Zonneboilers, dit is de plek - Deel 2

[Stefannn]

@BenEco @Bartolomus,
Dank.. het zal even afwachten worden.
Ik ga volgend weekend het verlies over één nacht nog eens meten.
Mhh…
Ik had dus vandaag (29) en gister (28) de zonneboiler boven de 60 graden. Maar zaterdag (27) en de dagen daarvoor niet. Terwijl ik de bediening van de klep gisterochtend (28) heb aangepast.
Dus als de 23, 24 en 27 van @BenEco vergelijkbaar waren met zijn/haar 28&29 dan heb ik daadwerkelijk wat gefixt.
De tijd zal het leren.

[Baapje327]

Afgelopen dagen was hier ook erg goed, douchen op de zon en wp idd uit door dikke retourverhoging hier.
M'n resol monitoring ligt er al paar weken uit, dus ik kan 't niet precies zien, maar globaal weet ik 't gedrag van de wp wel, en de garage inlopen om ff te kijken is ook onderdeel van de hobby 😂

Ik zit sowieso met een omslagpunt ergens eind januari, dan komt de zon in een betere stand en geeft aanzienlijk meer warmte uit de collectoren. Ze liggen vrij laag op 't dak, dus als de zon erg laag staat, hebben ze maar kort zon ivm huizen.

[Baapje327]

Resol wel weer werkend gekregen. die OT kastjes zijn toch altijd weer moeizaam om goed werkend te krijgen als ze iets van een hickupje hebben. maar ok, hij werkt weer.
@Stefannn ik kan alleen niet terugkijken...

[ Voor 12% gewijzigd door Baapje327 op 29-01-2024 21:00 ]

[Stefannn]

Stefannn schreef op maandag 22 januari 2024 @ 15:09:
Update... Ik heb denk ik gevonden wat er mis is met mijn bovenste heatpipe collector.

Nadat ik in October mijn Bolier heb vervangen kreeg ik de flows in de 3 parallel circuits niet meer goed afgeregeld. Het bovenste circuit bleef continu een veel lagere temperatuur rapporteren dan de middelste en de onderste.
Afgelopen weekend ontstond toevallig de situatie dat het buffervat extreem was afgekoeld. toen deed hij het opeens wel:

buffervat	onderste tak	middelste tak	bovenste tak
44.9C	54.4C	50.2C	40.6C
10.9C	20.8C	22.1C	20.4C

Ik ben maar eens buiten gaan kijken, zie foto.
Het blijkt dat de isolatie tussen de bovenste 2 collectors weg is. Daardoor koelt de sensor van het bovenste circuit (via de draad) veel meer af dan die van de onderste 2 circuits. De invloed daarvan is natuurlijk groter als het verschil tussen buitentemperatuur en collector groter is.

Dus...
Op een mooie dag moet ik maar eens de ladder op om die isolatie te herstellen. Ook even checken of de sensor nog wel helemaal in de collector zit.

NB: Het heeft geen grote haast. De kW berekening klopt op deze manier niet, maar de warmtelevering is nog compleet intact. Alleen tegen de tijd dat het hoogzomer wordt moet ik dit gefixt hebben want de collector moet niet op "koken" staan terwijl de sensor nog ruim onder de max rapporteert.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Gefixed!!!

Met de ladder het dak op.
De sensor bleek ik inderdaad 3 a 5 cm verder in de collector te kunnen duwen.
Stukje isolatie er omheen en de draad met ty-rap vast gemaakt zodat die niet nog een keer los schiet.
En hij doet het nu. Mijn 3 collectors heb ik opnieuw gebalanceerd.

- eerst toen de boel op het grote 2000L vat (dat gebruik ik zomers om de jacuzzi te verwarmen) geschakeld stond.
Dat vat staat nu op 12 graden, is niet actief.
Ik kreeg de flow zodanig gebalanceerd dat de 3 collectors binnen 1.5 graden lagen.

- daarna op de doucheboiler van 150L geschakeld
Die stond op 40 graden.
Zonder extra balancering stonden de 3 collectors weer binnen 1.5 graden.

Ik heb een forse verstelling moeten doen. Boven stond slechts 30% open, onder 100% open. Na de re-balancing staat boven nu 100% open en onder 80% open.

Wel een mooi leerpunt...
Met het grote voorraadvat dat op 12 graden staat liep de collector temperatuur 12 graden hoger op tot 24 graden.
Met de doucheboiler die op 40 graden staat liep de collector temperatuur slechts 1.5 graden hoger op tot 41.5 graden

Bij een buitentemperatuur van 11 graden.
Aangesloten op een vat van 12 graden leveren die heatpipes dus 8x zoveel energie dan op een vat van 40 graden bij 11 graden buitentemperatuur.

Ahh......
Ik heb in oktober de boiler dus vervangen door een versie met elektrische heater in de hoop dat ik die "de winter door" voor 80% op zonne-energie kan laten lopen met voor 20% E-heat runs tegen legionella. Ik heb niet het gevoel dat dat erg succesvol is momenteel.
Maar goed.... Ik kan nu pas voor het eerst sinds oktober überhaupt iets zinnigs meten. En de bovenste collector heeft tot nog toe dus bijna niet meegedaan. We zullen zien dus.

[michaeltb]

Ik ga mijn platte dak vol leggen met zonnepanelen wat betekent dat de zonnecollector verwijderd gaat worden.

Zien jullie nog waarde in het behouden van het buffervat voor eventueel een warmtepomp boiler vat oid in de toekomst of is een zonneboiler buffervat daar niet voor geschikt? Het systeem is met het huis geleverd dus ongeveer 20 jaar oud.

Of beter compleet verwijderen/marktplaats?

[Stefannn]

michaeltb schreef op maandag 12 februari 2024 @ 01:53:
Ik ga mijn platte dak vol leggen met zonnepanelen wat betekent dat de zonnecollector verwijderd gaat worden.

Zien jullie nog waarde in het behouden van het buffervat voor eventueel een warmtepomp boiler vat oid in de toekomst of is een zonneboiler buffervat daar niet voor geschikt? Het systeem is met het huis geleverd dus ongeveer 20 jaar oud.

Of beter compleet verwijderen/marktplaats?

Op zich lijkt het me heel goed bruikbaar met een warmtepomp.
Dat gezegd hebbende….
- Veel warmtepompen hebben een eigen “integrated” buffervat. Warmtepompen die als “hybrid” verkocht worden meestal niet (nb, en “hybrid” betekent niet dat je perse een cv nodig hebt, meer dat het vermogen wat bescheiden is en je bij -10C extra verwarming nodig hebt).
- “Als” er een warmtepomp komt, waar komt die dan? Er moet wel een dedicated doucheboiler opwarm leiding van warmtepomp naar buffervat.
- Weet je zeker dat die na 20 jaar nog roestvrij is?

[Retep91]

De vorige bewoner had zijn Hottub aangesloten op de zonneboiler. Nu wil ik ook een Hottub aanschaffen en deze weer aansluiten op de zonneboiler. Alles ligt er nog tot aan de Hottub dus zou niet heel moeilijk moeten zijn.

Alleen nu heb ik al een paar hottubboeren gevraagd hoe het met de aansluiting zit maar die weten dit niet.

Is hier iemand met ervaring hoe dit zit? Moet er een eigen aansluiting in de Hottub of kan dit op de aansluiting van het filter met een bypass?

[Stefannn]

Retep91 schreef op maandag 12 februari 2024 @ 10:17:
De vorige bewoner had zijn Hottub aangesloten op de zonneboiler. Nu wil ik ook een Hottub aanschaffen en deze weer aansluiten op de zonneboiler. Alles ligt er nog tot aan de Hottub dus zou niet heel moeilijk moeten zijn.

Alleen nu heb ik al een paar hottubboeren gevraagd hoe het met de aansluiting zit maar die weten dit niet.

Is hier iemand met ervaring hoe dit zit? Moet er een eigen aansluiting in de Hottub of kan dit op de aansluiting van het filter met een bypass?

Ik heb dat... maar dat was wel een flink hobby project

Ik heb:
- in hottub de circulatie aangepast en door een warmtewisselaar laten lopen
- het water van de zonneboiler met een extra cv-pomp door die warmtewisselaar gestuurd
- in de hottub body een gat geboord en een extra temperatuur sensor geplaatst
- betreffende temperatuur sensor op mijn home automation aangesloten
- de originele temperatuursensor van de de hottub via relais contacten voorzien van een schakelbare parallel & serie weerstand. Die relais contacten bedien ik vanuit de home automation.

Vervolgens...
- met 1 van de relais contacten kan ik de hottub laten denken dat het >40 graden is --> dan slaat hij nooit aan.
- met het andere relais contact kan ik hem laten denken dat het <0graden is --> dan gaat hij "zonder verwarming" circuleren als "vorst beveiliging".

Met mijn home automation kan ik de hottub bedienen via de 2 relais contacten.
- Ik kan hem "uit" zetten (eerste contact)
- Ik kan hem "aan" zetten zonder verwarming (tweede contact) voor circulatie runs
- Ik kan hem "aan" zetten zonder verwarming en ook de cv-pomp van de zonneboiler aan zetten voor solar verwarming
- En als ik niks doe dan heeft hij zijn normale regeling

Je kan het ook iets simpeler doen:
Zonder extra sensor en relais contacten kan je ook het verwarming element loshalen en in plaats daarvan de cv-pomp van je zonneboiler aansturen. Dan heb je alleen geen automatische manier om de originele regeling te gebruiken als er te weinig zon is.

(NB, bovenstaande is uit mijn hoofd, ik heb het 15jaar geleden gemaakt dus op details zal het wellicht wat afwijken)

[Retep91]

Stefannn schreef op maandag 12 februari 2024 @ 11:23:
[...]

Ik heb dat... maar dat was wel een flink hobby project

Ik heb:
- in hottub de circulatie aangepast en door een warmtewisselaar laten lopen
- het water van de zonneboiler met een extra cv-pomp door die warmtewisselaar gestuurd
- in de hottub body een gat geboord en een extra temperatuur sensor geplaatst
- betreffende temperatuur sensor op mijn home automation aangesloten
- de originele temperatuursensor van de de hottub via relais contacten voorzien van een schakelbare parallel & serie weerstand. Die relais contacten bedien ik vanuit de home automation.

Vervolgens...
- met 1 van de relais contacten kan ik de hottub laten denken dat het >40 graden is --> dan slaat hij nooit aan.
- met het andere relais contact kan ik hem laten denken dat het <0graden is --> dan gaat hij "zonder verwarming" circuleren als "vorst beveiliging".

Met mijn home automation kan ik de hottub bedienen via de 2 relais contacten.
- Ik kan hem "uit" zetten (eerste contact)
- Ik kan hem "aan" zetten zonder verwarming (tweede contact) voor circulatie runs
- Ik kan hem "aan" zetten zonder verwarming en ook de cv-pomp van de zonneboiler aan zetten voor solar verwarming
- En als ik niks doe dan heeft hij zijn normale regeling

Je kan het ook iets simpeler doen:
Zonder extra sensor en relais contacten kan je ook het verwarming element loshalen en in plaats daarvan de cv-pomp van je zonneboiler aansturen. Dan heb je alleen geen automatische manier om de originele regeling te gebruiken als er te weinig zon is.

(NB, bovenstaande is uit mijn hoofd, ik heb het 15jaar geleden gemaakt dus op details zal het wellicht wat afwijken)

Bedankt voor je uitgebreide antwoord. Helaas heb ik er zelf niet zoveel verstand van. Maar het volgende ligt er al.

Dit is volgens mij de temperatuur controller met een sensor.


Dan zit er ook een pomp.


En dit ligt er buiten.


Dit heeft al gewerkt bij een Hottub bij de vorige eigenaar. Dus zal nu ook wel neem ik aan. Alleen geen idee of dit aparte aansluiting heeft in de Kuip of ook op de aansluiting van filter kan met een bypass? Hoe heb jij dit ?

[Stefannn]

Retep91 schreef op maandag 12 februari 2024 @ 11:38:
[...]

Bedankt voor je uitgebreide antwoord. Helaas heb ik er zelf niet zoveel verstand van. Maar het volgende ligt er al.

Dit is volgens mij de temperatuur controller met een sensor.
[Afbeelding]

Dan zit er ook een pomp.
[Afbeelding]

En dit ligt er buiten.
[Afbeelding]

Dit heeft al gewerkt bij een Hottub bij de vorige eigenaar. Dus zal nu ook wel neem ik aan. Alleen geen idee of dit aparte aansluiting heeft in de Kuip of ook op de aansluiting van filter kan met een bypass? Hoe heb jij dit ?

Helaas... om dit aan de praat te krijgen zal je er verstand van moeten hebben of krijgen. Dit is/wordt echt een fiks hobby project.

Het systeem dat er was werkte zo te zien ongeveer zoals ik had beschreven:
- inderdaad een heen & weer leiding met CV-pomp naar de zonneboiler, die heb je dus al.
- een eigenbouw homecontrol systeem, net zoals ik dat heb. Echter... Als daar geen gebruiksaanwijzing bij zit dan kan je die weggooien. En als die er wel bij zit zal je verstand van elektra en software moeten hebben om het aan de praat te kunnen krijgen.

Wat je verder dan nog moet doen.......

Hottubs hebben normalitair GEEN aansluiting voor zonneboiler (tenzij je iets hebt waar ik nog nooit van gehoord heb, dat is natuurlijk mogelijk). Die zal je zelf moeten maken.
Zoals ik zei:
- warmtewisselaar aanschaffen
- service luik openen
- slang van circulatie pomp doorknippen
- fittingen er op en op warmtewisselaar aansluiten
- de leidingen die van de zonneboiler-boiler ook op de warmtewisselaar aansluiten
- temperatuur sensor aftakken en relais geschakelde parallel & serie weerstanden maken
- extra temperatuur sensor plastsen
- home automation system opzetten met relais aansuitingen voor bovenstaande relais en de CV-pomp
- extra temperatuur sensor op het home automation systeem aansluiten
- home automation systeem programmeren

Dat is alles bij elkaar een fiks hobby project. Daar ben je zomaar een paar maanden mee bezig.
Op zich is het goed te doen, ik heb het gedaan, en ben er inderdaad een fikse tijd mee bezig geweest.
Maar dan moet je dus wel de vaardigheden hebben of verkrijgen om het bovenstaande redelijk zelfstandig te kunnen doen.

[Retep91]

Stefannn schreef op maandag 12 februari 2024 @ 12:12:
[...]


Helaas... om dit aan de praat te krijgen zal je er verstand van moeten hebben of krijgen. Dit is/wordt echt een fiks hobby project.

Het systeem dat er was werkte zo te zien ongeveer zoals ik had beschreven:
- inderdaad een heen & weer leiding met CV-pomp naar de zonneboiler, die heb je dus al.
- een eigenbouw homecontrol systeem, net zoals ik dat heb. Echter... Als daar geen gebruiksaanwijzing bij zit dan kan je die weggooien. En als die er wel bij zit zal je verstand van elektra en software moeten hebben om het aan de praat te kunnen krijgen.

Wat je verder dan nog moet doen.......

Hottubs hebben normalitair GEEN aansluiting voor zonneboiler (tenzij je iets hebt waar ik nog nooit van gehoord heb, dat is natuurlijk mogelijk). Die zal je zelf moeten maken.
Zoals ik zei:
- warmtewisselaar aanschaffen
- service luik openen
- slang van circulatie pomp doorknippen
- fittingen er op en op warmtewisselaar aansluiten
- de leidingen die van de zonneboiler-boiler ook op de warmtewisselaar aansluiten
- temperatuur sensor aftakken en relais geschakelde parallel & serie weerstanden maken
- extra temperatuur sensor plastsen
- home automation system opzetten met relais aansuitingen voor bovenstaande relais en de CV-pomp
- extra temperatuur sensor op het home automation systeem aansluiten
- home automation systeem programmeren

Dat is alles bij elkaar een fiks hobby project. Daar ben je zomaar een paar maanden mee bezig.
Op zich is het goed te doen, ik heb het gedaan, en ben er inderdaad een fikse tijd mee bezig geweest.
Maar dan moet je dus wel de vaardigheden hebben of verkrijgen om het bovenstaande redelijk zelfstandig te kunnen doen.

