Zonneboilers, dit is de plek - Deel 2

[Rimco]

@Gwaihir De TTGO ESP32 modules die nu nog op mijn bureau liggen Met een master computer science en werk in embedded systems noem je dit dan een hobbyproject

[Gwaihir]

@Rimco Oh wow! Dank daarvoor. Voelt mijn aansturing ineens totaal niet (te) ingewikkeld meer .

Vraag me wel af hoe je dat doet qua verkoopbaarheid van je huis, 'ooit'.

[ Voor 27% gewijzigd door Gwaihir op 11-05-2020 16:18 ]

[woeta]

@jerh , naar aanleiding van Rimco's opmerking over de zonneboiler-warmte die je eigenlijk niet in het vat wilt hebben (ik interpreteer dat als in het tussenseizoen; je bent wel al aan het stoken, maar er is een mooie zonnige dag waardoor je buffer naar 40+ gaat ofzo), hoe heb jij dat opgelost? Aangezien je zei dat er bij jou ook slechts 26 graden je vvw in gaat.. Thanks!

[Icekiller2k6]

@Rimco welke temp sensors ga je er aan koppelen? Zelf een esp32 + oled liggen die ik er voor wil gebruiken..

[Rimco]

@Icekiller2k6 Deze, al heb ik ze nog niet getest

[jerh]

woeta schreef op maandag 11 mei 2020 @ 19:29:
@jerh , naar aanleiding van Rimco's opmerking over de zonneboiler-warmte die je eigenlijk niet in het vat wilt hebben (ik interpreteer dat als in het tussenseizoen; je bent wel al aan het stoken, maar er is een mooie zonnige dag waardoor je buffer naar 40+ gaat ofzo), hoe heb jij dat opgelost? Aangezien je zei dat er bij jou ook slechts 26 graden je vvw in gaat.. Thanks!

Ik heb hier nog actieve vv verdelers staan, dus dat is dan geen probleem.... Toevallig voordeel daarvan. Ik zou nu waarschijnlijk passieve hebben genomen, maar de installateur heeft deze in de bouw geplaatst.

Verder is het stookseizoen in een nieuwbouwhuis met massabouw principe zo kort, dat het voor- en naseizoen kort is, dus het komt bij mij amper voor. 40+ in de winter is bij mij in de winter nog nooit gebeurd. Ik heb wel de boiler overgedimensioneerd of de collectoren ondergedimensioneerd (net hoe je het wilt noemen). Stagnatie heb ik dus ook geen last van.

En nog even toegevoegd: een volle boiler van 56 graden is hier in 3 kwartier leeg als de vv er met volle snelheid doorheen gaat. Dat is 300 l van 20 graden zeg maar. Dus zo heel lang valt er ook niet bij te stoken.

[ Voor 9% gewijzigd door jerh op 11-05-2020 21:51 ]

[Rimco]

@jerh Als @woeta een WP op de planning heeft staan zijn de hogere temperaturen en een open verdeler natuurlijk onhandig, toch?

@Gwaihir De verkoopbaarheid is niet van toepassing gedurende de levensduur van dit geheel Ook heb ik speciaal gekozen voor de ESPs ipv bijv een RPi om te zorgen dat het stabieler is over langere tijd. RPis heb ik ook al genoeg, maar kosten toch wat meer onderhoud. Vroeger ook PICs geprogrammeerd en waar ze nog in zitten lopen ze allemaal netjes 24/7, zonder enig onderhoud.

[_Apache_]

Ik zit zo mijn verbruik van het laatste jaar na te kijken, en zie nu dat mijn - toch wel kleine - zonneboiler (200L) best een besparing heeft behaald.
De setup is 3 vp collectoren, en een buffervat van 200L voor cv en sww ondersteuning voor een gasgestookte (klassieke) cv.
Eigenlijk een hele kleine setup, maar omdat ik niet meer collectoren kwijt kon, bij deze setup gehouden.

Van apr 2018 t/m apr 2019 was een jaar met 650 kuub gas verbruik. Wel moet ik zeggen dat we 9 weken niet thuis zijn geweest (ziekenhuis opname), precies in hoge stookseizoen (jan & feb). Wat het gasverbruik weer wat heeft gedrukt. Het geprojecteerde verbruik is dus zo rond de 800 kuub per jaar.

Nu komt apr 2019 t/m nu (sinds plaatsing zonneboiler) uit op iets meer dan 550 kuub. Waarbij we nu niet alleen 2 volwassenen hebben maar ook een kind, die een aantal keer per week gebadderd word, en we tijdens jan/feb dit jaar gelukkig gewoon thuis waren.

Al met al een besparing van 200-250kuub / jaar.

[ Voor 11% gewijzigd door _Apache_ op 12-05-2020 10:35 ]

[woeta]

Hmm interessant.. Zou je dan als je naar een gesloten verdeler (dat is zonder pomp toch?) gaat geen problemen hebben met de hogere temperaturen in je buffer @jerh ?

Er staat inderdaad een WP op de planning bij mij, en ben op zoek naar een redelijk KISS systeem, maar wel met zonneboiler (daar geloof ik gewoon erg in) Dit stukje is het enige waar ik nog niet helemaal uitkom; de hogere temperaturen in het vat wanneer er wel al verwarmingsvraag is.

Ik zie dat er vloerverwarmers zijn met mengkranen, dat zou een goede optie zijn lijkt me, al zie ik niet helemaal in hoe er (koud) water bijgemengd kan worden, zonder dat er ook water uit het systeem gehaald moet worden.. of heeft dit systeem ook een soort van buffertje ofzo? (misschien beetje offtopic, sorry daarvoor)

[jerh]

Rimco schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 09:38:
@jerh Als @woeta een WP op de planning heeft staan zijn de hogere temperaturen en een open verdeler natuurlijk onhandig, toch?

Ik heb er niet echt nadeel van, althans dat denk ik tot nu toe. Ook @reneeke1970 gebruikt ze en klaagt er niet over. Het nadeel is dat er minder warm water je vloer ingaat, het voordeel is dat je retour minder koud is.

Ik zou nu als ik nieuw zou aanleggen waarschijnlijk ook doen met passieve verdelers.

woeta schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 12:51:
Hmm interessant.. Zou je dan als je naar een gesloten verdeler (dat is zonder pomp toch?) gaat geen problemen hebben met de hogere temperaturen in je buffer @jerh ?

Er staat inderdaad een WP op de planning bij mij, en ben op zoek naar een redelijk KISS systeem, maar wel met zonneboiler (daar geloof ik gewoon erg in) Dit stukje is het enige waar ik nog niet helemaal uitkom; de hogere temperaturen in het vat wanneer er wel al verwarmingsvraag is.

Ik zie dat er vloerverwarmers zijn met mengkranen, dat zou een goede optie zijn lijkt me, al zie ik niet helemaal in hoe er (koud) water bijgemengd kan worden, zonder dat er ook water uit het systeem gehaald moet worden.. of heeft dit systeem ook een soort van buffertje ofzo? (misschien beetje offtopic, sorry daarvoor)

Dat zou dan wellicht een probleem zijn. Ik heb wel gelezen in de l/w thread dat sommigen er een mengkraan opzetten om dat op te lossen. Ik vind het voor nu zonde om de actieve verdelers te vervangen, ze doen het, er zitten energiezuinige pompen op, en qua energieverbruik ga ik er niet veel mee opschieten.

Wellicht wel dan iets meer comfort, omdat de vloer wellicht iets warmer wordt.

[Helhond]

woeta schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 12:51:
Hmm interessant.. Zou je dan als je naar een gesloten verdeler (dat is zonder pomp toch?) gaat geen problemen hebben met de hogere temperaturen in je buffer @jerh ?

Er staat inderdaad een WP op de planning bij mij, en ben op zoek naar een redelijk KISS systeem, maar wel met zonneboiler (daar geloof ik gewoon erg in) Dit stukje is het enige waar ik nog niet helemaal uitkom; de hogere temperaturen in het vat wanneer er wel al verwarmingsvraag is.

Ik zie dat er vloerverwarmers zijn met mengkranen, dat zou een goede optie zijn lijkt me, al zie ik niet helemaal in hoe er (koud) water bijgemengd kan worden, zonder dat er ook water uit het systeem gehaald moet worden.. of heeft dit systeem ook een soort van buffertje ofzo? (misschien beetje offtopic, sorry daarvoor)

Je denkt nog te moeilijk, inderdaad wat jerh al aangeeft, met een mengventiel.

Kijk (nog) eens naar mijn schema: (weinig aan geautomatiseerd etc. erg KISS)
Dat is toch bijna wat je zoekt?

[naftebakje]

woeta schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 12:51:
...Ik zie dat er vloerverwarmers zijn met mengkranen, dat zou een goede optie zijn lijkt me, al zie ik niet helemaal in hoe er (koud) water bijgemengd kan worden, zonder dat er ook water uit het systeem gehaald moet worden.. of heeft dit systeem ook een soort van buffertje ofzo? (misschien beetje offtopic, sorry daarvoor)

Die mengkranen zitten op verdelers met eigen pomp, die water door de vloerverwarming duwt. Zonder mengkraan is dan een open verbinding tussen de toevoer en afvoerbalk, met een mengkraan wordt dit wat dichtgezet.
Het nut van zo'n mengende verdeler is dat hij warmer toevoerwater kan afkoelen door mengen met kouder water uit de vloer (thermostaat knijpt toevoer als dit te warm wordt).
De mengkraan zorgt ervoor dat je de hoeveelheid menging kan instellen, als je minder heet toevoerwater hebt kan dan knijpen om deze ideaal te zetten.

[Rimco]

Als je van plan bent om een pomp na de buffer te gebruiken kan je ook 1 thermostatische mixer gebruiken voor je hele afgiftesysteem, zonder dat je dus open verdelers nodig hebt. Ik heb hier hetzelfde toegepast (zie gelinkte schema in L/L topic), niet vanwege VVW, maar om te zorgen dat we de radiatoren niet warmer maken dan nodig (50/60 graden) als we veel ZB warmte hebben.

[woeta]

Het wordt me langzaamaan duidelijk Veel dank allemaal voor het meedenken en uitleggen.

De 2e installateur belde net en gaf aan dat ze het wel kunnen bouwen, en ik krijg deze week de offerte, dus ben benieuwd.

Ik gaf aan dat de vvw met de hogere temperatuur buffer nog een punt van twijfel was voor me, en hij gaf inderdaad ook aan dat er dan een actieve verdeler geplaatst kan worden, met energiezuinige pompen. Het enige nadeel wat ik daar zie is dat het wel weer een los onderdeel is wat stuk kan gaat/onderhoud nodig heeft etc. Maar misschien met deze setup ontkom je er niet aan.

@jerh , wat bedoel je met een lagere temperatuur vloer dan wanneer je passieve verdelers zou hebben? Ik vroeg dat ook aan de installateur en hij gaf aan dat de vloer gewoon net zo warm zou moeten worden. Bedoel je misschien dat door het actief rondpompen de flow hoger is, waardoor er minder tijd is om warmte af te geven o.i.d.?

@Helhond , je schema stond nog op mijn bureaublad en heb ik de laatste dagen meermaals bekeken, inderdaad lijkt het erg op waar ik naar op zoek ben ^^ Het enige wat ik niet zie is hoe je zonnecollector schakelt tussen de 2 buffers, op de tekening lijkt je warme glycol via een T-stuk je 2 buffers in te lopen?

@Rimco wat betreft 1 thermostatische mengkraan na het buffervat, dat klinkt logisch. Ik zou nooit meer dan 30 graden de vloerverwarming in willen, en als ik het goed begrijp scheelt dat meerdere thermostatische mengers op de verschillende vloerverwarmingsgroepen of niet? Waar ik dan alleen mee zit is.. hoe meng je nou koud water bij in een systeem dat al "vol" zit?... Ik moet even m'n vloerverwarming research gaan doen

[ Voor 16% gewijzigd door woeta op 12-05-2020 18:44 ]

[jerh]

woeta schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 18:27:
Het wordt me langzaamaan duidelijk Veel dank allemaal voor het meedenken en uitleggen.

De 2e installateur belde net en gaf aan dat ze het wel kunnen bouwen, en ik krijg deze week de offerte, dus ben benieuwd.

Ik gaf aan dat de vvw met de hogere temperatuur buffer nog een punt van twijfel was voor me, en hij gaf inderdaad ook aan dat er dan een actieve verdeler geplaatst kan worden, met energiezuinige pompen. Het enige nadeel wat ik daar zie is dat het wel weer een los onderdeel is wat stuk kan gaat/onderhoud nodig heeft etc. Maar misschien met deze setup ontkom je er niet aan.

@jerh , wat bedoel je met een lagere temperatuur vloer dan wanneer je passieve verdelers zou hebben? Ik vroeg dat ook aan de installateur en hij gaf aan dat de vloer gewoon net zo warm zou moeten worden. Bedoel je misschien dat door het actief rondpompen de flow hoger is, waardoor er minder tijd is om warmte af te geven o.i.d.?

Zowiezo heb je bij een hygieneboiler, zoals ik heb, moet je hydraulisch scheiden en heb je dus apart van de wp een pomp nodig. Of deze op de verdelers zit of apart maakt dan ook niet zoveel uit.

Qua temperatuur had ik het over de retour temperatuur, doordat je bijmengt zal de retour temperatuur naar de wp hoger liggen, dan als je niet mengt. Het duurt wel langer voordat je vloer op dezelfde temperatuur is, je aanvoer door de vv buizen is immers door de menging lager.

