Zonneboilers, dit is de plek - Deel 2

[Sumar]

Baapje327 schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 10:40:
[...]

In een boiler zit SWW en in een buffervat zit cv water.
Je hebt combi's, een buffervat met een hygiene spiraal. Daar loopt SWW doorheen om te verwarmen.
Mi is dat ideaal, maar je moet bovenin t vat wel 60 graden halen ongeveer of kunnen naverwarmen omdat je anders wat kouder douched. 😁

Dat klopt niet helemaal, ik heb een hygienevat van 1000 liter met hygiene spiraal. Heb laatst 15 min gedouched met heerlijk warm water. Vat was toen boven en onder 40 graden. Met een 300 liter vat zal die dat misschien niet halen maar die 60 graden is beetje overdreven volgens mij.

[Baapje327]

Sumar schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 10:53:
[...]


Dat klopt niet helemaal, ik heb een hygienevat van 1000 liter met hygiene spiraal. Heb laatst 15 min gedouched met heerlijk warm water. Vat was toen boven en onder 40 graden. Met een 300 liter vat zal die dat misschien niet halen maar die 60 graden is beetje overdreven volgens mij.

ja ik hoor wat je zegt hoor. ik heb zo een zelfde soort vat, en het gaat vaak prima, echter zit je met druk/flow.
ligt er beetje aan wat je aan leidingen hebt (denk ik, niet helemaal mijn expertise), maar je kan dan niet meer bijmengen.

normaliter mengt een douchekraan bij, 60 graden vanaf de warme kant en 10 graden oid van de koude kant.
als warm dus 40 graden is, dan heb je bijna alleen maar water van de warme kant, en afhankelijk hoeveel liter/minuut daar beschikbaar is, heb je nog een straal of een straaltje.

daarnaast zit je ook met je warmtewisseling, gaat wat beter met 60 graden dan met 40 graden in je vat. Al ligt dit ook aan de oppervlakte van je wisselaar. en die zijn een stuk groter in grote vaten.

zeker met 8 mensen, kan het wel eens hard gaan met je temp in je vat, zeker met een klein vat (300 liter oid). ook de 8e wil nog warm douchen, dus moet je nog 40 graden hebben bij nummertje 8.

lang verhaal kort, je moet er ff goed over nadenken hoeveel je nodig hebt, wat handig qua vat en bijbehorende warmtewisselaar grootte, en welke temp je in het vat wilt hebben en hoe je daar gaat komen qua verwarmen. (en over m2 collectors je kwijt kan in verhouding tot je vat).

best een puzzel. wellicht wat voor @Solar Masters?

@Sumar hoe krijg je je vat trouwens onder en boven op 40 graden? boven is bij mij stukken warmer, en zou ook niet weten hoe ik dat recht zou kunnen trekken, zeker niet met de zon op dit moment.

[Sumar]

Baapje327 schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 13:27:
[...]


@Sumar hoe krijg je je vat trouwens onder en boven op 40 graden? boven is bij mij stukken warmer, en zou ook niet weten hoe ik dat recht zou kunnen trekken, zeker niet met de zon op dit moment.

Ik heb een externe wisselaar aan m'n vat gekoppeld voor het zwembad. Hiermee verwarm ik mn zwembad en daardoor is de het vat ook tijdens zomerdagen regelmatig tegen de 40 graden (soms nog lager). Die heb ik vaak wel tot een uur of 9 savonds aan. Hierdoor heb ik boven en onder dezelfde temp.

Ik denk dat wat je zegt klopt met een groot vat, meer oppervlakte aan wisselaar waardoor ik dus prima met een boilertemp van 40 graden kan douchen. Ik heb een standaard douchekop, geen regendouche o.i.d.

[Baapje327]

Sumar schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 19:56:
[...]


Ik heb een externe wisselaar aan m'n vat gekoppeld voor het zwembad. Hiermee verwarm ik mn zwembad en daardoor is de het vat ook tijdens zomerdagen regelmatig tegen de 40 graden (soms nog lager). Die heb ik vaak wel tot een uur of 9 savonds aan. Hierdoor heb ik boven en onder dezelfde temp.

Ik denk dat wat je zegt klopt met een groot vat, meer oppervlakte aan wisselaar waardoor ik dus prima met een boilertemp van 40 graden kan douchen. Ik heb een standaard douchekop, geen regendouche o.i.d.

Ok, dat verklaart wel waarom je t vat koud krijgt, maar hou je dan niet de top van t vat warm, om te douchen?
Als je de externe wisselaar wat lager aankoppelt, hou je de top warm voor SWW, en kan je een stuk langer in t seizoen je zwembad draaien en ook nog op de zon douchen. Ik ken je setup natuurlijk niet maar neem dus aan dat je het hele vat wisselt door de externe wisselaar met je zwembad, of begrijp ik dat verkeerd.
Hoeveel collector oppervlakte heb je daar? Hele dag zwembad verwarmen en nog 40 graden overhouden is wel mooi 😁

[Sumar]

Baapje327 schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 22:23:
[...]

Ok, dat verklaart wel waarom je t vat koud krijgt, maar hou je dan niet de top van t vat warm, om te douchen?
Als je de externe wisselaar wat lager aankoppelt, hou je de top warm voor SWW, en kan je een stuk langer in t seizoen je zwembad draaien en ook nog op de zon douchen. Ik ken je setup natuurlijk niet maar neem dus aan dat je het hele vat wisselt door de externe wisselaar met je zwembad, of begrijp ik dat verkeerd.
Hoeveel collector oppervlakte heb je daar? Hele dag zwembad verwarmen en nog 40 graden overhouden is wel mooi 😁

In het zwembad zit 8m3 water die is niet zomaar warm, betreft een opzetzwembad, dus met een koude nacht koelt het ook wel weer af. Reden 1 is dat ik het vat koel, het staat midden in mn huis en geeft toch wel warmte af als deze hele dagen 85 graden zou zijn en daarnaast heb ik mn systeem nog nooit in stagnatie gehad, ook al zou dat geen probleem moeten zijn.

Ik heb de pomp van de wisselaar op een Plugwise stopcontact gezet. Ik kan hem op afstand aan en uit zetten. Boiler lees ook op afstand uit. Dus nog wel een beetje handbediening

Die wisselaar is met een T stuk gekoppeld nabij het vat aan de aanvoer en retour VVW, die gebruik ik toch niet als ik het zwembad verwarm.

Heb 90 HP op een 1000 liter hygiene.

[Bartolomus]

Sumar schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 23:06:
[...]


In het zwembad zit 8m3 water die is niet zomaar warm, betreft een opzetzwembad, dus met een koude nacht koelt het ook wel weer af. Reden 1 is dat ik het vat koel, het staat midden in mn huis en geeft toch wel warmte af als deze hele dagen 85 graden zou zijn en daarnaast heb ik mn systeem nog nooit in stagnatie gehad, ook al zou dat geen probleem moeten zijn.

Ik heb de pomp van de wisselaar op een Plugwise stopcontact gezet. Ik kan hem op afstand aan en uit zetten. Boiler lees ook op afstand uit. Dus nog wel een beetje handbediening

Die wisselaar is met een T stuk gekoppeld nabij het vat aan de aanvoer en retour VVW, die gebruik ik toch niet als ik het zwembad verwarm.

Heb 90 HP op een 1000 liter hygiene.

Hier bijna hetzelfde met 150 buizen en 1000 l vat. Laat het zwembad altijd open liggen zodat de verdamping voor genoeg koeling zorgt. Al zal de komende hittegolf het water wel lekker warm worden. 34 of zo continu.
En inderdaad vat 40 graden nog steeds warm douchen.

[Fantomaz]

Baapje327 schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 10:40:

In een boiler zit SWW en in een buffervat zit cv water.
Je hebt combi's, een buffervat met een hygiene spiraal. Daar loopt SWW doorheen om te verwarmen.
Mi is dat ideaal, maar je moet bovenin t vat wel 60 graden halen ongeveer of kunnen naverwarmen omdat je anders wat kouder douched. 😁

Bedankt voor je antwoord, Baapje!
Het ging me meer om de afstand en de leiding tussen de boiler/buffer en de verbruikers/CV naverwarmer.
Ik kan dat via een geisoleerde 15mm buis doen. Óf via een ongeisoleerde 20mm buis.
Omdat beiden niet praktisch is, wil ik het mogelijk ook nog via een nieuw te leggen leiding proberen.
Ik heb gezien dat er een leiding uit het zicht naar de 2 badkamers loopt, waar nu ook al de 20mm aanvoerleiding uit de CV ketel uit komt. (eerste deel is 20mm en dit gaat over op 15mm leidingen naar bad/fontein/douche, allemaal x2. (nooit allemaal tegelijk in gebruik))
Mijn idee is om via die nieuwe leiding uit een 800(?) liter vat water te laten lopen naar dit knooppunt van leidingen. Maar dan loopt die leiding níet door de CV heen...

Nu zat ik te denken of ik de aanvoer naar dat knooppunt langs 2 wegen kan laten lopen.
1 via de nieuwe, dikke leiding, uit het vat. En de andere, oude, geisoleerde 15mm leiding uit het vat die via de ketel loopt.
Afhankelijk van de temperatuur van het vat, kan geschakeld worden waar het water vandaan komt.
Ik heb veel dakcapaciteit en dat ga ik ook benutten, maar wanneer er teweinig warm water is, zal hij via de ketel gaan lopen.
Ik weet niet of dat vreemd is om tussen 2 "bronnen" van water te laten schakelen, echter...

Weet je ook of er vaten zijn die ik ook nog expliciet kan verwarmen met een spiraal op stroom?
Ook weer een soort van backup dus eigenlijk...

[Sumar]

Fantomaz schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 00:23:
[...]

Weet je ook of er vaten zijn die ik ook nog expliciet kan verwarmen met een spiraal op stroom?
Ook weer een soort van backup dus eigenlijk...

Ik heb er een elektrisch verwarmingselement in die ik in geval van nood aan kan zetten. Nog nooit nodig gehad. Op die manier verwarmen is niet bepaald rendabel, verbruikt nogal wat....

[Fantomaz]

Sumar schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 08:31:

Ik heb er een elektrisch verwarmingselement in die ik in geval van nood aan kan zetten. Nog nooit nodig gehad. Op die manier verwarmen is niet bepaald rendabel, verbruikt nogal wat....

Dat is ook mijn idee...
Maar wanneer salderen niet meer loont, loop je achter de feiten aan.
Ik ben nu nog vrij flexibel met het inrichten van mijn systeem.

[Baapje327]

@Sumar @Bartolomus
gebruiken jullie beide het hele vat om het zwembad te verwarmen? ik zou persoonlijk een stuk van de bovenkant warm laten zodat je altijd kan douchen.
krijg je het vat niet kouder dan 40 graden? dan zou je verwachten dat het zwembad ook richting de 40 graden zou gaan...
als je het niet kouder krijgt dan 40 graden, maar het overigens niet zoveel uit tijdens het hoogseizoen. wellicht tijdens het tussenseizoen.

reden dat ik 't vraag, is omdat ik ook een zwembad eraan wil hangen. hottub is top, maar zwembad is ook erg lekker voor de kleintjes. 1 of 2 jaar wachten dan kunnen ze er wat veiliger in, zijn nu nog wat klein.

Fantomaz schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 00:23:
[...]


Bedankt voor je antwoord, Baapje!
Het ging me meer om de afstand en de leiding tussen de boiler/buffer en de verbruikers/CV naverwarmer.
Ik kan dat via een geisoleerde 15mm buis doen. Óf via een ongeisoleerde 20mm buis.
Omdat beiden niet praktisch is, wil ik het mogelijk ook nog via een nieuw te leggen leiding proberen.
Ik heb gezien dat er een leiding uit het zicht naar de 2 badkamers loopt, waar nu ook al de 20mm aanvoerleiding uit de CV ketel uit komt. (eerste deel is 20mm en dit gaat over op 15mm leidingen naar bad/fontein/douche, allemaal x2. (nooit allemaal tegelijk in gebruik))
Mijn idee is om via die nieuwe leiding uit een 800(?) liter vat water te laten lopen naar dit knooppunt van leidingen. Maar dan loopt die leiding níet door de CV heen...

Nu zat ik te denken of ik de aanvoer naar dat knooppunt langs 2 wegen kan laten lopen.
1 via de nieuwe, dikke leiding, uit het vat. En de andere, oude, geisoleerde 15mm leiding uit het vat die via de ketel loopt.
Afhankelijk van de temperatuur van het vat, kan geschakeld worden waar het water vandaan komt.
Ik heb veel dakcapaciteit en dat ga ik ook benutten, maar wanneer er teweinig warm water is, zal hij via de ketel gaan lopen.
Ik weet niet of dat vreemd is om tussen 2 "bronnen" van water te laten schakelen, echter...

Weet je ook of er vaten zijn die ik ook nog expliciet kan verwarmen met een spiraal op stroom?
Ook weer een soort van backup dus eigenlijk...

ik heb ook 15mm liggen, daar kan je prima mee douchen hoor. volgens mij is dat ook de standaard maat en wordt nu ook nog aangelegd in nieuwbouw (wellicht 16mm flex?, maar dat is een klein verschil).
ik zou hem gewoon langs de CV laten lopen. heb je altijd warm douche water. weet niet of je helemaal van t gas af wilt gaan, maar dan moet je de top van het vat altijd warm genoeg houden om te douchen. dat gaat in de winter niet lukken met enkel collectoren. en op deze manier verwarmt ie het water lekker voor, en als het warm genoeg is, slaat je CV niet meer aan.

bijna iedereen heeft hier meer dan 1 warmtebron. collectoren zijn tof, maar doen niet genoeg in de winter voor alles (verwarming en douche), dus je moet altijd iets extra's hebben. hier zie ik veel pelletkachels en warmtepompen. (W/W en L/W)

de meeste vaten hebben een 2 1/2 aansluiting voor een elektrisch element. ik zou het persoonlijk eruit laten als je gas hebt hangen. ga je toch nooit gebruiken en het is echt extreem duur. kan je beter een doorstroomverwarmer ertussen hangen op stroom. en verwarming van een woning zoals ik op de foto zag met een elektrisch element is geen doen, kun je beter elektrische kachel kopen als je gas kapot is (al zou ik gewoon een installateur bellen). maar just my 2 cents.

maak het niet te complex zou ik zeggen, veel mensen hier (waaronder ik) houden wel van KISS.

[Sumar]

Baapje327 schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 16:48:
@Sumar @Bartolomus
gebruiken jullie beide het hele vat om het zwembad te verwarmen? ik zou persoonlijk een stuk van de bovenkant warm laten zodat je altijd kan douchen.
krijg je het vat niet kouder dan 40 graden? dan zou je verwachten dat het zwembad ook richting de 40 graden zou gaan...
als je het niet kouder krijgt dan 40 graden, maar het overigens niet zoveel uit tijdens het hoogseizoen. wellicht tijdens het

Ja ik gebruik daar het hele vat voor. Ik zet de wisselaar uit als het vat rond de 40 graden is. De bovenkant van het vat warm houden heeft voor mij niet zoveel nut omdat ik hem tijdig uitzet en de dag erna toch weer boven de 40 graden krijg door de HP.

Zodra de temperaturen weer zakken buiten en de verwarming bijna weer aan moet gebruik ik de wisselaar ook niet meer. Maar dan is het ook allang geen zwembad weer meer.

Zwembad heb ik nog nooit boven de 30 grdn gekregen.

Ik gebruik het meer om de ergste kou uit het zwembad te halen, niet zozeer om er bijv. 26 graden mee te halen oid. Het woord verwarmen heeft een beetje een andere lading dan het verwarmen van woning.

[ Voor 9% gewijzigd door Sumar op 09-08-2022 20:03 ]

[leonardvg]

Ik volg dit topic met interesse, zelf ben ik nl bezig met de bestelling van een zonneboiler met heatpipes en een 500L vat met 2 spiralen. De onderste spiraal wordt aangesloten op de zonnecollectoren (3x18 heatpipes) en de bovenste spiraal op de warmtepomp (moet nog besteld worden). De zonnecollectoren worden ook aangesloten op de onderste spiraal van een 1000L CV buffervat waarbij de bovenste spiraal ook op de warmtepomp aangesloten gaat worden, identiek aan het SWW vat dus. Het geheel moet aangestuurd worden door een Resol CS Plus regelaar met 3-weg klep, waarbij het SWW vat voorrang krijgt. Na het lezen van de openingspost en een deel van dit topic blijven bij mij nog twee vragen over:

1. De leverancier (link) biedt 3 pompopties, twee capaciteiten en de keuze uit 1 of 2 leidingen. Ze hebben me nog niet kunnen vertellen wat de toegevoegde waarde is van de 2e leiding. Wordt hier de retour op aangesloten? Heeft iemand hier misschien een dergelijke setup? Verder zijn er 2 capaciteiten genoemd, de benodigde capaciteit lijkt me afhankelijk van hoeveel warmte er af komt. Heeft iemand praktijkcijfers van de pompcapaciteit? Mijn collectoren komen op zuid te liggen, hellingshoek 30gr, 54 buizen.



2. De warmtepomp krijgt ook een koelfunctie voor in de zomermaanden, als deze ingeschakeld is, kan hij het SWW vat niet naverwarmen(vanwege de grote koude buffer die er tussen zit). Daarom zou er nog een elektrisch element in het buffervat moeten om evt na te verwarmen. Echter, na wat ik hier gelezen heb, heb ik sterk mijn twijfels of dat wel nodig is. De koeling is waarschijnlijk alleen geactiveerd van mei/juni tot september, zouden de heatpipes dan niet voldoende warmte geven? Zoals gezegd is het vat 500L, ons huishouden bestaat momenteel uit twee volwassenen en een baby, maar het systeem moet wel toekomstbestendig zijn.

[Bartolomus]

Baapje327 schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 16:48:
@Sumar @Bartolomus
gebruiken jullie beide het hele vat om het zwembad te verwarmen? ik zou persoonlijk een stuk van de bovenkant warm laten zodat je altijd kan douchen.
krijg je het vat niet kouder dan 40 graden? dan zou je verwachten dat het zwembad ook richting de 40 graden zou gaan...
als je het niet kouder krijgt dan 40 graden, maar het overigens niet zoveel uit tijdens het hoogseizoen. wellicht tijdens het tussenseizoen.

reden dat ik 't vraag, is omdat ik ook een zwembad eraan wil hangen. hottub is top, maar zwembad is ook erg lekker voor de kleintjes. 1 of 2 jaar wachten dan kunnen ze er wat veiliger in, zijn nu nog wat klein.

