Zonneboilers, dit is de plek - Deel 2

[hannibal2206]

Ik wil de leidingen tussen de heatpipes en de zonneboiler gaan vervangen (zit nog deels 22mm CV leiding in wat nu toch echt slecht wordt na bijna 10 jaar).

Heeft iemand een suggestie waar je die RVS ribbelbuis van 3/4" gunstig kan kopen (in DE evt. ) ?

[Tommie12]

leonardvg schreef op maandag 4 maart 2024 @ 13:23:
[...]

Ja, als de kwaliteit te slecht wordt, is het systeem niet meer vorstbestendig en vriest de boel kapot.

Voorschrift is om de glycol iedere twee jaar te controleren en indien nodig bij te vullen. Er bestaan testers om de vorstbestendigheid van de glycol te meten.

Zo lang je glycol niet boven het kookpunt gaat verwacht ik toch niet te veel degradatie hoor.
In een auto gebruiken ze hetzelfde, en dat gaat toch jaren mee, en komt ook boven het kookpunt.

[leonardvg]

hannibal2206 schreef op maandag 4 maart 2024 @ 14:27:
Ik wil de leidingen tussen de heatpipes en de zonneboiler gaan vervangen (zit nog deels 22mm CV leiding in wat nu toch echt slecht wordt na bijna 10 jaar).

Heeft iemand een suggestie waar je die RVS ribbelbuis van 3/4" gunstig kan kopen (in DE evt. ) ?

DE inderdaad, ik heb goede ervaringen met Heima24.de

Of je vervangt een deel door koper, dat gaat eeuwig mee. Of het kosten-technisch interessant is, hangt af van je route(fittingen)

[LinuZZ]

hannibal2206 schreef op maandag 4 maart 2024 @ 14:27:
Ik wil de leidingen tussen de heatpipes en de zonneboiler gaan vervangen (zit nog deels 22mm CV leiding in wat nu toch echt slecht wordt na bijna 10 jaar).

Heeft iemand een suggestie waar je die RVS ribbelbuis van 3/4" gunstig kan kopen (in DE evt. ) ?

Ik heb de hele riedel bij solardirekt24.de vandaan, hier het 3/4e assortiment: https://www.solardirekt24.de/dn-20-solarleitung/

[leonardvg]

Tommie12 schreef op maandag 4 maart 2024 @ 14:28:
[...]


Zo lang je glycol niet boven het kookpunt gaat verwacht ik toch niet te veel degradatie hoor.
In een auto gebruiken ze hetzelfde, en dat gaat toch jaren mee, en komt ook boven het kookpunt.

Dat is wat bij stagnatie gebeurd, glycol wordt kokend heet. Daardoor verlies je ook glycol uit het circuit via de overdruk.

In auto’s wordt toevallig wel ander spul gebruikt, kwam ik achter. In zonneboilers wordt glycol obv polypropyleen gebruikt, in auto’s obv ethyleen.

[LinuZZ]

leonardvg schreef op maandag 4 maart 2024 @ 13:23:
[...]

Ja, als de kwaliteit te slecht wordt, is het systeem niet meer vorstbestendig en vriest de boel kapot.

Voorschrift is om de glycol iedere twee jaar te controleren en indien nodig bij te vullen. Er bestaan testers om de vorstbestendigheid van de glycol te meten.

Aangezien ik toch in de webshop zat: https://www.solardirekt24...stschutzgehaltes-28000960

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 6% gewijzigd door LinuZZ op 04-03-2024 15:17 ]

[Baapje327]

Doubjj20 schreef op maandag 19 februari 2024 @ 22:14:
[...]


Dank voor je input.
Ik twijfel zelf ook aan de grootte van de 1000ltr tank. Mogelijk dat 500Ltr ook zou volstaan? De meerprijs voor 1000ltr is gering en ik kan zo wel meer warmte bufferen, maar idd, het verlies wordt ook meer.
Hygiëne boiler is geen optie helaas. Ik kan de grote tank alleen in een aanpandig, geïsoleerd,opslaghok kwijt.
De afstand van de tank naar de douche zou igv hygiëne boiler meer dan 25 mtr leiding worden. Dat vind ik te gek. Vandaar de 2 separate tanks. De SWW tank kan ik wel op zolder kwijt, waardoor de afstand nog ‘maar’ 15mtr is.

Zwembad gaat zeker komen, alleen wel pas over 3 jaar. Eerder kan niet gezien de leeftijd van de kids en budget

ok, je zou ook gewoon een platenwisselaar ipv een tank kunnen maken, dan heb je ook geen verlies. betekent wel dat je op die platenwisselaar moet koelen in de zomer. dat wordt met zwembad geen issue natuurlijk, maar wellicht een opzet zwembadje pakken tot die tijd?
mij lijkt een vat vrij nutteloos in jou situatie om eerlijk te zijn. in het tussenseizoen dump je al je warmte gewoon in je huis, en in de zomer in je zwembad. waarvoor moet je bufferen dan? en de ervaring leert, dat 1000l buffer zo leeg is. 25l/m, 1000l is dan 40 min. jeej. super nuttig. kost je 2000 euro oid zo een vat. kun je heel veel van stoken...

Huidig verbruik is 1700kuub gas, voor gezin van 4 personen. Daarom kijk ik naar pompen tussen de 9 en 12 kW.
We wonen in een boerderij met een begane grond van 200m2 en een ongebruikte zolder van 130m2.
Het huis is geheel gerenoveerd en voorzien van VVW met hart afstand van10cm (120 m2) en radiatoren in de slaapkamers, die nog nooit hebben aangestaan, op de badkamer na, maar daar zit ook nog vloerverwarming.
De heatpipes komen op de grond te staan, in de kippenren en zullen op het zuid oosten komen liggen, hoek nog te bepalen. Ik zal morgen een plattegrond van de situatie plaatsen.
Zonnepanelen komen er nog bij, waarschijnlijk 20stuks, op een bijgebouw.

ik zou zoveel mogelijk voor zuid gaan, 68 graden. dan gaan ze t meeste doen in t winter/tussen seizoen. als je het echt fancy wilt maken zorg je dat je de graden relatief makkelijk kunt aanpassen, maar dat is wel echt complex qua leidingwerk. dan kun je in de zomer op 30 graden oid zetten, dan wordt je zwembad lekker warm.

Dat het aanleggen veel werk is, realiseer ik me. Dat heb ik er echter wel voor over. Dat is eenmalig en daarna heb ik er blijvend gemak van. Besturingstechnisch heb ik er geen verstand van.
Heb je een advies voor merk en type besturing? Of hangt dat weer af van welke WP dat ik neem?

resol zijn goede besturingen, maar wederom, in jouw situatie een L/W WP direct op de vvw, en WPB boiler voor douchen is vele malen simpeler. de WP stuurt zichzelf wel aan namelijk en die snapt retourverhoging maar beperkt. als je TA 35 graden is, valt t wel mee, maar ik jou situatie weet ik vrij zeker dat die TA een stuk naar beneden kan. als de zon dan ff goed schijnt op een dag als vandaag, dan gaat je WP uit, en moet je uitkijken dat je niet opeens veel te warm water je vloer in duwt ed. allemaal wel weer iets aan te fixen en te programmeren, maar het wordt echt complex. trust me, ben er al wat jaartje mee bezig om het helemaal goed cq optimaal te krijgen en ik ben er nog niet.

Ik ben er nog niet uit welke WP ik pak. Qua leidinglengtes NA de WP heeft een split of water water warmtepomp de voorkeur.
Bij een Mono wordt de afstand naar de buffertank een meter of 8, naar de SWW, een meter of 15 en naar de vloerverwarmingsverdeler een meter of 14.
Bij een split, wordt dat naar de buffer een meter of 5, naar de SWW tank en de verdeler ongeveer 1 mtr,
Bij een water water, naar de buffer een meter of 8, SWW een meter of 3 en de verdeler ook 3.
Dus de split lijkt de beste kandidaat qua lengtes,maar geen idee of die qua rendement net zo goed presteren als eens mono of water warmtepomp.
Ik overweeg momenteel de merken viessman, Nibe, stiebel Eltron of Panasonic. Met name door de goede integreerbaarheid in een Dominica systeem en dus slimme koppeling tussen de verschillende energiegebruikers hier thuis (zonnepanelen, laadpaal en dus een toekomstige warmtepomp)

persoonlijk zou ik voor een mono gaan, en SWW en vvw scheiden met 2 apparaten. simpelweg omdat het veel makkelijker te regelen valt, en niet elkaar in de weg zit. panasonic integreert heel mooi met heishamon met Home assistant. tweakers heaven, alles uitleesbaar en bestuurbaar. andere geen ervaring mee, maar trek het forum maar open, heel veel over te vinden. heishamon is ook maar paar tientjes en door een tweaker(s) gemaakt en onderhouden.

vanaf 2018 in dit huis bezig met collectoren, buffervat, doorstromer, WP, een hoop isoleren en inmiddels extra collectoren bijgelegd en verplaatst, WP al een keer vervangen voor kleiner model ivm isoleren. maar echt letterlijk elke koppeling en buis wel een keer aangepast of vervangen.
prima hobby, maar man man, wat een werk en tijd zit erin.

bij een maatje van de zomer een WPB en pana monoblock op nieuw gelegde vvw gebouwd, draait met zoveel minder moeite, zo mooi rustig, stil en zuinig. zou ik echt iedereen aanraden tov wat ik heb gebouwd.

tenzij je een extra hobby zoekt. dan zou ik dit weer doen.
zoek even goed naar de posts van @Solar Masters, die heeft ergens een post over waar op te letten bij een goede collector installatie, of benader hem om het te bouwen zoals @Bartolomus
het luisters echt nauw bij collectoren hoeveel ze opbrengen. die post van solarmasters heb ik echt veel aan gehad.

vandaag overigens 26 kwh opbrengst van de collectoren , eerste SWW verhoogt van 40 naar 50 graden, en de rest in retourverhoging. met deze zon en een vvw die 21 graden retour water geeft, leveren de collectoren dus echt veel warmte. werkt prachtig. ongeveer 2.5x wat de PV die er recht boven liggen (krijgen dus langer licht/zon maar wel redelijk vergelijkbaar). als ik geen SWW had gemaakt, maar alleen retourverhoging op de vvw had gedaan, was t zeker nog meer geweest. werkt dus zeker beter dan PV in die zin.
als ik echter de WP+PV ga berekenen, met een behoorlijk conservatieve COP van 4, dan is dat dus hogere opbrengst dan de collectoren. PV panelen zijn ook slechts 275 Wp, als ik ze nu zou leggen zou ik zeker boven de 400 komen, dus dan is de vergelijking nog beter voor WP+PV.

ik deel hierin volgens mij de mening van iig @Tommie12 en volgens mij ook van @Stefannn

@Doubjj20 je tekening met 2 vaten en hoe dat aan elkaar doorloopt, kan ik je nu al op een briefje geven, dat gaat zo complex worden, dat het je zeker significant rendement gaat kosten.

@Stefannn wat heb jij aan opwek gehad vandaag?
@Bartolomus en jij?
ben wel benieuwd. zijn er nog andere die meten?

overigens deel ik ook de mening van @Stefannn over wat collectoren met verwarmen van een jacuzzi (hier hottub) prachtig werkt in de zomer. echt prachtige techniek en sta elk jaar veel versteld van hoeveel warmte eruit komt. soms letterlijk niet kwijt te krijgen. zelfde voor een zwembad. ga je echt veel plezier van hebben in de zomer en het tussenseizoen hoelang je er gebruik van kunt maken. financieel is collectoren interessant als je het vergelijkt met een jacuzzi het zelf laten verwarmen, dat is namelijk erg duur (COP1).

ik twijfel alleen steeds meer (PV wordt namelijk ook steeds beter qua opbrengst) of collectoren het nog kunnen winnen van PV+WP combinatie.
enig echt grote slag waarin collectoren het nog kunnen gaan winnen op jaarbasis, is als je een mega buffervat op temp kunt brengen, of je bron kunstmatig hogere temp kunt maken. maar dat blijft mi erg lastig en zeer specialistisch. seizoensopslag dus... #holy grail.


vwb de aan/uit pomp discussie vs. modulerend, dat is echt een mega verschil!
je krijgt enorm pendelgedrag in het tussenseizoen als je een aan/uit pomp hebt, zoals @Gwaihir al noemt, je wilt juist op 30% oid zitten om te beginnen. hij gaat vanzelf omhoog om bijv. een delta T van 6-8 graden te houden. maar als de pomp aan/uit is, dan mis je heel veel rendement omdat de glycol niet snel genoeg op kan warmen in je collectoren (want weinig zon) en dus de temp gelijk weer dropt onder je setpoint.
pendelen is volgens mij nooit goed voor je rendement, met WP niet, collectoren niet, pomp stroomverbruik niet, noem maar op.
@Obelix ik zou zeker voor de grote pompgroep gaan, je verliest behoorlijk veel flow (zeker met die ribbelleiding) en je regeling stuurt vanzelf wel terug. je hebt pas een probleem als het laagst mogelijke toerental (meestal 20% van de max) teveel flow geeft, dat heb je echt niet zo snel.
hier een opvoerhoogte van 2.6m, 17m leiding retour, en 5m aanvoer(warmte kant), en de 38L pompgroep, doet nog maar 14l geloof ik, de rest is flowverlies. achteraf had ik veel beter koperbuis kunnen pakken ipv ribbelleiding.
@Obelix wel gaaf systeem. wp moet je wel direct op de vloer zetten. het kost je echt behoorlijk veel rendement om je vat als open verdeler te gebruiken en daaruit je vvw te voeden. zeker icm houtkachel wordt dat moeizaam. ik heb t gehad (zonder houtkachel overigens), maar de WP direct op de vloer was echt een significant verschil in verbruik, gok wel 20% oid...

|@leonardvg & @LinuZZ ik test het altijd gewoon door een half shotje af te tappen, en dat een nachtje in de vriezer (-20) te zetten, als dat niet bevriest, ben ik niet bang

zo, mega lange post, hopelijk heeft iemand er wat aan
Fijne avond!

[Stefannn]

Baapje327 schreef op maandag 4 maart 2024 @ 21:53:
[...]

ok, je zou ook gewoon een platenwisselaar ipv een tank kunnen maken, dan heb je ook geen verlies. betekent wel dat je op die platenwisselaar moet koelen in de zomer. dat wordt met zwembad geen issue natuurlijk, maar wellicht een opzet zwembadje pakken tot die tijd?
mij lijkt een vat vrij nutteloos in jou situatie om eerlijk te zijn. in het tussenseizoen dump je al je warmte gewoon in je huis, en in de zomer in je zwembad. waarvoor moet je bufferen dan? en de ervaring leert, dat 1000l buffer zo leeg is. 25l/m, 1000l is dan 40 min. jeej. super nuttig. kost je 2000 euro oid zo een vat. kun je heel veel van stoken...


[...]

ik zou zoveel mogelijk voor zuid gaan, 68 graden. dan gaan ze t meeste doen in t winter/tussen seizoen. als je het echt fancy wilt maken zorg je dat je de graden relatief makkelijk kunt aanpassen, maar dat is wel echt complex qua leidingwerk. dan kun je in de zomer op 30 graden oid zetten, dan wordt je zwembad lekker warm.