Hmm oké dat is jammer haha. Dan wordt het waarschijnlijk geen Hottub. Toch bedankt !

[Baapje327]

michaeltb schreef op maandag 12 februari 2024 @ 01:53:
Ik ga mijn platte dak vol leggen met zonnepanelen wat betekent dat de zonnecollector verwijderd gaat worden.

Zien jullie nog waarde in het behouden van het buffervat voor eventueel een warmtepomp boiler vat oid in de toekomst of is een zonneboiler buffervat daar niet voor geschikt? Het systeem is met het huis geleverd dus ongeveer 20 jaar oud.

Of beter compleet verwijderen/marktplaats?

je kan zeker even kijken naar de hewalex, die heeft vee lsubsidie en voldoet denk ik aan wat je wilt.
https://zonneboilermagazi...ater-en-ruimteverwarming/ zoiets.

vat wil je houden lijkt mij, als ie nog een rondje meekan iig...

[Baapje327]

Retep91 schreef op maandag 12 februari 2024 @ 12:52:
[...]

Hmm oké dat is jammer haha. Dan wordt het waarschijnlijk geen Hottub. Toch bedankt !

als je nog geen collectoren hebt, zou ik lekker een WP halen en PV, stuk makkelijker en kun je in de winter gewoon je huis verwarmen. maar ik begrijp uit je post dat je al wel een zonneboiler hebt en geen hottub toch?

als je de collectoren al hebt, is de enige echte zaak om het vat waar de collectoren op zitten, met een warmtewisselaar te koppelen aan de hottub.
opzich niet heel complex, warmtewisselaar scheid de 2 waterstromen, dus 1 kant is de hottub, 1 kant het boilervat.
dat wil/moet je gescheiden houden.
beide kanten wil je een pomp hebben zitten, maar de pomp die de tub al heeft (ga ik vanuit) kun je daar prima voor gebruiken.

je kan dit zoals @Stefannn zegt automatiseren, maar je kan ook gewoon 2 stekkers van beide pompen er met t handje in en uit doen. werkt ook gewoon.

maar heb je meer info over je situatie? hoeveel collectoren, grootte buffervat, hoe ga je de hottub verder verwarmen?

ik heb hier al jaren een hottub die ik verwarm vanuit het collectorvat, werkt prima met handmatige stekkers en ben inmiddels zover dat ik denk dat ik aankomende zomer de boel geautomatiseerd heb zodat de tub altijd warm is in de zomer. maar dat moet ik nog 'even' programmeren in Home Automation.

[Retep91]

Baapje327 schreef op maandag 12 februari 2024 @ 14:30:
[...]

als je nog geen collectoren hebt, zou ik lekker een WP halen en PV, stuk makkelijker en kun je in de winter gewoon je huis verwarmen. maar ik begrijp uit je post dat je al wel een zonneboiler hebt en geen hottub toch?

als je de collectoren al hebt, is de enige echte zaak om het vat waar de collectoren op zitten, met een warmtewisselaar te koppelen aan de hottub.
opzich niet heel complex, warmtewisselaar scheid de 2 waterstromen, dus 1 kant is de hottub, 1 kant het boilervat.
dat wil/moet je gescheiden houden.
beide kanten wil je een pomp hebben zitten, maar de pomp die de tub al heeft (ga ik vanuit) kun je daar prima voor gebruiken.

je kan dit zoals @Stefannn zegt automatiseren, maar je kan ook gewoon 2 stekkers van beide pompen er met t handje in en uit doen. werkt ook gewoon.

maar heb je meer info over je situatie? hoeveel collectoren, grootte buffervat, hoe ga je de hottub verder verwarmen?

ik heb hier al jaren een hottub die ik verwarm vanuit het collectorvat, werkt prima met handmatige stekkers en ben inmiddels zover dat ik denk dat ik aankomende zomer de boel geautomatiseerd heb zodat de tub altijd warm is in de zomer. maar dat moet ik nog 'even' programmeren in Home Automation.

Nee de zonneboiler ligt er inderdaad al en de Hottub nog niet. Schaf alleen een Hottub aan als hij op de zonneboiler kan. Vooral voor de kinderen als het dan rond de 30 graden is is het prima. Daarnaast wil ik er wel gewoon een reguliere kachel in op Hout.

Heb 3 panelen en een buffervat van 400 liter.

Ik heb inderdaad nagevraagd bij de oude eigenaar en die geeft aan dat de warmtewisselaar weg is. Dat is het enige wat er niet meer is. En zij deden het ook puur op stekker er in uit. Wat voor soort warmtewisselaar moet dat zijn en aan wat voor prijs moet ik denken voor zoiets?

[Baapje327]

Retep91 schreef op maandag 12 februari 2024 @ 15:00:
[...]

Nee de zonneboiler ligt er inderdaad al en de Hottub nog niet. Schaf alleen een Hottub aan als hij op de zonneboiler kan. Vooral voor de kinderen als het dan rond de 30 graden is is het prima. Daarnaast wil ik er wel gewoon een reguliere kachel in op Hout.

Heb 3 panelen en een buffervat van 400 liter.

Ik heb inderdaad nagevraagd bij de oude eigenaar en die geeft aan dat de warmtewisselaar weg is. Dat is het enige wat er niet meer is. En zij deden het ook puur op stekker er in uit. Wat voor soort warmtewisselaar moet dat zijn en aan wat voor prijs moet ik denken voor zoiets?

opzich zou dit prima moeten kunnen. ik weet alleen niet of 3 panelen genoeg warmte kunnen leveren. aan de andere kant, als ie tot 30 graden moet, en je kan met kachel bijverwarmen, zou dat geen issue hoeven te zijn.

warmtewisselaar maakt opzich niet uit, maar hij moet wel genoeg KW hebben, anders ben je heel veel aan het pompen, maar wordt er weinig warmte uitgewisseld.
je moet ook rekening houden dat collectoren niet tegelijk met de kachel werken, want de kachel werkt op convectie van warm water. tenzij je extra gaten gaat boren natuurlijk. T-stuk kan ook.
en ik heb zelf een zoutwater apparaat ertussen, en een zandfilter. dan kan ik erg lang met t water doen. zeker omdat je niet zoveel panelen hebt, is vullen en verwarmen best een ding. elke dag beetje op temp houden is misschien wel te doen, maar als je vult met 10 graden water, duurt dat wel wat dagen voor ie warm (ish) is.

waarom overigens geen opzetbadje met een zandfilterpomp eraan? is makkelijker om collectoren aan te koppelen (nja vat aan warmtewisselaar, warmtewisselaar aan de filterpomp). stukken goedkoper en als je toch niet heeel erg geinteresseerd bent in de hottub zelf, ook een stuk makkelijker (kun je ook invouwen buiten t seizoen.

voor kinderen is badje ook chiller denk ik, want kan je meer in bewegen en springen enzo. kan t water ook wat kouder zijn, want in hottub heb je maar weinig ruimte. water van 30 graden waar je niet heel actief in bent is behoorlijk koud. in een zwembad heb je meer bewegingsruimte en hou je je zelf wat meer warm.

[Doubjj20]

Ik ben aan het overwegen om heatpipes te installeren 120 stuks.
De rede, ik wil naar een warmtepomp en daar heb ik iig een boiler voor warmwater nodig en voor comfort ook een buffervat voor het CV deel. Door de subsidie op zonneboiler systemen heb ik de heatpipes bijna gratis zoals jullie wel weten.
De overtollige warmte die ik in de zomer genereer wil ik tzt in een bouwkundig zwembad van 50m2 ofwel 65m3 stoppen.

Ik overweeg volgend aansluitschema.



Ik twijfel over een paar dingen

1. is het reeel om met dit aantal heatpipes een zwembad van 65m3 te verwarmen vanaf eind april tot eind sep naar 29 graden? Ik heb getracht hieraan te rekenen, maar ik weet niet hoe ik afkoeling van het water en stijgende buiten temperaturen hierin kan verwerken,
2. is het slimmer om de toevoer koud water naar de 300L tank via een hygiene buffervat (1000l) te laten lopen, om hoger rendement te halen en nooit koud water te krijgen?
3. is het slim om de WP rechtstreeks op de 1000L tank aan te sluiten? Alternatief zou zijn om een derde vat van 200 liter toe te voegen waar de warmtepomp op aangesloten wordt. De warmtepomp gebruikt dat als buffer met een door de warmtepomp gestuurde mengklep. Vanuit die kleine buffer zou ik dan het huis voeden. Voordeel wat ik zie is dat je niet altijd het grote vat hoeft te verwarmen met de warmtepomp als de heatpipes niets doen. En je kunt het gebruiken voor te koelen, los van het grote buffervat.
4. is de maat van het 1000L vat niet te groot als ik 3 zou uitvoeren?

Qua merk heatpipes overweeg ik de versie van remontechniek https://remon-techniek.nl...plat-schuin-dak-incl-rek/
heeft iemand hier ervaring mee? Ze geven zelf aan dat ze geen 3weg kleppen hebben voor zonneboiler systemen, maar die zijn natuurlijk wel in de markt te verkrijgen.

[Bartolomus]

Doubjj20 schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 21:22:
Ik ben aan het overwegen om heatpipes te installeren 120 stuks.
De rede, ik wil naar een warmtepomp en daar heb ik iig een boiler voor warmwater nodig en voor comfort ook een buffervat voor het CV deel. Door de subsidie op zonneboiler systemen heb ik de heatpipes bijna gratis zoals jullie wel weten.
De overtollige warmte die ik in de zomer genereer wil ik tzt in een bouwkundig zwembad van 50m2 ofwel 65m3 stoppen.

Ik overweeg volgend aansluitschema.

[Afbeelding]

Ik twijfel over een paar dingen

1. is het reeel om met dit aantal heatpipes een zwembad van 65m3 te verwarmen vanaf eind april tot eind sep naar 29 graden? Ik heb getracht hieraan te rekenen, maar ik weet niet hoe ik afkoeling van het water en stijgende buiten temperaturen hierin kan verwerken,
2. is het slimmer om de toevoer koud water naar de 300L tank via een hygiene buffervat (1000l) te laten lopen, om hoger rendement te halen en nooit koud water te krijgen?
3. is het slim om de WP rechtstreeks op de 1000L tank aan te sluiten? Alternatief zou zijn om een derde vat van 200 liter toe te voegen waar de warmtepomp op aangesloten wordt. De warmtepomp gebruikt dat als buffer met een door de warmtepomp gestuurde mengklep. Vanuit die kleine buffer zou ik dan het huis voeden. Voordeel wat ik zie is dat je niet altijd het grote vat hoeft te verwarmen met de warmtepomp als de heatpipes niets doen. En je kunt het gebruiken voor te koelen, los van het grote buffervat.
4. is de maat van het 1000L vat niet te groot als ik 3 zou uitvoeren?

Qua merk heatpipes overweeg ik de versie van remontechniek https://remon-techniek.nl...plat-schuin-dak-incl-rek/
heeft iemand hier ervaring mee? Ze geven zelf aan dat ze geen 3weg kleppen hebben voor zonneboiler systemen, maar die zijn natuurlijk wel in de markt te verkrijgen.

Als je in April Mei en september wilt zwemmen op 29 graden is denk ik isolatie belangrijk. Voornamelijk de bovenkant want het meeste verlies gaat door verdamping water.
Hier kan ik met 150 buizen ongeveer vanaf mei t/m september een bad van 8 m3 en 8 m2 op minimaal 30 houden.
Ik heb een excel met wat berekeningen maar die kan ik hier niet plaatsen. Als je wilt stuur ik deze wel.

Ps hoe kouder hoe meer rendement .

Ik zou je 300 l vat koppelen aan bovenste spiraal en dan de onderste spiraal in je 1000l vat schakelen.

[Stefannn]

Ouch!…. Dat was schrikken…
Gisteravond om 8 uur keek ik op mijn status pagina en de zonneboiler was doodleuk aan het “verwarmen” via de heatpipes. Terwijl het stikdonker was…
Vat op 59graden, heatpipes op 67 graden. Rara….

Wat er aan de hand bleek…
Tot 17:00 was het nog zonnig en was de pomp aangeslagen en waren de heatpipes inderdaad aan het verwarmen.
Toen sloeg om 17:00 de electrische naverwarmer aan om de boel naar legionella-safe 60 graden te brengen.

Kennelijk meet mijn sensor een paar graden minder dan de “bulk” temperatuur:
- electrische heater bracht de boiler naar uiteindelijk om 20:00 67 graden.
- zolang er circulatie door de heatpipes is is de heatpipe temperatuur dan ook 67 graden.
- sensor meet een paar graden lager en denkt dat de heatpipes warmer zijn dan de boiler dus houdt de circulatie in stand.
Pfffeew…

Ik heb al sinds 2009 een zonneboiler en het werkte altijd goed maar heb hem laatst oktober vervangen door een exemplaar met electrische heater waarmee ik elke 2 dagen een legionella run kan doen.
De regeling had sowieso al een “afkoelbeveiliging”, flow schakelt af als de vat temperatuur daalt terwijl er circulatie is. Maar met electrische heater aan werkt dat niet.

De sensor is niet heel prettig. Hij steek maar 4 a 5 cm in het vat en dat is erg weinig. Je meet dan temperatuur erg aan de rand en dat is precies waar de afkoeling plaats vindt. Maar goed daar kan ik niks aan veranderen.

Het primaire probleem is vrij eenvoudig te fixen: gewoon zorgen dat electrische heater en circulatie nooit gelijktijdig kunnen plaatsvinden.

Wat ik minder prettig vind is dat ik 59 graden meet terwijl de bulk kennelijk op 67 graden zit.
- enerzijds wil ik dat ding niet hoger dan 60 graden stoken, kost veel te veel electrische energie om meer te doen.
- anderzijds mag het ding volgens gebruiksaanwijzing niet boven de 80 komen want anders tript er een veiligheids sensor die je niet kan resetten. Daar kom ik op deze manier wel dicht bij in de buurt.

Tja…
Ik zal hem van het weekend electrisch naar 60 stoken en dan circulatie aanzetten. De piek van de transient die ik dan op de heatpipes meet zal wel de “echte” bulk temperatuur zijn en dan verlaag ik het legionella setpoint met betreffende delta ten op zichte van 60.

Ben er allemaal niet heel blij mee. Ik had liever een betere sensor locatie.

Tips?

[Tommie12]

Elke 2 dagen een legionella run is wel heel vaak. Is één keer per week noet tuim voldoende?

[Stefannn]

Tommie12 schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 08:14:
Elke 2 dagen een legionella run is wel heel vaak. Is één keer per week noet tuim voldoende?

De legionella run loopt alleen als er gedurende 48 uur geen 60 graden bereikt is. Dus als de zon hem verwarmt loopt de legionella run niet. De boiler is vrij klein, 150 liter. Als ik hem met dan niet opwarm dan is de douche koud.
De kleinheid van die boiler was een bewuste keuze, de vorige was 200liter. Hoe kleiner de boiler, hoe sneller opgewarmd en hoe minder verlies door afkoeling. Dat is met name in het winterseizoen een voordeel. Met 150 liter kan ik 2 dagen overbruggen (zonder koude douche te hebben) als er helemaal geen zon is. Als er af en toe wat zon is 3 dagen. In de zomer is het überhaupt allemaal geen probleem.

[Gwaihir]

Stefannn schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 08:01:
- sensor meet een paar graden lager

[..]

Tips?

Sensor kalibreren? Als de afwijking voldoende systematisch is, maakt 't toch uiteindelijk niet uit? Kalibreren en klaar.

(Of denk ik er nu te simpel over?)

[Stefannn]

Gwaihir schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 12:18:
[...]

Sensor kalibreren? Als de afwijking voldoende systematisch is, maakt 't toch uiteindelijk niet uit? Kalibreren en klaar.

(Of denk ik er nu te simpel over?)

Dank voor de tip, ik zoek naar beste oplossing en ben niet heel blij met mijn huidige plan.

Kalibreren is het punt niet de sensor is prima.

Het probleem is dat hij kennelijk in onvoldoende mate thermisch verbonden is met de bulk van de watermassa.