Je redenering klopt hoogseizoen geen probleem voor- en naseizoen stookt de pellet brander na. Maar dan draait mijn zwembad nog niet.
In mijn opstelling laat ik nu het afdekzeil eraf anders koelt het zwembad niet genoeg. Ben benieuwd komende week.

[Bartolomus]

Sumar schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 20:00:
[...]


Ja ik gebruik daar het hele vat voor. Ik zet de wisselaar uit als het vat rond de 40 graden is. De bovenkant van het vat warm houden heeft voor mij niet zoveel nut omdat ik hem tijdig uitzet en de dag erna toch weer boven de 40 graden krijg door de HP.

Zodra de temperaturen weer zakken buiten en de verwarming bijna weer aan moet gebruik ik de wisselaar ook niet meer. Maar dan is het ook allang geen zwembad weer meer.

Zwembad heb ik nog nooit boven de 30 grdn gekregen.

Ik gebruik het meer om de ergste kou uit het zwembad te halen, niet zozeer om er bijv. 26 graden mee te halen oid. Het woord verwarmen heeft een beetje een andere lading dan het verwarmen van woning.

Oh ik al 38 . Maar nu bij hittegolf gaat ie naar 30+ vat blijft dan beneden op 60 staan bovenste helft op 85.

[Baapje327]

Bartolomus schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 21:59:
[...]

Oh ik al 38 . Maar nu bij hittegolf gaat ie naar 30+ vat blijft dan beneden op 60 staan bovenste helft op 85.

Damn, ik stook mn tub al bijna niet meer naar 38 graden, alleen voor savonds, anders te warm ....
Waarom stook je zo warm?

[Baapje327]

leonardvg schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 20:39:
Ik volg dit topic met interesse, zelf ben ik nl bezig met de bestelling van een zonneboiler met heatpipes en een 500L vat met 2 spiralen. De onderste spiraal wordt aangesloten op de zonnecollectoren (3x18 heatpipes) en de bovenste spiraal op de warmtepomp (moet nog besteld worden). De zonnecollectoren worden ook aangesloten op de onderste spiraal van een 1000L CV buffervat waarbij de bovenste spiraal ook op de warmtepomp aangesloten gaat worden, identiek aan het SWW vat dus. Het geheel moet aangestuurd worden door een Resol CS Plus regelaar met 3-weg klep, waarbij het SWW vat voorrang krijgt. Na het lezen van de openingspost en een deel van dit topic blijven bij mij nog twee vragen over:

1. De leverancier (link) biedt 3 pompopties, twee capaciteiten en de keuze uit 1 of 2 leidingen. Ze hebben me nog niet kunnen vertellen wat de toegevoegde waarde is van de 2e leiding. Wordt hier de retour op aangesloten? Heeft iemand hier misschien een dergelijke setup? Verder zijn er 2 capaciteiten genoemd, de benodigde capaciteit lijkt me afhankelijk van hoeveel warmte er af komt. Heeft iemand praktijkcijfers van de pompcapaciteit? Mijn collectoren komen op zuid te liggen, hellingshoek 30gr, 54 buizen.

[Afbeelding]

2. De warmtepomp krijgt ook een koelfunctie voor in de zomermaanden, als deze ingeschakeld is, kan hij het SWW vat niet naverwarmen(vanwege de grote koude buffer die er tussen zit). Daarom zou er nog een elektrisch element in het buffervat moeten om evt na te verwarmen. Echter, na wat ik hier gelezen heb, heb ik sterk mijn twijfels of dat wel nodig is. De koeling is waarschijnlijk alleen geactiveerd van mei/juni tot september, zouden de heatpipes dan niet voldoende warmte geven? Zoals gezegd is het vat 500L, ons huishouden bestaat momenteel uit twee volwassenen en een baby, maar het systeem moet wel toekomstbestendig zijn.

Ik snap de reden van de 2 vaten niet, pak gewoon een hygiene buffervat, stuk gemakkelijker, minder complex, en scheelt je ruimte en geld.
Kan je uitleggen waarom je die 2 vaten had gedacht?
Wp zou ik dan op t vat zelf doen, niet op een spiraal.
Op de spiralen dan de collectoren met eenzelfde soort prioriteitstelling als je nu voorstelt tussen de 2 vaten (programma 4 in de controller die je noemt)
Wp trekt halverwege het vat zn warmte, en direct naar de verwarming, retour onderin t vat.
Zo hou je warmte bovenin t vat voor SWW, en verwarmen de collectoren de retour van je wp.

Ik zou ook even kijken of je geen kleiner vat wilt, 54 buizen is niet super veel, dus wellicht is 800l beter.

Koelen moet je om t vat heen doen, met wat kleppen. Gebruik ie toch alleen in de zomer dus kleine moeite om 2x 0er jaar wat om te zetten.

Qua die pompgroepen, met 2 aansluitingen gaat inderdaad je retour er doorheen, er zitten thermometers op, en je kan je collector circuit dicht draaien., Dus als je wilt klussen aan je vat, hoef je alleen dat stuk leeg te laten lopen.
Pompsterkte hangt vooral af van je leidinglengteen opvoerhoogte, en beetje van hoeveelheid collectoren.
Hoever komen die collectoren?

Ps, ik heb bovenstaande opstelling staan, dm maar ff als je wilt komen kijken.

[Bartolomus]

leonardvg schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 20:39::

1. De leverancier (link) biedt 3 pompopties, twee capaciteiten en de keuze uit 1 of 2 leidingen. Ze hebben me nog niet kunnen vertellen wat de toegevoegde waarde is van de 2e leiding. Wordt hier de retour op aangesloten? Heeft iemand hier misschien een dergelijke setup? Verder zijn er 2 capaciteiten genoemd, de benodigde capaciteit lijkt me afhankelijk van hoeveel warmte er af komt. Heeft iemand praktijkcijfers van de pompcapaciteit? Mijn collectoren komen op zuid te liggen, hellingshoek 30gr, 54 buizen.

2. De warmtepomp krijgt ook een koelfunctie voor in de zomermaanden, als deze ingeschakeld is, kan hij het SWW vat niet naverwarmen(vanwege de grote koude buffer die er tussen zit). Daarom zou er nog een elektrisch element in het buffervat moeten om evt na te verwarmen. Echter, na wat ik hier gelezen heb, heb ik sterk mijn twijfels of dat wel nodig is. De koeling is waarschijnlijk alleen geactiveerd van mei/juni tot september, zouden de heatpipes dan niet voldoende warmte geven? Zoals gezegd is het vat 500L, ons huishouden bestaat momenteel uit twee volwassenen en een baby, maar het systeem moet wel toekomstbestendig zijn.

Op 1: 2 leidingen is inderdaad retour en moet je standaard doen als je vloerverwarming hebt anders erg warm water de vloer in. De pompcapaciteit hangt af van het debiet door je leidingen in je vloer. Dus aantal leidingen wat de vloer ingaat tellen. Even opzoeken welk debiet je nodig hebt per leiding. Daarnaast is de opvoerhoogte ook belangrijk.
Op 2: als je niks anders op je verwarmingsketel hebt aangesloten dan heb je warmte genoeg naar mijn idee voor je sww. Dat warmte verbruikers vergeleken met cv minimaal.

[Bartolomus]

Baapje327 schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 22:06:
[...]

Damn, ik stook mn tub al bijna niet meer naar 38 graden, alleen voor savonds, anders te warm ....
Waarom stook je zo warm?

Is niet stoken is dumpen van warm water van de zonneboiler.

[Baapje327]

Bartolomus schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 22:20:
[...]

Op 1: 2 leidingen is inderdaad retour en moet je standaard doen als je vloerverwarming hebt anders erg warm water de vloer in. De pompcapaciteit hangt af van het debiet door je leidingen in je vloer. Dus aantal leidingen wat de vloer ingaat tellen. Even opzoeken welk debiet je nodig hebt per leiding. Daarnaast is de opvoerhoogte ook belangrijk.
Op 2: als je niks anders op je verwarmingsketel hebt aangesloten dan heb je warmte genoeg naar mijn idee voor je sww. Dat warmte verbruikers vergeleken met cv minimaal.

Hij bedoelt de pompgroep van de collectoren, niet van en naar de vvw. Ik heb diezelfde pompgroep hangen.

[Baapje327]

Bartolomus schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 22:21:
[...]

Is niet stoken is dumpen van warm water van de zonneboiler.

Lol, gewoon warmte dumpen om meer op te kunnen wekken ofzo 😅

[Bartolomus]

Baapje327 schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 22:43:
[...]

Lol, gewoon warmte dumpen om meer op te kunnen wekken ofzo 😅

Nee anders gaat het systeem in stagnatie. En ben nog aan kijken hoe het systeem op zwembad reageert voor als ik het uiteindelijke zwembad/jacuzi bouw.

[Baapje327]

Bartolomus schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 06:55:
[...]

Nee anders gaat het systeem in stagnatie. En ben nog aan kijken hoe het systeem op zwembad reageert voor als ik het uiteindelijke zwembad/jacuzi bouw.

Is dat erg dan?
Als ik paar dagen de tub niet gaat ie hier in stagnatie maar dat is toch prima. (Al probeer ik t wel te voorkomen)

[Bartolomus]

Baapje327 schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 08:14:
[...]

Is dat erg dan?
Als ik paar dagen de tub niet gaat ie hier in stagnatie maar dat is toch prima. (Al probeer ik t wel te voorkomen)

Klopt

[sparkly]

Puur voor de geïnteresseerden.
Sinds begin juni 60 heatpipes op een 300 liter boiler met 2 spiralen (1 nog ongebruikt, wou ik gebruiken voor eventueel koeling indien heel veel stagnatie. Wellicht ook te gebruiken met een los klein warmtepompje).
Locatie op het zuiden, helling 30 graden.

Beweegredenen keuze systeem:
- Veel subsidie, dit is eigenlijk de hoofdreden. Door zelf installatie is investering slechts +/- 600 euro na aftrek subsidie.
- 2 regendouches aanwezig, doen 12l/min per stuk. Douchen gauw 20 minuten p.p. We proberen hem gewoon iedere dag te ontladen
- Flink bubbelbad (400 liter water) welke bijna dagelijks gebruikt wordt
- afstand aanvoer naar boiler 20 meter, ondergronds in PVC buis geisoleerd met 2componenten PUR.
- afstand retour naar boiler 25 meter. ondergronds in PVC buis geisoleerd met 2componenten PUR.

Systeem is sinds installatie 1 keer in stagnatie gegaan. Systeemdruk normaal+/- 2 barg. Druk tijdens piek van stagnatie 5 barg, temperatuur in collector 192 gr C. (Mogelijk expansievat (25l) toch te klein?)
Na piek stagnatie zakte de druk weer naar 2 bar.

Het valt mij overigens op dat het erop lijkt dat de gebruikte inlaatcombinatie niet goed lijkt te functioneren.
Er druppelt een heel klein beetje water uit tijdens opwarmen van de boiler, dit lijkt mij normaal.
Maar de druk in de koudwater leiding loopt ook op, dat vind ik vreemd. Zou het kunnen dat de terugslagklep in de combinatie niet goed functioneert?
Ik zie namelijk dat als de boiler een tijdje op heeft gewarmd de druk in de boiler (dus niet glycol circuit) oploopt van 3 baar een bar of 6-7 Normaal lijkt me. Zet ik een koudwater tappunt open dan komt er heel even aanzienlijk meer water uit dan normaal en dan zakt de druk in de boiler. Dit vind ik toch opmerkelijk en ben benieuwd of hier ervaring mee is.

[Gwaihir]

leonardvg schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 20:39:2. De warmtepomp krijgt ook een koelfunctie voor in de zomermaanden, als deze ingeschakeld is, kan hij het SWW vat niet naverwarmen(vanwege de grote koude buffer die er tussen zit).

Dat klopt niet en zou je ook in de winter problemen geven. Je WP heeft twee aansluitingen (d.w.z. 2x aanvoer en 2x retour, dus totaal 4 pijpen) één voor SWW en één voor CV. Gooi je die op één hoop dan heb je ook in de winter een probleem: je zou dan voortdurend water op SWW temperatuur moeten maken met je WP, wat verre van efficiënt is (en dat terug mengen naar wat de VVW aan kan).

sparkly schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 13:55:
Het valt mij overigens op dat het erop lijkt dat de gebruikte inlaatcombinatie niet goed lijkt te functioneren.
Er druppelt een heel klein beetje water uit tijdens opwarmen van de boiler, dit lijkt mij normaal.
Maar de druk in de koudwater leiding loopt ook op, dat vind ik vreemd. Zou het kunnen dat de terugslagklep in de combinatie niet goed functioneert?
Ik zie namelijk dat als de boiler een tijdje op heeft gewarmd de druk in de boiler (dus niet glycol circuit) oploopt van 3 baar een bar of 6-7 Normaal lijkt me.

Ja, inderdaad normaal, lijkt me. (Grappig dat je een drukmeter op hebt - welhaast uniek denk ik.)

Het is natuurlijk een overdrukventiel, dat deel van de inlaatcombinatie, en aangezien de waterleiding normaal gesproken tot ca. 6 bar mag, moet 't pas boven die druk activeren.

Bovenste hit op Google heeft 't over 8 bar: https://www.klusbeter.nl/...waterdruk%20tegen%20werkt.

Zet ik een koudwater tappunt open dan komt er heel even aanzienlijk meer water uit dan normaal en dan zakt de druk in de boiler. Dit vind ik toch opmerkelijk en ben benieuwd of hier ervaring mee is.

Water laat zich niet ver samendrukken, dus inderdaad zal die 'piek' kort blijven.

[Seafarer]

sparkly schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 13:55:
Puur voor de geïnteresseerden.
Sinds begin juni 60 heatpipes op een 300 liter boiler met 2 spiralen (1 nog ongebruikt, wou ik gebruiken voor eventueel koeling indien heel veel stagnatie. Wellicht ook te gebruiken met een los klein warmtepompje).
Locatie op het zuiden, helling 30 graden.

Beweegredenen keuze systeem:
- Veel subsidie, dit is eigenlijk de hoofdreden. Door zelf installatie is investering slechts +/- 600 euro na aftrek subsidie.
- 2 regendouches aanwezig, doen 12l/min per stuk. Douchen gauw 20 minuten p.p. We proberen hem gewoon iedere dag te ontladen
- Flink bubbelbad (400 liter water) welke bijna dagelijks gebruikt wordt
- afstand aanvoer naar boiler 20 meter, ondergronds in PVC buis geisoleerd met 2componenten PUR.
- afstand retour naar boiler 25 meter. ondergronds in PVC buis geisoleerd met 2componenten PUR.

Systeem is sinds installatie 1 keer in stagnatie gegaan. Systeemdruk normaal+/- 2 barg. Druk tijdens piek van stagnatie 5 barg, temperatuur in collector 192 gr C. (Mogelijk expansievat (25l) toch te klein?)
Na piek stagnatie zakte de druk weer naar 2 bar.

Het valt mij overigens op dat het erop lijkt dat de gebruikte inlaatcombinatie niet goed lijkt te functioneren.
Er druppelt een heel klein beetje water uit tijdens opwarmen van de boiler, dit lijkt mij normaal.
Maar de druk in de koudwater leiding loopt ook op, dat vind ik vreemd. Zou het kunnen dat de terugslagklep in de combinatie niet goed functioneert?
Ik zie namelijk dat als de boiler een tijdje op heeft gewarmd de druk in de boiler (dus niet glycol circuit) oploopt van 3 baar een bar of 6-7 Normaal lijkt me. Zet ik een koudwater tappunt open dan komt er heel even aanzienlijk meer water uit dan normaal en dan zakt de druk in de boiler. Dit vind ik toch opmerkelijk en ben benieuwd of hier ervaring mee is.

Waar is dat tappunt aangesloten, voor of na de inlaatcombinatie?

[sparkly]

Seafarer schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 15:42:
[...]

Waar is dat tappunt aangesloten, voor of na de inlaatcombinatie?

Vóór de inlaatcombinatie, dat is dus waarom ik het vreemd vind.

[leonardvg]

Bedankt voor de reacties zover.

Baapje327 schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 22:17:
Ik snap de reden van de 2 vaten niet, pak gewoon een hygiene buffervat, stuk gemakkelijker, minder complex, en scheelt je ruimte en geld.
Kan je uitleggen waarom je die 2 vaten had gedacht?
Wp zou ik dan op t vat zelf doen, niet op een spiraal.
Op de spiralen dan de collectoren met eenzelfde soort prioriteitstelling als je nu voorstelt tussen de 2 vaten (programma 4 in de controller die je noemt)
Wp trekt halverwege het vat zn warmte, en direct naar de verwarming, retour onderin t vat.
Zo hou je warmte bovenin t vat voor SWW, en verwarmen de collectoren de retour van je wp.

Ik zou ook even kijken of je geen kleiner vat wilt, 54 buizen is niet super veel, dus wellicht is 800l beter.

Koelen moet je om t vat heen doen, met wat kleppen. Gebruik ie toch alleen in de zomer dus kleine moeite om 2x 0er jaar wat om te zetten.

Qua die pompgroepen, met 2 aansluitingen gaat inderdaad je retour er doorheen, er zitten thermometers op, en je kan je collector circuit dicht draaien., Dus als je wilt klussen aan je vat, hoef je alleen dat stuk leeg te laten lopen.
Pompsterkte hangt vooral af van je leidinglengteen opvoerhoogte, en beetje van hoeveelheid collectoren.
Hoever komen die collectoren?

Ps, ik heb bovenstaande opstelling staan, dm maar ff als je wilt komen kijken.