[...]

resol zijn goede besturingen, maar wederom, in jouw situatie een L/W WP direct op de vvw, en WPB boiler voor douchen is vele malen simpeler. de WP stuurt zichzelf wel aan namelijk en die snapt retourverhoging maar beperkt. als je TA 35 graden is, valt t wel mee, maar ik jou situatie weet ik vrij zeker dat die TA een stuk naar beneden kan. als de zon dan ff goed schijnt op een dag als vandaag, dan gaat je WP uit, en moet je uitkijken dat je niet opeens veel te warm water je vloer in duwt ed. allemaal wel weer iets aan te fixen en te programmeren, maar het wordt echt complex. trust me, ben er al wat jaartje mee bezig om het helemaal goed cq optimaal te krijgen en ik ben er nog niet.


[...]

persoonlijk zou ik voor een mono gaan, en SWW en vvw scheiden met 2 apparaten. simpelweg omdat het veel makkelijker te regelen valt, en niet elkaar in de weg zit. panasonic integreert heel mooi met heishamon met Home assistant. tweakers heaven, alles uitleesbaar en bestuurbaar. andere geen ervaring mee, maar trek het forum maar open, heel veel over te vinden. heishamon is ook maar paar tientjes en door een tweaker(s) gemaakt en onderhouden.

vanaf 2018 in dit huis bezig met collectoren, buffervat, doorstromer, WP, een hoop isoleren en inmiddels extra collectoren bijgelegd en verplaatst, WP al een keer vervangen voor kleiner model ivm isoleren. maar echt letterlijk elke koppeling en buis wel een keer aangepast of vervangen.
prima hobby, maar man man, wat een werk en tijd zit erin.

bij een maatje van de zomer een WPB en pana monoblock op nieuw gelegde vvw gebouwd, draait met zoveel minder moeite, zo mooi rustig, stil en zuinig. zou ik echt iedereen aanraden tov wat ik heb gebouwd.

tenzij je een extra hobby zoekt. dan zou ik dit weer doen.
zoek even goed naar de posts van @Solar Masters, die heeft ergens een post over waar op te letten bij een goede collector installatie, of benader hem om het te bouwen zoals @Bartolomus
het luisters echt nauw bij collectoren hoeveel ze opbrengen. die post van solarmasters heb ik echt veel aan gehad.

vandaag overigens 26 kwh opbrengst van de collectoren , eerste SWW verhoogt van 40 naar 50 graden, en de rest in retourverhoging. met deze zon en een vvw die 21 graden retour water geeft, leveren de collectoren dus echt veel warmte. werkt prachtig. ongeveer 2.5x wat de PV die er recht boven liggen (krijgen dus langer licht/zon maar wel redelijk vergelijkbaar). als ik geen SWW had gemaakt, maar alleen retourverhoging op de vvw had gedaan, was t zeker nog meer geweest. werkt dus zeker beter dan PV in die zin.
als ik echter de WP+PV ga berekenen, met een behoorlijk conservatieve COP van 4, dan is dat dus hogere opbrengst dan de collectoren. PV panelen zijn ook slechts 275 Wp, als ik ze nu zou leggen zou ik zeker boven de 400 komen, dus dan is de vergelijking nog beter voor WP+PV.

ik deel hierin volgens mij de mening van iig @Tommie12 en volgens mij ook van @Stefannn

@Doubjj20 je tekening met 2 vaten en hoe dat aan elkaar doorloopt, kan ik je nu al op een briefje geven, dat gaat zo complex worden, dat het je zeker significant rendement gaat kosten.

@Stefannn wat heb jij aan opwek gehad vandaag?
@Bartolomus en jij?
ben wel benieuwd. zijn er nog andere die meten?

overigens deel ik ook de mening van @Stefannn over wat collectoren met verwarmen van een jacuzzi (hier hottub) prachtig werkt in de zomer. echt prachtige techniek en sta elk jaar veel versteld van hoeveel warmte eruit komt. soms letterlijk niet kwijt te krijgen. zelfde voor een zwembad. ga je echt veel plezier van hebben in de zomer en het tussenseizoen hoelang je er gebruik van kunt maken. financieel is collectoren interessant als je het vergelijkt met een jacuzzi het zelf laten verwarmen, dat is namelijk erg duur (COP1).

ik twijfel alleen steeds meer (PV wordt namelijk ook steeds beter qua opbrengst) of collectoren het nog kunnen winnen van PV+WP combinatie.
enig echt grote slag waarin collectoren het nog kunnen gaan winnen op jaarbasis, is als je een mega buffervat op temp kunt brengen, of je bron kunstmatig hogere temp kunt maken. maar dat blijft mi erg lastig en zeer specialistisch. seizoensopslag dus... #holy grail.


vwb de aan/uit pomp discussie vs. modulerend, dat is echt een mega verschil!
je krijgt enorm pendelgedrag in het tussenseizoen als je een aan/uit pomp hebt, zoals @Gwaihir al noemt, je wilt juist op 30% oid zitten om te beginnen. hij gaat vanzelf omhoog om bijv. een delta T van 6-8 graden te houden. maar als de pomp aan/uit is, dan mis je heel veel rendement omdat de glycol niet snel genoeg op kan warmen in je collectoren (want weinig zon) en dus de temp gelijk weer dropt onder je setpoint.
pendelen is volgens mij nooit goed voor je rendement, met WP niet, collectoren niet, pomp stroomverbruik niet, noem maar op.
@Obelix ik zou zeker voor de grote pompgroep gaan, je verliest behoorlijk veel flow (zeker met die ribbelleiding) en je regeling stuurt vanzelf wel terug. je hebt pas een probleem als het laagst mogelijke toerental (meestal 20% van de max) teveel flow geeft, dat heb je echt niet zo snel.
hier een opvoerhoogte van 2.6m, 17m leiding retour, en 5m aanvoer(warmte kant), en de 38L pompgroep, doet nog maar 14l geloof ik, de rest is flowverlies. achteraf had ik veel beter koperbuis kunnen pakken ipv ribbelleiding.
@Obelix wel gaaf systeem. wp moet je wel direct op de vloer zetten. het kost je echt behoorlijk veel rendement om je vat als open verdeler te gebruiken en daaruit je vvw te voeden. zeker icm houtkachel wordt dat moeizaam. ik heb t gehad (zonder houtkachel overigens), maar de WP direct op de vloer was echt een significant verschil in verbruik, gok wel 20% oid...

|@leonardvg & @LinuZZ ik test het altijd gewoon door een half shotje af te tappen, en dat een nachtje in de vriezer (-20) te zetten, als dat niet bevriest, ben ik niet bang

zo, mega lange post, hopelijk heeft iemand er wat aan
Fijne avond!

WoW.. mega lange post. Ik moest de vraag aan mij echt even zoeken .
Anyway…
Klopt… ik zou het niet opnieuw zo doen. Ik zou alles pv doen en met warmtepomp verwarmen. Jacuzzi opwarmen gaat prima en dan heb je wel een buffervat nodig, buffervat voor verwarming is onzin. Je hebt heel veel verliezen. Een Warmtewisselaar direct op je cv circuit is dan handiger.
Ik dump mijn excess warmte in de zwemvijver, dat doe ik ook met een directe Warmtewisselaar.

Zondag 15.6kWh opgewekt
Voor wat het waard is op basis van de temperatuur sensoren in combinatie met flow. De gemeten opbrngts hangt toch vrij sterk af van op welke hoogte je in het vat meet en hoe de gelaagdheid er uit ziet. Je moet dit eigenlijk over een week of zo bekijken.
Maar goed… 15.6 dus.
Douchewater krijg ik de laatste dagen elke dag tot 63graden. Geen Eheater meer.
2000liter vat voor de jacuzzi stond op 12 en staat nu op 30

[Bartolomus]

Baapje327 schreef op maandag 4 maart 2024 @ 21:53:
[...].

@Stefannn wat heb jij aan opwek gehad vandaag?
@Bartolomus en jij?
ben wel benieuwd. zijn er nog andere die meten?

Gister 18 kw
Afgelopen week al 26 kw

Ik zou altijd buffervat nemen ook als je alleen pv zou doen.

[Tommie12]

Bartolomus schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 08:00:
[...]

Gister 18 kw
Afgelopen week al 26 kw

Ik zou altijd buffervat nemen ook als je alleen pv zou doen.

Even ter vergelijk.
Zondag haalde ik 10,5 kWh electriciteit binnen met 6000Wp PV.
Daar kan je met een WP boiler tussen de 30 en 40 kWh warmte mee opwekken, maar in mijn geval is die 10kWh de auto en de L/L WP in gegaan.

Ik blijf een zonneboiler duur en complex vinden voor wat er uit komt. Zeker als je geen jacuzzi of zwemvijver hebt, dan zit je met een grote installatie in de zomer massa's energie weg te gooien, of gewoon niet te oogsten omdat je ze niet kan gebruiken.
Met PV krijg ik daar in elk geval nog 7ct/kWh voor.

Enkel bij een huis met een zwembad zou ik heatpipes overwegen, en dan een 200-300l boiler voor douche en bad, de rest direct 'in the pool'. Maar ik heb geen zwembad, en ik plan er ook geen.

[Gwaihir]

Gister was het buffervat op zich wel fijn. Zonnige dag. Huis op een gegeven moment echt wel warm zat. ZB verwarmt een vat water voor later in de avond.

(Zelfde CV-buffervat dat ook de WP gebruikt en tevens 'reserve' is voor wanneer we de CV-haard echt stevig doorstoken.)

[Gwaihir]

Ten aanzien van de modulerende pomp, trouwens: op zo'n dag als gister gaat hij duidelijk boven z'n minimum uit draaien. Maar haalt nog bij lange na z'n maximum niet. Is bij mijn weten een super standaard zonneboiler pomp, oftewel kleiner zal je niet snel hebben. Geeft wel aan hoe heftig een aan/uit exemplaar te werk gaat.

Het maximum is trouwens vooral bruikbaar om luchtbellen door te drukken, indien die optreden. Hier niet eens zo belangrijk, want de hoogste punten - ik heb er twee - hebben beide een goed bereikbare ontluchter. Scheelt je dat op het dak klimmen, omdat je de lucht bijv. naar het ontluchtingsbusje op de pompgroep kunt krijgen, dan is 't vast handig .

[En nee, een automatische ontluchter op het dak altijd open laten staan, is doorgaans niet zo'n strak plan. Het ding laat gas door, dus als je een keertje stagnatie zou hebben, spuit je verdampte glycolmix eruit..]

[Siedo]

Baapje327 schreef op maandag 4 maart 2024 @ 21:53:
[...]
ben wel benieuwd. zijn er nog andere die meten?

Zou wel graag willen meten. Maar de Nefit Bosch solar heeft daar beperkte middelen voor. Ik kijk op het kastje in de garage naar de temperatuur onderin het vat.

[Baapje327]

Stefannn schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 07:40:
[...]

Voor wat het waard is op basis van de temperatuur sensoren in combinatie met flow. De gemeten opbrngts hangt toch vrij sterk af van op welke hoogte je in het vat meet en hoe de gelaagdheid er uit ziet. Je moet dit eigenlijk over een week of zo bekijken.

huh, opbrengst is toch op basis van flow en delta T. niet op invoerhoogte in je vat?
uiteraard als je een hogere temp maakt, breng je natuurlijk minder op.
in principe zou je controller wel genoeg informatie moeten hebben om opbrengst te meten.

[Baapje327]

Bartolomus schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 08:00:
[...]

Gister 18 kw
Afgelopen week al 26 kw

Ik zou altijd buffervat nemen ook als je alleen pv zou doen.

mooie opbrengst!
waarom zou je een buffervat nemen? zelfs met alleen pv?

[Baapje327]

Gwaihir schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 09:56:
Gister was het buffervat op zich wel fijn. Zonnige dag. Huis op een gegeven moment echt wel warm zat. ZB verwarmt een vat water voor later in de avond.

(Zelfde CV-buffervat dat ook de WP gebruikt en tevens 'reserve' is voor wanneer we de CV-haard echt stevig doorstoken.)

het heeft inderdaad wel wat voordelen, maar zeker ook nadelen. jij hebt er ook nog een CV haard bij, dan heb je sowieso een buffervat nodig. wel echt andere situatie dan WP of collectoren+WP.

[Baapje327]

Gwaihir schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 10:03:

En nee, een automatische ontluchter op het dak altijd open laten staan, is doorgaans niet zo'n strak plan. Het ding laat gas door, dus als je een keertje stagnatie zou hebben, spuit je verdampte glycolmix eruit..]

ja dat leer je snel af

[Baapje327]

Siedo schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 11:54:
[...]

Zou wel graag willen meten. Maar de Nefit Bosch solar heeft daar beperkte middelen voor. Ik kijk op het kastje in de garage naar de temperatuur onderin het vat.

dat is wel vervelend! wat heeft de Nefit Bosch wel qua gegevens? en kun je hem aan iets van home automation hangen wellicht?

[Gwaihir]

Baapje327 schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 16:49:
het heeft inderdaad wel wat voordelen, maar zeker ook nadelen. jij hebt er ook nog een CV haard bij, dan heb je sowieso een buffervat nodig. wel echt andere situatie dan WP of collectoren+WP.

Ik voel geen behoefte om zwaar voor het buffervat te pleiten. (Dit is trouwens niet het buffervat van de haard.)

Maar ik vind dat de 'nadelen' ook wel vaak aangedikt worden. Die zijn m.i. van zo ongeveer dezelfde omvang en aard als die van een mooie ruime (inloop)kast op / bij de slaapkamer: kost geld en ruimte. En die heeft helemaal zelfs geen terugverdientijd (moedigt eerder aan tot meer consumeren..) Toch hoor je daar niet gek tegenaan gekeken worden.

[ Voor 3% gewijzigd door Gwaihir op 05-03-2024 17:50 ]

[Siedo]

Baapje327 schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 16:51:
[...]

dat is wel vervelend! wat heeft de Nefit Bosch wel qua gegevens? en kun je hem aan iets van home automation hangen wellicht?

Geen idee eerlijk gezegd. Ik heb nog geen oplossing kunnen vinden.

[Bartolomus]

Baapje327 schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 16:48:
[...]

mooie opbrengst!
waarom zou je een buffervat nemen? zelfs met alleen pv?

Langere run kunnen doen.

[Stefannn]

Baapje327 schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 16:48:
[...]

huh, opbrengst is toch op basis van flow en delta T. niet op invoerhoogte in je vat?
uiteraard als je een hogere temp maakt, breng je natuurlijk minder op.
in principe zou je controller wel genoeg informatie moeten hebben om opbrengst te meten.

Om het goed te doen zou je delta T moeten meten tussen aanvoer en afvoer van de glycol leiding. Dan heb je de “echte” temperatuur sprong.

In mijn geval meet ik echter de collector temperatuur halverwege. Dwz. Ik heb 3 rijen van 2 breed en meet de temperatuur op de linkse kopse kant van de rechter collector.
Op de boiler meet ik via de sensorbuis op ongeveer 1/4 van de onderkant. Dat zit wel ongeveer halverwege de spiraal.