Ik kan een offset indraaien (dat ga ik ook denk ik wel doen) maar ik heb geen manier om te weten of die constant is.

Ten eerste ga ik als de boel op temperatuur is, snachts de circulatie aanzetten. De shortterm reactie op de heatpipe sensors geven de temperatuur aan van de “bulk” rond de spiraal (daarna stelt zich een balans in).
Daarmee krijg ik die offset wel. Maar weet dus niet of die constant is.

Verder wil ik de sensor van dunnere draden voorzien. Ik heb al eerder gezien dat als sensor een sterk afwijkende temperatuur heeft van de aansluit draden de warmtegeleiding door de draden een delta veroorzaakt.

Maar… blijft staan…. De sensor buis is erg kort. 4..5cm. Je meet dus temperatuur dicht bij de wand waar de afkoeling plaats vindt.

Tja… ik kan het vat niet slopen. Maar toch… open voor slimmigheid.

[Gwaihir]

@Stefannn Hmm.. ik herken het probleem niet. Maar ik herinner me dan ook dat er alhier sensorbuizen van een centimeter of 12 ingegaan zijn. Je kunt dus prima gelijk hebben met je analyse.

En dan.. tja.. verder dan zo goed mogelijk isoleren van buitenaf kom ik ook niet. (D.w.z. alle gaten in de isolatie waar sensoren in zitten (en de ongebruikte ook trouwens) zijn hier dichtgestopt met isolatiemateriaal. En om de sensordraad zit wat tape, zodat draad + tape een gesloten 'prop' in de sensorbuis vormen. Heb je daar al in voorzien?)

[Stefannn]

Gwaihir schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 14:04:
@Stefannn Hmm.. ik herken het probleem niet. Maar ik herinner me dan ook dat er alhier sensorbuizen van een centimeter of 12 ingegaan zijn. Je kunt dus prima gelijk hebben met je analyse.

En dan.. tja.. verder dan zo goed mogelijk isoleren van buitenaf kom ik ook niet. (D.w.z. alle gaten in de isolatie waar sensoren in zitten (en de ongebruikte ook trouwens) zijn hier dichtgestopt met isolatiemateriaal. En om de sensordraad zit wat tape, zodat draad + tape een gesloten 'prop' in de sensorbuis vormen. Heb je daar al in voorzien?)

Klopt… isoleren enzo al gedaan, maar ik wil het dus nog een stap extra geven.
En klopt… vorige vat had een sensor buis van 12..15cm. Ik was nogal shocked dat die bij dit vat zo kort is.

Tja…

[Gwaihir]

@Stefannn Hmm.. je schrijft het (al enkele keren) alsof de buis onderdeel van het vat is. Is dat zo? En kan het niet anders? Bij mij zijn de sensorbuizen losse buizen die erin gedraaid zijn. In aansluitingen die ook gebruikt hadden kunnen worden voor een e-element of een buis.

Voor zo'n aanpassing moet het vat leeg en dat is uiteraard niet niks, maar toch wezenlijk anders dan het slopen. Eigenlijk elke ongebruikte (nu dus van een stop voorziene) aansluiting op het vat is hiervoor bruikbaar.

[leonardvg]

Doubjj20 schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 21:22:
Ik ben aan het overwegen om heatpipes te installeren 120 stuks.
De rede, ik wil naar een warmtepomp en daar heb ik iig een boiler voor warmwater nodig en voor comfort ook een buffervat voor het CV deel. Door de subsidie op zonneboiler systemen heb ik de heatpipes bijna gratis zoals jullie wel weten.
De overtollige warmte die ik in de zomer genereer wil ik tzt in een bouwkundig zwembad van 50m2 ofwel 65m3 stoppen.

Ik overweeg volgend aansluitschema.

[Afbeelding]

Ik twijfel over een paar dingen

1. is het reeel om met dit aantal heatpipes een zwembad van 65m3 te verwarmen vanaf eind april tot eind sep naar 29 graden? Ik heb getracht hieraan te rekenen, maar ik weet niet hoe ik afkoeling van het water en stijgende buiten temperaturen hierin kan verwerken,
2. is het slimmer om de toevoer koud water naar de 300L tank via een hygiene buffervat (1000l) te laten lopen, om hoger rendement te halen en nooit koud water te krijgen?
3. is het slim om de WP rechtstreeks op de 1000L tank aan te sluiten? Alternatief zou zijn om een derde vat van 200 liter toe te voegen waar de warmtepomp op aangesloten wordt. De warmtepomp gebruikt dat als buffer met een door de warmtepomp gestuurde mengklep. Vanuit die kleine buffer zou ik dan het huis voeden. Voordeel wat ik zie is dat je niet altijd het grote vat hoeft te verwarmen met de warmtepomp als de heatpipes niets doen. En je kunt het gebruiken voor te koelen, los van het grote buffervat.
4. is de maat van het 1000L vat niet te groot als ik 3 zou uitvoeren?

Qua merk heatpipes overweeg ik de versie van remontechniek https://remon-techniek.nl...plat-schuin-dak-incl-rek/
heeft iemand hier ervaring mee? Ze geven zelf aan dat ze geen 3weg kleppen hebben voor zonneboiler systemen, maar die zijn natuurlijk wel in de markt te verkrijgen.

Ik ken je hele situatie niet, maar hierbij een aantal opmerkingen waar je wellicht wat aan hebt over het schema:
-3-wegklep wp in de retour zetten
-warme leiding zonnecollectoren zo kort mogelijk
-mengventiel vv 1 t-splitsing hoger plaatsen
-in het 1000L vat: onderste spiraal gebruiken voor de collector en zwembad op de bovenste aansluiten. Dan kun je zwembad water door de spiraal pompen en bespaar je een warmtewisselaar.

Wellicht heb je hier iets aan

[Stefannn]

Gwaihir schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 14:46:
@Stefannn Hmm.. je schrijft het (al enkele keren) alsof de buis onderdeel van het vat is. Is dat zo? En kan het niet anders? Bij mij zijn de sensorbuizen losse buizen die erin gedraaid zijn. In aansluitingen die ook gebruikt hadden kunnen worden voor een e-element of een buis.

Voor zo'n aanpassing moet het vat leeg en dat is uiteraard niet niks, maar toch wezenlijk anders dan het slopen. Eigenlijk elke ongebruikte (nu dus van een stop voorziene) aansluiting op het vat is hiervoor bruikbaar.

Ah… dat is ongeveer de tip waar ik op zat te wachten.
Dat klopt waarschijnlijk wel ja.
Ik ga eerst de eerder gezegde maatregelen nemen en kijken hoe ver ik daarmee kom. Vooral aansluit-draden dunner maken verwacht ik wel wat van (gebaseerd op eerdere ervaringen).
Je tip is wel de “way out” voor als dat allemaal onvoldoende blijkt te zijn. Een prettig gevoel.

Leegmaken zal niet zo’n punt zijn, ik heb gezorgd voor een aftap aansluting onderaan.
Wel een beetje lastig dat ik hem helemaal heb na-geïsoleerd. Dus “even snel checken hoe makkelijk dit allemaal is” is er niet bij. Of er voor gaan, of voorlopig laten.

NB… positief punt van dit alles,…. Ik kan de legionella limiet “zoals gemeten door mijn sensor” waarschijnlijk 7 graden lager zetten. Dat gaat flink wat warmteverlies schelen.

Dank

[ Voor 4% gewijzigd door Stefannn op 16-02-2024 19:42 ]

[Stefannn]

Stefannn schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 08:01:
Ouch!…. Dat was schrikken…
Gisteravond om 8 uur keek ik op mijn status pagina en de zonneboiler was doodleuk aan het “verwarmen” via de heatpipes. Terwijl het stikdonker was…
Vat op 59graden, heatpipes op 67 graden. Rara….

Wat er aan de hand bleek…
Tot 17:00 was het nog zonnig en was de pomp aangeslagen en waren de heatpipes inderdaad aan het verwarmen.
Toen sloeg om 17:00 de electrische naverwarmer aan om de boel naar legionella-safe 60 graden te brengen.

Kennelijk meet mijn sensor een paar graden minder dan de “bulk” temperatuur:
- electrische heater bracht de boiler naar uiteindelijk om 20:00 67 graden.
- zolang er circulatie door de heatpipes is is de heatpipe temperatuur dan ook 67 graden.
- sensor meet een paar graden lager en denkt dat de heatpipes warmer zijn dan de boiler dus houdt de circulatie in stand.
Pfffeew…

Ik heb al sinds 2009 een zonneboiler en het werkte altijd goed maar heb hem laatst oktober vervangen door een exemplaar met electrische heater waarmee ik elke 2 dagen een legionella run kan doen.
De regeling had sowieso al een “afkoelbeveiliging”, flow schakelt af als de vat temperatuur daalt terwijl er circulatie is. Maar met electrische heater aan werkt dat niet.

De sensor is niet heel prettig. Hij steek maar 4 a 5 cm in het vat en dat is erg weinig. Je meet dan temperatuur erg aan de rand en dat is precies waar de afkoeling plaats vindt. Maar goed daar kan ik niks aan veranderen.

Het primaire probleem is vrij eenvoudig te fixen: gewoon zorgen dat electrische heater en circulatie nooit gelijktijdig kunnen plaatsvinden.

Wat ik minder prettig vind is dat ik 59 graden meet terwijl de bulk kennelijk op 67 graden zit.
- enerzijds wil ik dat ding niet hoger dan 60 graden stoken, kost veel te veel electrische energie om meer te doen.
- anderzijds mag het ding volgens gebruiksaanwijzing niet boven de 80 komen want anders tript er een veiligheids sensor die je niet kan resetten. Daar kom ik op deze manier wel dicht bij in de buurt.

Tja…
Ik zal hem van het weekend electrisch naar 60 stoken en dan circulatie aanzetten. De piek van de transient die ik dan op de heatpipes meet zal wel de “echte” bulk temperatuur zijn en dan verlaag ik het legionella setpoint met betreffende delta ten op zichte van 60.

Ben er allemaal niet heel blij mee. Ik had liever een betere sensor locatie.

Tips?

Nou.. dat is verhelderend.....
@Gwaihir
Ik heb de sensor in de boiler van ongeveer 3x dunnere draden voorzien die ik ook nog een keer heen&weer heb gelegd zodat er meer lengte in de sensorbuis zit.
Het probleem is nu opgelost.

Metingen:

Conditie	boiler sensor	heatpipe sensor
Eheater gestart toen flow actief. Flow bleef lopen zonder zon.	59 C	67 C
opgewarmt tot 55 C Flow & Eheater uitgezet	55.0 C	15.0 C
Eheater uit Flow manual aan zonder zon	45.8 C	48.8 C
sensor draden 3x dunner Opgewarmt tot 55 C Flow & Eheater uitgezet	55.0 C	29.4 C
Eheater uit Flow manual aan zonder zon	46.4 C	44.7 C

Conclusie:

• In originele situatie kwam ik in een deadlock terecht omdat de Eheater voor de legionellarun aansloeg terwijl er circulatie was omdat de zon scheen. De boiler sensor gaf een lagere temperatuur aan dan de werkelijke temperatuur. Het door de Eheater opgewarmde water stroomde ook door de heatpipes waardoor die steeds maar een hogere temperatuur gaven dan de boiler en dus nooit afsloeg.
• Ik had al een deadlock beveiliging die ook als de heatpipes een hogere temperatuur hebben dan de boiler de circulatie stop zet als de boilertemperatuur daalt in tijd maar met de Eheater aan werkt dat niet.
• Sowieso heb ik nu een beveiliging ingebouwd waarmee circulatie en Eheat niet tegelijk kan optreden, dus sowieso kan deze dreadlock niet meer optreden.
• Maar... het verontrustte me dat de boilersensor kennelijk tot 8 graden minder aan geeft dan de werkelijkheid. Temeer daar de Eheater een overtemperatuur beveilig op 80 graden heeft die je niet kan resetten. Dus ik wilde dit wel oplossen
• Test met flow zonder Eheater gaf aan dat de temperatuur in de heatpipes (die dan dus de temperatuur meten op de locatie van de spiraal) 3 graden boven die van de boilersensor kwam. De boilersensor had dus een negatieve offset van minimaal 3 graden.
• Nadat ik de boilersensor van 3x dunnere draden heb voorzien komt de temperatuur in de heatpipes (die dan dus de temperatuur meten op de locatie van de spiraal) 2 graden ONDER die van de boilersensor. De boiler sensor heeft nu geen problematische offset meer.

Kortom:
- Probleem is nu echt wel opgelost
- En erg leerzaam om experimenteel te hebben vast gesteld dat de aansluitdraden van de boilersensor een offset van 3+2=5 graden kunnen bewerkstelligen (bij een verschil van ongeveer 40 graden tussen boiler en omgeving)

[Gwaihir]

Stefannn schreef op maandag 19 februari 2024 @ 13:36:
Ik heb de sensor in de boiler van ongeveer 3x dunnere draden voorzien die ik ook nog een keer heen&weer heb gelegd zodat er meer lengte in de sensorbuis zit.
Het probleem is nu opgelost. [..]

erg leerzaam om experimenteel te hebben vast gesteld dat de aansluitdraden van de boilersensor een offset van 3+2=5 graden kunnen bewerkstelligen (bij een verschil van ongeveer 40 graden tussen boiler en omgeving)

Da's altijd fijn .

Wel nieuwsgierig wat voor sensor het is dan. Iets digitaals, zoals 1-wire? Bij een temperatuur afhankelijke weerstand, zoals een PT100, kan de hogere weerstand van de dunnere draad zelf juist een ding worden. Óf de weerstand van de draad stond niet goed ingesteld in de controller en je hebt nu al met al de draad aan de instelling aangepast?

[Stefannn]

Gwaihir schreef op maandag 19 februari 2024 @ 15:51:
[...]

Da's altijd fijn .

Wel nieuwsgierig wat voor sensor het is dan. Iets digitaals, zoals 1-wire? Bij een temperatuur afhankelijke weerstand, zoals een PT100, kan de hogere weerstand van de dunnere draad zelf juist een ding worden. Óf de weerstand van de draad stond niet goed ingesteld in de controller en je hebt nu al met al de draad aan de instelling aangepast?

1-wire ja.
Daarom wist ik ook dat de sensor zelf geen offset had. De meeste sensoren hier heb ik direct aan de cat kabel zitten. Ik heb er nu een voorloop stukje van 20cm dun microfoon draad tussen gezet.

[Baapje327]

Doubjj20 schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 21:22:
Ik ben aan het overwegen om heatpipes te installeren 120 stuks.
De rede, ik wil naar een warmtepomp en daar heb ik iig een boiler voor warmwater nodig en voor comfort ook een buffervat voor het CV deel. Door de subsidie op zonneboiler systemen heb ik de heatpipes bijna gratis zoals jullie wel weten.
De overtollige warmte die ik in de zomer genereer wil ik tzt in een bouwkundig zwembad van 50m2 ofwel 65m3 stoppen.

Ik overweeg volgend aansluitschema.

[Afbeelding]

Ik twijfel over een paar dingen

1. is het reeel om met dit aantal heatpipes een zwembad van 65m3 te verwarmen vanaf eind april tot eind sep naar 29 graden? Ik heb getracht hieraan te rekenen, maar ik weet niet hoe ik afkoeling van het water en stijgende buiten temperaturen hierin kan verwerken,
2. is het slimmer om de toevoer koud water naar de 300L tank via een hygiene buffervat (1000l) te laten lopen, om hoger rendement te halen en nooit koud water te krijgen?
3. is het slim om de WP rechtstreeks op de 1000L tank aan te sluiten? Alternatief zou zijn om een derde vat van 200 liter toe te voegen waar de warmtepomp op aangesloten wordt. De warmtepomp gebruikt dat als buffer met een door de warmtepomp gestuurde mengklep. Vanuit die kleine buffer zou ik dan het huis voeden. Voordeel wat ik zie is dat je niet altijd het grote vat hoeft te verwarmen met de warmtepomp als de heatpipes niets doen. En je kunt het gebruiken voor te koelen, los van het grote buffervat.
4. is de maat van het 1000L vat niet te groot als ik 3 zou uitvoeren?