[Helhond]

@woeta Als je de retour vanaf de collectoren volgt kom je vanzelf bij een "glycol 3-weg klep". Die schakelt tussen de twee buffers, en bepaald welke er dient te worden opgewarmd.

Ik zou persoonlijk eerder overwegen om je VVW -verdeler te vervangen voor een pomploze. Ik weet niet welke je hebt, als je ook nog zou willen koelen kan je het beste gaan voor een kunststof/composiet. Kost ook weer niet te wereld, en als je het op stroom verbruik gaat bekijken heb je het er wellicht al binnen een paar jaar terug verdiend.

[Dapdodo]

@woeta Hier een Ta van de CV van 32-35C en door de open verdeler naar de douche vloerverwarming gaat er maar 28C max als Ta de vloer in. Hij zit er nog uit de tijd dat ik nog 50C aanvoer van de CV had. Maar ga hem nu laten weghalen om in de douche vloerverwarming 32-35C Ta te hebben ipv 28C. Gaat toch net iets beter bij LTV.

[woeta]

Helhond schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 08:18:
@woeta Als je de retour vanaf de collectoren volgt kom je vanzelf bij een "glycol 3-weg klep". Die schakelt tussen de twee buffers, en bepaald welke er dient te worden opgewarmd.

Ik zou persoonlijk eerder overwegen om je VVW -verdeler te vervangen voor een pomploze. Ik weet niet welke je hebt, als je ook nog zou willen koelen kan je het beste gaan voor een kunststof/composiet. Kost ook weer niet te wereld, en als je het op stroom verbruik gaat bekijken heb je het er wellicht al binnen een paar jaar terug verdiend.

Aha, dus je kunt hem ook op de retour zetten die 3-wegklep. En dan gaat de rest vanzelf?

Wat betreft de pomploze verdeler, dat gaat dan niet lukken toch, gezien er een buffervat tussen de vvw en de warmtepomp zit?

@Dapdodo , thanks dat maakt het verschil ook goed duidelijk; door te mengen kun je dus nooit de hogere temperatuur krijgen als je die zou willen (ook handdoek radiator twijfel ik over bijv.)

Maarr... misschien wordt het nu een beetje teveel een woeta-vvw thread Ondertussen heb ik ook het vvw thread hier op tweakers gevonden, mocht ik nog verdere twijfels hebben zal ik daar posten!

Veel dank in ieder geval

[Helhond]

woeta schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 08:52:
[...]


Aha, dus je kunt hem ook op de retour zetten die 3-wegklep. En dan gaat de rest vanzelf?

Wat betreft de pomploze verdeler, dat gaat dan niet lukken toch, gezien er een buffervat tussen de vvw en de warmtepomp zit?

@Dapdodo , thanks dat maakt het verschil ook goed duidelijk; door te mengen kun je dus nooit de hogere temperatuur krijgen als je die zou willen (ook handdoek radiator twijfel ik over bijv.)

Maarr... misschien wordt het nu een beetje teveel een woeta-vvw thread Ondertussen heb ik ook het vvw thread hier op tweakers gevonden, mocht ik nog verdere twijfels hebben zal ik daar posten!

Veel dank in ieder geval

Voor de meeste appendages geldt dat je ze in de retour wilt zetten, dit om zo de componenten minder thermisch te belasten. Maar in principe dien je de componenten te kiezen dat ze geschikt zijn voor de temperaturen. De 3-wegklep wordt in dit geval gestuurd door de controller. Deze vergelijkt de temperatuursensor van de collector met die van de twee buffers onderin, en zal bij verwarmen waar mogelijk is, en dus de 3-wegklep (om)schakelen. Veel universele controllers bieden deze mogelijkheid, daarnaast kan je vaak nog doel temperaturen opgeven en een prioriteit of voorkeursregeling.

In mijn geval heeft buffer #1 de prioriteit.
Zijn doel temperatuur is 40°C, als deze gehaald is.
Zal hij proberen buffer #2 te verwarmen tot 50°C.
Daarna zal hij #1 verwarmen tot zijn max. van 85°C, en daarna #2 ook tot 85°C.

Als er geen warmte toegevoegd kan worden in de buffer volgens de "parameters", zal hij ook proberen of de andere buffer bijgeladen kan worden, en zoniet dan gaat de pomp uit, totdat dit wel mogelijk is.

De doel temperaturen zijn bewust laag ingezet.
Zeker met weinig zon wil je niet dat ie bv. buffer #1 erg langzaam gaat proberen bv van 45°C water 46°C gaat maken, dit terwijl buffer #2 nog 30°C is, en daar veel makkelijke zijn warmte in kwijt zou kunnen.

De 40 graden zit ook richting de douche temperatuur, als we helemaal gasloos gaan zal ik misschien nog deze temperatuur gaan optimaliseren, zodat de doorstromer nog net iets langer uit kan blijven, voordat deze bij springt.

[ Voor 12% gewijzigd door Helhond op 13-05-2020 09:13 ]

[Rimco]

@woeta

De mixer zit voor de pomp. Omdat de pomp dus onderdruk genereert zal de mixer zowel van de retour als van het buffer water kunnen vragen. Onder de 40 graden (in dit voorbeeld) komt alles van de buffer, daarboven wordt retourwater gebruikt om het te limiteren.



Als je een een open verdeler hebt krijg je eigenlijk dit:



Je krijgt dus een extra pomp, waarbij de thermostaat de pomp vanaf de buffer eigenlijk probeert tegen te houden als de temperatuur gemeten op de verdeler te hoog wordt. Zelfs als de temperatuur lager is dan je maximum zal de tweede pomp altijd koud water toevoegen, terwijl de pomp vanaf de buffer vaak door een klein gaatje in de verdeler komt. Met een WP wil je vaak hoge flow met lage temperatuur vanaf de buffer, dus in mijn optiek is dat een beetje tegenstrijdig.

Als je de temperatuur dus alleen wilt limiteren vanwege de ZB, terwijl je meestal lagere temperaturen van de WP hebt is mijn advies dus de bovenste. Het is ook compleet zonder extra actieve componenten, dus lekker KISS voor de voorstanders daarvan

[Gwaihir]

@Woeta Kijk je naar het schema van @Helhond, dan zie je dat de buffers niet als open verdeler zijn ingezet. De verwarming heeft dan geen eigen pomp nodig en de regeling blijft betrekkelijk eenvoudig.

Zet je wel een eigen pomp in voor de VVW, dan moet je opletten dat je de regeling niet nodeloos ingewikkeld maakt. Dat je dan ook gelijk zo'n mixer toepast is een no-brainer ('dom' (dus vast op 35 of 40 graden) volstaat voor jouw situatie en dat is tientjeswerk).

In mijn installatie (schema ook gepost) zijn de buffers wél open verdeler. Dat geeft mogelijkheden, maar ook kosten / ingewikkeldheid. Met name van belang doordat een CV-haard een prominente plek heeft in het systeem, in samenwerking met een warmtepomp.

@Rimco Ik snap dat tweede plaatje niet. Waarom zou je dat doen? Kun je die retourpomp überhaupt voldoende nauwkeurig aansturen? Heb je een toepassingsvoorbeeld in een installatie?

[DjaRoel]

@Helhond Draait het schema al zoals je het gepost hebt? Helhond in "Zonneboilers, dit is de plek - Deel 2"

Het is inmiddels al even terug dat het voorbij kwam: DjaRoel in "Zonneboilers, dit is de plek - Deel 2"


Ik ben benieuwd of de handafsluiter afdoende mogelijkheid biedt om de flow over de vaten te controleren, of dat mijn suggestie voor de veerbelaste bypass nog meegenomen was?

[ Voor 9% gewijzigd door DjaRoel op 13-05-2020 14:19 ]

[Helhond]

@DjaRoel
Nee helaas nog niet, verbouwing loopt langer (uit) dan gepland.

(Uitbouw, keuken, toilet, vloerisolatie, stucen gehele BBG en elektra verleggen/vernieuwen, hoofdgroepenkast vernieuwd + onderverdeler in garage (voor all-electric, inductie, PV en WP), VVW+PVC vloer zijn wel bijna klaar, ook zijn de 32mm buis klaar om aangesloten te worden naar VVW-verdeler en WP)

De warmtepomp dient nog besteld/geplaatst te worden, echter is de J-generatie Panasonic monoblok uitgesteld i.v.m. Covid-19, dit is al de zoveelste keer dat dit is uitgesteld maar eigenlijk dient dit wel voor de winter rond te zijn.
Als die er is gaat de CV-ketel er uit (dan zijn we gasloos ) en komt daar de doorstroomverwarmer (SWW) te hangen, en dan wordt er gelijk een doorstroommeter(begrenzer) bij de buffer(s) geplaatst, om daarmee het (CV) debiet regelen/knijpen over de buffers. (2-12 L/m).

Dan zou alles klaar moeten zijn, (op het plaatsen van de 18 zonnepanelen na dan ).

Nog even te gaan, doe ±90% zelf.
Gelukkig zijn we nog maar 7 maanden onderweg en is er voldoende progressie om niet te eindigen in "Help mijn man is klusser".

[ Voor 3% gewijzigd door Helhond op 13-05-2020 15:55 ]

[Icekiller2k6]

hmm ben ik het of is rvs solar buis echt duur? ik heb het 'goedkoper' gevonden bij een kachel verkoper.
https://kachelmaterialens...elde-slang-half-duim.html
https://kachelmaterialens...ibbelde-slang-1-duim.html
maar dit is uiteraard zonder isolatie..

[Helhond]

Het is duur spul, ik heb het hier toen goedkoper weggehaald.

Misschien dat anderen nog in NL een goedkoop adres weten.

[ Voor 11% gewijzigd door Helhond op 13-05-2020 19:16 ]

[Rimco]

Gwaihir schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 13:43:
~Rimco] Ik snap dat tweede plaatje niet. Waarom zou je dat doen? Kun je die retourpomp überhaupt voldoende nauwkeurig aansturen? Heb je een toepassingsvoorbeeld in een installatie?

Dat 2e plaatje is niet mijn voorstel, maar dat is wat je krijgt (dacht ik) met een normale ouderwetse VVW verderder:



Ik heb het blijkbaar niet helemaal juist getekend, want de aanvoer komt blijkbaar aan de ingang van de VVW pomp binnen. Dit zou beter moeten kloppen:



De VVW pomp zal dus geen tegendruk genereren, maar alsnog kan je de flow vanaf de buffer niet zomaar verhogen. Het meeste zal dan namelijk gewoon de retour in verdwijnen. Heb zelf geen vloerverwarming, maar heb vaak genoeg op GoT gezien dat je geen pomp op je verdeler wilt hebben als je een LTV aanvoer hebt.

[WoudseHoeve]

@Rimco
Bij die pijlpunt is het een 2weg klep, geen 3w klep. Dus er zal nooit water direct terug gaan naar de retour.
Het kan wel circuleren in de verdeler.
De pomp moet altijd in de koude leiding (retour) zitten ....

[Rimco]

@WoudseHoeve De tekening doelt inderdaad op een 2-weg variant. Echter als de VVW pomp niet draait gaat alles rustig direct terug naar de retour
Pomp liefst inderdaad in de retour, maar maakt voor de flow weinig uit.

[Laurens__]

Helhond schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 13:16:
[...]
Kijk (nog) eens naar mijn schema: (weinig aan geautomatiseerd etc. erg KISS)
Dat is toch bijna wat je zoekt?
[Afbeelding]

Ik zit naar je schema te kijken en denk: zoiets moet ik ook hebben, mooi schema. Ik snap alleen niet hoe nu vanuit het buffervat de vvw en radiatoren warm kunnen worden als er nog geen warmtepomp is aangesloten. Als ik de leidingen volg dan gaan we van het linkse vat aan de bovenkant (CV Uit) met de mengkraan naar 40 C, maar dat komt dan aan de retourkant van de radiatoren uit? Ik zou dan juist verwachten dat je aan de warme kant bij de radiator uit moet komen, waar zit mijn denkfout?

[Helhond]

Je maakt geen denk fout, (misschien een klein beetje )
Ik heb ook nog even mijn huidige (oude) schema geplaatst met nog de CV ketel.

Nu trekt de CV-ketel (pomp) en binnenkort de WP trekt de buffers leeg, vanaf de warme afvoerzijde van de buffers. Deze voed de retour van de CV ketel/WP. Beide schakelen op retour temperatuur, en in dat geval zal bv mijn CV ketel op display zeggen "Temperatuur bereikt" en de brander gaat uit, maar de pomp blijft wel 5 minuten door/na lopen, en verspreid zo de warmte door het hele huis.

Ik zit nu in een overgangsfase, CV-ketel staat uit voor verwarming de ZB doet SWW. Vloerverwarming is al ingefreesd en afgeperst maar nog niet aangesloten op de CV, en de WP moet ook nog besteld/geplaatst worden.

Maar uiteindelijk met de WP zal ook deze warmte onttrekken van de buffer, en zal dit de retour van WP verwarmen, deze zal hierdoor terugmoduleren of helemaal uitgaan (maar de pomp blijft ook hierbij doorlopen). In het geval dat de buffers "koud" zijn, zorgt de WP ervoor dat ze minimaal de aanvoer temperatuur blijven.

NB:
Het oude schema/situatie heeft nog een 3-wegklep (Bypass buffers) voordat hij naar de CV gaat. Ik hoef namelijk niet de 2x250L warm te stoken in de winter op gas. SWW kan in dat geval prima direct via de CV-ketel zelf. Met de warmtepomp is dat een ander geval, de WP zorgt voor een minimale temperatuur van ±32°C de doorstroomverwarmer doet het laatste stukje naar de ±40°C.