Op zich werkt dat wel voor control maar voor bepalen van vermogen zit er wel variatie van 20 a 30% op.

[Gwaihir]

Stefannn schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 17:13:
Om het goed te doen zou je delta T moeten meten tussen aanvoer en afvoer van de glycol leiding. Dan heb je de “echte” temperatuur sprong.

Check! Heb ik helemaal voor mekaar .

Helaas is wel de flow meter gestopt met werken voordat ik de PWM aansturing op orde had. Ik ken dus maar van één snelheid de flow .

[Baapje327]

Gwaihir schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 16:55:
[...]

Ik voel geen behoefte om zwaar voor het buffervat te pleiten. (Dit is trouwens niet het buffervat van de haard.)

Maar ik vind dat de 'nadelen' ook wel vaak aangedikt worden. Die zijn m.i. van zo ongeveer dezelfde omvang en aard als die van een mooie ruime (inloop)kast op / bij de slaapkamer: kost geld en ruimte. En die heeft helemaal zelfs geen terugverdientijd (moedigt eerder aan tot meer consumeren..) Toch hoor je daar niet gek tegenaan gekeken worden.

ja nadelen liggen zeker aan je setup. als je vvw en wp hebt, heb je t niet nodig, en kost t rendement. dat zou de grootste reden zijn om het niet te doen mi. voor collectoren is het meestal wel nodig, want je wilt wel altijd warmte kwijt kunnen, en iets kunnen bufferen is praktisch, want de zon schijnt niet altijd.
ik vind de meerwaarde om te bufferen met een wp echt nihil, zijn ook op het WP forum veel discussies over, en zijn buffervaten niet geliefd.
wellicht wordt t iets anders als je op dynamisch contract zit en op goedkopere tijden zoveel kan bufferen dat je echt duurdere tijden kunt overbruggen. wellicht kan het dan wel uit (BORG concept, maar dan zelfbouw oid).
maar daar zijn we nog niet echt mi.

[Baapje327]

Bartolomus schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 17:05:
[...]

Langere run kunnen doen.

ja is mi dus echt marginaal. werkt alleen maar als je dus echt genoeg grootte hebt om te bufferen, maar efficiënt is het niet.

[leonardvg]

Baapje327 schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 21:02:
[...]

ja nadelen liggen zeker aan je setup. als je vvw en wp hebt, heb je t niet nodig, en kost t rendement. dat zou de grootste reden zijn om het niet te doen mi. voor collectoren is het meestal wel nodig, want je wilt wel altijd warmte kwijt kunnen, en iets kunnen bufferen is praktisch, want de zon schijnt niet altijd.
ik vind de meerwaarde om te bufferen met een wp echt nihil, zijn ook op het WP forum veel discussies over, en zijn buffervaten niet geliefd.
wellicht wordt t iets anders als je op dynamisch contract zit en op goedkopere tijden zoveel kan bufferen dat je echt duurdere tijden kunt overbruggen. wellicht kan het dan wel uit (BORG concept, maar dan zelfbouw oid).
maar daar zijn we nog niet echt mi.

Ik begrijp je niet helemaal. Je zegt dat een vat niet nodig is als je vvw en wp hebt, maar wel als je collectoren hebt. Dit is het zonneboiler forum, dus dan heb je toch altijd een vat nodig?

Ik zie best wel nut in een vat, vooral om eigen consumptie te maximaliseren icm een dynamisch energiecontract. Zonneschijn en warmtevraag in de woning loopt per definitie uit de pas in het tussenseizoen en douchen eigenlijk ook, dus warmte opslaan is nuttig. Anders moet jouw wp werken tijdens de dure uren. Met een vat kun je je verbruik schuiven in de tijd, wat best gunstig is.

Als je de vatinhoud afzet tegen pompcapaciteit dan lijkt 1000L niet veel, maar vergeet niet dat een vat 95gr kan worden, dat moet je terug mengen. In een 1000L vat van 95gr zit 60 kWh thermisch, aangenomen dat je tot 35gr effectief kunt verwarmen. Dus daar moet een wp toch zeg maar 2 uur voor werken om 15kWh elektrisch om te zetten in dezelfde warmte. Met die 60kWh moet je in het tussenseizoen een heel eind kunnen komen wat betreft verwarmen en douchen, dan spaar je toch maar mooi die 15kWh elektrisch uit!

In de winter kun je de wp ‘s nachts het vat op laten warmen om er tijdens de piekuren gebruik van te kunnen maken, ook een voordeel. Het prijsverschil van stroom zal al snel opwegen tegen het verlies van het vat.

Conclusie: een vat op zichzelf heb je niet zo veel aan, maar je moet een goede integratie doen in je systeem. Dan zijn er best leuke voordelen te behalen.

[Stefannn]

leonardvg schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 06:50:
[...]

Ik begrijp je niet helemaal. Je zegt dat een vat niet nodig is als je vvw en wp hebt, maar wel als je collectoren hebt. Dit is het zonneboiler forum, dus dan heb je toch altijd een vat nodig?

Ik zie best wel nut in een vat, vooral om eigen consumptie te maximaliseren icm een dynamisch energiecontract. Zonneschijn en warmtevraag in de woning loopt per definitie uit de pas in het tussenseizoen en douchen eigenlijk ook, dus warmte opslaan is nuttig. Anders moet jouw wp werken tijdens de dure uren. Met een vat kun je je verbruik schuiven in de tijd, wat best gunstig is.

Als je de vatinhoud afzet tegen pompcapaciteit dan lijkt 1000L niet veel, maar vergeet niet dat een vat 95gr kan worden, dat moet je terug mengen. In een 1000L vat van 95gr zit 60 kWh thermisch, aangenomen dat je tot 35gr effectief kunt verwarmen. Dus daar moet een wp toch zeg maar 2 uur voor werken om 15kWh elektrisch om te zetten in dezelfde warmte. Met die 60kWh moet je in het tussenseizoen een heel eind kunnen komen wat betreft verwarmen en douchen, dan spaar je toch maar mooi die 15kWh elektrisch uit!

In de winter kun je de wp ‘s nachts het vat op laten warmen om er tijdens de piekuren gebruik van te kunnen maken, ook een voordeel. Het prijsverschil van stroom zal al snel opwegen tegen het verlies van het vat.

Conclusie: een vat op zichzelf heb je niet zo veel aan, maar je moet een goede integratie doen in je systeem. Dan zijn er best leuke voordelen te behalen.

Met dien verstande….
- 1000liter krijg je in het tussenseizoen van ze langzalzeleven niet op 95graden. Heatpipes worden steeds minder effectief bij hogere temperaturen. Ik denk dat je niet hoger dan 60 a 70 komt.
Dus je kan er maar ongeveer de helft, 30kWh in kwijt.
- je verliest 10 a 20% per dag. Dus als je tot Savonds wacht met in de vloer stoppen ben je 3 a 6kWh kwijt.
- opwarmen naar 60graden gaat 1.5 a 2x minder efficiënt dan op 30graden “warmte leveren”.

Dus…
In plaats van in een buffervat te stoppen kan je het beter direct met een Warmtewisselaar in je vloer stoppen.
- je hebt dan geen verlies (of anders gezegd, alle verlies van de vloer verwarmt je kamer hetgeen exact de bedoeling is)
- je bedrijfstemperatuur zit rond de 30 in plaats van rond de 60 graden dus je bent 1.5 a 2x efficiënter.
- in praktijk hoef je niet zo heel bang te zijn dat het veel te warm wordt. Mijn kamer warmt met 0.2graad/uur op als ik de warmtepomp op 3kW thermisch heb. Dus 30kW via directe Warmtewisselaar in de vloer stoppen maakt de kamer 2 graden warmer. Dat is helemaal niet erg. Dan warmt hij overdag op en heb je het tot eind van avond warm genoeg.
Beetje psychologisch:
- 2 graden te warm stoken “voelt als verspilling” en bij een cv zou dat ook zo zijn.
- maar “de warmte niet gebruiken om 2 graden hoger te stoken maar in een warmteverliezend, inefficiënt tot 60graden gestookt buffervat stoppen” is simpelweg een veel grotere inefficiëncy.

En dit betreft dan het tussenseizoen. Dat is in mijn ervaring maar heel erg kort. Meestal is het te warm, dan heb je de warmte helemaal niet nodig, of te koud en dan haal je die 30kWh niet.

[leonardvg]

Stefannn schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 07:16:
[...]

Met dien verstande….
- 1000liter krijg je in het tussenseizoen van ze langzalzeleven niet op 95graden. Heatpipes worden steeds minder effectief bij hogere temperaturen. Ik denk dat je niet hoger dan 60 a 70 komt.
Dus je kan er maar ongeveer de helft, 30kWh in kwijt.
- je verliest 10 a 20% per dag. Dus als je tot Savonds wacht met in de vloer stoppen ben je 3 a 6kWh kwijt.
- opwarmen naar 60graden gaat 1.5 a 2x minder efficiënt dan op 30graden “warmte leveren”.

Dus…
In plaats van in een buffervat te stoppen kan je het beter direct met een Warmtewisselaar in je vloer stoppen.
- je hebt dan geen verlies (of anders gezegd, alle verlies van de vloer verwarmt je kamer hetgeen exact de bedoeling is)
- je bedrijfstemperatuur zit rond de 30 in plaats van rond de 60 graden dus je bent 1.5 a 2x efficiënter.
- in praktijk hoef je niet zo heel bang te zijn dat het veel te warm wordt. Mijn kamer warmt met 0.2graad/uur op als ik de warmtepomp op 3kW thermisch heb. Dus 30kW via directe Warmtewisselaar in de vloer stoppen maakt de kamer 2 graden warmer. Dat is helemaal niet erg. Dan warmt hij overdag op en heb je het tot eind van avond warm genoeg.
Beetje psychologisch:
- 2 graden te warm stoken “voelt als verspilling” en bij een cv zou dat ook zo zijn.
- maar “de warmte niet gebruiken om 2 graden hoger te stoken maar in een warmteverliezend, inefficiënt tot 60graden gestookt buffervat stoppen” is simpelweg een veel grotere inefficiëncy.

En dit betreft dan het tussenseizoen. Dat is in mijn ervaring maar heel erg kort. Meestal is het te warm, dan heb je de warmte helemaal niet nodig, of te koud en dan haal je die 30kWh niet.

Dat stukje praktijkervaring heb ik nog niet, dus ik moet nog gaan ondervinden hoe warm het vat gaat worden. Maar ik kan je wel volgen wat betreft de temperatuur. Wat ik beschrijf is ook een theoretisch best case scenario.

Wat betreft het inzetten van de zb icm vvw zitten we helemaal op 1 lijn, dat is ook hoe ik het ga doen. Je kunt die warmte beter direct in de vloer stoppen (50 ton beton buffer) want dan heb je er direct profijt van.

Ons huis is redelijk slecht geïsoleerd, dus het lijkt me wel lekker om ook na zonsondergang nog warmte in de vloer te kunnen stoppen. Plus dat de zon vrij inconsistent kan zijn als warmtebron ben ik wel blij dat ik een vat heb ipv een platen/buis warmtewisselaar.

[Gwaihir]

leonardvg schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 06:50:
Ik begrijp je niet helemaal. Je zegt dat een vat niet nodig is als je vvw en wp hebt, maar wel als je collectoren hebt. Dit is het zonneboiler forum, dus dan heb je toch altijd een vat nodig?

Voor SWW, ja. Dat ter verduidelijking. Maar daar ging dit even niet over.

Voor verwarming kun je je dat afvragen. Ik heb hier al meermaals gepost dat men in verschillende gevallen, met name waar verwarmingsondersteuning een bescheiden plaats inneemt, wellicht beter af is met 'slechts' een platenwisselaar tussen collectorcircuit en VVW retour.

Want,

Als je de vatinhoud afzet tegen pompcapaciteit dan lijkt 1000L niet veel, maar vergeet niet dat een vat 95gr kan worden.

vergeet dat vooral wel!

Een warmtecollector en zeker een WP hebben helemaal geen zin om dat vat zo warm voor je te maken. Naar mate je warmer gaat dondert al snel de COP in elkaar* en rond de 65 graden kapt je WP er helemaal mee.

Je woning zelf is al snel de grootste buffer die je hebt. Ik ga in een 800 liter vat ervan uit dat ik 1kWh per graad opsla. (Vuistregel in m'n hoofd. Heb ik vast ooit afgerond.) Mijn huis zelf doet ruim 14kWh warmtecapaciteit per graad. Dus als ik m'n huis één graad warmer laat worden, heb ik hetzelfde als 14 graden opslag in die buffer.

Ook dat laatste kan prima. En ik wil natuurlijk gewoon beide . En daarom protesteerde ik tegen het verguizen van de buffer. Maar dat eerste, dat wordt zo vaak vergeten en o.a. met hard afslaande (zone)verwarming onmogelijk gemaakt..

[*Zelfs voor mijn CV-haard, die altijd minimaal 60 graden afgeeft, ga ik ervan uit dat vanaf zo'n 70 graden het rendement merkbaar daalt. Ik heb geen 'harde' metingen, maar 'm wel 'ns op 90 graden afgesteld. Dat was geen succes.]

[Gwaihir]

Stefannn schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 07:16:
- je verliest 10 a 20% per dag. Dus als je tot Savonds wacht met in de vloer stoppen ben je 3 a 6kWh kwijt.

(Terzijde: die cijfers vragen om beter isolatie..)

Oh? Hoezo 'verlies' je dat? Dat is toch alleen zo als je dat vat in de tuin zet of zo? Het lijkt me juister te zeggen dat je één stukje verwarming daar in huis hebt staan wat zich niet (helemaal) uit laat zetten: je buffervat.

[LinuZZ]

Gwaihir schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 10:03:

[En nee, een automatische ontluchter op het dak altijd open laten staan, is doorgaans niet zo'n strak plan. Het ding laat gas door, dus als je een keertje stagnatie zou hebben, spuit je verdampte glycolmix eruit..]

is dat niet waar deze voor gemaakt zijn:

https://www.solardirekt24...olar-st-mba-ac-v.3-4-zoll

[Stefannn]

Gwaihir schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 09:59:
[...]

(Terzijde: die cijfers vragen om beter isolatie..)

Oh? Hoezo 'verlies' je dat? Dat is toch alleen zo als je dat vat in de tuin zet of zo? Het lijkt me juister te zeggen dat je één stukje verwarming daar in huis hebt staan wat zich niet (helemaal) uit laat zetten: je buffervat.

Isolatie was inderdaad vrij ruk toen ik het ding in 2008 kocht. Ik heb er daarna 40cm pir omheen gezet maar niet helemaal kiervrij gekregen.
10% per dag verlies is nog steeds niet heel raar op die hoge temperatuur.
Zoals we beiden opmerkten: die haal je niet, dus dan is het verlies minder.

Bij mij staat hij inderdaad in een put in de tuin

Maar afgezien daarvan…
Of de uitstraling “verlies” is hangt van de plaatsing af.
Als ik het op zolder zou hebben wel, want ik zou de zolder anders niet verwarmen.
Mijn kelder is 14 graden. Ook daar zou het verlies zijn want die wordt “gekoeld”door wanden en muur.
Alleen als het ding midden in huis staat is het inderdaad geen verlies.