Qua merk heatpipes overweeg ik de versie van remontechniek https://remon-techniek.nl...plat-schuin-dak-incl-rek/
heeft iemand hier ervaring mee? Ze geven zelf aan dat ze geen 3weg kleppen hebben voor zonneboiler systemen, maar die zijn natuurlijk wel in de markt te verkrijgen.

poe, ik zou een heel ander aansluitschema overwegen.
Ik zie geen enkele reden om een extra vat te hebben. als je 1000L hygienevat hebt, heb je toch al een vat? waarom wil je een tweede vat? (rationale, extra vat is complexiteit en stilstandsverlies)

sowieso heeft een WP helemaal geen buffetvat nodig in zijn leiding. optimaal is wp direct op de VVW. dus gewoon heen en weer. zonder vat ertussen, vat kost je echt serieus rendement (weet ik uit proefondervindelijke ervaring).
als je collectoren overweegt, dan zet je die in de retour van de vvw terug naar de WP. (koud uit vvw naar WP dus). dat is de laagste temperatuur die je hebt in je systeem, dus daar kun je het meeste toevoegen.
wat hier veel voorkomt, is retour vvw door de onderste helft van je vat laten lopen. bovenste deel gebruik je dan voor SWW.
Collectoren zet je in op prioriteitsregeling, dat betekent dat de collectorregeling kijkt of ie boven (SWW temp dus) kan verwarmen, zo niet, of als SWW op temp is, doet ie de rest onderin (verwarming dus).

onpopulaire mening hier, maar persoonlijk zou ik echt overwegen of je niet gewoon de WP direct op je VVW wilt aansluiten. en een losse WPB of hewalex op een los boiletvat.
super veel makkelijker, met name in de regeling, en zeker efficienter als je nog geen zwembad hebt. als je tzt een zwembad aanlegt, kun je altijd nog collectoren neerleggen en die in de retour zetten. kan met een vat of met een warmtewisselaar. misschien met het boilervat voor SWW even rekening houden met extra spiraal voor de mogelijke collectoren tzt.

ik weet niet hoe serieus dat zwembad idee is, maar tenzij het al helemaal zeker is en het er aankomend jaar ligt, maak je het een heel stuk complexer door alles op deze manier aan elkaar te knopen.

begrijp me goed, collectoren is prachtige techniek, maar PV icm WP, is echt een heel stuk makkelijker te regelen en aan te leggen. zonder zwembad heb je geen reden voor ex overtollige warmte in de zomer, en wordt de business case voor collectoren echt veeel slechter.

kun je nog wat meer over de situatie vertellen? huidige verbruik verwarming, soort woning, hoeveelheid dakoppervlakte, huidige elektra verbruik en/of opwek. etc. ligging collectoren.

PS: kijk ff goed naar de subsidies, volgens mij zijn die in 2024 flink naar beneden gegaan.

[Gwaihir]

Stefannn schreef op maandag 19 februari 2024 @ 16:44:
[...]

1-wire ja.
Daarom wist ik ook dat de sensor zelf geen offset had. De meeste sensoren hier heb ik direct aan de cat kabel zitten. Ik heb er nu een voorloop stukje van 20cm dun microfoon draad tussen gezet.

Hier ook allemaal 1-wire sensoren in en om dat ding. Ik ben begonnen met ze allemaal bij elkaar te hangen en (na een paar uur hangen) op hun gemiddelde te zetten. Offsets tot zo'n 0,3 (dacht ik - ff geen zin te zoeken).

[Doubjj20]

Baapje327 schreef op maandag 19 februari 2024 @ 17:12:
[...]

poe, ik zou een heel ander aansluitschema overwegen.
Ik zie geen enkele reden om een extra vat te hebben. als je 1000L hygienevat hebt, heb je toch al een vat? waarom wil je een tweede vat? (rationale, extra vat is complexiteit en stilstandsverlies)

sowieso heeft een WP helemaal geen buffetvat nodig in zijn leiding. optimaal is wp direct op de VVW. dus gewoon heen en weer. zonder vat ertussen, vat kost je echt serieus rendement (weet ik uit proefondervindelijke ervaring).
als je collectoren overweegt, dan zet je die in de retour van de vvw terug naar de WP. (koud uit vvw naar WP dus). dat is de laagste temperatuur die je hebt in je systeem, dus daar kun je het meeste toevoegen.
wat hier veel voorkomt, is retour vvw door de onderste helft van je vat laten lopen. bovenste deel gebruik je dan voor SWW.
Collectoren zet je in op prioriteitsregeling, dat betekent dat de collectorregeling kijkt of ie boven (SWW temp dus) kan verwarmen, zo niet, of als SWW op temp is, doet ie de rest onderin (verwarming dus).

onpopulaire mening hier, maar persoonlijk zou ik echt overwegen of je niet gewoon de WP direct op je VVW wilt aansluiten. en een losse WPB of hewalex op een los boiletvat.
super veel makkelijker, met name in de regeling, en zeker efficienter als je nog geen zwembad hebt. als je tzt een zwembad aanlegt, kun je altijd nog collectoren neerleggen en die in de retour zetten. kan met een vat of met een warmtewisselaar. misschien met het boilervat voor SWW even rekening houden met extra spiraal voor de mogelijke collectoren tzt.

ik weet niet hoe serieus dat zwembad idee is, maar tenzij het al helemaal zeker is en het er aankomend jaar ligt, maak je het een heel stuk complexer door alles op deze manier aan elkaar te knopen.

begrijp me goed, collectoren is prachtige techniek, maar PV icm WP, is echt een heel stuk makkelijker te regelen en aan te leggen. zonder zwembad heb je geen reden voor ex overtollige warmte in de zomer, en wordt de business case voor collectoren echt veeel slechter.

kun je nog wat meer over de situatie vertellen? huidige verbruik verwarming, soort woning, hoeveelheid dakoppervlakte, huidige elektra verbruik en/of opwek. etc. ligging collectoren.

PS: kijk ff goed naar de subsidies, volgens mij zijn die in 2024 flink naar beneden gegaan.

Dank voor je input.
Ik twijfel zelf ook aan de grootte van de 1000ltr tank. Mogelijk dat 500Ltr ook zou volstaan? De meerprijs voor 1000ltr is gering en ik kan zo wel meer warmte bufferen, maar idd, het verlies wordt ook meer.
Hygiëne boiler is geen optie helaas. Ik kan de grote tank alleen in een aanpandig, geïsoleerd,opslaghok kwijt.
De afstand van de tank naar de douche zou igv hygiëne boiler meer dan 25 mtr leiding worden. Dat vind ik te gek. Vandaar de 2 separate tanks. De SWW tank kan ik wel op zolder kwijt, waardoor de afstand nog ‘maar’ 15mtr is.

Zwembad gaat zeker komen, alleen wel pas over 3 jaar. Eerder kan niet gezien de leeftijd van de kids en budget

Huidig verbruik is 1700kuub gas, voor gezin van 4 personen. Daarom kijk ik naar pompen tussen de 9 en 12 kW.
We wonen in een boerderij met een begane grond van 200m2 en een ongebruikte zolder van 130m2.
Het huis is geheel gerenoveerd en voorzien van VVW met hart afstand van10cm (120 m2) en radiatoren in de slaapkamers, die nog nooit hebben aangestaan, op de badkamer na, maar daar zit ook nog vloerverwarming.
De heatpipes komen op de grond te staan, in de kippenren en zullen op het zuid oosten komen liggen, hoek nog te bepalen. Ik zal morgen een plattegrond van de situatie plaatsen.
Zonnepanelen komen er nog bij, waarschijnlijk 20stuks, op een bijgebouw.

Dat het aanleggen veel werk is, realiseer ik me. Dat heb ik er echter wel voor over. Dat is eenmalig en daarna heb ik er blijvend gemak van. Besturingstechnisch heb ik er geen verstand van.
Heb je een advies voor merk en type besturing? Of hangt dat weer af van welke WP dat ik neem?

Ik ben er nog niet uit welke WP ik pak. Qua leidinglengtes NA de WP heeft een split of water water warmtepomp de voorkeur.
Bij een Mono wordt de afstand naar de buffertank een meter of 8, naar de SWW, een meter of 15 en naar de vloerverwarmingsverdeler een meter of 14.
Bij een split, wordt dat naar de buffer een meter of 5, naar de SWW tank en de verdeler ongeveer 1 mtr,
Bij een water water, naar de buffer een meter of 8, SWW een meter of 3 en de verdeler ook 3.
Dus de split lijkt de beste kandidaat qua lengtes,maar geen idee of die qua rendement net zo goed presteren als eens mono of water warmtepomp.
Ik overweeg momenteel de merken viessman, Nibe, stiebel Eltron of Panasonic. Met name door de goede integreerbaarheid in een Dominica systeem en dus slimme koppeling tussen de verschillende energiegebruikers hier thuis (zonnepanelen, laadpaal en dus een toekomstige warmtepomp)

[Stefannn]

Gwaihir schreef op maandag 19 februari 2024 @ 20:16:
[...]

Hier ook allemaal 1-wire sensoren in en om dat ding. Ik ben begonnen met ze allemaal bij elkaar te hangen en (na een paar uur hangen) op hun gemiddelde te zetten. Offsets tot zo'n 0,3 (dacht ik - ff geen zin te zoeken).

Heb ik dus niet gedaan.
0.3 fout kan ik echter goed mee leven.
Defacto was de invloed van thermische lek dus 15x groter.

Eerlijk gezegd vond ik wel opvallend, en ook mooi leerpunt dat de thermische lek door de aansluitdraden zo gigantisch kan zijn.

Trouwens… pluspuntje… de legionella run stond en staat op 60 graden. Die was voorheen dus in werkelijkheid iets van 65 graden. Die staat nu dus “in werkelijkheid” 5 graden lager. Scheelt geheid iets van 10% thermische lek :-)

[Gwaihir]

Doubjj20 schreef op maandag 19 februari 2024 @ 22:14:
Heb je een advies voor merk en type besturing?

Resol lijkt toonaangevend.

Soms is iets anders logisch, vanwege volledige integratie met ..

Of je bespaart wat tientjes door wat anders te nemen. Maar ik heb daarover nog niet anders dan 'goedkoop is duurkoop' gehoord. Resol prijst klaarblijkelijk zo gek niet, dus de kleinere spelers redden dat niet met prijs + features + kwaliteit tegelijk.

[Bartolomus]

Gwaihir schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 10:29:
[...]

Resol lijkt toonaangevend.

Soms is iets anders logisch, vanwege volledige integratie met ..

Of je bespaart wat tientjes door wat anders te nemen. Maar ik heb daarover nog niet anders dan 'goedkoop is duurkoop' gehoord. Resol prijst klaarblijkelijk zo gek niet, dus de kleinere spelers redden dat niet met prijs + features + kwaliteit tegelijk.

Als resol gebruiker kan ik alleen zeggen werkt allemaal prima. En zeer veel opties die met instructieboekje goed te volgen zijn. Moet alleen nog de HA integratie nog doen dat is me nog niet gelukt.

[Stefannn]

Doubjj20 schreef op maandag 19 februari 2024 @ 22:14:
[...]


Dank voor je input.
Ik twijfel zelf ook aan de grootte van de 1000ltr tank. Mogelijk dat 500Ltr ook zou volstaan? De meerprijs voor 1000ltr is gering en ik kan zo wel meer warmte bufferen, maar idd, het verlies wordt ook meer.
Hygiëne boiler is geen optie helaas. Ik kan de grote tank alleen in een aanpandig, geïsoleerd,opslaghok kwijt.
De afstand van de tank naar de douche zou igv hygiëne boiler meer dan 25 mtr leiding worden. Dat vind ik te gek. Vandaar de 2 separate tanks. De SWW tank kan ik wel op zolder kwijt, waardoor de afstand nog ‘maar’ 15mtr is.

Zwembad gaat zeker komen, alleen wel pas over 3 jaar. Eerder kan niet gezien de leeftijd van de kids en budget

Huidig verbruik is 1700kuub gas, voor gezin van 4 personen. Daarom kijk ik naar pompen tussen de 9 en 12 kW.
We wonen in een boerderij met een begane grond van 200m2 en een ongebruikte zolder van 130m2.
Het huis is geheel gerenoveerd en voorzien van VVW met hart afstand van10cm (120 m2) en radiatoren in de slaapkamers, die nog nooit hebben aangestaan, op de badkamer na, maar daar zit ook nog vloerverwarming.
De heatpipes komen op de grond te staan, in de kippenren en zullen op het zuid oosten komen liggen, hoek nog te bepalen. Ik zal morgen een plattegrond van de situatie plaatsen.
Zonnepanelen komen er nog bij, waarschijnlijk 20stuks, op een bijgebouw.

Dat het aanleggen veel werk is, realiseer ik me. Dat heb ik er echter wel voor over. Dat is eenmalig en daarna heb ik er blijvend gemak van. Besturingstechnisch heb ik er geen verstand van.
Heb je een advies voor merk en type besturing? Of hangt dat weer af van welke WP dat ik neem?

Ik ben er nog niet uit welke WP ik pak. Qua leidinglengtes NA de WP heeft een split of water water warmtepomp de voorkeur.
Bij een Mono wordt de afstand naar de buffertank een meter of 8, naar de SWW, een meter of 15 en naar de vloerverwarmingsverdeler een meter of 14.
Bij een split, wordt dat naar de buffer een meter of 5, naar de SWW tank en de verdeler ongeveer 1 mtr,
Bij een water water, naar de buffer een meter of 8, SWW een meter of 3 en de verdeler ook 3.
Dus de split lijkt de beste kandidaat qua lengtes,maar geen idee of die qua rendement net zo goed presteren als eens mono of water warmtepomp.
Ik overweeg momenteel de merken viessman, Nibe, stiebel Eltron of Panasonic. Met name door de goede integreerbaarheid in een Dominica systeem en dus slimme koppeling tussen de verschillende energiegebruikers hier thuis (zonnepanelen, laadpaal en dus een toekomstige warmtepomp)

Hoi, enige twijfel of ik dit wel moet posten aangezien ikiedereen zijn hobby gun....
maar toch.... Ik zou het niet doen.

Mijn ervaring:
- ik heb als sinds 2008 heatpipes, in totaal 135stuks. Daarop zijn een 150liter doucheboiler aangesloten en ook een 2000liteer vat. Grotendeels hetzelfde als wat jij van plan bent dus.
- heatpipes zijn inderdaad goed gesubsidieerd (in ieder geval toentertijd) maar vergis je niet: koppelingen, leidingen, kleppen, pompen en hoog temperatuur buis isolatie is allemaal stink duur. Er komt zo 1000 a 2000euro aan spullen bij.

De opbrengst valt tegen:
- De doucheboiler doet het op zich prima van maart tot oktober maar moet ik winters bijstoken met de Eheater.
- Het 2000liter vat had ik bedoeld om de vloerverwarming me te doen maar daar kan je in oktober hooguit een halve dag mee stoken. en na oktober warmt het vat überhaupt niet op (alles naar de doucheboiler).
- Ik heb het nog een poosje als voorverwarming van de bron van mijn warmtepomp gehad maar dat deed ook nauwelijks wat.
- momenteel verwarm ik er zomers mijn jacuzzi mee en dat gaat fantastisch. Tussen maart en oktober geen stroom kosten voor de jacuzzi. Werkt dus goed en maakt het alsnog rendabel, maar dat zal voor de gemiddelde gebruiker niet echt een toepassing zijn. Had ik op voorhand ook niet voorzien. Jacuzzi heeft 15cm isolatie en staat 24/7 op 37graden.
- en als zowel grote als kleine vat boven de max temperatuur zijn verwarm ik het water van de zwemvijver via een warmtewisselaar. Dat is meer een heat-dump als een verwarming. De niet geisoleerde 60kuub zwemvijver warmt er hooguit 1 of 2 graden mee op.

