Frenck schrijft alleen ESPHome deel laat je zitte. En ipv de .bin van ESPHome pak je tasmota.bin. Kan je ook met ESPHome flasher flashen. Of je start Tasmotizer en je selecteert "Release", hoef je niet eens de .bin te downloaden.

En dan standaard manier voor online brengen van Tasmota (wifi instellingen, MQTT instellingen etc). Hiervoor gewoon een Tasmota howto volgen.

Daarna de volgende template in Configuration -> Configuration Other. Dit is een aangepaste versie van de ESP-01 Relay V4.0 Relay waarbij GPIO2 die Frenck voor de button gebruikt ook is gelinkt.

code:

{"NAME":"ESP01v4++","GPIO":[29,52,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}

En set Activate

En zet je in de Console:

code:

SwitchMode 1

=> Relais aan als knop is aan, relais uit als knop is uit

code:

SetOption19 1

Voor auto discovery in Home Assistant

Hoezo inverted? Dat het dus open staat als je niet op de bel drukt, en dicht gaat als je op de bel drukt? Wat heeft dat voor voordeel?
Ik heb geen verstand van de hardware. Momenteel heb ik het gebeuren nog een een "test setup staan". En soms als ik de stroom op de trafo of relais zet (doe beiden tegelijk), dan gaat de bel inderdaad even kort af, maar soms blijft hij ook afgaan, er is dan geen mogelijkheid om hem te stoppen als de stroom eraf te halen.
De esp is dan ook nog niet opgestart, ik kom niet in tasmota om hem uit te zetten.
Ik heb gelezen dat dit te maken kan hebben dat de relais gestuurd word via gpio0.

Je moet switchmode 2 hebben .
En Rule1 ON Switch1#state=1 DO backlog Power1 %mem1%; var1 1 ENDON ON Switch1#state=0 DO backlog Power1 0; var1 0 ENDON
En dan nog SetOption34 0 om de backlog delay naar 0 te zetten.

mem1 = of de chime aan of uit staat
var1 = of er "gebeld" word.

Tasmota:

YAML:

binary_sensor:
  - platform: mqtt
    name: "Sensor bel voordeur"
    state_topic: "deurbel_voor/stat/RESULT"
    value_template: "{{ value_json.Var1 }}"
    availability_topic: "deurbel_voor/tele/LWT"
    qos: 1
    payload_on: "1"
    payload_off: "0"    
    payload_available: "Online"
    payload_not_available: "Offline"

switch:
  - platform: mqtt
    name: "Deurbel voor"
    state_topic: "deurbel_voor/stat/RESULT"
    value_template: "{{ value_json.Mem1 }}"
    command_topic: "deurbel_voor/cmnd/Backlog"
    availability_topic: "deurbel_voor/tele/LWT"
    qos: 1
    state_on: "1"
    state_off: "0"
    payload_on: "Mem1 1"
    payload_off: "Mem1 0"
    payload_available: "Online"
    payload_not_available: "Offline"
    retain: false    

Edit @Septillion zie https://github.com/arendst/Tasmota/issues/5345

[ Voor 17% gewijzigd door S_tef op 04-09-2020 12:15 ]

[Septillion]

@S_tef Inverted noemen sommige mensen (en ESPHome en Tasmota) het als iets active LOW is. Dus dat je de pin laat moet trekken om iets "aan" te zetten.

Had je toen de bel op het NO (normally open) of het NC (normally closed) contact van het relais? Het kan op zich beide maar om geen bel te hebben tijdens opstarten is NO aan te raden.

GPIO0 moet tijdens boot hoog zijn, daar zorgt een pull up op het boardje voor. Na boot is hij vrij te gebruiken. Prima voor een relais dus die active LOW (inverted) gestuurd is.

GPIO2 daarentegen is geen slimme keuze geweest... Deze mag niet LOW zijn tijdens boot, de knop aan deze pin is dus iet zo handig. Ik had zelf dan GPIO3 gepakt, tijdens bedrijf heb je toch geen serial nodig.

En voor mijn example had ik een variabele om de bel uit te schakelen weggelaten. Daar wordt het wat simpeler van en kan je gewoon discovery gebruiken Maar zou inderdaad best kunnen dat je switchmode 2 moet gebruiken. Omdat het normaal is een knop naar GND aan te sluiten vergeet ik altijd of Tasmota dit nu wel of niet meeneemt in de logica...

