Het Grote Vinyl Topic Deel 3

[Vintage1967]

Bestla schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 07:36:
Top gedaan @mr_petit Beter bewijs dat dropveters slechte invloed hebben is er niet. Tenminstte bij de 440mla, bij de DL160 maakt dat geen verschil. Opmerkelijk.

Inderdaad. Het is nu bewezen dat ik met mijn MM-elementen prima in kwaliteitskabels kan investeren. Waarvoor dank aan @mr_petit. En dan speel ik toch even advocaat van de duivel (of anders gezegd: trap ik een open deur in), maar de vraag blijft in hoeverre het voor gewone stervelingen als ik hoorbaar is. Hier komt gewenning ook om de hoek kijken. Ik kan mij nu namelijk niet meer herinneren hoe de dropveters klonken terwijl ik wel een verbetering meende te horen na vervanging . En de metingen met bijbehorende resultaten en uitleg liegen er echt niet om.

Gisteren door DPD afgeleverd (lees: door de brievenbus gefrot ):





Gelukkig zijn hoes en LP volledig onbeschadigd en heeft alleen de LP-doos een deuk opgelopen. Maar blij word ik hier niet blij van zeg. Komende week verwacht ik de 4LP S&M2 van Metallica. Ik houd mijn hart vast.....

Maar dat gezegd hebbend, heb ik gisteravond een keer naar Holy Moly! geluisterd en het is onmiskenbaar een Blues Pills album. Op het moment dat ik bedacht dat het toch wel jammer is dat Elin Larsson voornamelijk 'voluit gaat', komt er een prachtig ingetogen nummer. Een van de andere nummers weet meer dan ooit de herinnering aan Janis Joplin op te roepen. Kortom, een heerlijk album waar ik vaker naar zal luisteren als naar Lady In Gold.

Wat de release zelf betreft vind ik het super gaaf hoe de kleuren van de hoes en de LP matchen. Dat is de reden dat ik deze release heb besteld. Wat Nuclear Blast ook heel goed doet, is verpakken. De binnenhoes met LP wordt voor het sealen tussen de gatefold gedaan en niet er in. Zo worden seamsplits voorkomen. Bij geen enkele andere platenmaatschappij ben ik dat tegengekomen.

[Cap]

Vintage1967 schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 10:27:
[...]


Inderdaad. Het is nu bewezen dat ik met mijn MM-elementen prima in kwaliteitskabels kan investeren. Waarvoor dank aan @mr_petit. En dan speel ik toch even advocaat van de duivel (of anders gezegd: trap ik een open deur in), maar de vraag blijft in hoeverre het voor gewone stervelingen als ik hoorbaar is. Hier komt gewenning ook om de hoek kijken. Ik kan mij nu namelijk niet meer herinneren hoe de dropveters klonken terwijl ik wel een verbetering meende te horen na vervanging . En de metingen met bijbehorende resultaten en uitleg liegen er echt niet om.

Dat kan goed kloppen. De kabels gemonteerd op de Thorens oogden wellicht wat aan de dunne kant en niet fancy met hun grauwgrijze kleur en al even grauwgrijze niet vergulde connectoren. Maar toch waren dit geen cheap-ass dropveters maar nette low-capacitance kabels geschikt voor platenspelers (net als bij andere kwaliteitsplatenspelers, lees hogere segment van de bekende merken in de jaren 70/80). Dus in die zin kan ik me goed voorstellen dat er niets hoorbaars gebeurd is na vervangen voor imposant ogende, dikke, afgeschermde kabels met gouden pluggen en merkteksten erop.

De neiging van de gebruiker om standaard op elke oudere platenspeler nieuwe kabels te zetten is meestal gedreven door een visueel (of voor de handelaar commercieel) motief. Als het indrukwekkend oogt moet het wel goed zijn. Het jammere is dat dan vaak de verkeerde kabels gekozen worden met te hoge capaciteit ipv lage, zodat men eigenlijk slechter af is (meten is weten).

Bestla schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 07:36:
Top gedaan @mr_petit Beter bewijs dat dropveters slechte invloed hebben is er niet. Tenminstte bij de 440mla, bij de DL160 maakt dat geen verschil. Opmerkelijk.

Toch niet echt opmerkelijk omdat de DL-160 een MC element is. De grap is dat de resonantiepiek van het electrische circuit daarom in het onhoorbare gebied zit ipv midden in het hoorbare. De meetresultaten sluiten goed aan op: http://www.hagtech.com/loading.html

[ Voor 25% gewijzigd door Cap op 21-08-2020 10:47 ]

[Bestla]

Ik heb 7 meter kwalitatief goede dikke profi RCA kabel met Neutrik stekkers van mijn Denon amp naar een mengpaneel lopen waar mijn twee draaitafels op aangesloten zitten met hun eigen bekabeling. Ook een HDD via USB zit hierop.

Die afstand moest wel, en dat ga je niet redden met goedkope rotzooi. Dat heb ik wel uit dit topic onthouden.