Problemen:
- Je kan warm water niet "salderen". In de zomer heb je meer warmte dan je kan gebruiken, in de winter niks.
- Heatpipes hebben een goed rendement, maar je verliest veel in je opslagvat. reken op 10% a 20% per dag warmteverlies. Mijn doucheboiler heb ik met 8cm rockwood na-geisoleerd warmee het warmteverlies van 156W naar 59W ging (zie hier). Mijn 2000L vat heb ik nageisoleerd met 40cm (!!!) pur platen.
- Heat pipes doen het goed bij lage buitentemperatuur maar niet bij hoge. Daarom krijg ik mijn doucheboiler in de winter ook nauwelijks tot 60 graden opgewarmd. Bij een werktemperatuur van 40graden heb ik 8x minder opbrengst gemeten dan bij een werktemperatuur van 12graden (zie hier)

Kortom:
- ik zou het niet opnieuw zo doen.
- als ik het opnieuw zou moeten doen zou ik volledig PV nemen en dan warmtepomp voor huis. Een zwembad kan je met een goedkope zwembad warmtepomp verwarmen.
- Vergis je niet: dit was een mega klus. Ik ben hier maanden mee bezig geweest. Nu ben ik een fervent klusser en in 2008 was ik echt aan het pionieren. Dat was ook wel weer gaaf. Maar het is erg veel arbeid voor zo weinig resultaat. En ja... goed gelezen... ik heb de plumbing van het 2000liter vat nog een paar keer radicaal opnieuw gedaan om nieuwe toepassingen te proberen. Leuk pionieren, maar elke keer weer 2 weekends werk.
- Het is allemaal complex. Hoge druk. Hoge temperatuur. kans op lekkages. De overtemperatuur beveiliging bij veel zon is behoorlijk link.

ik hoop dat je er wat aan hebt.
Geen doemdenkerij.
Ervaring van een installatie die al sinds 2008 en nu nog steeds in gebruik is.

[Eriktheuns]

Bosch solar,is blijven stilstaan en heeft geen app voor solar

[Doggieman]

@Stefannn
Dank voor je eerlijke beschouwing.

[Doubjj20]

@Stefannn

ik vind het juist fijn dat je open en eerlijk je ervaringen deelt.

Heb je al de 130 heatpipes ook ter beschikking om je tapwater op te warmen?
Wat doet dat tussen okt en maart? haal je er dan nog iets uit of helemaal niks?
en zou je met bv 50 heatpipes ook je SWW vat warm kunnen krijgen?

Ik heb nog eens naar mijn schema gekeken, los van het aantal heatpipes wat ik eventueel zou overwegen en geprobeerd het een stuk simpeler te maken.

Willen jullie hier nog eens op schieten?
het idee is om de retour van de CV via de hygiene boiler te laten lopen. Daar kan het water dan eventuele warmte van de heatpipes mee over kunnen nemen. Dmv een extra mengkraan, wil ik voorkomen dat het retour water naar de WP te warm wordt.

[Stefannn]

Doubjj20 schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 22:26:
@Stefannn

ik vind het juist fijn dat je open en eerlijk je ervaringen deelt.

Heb je al de 130 heatpipes ook ter beschikking om je tapwater op te warmen?
Wat doet dat tussen okt en maart? haal je er dan nog iets uit of helemaal niks?
en zou je met bv 50 heatpipes ook je SWW vat warm kunnen krijgen?

Ik schakel de heatpipes als 1 blok naar ofwel de 150liter douche boiler, danwel naar het 2000liter “grote vat voor de jacuzzi”.
De doucheboiler heeft voorrang, hij schakelt alleen naar het grote vat als de doucheboiler boven de 63 graden is (en als de doucheboiler langer dan 2 dagen onder de 60 geweest is breng ik die met een elektrische heater alsnog naar 60. Enerzijds als legionella bescherming, anderzijds omdat ik anders geen warm water heb).
Sinds oktober is het slechts een paar keer voorgekomen dat het grote vat aan de beurt was. Dat staat nu rond de 11 graden, ik heb het een enkele keer naar 12 kunnen brengen. Defacto is dat nu dus “inactief” want pas als dat vat boven de 40 is schakel ik de jacuzzi over van electrisch naar zon.

De reden dat de heatpipes de doucheboiler slechts met grote moeite naar 60 graden krijgt is omdat de efficiency van heatpipes sterk afneemt bij hogere gebruikstemperatuur.
Zie dit plaatje:


Winterzonnetje zit nog onder de 400W/m2. Rendement neemt dan dus 2x a 4x af als je tot 60graden wilt verwarmen.

Ik heb dus 6 panelen van 24heatpipes waarvan er 9 ontbreken omdat daar een dakraam zit.

[ Voor 3% gewijzigd door Stefannn op 22-02-2024 07:42 ]

[Bartolomus]

Doubjj20 schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 22:26:
@Stefannn

ik vind het juist fijn dat je open en eerlijk je ervaringen deelt.

Heb je al de 130 heatpipes ook ter beschikking om je tapwater op te warmen?
Wat doet dat tussen okt en maart? haal je er dan nog iets uit of helemaal niks?
en zou je met bv 50 heatpipes ook je SWW vat warm kunnen krijgen?

Ik heb nog eens naar mijn schema gekeken, los van het aantal heatpipes wat ik eventueel zou overwegen en geprobeerd het een stuk simpeler te maken.

Willen jullie hier nog eens op schieten?
het idee is om de retour van de CV via de hygiene boiler te laten lopen. Daar kan het water dan eventuele warmte van de heatpipes mee over kunnen nemen. Dmv een extra mengkraan, wil ik voorkomen dat het retour water naar de WP te warm wordt.

[Afbeelding]

Warmtepomp ingang naar warm water zetten. Dan vermijd je extra pomp en driewegklep. Wel warmtepomp nemen die hiermee om kan gaan.

[leonardvg]

Stefannn schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 07:40:
[...]

Ik schakel de heatpipes als 1 blok naar ofwel de 150liter douche boiler, danwel naar het 2000liter “grote vat voor de jacuzzi”.
De doucheboiler heeft voorrang, hij schakelt alleen naar het grote vat als de doucheboiler boven de 63 graden is (en als de doucheboiler langer dan 2 dagen onder de 60 geweest is breng ik die met een elektrische heater alsnog naar 60. Enerzijds als legionella bescherming, anderzijds omdat ik anders geen warm water heb).
Sinds oktober is het slechts een paar keer voorgekomen dat het grote vat aan de beurt was. Dat staat nu rond de 11 graden, ik heb het een enkele keer naar 12 kunnen brengen. Defacto is dat nu dus “inactief” want pas als dat vat boven de 40 is schakel ik de jacuzzi over van electrisch naar zon.

De reden dat de heatpipes de doucheboiler slechts met grote moeite naar 60 graden krijgt is omdat de efficiency van heatpipes sterk afneemt bij hogere gebruikstemperatuur.
Zie dit plaatje:
[Afbeelding]

Winterzonnetje zit nog onder de 400W/m2. Rendement neemt dan dus 2x a 4x af als je tot 60graden wilt verwarmen.

Ik heb dus 6 panelen van 24heatpipes waarvan er 9 ontbreken omdat daar een dakraam zit.

Voorop gesteld: Ik waardeer je eerlijke analyse ook ten zeerste.

Vraag: wat is de reden dat je met het 2000L vat niet je huis verwarmt middels vloerverwarming of radiatoren? Zeker met vloerverwarming hou je de dT laag, wat volgens jouw plaatje gunstig is. Ongetwijfeld heb je hierover nagedacht, maar kom het zo snel niet terugvinden dus ben wel benieuwd.

[Tommie12]

leonardvg schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 09:44:
[...]

Voorop gesteld: Ik waardeer je eerlijke analyse ook ten zeerste.

Vraag: wat is de reden dat je met het 2000L vat niet je huis verwarmt middels vloerverwarming of radiatoren? Zeker met vloerverwarming hou je de dT laag, wat volgens jouw plaatje gunstig is. Ongetwijfeld heb je hierover nagedacht, maar kom het zo snel niet terugvinden dus ben wel benieuwd.

Er zijn wat fysicawetten, en de inhoud van een vat van 2000l lijkt enorm, maar als dat vat amper op 60 graden geraakt (tussenseizoen), dan is dat ook op een vrij korte tijd leeg als je daar een paar ton betonnen vloeren mee wil gaan opwarmen. De energieinhoud is gewoon nogal beperkt.
En in een goed geïsoleerd huis is dat tussenseizoen gewoon nogal kort. Tot eind oktober amper verwarming nodig, en in November heb je nog een beetje opbrengst, maar in December is het huilen met de pet op.

[BarryH]

Stefannn schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 07:40:
[...]
De reden dat de heatpipes de doucheboiler slechts met grote moeite naar 60 graden krijgt is omdat de efficiency van heatpipes sterk afneemt bij hogere gebruikstemperatuur.
Zie dit plaatje:
[Afbeelding]

Winterzonnetje zit nog onder de 400W/m2. Rendement neemt dan dus 2x a 4x af als je tot 60graden wilt verwarmen.

Gegeven deze heatpipe eigenschappen: is het dan niet handig om juist primair verwarmingsondersteuning te doen, waarbij je b.v. een deltaT van 30 graden kan gebruiken. En dus meer opbrengst, die je sneller benut, waardoor weer meer opbrengst

[ Voor 29% gewijzigd door BarryH op 22-02-2024 10:52 ]

[leonardvg]

Tommie12 schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 09:51:
[...]


Er zijn wat fysicawetten, en de inhoud van een vat van 2000l lijkt enorm, maar als dat vat amper op 60 graden geraakt (tussenseizoen), dan is dat ook op een vrij korte tijd leeg als je daar een paar ton betonnen vloeren mee wil gaan opwarmen. De energieinhoud is gewoon nogal beperkt.
En in een goed geïsoleerd huis is dat tussenseizoen gewoon nogal kort. Tot eind oktober amper verwarming nodig, en in November heb je nog een beetje opbrengst, maar in December is het huilen met de pet op.

Ik was eigenlijk meer benieuwd naar het antwoord van Stefan😜

Maargoed, om erop in te haken, de bedoeling is niet om 60 graden te halen, gewoon met 35gr de vloer in als de zon schijnt. Het vat stelt idd niet veel voor als buffer in vergelijking met 100 ton beton, het is meer een warmtewisselaar. De vloer is je buffer.

Ik ga het aan den lijve ondervinden. Relatief slecht geïsoleerd huis en zonneboiler in aanbouw. Ook met 1000L vat waar in de toekomst nog een warmtepomp op aangesloten kan worden.

[Stefannn]

leonardvg schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 11:16:
[...]

Ik was eigenlijk meer benieuwd naar het antwoord van Stefan😜

Maargoed, om erop in te haken, de bedoeling is niet om 60 graden te halen, gewoon met 35gr de vloer in als de zon schijnt. Het vat stelt idd niet veel voor als buffer in vergelijking met 100 ton beton, het is meer een warmtewisselaar. De vloer is je buffer.

Ik ga het aan den lijve ondervinden. Relatief slecht geïsoleerd huis en zonneboiler in aanbouw. Ook met 1000L vat waar in de toekomst nog een warmtepomp op aangesloten kan worden.

Ik zal vanavond wat uitgebreider antwoorden
Defacto ben ik een pionier, early adopter.
In 2008 mee begonnen
De jacuzzi verwarming zat er meteen al op en werkt perfect. Daarmee heb ik inmiddels de investering ook terug verdiend.

Mbt andere zaken:
- elke keer een paar jaar geprobeerd
- dan veranderd omdat het niet veel op leverde.
De voorgaande post is dus ervaring van 2 a 3 runjaren per configuratie

[Hendrik85]

Interessante discussie!
Wat ik persoonlijk wel belangrijk vind, en wat @Stefannn niet expliciet benoemd, is dat met je heatpipes het elektriciteitsnetwerk niet belast. De saldering gaat er ooit af, dus dan is pv ook een stukje minder interessant in mijn beleving.

Wij gebruiken met 48 niet ideaal gepositioneerde heatpipes op een 800 liter vat grofweg geen elektriciteit om tussen apr / mei t/m sept / okt sww temperatuur te bereiken. Met een vat met hygiene spiraal doen wij geen legionella runs oid en gebruiken we hotfil voor de vaatwasser, wasmachine en Quooker.

Let wel, wij hoefden geen afweging te maken qua ruimte: we hebben niet minder pv panelen genomen omdat we de ruimte voor heatpipes nodig hadden.

[Bartolomus]

leonardvg schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 11:16:
[...]

Ik was eigenlijk meer benieuwd naar het antwoord van Stefan😜

Maargoed, om erop in te haken, de bedoeling is niet om 60 graden te halen, gewoon met 35gr de vloer in als de zon schijnt. Het vat stelt idd niet veel voor als buffer in vergelijking met 100 ton beton, het is meer een warmtewisselaar. De vloer is je buffer.

Ik ga het aan den lijve ondervinden. Relatief slecht geïsoleerd huis en zonneboiler in aanbouw. Ook met 1000L vat waar in de toekomst nog een warmtepomp op aangesloten kan worden.

Hoe hoger je vloerverwarming moet staan (lees slecht geïsoleerd) hoe slechter je zb werkt.
In een nieuwbouw huis met huidige isolatie standaard kun je ook in de winter je vloer met zb verwarmen. Dan zit je aan 24 graden ingaand.
Bij mij zit ik als het vriest op 39 graden ingaand. Dan kan ik het boven de 20 houden.
Jaren 70 huis dak geïsoleerd met 21 cm. Wanden 5 cm isolatie origineel. En dubbel glas uit 86.
De volgende optimalisatie moet uit het glas komen.
Ps het dak was 5 cm isolatie en toen kon ik het bij 4 graden op 19 houden. Bij kouder moest ik elektrisch bij stoken.

[Stefannn]

Hendrik85 schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 11:28:
Interessante discussie!
Wat ik persoonlijk wel belangrijk vind, en wat @Stefannn niet expliciet benoemd, is dat met je heatpipes het elektriciteitsnetwerk niet belast. De saldering gaat er ooit af, dus dan is pv ook een stukje minder interessant in mijn beleving.

Wij gebruiken met 48 niet ideaal gepositioneerde heatpipes op een 800 liter vat grofweg geen elektriciteit om tussen apr / mei t/m sept / okt sww temperatuur te bereiken. Met een vat met hygiene spiraal doen wij geen legionella runs oid en gebruiken we hotfil voor de vaatwasser, wasmachine en Quooker.

Let wel, wij hoefden geen afweging te maken qua ruimte: we hebben niet minder pv panelen genomen omdat we de ruimte voor heatpipes nodig hadden.

Klopt volledig. Tussen april en oktober werkt het fantastisch. Daarom is mijn jacuzzi aansluiting ook rendabel. Dat scheelt in die periode een enorme berg elektriciteit.
De winter periode valt echter tegen. De verschillende setups die ik een paar jaar in test heb gehad deden uiteindelijk vrij weinig. Dan vroeg ik me echt of de stroomkosten van de pomp werden goedgemaakt door de opbrengst.

[Doubjj20]

Bartolomus schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 12:24:
[...]

Hoe hoger je vloerverwarming moet staan (lees slecht geïsoleerd) hoe slechter je zb werkt.
In een nieuwbouw huis met huidige isolatie standaard kun je ook in de winter je vloer met zb verwarmen. Dan zit je aan 24 graden ingaand.
Bij mij zit ik als het vriest op 39 graden ingaand. Dan kan ik het boven de 20 houden.
Jaren 70 huis dak geïsoleerd met 21 cm. Wanden 5 cm isolatie origineel. En dubbel glas uit 86.
De volgende optimalisatie moet uit het glas komen.
Ps het dak was 5 cm isolatie en toen kon ik het bij 4 graden op 19 houden. Bij kouder moest ik elektrisch bij stoken.

hoeveel heatpipes heb je liggen in jouw setup? En hoe groot is je tank?

[Bartolomus]

Doubjj20 schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 13:09:
[...]


hoeveel heatpipes heb je liggen in jouw setup? En hoe groot is je tank?

1000 liter 150 heat pipes. Cascade geschakeld met 3 rijen 50 stuks ieder.
https://www.vbus.net/scheme/09dee59387305f64ec73d116f9f996ac

[ Voor 10% gewijzigd door Bartolomus op 22-02-2024 13:14 ]

[leonardvg]

Bartolomus schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 13:12:
[...]