Goede vraag. Ik snap jouw setup en die is prima en inderdaad eenvoudiger, maar bij mij zou dat niet optimaal zijn, omdat ik op (relatief) hoge temperaturen moet verwarmen vanwege het afgiftesysteem (deels nog radiatoren, deels vvw) en de medium isolatiewaarde van het huis. Ik hoor je denken, isoleer je huis dan eerst, maar dat is nogal een kostbare ingreep. Ik heb geen spouw, dus er moeten dan voorzetwanden gezet worden of heel de buitenmuur moet geïsoleerd worden. Verder moeten er dan een aantal vloeren uit, al met al een kostbare ingreep terwijl ik verder helemaal geen redenen heb om te verbouwen. Daarom heb ik voor een HT warmtepomp gekozen zodat ik nu (zodra het ding geleverd wordt) van het gas af kan, de isolatie komt dan later stapsgewijs, hand in hand met andere verbouwingen. Dit resulteert echter in een relatief hoge retourtemperatuur van het CV water (ik denk 30 à 40 gr), daar kan een ZB in de winter weinig aan toevoegen. Vandaar de keuze voor 2 vaten, in leidingwater van 10 gr kan de ZB best wat warmte kwijt en dan heeft het ook nut, aangezien de wp dan minder werk hoeft te doen.

Isolatie moet desalniettemin snel verbeterd worden want alle stroom die de wp niet verbruikt kan zeer gunstig teruggeleverd worden, dus zodra de financiën dat toelaten gaat dat zeker gebeuren.

De collectoren komen op een carport, 3m hoog. Het vat komt op de begane grond, dus opvoerhoogte is maar 2 meter oid. De leidinglengte loopt wel tegen de 20m, dus da's niet zo voordelig. Afgaand op wat ik her en der lees lijkt me de 2-12L/min pomp geschikt voor de kleinere systemen, dus dat zal voor mijn systeem ook goed zijn. Het voordeel van de 2e leiding is me echter nog niet duidelijk, welke additionele functionaliteit biedt dat?

Wat betreft de koeling, dit kan niet buiten het vat om in het huidige ontwerp, aangezien de WP op de bovenste spiraal van het vat zit. De inhoud van het vat wordt door de VVW gepompt.

@Baapje327 Bedankt voor de uitnodiging, ik ga je een PM sturen!

Gwaihir schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 14:47:
Dat klopt niet en zou je ook in de winter problemen geven. Je WP heeft twee aansluitingen (d.w.z. 2x aanvoer en 2x retour, dus totaal 4 pijpen) één voor SWW en één voor CV. Gooi je die op één hoop dan heb je ook in de winter een probleem: je zou dan voortdurend water op SWW temperatuur moeten maken met je WP, wat verre van efficiënt is (en dat terug mengen naar wat de VVW aan kan).

De WP buitenunit heeft 2 aansluitingen, water in en water uit, deze gaan direct naar het buffervat. Wat betreft de binnenunit, deze heeft ook 2 aansluitingen, CV water in en CV water uit. Daarom kies ik ook voor 2 vaten, het 500L vat wordt bovenin op SWW temperatuur gehouden (wat een WP prima kan met een COP van 3) en het 1000L vat kan wellicht iets kouder blijven, afhankelijk van de warmtevraag en hoeveel er gebufferd gaat worden. Als er straks geen salderingsregeling meer is, ga ik gewoon mijn eigen warmte salderen door overdag met zonnestroom de vaten op te stoken. De 3-wegklep had ik zelf ook in het circuit van de buitenunit bedacht, maar volgens de installateur moet die in het CV circuit. Dit lijkt de enige manier te zijn voor de binnenunit om het SWW te kunnen regelen, maar ik ga dit opnieuw ter discussie stellen. Dit zou namelijk ook een extra set leidingen van de binnenunit naar het SWW vat betekenen, hoe minder leidingen hoe beter.

[Gwaihir]

leonardvg schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 16:28:
De WP buitenunit heeft 2 aansluitingen, water in en water uit, deze gaan direct naar het buffervat. Wat betreft de binnenunit, deze heeft ook 2 aansluitingen, CV water in en CV water uit. Daarom kies ik ook voor 2 vaten, het 500L vat wordt bovenin op SWW temperatuur gehouden (wat een WP prima kan met een COP van 3) en het 1000L vat kan wellicht iets kouder blijven, afhankelijk van de warmtevraag en hoeveel er gebufferd gaat worden. Als er straks geen salderingsregeling meer is, ga ik gewoon mijn eigen warmte salderen door overdag met zonnestroom de vaten op te stoken. De 3-wegklep had ik zelf ook in het circuit van de buitenunit bedacht, maar volgens de installateur moet die in het CV circuit. Dit lijkt de enige manier te zijn voor de binnenunit om het SWW te kunnen regelen, maar ik ga dit opnieuw ter discussie stellen. Dit zou namelijk ook een extra set leidingen van de binnenunit naar het SWW vat betekenen, hoe minder leidingen hoe beter.

Ok, ik ging uit van een W/W WP toen ik over zulke buffers hoorde. En zelfs daar is het de vraag of die nodig zijn. Het gaat om traditionele bouw, is mijn indruk (geen houten huis) met ook een flink deel VVW? Doorgaans is dan je huis zelf de grootste buffer.

Die extra set leidingen valt zo toch juist mee? Je kunt je driewegklep zo dicht bij de vaten zetten als je wilt, toch? (En dat blijft gelijk of je nu fysiek twee vaten hebt, of twee helften van één groot vat 'los' gebruikt.)

[ Voor 3% gewijzigd door Gwaihir op 10-08-2022 17:37 ]

[leonardvg]

Gwaihir schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 17:36:
[...]
Ok, ik ging uit van een W/W WP toen ik over zulke buffers hoorde. En zelfs daar is het de vraag of die nodig zijn. Het gaat om traditionele bouw, is mijn indruk (geen houten huis) met ook een flink deel VVW? Doorgaans is dan je huis zelf de grootste buffer.

Die extra set leidingen valt zo toch juist mee? Je kunt je driewegklep zo dicht bij de vaten zetten als je wilt, toch? (En dat blijft gelijk of je nu fysiek twee vaten hebt, of twee helften van één groot vat 'los' gebruikt.)

Ja daar heb je inderdaad gelijk in, de 3-wegklep kan direct achter het 1000L vat zitten. Echter is het niet zo efficiënt om dat grote vat op te gaan stoken om dan met een warmtewisselaar die warmte weer naar het 500L vat te transporteren, waar de warmte weer via een warmtewisselaar afgegeven moet worden. Ik zou liever het water van de monoblock op 60gr door de 500L tapwaterboiler laten gaan, dan hoeft niet het 1000L vat verwarmt te worden om het SWW vat te verwarmen. Moet mogelijk zijn lijkt me, ik ga dat nog eens overleggen.

[Crazy-]

Ontplofte zonneboiler installatie:

https://www.barneveldsekr...dak-woning-in-voorthuizen

Levensgevaarlijk die dingen ;-)

[Adriaan71]

Crazy- schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 07:44:
Ontplofte zonneboiler installatie:

https://www.barneveldsekr...dak-woning-in-voorthuizen

Levensgevaarlijk die dingen ;-)

Hij zou het wel heet gehad hebben

[Tommie12]

sparkly schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 13:55:
Puur voor de geïnteresseerden.
Sinds begin juni 60 heatpipes op een 300 liter boiler met 2 spiralen (1 nog ongebruikt, wou ik gebruiken voor eventueel koeling indien heel veel stagnatie. Wellicht ook te gebruiken met een los klein warmtepompje).
Locatie op het zuiden, helling 30 graden.

Beweegredenen keuze systeem:
- Veel subsidie, dit is eigenlijk de hoofdreden. Door zelf installatie is investering slechts +/- 600 euro na aftrek subsidie.
- 2 regendouches aanwezig, doen 12l/min per stuk. Douchen gauw 20 minuten p.p. We proberen hem gewoon iedere dag te ontladen
- Flink bubbelbad (400 liter water) welke bijna dagelijks gebruikt wordt
- afstand aanvoer naar boiler 20 meter, ondergronds in PVC buis geisoleerd met 2componenten PUR.
- afstand retour naar boiler 25 meter. ondergronds in PVC buis geisoleerd met 2componenten PUR.

Water is te goedkoop in NL blijkbaar.
Jij gaat gewoon extra douchen om van je warmteoverschotten af te raken....

[Fantomaz]

Kan ik een zonneboiler in een lijn zetten met radiatoren?

Ik heb 2 afgaande leidingen vanaf mijn CV installatie lopen (ooit gelegd ivm toekomstige verbouwing die nu helemaal is herzien), die ik op een zonneboiler aan kan sluiten.

Mijn idee is het dat het warme water uit de CV niet alleen naar de radiatoren loopt, maar ook door het vat waardoor hij warmer retour gaat naar de CV installatie, dan dat deze wordt verstuurd, en de ketel niet of minder vaak aan zal slaan.

Zijn er -behalve "ethische" - bezwaren ook andere redenen om deze gedachte af te wijzen?

[Bartolomus]

Fantomaz schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 13:44:
Kan ik een zonneboiler in een lijn zetten met radiatoren?

Ik heb 2 afgaande leidingen vanaf mijn CV installatie lopen (ooit gelegd ivm toekomstige verbouwing die nu helemaal is herzien), die ik op een zonneboiler aan kan sluiten.

Mijn idee is het dat het warme water uit de CV niet alleen naar de radiatoren loopt, maar ook door het vat waardoor hij warmer retour gaat naar de CV installatie, dan dat deze wordt verstuurd, en de ketel niet of minder vaak aan zal slaan.

Zijn er -behalve "ethische" - bezwaren ook andere redenen om deze gedachte af te wijzen?

[Afbeelding]

Volgens mij buffervat verwarmen met zonnecollector. Heet water bovenkant vat naar cv die naar radiatoren. Koud radiatoren naar onderkant vat.

[sparkly]

Tommie12 schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 11:44:
[...]

Water is te goedkoop in NL blijkbaar.
Jij gaat gewoon extra douchen om van je warmteoverschotten af te raken....

Water van NL'se kwaliteit is ook heel erg goedkoop. Mijn verwachting is dat dit, na nu gas en stroom het volgende is wat aanzienlijk duurder gaat worden. Je ziet het steeds meer in het nieuws en ook aan de ontwikkeling en het aanbod van filtersystemen om van grondwater drinkwater te maken.
En ja, ik vooral, douche soms graag lang (>20min). Heerlijk en niemand die me een schuldgevoel daar over kan aanpraten.

[Baapje327]

leonardvg schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 16:28:

Goede vraag. Ik snap jouw setup en die is prima en inderdaad eenvoudiger, maar bij mij zou dat niet optimaal zijn, omdat ik op (relatief) hoge temperaturen moet verwarmen vanwege het afgiftesysteem (deels nog radiatoren, deels vvw) en de medium isolatiewaarde van het huis. Ik hoor je denken, isoleer je huis dan eerst, maar dat is nogal een kostbare ingreep. Ik heb geen spouw, dus er moeten dan voorzetwanden gezet worden of heel de buitenmuur moet geïsoleerd worden. Verder moeten er dan een aantal vloeren uit, al met al een kostbare ingreep terwijl ik verder helemaal geen redenen heb om te verbouwen. Daarom heb ik voor een HT warmtepomp gekozen zodat ik nu (zodra het ding geleverd wordt) van het gas af kan, de isolatie komt dan later stapsgewijs, hand in hand met andere verbouwingen. Dit resulteert echter in een relatief hoge retourtemperatuur van het CV water (ik denk 30 à 40 gr), daar kan een ZB in de winter weinig aan toevoegen. Vandaar de keuze voor 2 vaten, in leidingwater van 10 gr kan de ZB best wat warmte kwijt en dan heeft het ook nut, aangezien de wp dan minder werk hoeft te doen.

ja isoleren is mooi, maar ik begrijp heel goed dat dat niet altijd direct kan. hier heb ik dat deels ook.
maar ik ben het niet eens met je conclusie voor 2 vaten, ik snap je afweging, maar je kan hetzelfde bereiken met 1 hygienevat. (buffervatmet hygienespiraal voor SWW).
ja kan 2 temperaturen hebben in je vat he, en afhankelijk waar je warmte aftapt. het een sluit het andere niet uit zeg maar. en begrijp ik nou goed dat je de WP alleen het vat laat verwarmen? dan ben je dus altijd onnodig het vat op vrij hoge temperatuur aan het houden. dat zou ik niet doen. kost je alleen maar stilstandsverlies. ik zou de WP direct naar je verwarming laten pompen. die kan dat heel mooi zelf regelen namelijk. en met een 3-weg klep kun je hem de bovenkant van het vat laten opwarmen voor SWW. (al betwijfel ik of dit nodig is als je hele vat 40 graden is vanuit je retour van je verwarming. maar ok, dat gaat een keer dalen als je beter isoleert, dus dan wil je dit wel hebben).

dat je in de winter geen of minder opbrengst van je collectoren hebt, snap ik, maar zoveel opwarmen gaan ze niet doen aan je SWW water. en je hebt wel een extra warmteverlies op het vat, alle leidingen en je maakt je setup en regeling een stuk complexer. ik denk dat je dit met gemak tegen elkaar kan wegstrepen, als het niet überhaupt negatief uitpakt voor de 2 vaten constructie.
je gaat steeds meer opbrengst hebben naarmate je retour temp zakt.

Isolatie moet desalniettemin snel verbeterd worden want alle stroom die de wp niet verbruikt kan zeer gunstig teruggeleverd worden, dus zodra de financiën dat toelaten gaat dat zeker gebeuren.

uiteraard, maar dat vergroot alleen maar de casus voor je collectoren, want dan kunnen ze sneller bijdragen in de winter.

De collectoren komen op een carport, 3m hoog. Het vat komt op de begane grond, dus opvoerhoogte is maar 2 meter oid. De leidinglengte loopt wel tegen de 20m, dus da's niet zo voordelig. Afgaand op wat ik her en der lees lijkt me de 2-12L/min pomp geschikt voor de kleinere systemen, dus dat zal voor mijn systeem ook goed zijn. Het voordeel van de 2e leiding is me echter nog niet duidelijk, welke additionele functionaliteit biedt dat?

ik zou voor de grotere pomp gaan. die heb ik ook met minder leiding lengte. 2.6m opvoerhoogte dus dat is ook niet zoveel. van de 38l/min max, hou ik 14 l/m over op 100%. die ribbelslangen leveren behoorlijk wat weerstand op en zolang je op 20% vermogen niet gaan pendelen, kun je volgens mij altijd beter voor die grotere pomp gaan.
2e leiding is beperkt hoor qua functionaliteit. je hebt een extra thermometer (wel handig, want dan kun je zien welke temp erin en eruit gaat. als dat heel dicht bij elkaar zit, moet je je delta T verhogen bijv.
en je kan hem dichtdraaien, maar dat is nou niet zo heel boeiend vind ik.

Wat betreft de koeling, dit kan niet buiten het vat om in het huidige ontwerp, aangezien de WP op de bovenste spiraal van het vat zit. De inhoud van het vat wordt door de VVW gepompt.

ja dit wil je m.i. dus niet. ik heb precies dit gehad, en het werkt veel mooier als je de WP naar je verwarming laat pompen. met enkele kogelkranen ertussen kun je in de zomer ook nog koelen. vannacht voor het eerst gedaan en scheelt toch behoorlijk vind ik. koelere vloeren minder opwarming gedurende de dag.

De WP buitenunit heeft 2 aansluitingen, water in en water uit, deze gaan direct naar het buffervat. Wat betreft de binnenunit, deze heeft ook 2 aansluitingen, CV water in en CV water uit. Daarom kies ik ook voor 2 vaten, het 500L vat wordt bovenin op SWW temperatuur gehouden (wat een WP prima kan met een COP van 3) en het 1000L vat kan wellicht iets kouder blijven, afhankelijk van de warmtevraag en hoeveel er gebufferd gaat worden.

Als er straks geen salderingsregeling meer is, ga ik gewoon mijn eigen warmte salderen door overdag met zonnestroom de vaten op te stoken. De 3-wegklep had ik zelf ook in het circuit van de buitenunit bedacht, maar volgens de installateur moet die in het CV circuit. Dit lijkt de enige manier te zijn voor de binnenunit om het SWW te kunnen regelen, maar ik ga dit opnieuw ter discussie stellen. Dit zou namelijk ook een extra set leidingen van de binnenunit naar het SWW vat betekenen, hoe minder leidingen hoe beter.

je hebt een split warmtepomp? want je hebt een binnen en buitenunit? of een monoblock?
de buitenunit moet aan de binnenunit, de buitenunit moet niet aan het vat.
de 3 wegklep tussen de binnenunit en het vat, daar moet ie schakelen toch (SWW en cv)? binnen en buitenunit wisselen alleen maar f-gassen uit, dus valt weinig te schakelen. (tenzij je 2 binnen of 2 buiten units zou hebben wellicht, maar volgens mij bestaat dat niet, airco's wel trouwens)
prima om 2 temperaturen te hebben, maar dat kan dus ook in 1 vat. dus waarom zou je het in 2 vaten doen. zie hierboven.

wat is het nut van je vat warm stoken als de salderingsregeling eraf gaat als ik vragen mag? als het zonnig is, dan heb je toch voldoende warmte van de collectoren? kun je je teruglevercapaciteit beter terugverkopen, krijg je nog iets van een TLV.

ik ben benieuwd overigens hoe je hier op bent gekomen, is dat de installateur? of de leverancier? of zelf?
hoor t graag, leuk om mee te denken!

[leonardvg]

Baapje327 schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 12:32:
[...]


ja isoleren is mooi, maar ik begrijp heel goed dat dat niet altijd direct kan. hier heb ik dat deels ook.
maar ik ben het niet eens met je conclusie voor 2 vaten, ik snap je afweging, maar je kan hetzelfde bereiken met 1 hygienevat. (buffervatmet hygienespiraal voor SWW).
ja kan 2 temperaturen hebben in je vat he, en afhankelijk waar je warmte aftapt. het een sluit het andere niet uit zeg maar. en begrijp ik nou goed dat je de WP alleen het vat laat verwarmen? dan ben je dus altijd onnodig het vat op vrij hoge temperatuur aan het houden. dat zou ik niet doen. kost je alleen maar stilstandsverlies. ik zou de WP direct naar je verwarming laten pompen. die kan dat heel mooi zelf regelen namelijk. en met een 3-weg klep kun je hem de bovenkant van het vat laten opwarmen voor SWW. (al betwijfel ik of dit nodig is als je hele vat 40 graden is vanuit je retour van je verwarming. maar ok, dat gaat een keer dalen als je beter isoleert, dus dan wil je dit wel hebben).

dat je in de winter geen of minder opbrengst van je collectoren hebt, snap ik, maar zoveel opwarmen gaan ze niet doen aan je SWW water. en je hebt wel een extra warmteverlies op het vat, alle leidingen en je maakt je setup en regeling een stuk complexer. ik denk dat je dit met gemak tegen elkaar kan wegstrepen, als het niet überhaupt negatief uitpakt voor de 2 vaten constructie.
je gaat steeds meer opbrengst hebben naarmate je retour temp zakt.