OUD SCHEMA:

[ Voor 14% gewijzigd door Helhond op 15-05-2020 08:39 ]

[Gwaihir]

woeta schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 08:52:
[...]
Aha, dus je kunt hem ook op de retour zetten die 3-wegklep. En dan gaat de rest vanzelf?

Wat betreft de pomploze verdeler, dat gaat dan niet lukken toch, gezien er een buffervat tussen de vvw en de warmtepomp zit?

@Dapdodo , thanks dat maakt het verschil ook goed duidelijk; door te mengen kun je dus nooit de hogere temperatuur krijgen als je die zou willen (ook handdoek radiator twijfel ik over bijv.)

Maarr... misschien wordt het nu een beetje teveel een woeta-vvw thread Ondertussen heb ik ook het vvw thread hier op tweakers gevonden, mocht ik nog verdere twijfels hebben zal ik daar posten!

Veel dank in ieder geval

Ik trek deze er toch nog even bij, want: @woeta welk draadje heb je dan in gedachten? Ik heb gezocht, nieuwsgierig naar met VVW fine-tuning gerealiseerde besparingen, maar vond wat los zand, (nog) geen centraal / groter topic.

T.a.v. pomploos: dit ligt er dus aan of je je vat als open verdeler gebruikt, of maar één leiding (aanvoer of retour) door het vat loopt. Is het een open verdeler, dan heb je een VVW-pomp nodig (en mogelijk een ingewikkeldere aansturing).

Bij mij zijn 't trouwens zelfs vierweg mengkleppen (1x voor radiatoren, 1x voor VWW). Ze mengen '(vloer)verwarmingsbuffer' en 'hete buffer' met de retour tot de gewenste aanvoer.

En, een installateur kan je niet (zo maar) de installatie van @Helhond aanbieden, omdat deze niet zelfstandig functioneert. Hij stelt zelf enkele kleppen per seizoen (nauwkeurig / proefondervindelijk) in. Tweaken noodzakelijk dus. Als je dat wilt, moet je daar expliciet om vragen, dat uitdrukkelijk afstemmen met je installateur, en accepteren dat sommige installateurs daarop afhaken.

[Helhond]

Gwaihir schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 11:35:
[...]

En, een installateur kan je niet (zo maar) de installatie van @Helhond aanbieden, omdat deze niet zelfstandig functioneert. Hij stelt zelf enkele kleppen per seizoen (nauwkeurig / proefondervindelijk) in. Tweaken noodzakelijk dus. Als je dat wilt, moet je daar expliciet om vragen, dat uitdrukkelijk afstemmen met je installateur, en accepteren dat sommige installateurs daarop afhaken.

Das niet helemaal waar, het enige wat ik eigenlijk doe is met de dT parameter van de collector spelen op de controller. Maar dat is meer om de opbrengst te optimaliseren, en stagnatie te voorkomen, en is dus niet noodzakelijk.

Kleine dT = ±6-10 = sneller laden = winter/voor/najaar
Grote dT = ±10-25 = anti-stagnatie = langzamer laden = zomer/of bij veel zon.

Alle handkleppen zit ik eigenlijk nooit, allen bij bijvoorbeeld enkele keer als ik een radiator ofzo moet afkoppelen i.v.m. de verbouwing. Dan probeer ik zoveel mogelijk kleppen dicht te zetten zodat ik zo weinig mogelijk leeg hoef te laten lopen en later weer dien te vullen/ontluchten. Je zou kunnen zeggen dat alleen bij werkzaamheden en onderhoud die kleppen worden gebruik. (Ik overweeg zelf de hendels van de kleppen er af te halen nu mijn neefje en nichtje ouder beginnen te worden, mogelijk fuck-up-potentie, al kan er weinig echt mis gaan behalve uit dokteren waar ze nu met hun handjes aan hebben gezeten)

Dan heb ik nog twee 3-wegkleppen die automatisch door de controller worden bediend, maar zodra we gasloos gaan gaat de bypass 3-wegklep voor de buffers weg. Maar ook hier heb ik geen omkijken naar.

Ik probeer juist het systeem zo simpel mogelijk te houden, om het volgende zoveel mogelijk te reduceren:
- (aanschaf)kosten
- onderhoud
- energieverbruik
- storingen
- fuck-ups

Ik denk niet dat mijn systeem zoveel afwijkt van een standaard nieuwbouw woning. (VVW + WP + SWW Buffer)
Enige verschil is dat ik niet kies voor een buffer die ik verwarm naar 50+°C waar in nieuwbouw wel vaak wordt gekozen. Maar dat is in mijn ogen een goedkopere en simpelere optie/keuze.
Ik wil net iets meer:
- Onbeperkt SWW
- Geen geluid in de tuin van een WP
- Lekker gratis douchen met een ZB als er voldoende zon is
- Geen legionella preventie run

Mijn systeem is dan misschien in aanschaf duurder/uitgebreider (qua materialen) maar geeft vind ik wel meer comfort. (en door alles zelf te installeren bespaar je uiteindelijk veel, maargoed niet iedereen is even handig of kan het fysiek zelf doen).
Maar de meeste mensen zijn al blij als het douchewater en huis warm is. Alles is een keuze, en een beetje installateur zou dit met gemak zelf moeten samen kunnen stellen. Ik ben ook maar een hobbyist, die van scratch is begonnen en alles zelf heeft aan gelegd. Maar dat is/doet de gemiddelde Tweaker.

[ Voor 8% gewijzigd door Helhond op 16-05-2020 13:19 ]

[Gwaihir]

Oh? Met de WP moet je toch zelf de stroming over de buffers straks met de hand regelen? Ik meen dat je zei per seizoen anders?

[Helhond]

Ja dat was evt. een optie, om met de handklep de flow te knijpen.
Maar dat werd eigenlijk al afgeraden omdat dit slecht te regelen is, dus komt er een instelbare flowmeter op te zitten.

Dus eigenlijk als het systeem draait, en goed waterzijdig ingeregeld is, zou er niet veel omkijken naar hoeven te zijn. Dat is de theorie, praktijk kan anders uit pakken, en dan heb je nog een Tweaker die aan de knoppen wilt blijven draaien.

[ Voor 40% gewijzigd door Helhond op 18-05-2020 08:12 ]

[Gwaihir]

[woeta]

@Gwaihir , ik had dit thread gevonden: Algemeen (vloer)verwarming setup topic

Nog niet heel uitgebreid, maar wel leuke informatie te vinden.

Wat betreft de installateur, eindelijk heb ik iemand gevonden die weet wat ik wil, en goed mee kon denken (wat een contrast met de ouderwetse CV installateur die ik eerder sprak, die WP erbij doet omdat het moet).

Deze vent heeft zelf ook een mooie zonneboiler installatie in z'n eigen huis, met 1000liter buffer, en een zogenaamd "tapwaterpunt". Dit laatste in plaats van een hygiënespiraal. Z'n vat is gevuld met CV water, en er loopt een buis naar een platenwisselaar, waar koud tapwater wordt opgewarmd met het warme CV water. Klinkt zeker interessant, met als kleine kanttekening dat er niet oneindig warm tapwater is (geen doorstroomverwarmer). Misschien voor hem niet zo relevant aangezien hij ook een pelletketel heeft waarmee hij zijn vat warm houdt. Zelf ben ik niet zo geïnteresseerd in pellets...

Verder zou ik het zelf niet zo erg vinden af en toe een klep om te zetten, of lekker met de delta T tweaken enzo. Juist wel een mooie sport om je huis zo efficiënt mogelijk warm (of koel!) te krijgen.

Wat betreft vloerverwarming boven raadde hij eerder een setje lage temperatuur radiatoren aan voor wanneer het echt nodig is, en in de badkamer toch een vorm van elektrische verwarming; handdoekradiator of elektrische vloerverwarming.

Ben benieuwd naar de offerte...

[Helhond]

woeta schreef op zondag 17 mei 2020 @ 22:37:

Wat betreft vloerverwarming boven raadde hij eerder een setje lage temperatuur radiatoren aan voor wanneer het echt nodig is, en in de badkamer toch een vorm van elektrische verwarming; handdoekradiator of elektrische vloerverwarming.

Dat advies had ik dan beter verwacht.
Vooral in WP-topic lees je toch dat LTV radiatoren overdreven duur zijn, en voor hetzelfde geld (of zelfs veel minder) gewoon je oude plaat radiatoren kan vernieuwen. Van T11 naar T22 en een slagje groter, dan krijg je ±2,5x zoveel oppervlak en theoretisch ook een stuk meer afgifte, alleen je gaat dan van HTV naar LTV dus je afgegeven vermogen is een stuk lager dan bij hoge temperatuur. Het probleem met LTV, is vaak dat er maar erg weinig volume aan CV water zit in de radiatoren zelf. Daarom werken (oversized) conventionele radiatoren ook prima, en zijn een stuk vriendelijker in aanschaf.

Uiteindelijk is vloerverwarming altijd nog het beste en meest comfortabele, vooral in de badkamer. Het werkt ook het beste met een WP. De rest zijn eigenlijk lapmiddelen/alternatieven voor als je geen vloerverwarming wilt of kan. Maar een paar goede LTV radiatoren zijn vrij duur, en voor een heel (of half) huis alles te vervangen kan je voor hetzelfde geld vloerverwarming laten leggen/infrezen.

[ Voor 4% gewijzigd door Helhond op 18-05-2020 08:26 ]

[Gwaihir]

Elektrisch in de badkamer: goedkoop in aanleg, duur in gebruik. (En bij nieuwbouw zelfs niet zo wezenlijk veel goedkoper in aanleg..)

Wellicht duur tenzij je erg regelmatig bent: als je exact weet welke 2x 30 minuten per dag je de badkamer gebruikt, dan kun je misschien met een snel opwarmende elektrisch radiator het alleen op exact die tijden warm hebben. Maar dan nog.. ik zit niet zo met het 'vervliegen' van de warmte uit de badkamer, dat is voornamelijk warmte die de verwarming dan niet aan de omliggende kamers aan hoeft te leveren.

[Helhond]

Leuk weetje:
Ik moet toegeven, ik heb ten tijden van de badkamer renovatie ook elektrische vloerverwarming geplaatst.
Dat was net het moment dat ik begon met duurzaamheid en verduurzaming van onze woning hier op Tweakers, toen heb ik nog wel een Douche-WTW geplaatst, en gelukkig heb ik toen ook als extra vloerverwarmingsbuizen gelegd. Dat in het geval mocht ik willen switchen van elektrisch. Ben ik blij dat ik dat toen extra heb gelegd voor ±80 euro aan buismateriaal. Ik was toen nog helemaal niet ingelezen over LTV/WP en ZB. Dat kwam de maanden er na pas.

Ik kan ook niet vaak genoeg hameren op de combi van DWTW, VVW en ZB, maar niet iedereen valt te overtuigen of interesseert (zich voor zijn verbruik) het. Zijn bang voor de hoge(re) aanschafkosten, maar op termijn zijn ze een stuk goedkoper, comfortabeler en duurzamer af.

We hebben sporadisch de boel elektrisch aan gehad, met de kennis van vandaag had ik het er nooit in gelegd.
Ik zie het maar als duur leergeld, al ben ik wel blij met het display'tje met vloertemperatuur en de tijd die hij weergeeft, dat is toch wel handig in de ochtend.

[ Voor 23% gewijzigd door Helhond op 18-05-2020 11:45 ]

[jerh]

Helhond schreef op maandag 18 mei 2020 @ 11:38:
Leuk weetje:
Ik moet toegeven, ik heb ten tijden van de badkamer renovatie ook elektrische vloerverwarming geplaatst.
Dat was net het moment dat ik begon met duurzaamheid en verduurzaming van onze woning hier op Tweakers, toen heb ik nog wel een Douche-WTW geplaatst, en gelukkig heb ik toen ook als extra vloerverwarmingsbuizen gelegd. Dat in het geval mocht ik willen switchen van elektrisch. Ben ik blij dat ik dat toen extra heb gelegd voor ±80 euro aan buismateriaal. Ik was toen nog helemaal niet ingelezen over LTV/WP en ZB. Dat kwam de maanden er na pas.

Ik kan ook niet vaak genoeg hameren op de combi van DWTW, VVW en ZB, maar niet iedereen valt te overtuigen of interesseert (zich voor zijn verbruik) het. Zijn bang voor de hoge(re) aanschafkosten, maar op termijn zijn ze een stuk goedkoper, comfortabeler en duurzamer af.

We hebben sporadisch de boel elektrisch aan gehad, met de kennis van vandaag had ik het er nooit in gelegd.
Ik zie het maar als duur leergeld, al ben ik wel blij met het display'tje met vloertemperatuur en de tijd die hij weergeeft, dat is toch wel handig in de ochtend.

Ik moet zeggen dat de ir plaat die hier aan het plafond hangt in de badkamer best prettig is als je er onder staat als je afdroogt. Dat is best een boel comfort, maar wel goed te sturen qua tijd.....

[Helhond]

jerh schreef op maandag 18 mei 2020 @ 12:50:
[...]

Ik moet zeggen dat de ir plaat die hier aan het plafond hangt in de badkamer best prettig is als je er onder staat als je afdroogt. Dat is best een boel comfort, maar wel goed te sturen qua tijd.....

Het geeft ook fijne warmte, maar het is erg lokaal, nu hoeft dat geen probleem te zijn natuurlijk.
Klaagt de WAF niet over koude voeten?