[S_tef]

Dus jij zou aanraden om het relais op NO ipv NC te zetten + in de module config Relayi (inverted?) te selecteren?
Ik heb hem op NO staan, maar eigenlijk lijkt NC me logischer? Met NO heb ik dus een bel tijdens startup.

[ Voor 31% gewijzigd door S_tef op 04-09-2020 12:58 ]

[TheFes]

Voor mensen die (net als ik) last hebben van knipperende lampen op een Dimmer 2, er is een beta firmware die dat op zou moeten lossen.
Je kunt die vanuit de web interface installeren.

Update: inmiddels ook de stable versie (1.8.4)

[ Voor 11% gewijzigd door TheFes op 04-09-2020 15:39 ]

[-Casper]

S_tef schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 12:55:
Dus jij zou aanraden om het relais op NO ipv NC te zetten + in de module config Relayi (inverted?) te selecteren?
Ik heb hem op NO staan, maar eigenlijk lijkt NC me logischer? Met NO heb ik dus een bel tijdens startup.

Ik vind dit super interessant maar het heeft nog weinig met Shelly te maken. Wellicht een idee om hier een apart topic voor te maken (en hier even een linkje te plaatsen zodat ik weet waar ik het straks kan volgen )

[Septillion]

S_tef schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 12:55:
Dus jij zou aanraden om het relais op NO ipv NC te zetten + in de module config Relayi (inverted?) te selecteren?
Ik heb hem op NO staan, maar eigenlijk lijkt NC me logischer? Met NO heb ik dus een bel tijdens startup.

Huh, je bel gaat als hij verbonden is. Dus juist met NO (immer, open = niet verbonden) gaat je bel met starten niet. Dus ja, ik zou voor het NO contact gaan zodat de bel niet gaat als de ESP het relais (nog) niet stuurt.

@-Casper Wel mee eens, maar als niet vraag steller begin ik hem niet.

[dannywa]

Ik wil de Shelly 1 gaan aansluiten, in principe lijkt alles me wel duidelijk maar ik zit alleen nog te kijken naar de fase draad. Ik volg onderstaande afbeelding:



In mijn huis heeft de bedrading nog de oude kleuren, in mijn centraaldoos in het plafond zitten drie groene fase draden in een lasdop. Één van deze draden gaat richting de wandschakelaar.

Het is mij nu niet duidelijk welke groene draad vanuit de centraaldoos naar de onderste lasklem op de afbeelding gaat en welke groene draad dan naar de wanschakelaar gaat.

[JorisV]

Het simpelste is om te testen met een spanningszoeker. De drie middelste draden moeten een lichtje geven op de spanningszoeker, waarbij de allermiddelste draad moet reageren op de schakelaar.

[Opperhoof]

Sinds een paar dagen heb ik de H&T met vaste voeding in de badkamer hangen om de ventilatie aan te sturen. Ik heb hem ingesteld dat hij bij iedere graad of humidity % een update geeft en dat hij een vaste voeding heeft. In HASS zie ik echter dat hij in de praktijk pas na een 5 minuten douchen een update stuurt en daarna weer pas na 5 minuten ongeveer. De humidity gaat dan gelijk van 60 naar 97%. Kun je deze sensor flashen of aanpassen dat hij niet in deep sleep gaat en iedere minuut een update stuurt?

[daxy]

Ik ga een Shelly 2.5 in mijn tuin monteren (waterdicht uiteraard), maar daardoor is het WiFi ontvangst vrij slecht. Ik heb er nu al een Shelly 1 hangen welke vaak zijn verbinding verliest.
Nu heb ik ergens gelezen dat Tasmota wellicht een beter Wifi-stack heeft en dus wat betrouwbaarder is, is dat ook jullie ervaring? Ik twijfel of ik een FTDI Adapterset mee moet bestellen namelijk 😀

[synoniem]

Ik wil een Shelly 2.5 gaan gebruiken om mijn mechanische ventilatie aan te sturen maar ik wil ook in de keuken kunnen blijven schakelen. Nu heb ik aan twee standen genoeg omdat we stand 2 toch niet gebruiken maar alleen 1 en 3. Ik denk dat op te lossen met een wip of een pulsschakelaar maar er worden zoveel verschillenden aangeboden dat ik me afvraag wat jullie ervaringen zijn. Dus welke merken hebben jullie goede ervaringen mee icm Shelly 2.5 en gebruiken jullie puls of wipschakelaars?