[...]

uiteraard, maar dat vergroot alleen maar de casus voor je collectoren, want dan kunnen ze sneller bijdragen in de winter.


[...]

ik zou voor de grotere pomp gaan. die heb ik ook met minder leiding lengte. 2.6m opvoerhoogte dus dat is ook niet zoveel. van de 38l/min max, hou ik 14 l/m over op 100%. die ribbelslangen leveren behoorlijk wat weerstand op en zolang je op 20% vermogen niet gaan pendelen, kun je volgens mij altijd beter voor die grotere pomp gaan.
2e leiding is beperkt hoor qua functionaliteit. je hebt een extra thermometer (wel handig, want dan kun je zien welke temp erin en eruit gaat. als dat heel dicht bij elkaar zit, moet je je delta T verhogen bijv.
en je kan hem dichtdraaien, maar dat is nou niet zo heel boeiend vind ik.


[...]

ja dit wil je m.i. dus niet. ik heb precies dit gehad, en het werkt veel mooier als je de WP naar je verwarming laat pompen. met enkele kogelkranen ertussen kun je in de zomer ook nog koelen. vannacht voor het eerst gedaan en scheelt toch behoorlijk vind ik. koelere vloeren minder opwarming gedurende de dag.


[...]

je hebt een split warmtepomp? want je hebt een binnen en buitenunit? of een monoblock?
de buitenunit moet aan de binnenunit, de buitenunit moet niet aan het vat.
de 3 wegklep tussen de binnenunit en het vat, daar moet ie schakelen toch (SWW en cv)? binnen en buitenunit wisselen alleen maar f-gassen uit, dus valt weinig te schakelen. (tenzij je 2 binnen of 2 buiten units zou hebben wellicht, maar volgens mij bestaat dat niet, airco's wel trouwens)
prima om 2 temperaturen te hebben, maar dat kan dus ook in 1 vat. dus waarom zou je het in 2 vaten doen. zie hierboven.

wat is het nut van je vat warm stoken als de salderingsregeling eraf gaat als ik vragen mag? als het zonnig is, dan heb je toch voldoende warmte van de collectoren? kun je je teruglevercapaciteit beter terugverkopen, krijg je nog iets van een TLV.

ik ben benieuwd overigens hoe je hier op bent gekomen, is dat de installateur? of de leverancier? of zelf?
hoor t graag, leuk om mee te denken!

@Baapje327 Bedankt voor je uitgebreide reactie, zeer helpend. Ik loop al 2 maanden met dit idee en heb het aan verschillenden voorgelegd, maar jij bent de eerste die met een alternatief komt.

Als eerste zal ik de vragen beantwoorden. Ik heb zelf ook nog een paar vragen over wat je voorstelt, zodat ik de twee opties goed kan vergelijken.

begrijp ik nou goed dat je de WP alleen het vat laat verwarmen?

Klopt, beide vaten.

je hebt een split warmtepomp? want je hebt een binnen en buitenunit? of een monoblock?
de buitenunit moet aan de binnenunit, de buitenunit moet niet aan het vat.

Monoblock. In de leidingen zit gewoon water, dus kan direct op het vat, hoeft niet naar de binnenunit. Wellicht wel een extra pomp vereist, volgens mij zit alleen in de binnenunit een pomp.

wat is het nut van je vat warm stoken als de salderingsregeling eraf gaat als ik vragen mag? als het zonnig is, dan heb je toch voldoende warmte van de collectoren? kun je je teruglevercapaciteit beter terugverkopen, krijg je nog iets van een TLV.

De stroomprijs zal naar verwachting al snel wat volatieler worden dan nu. Stroom is dan goedkoop als de zon schijnt en duur als de zon niet schijnt. Daarnaast, als je niet meer mag salderen, dan moet je dus zo min mogelijk je stroom verbruiken als de zon niet schijnt. Vandaar overdag het vat warm stoken met stroom van de zonnepanelen (en inderdaad warmte van de collectoren, dit gaat mooi samen) zodat het huis ook ‘s avonds verwarmt kan worden uit de buffer.

1. Resumé om te zien of ik het helemaal begrijp: je stelt dus voor om 1 1000L vat te nemen met twee spiralen voor de ZB en een hygienespiraal voor SWW. De monoblock WP wordt dan direct gekoppeld met de binnenunit, het vat en het afgiftesysteem. De retour van de ruimteverwarming gaat dan direct naar de onderkant van het vat. Halverwege wordt het water weer afgetapt en via de buitenunit (voor evt naverwarming) door het afgiftesysteem gepompt. De bovenste helft van het vat is dan relatief stilstaand water, waar de hygienespiraal nog doorheen loopt.

2. Wat voegt die bovenste ZB spiraal dan nog toe, zou het niet eenvoudig zijn om deze weg te laten? Dan heb je ook die regeling niet meer nodig, het lijkt me dat de ZB het meest effectief is onderin het vat (want koudst) en die warmte komt vanzelf wel hoger.

3. Wat is de juiste aansluiting voor de WP op het vat, zoals hierboven beschreven? Je moet dan met retourwater van het afgiftesysteem het vat gaan verwarmen voor SWW? Als je het retourwater eerst naar de buitenunit stuurt, komt er 60gr water je vat binnen, dus dan zou je dat halverwege het vat aan moeten sluiten. Echter heb je dan weer het risico dat je verwarmingswater teveel afkoelt voordat het je afgiftesysteem in gaat. Wat is daarin wijsheid?

4. Wij hebben een bad, hier gaat 200L warm water in. Vandaar ook de keuze voor een flink vat. Met een 500L vat met de WP spiraal in de bovenste helft heb je dan 250L op 60gr als de ZB helemaal niets doet. Dat is dus potentieel 400L badwater. Heb je ook diezelfde hoeveelheid water uit de hygienespiraal als je met 500L 60gr water bovenin het vat begint? Mij lijkt dat het SWW altijd (iets) kouder zal zijn als het vat zelf, dit zou minder capaciteit betekenen. In andere woorden, hoe verhouden de twee opties zich tov elkaar mbt capaciteit?

[Bartolomus]

leonardvg schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 08:07:
[...]

2. Wat voegt die bovenste ZB spiraal dan nog toe, zou het niet eenvoudig zijn om deze weg te laten? Dan heb je ook die regeling niet meer nodig, het lijkt me dat de ZB het meest effectief is onderin het vat (want koudst) en die warmte komt vanzelf wel hoger.

2 spiralen zodat de zonne-collector eerst boven en dan beneden opwarmt. Dit is goed voor je sww je bereikt bovenin het vat sneller de 85 gr.

[Geert h]

BenEco schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 00:03:
Bedoel je misschien De Atag Q-Solar? past prima een Panasonic L/W warmtepomp op ipv de plofketel.
De 4 plaatcollectoren krijgen de boel nog prima op temperatuur na 10 jaar trouwe dienst.

Met het doornemen van dit topic word ik hier echt warm van, dat wil ik op termijn ook wel op mijn atag zonnegascombi. Weet je toevallig waar ik daar meer informatie over kan vinden?

Helaas doen momenteel de 2 plaatcollectoren die er bij mij aanhangen niet goed hun werk, het viel mij gisteren op dat rond half 6 de ketel een temperatuur van 40 graden aan gaf. Ik heb daar lang niet meer op gelet, maar weet van het eerste jaar dat hij toen makkelijk naar de 80 graden ging op zonnige dagen. Daarbij moet ik eerlijk zeggen dat ik hem in die 10 jaar niet heb bijgevuld, en volgens mij is er met ketelonderhoud ook alleen naar het gas-gedeelte gekeken dat er voorop zit. Ik zag vanochtend de druk op 0,1 bar staan, maar toen gaf hij ook nog geen sun aan. Net om 14:00 uur nog maar gekeken, en de ketel gaf weer 40 graden aan. De drukmeter op de leiding van de collectoren gaf nog steeds 0,1 bar aan, met een temperatuur van 45 graden.

Is mijn aanname goed dat wanneer ik ervoor zorg dat dat deel van het systeem weer op 3,5 bar komt (zoals in de gebruikshandleiding staat), dat hij weer een stuk beter zal werken? Want dan ga ik eens kijken of het bedrijf dat de ketel onderhoud dat ook kan bijvullen (waarschijnlijk na de vakantie), of dat ik daar een ander bedrijf voor moet zien te vinden (omgeving Goirle/Tilburg)..

[BenEco]

Geert h schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 14:24:
[...]


Met het doornemen van dit topic word ik hier echt warm van, dat wil ik op termijn ook wel op mijn atag zonnegascombi. Weet je toevallig waar ik daar meer informatie over kan vinden?

Helaas doen momenteel de 2 plaatcollectoren die er bij mij aanhangen niet goed hun werk, het viel mij gisteren op dat rond half 6 de ketel een temperatuur van 40 graden aan gaf. Ik heb daar lang niet meer op gelet, maar weet van het eerste jaar dat hij toen makkelijk naar de 80 graden ging op zonnige dagen. Daarbij moet ik eerlijk zeggen dat ik hem in die 10 jaar niet heb bijgevuld, en volgens mij is er met ketelonderhoud ook alleen naar het gas-gedeelte gekeken dat er voorop zit. Ik zag vanochtend de druk op 0,1 bar staan, maar toen gaf hij ook nog geen sun aan. Net om 14:00 uur nog maar gekeken, en de ketel gaf weer 40 graden aan. De drukmeter op de leiding van de collectoren gaf nog steeds 0,1 bar aan, met een temperatuur van 45 graden.

Is mijn aanname goed dat wanneer ik ervoor zorg dat dat deel van het systeem weer op 3,5 bar komt (zoals in de gebruikshandleiding staat), dat hij weer een stuk beter zal werken? Want dan ga ik eens kijken of het bedrijf dat de ketel onderhoud dat ook kan bijvullen (waarschijnlijk na de vakantie), of dat ik daar een ander bedrijf voor moet zien te vinden (omgeving Goirle/Tilburg)..

Info hierover zal je niet vinden, is een eigen idee/kronkel uit 2016.
Als het een druksysteem is dan zou je hem eerst weer op druk moeten zien te krijgen. In rust zou er min. 2 bar voordruk moeten zijn, in bedrijf (sun) kan dit oplopen naar een 3 a 4 bar. (hopen dat het systeem niet lek is)
Er is een kans dat er lucht in het systeem zit en er geen flow is. met de zon van de afgelopen dagen zou je met 2 panelen ook makkelijk richting de 80 graden moeten gaan.
Woon helaas aan de andere kant van Nederland anders mocht je mijn solar station wel even gebruiken.

[ Voor 3% gewijzigd door BenEco op 13-08-2022 15:08 ]

[Geert h]

Bedankt voor je snelle reactie. Dat word dus even kijken wie mijn systeem weer op druk kan krijgen. En inderdaad hopen dat het systeem niet lek is.

[Geert h]

Aangezien ik redelijk handig ben, heb ik ook even gekeken of het mogelijk moet zijn om het zelf bij te vullen. Een vulpomp met reservoir en alles erop en eraan is al snel vrij prijzig, en zeker voor sporadisch thuisgebruik. Nu had ik ergens gelezen dat er ook pompen zijn die op een boormachine aangesloten kunnen worden, en met wat zoeken kwam ik op deze uit:
https://2-improve.com/win...oor-zonneboiler-systemen/
Een boormachine heb ik uiteraard wel, dus ik dacht eraan om deze op een klein framepje te schroeven waar de jerrycan dan ook op kan staan en dan moet het niet al te moeilijk meer zijn.

Heeft iemand ervaring met een dergelijk pompje? En is het raadzaam eerst met zuiver water door te spoelen en nadien 10 liter glycol er achteraan te pompen? Dit mede aangezien er 10 jaar niets aan gedaan is. Daarbij zou ik dat doorspoelen vandaag nog kunnen doen wanneer de zon er vanavond af is en dan tijdelijk met water op druk brengen, en dan volgend weekend met glycol er achteraan gaan. Of zie ik iets over het hoofd?

[Swenno]

@Geert h mij is zo pompje slecht bevallen maar dat kan ook aan mijn boor liggen.

Zelf gebruik ik de Gardena tuin pomp die in de zomermaanden gebruikt wordt voor het besproeien van het gras. Geeft wat meer flow en makkelijker op druk komen.

Je zou je systeem eerst met water kunnen circuleren en op druk kunnen brengen met water. Om te testen of alles nog lek dicht is. En daarna water eruit en opvullen met glycol.

[Geert h]

Bedankt voor je reactie. Ik had zelf nog niet aan een tuinpomp gedacht, maar dat klinkt ook zeker als een goede optie. Ik zit nu aan deze te denken: https://www.gardena-flymo...proeiingspomp-3000-4.html . Voordeel van een tuinpomp is dat die misschien ook nog op andere momenten van pas gaat komen. Verder inderdaad een goede tip om eerst met water te kijken of hij nergens lekt.

Aangezien ik trouwens niet weet met welk type glycol er nu is afgevuld, ga ik er maar vanuit dat ik het apart op moet vangen en in moet leveren bij de milieu straat als zijnde chemisch afval.

[TriToo]

Heb zelf een vergelijkbare variant van de hornbach https://www.hornbach.nl/s...0-l-h/978256/artikel.html
Kost nog eens de helft ook. Vond het voor dat bedrag de moeite waard om te proberen.
Dit werkt redelijk, krijg het systeem net boven de 2bar. Maar je bent echt wel even aan het spoelen om de lucht eruit te halen.

[Swenno]

Vergeet niet eerst het vet er uit te spoelen. Zitten dikke klodders bij die handpompjes. Mijn ervaring bij de Hornbach pomp.

[LinuZZ]

Ik heb mijn systeem ook gevuld met zo'n kunststof pompje en dat ging. Ik kwam niet boven de 1,5 bar en ik heb me geen zorgen gemaakt over de lucht aangezien ik een automatische Solar ontluchter erop heb.

[Geert h]

Dat ziet er ook goed uit, en de hornbach is niet zo gek ver uit de buurt. Kan ik ook eerst met water alle lucht eruit spoelen en daarna met glycgol er achteraan spoelen?

En bedankt voor de tip er eerst het vet uit te spoelen.

[Swenno]

Geert h schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 11:22:
Dat ziet er ook goed uit, en de hornbach is niet zo gek ver uit de buurt. Kan ik ook eerst met water alle lucht eruit spoelen en daarna met glycgol er achteraan spoelen?

En bedankt voor de tip er eerst het vet uit te spoelen.

Je wilt de glycol sterkte voldoende hebben voor de winter.

Dus je zal je systeem leeg moeten maken om dan met glycol weer op te vullen en lucht eruit drukken.

Er zijn glycol systemen die je op sterkte kan brengen met water. Maar de kant en klare wil je eigenlijk niet verdunnen.

[Baapje327]

leonardvg schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 08:07:


@Baapje327 Bedankt voor je uitgebreide reactie, zeer helpend. Ik loop al 2 maanden met dit idee en heb het aan verschillenden voorgelegd, maar jij bent de eerste die met een alternatief komt.

Als eerste zal ik de vragen beantwoorden. Ik heb zelf ook nog een paar vragen over wat je voorstelt, zodat ik de twee opties goed kan vergelijken.

ok prima! wellicht leer ik er ook weer iets van

Klopt, beide vaten.

ok helder.
hoe krijg je dan water van het vat naar de verwarming? en hoe bestuur je dat?

Monoblock. In de leidingen zit gewoon water, dus kan direct op het vat, hoeft niet naar de binnenunit. Wellicht wel een extra pomp vereist, volgens mij zit alleen in de binnenunit een pomp.

voor zover ik weet heeft een monoblock geen binnenunit. Mono is 1 zeg maar ik heb hier een panasonic monoblock staan en het enige wat er nog bij zit is de controller. wat bedoel je met de binnenunit? en wat doet ie in jouw idee?

De stroomprijs zal naar verwachting al snel wat volatieler worden dan nu. Stroom is dan goedkoop als de zon schijnt en duur als de zon niet schijnt. Daarnaast, als je niet meer mag salderen, dan moet je dus zo min mogelijk je stroom verbruiken als de zon niet schijnt. Vandaar overdag het vat warm stoken met stroom van de zonnepanelen (en inderdaad warmte van de collectoren, dit gaat mooi samen) zodat het huis ook ‘s avonds verwarmt kan worden uit de buffer.

ja dat idee snap ik, maar volgens mij wil je de hele dag altijd verwarmen in het stookseizoen. want dan doen je collectoren wat, en als je verwarmt wil je zoveel mogelijk uit de collectoren halen. die doen het meest als ze zo koud mogelijk water hebben, en dat hebben ze als je verwarming draait. cv retour is het koudste water in je circuit.
als je minder dan de hele dag verwarmt, dan kan je aanvoer temp nog naar beneden.
in het tussenseizoen zul je ergens moeten stoppen met verwarmen, maar je kan een thermostaat aan je WP hangen. vandaar ook dat je de WP de regeling van je verwarming wilt laten doen. de stooklijn corrigeert voor je warmteverlies. kouder buiten = warmer water, want meer verlies. warmer buiten is kouder water want minder verlies.
bovenstaande ligt wel een beetje aan je huis, als je huis 5 graden afkoelt in de nacht, dan wil je wellicht ook snachts stoken. maar dat zul je moeten ondervinden en waarschijnlijk kun je al iets afleiden over hoe je nu stookt.

1. Resumé om te zien of ik het helemaal begrijp: je stelt dus voor om 1 1000L vat te nemen met twee spiralen voor de ZB en een hygienespiraal voor SWW. De monoblock WP wordt dan direct gekoppeld met de binnenunit, het vat en het afgiftesysteem. De retour van de ruimteverwarming gaat dan direct naar de onderkant van het vat. Halverwege wordt het water weer afgetapt en via de buitenunit (voor evt naverwarming) door het afgiftesysteem gepompt. De bovenste helft van het vat is dan relatief stilstaand water, waar de hygienespiraal nog doorheen loopt.

correct! zo hou je het bovenste deel van het vat warm voor je SWW, en kan je collector verwarmen op het koudste deel van je circuit. namelijk retour cv water.