Wat wij zelf nog het fijnste vinden is gewoon een warme vloer, ons huis uit 1972 is niet heel best gebouwd en er zit dus wel iets van een koude brug waardoor de badkamervloer gewoon erg koud wordt in de winter als deze niet verwarmd wordt, dat ervaren wij als onprettig.

Ander mooi voorbeeld is nog wel van een buurman, die heeft een stuk of 6-7 IR-panelen laten installeren (±3500 incl. installatie) om met het zelfde type woning als ons gasloos te gaan. Ik was wat sceptisch, maar hij wilde het avontuur aangaan.
Ik sprak hem er toevallig een paar weken geleden over, en zelfs met deze milde winter was hij er niet echt over te spreken. Onze (zijn) woningen hebben gewoon warmteverlies, en dat heeft hij nog niet goed aangepakt, en daardoor voelt het huis kill aan op de stukken waar de IR-panelen niet hangen. Objecten in de woning (bestek & servies) warmen ook niet echt op. Uiteindelijk heeft hij dus ook gewoon nog de CV aangeslingerd.

Tja zonde, want je gunt het iedereen natuurlijk.

[ Voor 3% gewijzigd door Helhond op 18-05-2020 13:13 ]

[WoudseHoeve]

Rimco schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 15:00:
@WoudseHoeve De tekening doelt inderdaad op een 2-weg variant. Echter als de VVW pomp niet draait gaat alles rustig direct terug naar de retour
Pomp liefst inderdaad in de retour, maar maakt voor de flow weinig uit.

Als de rechter pomp niet draait is er alleen een circuit door de vloer verwarming en niet door het vat doordat de 2wegklep dicht is ( er vanuit gaande dat de .temperatuur niet te laag is in de verdeler.
Als de 2 weg klep wel open is ontstaat er een deelcircuit door het vat. Maar die weerstand is wel veel hoger.

Als de linker pomp niet draait en de 2weg klep open heb je een inderdaad probleem.
Een terugslag klep in de buis tussen 2 weg klep en aftakking naar vat/vv zal daar uitkomst brengen.

[woeta]

Oei het wordt er weer niet makkelijker op! Van de installateur was het voornaamste argument dat de (LTV) vloerverwarming in de badkamer niet zo gauw opgemerkt wordt ("hij doet het niet"), omdat de gemiddelde persoon het toch liever nét iets warmer heeft in de badkamer.

Goed om te weten dat die elektrische vloerverwarming misschien een gevalletje duurkoop op de lange termijn zal zijn. Wie weet dan een IR plaatje net als jerh... misschien alsnog in combinatie met vvw.

Trouwens hoe doen jullie het dan met de handdoeken, die drogen niet echt lekker zonder een radiatortje eronder toch?

@Helhond , mij hoef je niet meer te overtuigen van de vvw-wp-zb combi hoor

Wat me wel nog lastig lijkt is om tussen deze 2 te kiezen:
- WP tot 30, doorstromer de rest
- WP gewoon tot 50 laten verwarmen. Ik sprak net iemand die zei dat je dat nog wel met een COP van 2 kunt bewerkstelligen.. (was wel een verkoper..) Dat klinkt toch alsof het (stilstandverlies meegenomen), nog wel iets rendabeler kan zijn

[Icekiller2k6]

@woeta kunt altijd een doorstromer voorzien kwa aansluitingen... en dan een winter draaien om te kijken.

[Gwaihir]

woeta schreef op maandag 18 mei 2020 @ 17:54:
Oei het wordt er weer niet makkelijker op! Van de installateur was het voornaamste argument dat de (LTV) vloerverwarming in de badkamer niet zo gauw opgemerkt wordt ("hij doet het niet"), omdat de gemiddelde persoon het toch liever nét iets warmer heeft in de badkamer.

Daarom leg je wat meer per oppervlakte en liefst met een zoneregeling.

[jerh]

Helhond schreef op maandag 18 mei 2020 @ 13:11:
[...]


Het geeft ook fijne warmte, maar het is erg lokaal, nu hoeft dat geen probleem te zijn natuurlijk.
Klaagt de WAF niet over koude voeten?

Wat wij zelf nog het fijnste vinden is gewoon een warme vloer, ons huis uit 1972 is niet heel best gebouwd en er zit dus wel iets van een koude brug waardoor de badkamervloer gewoon erg koud wordt in de winter als deze niet verwarmd wordt, dat ervaren wij als onprettig.

Ander mooi voorbeeld is nog wel van een buurman, die heeft een stuk of 6-7 IR-panelen laten installeren (±3500 incl. installatie) om met het zelfde type woning als ons gasloos te gaan. Ik was wat sceptisch, maar hij wilde het avontuur aangaan.
Ik sprak hem er toevallig een paar weken geleden over, en zelfs met deze milde winter was hij er niet echt over te spreken. Onze (zijn) woningen hebben gewoon warmteverlies, en dat heeft hij nog niet goed aangepakt, en daardoor voelt het huis kill aan op de stukken waar de IR-panelen niet hangen. Objecten in de woning (bestek & servies) warmen ook niet echt op. Uiteindelijk heeft hij dus ook gewoon nog de CV aangeslingerd.

Tja zonde, want je gunt het iedereen natuurlijk.

Koude voeten is sowieso een dingetje. Ik heb een Ta van 26 graden of lager, er zitten ook buizen in de wand. Allemaal lage temperatuur. Dus een warme vloer is het niet. De ir plaat straalt en dat voel je. Idd lokaal, maar wel comfort.

[Helhond]

jerh schreef op maandag 18 mei 2020 @ 20:32:
[...]


Koude voeten is sowieso een dingetje. Ik heb een Ta van 26 graden of lager, er zitten ook buizen in de wand. Allemaal lage temperatuur. Dus een warme vloer is het niet. De ir plaat straalt en dat voel je. Idd lokaal, maar wel comfort.

Onze vloer temperatuur is meestal rond de 23 a 24 graden.
Onder de 20 graden begint die koud aan te voelen, en vanaf 21 graden is de kou er dus af.

Zelf met die Ta moet dat toch prima gaan?
Denk niet dat je retourT onder de 20 graden komt? De vloertemperatuur zal er dus ergens tussen komen te liggen.

[jerh]

Helhond schreef op maandag 18 mei 2020 @ 20:57:
[...]


Onze vloer temperatuur is meestal rond de 23 a 24 graden.
Onder de 20 graden begint die koud aan te voelen, en vanaf 21 graden is de kou er dus af.

Zelf met die Ta moet dat toch prima gaan?
Denk niet dat je retourT onder de 20 graden komt? De vloertemperatuur zal er dus ergens tussen komen te liggen.

Ik geloof dat @Rol-Co al eens heeft geschreven dat je minimaal Ta 28 moet hebben voor een warme vloer. Tr blijf idd wel boven de 20 graden. Als ik ooit weer een nieuw huis bouw, komt de badkamer in ieder geval niet meer op het noord oosten en als het een beetje kan met minder massa.

De vloer voelt niet echt warm, het is een gietvloer. In de gang ligt marmoleum, zelfde Ta en dat voelt een stuk warmer aan.

[Rol-Co]

jerh schreef op maandag 18 mei 2020 @ 21:23:
[...]

Ik geloof dat @Rol-Co al eens heeft geschreven dat je minimaal Ta 28 moet hebben voor een warme vloer. Tr blijf idd wel boven de 20 graden. Als ik ooit weer een nieuw huis bouw, komt de badkamer in ieder geval niet meer op het noord oosten en als het een beetje kan met minder massa.

De vloer voelt niet echt warm, het is een gietvloer. In de gang ligt marmoleum, zelfde Ta en dat voelt een stuk warmer aan.

Klopt, onder de 25 graden vloer temperatuur (plavuizen) is het gewoon koud aan je voeten, ook een stukje persoonlijk natuurlijk. Ik vind 30 ta het lekkerst, dan voel je echt de vloer.

[Gwaihir]

jerh schreef op maandag 18 mei 2020 @ 20:32:
[...]
Koude voeten is sowieso een dingetje. Ik heb een Ta van 26 graden of lager, er zitten ook buizen in de wand. Allemaal lage temperatuur. Dus een warme vloer is het niet. De ir plaat straalt en dat voel je. Idd lokaal, maar wel comfort.

Tja, ons huis is zeker (nog) niet bijster geïsoleerd, maar ook hier gewoon nog 'n matje waar je staat in de badkamer en op slippers/sloffen door de rest van het huis. Ook al toen er nog CV-water van 40 graden de vloer in ging, want dat voelde je maar plaatselijk (en tijdelijk).

Voor zover ik weet ervaren wij 27 graden als huid-temperatuur. Da's nogal wat voor 'n gemiddelde vloertemperatuur. Wil je er 'n knuffelmuur / -vloer van maken, dan breng je *flink* warmte erin.

(Misschien kan je die redelijk kwijt, als je 'm met balansventilatie over je huis verspreidt? Maar dan nog.. hoge Ta/Tr kost meteen efficiëntie bij LTV oplossingen als een WP.)

[ Voor 6% gewijzigd door Gwaihir op 19-05-2020 12:33 ]

[woeta]

woeta schreef op maandag 18 mei 2020 @ 17:54:

Wat me wel nog lastig lijkt is om tussen deze 2 te kiezen:
- WP tot 30, doorstromer de rest
- WP gewoon tot 50 laten verwarmen. Ik sprak net iemand die zei dat je dat nog wel met een COP van 2 kunt bewerkstelligen.. (was wel een verkoper..) Dat klinkt toch alsof het (stilstandverlies meegenomen), nog wel iets rendabeler kan zijn

Wat me net te binnen schoot is dat in plaats van een doorstromer ik ook een warmtepompboiler zou kunnen hotfillen vanaf het buffervat natuurlijk.. Wel weer een stukkie minder kiss misschien...

[ Voor 3% gewijzigd door woeta op 19-05-2020 18:53 ]

[Dapdodo]

woeta schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 17:56:
[...]


Wat me net te binnen schoot is dat in plaats van een doorstromer ik ook een warmtepompboiler zou kunnen hotfillen vanaf het buffervat natuurlijk.. Wel weer een stukkie minder kiss misschien...

Deze? warmtepompboiler auer edel

[Gwaihir]

Betekent 'drie-weg klep' in vrijwel al onze installaties zo'n exemplaar van Orkli? Heb ze hier en zie ze regelmatig op foto's terug.

Zo ja, heeft iemand enig idee van het verbruiksprofiel van die dingen? Er staat op (en in de docs) 5W.

Dus:

• Zonder spanning er op geen verbruik (duh)
• Tijdens openen vast ca. 5W
• Maar wat verbruiken ze in ruste, geopend (dus met spanning erop)?

Heeft iemand wellicht informatie en / of een eigen meting?

Ik schrik een beetje van die 5W en concreet vraag ik me af vanaf welke wachttijd opnieuw openen energiezuiniger is dan open houden. (Met wachttijd bedoel ik dan dat het systeem in ruste is: ik had 'm open nodig, weet dat er nu geen flow is, en heb 'm bij hervatting van de flow wellicht / waarschijnlijk ook weer open nodig.)

(Maar ja.. ze zitten zo mooi aangesloten, dus om dat allemaal los te maken voor een verbruiksmeter.. dat komt niet gelijk hoog op de ToDo lijst.)

[Dapdodo]

Volgens mij heb je er ook die alleen elektriciteit gebruiken als ze bewegen.
Dan heb je 3 draden, nuldraad en 1 voor openen en 1 voor sluiten. Beide spanningsloos dan blijft die staan.
https://magneetventielsho...F2jUPZ9K0CmhoC1e0QAvD_BwE
En dan is 5W x looptijd van 36s 0,05Wh, maar is volgens mij je vraag niet meer van toepassing.

Bij het exemplaar wat je laat zien is dat een veergestuurde en die zal zijn magneet continue moeten voeden. Denk eerder bij aantrekken een piek>5W en rust 5W. Solenoids staat bekend om hun verbruik. Bij PLC’s al genoeg ruzie mee gehad, waar ze het circuit overbelasten. Je kunt overwegen met een wisselcontact relais die andere te gebruiken. Alleen moet je dan wel een heel zuinig relais vinden.

[ Voor 34% gewijzigd door Dapdodo op 19-05-2020 20:41 ]

[Gwaihir]

Ja, daar heb ik op een aantal plekken op gelet. Zo bijv. géén thermische motoren op de VVW-groepen maar exemplaren die alleen stroom nodig hebben om te bewegen. Hier niet. Hier heeft de installateur gepakt wat voor hem standaard voelt. En ik vond het wel fijn dat ze slechts één relais-uitgang elk nodig hebben. Heb er drie. Wil t.z.t. waarschijnlijk nog een vierde. (Daar natuurlijk nog wel keuze. Prijsverschil valt me eerlijk gezegd mee, al kijk ik misschien nog naar de verkeerde maat.)

Die Orkli's zijn inderdaad veer (terug)gestuurd. Wat bedoel je met "Solenoids staat"? Klinkt als een merk o.i.d.? Onder solenoids vond ik een werkingsprincipe, wat na een korte aanloopstroom een stabiel verbruik lijkt te hebben. Bedoel je dat? Dan zou 't dus (qua verbruik) verwaarloosbaar kort >5W zijn en vervolgens 5W. Niet fraai.. de pomp kan meest van de tijd met 5W toe.. 1W als hij stilstaat. Weet je dat 't zo'n solenoid is / kan ik dat vaststellen?