[JeroenE]

@synoniem Als je de ventilatie ook los van de schakelaar wil aan en uit zetten dan is een pulsschakelaar wellicht het handigste. Niet zozeer vanwege het schakelen, maar omdat je dan vermijd dat er een wipschakelaar is waarbij aan soms "omhoog" en soms "omlaag" is. In principe kan dat natuurlijk ook prima, maar er zijn genoeg mensen die dat niet begrijpen. Ook al leg je uit dat het net zo is als een lamp die je met twee aparte schakelaars aan en uit kan zetten etc.

Ik zou de pulsschakelaars gebruiken die hoort bij het merk schakelaars wat je overal in huis hebt hangen.

Is er een reden dat je de Shelly 2.5 wil gebruiken als je eigenlijk alleen stand 3 aan en uit wil zetten? Je kan dan toch net zo goed de Shelly 1 gebruiken?

[BertusG]

TheFes schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 13:19:
Voor mensen die (net als ik) last hebben van knipperende lampen op een Dimmer 2, er is een beta firmware die dat op zou moeten lossen.
Je kunt die vanuit de web interface installeren.

Update: inmiddels ook de stable versie (1.8.4)

Had je last van knipperende lampen ivm het TF signaal? Dus op vaak op vaste tijdstippen, zoals elk half uur. Is het hiermee idd opgelost, want dat was voor mij de reden om de dimmer niet meer te gebruiken.

[TheFes]

BertusG schreef op woensdag 9 september 2020 @ 07:54:
[...]


Had je last van knipperende lampen ivm het TF signaal? Dus op vaak op vaste tijdstippen, zoals elk half uur. Is het hiermee idd opgelost, want dat was voor mij de reden om de dimmer niet meer te gebruiken.

Ik had ze pas enkele dagen in gebruik, in de wc en in de keuken. Te kort om een patroon te ontdekken.
Het is er wel mee opgelost, heb geen knipper meer gezien.

[Septillion]

@synoniem Met een Shelly 2.5 kan je 2 dingen schakelen. Hiermee kan je de normale schakelaar "vervangen" (kom ik zo op terug) en de 3 standen houden, namelijk 1, 2 en 3. Als het goed is heb je nu ook geen uit omdat die niet wenselijk is. Zie onderstaand schema



En dan nu de schakelaar, de Shely 2.5 heeft ook twee ingangen. Hiermee zou je dus ook de huidige schakelaar moeten kunnen aansluiten. Twee maars:

1. Als eerste de schakelaar, deze kan je wel aansluiten maar is denk ik in de huidige vorm verwarrend omdat de stand van de schakelaar dan niet overeen hoeft te komen met de stand van de ventilatie. Dit zou je op kunnen vangen door deze te vervangen door een rolgordijn schakelaar of pulsdrukkers. Waarmee je dus gaat naar "standje langzamer" en "standje sneller".
2. Maar dan het lastigere punt, kan de Shelly dit? Qua hardware dus wel. Maar ik ken de standaard Shelly software alleen niet goed genoeg of deze dit ook mogelijk maakt... Volgens mij heeft het hier geen standaard modus voor zoals voor rolgordijnen. Maar als je er Tasmota op zet dan zou dit wel mogelijk moeten zijn met rules. Andere optie is als je al een Domotica controller (Home Assistant, OpenHAB, Domoticz of zelfs NodeRed) draait. Dan kan je de schakelaars in detached mode laten werken en de de logica daar onderbrengen. Bijkomend voordeel voor Home Assistant is dat je daar de stand ook logisch weer kunt geven. (Vast ook met andere systemen mogelijk.)

[JeroenE]

Septillion schreef op woensdag 9 september 2020 @ 08:04:
Maar dan het lastigere punt, kan de Shelly dit? Qua hardware dus wel. Maar ik ken de standaard Shelly software alleen niet goed genoeg of deze dit ook mogelijk maakt... Volgens mij heeft het hier geen standaard modus voor zoals voor rolgordijnen.