2. Wat voegt die bovenste ZB spiraal dan nog toe, zou het niet eenvoudig zijn om deze weg te laten? Dan heb je ook die regeling niet meer nodig, het lijkt me dat de ZB het meest effectief is onderin het vat (want koudst) en die warmte komt vanzelf wel hoger.

wat @Bartolomus al zei. de regeling bepaalt zelf wanneer hij het bovenste deel kan verwarmen, en de rest gaat onderin. afhankelijk van de watertemperatuur die je nodig hebt om te douchen, kun je de bovenste temperatuur bepalen. 60 graden is vaak niet nodig namelijk. als de zon sterk genoeg is, verwarmt ie boven tot de ingestelde temp, en als de zon dat niet is, dan verwarmt ie alleen onder. dan kun je met een SWW run van je WP de bovenste helft van je vat verwarmen. daarvoor gebruik je een 3 weg klep die je aanstuurt met je WP.
@Solar Masters is groot fan van deze functionaliteit en noemt het de boosterfunctie. werkt goed bij meerdere mensen op het forum.

3. Wat is de juiste aansluiting voor de WP op het vat, zoals hierboven beschreven? Je moet dan met retourwater van het afgiftesysteem het vat gaan verwarmen voor SWW? Als je het retourwater eerst naar de buitenunit stuurt, komt er 60gr water je vat binnen, dus dan zou je dat halverwege het vat aan moeten sluiten. Echter heb je dan weer het risico dat je verwarmingswater teveel afkoelt voordat het je afgiftesysteem in gaat. Wat is daarin wijsheid?

de WP pakt halverwege zijn invoer water. dan stuurt ie het direct naar je verwarming, OF bovenin het vat terug op SWW temperatuur.
retour van de verwarming gaat direct onderin het vat.
als de WP een SWW run doet, verwarm je niet je huis. het is het een of 't ander.
ik snap niet helemaal het risico wat je bedoelt, maar wellicht helpt mijn antwoord.

4. Wij hebben een bad, hier gaat 200L warm water in. Vandaar ook de keuze voor een flink vat. Met een 500L vat met de WP spiraal in de bovenste helft heb je dan 250L op 60gr als de ZB helemaal niets doet. Dat is dus potentieel 400L badwater. Heb je ook diezelfde hoeveelheid water uit de hygienespiraal als je met 500L 60gr water bovenin het vat begint? Mij lijkt dat het SWW altijd (iets) kouder zal zijn als het vat zelf, dit zou minder capaciteit betekenen. In andere woorden, hoe verhouden de twee opties zich tov elkaar mbt capaciteit?

die hygienespiraal bij een 1000L vat heeft een oppervlakte van 8m2. dat is echt heel veel. bovenkant vat temp, dat komt er bij mij uit. bedenk wel dat het bovenste niet zo snel afkoelt, want de eerste verwarming gebeurt al met het water onder.
als ik hier de tub vul, (1000L) met de hygienespiraal, dan trekt ie eerst de temperatuur van het onderste deel naar beneden, en pas daarna van het bovenste deel.
in de zomer kan ik de tub vullen, en kan ik daarna nog warm douchen.
ik zou me hier totaal geen zorgen om maken. als jouw retour cv water 40 graden is, heb je dus effectief 1000L op 40 graden. veel douche en bad plezier, dat krijg je niet op hoor!

PS: ik zou even kijken of je wel een 1000L vat wilt. normaliter schaal je het vat op de collectoren, maar denk dat die 54 buizen ook wel op een 800L vat zou kunnen. al maakt het niet zoveel uit met boosterfunctie, maar daar kan @Solar Masters je meer over vertellen. die heeft meer achtergrond in de berekeningen.

[Baapje327]

Swenno schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 11:24:
[...]


Je wilt de glycol sterkte voldoende hebben voor de winter.

Dus je zal je systeem leeg moeten maken om dan met glycol weer op te vullen en lucht eruit drukken.

Er zijn glycol systemen die je op sterkte kan brengen met water. Maar de kant en klare wil je eigenlijk niet verdunnen.

ja dit is de way.
hier ook met boormachinepomp gedaan, gaat prima. wel zorgen dat door circuleert in je jerrycan, en dan 20 minuten laten lopen.
je kan via de regeling vaak de pomp van je collectoren forceren om op max bij te springen, dan heb je na 20 minuten de meeste lucht er wel uit.
lijkt onzinnig wellicht, maar al meerdere keren gedaan, en soms komt er na 15 minuten toch nog een luchtbel los.
ontluchter helpt, maar dan verlies je wel weer druk, moet je weer bijvullen. beter in 1x goed doen!

[Fantomaz]

Bartolomus schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 16:48:

Volgens mij buffervat verwarmen met zonnecollector. Heet water bovenkant vat naar cv die naar radiatoren. Koud radiatoren naar onderkant vat.

Hallo Bartolomeus,

De radiatoren + de ooit geplande uitbreiding naar een uitbouw, liggen al in de vloer meegestort.
Ik heb wel die 2 20mm leidingen tot mijn beschikking.
Dus in mijn optiek zou ik CV water naar deze "verbruiker" kunnen brengen, wat er warmer uitkomt dan dat het erin gaat.
Dit warmere water komt, samen met andere leidingen, wat warmer de CV installatie weer in, waarna deze minder hoeft bij te verwarmen.

Als ik dit warme water van onderaf invoer, en bovenaf uitvoer, zou dat moeten werken.
Dan vraag ik me wel of of dit via een spiraal gaat, of dat het hele vat uit CV water bestaat.
Want dan ontstaan er hele nieuwe vraagstukken. Moeten de collectoren niet zorgen voor dit warme water?
Ik bedoel... Er zal een glysol vloeistof door een spiraal lopen die de vloeistof in het vat verwarmt.
Is die vloeistof in het vat per definitie altijd CV water?

[Geert h]

Baapje327 schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 11:31:
[...]

ja dit is de way.
hier ook met boormachinepomp gedaan, gaat prima. wel zorgen dat door circuleert in je jerrycan, en dan 20 minuten laten lopen.
je kan via de regeling vaak de pomp van je collectoren forceren om op max bij te springen, dan heb je na 20 minuten de meeste lucht er wel uit.
lijkt onzinnig wellicht, maar al meerdere keren gedaan, en soms komt er na 15 minuten toch nog een luchtbel los.
ontluchter helpt, maar dan verlies je wel weer druk, moet je weer bijvullen. beter in 1x goed doen!

Dit helpt weer een stukje, ondertussen is het een handleiding voor dummies geworden zo goed als het uitgelegd word. Binnenkort dan maar een ritje naar de hornbach voor een pompje.

En net alvast de zaak even op 2,5 bar gebracht met leidingwater, kan ik alvast zien of er ergens iets lekt. Duidelijk is in ieder geval dat de ontluchter het doet, die hoorde ik goed bezig tijdens het vullen. Hopelijk vanmiddag al het eerste resultaat. Aangezien mijn collectoren op zuid-west liggen beginnen ze nu pas echt te werken.

Edit: In Tilburg helaas niet op voorraad, dus geen ritje hornbach.

[Fantomaz]

Baapje327 schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 16:48:


ik heb ook 15mm liggen, daar kan je prima mee douchen hoor. volgens mij is dat ook de standaard maat en wordt nu ook nog aangelegd in nieuwbouw (wellicht 16mm flex?, maar dat is een klein verschil).
ik zou hem gewoon langs de CV laten lopen. heb je altijd warm douche water. weet niet of je helemaal van t gas af wilt gaan, maar dan moet je de top van het vat altijd warm genoeg houden om te douchen. dat gaat in de winter niet lukken met enkel collectoren. en op deze manier verwarmt ie het water lekker voor, en als het warm genoeg is, slaat je CV niet meer aan.

bijna iedereen heeft hier meer dan 1 warmtebron. collectoren zijn tof, maar doen niet genoeg in de winter voor alles (verwarming en douche), dus je moet altijd iets extra's hebben. hier zie ik veel pelletkachels en warmtepompen. (W/W en L/W)

de meeste vaten hebben een 2 1/2 aansluiting voor een elektrisch element. ik zou het persoonlijk eruit laten als je gas hebt hangen. ga je toch nooit gebruiken en het is echt extreem duur. kan je beter een doorstroomverwarmer ertussen hangen op stroom. en verwarming van een woning zoals ik op de foto zag met een elektrisch element is geen doen, kun je beter elektrische kachel kopen als je gas kapot is (al zou ik gewoon een installateur bellen). maar just my 2 cents.

maak het niet te complex zou ik zeggen, veel mensen hier (waaronder ik) houden wel van KISS.

Het KISS principe is zeker waar.
Maar het is ook een uitdaging om ermee te kunnen "spelen".
Ik zal zo nu en dan in de winter bijstoken met een inbouwhaard met CV aansluiting. Dat is iig de planning.
Dit systeem verlangt een eigen vat, die nabij deze haard komt te staan.
Ik wil het SWW langs deze buffer voor CV laten lopen, wanneer het water in dit vat voldoende op temperatuur is, vóór dit water door de CV heen loopt tbv warmwater opwarming.

Ik weet niet of ik het onderstaande plaatje al had toegevoegd, maar dit is de opzet.
Hoewel ik niet verwacht dat ze allemaal tegelijk worden gebruikt, maar er komen 2 douches, 2 baden, 2 fonteintjes, een keukenblok en/met een vaatwasser erbij.
Ik begrijp al wel uit je antwoord dat meer dan 20 niet nodig is.

Ik zit nog even te wikken tussen heatpipes en vlakke plaat collectoren. Als ik zoek op internet, vind ik eigenlijk alleen filmpjes waarin men toch echt voor eigen parochie predikt. Dus een neutraal standpunt is nog wel een dingetje...

[Bartolomus]

Fantomaz schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 11:52:
[...]


Hallo Bartolomeus,

De radiatoren + de ooit geplande uitbreiding naar een uitbouw, liggen al in de vloer meegestort.
Ik heb wel die 2 20mm leidingen tot mijn beschikking.
Dus in mijn optiek zou ik CV water naar deze "verbruiker" kunnen brengen, wat er warmer uitkomt dan dat het erin gaat.
Dit warmere water komt, samen met andere leidingen, wat warmer de CV installatie weer in, waarna deze minder hoeft bij te verwarmen.

Als ik dit warme water van onderaf invoer, en bovenaf uitvoer, zou dat moeten werken.
Dan vraag ik me wel of of dit via een spiraal gaat, of dat het hele vat uit CV water bestaat.
Want dan ontstaan er hele nieuwe vraagstukken. Moeten de collectoren niet zorgen voor dit warme water?
Ik bedoel... Er zal een glysol vloeistof door een spiraal lopen die de vloeistof in het vat verwarmt.
Is die vloeistof in het vat per definitie altijd CV water?

Warm water toevoeren aan je vat als het niet nodig is niet doen. Je beperkt daarmee je opbrengst van je zonne collector. Ik zou een retour op je cv zetten zodat warm water blijft rondpompen en je alleen warm bij suppleert als het nodig is aan je cv. Dan krijg je het koudste en minste water terug.

[Bartolomus]

Fantomaz schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 11:52:
[...]


Hallo Bartolomeus,

De radiatoren + de ooit geplande uitbreiding naar een uitbouw, liggen al in de vloer meegestort.
Ik heb wel die 2 20mm leidingen tot mijn beschikking.
Dus in mijn optiek zou ik CV water naar deze "verbruiker" kunnen brengen, wat er warmer uitkomt dan dat het erin gaat.
Dit warmere water komt, samen met andere leidingen, wat warmer de CV installatie weer in, waarna deze minder hoeft bij te verwarmen.

Als ik dit warme water van onderaf invoer, en bovenaf uitvoer, zou dat moeten werken.
Dan vraag ik me wel of of dit via een spiraal gaat, of dat het hele vat uit CV water bestaat.
Want dan ontstaan er hele nieuwe vraagstukken. Moeten de collectoren niet zorgen voor dit warme water?
Ik bedoel... Er zal een glysol vloeistof door een spiraal lopen die de vloeistof in het vat verwarmt.
Is die vloeistof in het vat per definitie altijd CV water?

In principe altijd cv water en zoals je aangeeft dus niet via de spiraal maar door het vat.

[Bartolomus]

Fantomaz schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 12:17:
[...]


Het KISS principe is zeker waar.
Maar het is ook een uitdaging om ermee te kunnen "spelen".
Ik zal zo nu en dan in de winter bijstoken met een inbouwhaard met CV aansluiting. Dat is iig de planning.
Dit systeem verlangt een eigen vat, die nabij deze haard komt te staan.
Ik wil het SWW langs deze buffer voor CV laten lopen, wanneer het water in dit vat voldoende op temperatuur is, vóór dit water door de CV heen loopt tbv warmwater opwarming.

Ik weet niet of ik het onderstaande plaatje al had toegevoegd, maar dit is de opzet.
Hoewel ik niet verwacht dat ze allemaal tegelijk worden gebruikt, maar er komen 2 douches, 2 baden, 2 fonteintjes, een keukenblok en/met een vaatwasser erbij.
Ik begrijp al wel uit je antwoord dat meer dan 20 niet nodig is.

Ik zit nog even te wikken tussen heatpipes en vlakke plaat collectoren. Als ik zoek op internet, vind ik eigenlijk alleen filmpjes waarin men toch echt voor eigen parochie predikt. Dus een neutraal standpunt is nog wel een dingetje...
[Afbeelding]

Nu ik het zo zie zou ik tweede vat gewoon bij eerste vat aansluiten. Niet apart. Of moet je deze nog aanschaffen dan zou ik voor 1 grote gaan.

[Seafarer]

Geert h schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 12:08:
[...]

Dit helpt weer een stukje, ondertussen is het een handleiding voor dummies geworden zo goed als het uitgelegd word. Binnenkort dan maar een ritje naar de hornbach voor een pompje.

En net alvast de zaak even op 2,5 bar gebracht met leidingwater, kan ik alvast zien of er ergens iets lekt. Duidelijk is in ieder geval dat de ontluchter het doet, die hoorde ik goed bezig tijdens het vullen. Hopelijk vanmiddag al het eerste resultaat. Aangezien mijn collectoren op zuid-west liggen beginnen ze nu pas echt te werken.

Edit: In Tilburg helaas niet op voorraad, dus geen ritje hornbach.

https://www.amazon.de/-/n...p%2Caps%2C68&sr=8-29&th=1

In Nederland voor 3 x zoveel.

Dit is schappelijk: https://www.groene-energi...hinepomp-met-slangen.html Zou die fernox cleaner noch nut hebben?

[ Voor 7% gewijzigd door Seafarer op 14-08-2022 13:36 ]

[Geert h]

Alvast een eerste resultaat van het op druk brengen, de ketel geeft nu 71 graden aan en is nog verder aan het verwarmen. Ik ben nu al helemaal blij met het eerste resultaat.

@Seafarer , ik ga er vanavond nog eens naar kijken. Ergens spreekt mij het gemak van de gardena tuinpomp mij ook wel aan, en waarschijnlijk gaat die nog wel vaker nuttig zijn voor andere toepassingen. Ik begrijp dat dat een overweging is die ik alleen zelf kan maken. In ieder geval bedankt voor het meedenken!

ps: ik kan hem ook voor ongeveer dezelfde prijs in NL bestellen: https://www.toolstation.n...y_clywhBxlLkaAqgHEALw_wcB .

[ Voor 21% gewijzigd door Geert h op 14-08-2022 14:00 ]

[Seafarer]

Geert h schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 13:57:
Alvast een eerste resultaat van het op druk brengen, de ketel geeft nu 71 graden aan en is nog verder aan het verwarmen. Ik ben nu al helemaal blij met het eerste resultaat.

@Seafarer , ik ga er vanavond nog eens naar kijken. Ergens spreekt mij het gemak van de gardena tuinpomp mij ook wel aan, en waarschijnlijk gaat die nog wel vaker nuttig zijn voor andere toepassingen. Ik begrijp dat dat een overweging is die ik alleen zelf kan maken. In ieder geval bedankt voor het meedenken!

ps: ik kan hem ook voor ongeveer dezelfde prijs in NL bestellen: https://www.toolstation.n...y_clywhBxlLkaAqgHEALw_wcB .

Kan de Gardena ook 3 bar maken?

[Swenno]

@Seafarer volgens de specs 3.5bar en 3m3/h.

@Geert h enigste waar ik tegen aan loop met de tuinpomp. Heb geen aparte slangen dus moet ze goed doorspoelen en schoon maken. En doordat die normaal aan de slootkant staat zijn de slangen ook vrij lang.

Voor het mooie zou ik korte slangen moeten maken en een goede jerrycan / verhoging zodat de pomp beter ontlucht wordt.

Maar voor die 1x dat ik heb moeten bijvullen vond ik het niet de moeite waard.

[ Voor 82% gewijzigd door Swenno op 14-08-2022 14:48 ]

[Tim123]

https://zonneboilermagazijn.nl/product/handpomp/
Werk perfect, wel handbediening..

[lbreman]

Hier ook goede ervaringen met de handpomp, fijner dan een boormachinepompje.

[Baapje327]

Geert h schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 12:08:
[...]

Dit helpt weer een stukje, ondertussen is het een handleiding voor dummies geworden zo goed als het uitgelegd word. Binnenkort dan maar een ritje naar de hornbach voor een pompje.

En net alvast de zaak even op 2,5 bar gebracht met leidingwater, kan ik alvast zien of er ergens iets lekt. Duidelijk is in ieder geval dat de ontluchter het doet, die hoorde ik goed bezig tijdens het vullen. Hopelijk vanmiddag al het eerste resultaat. Aangezien mijn collectoren op zuid-west liggen beginnen ze nu pas echt te werken.

Edit: In Tilburg helaas niet op voorraad, dus geen ritje hornbach.

Mooi! Handpomp zoals gesuggereerd wordt werkt dus blijkbaar ook, meerdere wegen naar rome zo blijkt.
Met 3 korte slangen ben je er al, zou gewoon een paar meter los erbij kopen als je naar de hornbach rijdt.(bestellen wellicht dat ie vn andere vestiging wordt gestuurd naar jouw vestiging?)
Ik heb het pompje gewoon op een plankje geschroefd en dan boormachine met een tyrip die weer open kan, en dan lekker laten draaien.plank op de grond, staat ie lager dan de jerrycan.