[Bartolomus]

LinuZZ schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 13:43:
[...]

is dat niet waar deze voor gemaakt zijn:

https://www.solardirekt24...olar-st-mba-ac-v.3-4-zoll

Die had ik nog niet gezien. Ziet er goed uit en inderdaad bedoeld voor glycol circuit. Goed gevonden.

[Baapje327]

Gwaihir schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 09:55:
[...]

Voor SWW, ja. Dat ter verduidelijking. Maar daar ging dit even niet over.

Voor verwarming kun je je dat afvragen. Ik heb hier al meermaals gepost dat men in verschillende gevallen, met name waar verwarmingsondersteuning een bescheiden plaats inneemt, wellicht beter af is met 'slechts' een platenwisselaar tussen collectorcircuit en VVW retour.

Want,

[...]

vergeet dat vooral wel!

Een warmtecollector en zeker een WP hebben helemaal geen zin om dat vat zo warm voor je te maken. Naar mate je warmer gaat dondert al snel de COP in elkaar* en rond de 65 graden kapt je WP er helemaal mee.

Je woning zelf is al snel de grootste buffer die je hebt. Ik ga in een 800 liter vat ervan uit dat ik 1kWh per graad opsla. (Vuistregel in m'n hoofd. Heb ik vast ooit afgerond.) Mijn huis zelf doet ruim 14kWh warmtecapaciteit per graad. Dus als ik m'n huis één graad warmer laat worden, heb ik hetzelfde als 14 graden opslag in die buffer.

Ook dat laatste kan prima. En ik wil natuurlijk gewoon beide . En daarom protesteerde ik tegen het verguizen van de buffer. Maar dat eerste, dat wordt zo vaak vergeten en o.a. met hard afslaande (zone)verwarming onmogelijk gemaakt..

[*Zelfs voor mijn CV-haard, die altijd minimaal 60 graden afgeeft, ga ik ervan uit dat vanaf zo'n 70 graden het rendement merkbaar daalt. Ik heb geen 'harde' metingen, maar 'm wel 'ns op 90 graden afgesteld. Dat was geen succes.]

@leonardvg precies wat @Gwaihir en @Stefannn hier zeggen.
in theorie heb je gelijk dat het idee om op te wekken overdag met de collectoren, en in de nacht/dure uren te verwarmen zeker nuttig is. echter in de praktijk is het helemaal niet handig. precies met alle problemen/inefficiencies die de beste heren noemen.

je zou idd ook zonder vat kunnen met collectoren, maar je moet ze natuurlijk wel kunnen koelen. als je vloer op een gegeven moment warm genoeg is, en je kan het niet kwijt, gaan je collectoren in stagnatie. dat wil je zeker niet hebben. als je het kan dumpen in een zwembad is een buffervat opzich niet nodig.
kan nog steeds wat toevoegen hoor, ik heb het zelf ook, en wil het ook niet kwijt, maar niet zozeer om de reden om te kunnen bufferen voor de vvw. ik gebruik 't meer voor in de zomer om echt warm te worden en zo heel snel de hottub te kunnen opwarmen en lekker te kunnen douchen .
eigenlijk gebruik ik hem voornamelijk als het stookseizoen bijna of geheel is afgelopen.
en die paar weken per jaar, had ik net zo goed direct wp op de vvw kunnen gebruiken.
zou een hoop complexe regeling etc schelen.

misschien ben ik een beetje oud aan t worden of gewoon genoeg geklust en gehobbied aan de collectoren om voor mijzelf t idee te hebben om het minder complex te willen hebben zodat het gewoon altijd goedgaat. blijft zeker mooie techniek, zeker voor zwembaden, hottubs en jacuzzies, maar naarmate je huis beter geisoleerd is, heb je steeds minder verbruik in het tussenseizoen, en laat dan ook net er genoeg zon zijn en hogere COP voor een WP.
maar voor iedereen zijn eigen keuze. zonnedouche/zonnetub blijft een heerlijk fenomeen, of het nu financieel het meest interessante is, of niet.

[Gwaihir]

LinuZZ schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 13:43:
[...]

is dat niet waar deze voor gemaakt zijn:

https://www.solardirekt24...olar-st-mba-ac-v.3-4-zoll

Leest tof. Kost wel stevig.

[jerh]

Bartolomus schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 14:20:
[...]

Die had ik nog niet gezien. Ziet er goed uit en inderdaad bedoeld voor glycol circuit. Goed gevonden.

en werkt hier in de praktijk uitstekend.

[leonardvg]

Baapje327 schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 15:38:
[...]

@leonardvg precies wat @Gwaihir en @Stefannn hier zeggen.
in theorie heb je gelijk dat het idee om op te wekken overdag met de collectoren, en in de nacht/dure uren te verwarmen zeker nuttig is. echter in de praktijk is het helemaal niet handig. precies met alle problemen/inefficiencies die de beste heren noemen.

je zou idd ook zonder vat kunnen met collectoren, maar je moet ze natuurlijk wel kunnen koelen. als je vloer op een gegeven moment warm genoeg is, en je kan het niet kwijt, gaan je collectoren in stagnatie. dat wil je zeker niet hebben. als je het kan dumpen in een zwembad is een buffervat opzich niet nodig.
kan nog steeds wat toevoegen hoor, ik heb het zelf ook, en wil het ook niet kwijt, maar niet zozeer om de reden om te kunnen bufferen voor de vvw. ik gebruik 't meer voor in de zomer om echt warm te worden en zo heel snel de hottub te kunnen opwarmen en lekker te kunnen douchen .
eigenlijk gebruik ik hem voornamelijk als het stookseizoen bijna of geheel is afgelopen.
en die paar weken per jaar, had ik net zo goed direct wp op de vvw kunnen gebruiken.
zou een hoop complexe regeling etc schelen.

misschien ben ik een beetje oud aan t worden of gewoon genoeg geklust en gehobbied aan de collectoren om voor mijzelf t idee te hebben om het minder complex te willen hebben zodat het gewoon altijd goedgaat. blijft zeker mooie techniek, zeker voor zwembaden, hottubs en jacuzzies, maar naarmate je huis beter geisoleerd is, heb je steeds minder verbruik in het tussenseizoen, en laat dan ook net er genoeg zon zijn en hogere COP voor een WP.
maar voor iedereen zijn eigen keuze. zonnedouche/zonnetub blijft een heerlijk fenomeen, of het nu financieel het meest interessante is, of niet.

Ik heb nog eens serieus overwogen wat een buffervat toevoegt, n.a.v. de terechte opmerkingen van @Gwaihir en @Stefannn

Ik ben het eens dat het niets toevoegt als buffer tov je huis. Daarbij denk ik dat de factor isolatie een belangrijk verschil maakt. Bij goede isolatie kan het huis namelijk gedurende een groot deel van het jaar de overdag opgewekte energie vasthouden en over meerdere dagen langzaam afgeven. Deze vlieger gaat helaas niet op bij slecht geïsoleerde huizen, zodat dat van mijzelf. Over de komende 10 jaar zal de isolatie drastisch verbeterd worden, dat gaat op korte termijn echter niet lukken dus zie ik een goede use case voor het buffervat.

Laat ik een voorbeeld geven met praktijkcijfers. Momenteel verbruik ik gemiddeld iedere ochtend 1,3m3 gas en 7kWh (airco) voor de zon op komt. Dit is totaal 32kWh thermische energie, gerekend met 0,9 kWh per m3 gas en een airco COP van 3. Regelmatig gaat hier een zonnige dag aan vooraf, waarbij de woning ruim voldoende opgewarmd wordt, extra verwarmen is niet wenselijk. In dit geval kan het buffervat dus energie opslaan als de zon schijnt en dit de volgende dag weer afgeven. De 32 kWh wordt dan niet verbruikt door de gasketel en airco.

Een ander punt is efficiëntie. Bij een warmtewisselaar zal de retourtemperatuur in de regel hoger zijn dan bij een buffervat. Dit omdat de afgifte en de toevoer uit de pas lopen. (Lage afgifte bij hoge toevoer vanuit ZB). Dit heeft dan weer een nadelig effect op het rendement van de ZB.

Concluderend denk ik dat een buffervat een positief effect heeft top de effectiviteit en de efficiëntie van het systeem. Of dit kostentechnisch interessant is, zal per situatie verschillen. We zijn het volgens mij niet oneens, maar ik hoop dat deze nuances bijdragen om een evenwichtig beeld te scheppen voor de verschillende situaties. Aanvullingen altijd welkom uiteraard.

[Baapje327]

leonardvg schreef op maandag 11 maart 2024 @ 09:32:
[...]

Ik heb nog eens serieus overwogen wat een buffervat toevoegt, n.a.v. de terechte opmerkingen van @Gwaihir en @Stefannn

Concluderend denk ik dat een buffervat een positief effect heeft top de effectiviteit en de efficiëntie van het systeem. Of dit kostentechnisch interessant is, zal per situatie verschillen. We zijn het volgens mij niet oneens, maar ik hoop dat deze nuances bijdragen om een evenwichtig beeld te scheppen voor de verschillende situaties. Aanvullingen altijd welkom uiteraard.

helemaal prima natuurlijk, ZB is sowieso veel meer situatieafhankelijk dan PV+WP.

of je een buffervat neemt of niet, is helemaal aan jou natuurlijk. denk dat het voordeel van dit forum vooral is, om de ervaringen en tips/tricks van andere mee te nemen.
persoonlijk heb ik al heel veel geleerd hier, en kunnen optimaliseren.

[Stefannn]

leonardvg schreef op maandag 11 maart 2024 @ 09:32:
[...]

Ik heb nog eens serieus overwogen wat een buffervat toevoegt, n.a.v. de terechte opmerkingen van @Gwaihir en @Stefannn

Ik ben het eens dat het niets toevoegt als buffer tov je huis. Daarbij denk ik dat de factor isolatie een belangrijk verschil maakt. Bij goede isolatie kan het huis namelijk gedurende een groot deel van het jaar de overdag opgewekte energie vasthouden en over meerdere dagen langzaam afgeven. Deze vlieger gaat helaas niet op bij slecht geïsoleerde huizen, zodat dat van mijzelf. Over de komende 10 jaar zal de isolatie drastisch verbeterd worden, dat gaat op korte termijn echter niet lukken dus zie ik een goede use case voor het buffervat.

Laat ik een voorbeeld geven met praktijkcijfers. Momenteel verbruik ik gemiddeld iedere ochtend 1,3m3 gas en 7kWh (airco) voor de zon op komt. Dit is totaal 32kWh thermische energie, gerekend met 0,9 kWh per m3 gas en een airco COP van 3. Regelmatig gaat hier een zonnige dag aan vooraf, waarbij de woning ruim voldoende opgewarmd wordt, extra verwarmen is niet wenselijk. In dit geval kan het buffervat dus energie opslaan als de zon schijnt en dit de volgende dag weer afgeven. De 32 kWh wordt dan niet verbruikt door de gasketel en airco.

Een ander punt is efficiëntie. Bij een warmtewisselaar zal de retourtemperatuur in de regel hoger zijn dan bij een buffervat. Dit omdat de afgifte en de toevoer uit de pas lopen. (Lage afgifte bij hoge toevoer vanuit ZB). Dit heeft dan weer een nadelig effect op het rendement van de ZB.

Concluderend denk ik dat een buffervat een positief effect heeft top de effectiviteit en de efficiëntie van het systeem. Of dit kostentechnisch interessant is, zal per situatie verschillen. We zijn het volgens mij niet oneens, maar ik hoop dat deze nuances bijdragen om een evenwichtig beeld te scheppen voor de verschillende situaties. Aanvullingen altijd welkom uiteraard.

Zoals @Baapje327 ook zegt: het is en blijft een eigen keuze. En tweaker ben je ook wel weer door enigszins dwars en tegendraads te zijn. Tegelijk is het mooie van dit platform wel dat je ervaringen van anderen kan mee wegen. Het aanleggen van een keuze is behoorlijk veel werk en ook echt niet gratis. Het is daarmee prettig te bouwen op ervaringen van anderen en ongelukkige keuzes niet te dupliceren.

Wat ik nog kan inbrengen:
- ga niet naar heel hoge temperaturen. De opbrengst van heatpipes gaat bij hogere temperaturen hard achteruit. Winterzonnetje zit nog onder de 400W/m2. Als je een vat naar 60graden wilt brengen dan lever je een factor 2 a 3 in op opbrengst:


- je hebt hebt met standaard isolatie toch waarschijnlijk wel 10% per dag verlies, maar zoals @Gwaihir ook zegt, als je vat ergens staat waar het verlies op een nuttige manier je huis in komt is dat geen verlies (dus niet op de zolder en ook niet in de kelder)

Ik snap nog steeds niet hoe je afgifte systeem eruit ziet. Als dat radiatoren zijn snap ik goed dat je een buffervat wilt. Als het echter vloerverwarming is snap ik het toch niet goed.
- vloer heeft een veel grotere warmtecapaciteit dan een vat, dus temperatuur loopt minder op bij gelijke energietoevoer dan vermijd je hoge temperaturen dus de heatpipes blijven efficiënt.
En…maar… vloer warmt sowieso langzaam op en koelt langzaam af. Dus als je slechte isolatie hebt is dat sowieso een probleem lijkt me,

[Siedo]

Ik zag laatst dat ons zonneboiler systeem van Nefit/Bosch een max temp in het vat heeft. Onderin het vat is de max tem 60 graden. Wij hebben vier platen op ons dak voor het verwarmen van het vat wat ruim voldoende is met de zon van de afgelopen dag.

Is deze max van 60 graden aan te passen? Of is dat af te raden?

[ Voor 10% gewijzigd door Siedo op 22-04-2024 12:58 ]

[Blackraven]

@Siedo Het is vast wel aan te passen, maar standaard staat deze op 60 graden i.v.m. meer ketelsteen vorming als je hem hoger zet.

[Siedo]

Blackraven schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 08:33:
@Siedo Het is vast wel aan te passen, maar standaard staat deze op 60 graden i.v.m. meer ketelsteen vorming als je hem hoger zet.

Dan is dat reden genoeg om er vanaf te blijven, dank.

Gisteren kwam ik thuis en lag er flinke plas onder het systeem. Dat bleek glycol te zijn. Eerste gedachte van de installateur was dat het een soort overloop was door de hoge temperatuur. Gisteravond stond er helemaal geen druk meer op. Vandaag maar weer eens bellen.

[Grono112]

ik zit met een dilemma en hoop dat de mede tweaker misschien wat nieuwe inzichten kunnen geven.

Het zit zo: Ik heb een huis gekocht met een zonneboiler. Dit is er een van het merk DSS, en werkt naar behoren. Ik weet niet wanneer deze is geplaatst maar ik vermoed een jaar of 18 geleden. Nu vraag ik mij af wat handig is om te doen met de elementen van de zonneboiler. Deze laten vernieuwen of zo laten hangen en onderhoud op laten plegen. Hoe lang gaat de onderdelen van het systeem eigenlijk mee, ik lees nogal wat verschillende jaartallen van 20 tot 40 jaar voor een buitenunit en 10 jaar voor de elektronica en pomp e.d.