[Ecologist]

Hallo iedereen ,

een maand geleden kwam ik het forum op met de vraag met wat en hoe een zonneboiler systeem op te vullen . Ik maakte toen gewag van een mogelijke lek omdat in het verleden al tot 2 maal toe een installateur moest worden gevraagd de installatie te checken wegens te lage druk .
Lang verhaal kort , maandag gingen we het dak weer op om de collectoren wat te verplaatsen in functie van de mogelijke installatie van PV panelen.
Die herpositionering ging vlot en doordat er nu meer overschot van rvs toe-en afvoerslangen was moesten die ook opnieuw worden geordend .
Daarvoor moesten de slangen los van de frames ( tie-wraps) . eens dat was gebeurd begon er glycol uit de isolatie van een van de slangen te lopen , de pomp werd onmiddellijk gestopt en de isolatie weggesneden . Bleek dat er enkele lekken waren in één van de rvs harmonica slang .
Na die slang te hebben gelost sleep ik de slang door onder de lekken en kon ze zo terug aan één van de collectoren koppelen .
Vermits ik geen glycol voorhanden had heb ik het systeem tijdelijk bijgevuld met water .

Nu de vraag , ik wil het systeem nu spoelen met water en daarna met nieuwe glycol opvullen .
Het spoelen lijkt me simpel , maar welk is de procedure om het nu waterige mengsel er weer uit te krijgen zodat ik het kan opvullen met het perfect glycol mengsel ?
Doe ik dat met lucht ?
Sluit ik de compressor aan op de uitlaat van de circulatiepomp en laat ik het water af aan de aflaat onder de circulatiepomp ( inlaat dus) ? Of moet dat omgekeerd ? Ik weet dat ik tussen inlaat en uitlaat van de pomp de valve moet dicht zetten .

Ik heb vorige maand al een setup gemaakt met krachtige pomp en jerrycan op een karretje zodat ik ook bij het hervullen de lucht er kan uithalen .
Maar wat met het drukvaatje in de installatie ?
Moet ik de druk er van aflaten alvorens ik aan de procedure van spoelen en her-opvullen begin ?
Als het systeem is opgevuld met nieuwe glycol tot 2 bar , moet ik dan terug wat druk zetten op het vaatje ?
Of vul ik het systeem op met nieuwe glycol tot zegge 1 bar en verhoog ik de druk op het systeem verder met lucht in het drukvaatje te steken tot 2 bar ?
Welke druk moet er eigenlijk op dat vaatje worden gebracht via de nippel onderaan ?

Bedankt voor de suggesties alvast
Beste groeten

[DjaRoel]

Ecologist schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 09:14:
Hallo iedereen ,

een maand geleden kwam ik het forum op met de vraag met wat en hoe een zonneboiler systeem op te vullen . Ik maakte toen gewag van een mogelijke lek omdat in het verleden al tot 2 maal toe een installateur moest worden gevraagd de installatie te checken wegens te lage druk .
Lang verhaal kort , maandag gingen we het dak weer op om de collectoren wat te verplaatsen in functie van de mogelijke installatie van PV panelen.
Die herpositionering ging vlot en doordat er nu meer overschot van rvs toe-en afvoerslangen was moesten die ook opnieuw worden geordend .
Daarvoor moesten de slangen los van de frames ( tie-wraps) . eens dat was gebeurd begon er glycol uit de isolatie van een van de slangen te lopen , de pomp werd onmiddellijk gestopt en de isolatie weggesneden . Bleek dat er enkele lekken waren in één van de rvs harmonica slang .
Na die slang te hebben gelost sleep ik de slang door onder de lekken en kon ze zo terug aan één van de collectoren koppelen .
Vermits ik geen glycol voorhanden had heb ik het systeem tijdelijk bijgevuld met water .

Nu de vraag , ik wil het systeem nu spoelen met water en daarna met nieuwe glycol opvullen .
Het spoelen lijkt me simpel , maar welk is de procedure om het nu waterige mengsel er weer uit te krijgen zodat ik het kan opvullen met het perfect glycol mengsel ?
Doe ik dat met lucht ?
Sluit ik de compressor aan op de uitlaat van de circulatiepomp en laat ik het water af aan de aflaat onder de circulatiepomp ( inlaat dus) ? Of moet dat omgekeerd ? Ik weet dat ik tussen inlaat en uitlaat van de pomp de valve moet dicht zetten .

Ik heb vorige maand al een setup gemaakt met krachtige pomp en jerrycan op een karretje zodat ik ook bij het hervullen de lucht er kan uithalen .
Maar wat met het drukvaatje in de installatie ?
Moet ik de druk er van aflaten alvorens ik aan de procedure van spoelen en her-opvullen begin ?
Als het systeem is opgevuld met nieuwe glycol tot 2 bar , moet ik dan terug wat druk zetten op het vaatje ?
Of vul ik het systeem op met nieuwe glycol tot zegge 1 bar en verhoog ik de druk op het systeem verder met lucht in het drukvaatje te steken tot 2 bar ?
Welke druk moet er eigenlijk op dat vaatje worden gebracht via de nippel onderaan ?

Bedankt voor de suggesties alvast
Beste groeten

Afhankelijk van welke systeem druk je wil handhaven moet je je expansievat daarop afstemmen, dat is onlangs nog besproken hier.

In jou geval als je je systeem op 2 bar wil hebben zet je je expansievat op 1.8 bar in drukloze toestand. Daarna vul je het systeem gewoon tot 2 bar. Flamco heeft daar een mooie gebruiksaanwijzing voor, die is met een beetje Googlen te vinden.

Als je het het water eruit wil hebben is doorspuiten met lucht niet zo'n gek idee. Het is wel belangrijk dat zo goed als al het water eruit gaat omdat water en glycol uit zichzelf niet zo goed mengen.

Ik had aanvankelijk ook last van lekkage bij de RVS koppel slangen tussen de collectoren, daar zaten soort siliconen ringen die bij een beetje aandraaien zo kapot gingen, die heb ik uitgewisseld voor die geperste ringen en daarna ging het goed.

[Dapdodo]

Gwaihir schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 21:19:
Ja, daar heb ik op een aantal plekken op gelet. Zo bijv. géén thermische motoren op de VVW-groepen maar exemplaren die alleen stroom nodig hebben om te bewegen. Hier niet. Hier heeft de installateur gepakt wat voor hem standaard voelt. En ik vond het wel fijn dat ze slechts één relais-uitgang elk nodig hebben. Heb er drie. Wil t.z.t. waarschijnlijk nog een vierde. (Daar natuurlijk nog wel keuze. Prijsverschil valt me eerlijk gezegd mee, al kijk ik misschien nog naar de verkeerde maat.)

Die Orkli's zijn inderdaad veer (terug)gestuurd. Wat bedoel je met "Solenoids staat"? Klinkt als een merk o.i.d.? Onder solenoids vond ik een werkingsprincipe, wat na een korte aanloopstroom een stabiel verbruik lijkt te hebben. Bedoel je dat? Dan zou 't dus (qua verbruik) verwaarloosbaar kort >5W zijn en vervolgens 5W. Niet fraai.. de pomp kan meest van de tijd met 5W toe.. 1W als hij stilstaat. Weet je dat 't zo'n solenoid is / kan ik dat vaststellen?

Bedoelde inderdaad het werkingsprincipe onafhankelijk van merken en het is altijd wel zoeken naar types die niet teveel verbruiken. Beter had ik staan als meervoudigsvorm gebruikt.
Je kunt het alleen meten.

[Ecologist]

Hi DjaRoel , ongetwijfeld is het hier al besproken op welke druk het expansievat moet , helaas is dat als zoeken naar een speld in een hooiberg wegens geen zoekfunctie .
Misschien dat een andere forumgenoot weet waar ik het kan vinden . Ga alvast met Flamco van start .

EDIT:
correctie , heb de zoekfunctie toch gevonden , ga nu op zoek .
Heb inmiddels ook de Flamco site bezocht , interessant leesvoer ook .

Bedankt en beste groeten

[ Voor 19% gewijzigd door Ecologist op 20-05-2020 10:34 ]

[DjaRoel]

Ecologist schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 10:26:
Hi DjaRoel , ongetwijfeld is het hier al besproken op welke druk het expansievat moet , helaas is dat als zoeken naar een speld in een hooiberg wegens geen zoekfunctie .
Misschien dat een andere forumgenoot weet waar ik het kan vinden . Ga alvast met Flamco van start .

EDIT:
correctie , heb de zoekfunctie toch gevonden , ga nu op zoek .
Heb inmiddels ook de Flamco site bezocht , interessant leesvoer ook .

Bedankt en beste groeten

Hier ik zal je een beetje op weg helpen

DjaRoel in "Zonneboilers, dit is de plek - Deel 2"

[Gwaihir]

Ecologist schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 09:14:
Nu de vraag , ik wil het systeem nu spoelen met water en daarna met nieuwe glycol opvullen .
Het spoelen lijkt me simpel , maar welk is de procedure om het nu waterige mengsel er weer uit te krijgen zodat ik het kan opvullen met het perfect glycol mengsel ?

Daar heb je zulke pompen voor: Crazy- in "Zonneboilers, dit is de plek - Deel 2" . Kun je hoop ik huren en zijn ook te gebruiken om glycol bij te mengen. Dus als je oude er niet perse uit hoeft.. (heb je de kwaliteit gemeten / laten meten?).

Niet dat wat je beschrijft niet zou kunnen, maar het klinkt alsof je het je nodeloos lastig maakt.

[ Voor 7% gewijzigd door Gwaihir op 20-05-2020 15:34 ]

[Ecologist]

Thanks DjaRoel , voor de shortcut .

Gwaihir , op het moment van de lek ( zonnige middag ) en na het stoppen van de circulatiepomp begon het mengel glycol/water te koken in de collectoren . De stoom kwam uit de connectie van de losgekoppelde ( lekke) slang . Dus dus de glycol is gecompromitteerd . Vervanging dringt zich op .
Ik heb met onderdelen allerlei een soortgelijke constructie gemaakt zoals Crazy me toen heeft aangeboden om te gebruiken .

Beste groeten

[Gwaihir]

@Ecologist Ja, als er voldoende heeft staan te koken dan is dat wel duidelijk ja.

Bij vlakke plaat gaat dat vast al snel hard, omdat er een relatief groot deel van het water/glycol in de installatie in de plaat zelf aanwezig is?

Dapdodo schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 10:21:
[...]
Je kunt het alleen meten.

Ik voel een moeilijk terug te verdienen aanschaf opkomen
https://www.conrad.nl/p/v...0-special-edition-2139578

[Dapdodo]

Zolang je kan salderen is TVT oneindig

[Gwaihir]

Die volg ik niet. Zelfs al zou je verbruik 100% kunnen salderen - kan ik niet en houdt sowieso op - dan nog mis je toch de vergoeding voor wat je anders over zou hebben?

(En daarnaast.. dit is een topic van mensen die met een zonneboiler bezig zijn, hoewel de salderingsregeling nog bestaat.. dus alleen geld drukt het toch al niet uit voor ons, lijkt me, energieverspilling telt an sich ook mee .)

[Geertsema]

Goede dag heren

Ik heb vorige maand al een berichtje geplaatst dat ik een zonneboiler set ging kopen ...nu krijg ik woensdag me spullen al binnen
Mijn vraag is of iemand me bij kan staan in de vorm van Whatsapp of zoiets als ik iets niet snap of eve twijfel dat ik het dan even kan vragen

Dit gaat het worden

2CPC24 heatpipes / MD30D warmtepomp / FKS800 boiler

Groeten michael

[_Apache_]

.. vraag het wel in gas besparings topic

[ Voor 91% gewijzigd door _Apache_ op 27-05-2020 09:10 ]

[DjaRoel]

Geertsema schreef op zondag 24 mei 2020 @ 23:37:
Goede dag heren

Ik heb vorige maand al een berichtje geplaatst dat ik een zonneboiler set ging kopen ...nu krijg ik woensdag me spullen al binnen
Mijn vraag is of iemand me bij kan staan in de vorm van Whatsapp of zoiets als ik iets niet snap of eve twijfel dat ik het dan even kan vragen

Dit gaat het worden

2CPC24 heatpipes / MD30D warmtepomp / FKS800 boiler

Groeten michael

Ik zou de vragen gewoon stellen in een eigen topic, dan kunnen anderen ook mee kijken en ben je niet afhankelijk van 1 persoon.

Plus dat de vragen en problemen die je tegenkomt misschien in de toekomst bruikbaar zijn voor anderen

[Ruubaan]

Hallo iedereen,

Na het veelvoudig lezen van dit topic heb ik dan ook de knoop door gehakt en samen met mijn vader een zonneboiler geïnstalleerd.

Het begon allemaal bij het onderzoek doen wat voor ons het best zou passen en een relatief “goedkope” oplossing zou zijn. Daarbij ben ik in Polen terecht gekomen op de website Kotly.pl waar ik een zonneboilerset heb besteld. Dit gaat om 3 vlakke plaat collectoren met een buffer van 500 liter(dit zou genoeg water moeten gaan leveren voor twee huishoudens(5 personen)).

Na de bestelling duurde het ongeveer 5 weken voordat de set binnenkwam, waarschijnlijk heeft het iets aan vertraging opgelopen vanwege corona. Dit zorgde ervoor dat wij mooi de schuur konden aanpakken en alles kon gaan inrichten.