[Fantomaz]

Bartolomus schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 12:43:

Warm water toevoeren aan je vat als het niet nodig is niet doen. Je beperkt daarmee je opbrengst van je zonne collector. Ik zou een retour op je cv zetten zodat warm water blijft rondpompen en je alleen warm bij suppleert als het nodig is aan je cv. Dan krijg je het koudste en minste water terug.

Dat is inderdaad wijs...
Ik zou het kunnen afsluiten wanneer er geen CV warmte gevraagd hoeft te worden.
Maar ik realiseer me ook dat ik geen warm water uit het vat terug kan leveren tegen de stroom in.
Ik had graag de systemen aan elkaar gekoppeld, maar dat is niet mogelijk.
De ruimte bij de CV is te beperkt. De leidingen tussen CV en beoogde Buffervat zijn al in gebruik door een 3 tal radiatoren, zoals omschreven.
In de bijkeuken heb ik volop ruimte voor een flink vat, en dit zit ook nabij het schuine dak waar ik de heatpipes of collectorplaten wil plaatsen. De CV zit aan de andere kant van waar onze (nu nog) open haard zit, waar ik een inbouw CV haard wil plaatsen. De ruimte bij de CV is wél groot genoeg voor een kleiner buffervat.
Helaas liggen deze 2 knooppunten een meter of 10 uit elkaar en kan ik niet zonder veel breekwerk óf een flinke omleiding de twee systemen aan elkaar koppelen

[Baapje327]

Fantomaz schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 12:17:
[...]


Het KISS principe is zeker waar.
Maar het is ook een uitdaging om ermee te kunnen "spelen".
Ik zal zo nu en dan in de winter bijstoken met een inbouwhaard met CV aansluiting. Dat is iig de planning.
Dit systeem verlangt een eigen vat, die nabij deze haard komt te staan.
Ik wil het SWW langs deze buffer voor CV laten lopen, wanneer het water in dit vat voldoende op temperatuur is, vóór dit water door de CV heen loopt tbv warmwater opwarming.

Ik weet niet of ik het onderstaande plaatje al had toegevoegd, maar dit is de opzet.
Hoewel ik niet verwacht dat ze allemaal tegelijk worden gebruikt, maar er komen 2 douches, 2 baden, 2 fonteintjes, een keukenblok en/met een vaatwasser erbij.
Ik begrijp al wel uit je antwoord dat meer dan 20 niet nodig is.

Ik zit nog even te wikken tussen heatpipes en vlakke plaat collectoren. Als ik zoek op internet, vind ik eigenlijk alleen filmpjes waarin men toch echt voor eigen parochie predikt. Dus een neutraal standpunt is nog wel een dingetje...
[Afbeelding]

Plaatje ziet er complex uit, 8s er een praktische reden waarom vat 1&2 niet 1 vat kan zijn. Wat @Bartolomus ook zegt?

Qua leiding diameter, het houdt natuurlijk ergens op, als je die baden en douche tegelijkertijd gaat gebruiken en je vat is 40 graden, dan ga je dat wel zien in je flow. Bad en douche hier samen heb ik nog nooit problemen mee gehad.

Ik ben fan van heatpipes, ze doen namelijk meer als je het nodig hebt, in het stookseizoen. Dan doen vlakkeplaat aanzienlijk minder. En bij de meeste mensen is dak oppervlakte de bottleneck, dus wil je het hoogste rendement behalen per m2, en dan zijn heatpipes beter dan vlakkeplaat.

[Fantomaz]

Baapje327 schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 22:09:

Plaatje ziet er complex uit, 8s er een praktische reden waarom vat 1&2 niet 1 vat kan zijn. Wat @Bartolomus ook zegt?

Ik had het eerder omschreven in een eerdere reactie, maar het komt neer op het volgende:
Waar we de CV ketel hebben, is een beperkte ruimte. Links de CV, Rechts de wasmachine en droger, met daarboven mijn patchkast. Ik kan de droger en wasmachine uiteraard verplaatsen. Die Patchkast niet.
De hoogte tot de onderzijde van die Patchkast is ongeveer 1,7m Om daarbij te kunnen komen, mag mijn vat niet hoger zijn dan dat.
Kortom... Ik ben daar heel beperkt.
De Open haar zit aan de andere kant dus leent het zich uitstekend om dit met de CV te combineren qua plaatsing.

Qua leiding diameter, het houdt natuurlijk ergens op, als je die baden en douche tegelijkertijd gaat gebruiken en je vat is 40 graden, dan ga je dat wel zien in je flow. Bad en douche hier samen heb ik nog nooit problemen mee gehad.

Ik moet er eens naar kijken. Volgens mij had ik altijd 12mm koper naar de individuele WW gebruikers. Koud was dan 16mm. Allemaal koper.
Toen ik dat heb vervangen voor TeCe persleidingen, is het allemaal 15mm geworden. Ook de oorspronkelijke 12mm leidingen...

Ik ben fan van heatpipes, ze doen namelijk meer als je het nodig hebt, in het stookseizoen. Dan doen vlakkeplaat aanzienlijk minder. En bij de meeste mensen is dak oppervlakte de bottleneck, dus wil je het hoogste rendement behalen per m2, en dan zijn heatpipes beter dan vlakkeplaat.

Ik heb een flink dak tot mijn beschikking.
Dat ga ik de komende dagen herstellen ivm doorzakken van oude balken.
Ik zou er 3 of zelfs 4 collectorplaten op kwijt kunnen. Maar ik zit nog te dubben.
Toch meer warmte in de koudere periodes is de grote pré.
Ik denk dan aan 600 liter buffer met CV en SWW spiraal. Ik weet niet hoeveel en welk type heatpipes daarvoor in aanmerking komen. De grootte's varieren ook nogal qua merk volgens mij.
En ook de montage.
Een van de "promo"filmpjes zijn nogal pro-collectoren met de nodige tabellen etc.
Ik weet niet wat ik moet geloven.

[Baapje327]

Fantomaz schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 22:40:
[...]

Ik had het eerder omschreven in een eerdere reactie, maar het komt neer op het volgende:
Waar we de CV ketel hebben, is een beperkte ruimte. Links de CV, Rechts de wasmachine en droger, met daarboven mijn patchkast. Ik kan de droger en wasmachine uiteraard verplaatsen. Die Patchkast niet.
De hoogte tot de onderzijde van die Patchkast is ongeveer 1,7m Om daarbij te kunnen komen, mag mijn vat niet hoger zijn dan dat.
Kortom... Ik ben daar heel beperkt.
De Open haar zit aan de andere kant dus leent het zich uitstekend om dit met de CV te combineren qua plaatsing.

[Afbeelding]

sorry, we kruisden elkaar wat qua post.
helderder. wil je uberhaupt met water onderdruk iets doen onder je patchkast? ik zou dat zelf niet aandurven denk ik.

Ik moet er eens naar kijken. Volgens mij had ik altijd 12mm koper naar de individuele WW gebruikers. Koud was dan 16mm. Allemaal koper.
Toen ik dat heb vervangen voor TeCe persleidingen, is het allemaal 15mm geworden. Ook de oorspronkelijke 12mm leidingen...

denk dat dit wel losloopt eigenlijk.

Ik heb een flink dak tot mijn beschikking.
Dat ga ik de komende dagen herstellen ivm doorzakken van oude balken.
Ik zou er 3 of zelfs 4 collectorplaten op kwijt kunnen. Maar ik zit nog te dubben.
Toch meer warmte in de koudere periodes is de grote pré.
Ik denk dan aan 600 liter buffer met CV en SWW spiraal. Ik weet niet hoeveel en welk type heatpipes daarvoor in aanmerking komen. De grootte's varieren ook nogal qua merk volgens mij.
En ook de montage.
Een van de "promo"filmpjes zijn nogal pro-collectoren met de nodige tabellen etc.
Ik weet niet wat ik moet geloven.

ok top, mi zijn de systemen met meer collectoren effectiever. met 1 set heatpipes of collectorplaat is het leuk voor je SWW, maar daar houdt het wel op.

[Fantomaz]

Baapje327 schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 11:58:
ok top, mi zijn de systemen met meer collectoren effectiever. met 1 set heatpipes of collectorplaat is het leuk voor je SWW, maar daar houdt het wel op.

Is er een grove vuistregel tav aantal platen/pipes en de grootte van het buffervat?

[Baapje327]

Fantomaz schreef op dinsdag 16 augustus 2022 @ 10:24:
[...]


Is er een grove vuistregel tav aantal platen/pipes en de grootte van het buffervat?

Platen heb ik geen idee van, maar dacht 10 liter per buis beetje richting de max qua buizen. Ik heb er hier 96 op 1000 liter, dat is al aan de hoge kant qua buizen volgens mij.
Al ligt het ook aan de richting/hellingshoek en verbruik denk ik. @Bartolomus heeft volgens mij meer buizen per liter, maar op oost dacht ik.

De echte limitatie is de warmtewisselaar volgens mij, als je collectoren meer warmte maken dan ze kwijt kunnen in het vat, dan ga je nat. En daar zit natuurlijk een stuk flexibiliteit in, want als je je vat continu afkoelt aan een zwembad, dan heb je meer afgifte van je wisselaar.

[Fantomaz]

Daar zat ik vannacht nog over te piekeren...
Er zijn van die systemen die de pomp van de glysol uitzetten bij een te hoge vattemperatuur, waarna de vloeistof terugloopt naar de wisselaar, las ik.
Maar wat als dan de vattemp. weer op over zijn ondergrens gaat en de glysol weer rond gaat pompen.
Dan wordt de glysol plotseling over zo'n heatpipeuiteinde gespoeld, wat natuurlijk gruwelijk heet is, doordat hij een paar uur geen afgifte heeft gedaan. Wat doet dat met de eerste "laag" glysol en/of met die uiteinden.
Net als een scheutje water in een veel te hete pan gooien. Pan en water zijn voor elkaar gemaakt, maar zo plotseling ook?
Je zou er bijna een tweede (overflow-)vat aan knopen.

[sparkly]

Fantomaz schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 10:52:
Daar zat ik vannacht nog over te piekeren...
Er zijn van die systemen die de pomp van de glysol uitzetten bij een te hoge vattemperatuur, waarna de vloeistof terugloopt naar de wisselaar, las ik.
Maar wat als dan de vattemp. weer op over zijn ondergrens gaat en de glysol weer rond gaat pompen.
Dan wordt de glysol plotseling over zo'n heatpipeuiteinde gespoeld, wat natuurlijk gruwelijk heet is, doordat hij een paar uur geen afgifte heeft gedaan. Wat doet dat met de eerste "laag" glysol en/of met die uiteinden.
Net als een scheutje water in een veel te hete pan gooien. Pan en water zijn voor elkaar gemaakt, maar zo plotseling ook?
Je zou er bijna een tweede (overflow-)vat aan knopen.

Ik vind het een hele goede vraag en heb er zelf ook wel eens over nagedacht.
Het lijkt me dat de regelaar pas weer iets gaat doen als het systeem uit stagnatie is en geen extreem hoge temperatuur meer heeft. Dit is een aanname en weet ik dus niet zeker. Iets vergelijkbaars zag ik wel bij mijn systeem (drukgevuld, geen terugloop) maar dit moet ik nog goed uitzoeken hoe dat precies gaat.

[Baapje327]

sparkly schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 13:41:
[...]


Ik vind het een hele goede vraag en heb er zelf ook wel eens over nagedacht.
Het lijkt me dat de regelaar pas weer iets gaat doen als het systeem uit stagnatie is en geen extreem hoge temperatuur meer heeft. Dit is een aanname en weet ik dus niet zeker. Iets vergelijkbaars zag ik wel bij mijn systeem (drukgevuld, geen terugloop) maar dit moet ik nog goed uitzoeken hoe dat precies gaat.

Bij drukgevuld zit er een collector max temperatuur parameter in je controller, staat op 130 standaard bij mij (resol), lijkt me dat dit niet anders is dan bij leegloop.
En was bij 129 verdampt er wat water en condenseert dat gelijk weer.
Overigens zit er in leegloop water ipv glycol, een van de voordelen daarvan want als t vriest zit er geen water in je collectoren dus kan t niet kapot vriezen.

[Baapje327]

Hele andere vraag, kun je bij de koppeling aan het vat naar je pompgroep, ook gewoon stalen cv leidingen gebruiken?
Ik vind de rvs zo slordig staan bij mij en moet toch iets aanpassen dus kan ik het gelijk netjes maken

[Fantomaz]

Baapje327 schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 15:09:

Bij drukgevuld zit er een collector max temperatuur parameter in je controller, staat op 130 standaard bij mij (resol), lijkt me dat dit niet anders is dan bij leegloop.
En was bij 129 verdampt er wat water en condenseert dat gelijk weer.
Overigens zit er in leegloop water ipv glycol, een van de voordelen daarvan want als t vriest zit er geen water in je collectoren dus kan t niet kapot vriezen.

Nu zit ik luidop te mijmeren...
Water gaat koken bij 100 graden natuurlijk. Hoe houdt het systeem dat onder controle? (hierboven werd gesproken van 129 en 130 graden(?))
Ik bedoel bij het water wat langs de heatpipe uiteinden loopt...
Ik concludeer voorzichtig dat bij stagnatie, waarbij water (en dus niet Glysol) terugloopt, het syteem in stagnatie blijft, tot het heatpipe uiteinde voldoende is afgekoeld, wat niet snel zal gebeuren wanneer het een zonnige dag is.
Kan een Glysol systeem in stagnatie gaan? En zo ja, hoe reageert een systeem daarop?
Want als ik het zo bekijk zal er een marge zitten tussen de minimale temperatuur die een systeem zijn comfort geeft tav afname, en de temp waarbij hij in stagnatie gaat.
Daar zou je je aantal pipes of je vat inhoud op aan moeten passen, lijkt me...
Maar is je vatinhoud te groot, komt hij niet op temperatuur. En is je inhoud te klein (allemaal bij gelijkblijvend aantal heatpipes) zal hij oververhit kunnen raken.
Aangezien het vat tot de nok vol zit, en een expansievat de marges opvangt, is daar weinig mee te spelen...
Is het dan niet mogelijk om een aantal van de heatpipes uit te schakelen?
Als je 3 rekken (zo zie ik ze vaak op plaatjes staan) met heatpipes hebt, zou je -wanneer ze parallel geschakeld zijn uiteraard- ook "per rek" kunnen afschakelen? Zodat je met kleppen ervoor zorgt dat er maar 1 rek met heatpipes voor de warmte in je vat zorgt?

Is die glysol overigens ongeveer hetzelfde als koelvloeistof uit een voertuig??

[Bartolomus]

Baapje327 schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 09:50:
[...]

Platen heb ik geen idee van, maar dacht 10 liter per buis beetje richting de max qua buizen. Ik heb er hier 96 op 1000 liter, dat is al aan de hoge kant qua buizen volgens mij.
Al ligt het ook aan de richting/hellingshoek en verbruik denk ik. @Bartolomus heeft volgens mij meer buizen per liter, maar op oost dacht ik.

De echte limitatie is de warmtewisselaar volgens mij, als je collectoren meer warmte maken dan ze kwijt kunnen in het vat, dan ga je nat. En daar zit natuurlijk een stuk flexibiliteit in, want als je je vat continu afkoelt aan een zwembad, dan heb je meer afgifte van je wisselaar.

Klopt 150 buizen op oost

[Bartolomus]

Fantomaz schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 22:25:
[...]


Nu zit ik luidop te mijmeren...
Water gaat koken bij 100 graden natuurlijk. Hoe houdt het systeem dat onder controle? (hierboven werd gesproken van 129 en 130 graden(?))
Ik bedoel bij het water wat langs de heatpipe uiteinden loopt...
Ik concludeer voorzichtig dat bij stagnatie, waarbij water (en dus niet Glysol) terugloopt, het syteem in stagnatie blijft, tot het heatpipe uiteinde voldoende is afgekoeld, wat niet snel zal gebeuren wanneer het een zonnige dag is.
Kan een Glysol systeem in stagnatie gaan? En zo ja, hoe reageert een systeem daarop?
Want als ik het zo bekijk zal er een marge zitten tussen de minimale temperatuur die een systeem zijn comfort geeft tav afname, en de temp waarbij hij in stagnatie gaat.
Daar zou je je aantal pipes of je vat inhoud op aan moeten passen, lijkt me...
Maar is je vatinhoud te groot, komt hij niet op temperatuur. En is je inhoud te klein (allemaal bij gelijkblijvend aantal heatpipes) zal hij oververhit kunnen raken.
Aangezien het vat tot de nok vol zit, en een expansievat de marges opvangt, is daar weinig mee te spelen...
Is het dan niet mogelijk om een aantal van de heatpipes uit te schakelen?
Als je 3 rekken (zo zie ik ze vaak op plaatjes staan) met heatpipes hebt, zou je -wanneer ze parallel geschakeld zijn uiteraard- ook "per rek" kunnen afschakelen? Zodat je met kleppen ervoor zorgt dat er maar 1 rek met heatpipes voor de warmte in je vat zorgt?

Is die glysol overigens ongeveer hetzelfde als koelvloeistof uit een voertuig??

Daarom moet inderdaad je expansievat goed berekend zijn. Bij mij twee keer in stagnatie gegaan dan gaan de buizen naar 200 graden. Dat word gemeten aan de top van het systeem en daarmee slaat de pomp (reeds eerder uiteraard af) die loopt dus pas weer als de buizen afgekoeld zijn. In mijn hok wordt het dan erg warm .
Die dag dus geen opbrengst meer.

[Jaaps2]

Hoi experts of mede zoekers,

In de wondere wereld van zonnecollectoren koersen we momenteel af op vlakke plaat collectoren. Het komt op een dakje richting het zuiden. Issue is dat de maat van het dak beperkt is. Voor een net aanzicht mag bij portrait de hoogte max 180cm zijn. Een van de opties is daarom drie stuks van 200cm in landscape. Andere complexiteit is dat links onder het dakje een bijkeuken zit die netjes is afgewerkt, dus daar geen leidingen onder het dak. Rechts zit een garage, daar mogen leidingen in het opbergzoldertje zichtbaar zijn. De boiler komt aan de garagekant van de binnenmuur tussen bijkeuken en garage. Voor ons is het zicht ook buiten belangrijk.