Na enige zoekwerk kwam ik er achter dat het mer DSS niet meer bestaat en dat delen zijn overgenomen door verschillende bedrijven. Ik heb gebeld met een lokale installateur maar die doet niks met het merk DSS en wil zich ook niet branden omdat zij niet bekend zijn met deze zonneboiler systemen. Deze partij werkt alleen met ATAG systemen. Nu het merk niet meer bestaat zullen er nog weinig zijn die er mee werken?

Daarnaast ben ik bezig met het isoleren van mijn zolder waardoor de leidingen van het systeem achter de isolatie zal verdwijnen. hoe hebben andere dit opgelost? Het zijn koperen leidingen dus die moeten wel lang mee gaan lijkt mij, alleen mocht ooit het buiten paneel vervangen moeten worden bijvoorbeeld kom je er dus niet meer bij de aansluiting op de huidige leidingen.

Ik heb even een foto bijgevoegd van huidige setup.

Alvast bedankt!

[Gwaihir]

@Grono112 Er zijn ook wel installateurs met wat meer vakkennis en flexibiliteit dan 'ik hang op wat mijn favoriete (CV-ketel) fabrikant me aanlevert.'. Maar als 't allemaal gewoon werkt, wat heb je dan te winnen?

Ik zou die leiding wat extra vastzetten / steunen, zodat je 'm niet per ongeluk onder zware fysieke spanning zet bij het isoleren. En dat was het dan verder wel.

Wellicht moet 't dan ooit opnieuw, maar da's niet echt reden om het nu al opnieuw te gaan doen. Los kan het aan de buitenzijde sowieso wel wanneer dat moment komt. Waarschijnlijk gewoon elegant, anders door de pijp door te snijden.

[geertf]

Is de effectiviteit van een 'staande' zonnecollector hetzelfde als je deze 'liggend' opstelt? Wel allebei onder een optimale hoek gemonteerd op een frame.

[Jojan265]

geertf schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 22:43:
Is de effectiviteit van een 'staande' zonnecollector hetzelfde als je deze 'liggend' opstelt? Wel allebei onder een optimale hoek gemonteerd op een frame.

Nee.

Het "vullen" zal niet veel verschil maken. Dan is de gelaagdheid sowieso al verloren. Maar op het moment dat de boiler is "gevuld" en je gaat hem gebruiken, dan heb je bij een staande boiler een gelaagdheid. Dat betekent dat het gedeelte waaruit je tapt heel lang warm blijft en niet vermengt met het koude toegevoerde water. Bij een liggende boiler heb je dat veel minder en zal bijna meteen een vermenging met het koude toegevoerde water plaatsvinden.

[Baapje327]

@geertf bedoel je het boiler/buffetvat of de collector zelf?
collector is die plaat of buizen op t dak, en vat is waar je water in zit

bij t vat is inderdaad wat @Jojan265 beschrijft. in principe wil je daarom altijd liever een staand vat.

bij collectoren snap ik niet helemaal wat je bedoeld.
bedoel je de buizen horizontaal? dan werkt 't niet. het werkt zo dat er een gas in zit wat omhoog gaat als t warm wordt, bovenin zit de afgifte en wordt t gas weer koud en zakt naar beneden om hetzelfde opnieuw te doen. als je ze dus horizontaal legt, dat gaat t gas niet omhoog, en kan zn warmte niet afgeven.

vlakkeplaat kan volgens mij wel horizontaal, want daar pomp je glycol doorheen. maar ik weet het niet zeker, vast wel iemand hier die dit kan bevestigen.


je hebt wel speciale buizen die horizontaal kunnen, maar zullen ongetwijfeld duurder zijn en weet niet of je die zelf kan monteren.

ben benieuwd of dit je vraag was, en of dit antwoord dan helpt

[LeonTebbens]

@geertf ik heb een Nefit vlakke plaat. Volgens de installatiehandleiding mag ie ook horizontaal. Gevuld met water-glycol mengsel.

[BPi]

Mijn Sorell MTDC controller is defect. Het relais voor de aansturing van de pomp schakelt niet en de pomp draait nu volcontinu door. Als tijdelijke oplossing stuur ik nu op tijd een schakelaar aan.
Is er iemand die een goede oplossing (als dan?) heeft via Homey om iets slimmer aan te sturen obv het weer/zon icm de aanwezige schakelaar.

En daarnaast wellicht nog slimmer met relais aansturing via homey? Ipv de Sorell MTDC mocht deze niet meer onder garantie vervangen worden. Of een goede (voordeliger) andere controller?

[LinuZZ]

BPi schreef op zondag 12 mei 2024 @ 12:58:
Mijn Sorell MTDC controller is defect. Het relais voor de aansturing van de pomp schakelt niet en de pomp draait nu volcontinu door. Als tijdelijke oplossing stuur ik nu op tijd een schakelaar aan.
Is er iemand die een goede oplossing (als dan?) heeft via Homey om iets slimmer aan te sturen obv het weer/zon icm de aanwezige schakelaar.

En daarnaast wellicht nog slimmer met relais aansturing via homey? Ipv de Sorell MTDC mocht deze niet meer onder garantie vervangen worden. Of een goede (voordeliger) andere controller?

Het grote voordeel van de zonneboiler controllers is juist dat deze naar de temperatuur van je boiler en je collector kijken om te zien of pompem zinvol is. Als er nog garantie op zit, zou ik die proberen te claimen en anders repareren of vervangen. Als je zelf wat wil bouwen met Homey, zou ik ik ieder geval minimaal de 2 temperatuur sensors in de vergelijking opnemen, een en ander hoeft misschien niet veel te kosten als je een beetje kan / wil solderen en programmeren. Het blijft echter een beetje houtje touwtje en complex terwijl die controllers juist zo lekker basic zijn.

[Tim123]

LinuZZ schreef op zondag 12 mei 2024 @ 19:51:
[...]


Het grote voordeel van de zonneboiler controllers is juist dat deze naar de temperatuur van je boiler en je collector kijken om te zien of pompem zinvol is. Als er nog garantie op zit, zou ik die proberen te claimen en anders repareren of vervangen. Als je zelf wat wil bouwen met Homey, zou ik ik ieder geval minimaal de 2 temperatuur sensors in de vergelijking opnemen, een en ander hoeft misschien niet veel te kosten als je een beetje kan / wil solderen en programmeren. Het blijft echter een beetje houtje touwtje en complex terwijl die controllers juist zo lekker basic zijn.

Wellicht is dit iets:
@BPi
https://zonneboilermagazijn.nl/product/g422-p09/
Ik draai al jaren op de hewalex, en het bevalt me prima.

[Retep91]

Hallo ik heb een zonneboiler OEG met 400 liter buffervat A+ met 3 collectoren.

Nu is de firma die het geplaats heeft al 3 keer geweest dan spoelen en vullen ze het systeem weer met glycol.

Maar gelijk een dag later staat er weer geen druk op het systeem. Nu maak ik mij een beetje zorgen waar het glycol blijft, ik zie nergens zichtbaar waar het lekt maar kan ook niet overal goed bij. Is het mogelijk dat het glycol in het drinkwater terecht komt? Of zou het dan alleen in het warm water terecht komen?

De firma is erg lastig te bereiken en leveren ook maar matige inzet maar die zeiden 'In principe niet'. Stelt mij nog niet erg gerust.

Ben nu ook van plan om zonneboiler weg te laten halen gasverbruik is maar 20m3 per maand sww.

[Hun]

Hallo iedereen,

Ik heb het forum doorgescrollt en gezocht op nachtkoeling, of vakantie( modus), maar nog geen antwoord gevonden op mijn vraag. Hopelijk heeft iemand een antwoord.

Ik heb 6 vlakke plaat panelen, een buffervat van 400l voor de warmtepomp en een boilervat van 300l voor sww. Beide gekoppeld met een 3-welgklep aan de zonneboiler ( Hewalex / solmax geco G-422-P09 solar controller)
In de winter ondersteunt de collectoren goed de warmtepomp, maar nu loop ik al snel tegen eht probleem aan dat beide buffervaten 80+ graden zijn.

Ik wil graag nachtkoeling toepassen. Ik heb deze aangezet ( en kan zien op mijn stroommeter dat de pomp in de nacht heeft gelopen), maar ik zie na een nacht nauwelijks vermindering van temperatuur ( 5 graden).

Hoeveel afkoeling mag je verwachten?
is er voor de warme dagen iets anders wat ik kan doen? ik lees over het in vakantie modus draaien. helpt dat het vat minder snel op te warmen?

[Tim123]

Hun schreef op maandag 13 mei 2024 @ 14:33:
Hallo iedereen,

Ik heb het forum doorgescrollt en gezocht op nachtkoeling, of vakantie( modus), maar nog geen antwoord gevonden op mijn vraag. Hopelijk heeft iemand een antwoord.

Ik heb 6 vlakke plaat panelen, een buffervat van 400l voor de warmtepomp en een boilervat van 300l voor sww. Beide gekoppeld met een 3-welgklep aan de zonneboiler ( Hewalex / solmax geco G-422-P09 solar controller)
In de winter ondersteunt de collectoren goed de warmtepomp, maar nu loop ik al snel tegen eht probleem aan dat beide buffervaten 80+ graden zijn.

Ik wil graag nachtkoeling toepassen. Ik heb deze aangezet ( en kan zien op mijn stroommeter dat de pomp in de nacht heeft gelopen), maar ik zie na een nacht nauwelijks vermindering van temperatuur ( 5 graden).

Hoeveel afkoeling mag je verwachten?
is er voor de warme dagen iets anders wat ik kan doen? ik lees over het in vakantie modus draaien. helpt dat het vat minder snel op te warmen? [Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat is je setpoint deze dagen? De hewalex controler kan je instellen.
Als je je gewenste temperatuur overdag op 35-40-45 (even kijken wat voor jezelf werkt) zet, gaat de regeling daarna inefficiënt werken. Waardoor je glycol ook niet oververhit raakt.(Wat nu waarschijnlijk wel het geval is).
Overdag minder warmte in je vat, is snachts minder terug koelen, en zo houdt je het wel onder controle.
Ik beheers 2 installaties waaronder 1 van mensen die nu 1 maand op vakantie zijn. Setpoint laag op 30 graden, en eigenlijk geen last van teveel warmte gehad, zonder afname.
Edit:
Nachtkoeling maximaal 20 graden onderin geloof ik, bovenin niet of nauwelijks effect.
Ook dit kan je instellen, hoelang hij door moet gaan met koelen snachts.

[ Voor 3% gewijzigd door Tim123 op 13-05-2024 14:53 ]

[Hun]

Tim123 schreef op maandag 13 mei 2024 @ 14:49:
[...]

Wat is je setpoint deze dagen? De hewalex controler kan je instellen.
Als je je gewenste temperatuur overdag op 35-40-45 (even kijken wat voor jezelf werkt) zet, gaat de regeling daarna inefficiënt werken. Waardoor je glycol ook niet oververhit raakt.(Wat nu waarschijnlijk wel het geval is).
Overdag minder warmte in je vat, is snachts minder terug koelen, en zo houdt je het wel onder controle.
Ik beheers 2 installaties waaronder 1 van mensen die nu 1 maand op vakantie zijn. Setpoint laag op 30 graden, en eigenlijk geen last van teveel warmte gehad, zonder afname.
Edit:
Nachtkoeling maximaal 20 graden onderin geloof ik, bovenin niet of nauwelijks effect.
Ook dit kan je instellen, hoelang hij door moet gaan met koelen snachts.

Tim, ten eerste bedankt voor de supersnelle reactie . Dus als ik bij bedieningsparameters 60 graden ivp 80 invul, dan bereik ik het gewenste resultaat. Ik had juist het getal zo hoog mogelijk gezet zodat ie pas later op zijn max zou zitten. Ik wist niet dat ie na die ingestelde temperatuur minder efficient zou gaan werken. Ik ga dat testen en laat het weten wat het resultaat is.

[Tim123]

Hun schreef op maandag 13 mei 2024 @ 15:06:
[...]


Tim, ten eerste bedankt voor de supersnelle reactie . Dus als ik bij bedieningsparameters 60 graden ivp 80 invul, dan bereik ik het gewenste resultaat. Ik had juist het getal zo hoog mogelijk gezet zodat ie pas later op zijn max zou zitten. Ik wist niet dat ie na die ingestelde temperatuur minder efficient zou gaan werken. Ik ga dat testen en laat het weten wat het resultaat is.

Als je buiten in het zonnetje zit te "niksen" kan je snel reageren he
Ik vind 60 nog aan de hoge kant.
Als hij zijn setpoint gehaald heeft stopt de pomp met draaien. Hij blijft kijken naar de temperatuur van T1. Word deze te hoog (100 graden geloof ik) gaat de pomp even draaien om je glycol te koelen. Het beetje warmte wat er dan in zit komt alsnog in de buffer.
De 60 graden word dan alsnog 70 of 80 graden. Hoe warmer de dag des te lager het setpoint.
Bij een bewolkte dag wel lastig als dan net je setpoint te laag staat...een te koude douche tot gevolg .
Edit:
Ik hoor graag je bevindingen.

[Gwaihir]

@Hun. Leg ik jouw observaties langs @Tim123's uitleg, dan had je kennelijk wat bij te leren over hoe je systeem nu eigenlijk werkt, maar lijkt het al best prima zoals je het nu hebt. Goed 80 graden lijkt mij nl. niet erg. Hoe warm mag die boiler, 95 of zo? Als ik je goed begrijp, blijft hij daar nu al netjes weg.

Tim123 schreef op maandag 13 mei 2024 @ 15:12:
Als hij zijn setpoint gehaald heeft stopt de pomp met draaien. Hij blijft kijken naar de temperatuur van T1. Word deze te hoog (100 graden geloof ik) gaat de pomp even draaien om je glycol te koelen. Het beetje warmte wat er dan in zit komt alsnog in de buffer.
De 60 graden word dan alsnog 70 of 80 graden. Hoe warmer de dag des te lager het setpoint.
Bij een bewolkte dag wel lastig als dan net je setpoint te laag staat...een te koude douche tot gevolg .

Je zou dat setpoint inderdaad wat lager kunnen zetten, maar zo op 't oog zou ik het 'ns bij 70 graden laten. Dat lijkt te volstaan en dan heb je wat reservevoorraad voor bewolkte dagen.

Ik bedoel: @Tim123 heeft natuurlijk gelijk m.b.t. het weerafhankelijk optimum voor elke specifieke dag. Maar het lijkt niet nodig en alleen maar praktisch te doen als je dat weg kunt automatiseren.

[Tim123]

Gwaihir schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 09:30:
@Hun. Leg ik jouw observaties langs @Tim123's uitleg, dan had je kennelijk wat bij te leren over hoe je systeem nu eigenlijk werkt, maar lijkt het al best prima zoals je het nu hebt. Goed 80 graden lijkt mij nl. niet erg. Hoe warm mag die boiler, 95 of zo? Als ik je goed begrijp, blijft hij daar nu al netjes weg.

[...]