1000 liter 150 heat pipes. Cascade geschakeld met 3 rijen 50 stuks ieder.
https://www.vbus.net/scheme/09dee59387305f64ec73d116f9f996ac

Bedankt voor de live link. Ik ben daar erg in geïnteresseerd voor mijn systeem. Kun je me een beetje op weg helpen? Is er ergens documentatie beschikbaar of heb je ergens anders al uitgelegd hoe je het bouwt of waar je het koopt? Ik ben nu nog bezig met de hydraulische kant van het cv systeem dus ben benieuwd naar de volgende zaken:

-welk type sensoren en waar
-welke extra (netwerk)componenten benodigd
-werkt het samen met mijn regelaar (Sorel)
-is het alleen monitoring of ook control van de regelaar?
-welke kabels benodigd?

[sabine7]

Ja, ook wij willen overstappen op zonne-energie. We hebben ook iets gekocht voor onze open haard in de woonkamer om elektriciteit te besparen en hebben hier wat gevonden https://www.ofen.de/

[Bartolomus]

leonardvg schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 13:39:
[...]

Bedankt voor de live link. Ik ben daar erg in geïnteresseerd voor mijn systeem. Kun je me een beetje op weg helpen? Is er ergens documentatie beschikbaar of heb je ergens anders al uitgelegd hoe je het bouwt of waar je het koopt? Ik ben nu nog bezig met de hydraulische kant van het cv systeem dus ben benieuwd naar de volgende zaken:

-welk type sensoren en waar
-welke extra (netwerk)componenten benodigd
-werkt het samen met mijn regelaar (Sorel)
-is het alleen monitoring of ook control van de regelaar?
-welke kabels benodigd?

Ik gebruik resol. 4 computers. 1 voor zb. 1 voor vvw, 1 voor zwembad, 1 voor internet.
Ik heb zb stuk deels uitbesteed aangezien ik zelf geen dakwerk wil doen. Vvw en cv en zwembad allemaal zelf gedaan. In het forum zoeken op mijn naam vind je ook wat foto’s.
Duitsland is prijstechnisch interessant.

[jerh]

leonardvg schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 11:16:
[...]

Ik was eigenlijk meer benieuwd naar het antwoord van Stefan😜

Maargoed, om erop in te haken, de bedoeling is niet om 60 graden te halen, gewoon met 35gr de vloer in als de zon schijnt. Het vat stelt idd niet veel voor als buffer in vergelijking met 100 ton beton, het is meer een warmtewisselaar. De vloer is je buffer.

Ik ga het aan den lijve ondervinden. Relatief slecht geïsoleerd huis en zonneboiler in aanbouw. Ook met 1000L vat waar in de toekomst nog een warmtepomp op aangesloten kan worden.

Ik heb ooit een grafiekje gepost van mijn 800 hygiene boilervat op 56 graden wat ik in 3 kwartier leegtrok via de vv in het voorseizoen. De Ta daarvan is 26 graden en de inhoud ruim 300 liter.

Wel leuke headstart voor de wp, maar is niet heel spannend.

10m2 vlakke platcollectoren hier

[Stefannn]

@Hendrik85, @leonardvg @BarryH @Tommie12

@Bartolomus Ik snap eigenlijk niet goed waarom dit bij jou werkt.
Mijn eerste set in 2008 was:
144heatpipes (ik had dat dakraam nog niet), 6 panelen van 24 elk --> vergelijkbaar met de 150 van jou.
Schakelbaar tussen indertijd 200liter doucheboiler zonder naverwarming & 2000liter vat
2000liter vat gebruikte ik voor jacuzzi en ook "parallel" aangesloten op CV circuit.
CV circuit bediende 50% vloerverwarming in serre en 50% radiatoren in woonkamer.

@leonardvg: dat is dus de setup waarnaar jij vroeg
In de zomer ging dat allemaal prima, maar in de winter kreeg ik het 2000liter vat niet op de 40 graden nodig voor de jacuzzi.
In oktober heb ik het 1x voor elkaar gekregen dat het voorraadvat op 40 graden was, en daar kon ik dan een paar uur de vloer van de serre mee doen, maar daarna kreeg ik dat vat niet echt meer op 40 graden. @Tommie12: klopt met wat jij zegt over de beperkte capaciteit.
@BarryH: volgens mij was dat jouw vraag "waarom niet op op laag temperatuur vloerverwarming" --> geprobeerd... werkte niet echt.
@Bartolomus: ik heb idee dat dit bij jou wel werkt. De setup is redelijk vergelijkbaar. waarom waarom waarom?????? (weet je wellicht zelf ook niet, als iets werkt dan werkt het). Hebben w verschillende heapipes? In ieder geval heb ik 24pijp panelen en jij 50pijp panelen.

Aangezien het 2000liter vat voor de vloer & jacuzzi in de winter niet werkte heb ik ge-experimenteerd met "alles op de douche boiler", maar die kreeg ik niet langdurig boven de 30..40 graden dus daar ben ik mee opgehouden vanwege legionella gevaar.
Dit heeft een paar jaar zo gefunctioneerd. Prima in de zomer. Rond oktober/november hield het er mee op. half maart functioneerde het weer.

Vervolgens kreeg ik in 2015 een warmtepomp. In eerste instantie alleen voor de vloerverwarming in de serre.
Ik heb toen het 2000liter vat via een warmtewisselaar (met dus een circulatie pomp) op de leiding uit de bron aangesloten. Het idee was de bron een paar graden te "pimpen" en daarmee de cop te verbeteren. Daarmee was het zonneboielrsysteem dus oom in het optimale werkgebied, vrij koud,.. rond de 10 graden.
Op zich werkte dat.
Maar de cop van mijn warmtepomp werd er nauwelijks beter van.
Na een winter op die manier gedraaid te hebben heb ik het de volgende winter niet meer aangezet. Ik had niet het idee dat de energie van die extra circulatie pomp gecompenseerd werd met een beter efficiency van de warmtepomp.

Afgelopen oktober heb ik de 200liter doucheboiler vervangen door een 150 liter exemplaar met Eheater.
Sindsdien kan ik de heatpipes dus op de spiraal van deze doucheboiler zetten. Als ik niet boven de 30 a 40 graden uitkom is dat geen probleem, want elke 2 dagen dat het ding niet op 60 graden geweest is zet ik de Eheater aan en breng hem alsnog naar 60 graden. Geen legionella gevaar. En nooit koud douchen.
150liter is voor ons (kinderen zijn de deur uit) voldoende om 2 dagen te overbruggen. Ik had expres een kleinere dan de vorige 200liter genomen zodat zelfs het kleinste winterzonnetje het ding op temperatuur zou kunnen krijgen.
Nou... dat doet nog niet heel erg veel...
Sowieso heb ik flink sensor problemen gehad, daardoor geen goed monitor seizoen gehad. Maar toch...
Sinds oktober maar een paar dagen naar 60 graden kunnen brengen, ik denk 4 a 8 x.
Vrij weinig dagen met verwarming tot 40 graden "of iets dergelijks" (maar vooral de matige zonnetjes zullen niet rendabel geweest zijn door mijn sensor problemen).
Dit experiment is nog niet klaar... de sensoren zijn nu goed denk ik. We testen dit seizoen en volgend seizoen nog verder. Sowieso is de CV ketel nu werkeloos en aangezien die 16 jaar oud is spaar ik een vervanging daarvan uit.

Kortom....
Prima in de zomer
In de winter doet het echter heel weinig
En ik zou heel graag willen snappen waarom @Bartolomus het in de winter kennelijk wel werkend heeft.


NB... ik snap op zich wel waarom dit in de winter slecht werkt.
In de zomer heb je met volle zon 1000W/m2. In een winterzonnetje wellicht maar 200W/m2 en dan neemt de opbrengst vooral bij hog gebruikstemperatuur met een factor 2 of 3 af:

[Bartolomus]

Stefannn schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 20:25:
@Hendrik85, @leonardvg @BarryH @Tommie12

@Bartolomus Ik snap eigenlijk niet goed waarom dit bij jou werkt.
Mijn eerste set in 2008 was:
144heatpipes (ik had dat dakraam nog niet), 6 panelen van 24 elk --> vergelijkbaar met de 150 van jou.
Schakelbaar tussen indertijd 200liter doucheboiler zonder naverwarming & 2000liter vat
2000liter vat gebruikte ik voor jacuzzi en ook "parallel" aangesloten op CV circuit.
CV circuit bediende 50% vloerverwarming in serre en 50% radiatoren in woonkamer.

Ik begrijp niet goed wat bedoeld of wat de vraag is?
Bij mij werkt dit hartje winter ook niet met zb. Ik zit nu nog steeds met vvw temperatuur van 38 graden. Dat trekt de zb dan niet. Daarvoor heb ik dus een pellet kachel.
Ik heb wel systemen gezien die het ook in de winter gewoon doen maar daar is de vvw slechts 24 graden en het huis dus optimaal ge isoleert.

[ Voor 18% gewijzigd door Bartolomus op 22-02-2024 21:55 ]

[Stefannn]

Bartolomus schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 21:51:
[...]

Ik begrijp niet goed wat bedoeld of wat de vraag is?
Bij mij werkt dit hartje winter ook niet met zb. Ik zit nu nog steeds met vvw temperatuur van 38 graden. Dat trekt de zb dan niet. Daarvoor heb ik dus een pellet kachel.
Ik heb wel systemen gezien die het ook in de winter gewoon doen maar daar is de vvw slechts 24 graden en het huis dus optimaal ge isoleert.

Ah!
Dan had ik dat verkeerd begrepen. Ik dacht dat je nu 38 graden uit de heatpipes had.
Dan is het consistent dus.

[Bartolomus]

Stefannn schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 23:04:
[...]

Ah!
Dan had ik dat verkeerd begrepen. Ik dacht dat je nu 38 graden uit de heatpipes had.
Dan is het consistent dus.

Als de zon schijnt dan heb je wel 38 uit de heatpipes maar die wordt meteen opgebruikt in mijn vloer.
Hoe stuur jij je pomp aan voor de zb?

[Stefannn]

Bartolomus schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 08:44:
[...]

Als de zon schijnt dan heb je wel 38 uit de heatpipes maar die wordt meteen opgebruikt in mijn vloer.
Hoe stuur jij je pomp aan voor de zb?

Ik bestuur met een volledig eigenbouw, eigen programmeer home automation systeem. Een kleine Linux computer.
Toen ik in 2008 startte waren de raspberry pi en HA er nog niet.

Ik kan het inderdaad niet direct de vloer in sturen. Ik doe het via het 2000liter vat. Om direct te doen moet er een warmtewisselaar tussen heatpipe circuit en cv circuit. Dat lukt mij niet kwa fysieke locatie (dwz.. het breekwerk dat daar voor nodig is gaat me, zeker gezien niet vrij geringe opbrengst, te ver)

Dat is zeer zeker beter!!!
Geen afkoel verlies van vat.
En geen “threshold” vanaf welk punt het helpt.

[ Voor 32% gewijzigd door Stefannn op 23-02-2024 10:33 ]

[Bartolomus]

Stefannn schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 08:58:
[...]

Ik bestuur met een volledig eigenbouw, eigen programmeer home automation systeem. Een kleine Linux computer.
Toen ik in 2008 startte waren de raspberry pi en HA er nog niet.

Ik kan het inderdaad niet direct de vloer in sturen. Ik doe het via het 2000liter vat. Om direct te doen moet er een warmtewisselaar tussen heatpipe circuit en cv circuit. Dat lukt mij niet kwa fysieke locatie (dwz.. het breekwerk dat daar voor nodig is gaat me, zeker gezien niet vrij geringe opbrengst, te ver)

Dat is zeer zeker beter!!!
Geen afkoel verlies van vat.
En geen “threshold” vanaf welk punt het helpt.

Bij mij gaat het ook via een vat van 1000 liter.
Mijn vraag is hoe stuur je je pomp? Aan uit of geregeld op toeren.

[Stefannn]

Bartolomus schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 10:55:
[...]

Bij mij gaat het ook via een vat van 1000 liter.
Mijn vraag is hoe stuur je je pomp? Aan uit of geregeld op toeren.

Aan/uit. Pomp staat ook niet anders toe. Dat zou geen probleem moeten zijn. De zon werkt als powerbron (watt) niet als temperatuur bron (Celsius). Zolang heatpipes heter zijn dan vat heb je een positieve energy flow.
Er zit een hysteresis op. En ook een “offset beveiliging”. Dwz.. als de sensors een positieve delta aangeven maar de temperatuur daalt dan slaat hij ook af.

Oh. Pomp heeft wel 3 standen. Hij staat nu op de middenstand. Daarmee heb ik een “redelijke” delta T van paar graden. (Te lage flow zorgt voor te grote delta T en dus minder efficiënte heatpipes)

[ Voor 14% gewijzigd door Stefannn op 23-02-2024 12:30 ]

[Bartolomus]

Stefannn schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 12:28:
[...]

Aan/uit. Pomp staat ook niet anders toe. Dat zou geen probleem moeten zijn. De zon werkt als powerbron (watt) niet als temperatuur bron (Celsius). Zolang heatpipes heter zijn dan vat heb je een positieve energy flow.
Er zit een hysteresis op. En ook een “offset beveiliging”. Dwz.. als de sensors een positieve delta aangeven maar de temperatuur daalt dan slaat hij ook af.

Oh. Pomp heeft wel 3 standen. Hij staat nu op de middenstand. Daarmee heb ik een “redelijke” delta T van paar graden. (Te lage flow zorgt voor te grote delta T en dus minder efficiënte heatpipes)

Ik denk dat je die onderschat. Pomp snelheid en dus l/h rondpompen is de manier om temperatuur te krijgen. Als je maximaal rond pompt komt je temperatuur niet heel hard omhoog of je moet een enorme spiraal hebben. Wat goed werkt is regelen op een delta T van 10 graden. En de pomp minimaal 30 a 35% van zijn capaciteit laten draaien en dan de rest op delta T laten regelen. Als je dat zou proberen ga je zien dat je sww vat wel op hogere temperatuur komt.

[Gwaihir]

Bartolomus schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 12:52:
Wat goed werkt is regelen op een delta T van 10 graden.

Ik heb me laten vertellen dat acht graden het optimum is. Door @Solar Masters, dacht ik.

En de pomp minimaal 30 a 35% van zijn capaciteit laten draaien

30% is doorgaans het minimum toerental dat mogelijk is. Langzamer dan 30% is er alleen stilstaan.

[Stefannn]

Bartolomus schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 12:52:
[...]

Ik denk dat je die onderschat. Pomp snelheid en dus l/h rondpompen is de manier om temperatuur te krijgen. Als je maximaal rond pompt komt je temperatuur niet heel hard omhoog of je moet een enorme spiraal hebben. Wat goed werkt is regelen op een delta T van 10 graden. En de pomp minimaal 30 a 35% van zijn capaciteit laten draaien en dan de rest op delta T laten regelen. Als je dat zou proberen ga je zien dat je sww vat wel op hogere temperatuur komt.

Ok. Dank voor de input!
Ben ik blij mee!
Zomers werkt het allemaal prima, maar ‘s winters “krijg ik de warmte er niet goed uit”. Dus tips zijn inderdaad welkom.
Dat gezegd hebbende, ik had tot voor kort een slecht gemonteerde sensor op bovenste collector en een sensor met “heatloss via de draden” op de boiler, dus ik ben pas sinds vorige week in staat dit echt grondig en nauwkeurig uit te zoeken.

Ik weet niet of ik je helemaal goed begrijp:
- lagere flow beter?
- of juist hogere flow?

Ik zit nu op een delta T van 3 tot 6 graden bij een matig winter zonnetje, op de beperkte data van afgelopen week, op middenstand.
Zou ik dan harder of juist minder moeten pompen?
Ik zal sowieso beiden proberen maar met dit grijze weer maar lastig echte resultaten te krijgen.

Ik dacht dat:
- harder pompen is beter
- maar kost stroom
- dus niet overdrijven

[Bartolomus]

Gwaihir schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 13:48:
[...]

Ik heb me laten vertellen dat acht graden het optimum is. Door @Solar Masters, dacht ik.