Een foto voor een impressie, de boom gaat nog weg:



Ik kan weinig vinden over het horizontaal naast elkaar aansluiten van collectoren in landscape. Ik heb gebeld met 123kaminofen over hoe de aansluitingen van de leidingen aan de collectoren moeten zijn. Dat heeft nog niet tot volledige duidelijkheid geleidt. De contactpersoon adviseert wat ik hieronder getekend heb, gebaseerd op documentatie vanuit zijn leverancier.



Wat ik niet snap. Blijkbaar hoeft de aansluiting van de koude vloeistof (uitgang boiler, ingang panelen) niet meteen onder de aansluiting van de warme vloeistof (richting boiler), want er mogen U-bochten zijn (bijv paneel 1 rechtsonder naar paneel 2 linksonder ipv dat ik van paneel 1 rechtsboven naar paneel 2 linksonder ga). Mag ik dan ook de koude leiding linksboven bij paneel 1 aansluiten of gaat dan de flow niet goed? Bij aansluiting van de koude slang linksboven is namelijk de slang minder in het zicht.

Andere vraag: hebben jullie ervaring of het lukt om de slangen onder de panelen langs te leggen, omdat het frame toch ook wat hoogte heeft en de pannen niet recht zijn (een slang via een dal in de dakpan onder het frame door).

Verder snap ik de bevestigingsrails ook niet. Van de meneer aan de telefoon begreep ik dat ze horizontaal komen. Maar als ik de foto's zie op de site komen ze me over als alleen geschikt voor panelen in portrait, maar mogelijk zijn er varianten.

Alle tips zijn welkom en alvast dank voor het lezen.

[ Voor 11% gewijzigd door Jaaps2 op 18-08-2022 19:05 ]

[Baapje327]

Fantomaz schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 22:25:
[...]


Nu zit ik luidop te mijmeren...
Water gaat koken bij 100 graden natuurlijk. Hoe houdt het systeem dat onder controle? (hierboven werd gesproken van 129 en 130 graden(?))
Ik bedoel bij het water wat langs de heatpipe uiteinden loopt...
Ik concludeer voorzichtig dat bij stagnatie, waarbij water (en dus niet Glysol) terugloopt, het syteem in stagnatie blijft, tot het heatpipe uiteinde voldoende is afgekoeld, wat niet snel zal gebeuren wanneer het een zonnige dag is.
Kan een Glysol systeem in stagnatie gaan? En zo ja, hoe reageert een systeem daarop?
Want als ik het zo bekijk zal er een marge zitten tussen de minimale temperatuur die een systeem zijn comfort geeft tav afname, en de temp waarbij hij in stagnatie gaat.
Daar zou je je aantal pipes of je vat inhoud op aan moeten passen, lijkt me...
Maar is je vatinhoud te groot, komt hij niet op temperatuur. En is je inhoud te klein (allemaal bij gelijkblijvend aantal heatpipes) zal hij oververhit kunnen raken.
Aangezien het vat tot de nok vol zit, en een expansievat de marges opvangt, is daar weinig mee te spelen...
Is het dan niet mogelijk om een aantal van de heatpipes uit te schakelen?
Als je 3 rekken (zo zie ik ze vaak op plaatjes staan) met heatpipes hebt, zou je -wanneer ze parallel geschakeld zijn uiteraard- ook "per rek" kunnen afschakelen? Zodat je met kleppen ervoor zorgt dat er maar 1 rek met heatpipes voor de warmte in je vat zorgt?

Is die glysol overigens ongeveer hetzelfde als koelvloeistof uit een voertuig??

Het medium gaat inderdaad koken en gaat in gasvorm, net zoals je een pannetje water kookt. Het circuit is gesloten dus het gas kan niet weg, maar het zet wel uit, en daardoor vult de collector zich met gasvormige glycol, want lichter dan vloeistofvorm glycol. De koudere glycol onderin, wordt in het expansievat gedrukt. Zie ook de comment van @Bartolomus.
De collectoren worden dan heel heet want ze worden niet meer gekoeld met het rondstromende glycol, 200 graden is niet raar. Dit wordt stagnatie genoemd.
Pas aan het einde van de dag koelt het glycol weer af en uiteindelijk gaat het systeem weer pompen.al het glycol is dan weer vloeistof geworden. Meestal is de zon dan al onder, dus pompt ie maar kort want er wordt geen warmte meer gemaakt in de collectoren.

Stagnatie komt voor als je vat helemaal op max temperatuur zit, en dat is vooral als je er geen warmte uithaalt. Beetje douche is niet genoeg en daarom zie je veel mensen met ee grotere installatie ook warmte in zwembaden/jacuzzi's/hottubs/WKO enzo stoppen.
In het stookseizoen wordt deze warmte allemaal gebruikt.
Dr zit wel een verhouding tussen collector oppervlakte en vat grootte, maar het verschil tussen winter en zomer is te groot om voor beide een ideale verhouding te hebben. Je kan wel iets slims doen met de bovenste spiraal verwarmen op sww temp, dan scheelt een groot deel van t vat in de winter.

Heatpipes uitschakelen kan, maar wil je natuurlijk niet. Je wilt je warmte gewoon verbruiken 😁

En glycol in je auto is anders dan glycol in je collectoren, vraag me het verschil niet, behalve de prijs.

[Siedo]

Oké, iets nieuws waar ik mij moet inlezen. Misschien kunnen jullie mij een beetje helpen. Ik heb wat pagina's doorgelezen, maar het wordt mij al gauw te technisch.

Op het moment hebben wij 16 zonnepanelen. Daarbij zijn een warmtepomp en 12 panelen zijn in principe bestelling. Mijn installateur kwam deze week met een andere gedachtegang. Zes zonnepanelen niet plaatsen, maar daarvoor 3 zonneboilers plaatsen op de plaats waar anders 6 panelen komen. Grootste verbruik is voor warm water. Met zonnecollectoren wordt het water al opgewarmd, de laatste tientallen graden zullen elektrisch behaald worden.

Op zich vind ik recht toe recht aan met een WP en 28 panelen wel lekker overzichtelijk. Aan de andere kant is het verwarmen van water via zonlicht een kortere weg dan verwarmen door elektriciteit (via panelen). Bijkomstig voordeel is dat zonneboilers relatief snel(ler) geleverd kunnen worden en de subsidie nu hoog is.

Ik probeer voor mezelf een beeld te schetsen wat de best mogelijke optie is waarbij vooral het kostenaspect het meest belangrijkst is. Is er een manier om dit uit te rekenen of iets dergelijks?

[Bartolomus]

Jaaps2 schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 09:31:

Wat ik niet snap. Blijkbaar hoeft de aansluiting van de koude vloeistof (uitgang boiler, ingang panelen) niet meteen onder de aansluiting van de warme vloeistof (richting boiler), want er mogen U-bochten zijn. Mag ik dan ook de koude leiding linksboven bij paneel 1 aansluiten of gaat dan de flow niet goed? Bij aansluiting van de koude slang linksboven is namelijk de slang minder in het zicht.

Andere vraag: hebben jullie ervaring of het lukt om de slangen onder de panelen langs te leggen, omdat het frame toch ook wat hoogte heeft en de pannen niet recht zijn (een slang via een dal in de dakpan onder het frame door).

Verder snap ik de bevestigingsrails ook niet. Van de meneer aan de telefoon begreep ik dat ze horizontaal komen. Maar als ik de foto's zie op de site komen ze me over als alleen geschikt voor panelen in portrait, maar mogelijk zijn er varianten.

Alle tips zijn welkom en alvast dank voor het lezen.

U bochten? Er zit er waarschijnlijk 1 in. Daar waar je door het dak gaat. Die kun je niet altijd zonder u bocht leggen. Al de rest niet doen krijg je lucht in je systeem.
Je flow gaat van links naar rechts. Tevens van onder naar boven laten stromen anders krijg je ongelijke stroming ook niet goed. In het midden aansluiten geeft 1 paneel (links) wat niet werkt. Vertellen ze dat dit kan bij die firma? Lijkt me wel heel sterk.

Bij mij kon het eronder door. Ik heb vrijwel geen ribbelslang gebruikt zodat je geen drukverlies op je pomp hebt. Die flexibele slang vreet veel druk weg en dus opbrengst in l/h.
Ophanging is horizontaal zie foto. Bevestiging zit onder de pannen via een haak.

[sparkly]

Siedo schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 12:21:
Oké, iets nieuws waar ik mij moet inlezen. Misschien kunnen jullie mij een beetje helpen. Ik heb wat pagina's doorgelezen, maar het wordt mij al gauw te technisch.

Op het moment hebben wij 16 zonnepanelen. Daarbij zijn een warmtepomp en 12 panelen zijn in principe bestelling. Mijn installateur kwam deze week met een andere gedachtegang. Zes zonnepanelen niet plaatsen, maar daarvoor 3 zonneboilers plaatsen op de plaats waar anders 6 panelen komen. Grootste verbruik is voor warm water. Met zonnecollectoren wordt het water al opgewarmd, de laatste tientallen graden zullen elektrisch behaald worden.

Op zich vind ik recht toe recht aan met een WP en 28 panelen wel lekker overzichtelijk. Aan de andere kant is het verwarmen van water via zonlicht een kortere weg dan verwarmen door elektriciteit (via panelen). Bijkomstig voordeel is dat zonneboilers relatief snel(ler) geleverd kunnen worden en de subsidie nu hoog is.

Ik probeer voor mezelf een beeld te schetsen wat de best mogelijke optie is waarbij vooral het kostenaspect het meest belangrijkst is. Is er een manier om dit uit te rekenen of iets dergelijks?

Hier een beetje hetzelfde gedaan, welliswaar dan zelf maar dat maakt niet uit.
2 x 5 kWp zonnepanelen. 16kW warmtepomp.
De warmwatervoorziening sinds begin juni geregeld door een zonneboiler.

Een zonneboiler heeft wat mij betreft een aantal nadelen:
- Complexer dan zonnepanelen, enig onverwacht onderhoud kan voorkomen.
- Overcapaciteit in de zomer die verloren gaat, waar zonnepanelen terugleveren aan het net kan dit met een zonneboiler niet.

De voordelen:
- Stil
- Zeer hoge subsidie. Zeker als je hem zelf plaatst. Bij mij was de netto investering +/- EUR500 voor een 60 heatpipe systeem, 300 liter boiler met 2 spiralen. (Ja veel heatpipes tov de inhoud, maar dit ivm erg lange leidingen)
- Bijkomend voordeel in de winter is dat de warmtepomp niet hoeft te schakelen van verwarming van je huis naar warmwater, waardoor je huis weer even afkoelt, afhankelijk van hoe je de naverwarming hebt geregeld natuurlijk. Bij ons is dat met de CV-ketel. Dit is ook de goedkoopste manier met mijn energieprijzen.
(Gas 1,80/m3 terugleververgoeding 0,62/kwh)

Ik heb uiteindelijk gekozen voor de zonneboiler voornamelijk vanwege het feit dat deze geen geluid maakt. Gezien onze warmtepomp in de tuin staat vlakbij waar we lekker in de zon zitten, gaf dit de doorslag om voor een zonneboiler te gaan.De warmtepomp kan toch best wat geluid en luchtverplaatsing veroorzaken hebben we gemerkt afgelopen de winter. De gedachte was dat voor warmwaterbereiding deze ook flink moest werken, helemaal tijdens een legionella run.

Hopelijk heb je er wat aan.

[Siedo]

sparkly schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 23:58:
[...]


Hier een beetje hetzelfde gedaan, welliswaar dan zelf maar dat maakt niet uit.
2 x 5 kWp zonnepanelen. 16kW warmtepomp.
De warmwatervoorziening sinds begin juni geregeld door een zonneboiler.

Een zonneboiler heeft wat mij betreft een aantal nadelen:
- Complexer dan zonnepanelen, enig onverwacht onderhoud kan voorkomen.
- Overcapaciteit in de zomer die verloren gaat, waar zonnepanelen terugleveren aan het net kan dit met een zonneboiler niet.

De voordelen:
- Stil
- Zeer hoge subsidie. Zeker als je hem zelf plaatst. Bij mij was de netto investering +/- EUR500 voor een 60 heatpipe systeem, 300 liter boiler met 2 spiralen. (Ja veel heatpipes tov de inhoud, maar dit ivm erg lange leidingen)
- Bijkomend voordeel in de winter is dat de warmtepomp niet hoeft te schakelen van verwarming van je huis naar warmwater, waardoor je huis weer even afkoelt, afhankelijk van hoe je de naverwarming hebt geregeld natuurlijk. Bij ons is dat met de CV-ketel. Dit is ook de goedkoopste manier met mijn energieprijzen.
(Gas 1,80/m3 terugleververgoeding 0,62/kwh)

Ik heb uiteindelijk gekozen voor de zonneboiler voornamelijk vanwege het feit dat deze geen geluid maakt. Gezien onze warmtepomp in de tuin staat vlakbij waar we lekker in de zon zitten, gaf dit de doorslag om voor een zonneboiler te gaan.De warmtepomp kan toch best wat geluid en luchtverplaatsing veroorzaken hebben we gemerkt afgelopen de winter. De gedachte was dat voor warmwaterbereiding deze ook flink moest werken, helemaal tijdens een legionella run.

Hopelijk heb je er wat aan.

Bedankt voor je reactie! Het helpt ons zeker. Het geluidsaspect is voor ons minder relevant, maar speelt altijd mee. Warm water terug leveren kan inderdaad niet, maar als de salderingsregeling afgelopen is, heeft dat zonnepanelen en stroom ook minder nut. Daarbij hebben wij momenteel 16 panelen en komen er nog 6 bij, als wij voor zonneboilers gaan. Gaan wij daar niet voor, dan komen er 12 panelen bij.

Tot zover zitten wij wel op de route naar zonneboilers. Elektriciteit handel en daarmee warm water maken, klinkt omslachtiger en minder logisch zelf warm water creëren.

Vanavond ga ik waarschijnlijk even kijken bij een huis waarbij zonneboilers liggen. Het zijn niet de heatpipes, maar het platte model. Dat zouden wij dan ook krijgen.

[Gwaihir]

Fantomaz schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 22:25:.
Water gaat koken bij 100 graden natuurlijk.

Nee joh, natuurlijk niet . Da's water in een open pan, niet water in een gesloten snelkookpan.

Zet daar de een à twee bar overdruk van zo'n systeem op - de druk in zo'n circuit wordt altijd uitgedrukt t.o.v. omliggende luchtdruk, niet t.o.v. vacuüm of zo - en je hebt pakweg:

(hierboven werd gesproken van 129 en 130 graden(?))

en omdat de overgang naar gas nu eenmaal een flinke expansie betekent hebben deze installaties een fors expansievat én houdt de regelaar dan de pomp uit, zodat slechts een klein deel van de vloeistof verdampt. (Dat zorgt er tevens voor dat slechts weinig glycol - die er niet zo van houdt - aan die veroudering wordt blootgesteld.)

Is die glysol overigens ongeveer hetzelfde als koelvloeistof uit een voertuig??

Ja, die glycol is ongeveer - maar toch echt niet - hetzelfde. In een auto mag een giftiger variant gebruikt worden dan in een zonneboiler of WP-bodembron.

[sparkly]

Siedo schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 15:42:
[...]

Bedankt voor je reactie! Het helpt ons zeker. Het geluidsaspect is voor ons minder relevant, maar speelt altijd mee. Warm water terug leveren kan inderdaad niet, maar als de salderingsregeling afgelopen is, heeft dat zonnepanelen en stroom ook minder nut. Daarbij hebben wij momenteel 16 panelen en komen er nog 6 bij, als wij voor zonneboilers gaan. Gaan wij daar niet voor, dan komen er 12 panelen bij.

Tot zover zitten wij wel op de route naar zonneboilers. Elektriciteit handel en daarmee warm water maken, klinkt omslachtiger en minder logisch zelf warm water creëren.

Vanavond ga ik waarschijnlijk even kijken bij een huis waarbij zonneboilers liggen. Het zijn niet de heatpipes, maar het platte model. Dat zouden wij dan ook krijgen.

Als het salderen is afgelopen krijg je nog altijd een redelijke vergoeding voor terug geleverde zonne energie.
In mijn geval zijn de tarieven nu zo:
Normaal: €0.74288/kwh Dal €0.64959/kwh Terugleververgoeding €0.61425/kwh
Als het salderen stopt op afbouwt is de TLV dus best nog behoorlijk.

Wij hebben gekozen voor heatpipes. Ben zeker geen expert op het gebied van zonneboilers maar volgens mij is het in algmene zin zo dat:
- Vlakke plaat levert over een jaar gezien meer op dan vergelijkbaar systeem met heatpipes, maar
- Heatpipes doen het in de winter beter wel dan vlakke plaat.

Juist tijdens de winter wil je zo veel mogelijk opbrengst hebben. In de zomer heb je praktisch altijd overcapaciteit ongeacht het type. Daarom onze keuze voor heatpipes. Correct me if im wrong.

[sparkly]

Fantomaz schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 22:25:
[...]


Nu zit ik luidop te mijmeren...
Water gaat koken bij 100 graden natuurlijk. Hoe houdt het systeem dat onder controle? (hierboven werd gesproken van 129 en 130 graden(?))
Ik bedoel bij het water wat langs de heatpipe uiteinden loopt...
Ik concludeer voorzichtig dat bij stagnatie, waarbij water (en dus niet Glysol) terugloopt, het syteem in stagnatie blijft, tot het heatpipe uiteinde voldoende is afgekoeld, wat niet snel zal gebeuren wanneer het een zonnige dag is.
Kan een Glysol systeem in stagnatie gaan? En zo ja, hoe reageert een systeem daarop?
Want als ik het zo bekijk zal er een marge zitten tussen de minimale temperatuur die een systeem zijn comfort geeft tav afname, en de temp waarbij hij in stagnatie gaat.
Daar zou je je aantal pipes of je vat inhoud op aan moeten passen, lijkt me...
Maar is je vatinhoud te groot, komt hij niet op temperatuur. En is je inhoud te klein (allemaal bij gelijkblijvend aantal heatpipes) zal hij oververhit kunnen raken.
Aangezien het vat tot de nok vol zit, en een expansievat de marges opvangt, is daar weinig mee te spelen...
Is het dan niet mogelijk om een aantal van de heatpipes uit te schakelen?
Als je 3 rekken (zo zie ik ze vaak op plaatjes staan) met heatpipes hebt, zou je -wanneer ze parallel geschakeld zijn uiteraard- ook "per rek" kunnen afschakelen? Zodat je met kleppen ervoor zorgt dat er maar 1 rek met heatpipes voor de warmte in je vat zorgt?