Je zou dat setpoint inderdaad wat lager kunnen zetten, maar zo op 't oog zou ik het 'ns bij 70 graden laten. Dat lijkt te volstaan en dan heb je wat reservevoorraad voor bewolkte dagen.

Ik bedoel: @Tim123 heeft natuurlijk gelijk m.b.t. het weerafhankelijk optimum voor elke specifieke dag. Maar het lijkt niet nodig en alleen maar praktisch te doen als je dat weg kunt automatiseren.

Het probleem is uiteindelijk je glycol. Dat word dan veel te warm, stagnatie tot gevolg.
Als je zorgt dat je de warmte kan blijven "lozen" in je vat blijft je glycol beter kwa kwaliteit.
Wat heb je aan een boiler/buffer van 80+ graden? 65 graden is ook prima met het oog op legionella. Sterker nog 50 graden is al prima om te douchen, en dat is vanaf nu tot september/oktober prima te halen op de meeste dagen.

[_Apache_]

Hun schreef op maandag 13 mei 2024 @ 14:33:
Hallo iedereen,

Ik heb het forum doorgescrollt en gezocht op nachtkoeling, of vakantie( modus), maar nog geen antwoord gevonden op mijn vraag. Hopelijk heeft iemand een antwoord.

Ik heb 6 vlakke plaat panelen, een buffervat van 400l voor de warmtepomp en een boilervat van 300l voor sww. Beide gekoppeld met een 3-welgklep aan de zonneboiler ( Hewalex / solmax geco G-422-P09 solar controller)
In de winter ondersteunt de collectoren goed de warmtepomp, maar nu loop ik al snel tegen eht probleem aan dat beide buffervaten 80+ graden zijn.

Ik wil graag nachtkoeling toepassen. Ik heb deze aangezet ( en kan zien op mijn stroommeter dat de pomp in de nacht heeft gelopen), maar ik zie na een nacht nauwelijks vermindering van temperatuur ( 5 graden).

Hoeveel afkoeling mag je verwachten?
is er voor de warme dagen iets anders wat ik kan doen? ik lees over het in vakantie modus draaien. helpt dat het vat minder snel op te warmen? [Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb een vrij kleine setup hier, 3 vlakke plaat collectoren en een 200L buffervat.
Als deze in vakantiemodus gaat, raakt ie gerust 30-40 graden kwijt per nacht. Dus hij lijkt in jouw case hier nog weinig te doen.

In vakantiemodus lijkt ie overdag op te warmen zoals normaal. Echter gaat ie vanaf middennacht ook pompen, waardoor je de temperatuur als traptreden naar beneden ziet lopen tot 06:00u ongeveer, om het dan weer te herhalen.

Heb je het service manual (online?) kunnen vinden, want zegt die?

[ Voor 5% gewijzigd door _Apache_ op 14-05-2024 09:55 ]

[Gwaihir]

Tim123 schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 09:44:
Het probleem is uiteindelijk je glycol. Dat word dan veel te warm, stagnatie tot gevolg.
Als je zorgt dat je de warmte kan blijven "lozen" in je vat blijft je glycol beter kwa kwaliteit.

Eens. Maar ik hoor 'm nog niet zeggen dat het systeem in stagnatie gaat. Mijn eigen vaten lijken simpelweg niet te mogen gaan koken (duh): spec zegt 95 graden. Tussen 80 graden en 95 zit nog een boel uitloop voor dat plusje..

Wat heb je aan een boiler/buffer van 80+ graden? 65 graden is ook prima met het oog op legionella. Sterker nog 50 graden is al prima om te douchen, en dat is vanaf nu tot september/oktober prima te halen op de meeste dagen.

En voor die andere dagen heb je dan dat 80+ graden vat van de dag ervoor, zoals ik al hoopte te zeggen. Vaak komen zulke sombere dagen in groepjes en dan is na een paar dagen de warmte toch wel op.

Dus: stagnatie graag slechts bij uitzondering, inderdaad. Maar wel 'n beetje de grens opzoeken m.i. Want glycol beschermen ten koste van over warmte beschikken acht ik ook contraproductief.

[LeonTebbens]

Retep91 schreef op maandag 13 mei 2024 @ 14:02:
Hallo ik heb een zonneboiler OEG met 400 liter buffervat A+ met 3 collectoren.

Nu is de firma die het geplaats heeft al 3 keer geweest dan spoelen en vullen ze het systeem weer met glycol.

Maar gelijk een dag later staat er weer geen druk op het systeem. Nu maak ik mij een beetje zorgen waar het glycol blijft, ik zie nergens zichtbaar waar het lekt maar kan ook niet overal goed bij. Is het mogelijk dat het glycol in het drinkwater terecht komt? Of zou het dan alleen in het warm water terecht komen?

De firma is erg lastig te bereiken en leveren ook maar matige inzet maar die zeiden 'In principe niet'. Stelt mij nog niet erg gerust.

Ben nu ook van plan om zonneboiler weg te laten halen gasverbruik is maar 20m3 per maand sww.

Ja dat kan. Wij hadden last van Glycol in drinkwater, de spiraal in de net geplaatste nieuwe boiler bleek een breukje te hebben. Waarschijnlijk bij het wat ruw via de trap naar boven sjouwen. Hoe we hier achter kwamen was dat ik bij het thee zetten het warme water in onze waterkoker nogal vond “schuimen”: heel erg veel belletjes. Toen gelijk besloten alleen koud water te drinken.
Dit was twee jaar geleden, geen schade van overgehouden.
Het was trouwens geen echte glycol, maar iets vergelijkbaars en minder schadelijks, dat las ik op de verpakking.

Hoe dan ook: je hebt ergens lekkage

[Gwaihir]

LeonTebbens schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 12:14:
Ja dat kan. Wij hadden last van Glycol in drinkwater, de spiraal in de net geplaatste nieuwe boiler bleek een breukje te hebben. Waarschijnlijk bij het wat ruw via de trap naar boven sjouwen. Hoe we hier achter kwamen was dat ik bij het thee zetten het warme water in onze waterkoker nogal vond “schuimen”: heel erg veel belletjes. Toen gelijk besloten alleen koud water te drinken.
Dit was twee jaar geleden, geen schade van overgehouden.

Om deze reden mag alleen de veilige soort glycol gebruikt worden. Van een beetje daarvan drinken zouden wij niets moeten krijgen. Heb me laten vertellen dat schapen deze (om een of andere reden) zelfs vrij standaard door hun voer krijgen.

Maar eh.. zag jij dan de druk niet juist oplopen in plaats van wegvallen? De druk op de waterleiding is doorgaans zo'n vier a vijf bar, meen ik.

Retep91 schreef op maandag 13 mei 2024 @ 14:02:
Maar gelijk een dag later staat er weer geen druk op het systeem. Nu maak ik mij een beetje zorgen waar het glycol blijft, ik zie nergens zichtbaar waar het lekt maar kan ook niet overal goed bij. Is het mogelijk dat het glycol in het drinkwater terecht komt? Of zou het dan alleen in het warm water terecht komen?

Tussen het warme en het koude water zit de inlaatcombinatie. Die voorkomt dat water uit je vat terug de koudwaterleiding in kan. Of jij je warme water drinkt, zoals @LeonTebbens, weet je zelf.

Maar: ik zou daar geen wegvallen van de druk bij verwachten. Op het drinkwater staat immers ook druk (meer zelfs).

[BPi]

LinuZZ schreef op zondag 12 mei 2024 @ 19:51:
[...]


Het grote voordeel van de zonneboiler controllers is juist dat deze naar de temperatuur van je boiler en je collector kijken om te zien of pompem zinvol is. Als er nog garantie op zit, zou ik die proberen te claimen en anders repareren of vervangen. Als je zelf wat wil bouwen met Homey, zou ik ik ieder geval minimaal de 2 temperatuur sensors in de vergelijking opnemen, een en ander hoeft misschien niet veel te kosten als je een beetje kan / wil solderen en programmeren. Het blijft echter een beetje houtje touwtje en complex terwijl die controllers juist zo lekker basic zijn.

Ik heb van mijn leverancier een demo exemplaar van de MTDC over kunnen nemen. Voordeel is dat deze bij mij plug en play is.
Vanmiddag binnen en een kwartier later draaide het systeem weer.

Nu nog op zoek naar wat tips voor wat tweaks mbt temperatuurinstellingen om oa oververhitting tegen te gaan
Volgens mij heb ik dat nog nooit goed gehad

[ Voor 3% gewijzigd door BPi op 17-05-2024 17:28 ]

[BPi]

Oeps

[ Voor 98% gewijzigd door BPi op 17-05-2024 17:27 ]

[LeonTebbens]

Gwaihir schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 16:04:
[...]

Om deze reden mag alleen de veilige soort glycol gebruikt worden. Van een beetje daarvan drinken zouden wij niets moeten krijgen. Heb me laten vertellen dat schapen deze (om een of andere reden) zelfs vrij standaard door hun voer krijgen.

Maar eh.. zag jij dan de druk niet juist oplopen in plaats van wegvallen? De druk op de waterleiding is doorgaans zo'n vier a vijf bar, meen ik.
[...]

Tussen het warme en het koude water zit de inlaatcombinatie. Die voorkomt dat water uit je vat terug de koudwaterleiding in kan. Of jij je warme water drinkt, zoals @LeonTebbens, weet je zelf.

Maar: ik zou daar geen wegvallen van de druk bij verwachten. Op het drinkwater staat immers ook druk (meer zelfs).

Ja druk liep op

[ Voor 4% gewijzigd door LeonTebbens op 18-05-2024 11:14 ]

[Hun]

@Tim123 ik heb de temperatuur aangepast en dat lijkt goed te werken! De nacht koeling werkt ook (althans de pomp draait), maar ik zie dat niet terug aan de temperatuur. Het kan natuurlijk zijn dat de temperatuur alleen onder koeler is. Maar dat kan ik niet meten omdat ik daar geen meter heb. Nu ik er over nadenk zal ik de temperatuurmeter een verwisselen van boven naar onder.

Ik heb 2 vragen. 1: kun je kiezen welk vat als eerste gekoeld wordt met de nacht koeling?
2: kun je per buffervat meerdere temperatuurmeters aansluiten op de geco g-422 p-09?

[Tim123]

Hun schreef op zaterdag 18 mei 2024 @ 12:52:
@Tim123 ik heb de temperatuur aangepast en dat lijkt goed te werken! De nacht koeling werkt ook (althans de pomp draait), maar ik zie dat niet terug aan de temperatuur. Het kan natuurlijk zijn dat de temperatuur alleen onder koeler is. Maar dat kan ik niet meten omdat ik daar geen meter heb. Nu ik er over nadenk zal ik de temperatuurmeter een verwisselen van boven naar onder.

Ik heb 2 vragen. 1: kun je kiezen welk vat als eerste gekoeld wordt met de nacht koeling?
2: kun je per buffervat meerdere temperatuurmeters aansluiten op de geco g-422 p-09?

Goed om te horen dat het lijkt te werken.
Ik heb zelf 3 vlakke platen icm 1 boilervat.
In dit vat heb ik 2 temperatuurmeters zitten. 1 boven en 1 onder.
Volgens mij heb jij schema 11(als ik dat zo zie op je foto). Ik ken dat schema niet met mijn installatie.
Oo heb ik geen ervaring met 2 vaten.
Ik denk niet dat je de vaten los van elkaar kunt instellen kwa nachtkoeling.
Standaard heb je 4 sensoren, maar je hebt 2 extra sensor mogelijkheden om aan te sluiten. Wellicht zijn deze al bij jou aangesloten door je andere setup.
Ik zou als ik jou was niet de sensoren van boven onderin gaan zetten, dan loop je de kans dat je regeling in de "war" raakt.
Wellicht kan iemand anders je helpen met deze 2 vragen.

[Hendrik85]

Een vraag mbt glycol. Ik lees in dit topic regelmatig over de kwaliteit van het glycol en het vervangen hiervan, elke x jaar.

Het glycol dient tbv de warmteoverdracht van de heatpipes naar het buffervat. Mijn vraag:

Als de kwaliteit van het glycol minder wordt, klopt het dat het dan alleen gaat over de antivries eigenschappen en niet de warmteoverdracht?

Of wordt na verloop van tijd ook de warmteoverdracht capaciteit minder?

[BarryH]

Mijn zonneboiler is nu 13 jaar oud. Is er iets te zeggen over resterende levensduur (anodes regelmatig gecontroleerd)

[Gwaihir]

Hendrik85 schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 11:29:
Het glycol dient tbv de warmteoverdracht van de heatpipes naar het buffervat. Mijn vraag:

Als de kwaliteit van het glycol minder wordt, klopt het dat het dan alleen gaat over de antivries eigenschappen en niet de warmteoverdracht?

Of wordt na verloop van tijd ook de warmteoverdracht capaciteit minder?

Het glycol dient puur als antivries, niet voor de warmteoverdracht. De warmtecapaciteit van puur is beter. (Maar wat heb je daaraan als het geheel stuk vriest?)

Denk niet dat 't merkbaar verandert wanneer de glycol uiteen valt. (Educated guess.)

[jerh]

BarryH schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 11:47:
Mijn zonneboiler is nu 13 jaar oud. Is er iets te zeggen over resterende levensduur (anodes regelmatig gecontroleerd)

Toen ik mijn hygiene boiler kocht, zei de Duitse leverancier die ze zelf bouwt dat de boiler minstens 20 jaar mee moest gaan. Kreeg daar uiteraard geen garantie op.

Ik stook mijn vat niet warmer dan 80 graden, dus dat scheelt wellicht ook nog.

[Baapje327]

Gwaihir schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 21:18:
[...]

Het glycol dient puur als antivries, niet voor de warmteoverdracht. De warmtecapaciteit van puur is beter. (Maar wat heb je daaraan als het geheel stuk vriest?)

Denk niet dat 't merkbaar verandert wanneer de glycol uiteen valt. (Educated guess.)

Ja dit, ik tap elk jaar een klein beetje af en zet 't in de vriezer, als 't niet bevriest is na een dag, vind ik 't best

[Blackraven]

Vergeet ook niet de zuurgraad te testen als je toch bezig bent, kleine moeite en de pH-teststrips kosten ook niet de wereld.

https://zonnecollector-info.nl/nl/onderhoud.html

[Baapje327]

Blackraven schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 10:43:
Vergeet ook niet de zuurgraad te testen als je toch bezig bent, kleine moeite en de pH-teststrips kosten ook niet de wereld.

https://zonnecollector-info.nl/nl/onderhoud.html

En wat heb ik daar aan dan precies? En wat zijn goede waardes?

En wellicht ook nog interessant, waarom wordt de ph anders, en wat gaat er dan mis?

Ow staat helder in de link, goedemorgen!

[ Voor 5% gewijzigd door Baapje327 op 07-06-2024 11:29 ]

[Blackraven]

Baapje327 schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 11:27:
[...]

En wat heb ik daar aan dan precies? En wat zijn goede waardes?

En wellicht ook nog interessant, waarom wordt de ph anders, en wat gaat er dan mis?

Ow staat helder in de link, goedemorgen!

Geen probleem hoor, dan plak ik de tekst van de link toch gewoon hieronder nog even?
Is ook wel zo overzichtelijk voor het topic.