Met de standaard Shelly software kan dit niet. Als je twee pulsschakelaars hebt kan je wel apart stand 2 en stand 3 aan zetten. Maar als je 3 aanzet blijft 2 ook aan. Als je 3 dan uit zet ga je weer naar stand 2.

In theorie zou je het zo kunnen maken dat als stand 3 aan zet die een commando verstuurd om stand 2 uit te zetten, maar dat werkt op een Shelly niet (in ieder geval niet met de huidige firmware). je kan het dan wel faken door nog een Shelly module ergens neer te hangen, maar dat gaat denk ik een stap te ver.


Edit: kan dus wel, zie JeroenE in "[Shelly] Ervaringen & Discussie"


In de standaard software is er wel een mogelijkheid om met 1 pulsschakelaar te werken in een vast patroon. Dat patroon kan je niet aanpassen. Het gaat als volgt:

• kanaal 1 aan, kanaal 2 uit
• kanaal 1 uit, kanaal 2 aan
• kanaal 1 aan, kanaal 2 aan
• kanaal 1 uit, kanaal 2 uit

Wellicht valt daar mee te leven, maar in dit geval zou ik dus juist de stand "beide aan" niet willen hebben.

[ Voor 4% gewijzigd door JeroenE op 09-09-2020 09:36 ]

[I-King]

Zou de rolluik stand met pulsschakelaars icm met optie 2 niet werken?

[Septillion]

@JeroenE Bedankt voor de aanvulling.

@I-King Toggle zou misschien wel werken als hij dat tot het oneindige blijft doen. Dus niet na x tijd zelf bedenkt te stoppen of door opgenomen vermogen.

[JeroenE]

@I-King De rolluik stand weet hoe lang het duurt voor het luik om open of dicht te gaan en haalt dan na die tijd de stroom er van af. Je kan daar dus niet een ventilatie mee aan laten staan.

Als je de ventilatie maar beperkt op hoog wil zetten kan je wel werken met een standaard timer die na bijvoorbeeld een uur de ventilatie weer uit zet.

[I-King]

@Septillion Je zult idd een timeout moeten instellen, aangezien je idd niet kan calibereren. Ik weet niet wat de maximum tijdsduur van is.

[JeroenE]

@Septillion @synoniem Het kan toch wel op een Shelly, alleen je moet dit op een specifieke manier aansturen. Je kan niet het eigen IP adres gebruiken of 127.0.0.1, maar het werkt wel als je "localhost" gebruik.

Dus bij het aanzetten van kanaal 1 kan je dit instellen:

code:

http://localhost/relay/1?turn=off

en bij het aanzetten van kanaal 2 kan je dit instellen:

code:

http://localhost/relay/0?turn=off

Kaneel 1 is voor de Shelly zelf namelijk nummer 0 en kanaal 2 is voor de Shelly nummer 1.

Dan kan je dus met de pulsdrukker op kanaal 2 de hoogste stand aanzetten, de shelly zet zelf de middelste stand uit en als je dan handmatig de hoogste stand uitzet dan kom je op de laagste stand terecht.

[synoniem]

@JeroenE Ik dacht hiervoor MQTT icm HomeAssistant te gebruiken en de schakelaar in detached mode. Met een wipschakelaar heb je uiteraard maar 1 pulse en zie je niet of hij hoog staat of niet. Met een pulse schakelaar zou ik kort en lang kunnen gebruiken voor stand 2 en 3 en weer een keer kort terugschakelen naar 1. Op stand 1 blijft de ventilatie altijd aan en dat wil ik ook zo houden.

Dan kom ik weer terug op de vraag welke pulseschakelaar zou ik dan het beste kunnen nemen? Het liefst eentje met een statusledje er in.

[Septillion]

@synoniem Zoals gezegd kan via HA ook maar vond het ook wel mooi om te zien dat het dus ook direct in de Shelly kan.

Maar als je een Shelly 2 gebruikt, waarom dan ook niet twee pulsdrukkers? Niet dat het moet hoor Maar eerste wat bij mij opkomt is een rolluik schakelaar.