[...]

30% is doorgaans het minimum toerental dat mogelijk is. Langzamer dan 30% is er alleen stilstaan.

Hahaha ja dat kan ook kloppen die 8 graden.
Ik heb 30% als minimum en inderdaad lager heeft geen zin. Daarbij moet ik wel vermelden dat ik een zoveel mogelijk drukloos systeem gebouwd heb. Dus grote diameter en vrijwel alles glad koper en klein beetje ribbelbuis voor dak doorvoer. Dan gaat 30%. Anders beter 35% aanhouden.

[ Voor 20% gewijzigd door Bartolomus op 23-02-2024 14:32 ]

[Bartolomus]

Stefannn schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 14:12:
[...]

Ok. Dank voor de input!
Ben ik blij mee!
Zomers werkt het allemaal prima, maar ‘s winters “krijg ik de warmte er niet goed uit”. Dus tips zijn inderdaad welkom.
Dat gezegd hebbende, ik had tot voor kort een slecht gemonteerde sensor op bovenste collector en een sensor met “heatloss via de draden” op de boiler, dus ik ben pas sinds vorige week in staat dit echt grondig en nauwkeurig uit te zoeken.

Ik weet niet of ik je helemaal goed begrijp:
- lagere flow beter?
- of juist hogere flow?

Ik zit nu op een delta T van 3 tot 6 graden bij een matig winter zonnetje, op de beperkte data van afgelopen week, op middenstand.
Zou ik dan harder of juist minder moeten pompen?
Ik zal sowieso beiden proberen maar met dit grijze weer maar lastig echte resultaten te krijgen.

Ik dacht dat:
- harder pompen is beter
- maar kost stroom
- dus niet overdrijven

Temperatuur gestuurd sturen. Dus de flow stuur je op de delta T. Wordt de delta T groter dan meer flow. Bij lage temperaturen dus lage flow (meer tijd om de buis op te warmen.)
Dus nu in de laagste stand zetten.
Verkijk je ook niet op je pomp vermogen. Altijd vol aan kost stroom en is niet nodig.
De “normale” cv pompen zijn niet al te lang begonnen met vernieuwen van deze technologie. Ik heb bij de opbouw gekozen voor een DAB pomp. Zeer laag energie verbruik.

[ Voor 10% gewijzigd door Bartolomus op 23-02-2024 14:27 ]

[Stefannn]

Bartolomus schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 14:23:
[...]

Temperatuur gestuurd sturen. Dus de flow stuur je op de delta T. Wordt de delta T groter dan meer flow. Bij lage temperaturen dus lage flow (meer tijd om de buis op te warmen.)
Dus nu in de laagste stand zetten.
Verkijk je ook niet op je pomp vermogen. Altijd vol aan kost stroom en is niet nodig.
De “normale” cv pompen zijn niet al te lang begonnen met vernieuwen van deze technologie. Ik heb bij de opbouw gekozen voor een DAB pomp. Zeer laag energie verbruik.

Ok… maar “te veel flow” kan dan toch afgezien van stroomkosten geen kwaad???

Nb: op dit moment 43 graden in boiler, 37 in de heatpipes. Dan staat de pomp uit. Dan maakt de setting dus niet uit.

[Gwaihir]

Stefannn schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 15:00:
Ok… maar “te veel flow” kan dan toch afgezien van stroomkosten geen kwaad???

Kost je rendement, niet alleen op stroomkosten maar ook thermisch. Omdat je het collectorcircuit onvoldoende de kans geeft de warmte over te dragen. De collector wordt daardoor warmer dan optimaal.

Een koude collector neemt de meeste warmte op, zoals je gister postte. Dus een collector die warmer is dan voor de toepassing noodzakelijk, gooit rendement weg.

[Bartolomus]

Gwaihir schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 15:26:
[...]

Kost je rendement, niet alleen op stroomkosten maar ook thermisch. Omdat je het collectorcircuit onvoldoende de kans geeft de warmte over te dragen. De collector wordt daardoor warmer dan optimaal.

Een koude collector neemt de meeste warmte op, zoals je gister postte. Dus een collector die warmer is dan voor de toepassing noodzakelijk, gooit rendement weg.

Het is een dus een balans tussen afgifte tijd (spiraal lengte oppervlak) en snelheid medium (l/h)
Bij extra lange spiralen kun je dus sneller door je buis en dus lagere temperatuur op je buizen en dus een hoger rendement.

[Bartolomus]

Stefannn schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 15:00:
[...]

Ok… maar “te veel flow” kan dan toch afgezien van stroomkosten geen kwaad???

Nb: op dit moment 43 graden in boiler, 37 in de heatpipes. Dan staat de pomp uit. Dan maakt de setting dus niet uit.
[Afbeelding]

Dat klopt maar als je nu kan schakelen naar bubbelbad van 11 graden dan gaat de pomp 100% lopen.

[Obelix]

Beste, leden.

Ik ga zeer binnenkort een 6 tal collectoren aansluiten. Heatpipes 30 stuks per collector. Nu ben ik op zoek naar een geschikte pompgroep. Alle leidingen zijn dn25 en zoek een pompgroep met ook deze aansluiting. Maar de meeste zijn 3/4 of soms 22mm knel. Ik heb het idee dat ik dan de gehele flow aan het smoren ben, als ik een te kleine unit neem. Er zijn modellen tot wel 28l per minuut. Terwijl de meeste rond de 12 zitten. Wat is wijsheid in deze? Heb een 1100 l buffervat met tapwater spiraal. Er zijn 2 spiralen beschikbaar voor collectoren. Ik wil dus boven en onder kunnen laden, met een driewegklep. Ook ga ik via een extra externe wisselaar het zwembad verwarmen.

Dillema: moet ik veel of weinig flow hebben?

[Bartolomus]

Obelix schreef op zondag 25 februari 2024 @ 19:45:
Beste, leden.

Ik ga zeer binnenkort een 6 tal collectoren aansluiten. Heatpipes 30 stuks per collector. Nu ben ik op zoek naar een geschikte pompgroep. Alle leidingen zijn dn25 en zoek een pompgroep met ook deze aansluiting. Maar de meeste zijn 3/4 of soms 22mm knel. Ik heb het idee dat ik dan de gehele flow aan het smoren ben, als ik een te kleine unit neem. Er zijn modellen tot wel 28l per minuut. Terwijl de meeste rond de 12 zitten. Wat is wijsheid in deze? Heb een 1100 l buffervat met tapwater spiraal. Er zijn 2 spiralen beschikbaar voor collectoren. Ik wil dus boven en onder kunnen laden, met een driewegklep. Ook ga ik via een extra externe wisselaar het zwembad verwarmen.

Dillema: moet ik veel of weinig flow hebben?

Hoe plaats je de panelen?

[Obelix]

Op het zuiden onder een hoek van 30 graden. In 1 lange rij.

[_Apache_]

Heb je hoogteverschil tussen pomp en collectoren? Daar heeft een pomp doorgaans meer moeite meer dan een paar mil vernauwing.

[Tommie12]

_Apache_ schreef op maandag 26 februari 2024 @ 06:47:
Heb je hoogteverschil tussen pomp en collectoren? Daar heeft een pomp doorgaans meer moeite meer dan een paar mil vernauwing.

Met een gesloten circuit maakt dat amper iets uit. Het enig wat tegen je werkt is het verschil in densiteit tussen warm en koud glycol.
En als de panelen lager liggen dan het vat, dan helpt dat zelfs.

[Stefannn]

Obelix schreef op zondag 25 februari 2024 @ 19:45:
Beste, leden.

Ik ga zeer binnenkort een 6 tal collectoren aansluiten. Heatpipes 30 stuks per collector. Nu ben ik op zoek naar een geschikte pompgroep. Alle leidingen zijn dn25 en zoek een pompgroep met ook deze aansluiting. Maar de meeste zijn 3/4 of soms 22mm knel. Ik heb het idee dat ik dan de gehele flow aan het smoren ben, als ik een te kleine unit neem. Er zijn modellen tot wel 28l per minuut. Terwijl de meeste rond de 12 zitten. Wat is wijsheid in deze? Heb een 1100 l buffervat met tapwater spiraal. Er zijn 2 spiralen beschikbaar voor collectoren. Ik wil dus boven en onder kunnen laden, met een driewegklep. Ook ga ik via een extra externe wisselaar het zwembad verwarmen.

Dillema: moet ik veel of weinig flow hebben?

Water heeft een warmtecapaciteit van 1.16 Wh/kgK,
Op 12l/min doet dat dus 13.9Wh/Kmin = 835 W/K.
Heatpipes doen in volle zon 60W/pipe op 50graden boven de buitentemperatuur. Dus 180pipes doen dan 10800W
Op die 12liter/min heb je dan 10800/835 = 13 graden deltaT tussen ingaand en uitgaand water van je panelen.
Dat is aan de hoge kant. Maar aan de andere kant zal rendement je bij deze “hoog zomer volle zon” waarschijnlijk worst wezen. Je zal voldoende spiraal in je voorraad vat moeten hebben om deze energie zonder al te veel delta T in je vat te kunnen krijgen. Ik gok zo dat de totale delta T wel,oploopt tot 20 graden. Dan kan je je vat dus tot 80 graden opwarmen voordat collector op kookpunt zit. Persoonlijk houd ik mijn doucheboiler onder de 63 en grote vat onder de 55 dus ik zie niet zo’n probleem.
Nog hogere flow heeft met de “mindere zon-dagen” juist weer geen zin. Ik zou geen zwaardere nemen.

Kwa “smooth” zou ik me al helemaal geen zorgen maken. Een haakse bocht heeft veel meer weerstand dan een diameter verloopje.

[ Voor 3% gewijzigd door Stefannn op 26-02-2024 08:29 ]

[Stefannn]

Bartolomus schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 15:34:
[...]

Dat klopt maar als je nu kan schakelen naar bubbelbad van 11 graden dan gaat de pomp 100% lopen.

Klopt, maar daar heb ik niks aan. Pas als die boven de 40 komt kan ik hem voor de jacuzzi gebruiken (die staat namelijk constant op 37). Ik heb het een heel winterseizoen geprobeerd… maar die 2000liter krijg ik in dit seizoen van ze langzalzeleven niet op 40. Dus mijn regelaar gooit tegenwoordig alle troeven op de doucheboiler. Liever 0.1graad in de doucheboiler dan 5 in het grote vat.

Mbt. “Te veel flow” en “warmte niet kwijt kunnen”.
Ik heb er nog eens goed over nagedacht…
Zeer zeker heeft “meer flow” boven een bepaald punt niet of nauwelijks toegevoegde waarde. Dan kost extra flow dus alleen maar meer electrische energie voor de pomp en is dus vanuit dat opzicht niet slim.
Je zou dat “warmte niet kwijt kunnen” kunnen noemen maar ik denk dat dat een beetje inaccuraat gezegd is en dat het eigenlijk “meerwarmte niet kwijt kunnen” moet zijn.
Oftewel: harder pompen baat niet. Maar thermisch schaadt het ook niet.

Redenering….
Er geldt een wet van behoud van energie. Energie “verdwijnt” niet.
Zon-instraling zorgt ofwel dat de collector opwarmt (totop het nivo dat de collector net zoveel warmte verliest door uitstraling dan dat de zon er in krijgt), ofwel het water warmt op.
Bij weinig flow is het verschil tussen ingaand en uitgaand hoog. Bij veel flow is dat laag.
Bij extreem grote flow zal het verschil tussen in&uitgaande temperatuur van het water slechts een paar tienden zijn, maar het water zal nog steeds als “heat dump” van de collector functioneren dus afgezien van een kleine aankoppel temperatuur sprong de temperatuur van de collector overnemen.

Aan de boiler kant geldt hetzelfde.
Als het water de energie niet aan de boiler zou overgeven zou de temperatuur van het water (door de zon-instraling) steeds meer toenemen. Dus…
Ook bij hoge flow stelt zich een balans in waarbij de energie van de collector volledig naar de boiler wordt getransporteerd. (Afgezien van isolatie verliezen).
Wat wel is is dat bij hoge flow er dus maar weinig delta T tussen ingaand en uitgaand water is. In de boiler krijgt de bovenkant van de spiraal dan dezelfde temperatuur als de onderkant. Dus de “thermische laag-opbouw” wordt verstoord. Je verwarmt het vat dan meer egaal in plaats van bovenkant warm en onderkant koel. Juist bij weinig zon is dat niet handig. Je wil met dat kleine beetje zon liever een vat hebben met het bovenste kwart “goed warm” en de rest koel dan “alles half warm”.
Dus…. Flow terugschroeven totdat je een delta T tussen ingaanden uitgaand van 8 a 10 graden is dan wel degelijk handig omdat dat het verschil tussen boven en onderkant van spiraal wordt en daarmee de gelaagdheid in stand houdt.
Kortom….
“Warmte niet kwijt kunnen” is meer “meerwarmte niet kwijt kunnen”, maar te hard pompen is toch niet goed omdat het de gelaagdheid verstoort.

Anyway…
Op dit moment zit ik bij redelijk winterzonnetje op een delta T van 5 graden. Gister de boiler op zo’n weer tot 61 kunnen stoken. Pomp staat nu op middenstand. Ik ga denk ik de lage stand eens proberen.

[Obelix]

[quote]Bartolomus schreef op zondag 25 februari 2024 @ 20:21:
[...]

Hoe plaats je de panelen?

[ Voor 85% gewijzigd door Obelix op 26-02-2024 10:03 ]

[Obelix]

Stefannn schreef op maandag 26 februari 2024 @ 08:03:
[...]

Water heeft een warmtecapaciteit van 1.16 Wh/kgK,
Op 12l/min doet dat dus 13.9Wh/Kmin = 835 W/K.
Heatpipes doen in volle zon 60W/pipe op 50graden boven de buitentemperatuur. Dus 180pipes doen dan 10800W
Op die 12liter/min heb je dan 10800/835 = 13 graden deltaT tussen ingaand en uitgaand water van je panelen.
Dat is aan de hoge kant. Maar aan de andere kant zal rendement je bij deze “hoog zomer volle zon” waarschijnlijk worst wezen. Je zal voldoende spiraal in je voorraad vat moeten hebben om deze energie zonder al te veel delta T in je vat te kunnen krijgen. Ik gok zo dat de totale delta T wel,oploopt tot 20 graden. Dan kan je je vat dus tot 80 graden opwarmen voordat collector op kookpunt zit. Persoonlijk houd ik mijn doucheboiler onder de 63 en grote vat onder de 55 dus ik zie niet zo’n probleem.
Nog hogere flow heeft met de “mindere zon-dagen” juist weer geen zin. Ik zou geen zwaardere nemen.

Kwa “smooth” zou ik me al helemaal geen zorgen maken. Een haakse bocht heeft veel meer weerstand dan een diameter verloopje.

Heel erg bedankt voor je toelichting. Ik ben niet geheel onbekend met dit systeem. echter de flow was even uit mijn geheugen verdwenen. Wij hebben in 2007 eerder 6 collectoren gehad, welke ik 2015 weer verkocht heb aan een boer. We gaan nu een exacte opstelling maken omdat we goede ervaringen hadden.

Echter het systeem wijkt finaal af van een standaard heatpipe collector. We gaan een systeem aanleggen met inderdaad de vacuümbuizen, maar zonder heatpipes. Dit systeem is vrijwel druk loos en gevuld met water. Dus geen glycol. Totale collector inhoud circa 580L water. We sturen dit aan met een vrij programmeerbare regeling.

Deze regeling is van Technische Alternative uit Oostenrijk. En met deze regeling is geen nee te koop. Namelijk de UVR 16x2. Je kan volledig visueel alles monitoren, bijhouden en wijzigen. Ook kun je eigen afbeeldingen en schema's maken. De mogelijkheden zijn onbeperkt.

Nu denken de meesten van jullie collectoren met water gevuld? Juist ja. In de winter problemen? Niet omdat we automatisch de pomp laten circuleren. Ook nog eens via een PID regeling. De laagste collector temp gemeten in die periode was 8 graden, bij een buiten temp van min 10. Het voordeel van dit systeem is dus geen Glycol, geen leegloop, En een massa aan water wat tot avonds na 22:00 uur nog warmte genereerd.