Controle op pH-waarde (zuurgraad)
Met pH-meetstrips kan eenvoudig de zuurgraad vastgesteld worden. Is de pH-waarde kleiner dan 7,5 dan dient nieuwe tyfocor bijgevuld te worden. Laat men dit na dan kan het zure tyfocor de metalen delen oplossen.

Controle op anti-vries temperatuur
Met een refractometer kan men controleren bij welke temperatuur het medium bevriest. De brekingindex is hier een maat voor.
Laat men dit na dan kan in de winter het tyfocor bevriezen en de zonneinstallatie kapot vriezen.

[woodie]

Ik heb een Aton solar-systems zonneboiler av zeg 15 jaar oud. En die moet ik loskoppelen (en dus aftappen). Kan iemand me vertellen hoe dat het beste kan? Ik zie geen aftapkraantjes, wel 2 rode knoppen op de leidingen/ fittingen bij de pomp (18 volt)

theo

[Tim123]

woodie schreef op dinsdag 11 juni 2024 @ 16:38:
Ik heb een Aton solar-systems zonneboiler av zeg 15 jaar oud. En die moet ik loskoppelen (en dus aftappen). Kan iemand me vertellen hoe dat het beste kan? Ik zie geen aftapkraantjes, wel 2 rode knoppen op de leidingen/ fittingen bij de pomp (18 volt)

theo

Wellicht even een paar foto's toevoegen? Dat zegt vaak meer dan woorden.

[T Vermeer]

Een vraag over een controller voor mijn zonneboiler.
Sinds 2017 ben ik in het bezit van een HRSolar zonneboiler systeem met de basic controller.
Nu heb ik dikke pech gehad. Doordat ik de boel overgezet heb naar een nieuw (groter) boilervat is er per ongeluk spatwater terecht gekomen in de controller en is daardoor de printplaat doorgebrand...flink balen dus.

Nu zit ik te kijken of ik dit ook zelf kan vervangen i.p.v. via de installateur. Want dit laatste gaat denk ik wel even duren met offerteaanvraag e.d. incl. schakelen met verzekeringsinstantie.

Nu zie ik dat deze controller dezelfde is als die van Resol. Of beter gezegt die van HR is een rebrand van Resol.

Mijn vraag is, kan ik de controller van Resol, de SL-variant, gebruiken als vervanger van de basic controller?

[Baapje327]

T Vermeer schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 15:56:
Een vraag over een controller voor mijn zonneboiler.
Sinds 2017 ben ik in het bezit van een HRSolar zonneboiler systeem met de basic controller.
Nu heb ik dikke pech gehad. Doordat ik de boel overgezet heb naar een nieuw (groter) boilervat is er per ongeluk spatwater terecht gekomen in de controller en is daardoor de printplaat doorgebrand...flink balen dus.

Nu zit ik te kijken of ik dit ook zelf kan vervangen i.p.v. via de installateur. Want dit laatste gaat denk ik wel even duren met offerteaanvraag e.d. incl. schakelen met verzekeringsinstantie.

Nu zie ik dat deze controller dezelfde is als die van Resol. Of beter gezegt die van HR is een rebrand van Resol.

Mijn vraag is, kan ik de controller van Resol, de SL-variant, gebruiken als vervanger van de basic controller?

Ik ken de hr solar controller niet, maar een standaard resol kan iig de simpele regeling, namelijk collector X graden warmer dan vat = pompen (incl de variabele regeling)
Ik heb zelf de Cs plus, en die kan al 10 soorten regeling aan. Google ff de handleiding van de goedkoopste resol, dikke kans dat die al voldoende is voor jouw opstelling.

De meeste controllers werken met pt1000 sensoren, dan kun je de volgens mij gemakkelijk uitwisselen. Heb je mi zeker geen installateur voor nodig...

[Blackraven]

T Vermeer schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 15:56:
Een vraag over een controller voor mijn zonneboiler.
Sinds 2017 ben ik in het bezit van een HRSolar zonneboiler systeem met de basic controller.
Nu heb ik dikke pech gehad. Doordat ik de boel overgezet heb naar een nieuw (groter) boilervat is er per ongeluk spatwater terecht gekomen in de controller en is daardoor de printplaat doorgebrand...flink balen dus.

Nu zit ik te kijken of ik dit ook zelf kan vervangen i.p.v. via de installateur. Want dit laatste gaat denk ik wel even duren met offerteaanvraag e.d. incl. schakelen met verzekeringsinstantie.

Nu zie ik dat deze controller dezelfde is als die van Resol. Of beter gezegt die van HR is een rebrand van Resol.

Mijn vraag is, kan ik de controller van Resol, de SL-variant, gebruiken als vervanger van de basic controller?

Moet lukken, die van HR Solar lijkt maar 3 systeemtypes te kunnen, de Resol SL heeft er 27.
Bij de installatie zorgen dat je systeemtype weer op dezelfde staat en je de setpoints weer goed hebt.

[Baapje327]

Blackraven schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 08:49:
[...]

Moet lukken, die van HR Solar lijkt maar 3 systeemtypes te kunnen, de Resol SL heeft er 27.
Bij de installatie zorgen dat je systeemtype weer op dezelfde staat en je de setpoints weer goed hebt.

ja dat, en volgens mij kun je dus met een stuk simpeler model resol uit de voeten. scheelt nogal in de kosten

[D0ubleD0uble]

Hallo medetweakers,

Ik ben sinds kort druk bezig met allerlei systemen te controleren/tunen (voor mijn ouders) werd destijds geïnstalleerd samen met de CV-ketel in 2009 op aanraden van de installateur. Na het een en het ander getest te hebben, lijkt het systeem kapot.

Nu staat hier een wat oudere Nefit Solarline geïnstalleerd, de H1-110 met de oudere en simpele TCU controller. Het boilervat betreft een Logalux 110. Nu staan op de TCU de LEDjes auto (netspanning) en Tmax beide rustig te knipperen maar de pomp zie ik nooit aangaan. Ook als ik warmwatervraag creëer zie ik de CV-ketel gelijk aanschieten en doet de boiler verder niks. Ik heb de pomp eventjes laten draaien door deze direct in de WCD te steken. Ik hoor wel water circuleren maar lijkt verder niks te gebeuren, pijpjes aangevoeld en hier voel ik ook geen (heet) water doorheergaan. Druk op het systeem (manometer) blijft gelijk, deze neemt wel toe als de zon flink schijnt.

Er is verder nooit onderhoud gepleegd aan dit systeem (was niet nodig volgens de installateur ) en is inmiddels dus 15 jaar oud. Ik ben de handleiding ingedoken en zie o.a dat er een opofferingsanode vereist is, dus dat vat zal van binnen inmiddels flink aan het roesten zijn geslagen

Weet iemand misschien wat het probleem kan zijn en is dit te repareren/op te lossen? Ik ben echt helemaal nieuw in de materie dus enige handvatten en uitleg zijn meer dan welkom

[Stefannn]

D0ubleD0uble schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 22:18:
Hallo medetweakers,

Ik ben sinds kort druk bezig met allerlei systemen te controleren/tunen (voor mijn ouders) werd destijds geïnstalleerd samen met de CV-ketel in 2009 op aanraden van de installateur. Na het een en het ander getest te hebben, lijkt het systeem kapot.

Nu staat hier een wat oudere Nefit Solarline geïnstalleerd, de H1-110 met de oudere en simpele TCU controller. Het boilervat betreft een Logalux 110. Nu staan op de TCU de LEDjes auto (netspanning) en Tmax beide rustig te knipperen maar de pomp zie ik nooit aangaan. Ook als ik warmwatervraag creëer zie ik de CV-ketel gelijk aanschieten en doet de boiler verder niks. Ik heb de pomp eventjes laten draaien door deze direct in de WCD te steken. Ik hoor wel water circuleren maar lijkt verder niks te gebeuren, pijpjes aangevoeld en hier voel ik ook geen (heet) water doorheergaan. Druk op het systeem (manometer) blijft gelijk, deze neemt wel toe als de zon flink schijnt.

Er is verder nooit onderhoud gepleegd aan dit systeem (was niet nodig volgens de installateur ) en is inmiddels dus 15 jaar oud. Ik ben de handleiding ingedoken en zie o.a dat er een opofferingsanode vereist is, dus dat vat zal van binnen inmiddels flink aan het roesten zijn geslagen

Weet iemand misschien wat het probleem kan zijn en is dit te repareren/op te lossen? Ik ben echt helemaal nieuw in de materie dus enige handvatten en uitleg zijn meer dan welkom

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Pfew… lastig zo maar goed….
- anode vervangen had gemoeten. Misschien roest het. Misschien niet. Je kan de boiler eens leeg laten lopen (als het goed is zit er een aftap mogelijkheid. Maar…. Als het douchewater niks bijzonders laat zien kan je het ook zo laten (wellicht anode vervangen om verder slijten te vookomen).

- ernstiger is dat de pomp niks lijkt te doen.
Dat kan je inderdaad onderzoeken door stekker direct in stopcontact te steken.
Motor moet dan zachtjes gaan zoemen, maar dat hoor je bijna niet. De tip is “ een schroevendraaier op het centrale schroefje en je oor bij het handvat, dan moet je hem goed horen zoemen”.
Je kan dat schroefje ook losdraaien, zal wel flink vast zitten, is een gewone rechtse draad. Er lekt dan een beetje uit maar geen fontein, enkel druppels. Je kan dan de as voelen draaien als het goed is.
Als de zon flink schijnt, en zeker als de druk oploopt dan moeten de buizen en ook de motor flink heet worden. Als dat niet zo is dan heb je geen circulatie. Dan staat de hele installatie er voor jan joker bij.
Temperatuur zal paar graden warmer dan de boiler zijn. Als de boiler nog koud is dus lauw. Aan het eind van de dag flink heet.

Nb… zit er niet iets van een oververhitting beveiliging op?? (het verhaal zo horende gok ik van niet). Als de boiler tegen de 100graden loopt moet je het overschot aan warmte wel kwijt kunnen. Doe je dat niet dan gaat de boel kapot (en zo horende zou dat best wel aan de hand kunnen zijn).

[Jojan265]

D0ubleD0uble schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 22:18:
Hallo medetweakers,

Ik ben sinds kort druk bezig met allerlei systemen te controleren/tunen (voor mijn ouders) werd destijds geïnstalleerd samen met de CV-ketel in 2009 op aanraden van de installateur. Na het een en het ander getest te hebben, lijkt het systeem kapot.

Nu staat hier een wat oudere Nefit Solarline geïnstalleerd, de H1-110 met de oudere en simpele TCU controller. Het boilervat betreft een Logalux 110. Nu staan op de TCU de LEDjes auto (netspanning) en Tmax beide rustig te knipperen maar de pomp zie ik nooit aangaan. Ook als ik warmwatervraag creëer zie ik de CV-ketel gelijk aanschieten en doet de boiler verder niks. Ik heb de pomp eventjes laten draaien door deze direct in de WCD te steken. Ik hoor wel water circuleren maar lijkt verder niks te gebeuren, pijpjes aangevoeld en hier voel ik ook geen (heet) water doorheergaan. Druk op het systeem (manometer) blijft gelijk, deze neemt wel toe als de zon flink schijnt.

Er is verder nooit onderhoud gepleegd aan dit systeem (was niet nodig volgens de installateur ) en is inmiddels dus 15 jaar oud. Ik ben de handleiding ingedoken en zie o.a dat er een opofferingsanode vereist is, dus dat vat zal van binnen inmiddels flink aan het roesten zijn geslagen

Weet iemand misschien wat het probleem kan zijn en is dit te repareren/op te lossen? Ik ben echt helemaal nieuw in de materie dus enige handvatten en uitleg zijn meer dan welkom

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Onder de zwarte isolatie zit als het goed is een flowmeter met een instelling. Als je de pomp laat draaien kun je kijken of er flow is.

Wat waarschijnlijk kwalijker is, is de anode. Ik vermoed dat je spiraal van de zonnecollector lek is. Dit kun je testen door de druk aan de waterzijde van het vat af te laten (koud water toevoer dicht en daarna even kort een warm water kraan open). Als dan ook de druk aan de collectorzijde is gezakt, is de spiraal lek en heb je dus ook glycol in het warme water (gehad).

[Retep91]

Hallo ik heb mijn zonneboiler verwijderd omdat hij het niet meer deed. Bedrijf er paar keer bij geweest niks opgelost. Dus maar besloten weg te halen, leverden weinig op.

Zelf weg gehaald met een kennis. Alleen nu bij het weghalen bleek dat de glycol in het vat van 400 liter zat. Het tapwater en glycol was dus omgewisseld…

Nu zit ik dus met bijna 400 liter aan glycol water. Weet iemand waar ik dit kwijt kan? Neemt de milieu straat dit aan?

[Gwaihir]

D0ubleD0uble schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 22:18:
Nu staan op de TCU de LEDjes auto (netspanning) en Tmax beide rustig te knipperen maar de pomp zie ik nooit aangaan.

Kun je dit wellicht loggen, bijvoorbeeld met een tussenstekker die het (totale) elektriciteitsverbruik van de pomp bijhoudt?

Ook als ik warmwatervraag creëer zie ik de CV-ketel gelijk aanschieten

Normaal, als de boiler op dat moment niet (bijster) warm was.

en doet de boiler verder niks.

Een boiler is 'n vat.. wat had het moeten doen?

Je kunt nu eenmaal niet de zon flink laten schijnen door als commando daartoe 'n kraan open te draaien..

Ik heb de pomp eventjes laten draaien door deze direct in de WCD te steken. Ik hoor wel water circuleren

De pomp werkt dus. Mooi .

maar lijkt verder niks te gebeuren, pijpjes aangevoeld en hier voel ik ook geen (heet) water doorheergaan.

Wat overeenstemt met je eerdere vaststelling (via warmtevraag) dat er geen zonnewarmte was.

Druk op het systeem (manometer) blijft gelijk, deze neemt wel toe als de zon flink schijnt.

Fijn. Klinkt heel normaal. Welke druk(ken) zie je?

Er is verder nooit onderhoud gepleegd aan dit systeem (was niet nodig volgens de installateur ) en is inmiddels dus 15 jaar oud. Ik ben de handleiding ingedoken en zie o.a dat er een opofferingsanode vereist is, dus dat vat zal van binnen inmiddels flink aan het roesten zijn geslagen

Zeer waarschijnlijk, ja. Maar je bent tekenen van lekkage nog voor?

Weet iemand misschien wat het probleem kan zijn en is dit te repareren/op te lossen?

Je moet de anode controleren en na zo'n tijd vrijwel zeker vervangen. En de glycol mag wel 'ns gecontroleerd worden. Tik tot slot 'ns op het expansievat (liefst bij een koude installatie). Klinkt dat nog netjes hol, of staat het vol water/glycol?

Maar is er verder echt een probleem dan, of zat je daar simpelweg op een (te) weinig zonnig moment? Stel eerst maar 'ns vast of die pomp echt niet in actie komt bij zonnig weer. (En mocht dat zo zijn, dan zou je de sensor 'ns moeten controleren. Kapot? Losgeschoten?)