En dat status ledje, door wat zou je dat willen laten aansturen?

[Dacuuu]

synoniem schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 22:21:
Ik wil een Shelly 2.5 gaan gebruiken om mijn mechanische ventilatie aan te sturen maar ik wil ook in de keuken kunnen blijven schakelen. Nu heb ik aan twee standen genoeg omdat we stand 2 toch niet gebruiken maar alleen 1 en 3. Ik denk dat op te lossen met een wip of een pulsschakelaar maar er worden zoveel verschillenden aangeboden dat ik me afvraag wat jullie ervaringen zijn. Dus welke merken hebben jullie goede ervaringen mee icm Shelly 2.5 en gebruiken jullie puls of wipschakelaars?

Heb je geen extra inputs op je ventilatiebox zelf? Ik heb een wtw box, deze heeft meerdere inputs, op 1 input zit de 3 standen schakelaar uit de keuken, op input2 heb ik 2 relais aangesloten.

[synoniem]

Dacuuu schreef op woensdag 9 september 2020 @ 22:41:
[...]


Heb je geen extra inputs op je ventilatiebox zelf? Ik heb een wtw box, deze heeft meerdere inputs, op 1 input zit de 3 standen schakelaar uit de keuken, op input2 heb ik 2 relais aangesloten.

Nee die ventilatiebox is nogal rechttoe rechtaan met een perilexstekker.

[synoniem]

Septillion schreef op woensdag 9 september 2020 @ 22:30:
@synoniem Zoals gezegd kan via HA ook maar vond het ook wel mooi om te zien dat het dus ook direct in de Shelly kan.

Maar als je een Shelly 2 gebruikt, waarom dan ook niet twee pulsdrukkers? Niet dat het moet hoor Maar eerste wat bij mij opkomt is een rolluik schakelaar.

En dat status ledje, door wat zou je dat willen laten aansturen?

Een status ledje, groen is stand 1 en rood is 2 of 3 liefst ook vanuit HA maar het kan misschien ook op basis van stroomgebruik. Dat is een tak van sport waar ik niet thuis in ben.

[Septillion]

@synoniem Vandaar ook mijn vraag waarmee je wilt aansturen, niet wat je wilt laten zien Want als standaard schakelmateriaal al een ledje heeft zou je deze zelf aan moeten sturen met iets.

Ik weet niet wat je mooi vind etc. Maar ipv een Shelly zou je ook kunnen gaan voor iets als een Blitzwolf BW-SS3 (3 Gang) voorzien van Tasmota. Of een andere 3 voudige wifischakelaar waar Tasmota op kan. Moet je wel zelf aan de slag om er Tasmota op te zetten maar dan heb je wel iets waarmee je zowel de ventilatie kunt schakelen, dit kunt weergeven op de knoppen, de regels kan toevoegen voor interlock (1 uitgang aan) en makkelijk kunt koppelen aan HA. De eerste uitgang laat je alleen leeg zodat die stand 1 kan aangeven.

[daxy]

@synoniem Wat voor schakelaar heb je nu in de keuken?
Als je al een gewone 3-standen schakelaar hebt (zoals https://www.elektramat.nl...66527-600x600bw0c0q70.jpg), dan is het heel makkelijk:

• Deze schakelaar heeft 3 stroom-kabels, 1x bruin en 2x zwart.
• Deze drie kabels gaan naar je Perilex aansluiting bij je WTW/MV
• Gebruik een Waga klem om de bruine kabel met de schakelaar _en_ je Shelly 2.5 te verbinden
• Zo heb je altijd stroom op stand 1, dat is geregeld 😀
• Sluit nu de 2 zwarte draden vanuit de schakelaar (dus van Perilex afhalen) aan op SW1 en SW2
• Hiermee schakel je straks stand 2 en stand 3
• Sluit O1 en O2 aan op de Perilex plaatsen waar je de schakelaar net afgehaald hebt
• Sluit je blauwe N aan (met Waga klem) op de Shelly
• Alles is nu aangesloten
• In de Shelly app, zet button type op "Toggle Switch" en Power on Default Mode op "Switch"

Nu werken je fysieke knoppen samen met de Shelly. Zet je hem op stand twee, dan gaat kanaal 1 (O1) open en gaat de WTW op stand 2.