De dag van de levering! Het schijnt dat ze in polen niet zo fan zijn van auto’s met een laadklep. Uiteindelijk een kennis opgetrommeld die met een trekker de boiler van de auto heeft gehaald(boiler zelf weegt ongeveer 240 kilo). Dit ging allemaal voorspoedig en de klus was zo geklaard. De transporteur kwam naar mijn gevoel alleen met onze boiler richting Nederland, ik durf niet te bedenken hoe 340 euro de kosten hiervan dekt.

Aangezien er in de avond weinig te doen was met betrekking tot sporten of dergelijks konden er aardig wat stappen worden gezet. Omdat wij eigenlijk een compleet nieuwe techniek kamer hebben gemaakt die voor het gehele huis ging leveren, betekende dit dat het helemaal opnieuw moest worden opgebouwd.

Wij gingen dus van twee Remeha Tzerra’s naar één die het gehele huis gaat verwarmen(1 per gedeelte) en zorgen voor warmwater ondersteuning naar één deel van het huishouden(keuken douche enz). Voor het leveren van warm water aan het andere deel van het huishouden(nummer 2) zijn er twee warmtepomp boilers aanwezig(twee keer 90l). Er ligt wel al een warm water leiding klaar die later wordt aangesloten, maar het is nog even kijken of er genoeg water geleverd kan worden voor beide huishoudens op het zelfde moment.

De stamleiding is een 28mm geworden die afsplits naar 22mm. Deze zijn geïsoleerd met Rockwool 800 28/30mm. Ook met oog op de toekomst voor LTV. Het idee was om tijdens de installatie zo min mogelijk sprongen over andere leidingen te maken. Dit is naar eigen inzicht erg goed gelukt.

Op de foto’s zie je dat er koud water binnenkomt 22mm aan de onderkant van de boiler, dit gaat daarna met een 15mm naar een thermostatisch omschakelventiel. Mocht het water niet warm genoeg zijn zal het worden na verwarmd door de cv. Zo wel? Dan gaat het richting het mengventiel en naar de douche/kraan.

Het verwarming systeem wordt geregeld door twee Tado thermostaten die ieder een eigen tweeweg klep aansturen(als je er één zoekt kijk dan even in Engeland, scheelt serieus geld). Bij de twee thermostaten hoort ook een extensie kit, deze hangt er ondertussen al. Ik zal vanavond even een nieuwe foto maken van de huidige situatie.

De kosten tot zo ver, 2609 euro voor het ophang systeem en de set, kosten van transport was 340 euro.
Aangezien het voor ons een compleet nieuw systeem werd is dit nog een grijs gebied, maar een 4-500 euro aan koppelingen en toebehoren zou ik niet raar vinden(bijna alle koppelingen zijn geperst met uitzondering van een aantal zodat de boiler kan worden verwijderd).

Zoals eerder verteld, heb ik het samen met mijn vader gedaan, wij zijn geen installateurs(ondertussen wel een perstang rijker), maar kijken natuurlijk niet tegen een uitdaging op.

De collectoren staan op een muur en onder een hoek van 65 graden, zelf aangepast, dit staat normaal op 45 graden. Deze muur staat ZZO en vanwege onze zonnepanelen was er geen andere optie waar dit zou passen. De zon staat er dus vanaf de ochtend tot een uur of 17:00 op.

Waar zijn wij tegen aangelopen?

- Kijk goed waar de top of bottom staat op de collector platen, scheelt een keer omdraaien.
- Het is echt werk voor met z’n tweeën dit zorgt er ook voor dat je elkaar scherp houdt en geen fouten gaat maken.

Wat moet er nog gebeuren?
- De leidingen moeten gekoppeld worden met het oude systeem, klus voor vanavond.
- Het verwarmingsteem moet nog onder druk, net als de boiler en warm water.
- Glycol worden ingepompt(systeem is al lekvrij).
- CV nummer twee verwijderen, en leidingen omleggen.
- Hopen dat er niets lekt!

Ik hoop dat ik jullie genoeg informatie heb gegeven, vragen mag altijd!

[fabstar81]

@Ruubaan, je spreekt telkens over 1 en 2 huishoudens. kan je de situatie even uitleggen? want nu snap ik werkelijk niks van je tekst op momenten

o, en ik snap de 2 mengventielen achter elkaar niet. je kan naar de ketel toch gewoon heet water gooien?

[ Voor 25% gewijzigd door fabstar81 op 27-05-2020 14:06 ]

[Ruubaan]

Nou, het huis is opgesplitst in twee gedeeltes, je kan het een beetje zien als een mantelzorg woning. Het huis is dus eigenlijk een twee onder 1 kap, twee cv’s twee keukens enz. Dit is nu 1 cv.

Het is maar één mengventiel, de ander is een omschakelventiel. Water onder de 45 graden wordt door de ketel gehaald om naar 65 graden te worden verwarmd. Alles boven de 45 graden kan direct richting de kraan. Dit is om ervoor te zorgen dat de ketel niet onnodig aanslaat als je warm water pakt en de boiler op temperatuur is.

@fabstar81 Zal vanavond even een foto maken voor de beeldvorming.

Edit:

Ter verduidelijking, de tweede cv die in de kast hangt is dus nu nog enkel voor de verwarming en SWW in het tweede huishouden onder 1 dak en het verwarmen zal dus allemaal door 1 cv worden opgepakt. Zoals eerder beschreven wordt het SWW voorzien door een warmtepomp boiler.


Op de andere foto is de huidige staat te zien, alles is aangesloten en dat deel is klaar voor gebruik.

[ Voor 39% gewijzigd door Ruubaan op 28-05-2020 08:45 ]

[woeta]

woeta schreef op zondag 10 mei 2020 @ 18:17:
Hoi allen,
Een aantal weken geleden had ik bij jullie wat advies ingewonnen over de (zonneboiler-)installatie in mijn toekomstige woning.

Daarna ben ik nog bij twee installateurs op gesprek geweest, en aangegeven dat het mijn voorkeur heeft om het buffervat met CV-water gevuld te hebben (in plaats van sww), een luchtwarmtepomp, een doorstroomverwarmer erachter, en zonnecollectoren die dit klusje klaren in de zomer.

Hoi allemaal,
Nou ik ben inmiddels weer een stapje verder, en ook een goede installateur gesproken die mijn idee begreep. Hij stelt echter dat de oplossing van het buffer op 30 graden + hygiënespiraal + doorstroomverwarmer alsnog een legionellarisico inhoudt (door de inhoud aan water in de spiraal), en het lijkt erop dat hij zich daar niet aan wilt wagen.

- In plaats van die hygiënespiraal stelt hij een zogenaamd friswater station voor (soort platenwisselaar geloof ik).
- In plaats van de doorstromer stelt hij een elektrisch element bovenin het buffervat voor (ik vermoed om dat dan op een constante 50 graden te houden ofzo).
- Hij ging uitzoeken of het buffervat dan op 2 verschillende hoogtes verwarmd kan worden, hoger in het vat voor het sww, lager voor de vloerverwarming.

Nu lijkt dit me ook een redelijke oplossing, maar misschien wel iets minder efficiënt (stilstandverlies), en misschien ook wel erg afhankelijk van de gelaagdheid van het vat. Wanneer de gelaagdheid er niet is zal dat element wel erg hard moeten werken vermoed ik zo.

Wat is jullie idee hierover? Zijn er mensen met ervaring met deze opzet?

Veel dank wederom

Wouter

[jerh]

woeta schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 10:44:
[...]


Hoi allemaal,
Nou ik ben inmiddels weer een stapje verder, en ook een goede installateur gesproken die mijn idee begreep. Hij stelt echter dat de oplossing van het buffer op 30 graden + hygiënespiraal + doorstroomverwarmer alsnog een legionellarisico inhoudt (door de inhoud aan water in de spiraal), en het lijkt erop dat hij zich daar niet aan wilt wagen.

- In plaats van die hygiënespiraal stelt hij een zogenaamd friswater station voor (soort platenwisselaar geloof ik).
- In plaats van de doorstromer stelt hij een elektrisch element bovenin het buffervat voor (ik vermoed om dat dan op een constante 50 graden te houden ofzo).
- Hij ging uitzoeken of het buffervat dan op 2 verschillende hoogtes verwarmd kan worden, hoger in het vat voor het sww, lager voor de vloerverwarming.

Nu lijkt dit me ook een redelijke oplossing, maar misschien wel iets minder efficiënt (stilstandverlies), en misschien ook wel erg afhankelijk van de gelaagdheid van het vat. Wanneer de gelaagdheid er niet is zal dat element wel erg hard moeten werken vermoed ik zo.

Wat is jullie idee hierover? Zijn er mensen met ervaring met deze opzet?

Veel dank wederom

Wouter

Wordt veel in Dld gebruikt, google maar op fischwasser station. Er is hier wel iemand op tweakers die dat ook heeft. Legionella is bij een hygiene boiler feitelijk geen issue. Ik heb hier een Hellman hygiene boiler met een koperen hygiene spiraal, de inhoud daarvan is een paar liter, daar zitten echt geen risico's aan (nu zeker niet met een temperatuur boven de 60 graden).

[Gwaihir]

woeta schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 10:44:
[...]
Hij stelt echter dat de oplossing van het buffer op 30 graden + hygiënespiraal + doorstroomverwarmer alsnog een legionellarisico inhoudt (door de inhoud aan water in de spiraal), en het lijkt erop dat hij zich daar niet aan wilt wagen.

- In plaats van die hygiënespiraal stelt hij een zogenaamd friswater station voor (soort platenwisselaar geloof ik).

Zelfs na al het inlezen wat ik gedaan heb, durf ik ook nog niet 100% te geloven dat een RVS hygiënespiraal geen legionellarisico kent. (Ja, in die van mij zit ook 28 liter. Maar door het materiaal (RVS) en de vorm (geen dode hoek waar altijd hetzelfde water kan achterblijven) is er toch geen risico.) Ik *denk* wel dat het waar is, maar iets blijft knagen. Verwacht dus inderdaad niet dat je zo iemand 'even' kunt overhalen zich er toch aan te wagen.

Het verswaterstation is dan een prima oplossing. Nadeel: elektriciteitsverbruik, voor het pompje ervan. Voordeel: kan de in het vat aanwezig warmte beter overbrengen dan een hygiënespiraal; je haalt dus 'de laatste graden' ook uit je vat. En hij stopt bij de ingestelde temperatuur, dus je hoeft geen terugmengventiel na de boiler te plaatsen.

Voor de rest van de aanpassingen snap ik de noodzaak / redenatie niet.

[DjaRoel]

woeta schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 10:44:
[...]


Hoi allemaal,
Nou ik ben inmiddels weer een stapje verder, en ook een goede installateur gesproken die mijn idee begreep. Hij stelt echter dat de oplossing van het buffer op 30 graden + hygiënespiraal + doorstroomverwarmer alsnog een legionellarisico inhoudt (door de inhoud aan water in de spiraal), en het lijkt erop dat hij zich daar niet aan wilt wagen.

- In plaats van die hygiënespiraal stelt hij een zogenaamd friswater station voor (soort platenwisselaar geloof ik).
- In plaats van de doorstromer stelt hij een elektrisch element bovenin het buffervat voor (ik vermoed om dat dan op een constante 50 graden te houden ofzo).
- Hij ging uitzoeken of het buffervat dan op 2 verschillende hoogtes verwarmd kan worden, hoger in het vat voor het sww, lager voor de vloerverwarming.

Nu lijkt dit me ook een redelijke oplossing, maar misschien wel iets minder efficiënt (stilstandverlies), en misschien ook wel erg afhankelijk van de gelaagdheid van het vat. Wanneer de gelaagdheid er niet is zal dat element wel erg hard moeten werken vermoed ik zo.

Wat is jullie idee hierover? Zijn er mensen met ervaring met deze opzet?

Veel dank wederom

Wouter

Legionella is vooral een risico als je bijvoorbeeld terug komt van vakantie en de installatie heeft langere tijd statisch gestaan. Dan geeft elke denkbare oplossing in feite risico's, want stilstaand water.

Dan is het een kwestie van doorspoelen en de waterdamp die mogelijk vrij komt bij de kraan niet inademen.


De kans op legionella problemen bij een hygiëne spiraal i.c.m. met een doorstroom verwarmer welke dagelijks gebruikt wordt lijkt me zo goed als nul. Ik zou persoonlijk het vat wat warmer houden, tussen de 25 en 45 graden is de ideale temperatuur voor vermeerdering met 37 als sweet spot, maar nogmaals als je het dagelijks gebruikt is het risico zo goed als nul.


Waar vroeger veel problemen mee waren zijn buffervaten zonder spiraal welke niet goed doorgestookt werden, tapwater ringen welke niet goed opgestookt werden, en bijvoorbeeld douches met mengventielen die niet gespoeld worden.

[woeta]

Gwaihir schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 14:42:
[...]

Verwacht dus inderdaad niet dat je zo iemand 'even' kunt overhalen zich er toch aan te wagen.

Voor de rest van de aanpassingen snap ik de noodzaak / redenatie niet.

Mja hij leek er wel vrij stellig in inderdaad.. Interessant dat jij er een beetje tussenin lijkt te zitten.. Maar ook goed om van jullie te horen dat zo Frischwasser (of Friwa) in principe ook een goede oplossing is.

Wel interessant dat je zei dat je vand e rest van de aanpassingen de noodzaak niet ziet, daardoor denk ik nu dat inderdaad misschien die Friwa alsnog ook met een doorstromer gecombineerd zou kunnen worden.

Voordelen zouden zijn onbeperkt warm water, en geen stistandverliezen door het bovenste deel warm te houden met een element.