Is die glysol overigens ongeveer hetzelfde als koelvloeistof uit een voertuig??

De temperatuur waarbij water of glycol kookt is afhankelijk van de druk.

Sinds de inbedrijfname van ons 60HP 300l boiler systeem begin juni is het 2x in stagnatie gegaan.
De eerste keer heb ik het goed gemonitord, puur uit interesse.

Na het stoppen van de pomp liep de temperatuur in de collector op naar 195 graden. De solar-systeemdruk liep op van 2 naar 5 barg. Met de warmtebeeldcamera (CAT S62 telefoon )was mooi te zien hoe het expansievat zich vulde. Uiteraard warmtebeeld-foto's van genomen. Wellicht is het expansievat voor het mooie wel net te klein (25l). Na het bereiken van deze pieken zakte de systeemdruk (hoe ver exact weet ik niet meer) en de temperatuur weer. D

Het verloop ging exact zoals hier beschreven:
https://www.123-kaminofen.de/Nederlands/thermische-stagnatie

[Gwaihir]

sparkly schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 16:55:
Juist tijdens de winter wil je zo veel mogelijk opbrengst hebben. In de zomer heb je praktisch altijd overcapaciteit ongeacht het type. Daarom onze keuze voor heatpipes. Correct me if im wrong.

Buiten zwembad verwarmen.

Da's de uitzondering op de regel waardoor het juist in de zomer niet aan te slepen is.

[Siedo]

sparkly schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 16:55:
[...]


Als het salderen is afgelopen krijg je nog altijd een redelijke vergoeding voor terug geleverde zonne energie.
In mijn geval zijn de tarieven nu zo:
Normaal: €0.74288/kwh Dal €0.64959/kwh Terugleververgoeding €0.61425/kwh
Als het salderen stopt op afbouwt is de TLV dus best nog behoorlijk.

Wij hebben gekozen voor heatpipes. Ben zeker geen expert op het gebied van zonneboilers maar volgens mij is het in algmene zin zo dat:
- Vlakke plaat levert over een jaar gezien meer op dan vergelijkbaar systeem met heatpipes, maar
- Heatpipes doen het in de winter beter wel dan vlakke plaat.

Juist tijdens de winter wil je zo veel mogelijk opbrengst hebben. In de zomer heb je praktisch altijd overcapaciteit ongeacht het type. Daarom onze keuze voor heatpipes. Correct me if im wrong.

Jouw huidig TLV is inderdaad de moeite waard. Dat van ons momenteel niet, maakt ook niet uit daar wij op dit moment meer verbruiken dan opwekken.

Ik zal nog eens doorvragen over de heatpipes, installateur had het er over dat die sneller afkoelen of iets dergelijks. Pin me er niet op vast.

[Baapje327]

Siedo schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 12:21:
Oké, iets nieuws waar ik mij moet inlezen. Misschien kunnen jullie mij een beetje helpen. Ik heb wat pagina's doorgelezen, maar het wordt mij al gauw te technisch.

Op het moment hebben wij 16 zonnepanelen. Daarbij zijn een warmtepomp en 12 panelen zijn in principe bestelling. Mijn installateur kwam deze week met een andere gedachtegang. Zes zonnepanelen niet plaatsen, maar daarvoor 3 zonneboilers plaatsen op de plaats waar anders 6 panelen komen. Grootste verbruik is voor warm water. Met zonnecollectoren wordt het water al opgewarmd, de laatste tientallen graden zullen elektrisch behaald worden.

Op zich vind ik recht toe recht aan met een WP en 28 panelen wel lekker overzichtelijk. Aan de andere kant is het verwarmen van water via zonlicht een kortere weg dan verwarmen door elektriciteit (via panelen). Bijkomstig voordeel is dat zonneboilers relatief snel(ler) geleverd kunnen worden en de subsidie nu hoog is.

Ik probeer voor mezelf een beeld te schetsen wat de best mogelijke optie is waarbij vooral het kostenaspect het meest belangrijkst is. Is er een manier om dit uit te rekenen of iets dergelijks?

Klinkt als een interessante situatie voor een zb!
Hoeveel verbruik je aan SWW? En bijzonder dat dit meer is dan verwarming, hoe komt dat?

Zonneboiler is interessant, zou wel voor heatpipes gaan, die doen meer in de winter, en dan hygienebuffervat, wp kan er dan met 3 weg klep op, dan heb je ook in de winter dekking als je ooit van het gas af gaat (en dat lijkt me een no brainer als je sowieso al voor een wp gaat).
Je kan ook nog (extra) een doorstroomverwarmer ertussen hangen, dan heb je onbeperkt SWW. Wellicht interessant als je echt veel douched 😄

[Baapje327]

Siedo schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 17:25:
[...]

Ik zal nog eens doorvragen over de heatpipes, installateur had het er over dat die sneller afkoelen of iets dergelijks. Pin me er niet op vast.

Ben benieuwd, heatpipes verliezen juist minder warmte omdat ze beter geïsoleerd zijn.

[sparkly]

Siedo schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 17:25:
[...]

Jouw huidig TLV is inderdaad de moeite waard. Dat van ons momenteel niet, maakt ook niet uit daar wij op dit moment meer verbruiken dan opwekken.

Ik zal nog eens doorvragen over de heatpipes, installateur had het er over dat die sneller afkoelen of iets dergelijks. Pin me er niet op vast.

Succes met de keuze, er zijn sowieso meerdere wegen die naar Rome leiden.

[Fantomaz]

Ik heb zijdelings nog even een paar vragen...
Ik had eerder hier aangegeven dat ik een nieuwe -dikkere- hoofdleiding wilde leggen voor het grote aantal "geclusterde" gebruikers op een plek waarvan de oorspronkelijke 15mm leiding wellicht te lang en diameter te klein zou zijn.
Deze nieuwe 20mm leiding zou dan direct uit de spiraal uit het vat komen en via een wisselaar (zie een van mijn vragen hieronder) en via een terugslagklep naar de verbruikers lopen.
Wanneer de temp uit het vat te laag zou worden, zou een wisselaar langzaam openen waarbij het water via de oude leiding zou lopen, welke het toch al warme water via de oorspronkelijke gasgestookte ketel, -ook weer via een terugslagklep- naar het cluster van SWW vragers zou laten lopen.

Nu kreeg ik een reactie van iemand die aangaf dat een 15mm leiding geen issue mag zijn voor de waterdruk, waardoor mijn idee eigenlijk overbodig zou zijn. (het zou me een boel werk uitsparen voor het leggen van die extra leiding, dus...)
Nu vraag ik mij af waarom mijn druk altijd wat beperkt was in de badkamer.
Als het niet de 15mm leiding is, wat kan dan de druk zo laag houden?
Zou het kunnen dat de spiraal in mijn huidige CV boiler de druk laag houdt cq niet aan kan?
Het lijkt mij dat de druk op de warm water leidingen (onafhankelijk of het CV of Zonneboiler is) afhankelijk is van de koudwater druk...

Mijn tweede vraag betreft de temperatuur van het water uit het vat. Die wordt met een klep gereguleerd doordat er koud water bij wordt gemengd, zodat er een constante temperatuur wordt afgegeven naar de verbruikers, toch?
Waar wordt dit geregeld? Ik neem aan dat die klep wordt gestuurd door een sensor op zijn uitgang, die de vermenging van koud en warm water regelt. Klopt dat?
En stel nu dat dit warme water van bv 60graden bij een verbruiker aankomt... Dan wordt deze dáár ook weer vermengd met koud water om op de gewenste temperatuur te komen? BV een thermostaatkraan in de badkamer?
Maar moet er tbv een vaatwasser en of wasmachine dan ook weer een regelklep komen die de juiste "basis" temperatuur aanbiedt aan deze verbruikers?

En dan het bijverwarmen door de CV installatie.
Als de temperatuur uit een vat -niet zozeer in de door mij geschetste opstelling, maar algemeen- te laag is, zal dit door een regelklep naar de ketel bijverwarmd kunnen worden.
Hoe regelt een CV installatie dit? Wordt daar bijgestookt afhankelijk van de afgegeven warmte ná verbranding? Maw, de CV detecteert de warmte op zijn uitgang en zal daar zijn brander op afstemmen?
En die uitgangstemperatuur is ook te regelen met de thermostaatregeling van de installatie, neem ik aan?
Dat zijn natuurlijk meer CV vragen... Maar ik vroeg me dat zo af.

Fantomaz

[Gwaihir]

Fantomaz schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 10:56:
Zou het kunnen dat de spiraal in mijn huidige CV boiler de druk laag houdt cq niet aan kan?
Het lijkt mij dat de druk op de warm water leidingen (onafhankelijk of het CV of Zonneboiler is) afhankelijk is van de koudwater druk...

CV boiler? Wat heb je nu precies staan dan? Ik dacht dat je 't over een CV-ketel had (en die werken meer als 'n geiser, m.b.t. het SWW). Zo ja: welke CW waarde?

Een CV-ketel zal altijd heet water afleveren. Draai je de heet water kranen (te) flink open, dan beperkt hij dus het debiet, zodat wat hij levert wel heet blijft. Kan inderdaad prima zijn dat je CV-ketel de door jou beoogde vraag niet aan kan. De CW-waarde drukt uit waarvoor hij bedoelt is.

Maw, de CV detecteert de warmte op zijn uitgang en zal daar zijn brander op afstemmen?

Ja. En hij schakelt in wanneer hij stroming detecteert.

Is die stroming al heet genoeg, dan hoeft dat niet. Voor de meeste ketels is daarom een kleine aanpassing nodig voordat hij als een goede naverwarmer kan fungeren.

En die uitgangstemperatuur is ook te regelen met de thermostaatregeling van de installatie, neem ik aan?

Soms. Of het is gewoon 65 graden, punt uit.

[ Voor 23% gewijzigd door Gwaihir op 20-08-2022 12:13 ]

[Baapje327]

Fantomaz schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 10:56:

Nu vraag ik mij af waarom mijn druk altijd wat beperkt was in de badkamer.

Of niet genoeg warmte erin en dus gaat het debiet omlaag, of er zit iets in je leidingwerk wat je flow knijpt. (Verkalkte kraan oid kan ook nog)
Kun je wat testen wat er met de druk gebeurt als je meerdere kranen open zet, en wat speelt met warm en koud? En wanneer is de druk laag?

Mijn tweede vraag betreft de temperatuur van het water uit het vat. Die wordt met een klep gereguleerd doordat er koud water bij wordt gemengd, zodat er een constante temperatuur wordt afgegeven naar de verbruikers, toch?
Waar wordt dit geregeld? Ik neem aan dat die klep wordt gestuurd door een sensor op zijn uitgang, die de vermenging van koud en warm water regelt. Klopt dat?
En stel nu dat dit warme water van bv 60graden bij een verbruiker aankomt... Dan wordt deze dáár ook weer vermengd met koud water om op de gewenste temperatuur te komen? BV een thermostaatkraan in de badkamer?
Maar moet er tbv een vaatwasser en of wasmachine dan ook weer een regelklep komen die de juiste "basis" temperatuur aanbiedt aan deze verbruikers?

Er moet een mengautomaat achter je hygienespiraal of uitgang en die kan je instellen van 35-60 meestal. Daar gaat koud in, en daarmee mengt ie bij qls het warme water meer dan 60 graden is. Dit is verplicht en wil je ook echt, want 80 graden water uit je douche of wastafel is geen pretje...kosten een paar tientjes.

[_Apache_]

Fantomaz schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 10:56:
Ik heb zijdelings nog even een paar vragen...
...

Mijn tweede vraag betreft de temperatuur van het water uit het vat. Die wordt met een klep gereguleerd doordat er koud water bij wordt gemengd, zodat er een constante temperatuur wordt afgegeven naar de verbruikers, toch?
Waar wordt dit geregeld?
...
Dat zijn natuurlijk meer CV vragen... Maar ik vroeg me dat zo af.

Fantomaz

Zelfde principe als je thermostaatkraan in je douche. Maar ipv een draaiknop op staat ie op een vaste temp ingesteld. En zijn de aansluitingen anders. Weinig hightech, maar het werkt prima.
Koud water en warm mengt naar max 60C en vervolgens naar je douche.

[sparkly]

Vroeg me af. Zijn hier mensen met een zonneboiler in combinatie met de OEG KSW-E regelaar? Zo ja, hoe regelen jullie de legionella-preventie.
Het lijkt erop dat deze geen element kan schakelen in de beschikbare schema's.

[Fantomaz]

Gwaihir schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 12:05:

CV boiler? Wat heb je nu precies staan dan? Ik dacht dat je 't over een CV-ketel had (en die werken meer als 'n geiser, m.b.t. het SWW). Zo ja: welke CW waarde?

Sorry... Ik struikel over het jargon.
Ik heb een ketel met een kleine boiler (opslagvat).
Deze levert mij het warme water.
Volgens mij loopt er door die "boiler" een spiraal waardoor mijn water loopt naar de warmwater afnemers.
Ik kan me voorstellen dat deze de zaken teveel "knijpt" waardoor de toevoer (idd dat heette "debiet" :-) ) achter blijft bij de vraag.

Een CV-ketel zal altijd heet water afleveren. Draai je de heet water kranen (te) flink open, dan beperkt hij dus het debiet, zodat wat hij levert wel heet blijft. Kan inderdaad prima zijn dat je CV-ketel de door jou beoogde vraag niet aan kan. De CW-waarde drukt uit waarvoor hij bedoelt is.

Als hij het debiet beperkt maar wel de temperatuur gelijk wil houden, zal naar verhouding mijn thermostaatkraan in de badkamer ook minder koud water bijmengen, zodat de hoeveelheid douchewater ook afneemt.

Ik zal eens zien waar ik die "CW" waarde kan vinden...

Ja. En hij schakelt in wanneer hij stroming detecteert.

Is die stroming al heet genoeg, dan hoeft dat niet. Voor de meeste ketels is daarom een kleine aanpassing nodig voordat hij als een goede naverwarmer kan fungeren.

... Of het is gewoon 65 graden, punt uit.

OK, nu dacht ik dat de mate van bijstoken ook werd geregeld nav de afgaande temperatuur.
Maw, wanneer het water sowieso door de ketel loopt, zal deze alleen aanslaan wanneer de afgaande temperatuur te laag wordt.
Komt dat water -in mijn denkwijze- uit mijn buffervat, is het al aan te temperatuur en hoeft het niet bij te worden gestookt.

Baapje327 schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 12:38:
...of er zit iets in je leidingwerk wat je flow knijpt. (Verkalkte kraan oid kan ook nog)
Kun je wat testen wat er met de druk gebeurt als je meerdere kranen open zet, en wat speelt met warm en koud? En wanneer is de druk laag?

Daar kan ik even mee spelen. Op dit moment zijn er maar 4 warmwater afnemers. Keuken, en fontein, bad en Douche in de badkamer.
Daar komen er nog 3 bij (Douche, fontein en bad), hoewel die nooit tegelijk aan zullen staan. 3 maximaal, en dat is zelfs uitzonderlijk.

Er moet een mengautomaat achter je hygienespiraal of uitgang en die kan je instellen van 35-60 meestal. Daar gaat koud in, en daarmee mengt ie bij qls het warme water meer dan 60 graden is. Dit is verplicht en wil je ook echt, want 80 graden water uit je douche of wastafel is geen pretje...kosten een paar tientjes.

Aannemelijk idd... Ik had al zo'n vermoeden.
Toch vraag ik me dan af of er bij een vaatwasser of wasmachine nóg een mengautomaat moet komen, omdat dáár natuurlijk geen 60 graden aangeboden hoeft te worden...

_Apache_ schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 18:24:
Mijn tweede vraag betreft de temperatuur van het water uit het vat. Die wordt met een klep gereguleerd doordat er koud water bij wordt gemengd, zodat er een constante temperatuur wordt afgegeven naar de verbruikers, toch?
Waar wordt dit geregeld?
...Zelfde principe als je thermostaatkraan in je douche. Maar ipv een draaiknop op staat ie op een vaste temp ingesteld. En zijn de aansluitingen anders. Weinig hightech, maar het werkt prima.
Koud water en warm mengt naar max 60C en vervolgens naar je douche.

Zo'n idee had ik al. Maar wordt dit elektronisch geregeld, of kan dat elektronisch worden geregeld?

Excuses voor mijn late reactie.
Ik ben intussen mijn dak aan het renoveren omdat het oude, 100 jarige dak de panelen niet kon dragen.
De pannen ook niet, blijkt na al die jaren.

[_Apache_]

Fantomaz schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 10:19:
[...]

[...]

Aannemelijk idd... Ik had al zo'n vermoeden.
Toch vraag ik me dan af of er bij een vaatwasser of wasmachine nóg een mengautomaat moet komen, omdat dáár natuurlijk geen 60 graden aangeboden hoeft te worden...

[...]

Zo'n idee had ik al. Maar wordt dit elektronisch geregeld, of kan dat elektronisch worden geregeld?

Excuses voor mijn late reactie.
Ik ben intussen mijn dak aan het renoveren omdat het oude, 100 jarige dak de panelen niet kon dragen.
De pannen ook niet, blijkt na al die jaren.

Nee, ik verwacht mechanisch. Bi-metaal word vaak gebruikt. Twee metalen aan elkaar vast gemaakt. De ene reageert (als in, vergroot) meer op warmte dan de ander. Waardoor bij warmte de twee metalen in een richting ombuigen. Die buiging bedient dan de regeling.

Hier word het uitgelegd dat in een ander apparaat zit, maar op vergelijkbare manier werkt.

YouTube: How Does a Bimetal Thermostat Work?

[Solar Masters]

Crazy- schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 07:44:
Ontplofte zonneboiler installatie:

https://www.barneveldsekr...dak-woning-in-voorthuizen

Levensgevaarlijk die dingen ;-)

Haha....

Vraag me af hoe ze die hebben afgesteld en wat daar is gesprongen?

Kan een montage fout zijn maar ze een borgclip zijn vergeten of iets dergelijks. Als de druk te ver op loopt gooit de overstort het er binnen uit dus zal niet onder belachelijke druk zijn gebeurt....