Als je wilt gaan schakelen met de App (of HA bijvoorbeeld), dan zet je of kanaal 1 aan, of kanaal 2. Met mijn Brink Renovent 400 WTW kan je ook beide aanzetten, dan neemt hij alleen de hoogste stand, maar dit probeer ik te voorkomen. Er gaan nauwelijks stroom door dus je kan geen stroom meten.

[daxy]

Ander vraagje. Heeft er iemand ervaring met de Shelly 2.5 icm 24V DC?
Ik heb een LED trafo 60W-24V DC (waterdicht want tuin) aangesloten, de - op L en + op N, verder niets (dus ook niets op O1 en O2).
Ik kan O1 en O2 afhankelijk van elkaar schakelen en ik hoor hem dit ook doen, so far so good.
Maar... als ik zowel O1 als O2 aanzet, dan reboot de shelly. Ik heb hem nu ingesteld dat power-on-default mode off is, anders blijft bij rebooten.

Heeft iemand hier ervaring mee? Moet O1 en O2 iets aangesloten hebben of gaat het dan ook mis? Ik krijg de magneetventielen pas volgende week binnen dus kan dit nog niet testen.

FYI: Ik draai nu Tasmota geflashed met met behulp van https://github.com/yaourdt/mgos-to-tasmota. Werkt super en geen FDDI kabel meer nodig (tenzij je terug wilt natuurlijk).

[synoniem]

Septillion schreef op donderdag 10 september 2020 @ 09:05:
@synoniem Vandaar ook mijn vraag waarmee je wilt aansturen, niet wat je wilt laten zien Want als standaard schakelmateriaal al een ledje heeft zou je deze zelf aan moeten sturen met iets.

Ik weet niet wat je mooi vind etc. Maar ipv een Shelly zou je ook kunnen gaan voor iets als een Blitzwolf BW-SS3 (3 Gang) voorzien van Tasmota. Of een andere 3 voudige wifischakelaar waar Tasmota op kan. Moet je wel zelf aan de slag om er Tasmota op te zetten maar dan heb je wel iets waarmee je zowel de ventilatie kunt schakelen, dit kunt weergeven op de knoppen, de regels kan toevoegen voor interlock (1 uitgang aan) en makkelijk kunt koppelen aan HA. De eerste uitgang laat je alleen leeg zodat die stand 1 kan aangeven.

Die Blitzwolf ziet er wel interessant uit. 10 A zou genoeg moeten zijn voor een ventilator maar wat ik begrepen heb moet je inderdaad niet stand 2 en 3 tegelijk aan zetten. Bedoel je dat met interlock? Tasmota flashen zal niet het grootste probleem zijn maar heb ik me nog niet in verdiept zal dat eerst een gaan doen.

[synoniem]

daxy schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 10:57:
@synoniem Wat voor schakelaar heb je nu in de keuken?
Als je al een gewone 3-standen schakelaar hebt (zoals https://www.elektramat.nl...66527-600x600bw0c0q70.jpg), dan is het heel makkelijk:

• Deze schakelaar heeft 3 stroom-kabels, 1x bruin en 2x zwart.
• Deze drie kabels gaan naar je Perilex aansluiting bij je WTW/MV
• Gebruik een Waga klem om de bruine kabel met de schakelaar _en_ je Shelly 2.5 te verbinden
• Zo heb je altijd stroom op stand 1, dat is geregeld 😀
• Sluit nu de 2 zwarte draden vanuit de schakelaar (dus van Perilex afhalen) aan op SW1 en SW2
• Hiermee schakel je straks stand 2 en stand 3
• Sluit O1 en O2 aan op de Perilex plaatsen waar je de schakelaar net afgehaald hebt
• Sluit je blauwe N aan (met Waga klem) op de Shelly
• Alles is nu aangesloten
• In de Shelly app, zet button type op "Toggle Switch" en Power on Default Mode op "Switch"

Nu werken je fysieke knoppen samen met de Shelly. Zet je hem op stand twee, dan gaat kanaal 1 (O1) open en gaat de WTW op stand 2.