Nadeel zou kunnen zijn een groter verlies aan waterdruk. Eerst door die platenwisselaar en daarna nog door de doorstromer, dat wordt misschien wel een pisstraaltje

@jerh , budget begint ook wel een issue te worden, en ik ben bang dat die hellman fsk (hoe mooi hij ook is...) toch buiten budget valt, een koperen spiraal zal ook niet goedkoop zijn (wel beter tegen legionella geloof ik)

Dank in ieder geval weer, het is echt top om met jullie over de opzet te kunnen nadenken!

[ Voor 9% gewijzigd door woeta op 31-05-2020 08:51 ]

[Playa del C.]

@woeta Misschien mis ik iets. Legionella sterft bij 55 graden, waardoor alle warm water systemen naar minstens 60 graden worden naverwarmd. Bij mij door de CV-ketel nu, maar ik kan de boiler zelf ook op stroom standaard opwarmen naar minstens 60 graden. In jouw geval is dat anders? Geen naverwarming?

[jerh]

Playa del C. schreef op zondag 31 mei 2020 @ 08:57:
@woeta Misschien mis ik iets. Legionella sterft bij 55 graden, waardoor alle warm water systemen naar minstens 60 graden worden naverwarmd. Bij mij door de CV-ketel nu, maar ik kan de boiler zelf ook op stroom standaard opwarmen naar minstens 60 graden. In jouw geval is dat anders? Geen naverwarming?

@woeta een hygiene spiraal is dermate klein dat er maar heel weinig water stil staat -> dus feitelijk geen gevaar.

Bij een Friwas ontkoppel je van de boiler en warm je koud water op via een platen wisselaar -> geen legionella gevaar

[Playa del C.]

jerh schreef op zondag 31 mei 2020 @ 10:02:
[...]

@woeta een hygiene spiraal is dermate klein dat er maar heel weinig water stil staat -> dus feitelijk geen gevaar.

Bij een Friwas ontkoppel je van de boiler en warm je koud water op via een platen wisselaar -> geen legionella gevaar

Dat snap ik, maar als het water uiteindelijk voor- of naverwarmd boven de 60 graden komt, is er toch al geen gevaar voor legionella?
Of zijn er systemen waar geen extra verwarming bij is? Is een hygiënespiraal dan een techniek die nodig is voor @woeta?

[jerh]

Playa del C. schreef op zondag 31 mei 2020 @ 10:39:
[...]

Dat snap ik, maar als het water uiteindelijk voor- of naverwarmd boven de 60 graden komt, is er toch al geen gevaar voor legionella?
Of zijn er systemen waar geen extra verwarming bij is? Is een hygiënespiraal dan een techniek die nodig is voor @woeta?

De bedoeling is om dat water niet naar 60 graden te verwarmen, dat is energetisch verspilling. Je gebruikt eigenlijk nergens water voor warmer dan 40 a 42 graden (wellicht voor desinfectie warmer). Ik vind zelf 45 graden te laag, dus ik houd 50 graden aan.

Dat 60 graden water ben je permanent aan het mengen om het op circa 38 graden te krijgen.

[Playa del C.]

jerh schreef op zondag 31 mei 2020 @ 10:41:
[...]


De bedoeling is om dat water niet naar 60 graden te verwarmen, dat is energetisch verspilling. Je gebruikt eigenlijk nergens water voor warmer dan 40 a 42 graden (wellicht voor desinfectie warmer). Ik vind zelf 45 graden te laag, dus ik houd 50 graden aan.

Dat 60 graden water ben je permanent aan het mengen om het op circa 38 graden te krijgen.

Een standaard zonneboiler is dan ook niet bedoeld als directe leverancier van warm water, maar als warmte-opslag en buffer. Ik snap verder dat een hygiënespiraal ervoor zorgt dat naverwarming niet nodig is. Wat nut heeft als er geen naverwarming mogelijk is.

@woeta en/of een leverancier maakt zich zorgen om legionella. Dat probleem heb je niet bij naverwarming. Met een spiraal is er in speciale gevallen een kans op. Ik vroeg mij daarom meer af waarom er niet voor een systeem zonder spiraal wordt gegaan in dit geval? Iets minder efficiënt, maar ook iets goedkoper. Netto weinig verschil voor zover ik weet, maar nooit een legionella gevaar.

[woeta]

Inderdaad is naverwarmen tot 60 graden erg zonde, dat zou door de doorstroomverwarmer veel meer kWhtjes kosten, of als het via de warmtepomp gaat ten koste gaan van de COP.

Volgens de installateur was zelfs de naverwarmer het laten doen niet genoeg om de eventueel opgebouwde legionella te doden, door de korte duur dat het water naverwarmd wordt.

Friwa heeft dan dus als nadeeltje het stroomverbruik van het pompje, maar als voordeel dat er meer warmte uit het vat getrokken kan worden (waarna de collectoren dus weer makkelijker warmte in het vat kunnen stoppen, wellicht heft dit elkaar dan een beetje op).

Dan blijft het dus de afweging tussen elektrisch element in het vat (goedkoper, maar stilstandverlies) of een doorstromer (onbeperkt warm water, maar misschien ook mindere waterdruk). Ik ga de installateur maar eens proberen te bellen morgenochtend

[Gwaihir]

@Playa del C. In die inzichten zit aardig wat ontwikkeling de laatste tijd. Het blijkt heel veel met langdurig stilstaand water te maken te hebben (in die temperatuur range). Dat vind je niet in een hygiënespiraal in gebruik (geen dode hoeken). [Wel in een SWW vat, dus ik denk dat je met 'zonder spiraal' uitsluitend een verswaterstation bedoelt?]

Wel vind je dat in al je leidingen na een zomervakantie buitenshuis. En in 'dode' stukken leiding. Stukken (koud)waterleiding die na luie wijzigingen in het verleden waren achtergebleven (ouder huis) hebben wij dan ook weg laten halen.

Het devies is eerst doorspoelen (zonder te vernevelen). Na je vakantie dus en zeker voordat je die buitenkraan + tuinslang in een lekkere nevel op je oververhitte koter richt komende tropische dagen, na een winter geen gebruik. Dat volstaat. En dat doen we óók niet met water van 55 à 65 graden.

[ Voor 6% gewijzigd door Gwaihir op 01-06-2020 11:40 ]

[woeta]

@Gwaihir , begrijp ik uit "in een hygiënespiraal in gebruik (geen dode hoeken)" dat nadat je de (warme) kraan dichtdraait, er geen water achterblijft in de hygiënespiraal? Of staat deze wel altijd vol met water, wanneer de kraan niet aan is? De installateur had het over legionella risico vanaf 1 liter. Nu krijg ik wel het idee dat het toch ook vooral een gevoelskwestie is (of slechte ervaringen/nieuws uit het verleden).

[Crazy-]

woeta schreef op maandag 1 juni 2020 @ 12:49:
@Gwaihir , begrijp ik uit "in een hygiënespiraal in gebruik (geen dode hoeken)" dat nadat je de (warme) kraan dichtdraait, er geen water achterblijft in de hygiënespiraal? Of staat deze wel altijd vol met water, wanneer de kraan niet aan is? De installateur had het over legionella risico vanaf 1 liter. Nu krijg ik wel het idee dat het toch ook vooral een gevoelskwestie is (of slechte ervaringen/nieuws uit het verleden).

Een hygiënespiraal blijft altijd vol water.. er zit nu eenmaal een paar bar druk op de waterleiding gelukkig.

Maar daar is het ook een hygiënevat voor: “geen” risico. Vergelijk het met je normale waterledingen in huis hoe je daarmee omgaat. Er is voldoende doorstroming, na een lange vakantie eventueel goed doorspoelen en klaar

[Playa del C.]

@Gwaihir Maar als het sww vat elke dag vol met legionella zit, maakt dat nog niet uit. Het komt altijd door de cv-ketel voor eventuele naverwarming tot minstens 60 graden, waarbij alle legionella gedood wordt. Een zonneboiler met cv-systeem is volgens mij dus nooit legionella-gevaarlijk en doorspoelen heeft dan geen zin.

[Gwaihir]

"Geen water achterblijft", inderdaad. Maar net iets anders dan je het schrijft.

Zo'n spiraal is gewoon een waterleiding, net iets dikker dan elders, opgerold. En in een leiding in gebruik (zoals we weten van de koude, zoals @Crazy- en ik aanhalen) stroomt het water door, blijft er geen 'oud' water achter wat 'ingehaald' wordt / mengt met nieuwer water (o.i.d.).

Moeilijk als gedachte-experiment te beschrijven dat mengen / inhalen tot je er een vat bij haalt. In een (boiler)vat blijft wel water achter. In sommige hoeken zal relatief weinig stroming zijn en nieuw instromend water mengt voortdurend met oud. Je gebruikt daar dus niet voortdurend het 'oudste water eerst'. Daarom kent een vat legionellarisico en een hygiënespiraal niet.

Met 'in gebruik', tot slot, bedoelde ik dat ook in de spiraal uiteraard legionella kan ontstaan als je op vakantie gaat o.i.d., net als in elke lauwe leiding. (Die je dan doorspoelt, net als de andere leidingen.)

Playa del C. schreef op maandag 1 juni 2020 @ 13:52:
Een zonneboiler met cv-systeem is volgens mij dus nooit legionella-gevaarlijk en doorspoelen heeft dan geen zin.

Klopt (bijna*) helemaal, maar is, mag ik denk ik wel zeggen, een tikje off-topic . Daar valt nl. niets meer aan toe te voegen. Dus bespreken we hier deze dagen met name hoe om te gaan met de andere situatie: géén CV erachter. Ook @woeta heeft het over zo'n setting..

(*Is 't voor zo'n snelle doding geen 65 graden?)

[ Voor 33% gewijzigd door Gwaihir op 01-06-2020 14:05 ]

[Playa del C.]

Gwaihir schreef op maandag 1 juni 2020 @ 13:54:
[...]

Klopt (bijna*) helemaal, maar is, mag ik denk ik wel zeggen, een tikje off-topic . Daar valt nl. niets meer aan toe te voegen. Dus bespreken we hier deze dagen met name hoe om te gaan met de andere situatie: géén CV erachter. Ook @woeta heeft het over zo'n setting..

(*Is 't voor zo'n snelle doding geen 65 graden?)

Wat ik heb gevonden via internetbronnen was dat het 55 graden was voor doding en dat (daarom) alle CV's minstens op 60 graden staan en daarmee legionella volledig doden.

Maar verder was dat dus precies mijn vraag vanaf het begin. Of Woeta om een bepaalde reden geen naverwarming heeft. Kon dat niet zo snel teruglezen, maar dat is dus blijkbaar het geval.

Zonder naverwarming is er geen andere optie. In zo'n boilervat broeit van alles in de hoeken inderdaad. Dat kun je niet zomaar drinken of sproeien.

[Gwaihir]

Ik heb (vorig jaar dacht ik) een keer een gedegen onderzoek gelezen, wat probeerde richting de volgende generatie NL regelgeving te komen. (De geldende 60 graden norm maakt met elektrische boilers immers weinig uit, maar met warmtepompen wel.)

Er zit een factor tijd in. In water van 55 graden duurt het enkele uren voordat legionella afsterft - en dat volstaat voor een boilervat, dus blijven onze buurlanden daarmee al jaren gezond. Maar op 60 graden duurt 't nog altijd een minuut of vijf. Dat lijkt me te lang als het naverwarming onderweg van vat naar douchekop betreft. Op 65 graden is het secondenwerk. Ik meen vanaf 63 graden al, maar toch zagen zij waarde in 65 graden omdat je dan na een tikkie verlies onderweg nog echt alles wat evt. in de leidingen hangt ver genoeg verhit dat 't zowat op slag dood is. (Het onderzoek was exacter en zekerder van z'n zaak - logisch - maar ik kan het zo snel niet vinden, dus beschrijf ik 't ongeveer.)

Dus stelde ik zelf de terugmenger achter het vat maar braaf in op 65 graden. Dan komt er aan het eind van elke 'lakse' periode tenminste een grondige schoonmaakactie langs .

[ Voor 8% gewijzigd door Gwaihir op 01-06-2020 16:53 ]

[Domosapiens]

Legionella, al heel wat over geschreven:

Leidingen ingestort in beton i.p.v. vroeger ... langs de plinten:
- koud water wordt niet koud genoeg meer (veelal onderschat)
- warm water blijft te warm
- combinatie met vloer verwarming

https://gathering.tweaker...message/56390459#56390459

https://gathering.tweaker...message/58508182#58508182

[Playa del C.]

Gwaihir schreef op maandag 1 juni 2020 @ 16:51:
Ik heb (vorig jaar dacht ik) een keer een gedegen onderzoek gelezen, wat probeerde richting de volgende generatie NL regelgeving te komen. (De geldende 60 graden norm maakt met elektrische boilers immers weinig uit, maar met warmtepompen wel.)

Er zit een factor tijd in. In water van 55 graden duurt het enkele uren voordat legionella afsterft - en dat volstaat voor een boilervat, dus blijven onze buurlanden daarmee al jaren gezond. Maar op 60 graden duurt 't nog altijd een minuut of vijf. Dat lijkt me te lang als het naverwarming onderweg van vat naar douchekop betreft. Op 65 graden is het secondenwerk. Ik meen vanaf 63 graden al, maar toch zagen zij waarde in 65 graden omdat je dan na een tikkie verlies onderweg nog echt alles wat evt. in de leidingen hangt ver genoeg verhit dat 't zowat op slag dood is. (Het onderzoek was exacter en zekerder van z'n zaak - logisch - maar ik kan het zo snel niet vinden, dus beschrijf ik 't ongeveer.)