[BPi]

Retep91 schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 22:47:
Hallo ik heb mijn zonneboiler verwijderd omdat hij het niet meer deed. Bedrijf er paar keer bij geweest niks opgelost. Dus maar besloten weg te halen, leverden weinig op.

Zelf weg gehaald met een kennis. Alleen nu bij het weghalen bleek dat de glycol in het vat van 400 liter zat. Het tapwater en glycol was dus omgewisseld…

Nu zit ik dus met bijna 400 liter aan glycol water. Weet iemand waar ik dit kwijt kan? Neemt de milieu straat dit aan?

Auch, dat is balen.

Het is (klein) chemisch afval. Klein laat ik wel staan omdat je geen groot of professioneel verbruiker bent.
Dit zou door een erkend bedrijf kunnen worden opgehaald: een verwerker van chemisch afval. Mogelijk dat je het in kleinere hoeveelheden bij de gemeente kan afgeven. Maar dan zijn dat heel wat ritjes met een kleine hoeveelheid.

Het mag in iedergeval niet in het riool.

[BPi]

Kan iemand mij helpen met veilige basisinstellingen van mijn MTDC dT controler van Sorel?

Einde middag kwam ik bij mijn zonneboiler en zag de temperatuur van S1 (op het dak) op >100°C staan, de pomp sprong aan en een paar minuten later was dit het resultaat:


Hij heeft zich nu prima gered en z'n warmte wat kunnen verlagen. Echter moet ik niet hebben straks de boel op tilt slaat als ik niet thuis ben. Ik zou graag willen hebben dat er bijvoorbeeld in de nacht koeling plaatsvindt als einde dag de temperatuur te hoog wordt.

Kan iemand aangeven welke waarden veilig zijn om te hanteren?
Ik heb 3 vlakke panelen en 200 l hygiëne buffervat.

[ Voor 0% gewijzigd door BPi op 24-06-2024 20:11 . Reden: Typo ]

[D0ubleD0uble]

Gwaihir schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 09:33:
[...]

Kun je dit wellicht loggen, bijvoorbeeld met een tussenstekker die het (totale) elektriciteitsverbruik van de pomp bijhoudt?

[...]

Normaal, als de boiler op dat moment niet (bijster) warm was.

[...]
Een boiler is 'n vat.. wat had het moeten doen?

Je kunt nu eenmaal niet de zon flink laten schijnen door als commando daartoe 'n kraan open te draaien..

[...]
De pomp werkt dus. Mooi .

[...]
Wat overeenstemt met je eerdere vaststelling (via warmtevraag) dat er geen zonnewarmte was.
[...]
Fijn. Klinkt heel normaal. Welke druk(ken) zie je?

[...]

Zeer waarschijnlijk, ja. Maar je bent tekenen van lekkage nog voor?

[...]

Je moet de anode controleren en na zo'n tijd vrijwel zeker vervangen. En de glycol mag wel 'ns gecontroleerd worden. Tik tot slot 'ns op het expansievat (liefst bij een koude installatie). Klinkt dat nog netjes hol, of staat het vol water/glycol?

Maar is er verder echt een probleem dan, of zat je daar simpelweg op een (te) weinig zonnig moment? Stel eerst maar 'ns vast of die pomp echt niet in actie komt bij zonnig weer. (En mocht dat zo zijn, dan zou je de sensor 'ns moeten controleren. Kapot? Losgeschoten?)

Sensor op het dak heeft inderdaad een kabelbreuk gehad. Kroonsteentje erop en de TCU laat de pomp weer draaien

Ook is de anode vervangen en het vat afgetapt. Anode zelf was niks meer van over, kwam een heel klein beetje roest uit de kraan. Verder leek er geen schade aan de boiler zelf te zijn.

Echter lijkt het systeem nog steeds niet te werken. Af en toe schakelt de TCU de pomp wel uit als hij een tijdje in de zon heeft gestaan en gaat de tMax knipperen (logisch) echter voelen de pijpleidingen erna toe totaal niet heet aan, slechts een heel klein beetje warm. Ook als ik warmwatervraag creëer komt er helemaal niks uit het vat. Snachts blijft de pomp gewoon doordraaien, is dit normaal of wijst dit toch op een defecte sensor?

Voor het verder monitoren heb ik ook wat slimme stekkers besteld om het gedrag van de TCU wat beter in kaart te brengen, dus daar wacht ik nog op. Eventueel haal ik ook nog een multimeter om die sensoren te controleren.

De druk van het systeem lijkt continu op 1.6 a 1.7 bar te zijn. Tot nu toe heb ik deze met het pomp in bedrijf nog geen verandering hierin gezien.

Dan denk ik toch dat het een probleem is met de glycol die of ergens is weggelekt of er zit lucht in het systeem. Maakt het soort glycol nog uit? In de handleiding staat dat het systeem een mengsel moet zijn van 50/50 glycol/water, of moet ik perse de speciale Nefit solarvloeistof hebben?

[crazyjopje]

BPi schreef op maandag 24 juni 2024 @ 20:10:
Kan iemand mij helpen met veilige basisinstellingen van mijn MTDC dT controler van Sorel?

Einde middag kwam ik bij mijn zonneboiler en zag de temperatuur van S1 (op het dak) op >100°C staan, de pomp sprong aan en een paar minuten later was dit het resultaat:
[Afbeelding]

Hij heeft zich nu prima gered en z'n warmte wat kunnen verlagen. Echter moet ik niet hebben straks de boel op tilt slaat als ik niet thuis ben. Ik zou graag willen hebben dat er bijvoorbeeld in de nacht koeling plaatsvindt als einde dag de temperatuur te hoog wordt.

Kan iemand aangeven welke waarden veilig zijn om te hanteren?
Ik heb 3 vlakke panelen en 200 l hygiëne buffervat.

wat voor jouw installatie veilige waarders zijn kan ik je niet zeggen ( eea te maken met de glycol in je leidingen ) .
mijn installatie heeft een zogeheten vakantiemodus... overdag warmt hij op en snachts pompot hij ook glycol rond om de warmte via de dak panelen af te geven , de buffer daardoor te koelen zodat er overdag weer ruimte is om de panelen op het dak te koelen

[Stefannn]

BPi schreef op maandag 24 juni 2024 @ 20:10:
Kan iemand mij helpen met veilige basisinstellingen van mijn MTDC dT controler van Sorel?

Einde middag kwam ik bij mijn zonneboiler en zag de temperatuur van S1 (op het dak) op >100°C staan, de pomp sprong aan en een paar minuten later was dit het resultaat:
[Afbeelding]

Hij heeft zich nu prima gered en z'n warmte wat kunnen verlagen. Echter moet ik niet hebben straks de boel op tilt slaat als ik niet thuis ben. Ik zou graag willen hebben dat er bijvoorbeeld in de nacht koeling plaatsvindt als einde dag de temperatuur te hoog wordt.

Kan iemand aangeven welke waarden veilig zijn om te hanteren?
Ik heb 3 vlakke panelen en 200 l hygiëne buffervat.

Persoonlijk heb ik de Max op 75 staan.
Ooit had ik het op 85 en “op zich zou dat ook wel moeten kunnen”.

Ik ben echter een beetje terug gekomen van die hele hoge waardes:
- dat de boel gaat koken wil je echt niet meemaken. Eventuele automatisch ontluchters gaan dan door de damp ontluchten. Sowieso loopt de druk heel erg hoog op dus kan er een drukventiel uit springen. En verder ben ik gewoon voorzichtig. 100 graden is voor mij de absolute max waar ik met een veiligheids marge onder wil zitten.
- als er geen flow is dan meet de sensor op slechts 1 plek. Op andere plekken kan het makkelijk warmer zijn. Bovendien zal het als de pomp aanslaat even duren voordat de “verkoelende werking” op gang komt. Vanwege die reden heb ik met 75graden dus een ruime marge ten op zichtte van de 100 Max genomen.
- met 75 graden Max kan ik mijn boiler tot ongeveer 65 graden opwarmen (bij opwarmen zit er afhankelijk van hoeveel instraling er is al gauw een delta T van 10 graden tussen boiler en collector). En dat is eigenlijk wel genoeg. Meestal is er “als er zoveel zon is dat de 65 ruim gehaald wordt” de volgende dag ook wel zon. Sowieso is het afkoel verlies bij die hoge temperaturen het grootste dus “de boel staat de uiterste best te doen het extreem heet te maken en dat is dan vrij snel weer weg”

Maar goed…
Dat is mijn keuze.
In het begin stond de Max op 85 maar ik heb het met bovenstaande motivatie voor mijn gemoedsrust naar 75 gezet.

[BPi]

Dank voor de reacties. Ik ga de programma's nog eens doorlopen en kijken of er ook een vakantiemodus op zit. Daarnaast de maximumwaarden wat verlagen.

[Gwaihir]

Vandaag de ZB bij laten vullen en daarbij zo'n refractometer, die @Blackraven al noemde, in actie gezien. Daarna toch 'ns op gezocht.

Het blijkt een betrekkelijk eenvoudig en uiterst betaalbaar apparaatje! Tenminste, als de voordelige exemplaren het inderdaad ook gewoon ok doen voor incidenteel gebruik. (Je weet het nooit of het 'goedkoop uit China' of 'te goedkoop uit China' is tegenwoordig..)

[crazyjopje]

Gwaihir schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 14:01:
Vandaag de ZB bij laten vullen en daarbij zo'n refractometer, die @Blackraven al noemde, in actie gezien. Daarna toch 'ns op gezocht.

Het blijkt een betrekkelijk eenvoudig en uiterst betaalbaar apparaatje! Tenminste, als de voordelige exemplaren het inderdaad ook gewoon ok doen voor incidenteel gebruik. (Je weet het nooit of het 'goedkoop uit China' of 'te goedkoop uit China' is tegenwoordig..)


Voor glycol kan ik het je niet vertellen maar als hobby Brouwer gebruik ik geregeld een refractometer en ook de Chinese exemplaren werken prima ( wel even kalibreren...met schoon water precies op 0zetten met stelschroef je alvorens te gaan meten)

[crazyjopje]

Gwaihir schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 14:01:
Vandaag de ZB bij laten vullen en daarbij zo'n refractometer, die @Blackraven al noemde, in actie gezien. Daarna toch 'ns op gezocht.

Het blijkt een betrekkelijk eenvoudig en uiterst betaalbaar apparaatje! Tenminste, als de voordelige exemplaren het inderdaad ook gewoon ok doen voor incidenteel gebruik. (Je weet het nooit of het 'goedkoop uit China' of 'te goedkoop uit China' is tegenwoordig..)

Als hobby Brouwer gebruik ik geregeld een refractometer uit China en dat gaat prima ..
Wel even kalibreren voordat je gaat meten ( met schoon water op 0 zetten dmv stelschroef)

[Gwaihir]

crazyjopje schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 00:17:
Als hobby Brouwer gebruik ik geregeld een refractometer uit China en dat gaat prima ..

Mooi. Het is mijn indruk dat die op het glaasje met schalen na identiek zijn.

Hij is net gekomen. Kijk ik erdoor, dan zie ik een blauwe waas met schalen eroverheen. Doe ik dat nogmaals met een drup water, dan is de blauwe waas onderin beeld weg tot (exact .) de 'waterlijn'.

De hoeveelheid licht die ik nodig heb is wel ok. (D.w.z. je hebt behoorlijk wat licht nodig, maar in een normale lamp kijken volstaat. Ik hoef niet te wachten tot de zon hoog aan de hemel staat of zo.)

Wel even kalibreren voordat je gaat meten ( met schoon water op 0 zetten dmv stelschroef)

Ah, dat vroeg ik me al af: gewoon kraanwater volstaat prima?

Online lees ik over gedestilleerd water. Dat is vast formeel juist, maar lijkt me hiervoor overdreven. Of heb jij dat verschil toevallig ook al 'ns gemeten?

[ThsAdrns]

Gwaihir schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 14:04:
Ah, dat vroeg ik me al af: gewoon kraanwater volstaat prima?

Online lees ik over gedestilleerd water. Dat is vast formeel juist, maar lijkt me hiervoor overdreven. Of heb jij dat verschil toevallig ook al 'ns gemeten?

De aanbeveling voor gedestilleerd water heeft misschien te maken met het ontstaan van kalkafzetting (randjes/druppels) bij opdrogen. Maar ik weet niet hoe het apparaatje er uitziet en of dit hinderlijk is.

[Gwaihir]

Je wordt geacht het af te drogen na gebruik. Zit ook een doekje bij.

Ik gok dat het gaat om 'zeker weten schoon en neutraal'. Gedestilleerd water is dat altijd. 'Kraanwater' is verre van een wereldwijde standaard. Tweede gok: ik denk dat Nederlands kraanwater vs. gedestilleerd water gegeven de nauwkeurigheid van dit apparaat geen zichtbaar verschil maakt. Wellicht probeer ik dat nog 'ns uit; ik heb wel iets gedestilleerd water in een ander soort testkit. Zit er wel strak afgemeten bij, maar twee druppels zou toch te missen moeten zijn.

[crazyjopje]

Gwaihir schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 23:00:
Je wordt geacht het af te drogen na gebruik. Zit ook een doekje bij.

Ik gok dat het gaat om 'zeker weten schoon en neutraal'. Gedestilleerd water is dat altijd. 'Kraanwater' is verre van een wereldwijde standaard. Tweede gok: ik denk dat Nederlands kraanwater vs. gedestilleerd water gegeven de nauwkeurigheid van dit apparaat geen zichtbaar verschil maakt. Wellicht probeer ik dat nog 'ns uit; ik heb wel iets gedestilleerd water in een ander soort testkit. Zit er wel strak afgemeten bij, maar twee druppels zou toch te missen moeten zijn.

Gewoon kraanwater gaat prima... Ik heb ooit eens met gedestilleerd gedaan afgesteld en toen goed droog en kraanwater gemeten exact totaal geen verschil.. je hebt maar 1 of 2druppels nodig en de overgang blauw/wit is de waarde . Na meten schoonspoelen en afdrogen en klaar is het

[ArjenSmit]

Sorry als het een stomme vraag is, maar:

Is een zonneboiler nog nuttig ?

Iemand vraagt mij om hulp er een te installeren, maar ik neig er naar het hele ding te ontraden. Dat is echter puur gebaseerd op mijn eigen gedachten hierover, niet op kennis en harde feiten. Dus prove me wrong. (of zeg dat ik gelijk heb)

-Het ding volstaat niet 100% voor je warmwater in de winter, dus je moet toch nog bijwarmen.
-Doe je dit met electrisch, niet warmtepomp, dan ben je misschien niet zoveel stroom kwijt als dat je het een warmtepomp boiler had ipv dit systeem.
-Doe je het met een warmtepomp dan heb je 2 dure systemen terwijl de warmtepomp boiler het ook prima alleen kan met wat goedkope PV panelen.
-In de zomer heb je warmte over waar je niets mee kan. Het overschot van PV panelen kun je tenminste nog in een airco steken ofzo, of misschien krijg je er nog een paar cent voor. (straks na salderen).

Kortom, ik zie geen bestaansrecht meer voor de zonneboiler. Prove me wrong.