Als je wilt gaan schakelen met de App (of HA bijvoorbeeld), dan zet je of kanaal 1 aan, of kanaal 2. Met mijn Brink Renovent 400 WTW kan je ook beide aanzetten, dan neemt hij alleen de hoogste stand, maar dit probeer ik te voorkomen. Er gaan nauwelijks stroom door dus je kan geen stroom meten.

Daar heb ik naar zitten kijken maar ik wil graag dat de knop hetzelfde weergeeft als wat in HA ingesteld staat. Vandaar dat ik die Blitzwolf wel interessant vind.

[dennistd]

Vanavond een Shelly 2.5 geïnstalleerd, in eerste instantie maar één van de twee outputs gebruikt (een tweede lamp komt later). Verder gewoon de oude schakelaar aan SW1 van de Shelly gehangen. Ik kan het alleen niet voor elkaar krijgen dat bij het omschakelen daarvan ook altijd de lamp in-/uitschakelt.

Als de lamp nu met de app ingeschakeld is moet de schakelaar eerst naar aan en dan weer naar uit gezet wordt om de lamp uit te doen met de schakelaar. Ik wil eigenlijk dat de lamp altijd schakelt zodra de schakelaar omgezet wordt, ongeacht of de schakelaar nu 'aan' of 'uit' staat.

Edit: opgelost, ik moest Edge ipv Momentary selecteren. Alleen kun je die standaard niet selecteren omdat de 'Power on default mode' op 'Switch' staat

[ Voor 11% gewijzigd door dennistd op 12-09-2020 22:25 ]

[toro]

Ik keek net op die website van Shelly maar ik zie nergens bewegingssensoren.

Dat zou zoiets wel compleet maken voor mij.

Kijk ik er misschien overheen?

[I-King]

@toro komt eraan geloof ik https://shelly.cloud/ifa-2020-products/

[Septillion]

@synoniem Interlock is inderdaad de functie om maar één uitgang aan te hebben. Dus dat lijkt me hier een prima situatie voor. Heb je wifi bediening / HA integratie en correcte stand weergave op de schakelaar

[daxy]

daxy schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 11:13:
Ander vraagje. Heeft er iemand ervaring met de Shelly 2.5 icm 24V DC?
Ik heb een LED trafo 60W-24V DC (waterdicht want tuin) aangesloten, de - op L en + op N, verder niets (dus ook niets op O1 en O2).
Ik kan O1 en O2 afhankelijk van elkaar schakelen en ik hoor hem dit ook doen, so far so good.
Maar... als ik zowel O1 als O2 aanzet, dan reboot de shelly. Ik heb hem nu ingesteld dat power-on-default mode off is, anders blijft bij rebooten.

Heeft iemand hier ervaring mee? Moet O1 en O2 iets aangesloten hebben of gaat het dan ook mis? Ik krijg de magneetventielen pas volgende week binnen dus kan dit nog niet testen.

FYI: Ik draai nu Tasmota geflashed met met behulp van https://github.com/yaourdt/mgos-to-tasmota. Werkt super en geen FDDI kabel meer nodig (tenzij je terug wilt natuurlijk).

Even een kleine update: Dit lijkt vooralsnog een bug in Tasmota versie 8.3 en hoger. In 8.2 werkt dit wel goed.

[jorgenv]

daxy schreef op maandag 14 september 2020 @ 13:10:
[...]


Even een kleine update: Dit lijkt vooralsnog een bug in Tasmota versie 8.3 en hoger. In 8.2 werkt dit wel goed.

Ik zie 24V DC en magneetventielen, kijk daar mee uit want de meeste magneetventielen zijn 24VAC!

Ik heb mijn beregening met een node mcu (met tasmota) en apart relais bordje gemaakt (omdat ik dus 24V AV moest schakelen voor de ventielen)

[daxy]

jorgenv schreef op maandag 14 september 2020 @ 17:38:
[...]


Ik zie 24V DC en magneetventielen, kijk daar mee uit want de meeste magneetventielen zijn 24VAC!

Ik heb mijn beregening met een node mcu (met tasmota) en apart relais bordje gemaakt (omdat ik dus 24V AV moest schakelen voor de ventielen)

Thanks. Ik heb inderdaad goed gekeken en nagevraagd, mijne zijn echt 24VDC dus dat gaat goed 😀 Bedankt voor de check en waarschuwing in ieder geval!!!