Dus stelde ik zelf de terugmenger achter het vat maar braaf in op 65 graden. Dan komt er aan het eind van elke 'lakse' periode tenminste een grondige schoonmaakactie langs .

Een expert die bij mij CV-ondehoud doet en een expert die de zonneboiler heeft geplaatst kwamen los van elkaar met het 60 graden verhaal. Ik geloof jou best verder en zal zelf ook eens een literatuuronderzoek doen. Ik zou het best wel kwalijk vinden als experts bij de mensen thuis alles instellen op 60 graden, terwijl dat (wellicht) niet genoeg is om legionella snel genoeg te doden. Kan de CV-ketel met een paar knoppen zo op 65 graden zetten in ieder geval.

[DjaRoel]

Playa del C. schreef op maandag 1 juni 2020 @ 20:16:
[...]

Een expert die bij mij CV-ondehoud doet en een expert die de zonneboiler heeft geplaatst kwamen los van elkaar met het 60 graden verhaal. Ik geloof jou best verder en zal zelf ook eens een literatuuronderzoek doen. Ik zou het best wel kwalijk vinden als experts bij de mensen thuis alles instellen op 60 graden, terwijl dat (wellicht) niet genoeg is om legionella snel genoeg te doden. Kan de CV-ketel met een paar knoppen zo op 65 graden zetten in ieder geval.

Op Wikipedia staat een mooi stuk daarover: Wikipedia: Legionella pneumophila

Spoiler bij 60 graden sterft 90% binnen 2 minuten.

Het is met name het ontstaan van een bacterie film welke bij gebruik loslaat wat voor problemen zorgt, vandaar is periodiek verhitten aan te raden. Wat mij betreft ook bij doorstroom apparatuur in welke vorm dan ook.

[MarB2020]

Ik heb problemen met mijn zonneboiler, heb daarvoor een topic gestart onder Domotica maar in het kort leg ik het ook graag hier voor.
Ik heb sinds ongeveer 3,5 jaar een HR Solar zonneboiler (gesloten druksysteem) welke geplaatst is tijdens de bouw van het huis. Omdat ik een lichte lekkage ontdekte boven de afdichting van het expansievat heb ik de installateur van de bouw gevraagd hoe dit hersteld kon worden en deze gaf aan die week wel langs te komen, echter hoorde ik niets van ze dus heb ik een lokale installateur gebeld. Dus kwam er een monteur langs. Deze heeft de in de middag na het lezen van de gebruiksaanwijzing omdat hij niet bekend was met dit systeem van HR Solar, de hete vloeistof uit de leidingen afgetapt en doorgemeten (antivries waarde was volgens hem tussen de -27 en -29) en vervolgens een nieuw expansie vat gekoppeld omdat hij de oude niet vertrouwde Daarna heeft hij de vloeistof met de hand teruggepompt en omdat de druk al 3 bar was heeft hij een halve liter van de vloeistof niet meer teruggepompt. De druk zakte de dagen erna 's morgens tot 1,5 bar (moet minimaal 2 bar zijn volgens de fabrikant) en ik heb toen contact gehad met de leverancier HR Solar en deze gaven aan dat er absoluut met een vulpompkar teruggepompt had moeten worden.. Toen is de monteur is weer teruggekomen. Hij zei dat het met de hand terug pompen niet had gemogen en dat zijn vorige meter kapot was om de antivries waarde te meten en had nu een andere meter bij zich. Hij moest wel even kijken hoe deze nieuwe meter werkte dus met de handleiding erbij heeft hij de glycol getest, de antivries waarde was -40 C. Toen ik even naar beneden liep, had hij na spoelen van de meter nog een keer gemeten en bleek de antivries waarde -30 te zijn, de pH was 9 (moet boven de 7 zijn). Vervolgens heeft hij de leidingen leeg laten lopen in de vulpompkar en het bakje met niet terug gepompte vloeistof erbij gedaan en het vloeistof niveau bleek te laag te zijn. Hij heeft er 6 liter water bij gedaan en de pomp aangezet. Er staat in de handleiding dat de druk tot wel 3 bar gebracht moet worden bij pompen maar met het pompen kwam de druk op 5 bar (6 bar is maximaal op de meter). Dit zo even een paar minuten laten staan en toen uitgezet en nog eens herhaald waarbij de druk naar het rood (maximaal) ging omdat hij de retourslang niet open had gezet. Pompkar weer uit gezet (de pompkar maakte een enorm piepend geluid). Toen weer aangezet, paar minuten tot 5 bar (de pompkar kon niet geregeld worden op een lagere druk en had maar 1 stand) en daarna heeft hij het systeem gesloten en op 3 bar teruggezet (in de handleiding staat 2 bar maar omdat we eerder de druk zo hadden zien teruglopen is deze niet lager gezet uit voorzorg tegen te lage druk). Nu zou er geen lucht meer in de leidingen zitten vanwege het intensieve spoelen. De antivries waarde heeft hij weer gemeten en was toen -15. Hij maakte zich ook zorgen omdat hij op de vloeistof witte schuim zag en daarmee zou er toch lucht in geblazen zijn en vertrouwde het niet. Ik moest de druk goed in de gaten houden. Het leek ons het beste om de vloeistof voor de koude wintertijd te vervangen maar ik dacht dat het nu voorlopig toch wel goed zou moeten zijn. Nu 's nachts is de druk nog maar 0,5 bar. Dus nog slechter dan toen het met de hand was terug gepompt. Ik ben het nu wel zat eigenlijk en wil het liefst de stekker uit het apparaat trekken. De monteur is al 2,5 uur met het systeem bezig geweest (inclusief een nieuw expansievat) dus ik krijg waarschijnlijk al een rekening van honderden euro's (350?) terwijl ik en de kinderen maximaal 50 euro besparen omdat we amper warm water gebruiken omdat we maar circa 30 minuten totale douche tijd per week hebben. Misschien heb ik wel lekkage aan de zonzijde nu (?), moet ik nu vloeistof laten vervangen met deze intallateur en dan hopen dat het wel goed is (ben dan weer minimaal 150 euro verder). Ik weet niet meer wat ik moet doen. Stekker eruit of nog een keer investeren in de hoop dat het dan wel goed is.

[Playa del C.]

@MarB2020 Dat is een nare situatie. De monteur die je zelf geregeld hebt, heeft denk ik wel wat zitten prutsen. Tot op bepaalde hoogte kun je stellen dat je niet of minder gaat betalen voor het geleverde werk.
Het lijkt mij dat je vorige expansievat nog wel goed was, maar dat er ergens aan de buitenzijde van het glycol-circuit een lek zit.

Hoe dan ook was wat geduld hier beter geweest. Je had de originele installateur nog eens kunnen bellen en ook om een datum kunnen vragen. Dat je systeem een paar dagen uit staat of minder functioneert, is niet erg. Het valt (neem ik aan) gewoon onder garantie van de originele installateur als er ergens een lek zit.
Probleem is nu vooral dat door eigen gepruts, de garantie qua werkzaamheden is vervallen. Je kunt niet meer aantonen welke monteur bepaalde schade heeft gemaakt immers.
In mijn systeem is de druk 1.9 bar momenteel. Het zakt nooit en stijgt nauwelijks bij gebruik. Misschien naar 2.1 bar. Heb het nog niet hoger gezien. Het vat wordt daarbij zo'n 70 graden Celcius op de afgelopen hete dagen in mei.

5 bar is veel te veel. Dat is dan waarschijnlijk de pompdruk, dat zou kunnen. Maar dan eindigen op 3 bar is hoe dan ook te veel. Als de druk eerder duidelijk terug liep, dan is er dus ergens een lek. Wat is nut van een extra hoge druk dan? Dan loopt het daarna harder terug en los je niks op. Nu 0,5 bar, is dus duidelijk een lek ergens. Dat er water bij moest (blijkbaar) is al een teken dat er eerder ergens glycol is weggelekt.
Klinkt niet goed dit. Zo snel mogelijk de originele en erkende installateur erbij halen en eventueel de prutsmonteur in gebreke stellen ...

[Desmoerick]

Het is maar één mengventiel, de ander is een omschakelventiel. Water onder de 45 graden wordt door de ketel gehaald om naar 65 graden te worden verwarmd. Alles boven de 45 graden kan direct richting de kraan. Dit is om ervoor te zorgen dat de ketel niet onnodig aanslaat als je warm water pakt en de boiler op temperatuur is.

@Ruubaan, op deze manier wil ik het ook aansluiten. Omdat nu alles via de ketel loopt kost me dat aardig wat debiet wat voor onze toekomstige regendouche maar een pisstraaltje oplevert.

Welk merk omschakelventiel heb je en zou je een foto/schema willen posten hoe je die hebt aangesloten? Kan het niet goed uit je andere foto’s halen.

Alvast bedankt!

[MarB2020]

@Tjeerd84 bedankt voor je uitgebreide reactie. Ik had inderdaad misschien beter kunnen wachten maar de eerste installateur heeft bij de bouw totaal geen informatie achtergelaten en zelfs geen gebruiksaanwijzing, daar heb ik zelf nog achteraan gezeten bij ze. De druk was voor het afhalen van het expansievat ook al circa 3,7 bar en er kwam ook aardig wat lucht uit bij het uitlaten van de vloeistof, dus de eerste installatie vertrouw ik nu ook niet helemaal. De tweede installateur heeft een professionele website en meerdere kwaliteitscertificaten en gaf aan ook zonneboilers te onderhouden, maar ja het was wel beter om alles bij 1 installateur te houden. Garantie heb ik zowieso niet meer omdat ik na 2 jaar de vloeistof had moeten laten testen en dat wist ik niet want dat was mij ook niet verteld door de eerste installateur.
Ik heb nu HR Solar ook gemaild of het wel kan dat je gaat spoelen met 5 bar (tegen het rode gebied op de meter aan), ik las dat glycol bij hoge druk gaat schuimen en dan als je schuim in pompt dan pomp je ook veel lucht mee. Ik kan wel op zoek gaan naar een goede installateur maar dan eerst even kijken of ik de tweede monteur niet volledig hoeft te betalen.

De druk was trouwens vannacht 0,5 bar maar is was net om 7 uur (bij 17 graden alweer 3 bar dat zou je toch niet verwachten als je een lek hebt?)

[ Voor 5% gewijzigd door MarB2020 op 16-06-2020 08:20 ]

[KaiTak]

Is er iemand in het gooi en omstreken met een installatie die deze een keer wil laten zien aan iemand die al heel lang speelt met het idee om hierin te investeren maar geen goed beeld kan krijgen visueel wat voor ruimte alles in beslag neemt (met name het gedeelte onder het dak).

[_Apache_]

KaiTak schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 09:20:
Is er iemand in het gooi en omstreken met een installatie die deze een keer wil laten zien aan iemand die al heel lang speelt met het idee om hierin te investeren maar geen goed beeld kan krijgen visueel wat voor ruimte alles in beslag neemt (met name het gedeelte onder het dak).

Ik weet niet hoeveel vaten je wilt, en hoeveel inhoud deze 'moeten' hebben. Maar ik heb zelf een grote kartonnen doos gesloopt, de maten - die ik van de website gehaald heb - uit getekend op de vloer.

Uiteindelijk 1 wasmand iets opzij geschoven en het vat kon er tussen.

[Playa del C.]

@MarB2020 Van 0,5 bar naar 3 bar is nogal extreem. Drukmeter stuk? Vreemde symptomen verder.
Het ging bij mij trouwens ook redelijk zo qua oplevering. Weinig uitleg en geen informatie over onderhoud. Goedkoop installeren en wegwezen. Verder ben ik wel tevreden, want het werkt prima en ze hebben netjes en goed gewerkt. Het is dat ik zelf nog enig verstand van zaken heb, maar zo kun je het niet bij iedereen achterlaten. Ook geen tips verder over wanneer je dan het beste warm water kan gebruiken of dat soort dingen. Aan de andere kant, als het goed werkt, dan werkt het jarenlang zo en hoef je alleen elke vier of vijf jaar iemand te laten komen om alles even na te lopen en (eventueel) de glycol te vervangen.

@KaiTak Je weet wel hoe een boiler eruit ziet? Een vat van 300 L is vrij standaard in een huis en dat is een cilinder met een diameter van een 70 cm en een hoogte van 150 cm. De buizen, de pomp en een expansievat ernaast. Qua grootte valt het erg mee in ieder geval.

[MarB2020]

@Playa del C. blijkbaar gaat dat dus vaker zo installeren en wegwezen, jammer voor mij in dit geval.
HR Solar geeft aan dat het systeem beveiligd is tegen overdruk maar dat de grote drukschommelingen duiden op toch lucht in het systeem. Het schuimen van de glycol was ook geen goed teken, maar daarvan begrijp ik nu dat glycol bij hoge druk gaat schuimen. Het was ook beter geweest dat ze bij lagere druk hadden gespoeld maar dat kon de vulpompkar niet. Een vriend van mij gaat nu met de installateur bellen en mij met de communicatie ondersteunen om te kijken hoe dit opgelost gaat worden ook qua kosten (met een goede vulpompkar in elk geval en nieuwe glycol). Wat moet ik me voorstellen bij het jaarlijks alles nalopen want als je de vloeistof alleen al wilt doormeten, moet je dan ook opnieuw weer met de vulpompkar spoelen om de lucht eruit te krijgen?