Via bevriende mensen in een forum destijds veel informatie en data gewisseld. Een Heatpipe collector start sneller op, maar als deze op temp zijn gaan ze maar door. Echter in die tijd hadden we nog geen zwembad, maar ik verwacht dus hoge ogen te gooien.

[Obelix]

We gaan onze complete installatie overhoop halen. Nu een Nibe warmtepomp met een boiler en buffervat van elk 300L worden vervangen door 1 vat van 1100L met tapwater spiraal. Wij hebben tijdens de nieuwbouw in 2007 bewust gekozen voor een gasloze aansluiting.. En een water water warmtepomp van Nibe aangesloten op een open bron via een grote wisselaar. Ik was dus al ver mijn tijd vooruit. Deze heeft heeft 12 jaar prima gewerkt echter ging de bron in kwaliteit achteruit en vloog de warmtepomp steeds vaker in storing, omdat er geen genoeg flow was. Het moest een 8 a 9000 Euro kosten om die bron weer gangbaar te maken, zonder garanties. Daarom besloten de Nibe fighter te vervangen voor een lucht/ water versie van Nibe.

Ook hebben we eerder een houtkachel op cv gehad, maar ik had het zo complex gemaakt met allerlei toeters en bellen. dat als ik de kachel aanstak eers moest nadenken of alles wel goed stond. Zo hebben we het een keer gepresteerd dat de warmtepomp een jaarlang volledig uitstond. Alle warmte kwam van de houtkachel en de zonneboiler. Dit concept gaan we nu weer in een nieuw jasje steken.

onderstaande tekeningen welke nog een principe zijn en nog eventueel verder uitgewerkt worden zijn het plan.





De houtkachel en warmtepomp worden op het buffervat zelf aangesloten. De zonnecollectoren op het bovenste en onderste spiraal.

[ Voor 3% gewijzigd door Obelix op 26-02-2024 10:28 ]

[Stefannn]

Obelix schreef op maandag 26 februari 2024 @ 10:23:
We gaan onze complete installatie overhoop halen. Nu een Nibe warmtepomp met een boiler en buffervat van elk 300L worden vervangen door 1 vat van 1100L met tapwater spiraal. Wij hebben tijdens de nieuwbouw in 2007 bewust gekozen voor een gasloze aansluiting.. En een water water warmtepomp van Nibe aangesloten op een open bron via een grote wisselaar. Ik was dus al ver mijn tijd vooruit. Deze heeft heeft 12 jaar prima gewerkt echter ging de bron in kwaliteit achteruit en vloog de warmtepomp steeds vaker in storing, omdat er geen genoeg flow was. Het moest een 8 a 9000 Euro kosten om die bron weer gangbaar te maken, zonder garanties. Daarom besloten de Nibe fighter te vervangen voor een lucht/ water versie van Nibe.

Ook hebben we eerder een houtkachel op cv gehad, maar ik had het zo complex gemaakt met allerlei toeters en bellen. dat als ik de kachel aanstak eers moest nadenken of alles wel goed stond. Zo hebben we het een keer gepresteerd dat de warmtepomp een jaarlang volledig uitstond. Alle warmte kwam van de houtkachel en de zonneboiler. Dit concept gaan we nu weer in een nieuw jasje steken.

onderstaande tekeningen welke nog een principe zijn en nog eventueel verder uitgewerkt worden zijn het plan.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De houtkachel en warmtepomp worden op het buffervat zelf aangesloten. De zonnecollectoren op het bovenste en onderste spiraal.

Oeps… I’m preaching to the pope

Anyway.. GAAF!
Ik hoor graag hoe dat gaat.
“Te ingewikkeld maken” herken ik wel. Ik heb de laatste tijd wel een en ander uitgebreid, maar ook “dingen die niet bevielen” er uit gehaald. Ik heb nu 2 cv pompen, een heat exchanger, en wat kleppen over :-).

Vraag: je zegt “wel vacuüm buis maar geen heatpipes” ik dacht dat dat hetzelfde was? Dwz… heatpipe vacuumbuizen zijn niet letterlijk hetzelfde maar vacuum buizen hebben een lang gat waar de heatpipe in gaat. Daar kan je geen water door laten stromen (dwz,…ik zou niet weten hoe).
.???

“Water zonder glycol” in de zonneboiler kan inderdaad wel werken. Kennis van mij had dat paar jaar geleden ook (geen idee of hij dat nog steeds heeft maar ik heb geen rampen vernomen).

Succes!

[Obelix]

Stefannn schreef op maandag 26 februari 2024 @ 11:29:
[...]

Oeps… I’m preaching to the pope

Anyway.. GAAF!
Ik hoor graag hoe dat gaat.
“Te ingewikkeld maken” herken ik wel. Ik heb de laatste tijd wel een en ander uitgebreid, maar ook “dingen die niet bevielen” er uit gehaald. Ik heb nu 2 cv pompen, een heat exchanger, en wat kleppen over :-).

Vraag: je zegt “wel vacuüm buis maar geen heatpipes” ik dacht dat dat hetzelfde was? Dwz… heatpipe vacuumbuizen zijn niet letterlijk hetzelfde maar vacuum buizen hebben een lang gat waar de heatpipe in gaat. Daar kan je geen water door laten stromen (dwz,…ik zou niet weten hoe).
.???

“Water zonder glycol” in de zonneboiler kan inderdaad wel werken. Kennis van mij had dat paar jaar geleden ook (geen idee of hij dat nog steeds heeft maar ik heb geen rampen vernomen).

Succes!

Het gaat om de zelfde glazenbuis maar dan zonder interne hearpipe. Die zijn dus gewoon leeg en worden met water gevuld.

[Gwaihir]

Stefannn schreef op maandag 26 februari 2024 @ 11:29:
Vraag: je zegt “wel vacuüm buis maar geen heatpipes” ik dacht dat dat hetzelfde was? Dwz… heatpipe vacuumbuizen zijn niet letterlijk hetzelfde maar vacuum buizen hebben een lang gat waar de heatpipe in gaat. Daar kan je geen water door laten stromen (dwz,…ik zou niet weten hoe).

Niet met letterlijk dezelfde collector inderdaad. Maar er zijn ook direct-flow collectoren en buizen. Daarbij gaat het water (met of zonder glycol) zelf door de vacuümbuis. Wil je te verticaal of horizontaal voor heatpipes dan moet je die kiezen. Nogal een concept voor gevorderden en daarmee vrij zeldzaam. Maar als je ermee overweg kunt, schijnt het rendement wel het beste te zijn.

[Obelix]

Het rendement is met dit type inderdaad het beste, en ik spreek uit ervaring en vergeleken met gedeelde data van andere systemen. Echter het nadeel is als er een keer lucht ontstaat ben je soms wel even bezig om de boel weer op gang te krijgen.

[Bartolomus]

Obelix schreef op maandag 26 februari 2024 @ 12:08:
Het rendement is met dit type inderdaad het beste, en ik spreek uit ervaring en vergeleken met gedeelde data van andere systemen. Echter het nadeel is als er een keer lucht ontstaat ben je soms wel even bezig om de boel weer op gang te krijgen.

Ben zeer benieuwd hoe dat op lange termijn blijft gaan? Ik neem aan op tijd pompen en sensoren vervangen of voer je eea dubbel uit.
Het valt de laatste jaren natuurlijk mee met de vorst maar als systeem eens stilstaat en de vorst is er wel….

[Obelix]

ik kan je verzekeren dat wij tussen 2007 en 2015 moeiteloos hebben gedraaid met zo'n systeem. Juist minder onderhoud vergeleken met glycol. Zoals ik al benoemde bij min 10 was de water temp nog 8+ graden. slechts de pomp laten circuleren.

[Stefannn]

Nou, eindelijk warmt de boel eens een keer serieus op (pomp nog steeds op middenstand)

[Gwaihir]

Hij heeft er hier ook zin in . De retour van de VVW is 22,1 graad. Dat gaat eerst langs de zonnespiraal. De warmtepomp trekt vervolgens 27,7 graad binnen! (Die gaat dus elk moment afslaan.)

[Amd RuLuzzz]

Obelix schreef op maandag 26 februari 2024 @ 10:03:
[...]


Heel erg bedankt voor je toelichting. Ik ben niet geheel onbekend met dit systeem. echter de flow was even uit mijn geheugen verdwenen. Wij hebben in 2007 eerder 6 collectoren gehad, welke ik 2015 weer verkocht heb aan een boer. We gaan nu een exacte opstelling maken omdat we goede ervaringen hadden.

Echter het systeem wijkt finaal af van een standaard heatpipe collector. We gaan een systeem aanleggen met inderdaad de vacuümbuizen, maar zonder heatpipes. Dit systeem is vrijwel druk loos en gevuld met water. Dus geen glycol. Totale collector inhoud circa 580L water. We sturen dit aan met een vrij programmeerbare regeling.

Deze regeling is van Technische Alternative uit Oostenrijk. En met deze regeling is geen nee te koop. Namelijk de UVR 16x2. Je kan volledig visueel alles monitoren, bijhouden en wijzigen. Ook kun je eigen afbeeldingen en schema's maken. De mogelijkheden zijn onbeperkt.

Nu denken de meesten van jullie collectoren met water gevuld? Juist ja. In de winter problemen? Niet omdat we automatisch de pomp laten circuleren. Ook nog eens via een PID regeling. De laagste collector temp gemeten in die periode was 8 graden, bij een buiten temp van min 10. Het voordeel van dit systeem is dus geen Glycol, geen leegloop, En een massa aan water wat tot avonds na 22:00 uur nog warmte genereerd.

Via bevriende mensen in een forum destijds veel informatie en data gewisseld. Een Heatpipe collector start sneller op, maar als deze op temp zijn gaan ze maar door. Echter in die tijd hadden we nog geen zwembad, maar ik verwacht dus hoge ogen te gooien.

Zelf zou ik huiverig zijn voor een systeem zonder glycol. Als je een keer te maken heb met een storing (dfecte pomp, stroomuitval enz.) heb je het risico op grote gevolg schade. Maar dat is was niet de vraag die je stelde

Maar als ik het goed begrijp stroomt het water door de vacuumbuizen zelf heen? Als dat zo is heb je een grotere drukval over je systeem. Dan zou ik zelf eerder naar een zwaardere pompgroep van max 30L/min neigen. Het systeem zal de flow beperken door de PID regeling.

Zelf heb ik dezelfde controller . Op github staat een mooie plugin van DeerMaximum om Homeassistant met de controller te laten communiceren via Can over Ethernet (CoE).

[Amd RuLuzzz]

[/quote]

Obelix schreef op maandag 26 februari 2024 @ 12:47:
ik kan je verzekeren dat wij tussen 2007 en 2015 moeiteloos hebben gedraaid met zo'n systeem. Juist minder onderhoud vergeleken met glycol. Zoals ik al benoemde bij min 10 was de water temp nog 8+ graden. slechts de pomp laten circuleren.

Ik neem aan dat je de flow niet door je buffervat heen liep? Anders is het zonde van de warmte die in het vat zit.

[ Voor 45% gewijzigd door Amd RuLuzzz op 01-03-2024 11:46 ]

[Obelix]

Zoals aangegeven wij hebben er goede ervaringen mee opgedaan jaren geleden al. Ik weet hoe het systeem presteert en ook in de winter geen enkel probleem. Alles was volledig automatisch gestuurd. Stroomuitval komt bij onze zelden voor. Maar inmiddels hebben we 225kWh batterij opslag, goed voor meerdere dagen stroom. Een defecte pomp zal niet snel optreden als deze van een goed merk is. Heb ik nog nooit meegemaakt. En ook de besturing laat pompen regelmatig even draaien om vastlopen te voorkomen.

Bij vorst draait de solar pomp ook via een bypass en zorgt er voor dat het water blijft circuleren. Wat mijn vraag betreft die is al weer opgehelderd en we nemen een pompgroep die tot 38 l/min gaat.

Je zei:
Ik neem aan dat je de flow niet door je buffervat heen liep? Anders is het zonde van de warmte die in het vat zit. We hadden 3 vaten 1 boiler 300l een buffer van de warmtepomp 300l en een 800l buffer welke op de zonneboiler en cv houtkachel zat. die lade dan de 300l buffer voor cv ook tot circa 85 graden en werd terug gemengd voor vloerverwarming. Warmte onnodig afkoelen is niet wat je wilt en dat moet je voorkomen inderdaad. Dat is energie vernietiging.

[Obelix]

ik werk met deze controllers en worden in zeer complexe installaties gebruikt juist vanwege de veelzijdigheid, kracht en de visualisatie welke volledig naar eigen hand is te zetten. En overal met de smartphone te bedienen.

https://www.ta.co.at/en/x...mable-controllers/uvr16x2

[Daniebal]

Op het dak van mijn bijgebouw staan 3 vlakteplaat collectoren met zonneboiler Solarline van Nefit Bosch icm vat van 300L. Is dit systeem uit te breiden? Kan ik dus eventueel een 4e plaat toevoegen of betreft het een gesloten systeem waar je niks extra's meer aan toe kan voegen? Heeft iemand het antwoord voor mij?

[leonardvg]

Daniebal schreef op zaterdag 2 maart 2024 @ 14:26:
Op het dak van mijn bijgebouw staan 3 vlakteplaat collectoren met zonneboiler Solarline van Nefit Bosch icm vat van 300L. Is dit systeem uit te breiden? Kan ik dus eventueel een 4e plaat toevoegen of betreft het een gesloten systeem waar je niks extra's meer aan toe kan voegen? Heeft iemand het antwoord voor mij?

Eerst even de definities: ja een zonneboiler systeem is vaak een gesloten systeem. Dit betekend dat er geen vloeistof onttrokken of toegevoegd wordt aan het systeem bij normaal bedrijf.

Normaal gesproken kun je gewoon platen of collectoren toevoegen, hierdoor wordt het vermogen van de installatie groter. Het vat zal hierdoor sneller op temperatuur zijn, maar in de zomer zal er ook sneller stagnatie voorkomen. Dit hoeft geen probleem te zijn, als er maar regelmatig onderhoud uitgevoerd wordt.

[Siedo]

leonardvg schreef op maandag 4 maart 2024 @ 06:36:
[...]


Normaal gesproken kun je gewoon platen of collectoren toevoegen, hierdoor wordt het vermogen van de installatie groter. Het vat zal hierdoor sneller op temperatuur zijn, maar in de zomer zal er ook sneller stagnatie voorkomen. Dit hoeft geen probleem te zijn, als er maar regelmatig onderhoud uitgevoerd wordt.

Wat is de relatie tussen 'veel' stagnatie en onderhoud?

Wij hebben drie platen besteld en uiteindelijk vier geleverd gekregen. Hierdoor is het vat met de zon van de afgelopen dagen snel op temperatuur (60 graden onderin het vat, 300l)

[leonardvg]

Siedo schreef op maandag 4 maart 2024 @ 10:07:
[...]

Wat is de relatie tussen 'veel' stagnatie en onderhoud?

Wij hebben drie platen besteld en uiteindelijk vier geleverd gekregen. Hierdoor is het vat met de zon van de afgelopen dagen snel op temperatuur (60 graden onderin het vat, 300l)

Door stagnatie degradeert de glycol sneller, waardoor het sneller vervangen moet worden.

[Siedo]

leonardvg schreef op maandag 4 maart 2024 @ 11:54:
[...]

Door stagnatie degradeert de glycol sneller, waardoor het sneller vervangen moet worden.

Helder, dank je wel. Is dat ergens te zien of te merken?

Eind vorig jaar is het geïnstalleerd, dus we kunnen wel even vooruit.

[leonardvg]

Siedo schreef op maandag 4 maart 2024 @ 12:03:
[...]

Helder, dank je wel. Is dat ergens te zien of te merken?

Eind vorig jaar is het geïnstalleerd, dus we kunnen wel even vooruit.

Ja, als de kwaliteit te slecht wordt, is het systeem niet meer vorstbestendig en vriest de boel kapot.

Voorschrift is om de glycol iedere twee jaar te controleren en indien nodig bij te vullen. Er bestaan testers om de vorstbestendigheid van de glycol te meten.