[macdushi]

https://www.queenonlinest...und-The-World/6N7X0VD71GL

Pfff wat komen er de komende tijd mooi uitgaves op LP aan , nu deze weer van Queen, naast de nog te verschijnen 4LP live box van de Eagles en de 2LP limited edition verzamelaar van Guns & Roses gaat deze ook op de verlanglijst!

[ Voor 3% gewijzigd door macdushi op 21-08-2020 11:22 ]

[Vintage1967]

Cap schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 10:36:
[...]


Dat kan goed kloppen. De kabels gemonteerd op de Thorens oogden wellicht wat aan de dunne kant en niet fancy met hun grauwgrijze kleur en al even grauwgrijze niet vergulde connectoren. Maar toch waren dit geen cheap-ass dropveters maar nette low-capacitance kabels geschikt voor platenspelers (net als bij andere kwaliteitsplatenspelers, lees hogere segment van de bekende merken in de jaren 70/80). Dus in die zin kan ik me goed voorstellen dat er niets hoorbaars gebeurd is na vervangen voor imposant ogende, dikke, afgeschermde kabels met gouden pluggen en merkteksten erop.

De neiging van de gebruiker om standaard op elke oudere platenspeler nieuwe kabels te zetten is meestal gedreven door een visueel (of voor de handelaar commercieel) motief. Als het indrukwekkend oogt moet het wel goed zijn. Het jammere is dat dan vaak de verkeerde kabels gekozen worden met te hoge capaciteit ipv lage, zodat men eigenlijk slechter af is (meten is weten).

[...]


Toch niet echt opmerkelijk omdat de DL-160 een MC element is. De grap is dat de resonantiepiek van het electrische circuit daarom in het onhoorbare gebied zit ipv midden in het hoorbare. De meetresultaten sluiten goed aan op: http://www.hagtech.com/loading.html

Voor mij was er nog een reden om de kabel te vervangen. Ik wilde liever een losse kabel zodat de platenspeler makkelijker los te koppelen is voor die momenten die daar om vragen. Denk dan aan onderhoud of de behoefte (of noodzaak) aan een kortere of juist wat langere kabel. Kortom, gewoon een heel praktische reden.

[mr_petit]

Vintage1967 schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 10:27:
[...]
En dan speel ik toch even advocaat van de duivel (of anders gezegd: trap ik een open deur in), maar de vraag blijft in hoeverre het voor gewone stervelingen als ik hoorbaar is. Hier komt gewenning ook om de hoek kijken. Ik kan mij nu namelijk niet meer herinneren hoe de dropveters klonken terwijl ik wel een verbetering meende te horen na vervanging . En de metingen met bijbehorende resultaten en uitleg liegen er echt niet om.

Ja dat is een hele moeilijke vraag, en ook al hoor je verschil: bepaal dan ook nog maar eens wat je mooier vindt klinken.
Goed, met die dropveter kan je wel zien dat die bij 9khz begint af te vallen en dat zit nog wel dik in het hoorbare gebied, dus in principe zou je met een a-b dubbelblindtest denk ik wel een verschil kunnen horen.

Uiteindelijk is het ook een som der delen. Zoals dat faseverloop. Wellicht kan je dat bij alleen een cartridge moeilijk horen, maar er zitten heel veel filters in een hifi keten, ook met name in de luidsprekers. Daarin vind ik 6dB/okt filters vaak ruimtelijker klinken. Ze hebben ook nadelen (lage flanksteilheid, dus drivers krijgen meer frequenties buiten hun ideale band). En uiteindelijk worden alle faseverlopen bij elkaar opgeteld.


Maar het staat buiten kijf dat er heel makkelijk behoorlijke verschillen zowel in fase als in frequentieverloop in het hoorbare gebied zijn aan te tonen met verschillende kabels bij MM/MI elementen. Of je dat hoort hangt 100% van de luisteraar af, maar de verschillen zijn wel zo groot dat het voor het menselijk oor onderscheidbaar zou moeten zijn op basis van 'gemiddelde specs van het menselijk oor'.

Betreffende hoe je lage capaciteitskabels kan herkennen:
Het capaciteitseffect wordt door 3 aspecten gecreeerd:
1. de afstand tussen beide geleiders; dus de afstand tussen 'hot' en 'cold' (dus niet tussen links en rechts)
hoe kleiner de afstand des de hoger de capaciteit van de kabel is.

2. het oppervlak van de geleiders. Hierbij is het oppervlak rondom bedoeld
Een mantel zal veel meer capaciteit creëren dan 2 individuele ronde adertjes naast elkaar

3. de isolatie van de geleiders: verschillende soorten plastic hebben verschillende effecten

Ik gebruik graag gebalanceerd microfoonkabel. Dat is microfoonkabel met 2 interne ronde draadjes (geleiders) en een mantel daarom heen. Ook zitten er vaak extra touwtjes in als trekontlansting/verbetering van de buigzaamheid; dat maakt de kabel dikker en zorgt ervoor dat de afstand tussen de geleiders groter is.
In sommige gevallen gebruik ik de mantel ook als 'cold', wat een hogere capaciteit geeft (als die aan 1 kant verbonden zit is de kabel semi-gebalanceerd zoals ze dat noemen), maar je kan die mantel ook gebruiken voor de aarding van de draaitafel.
De goedkope microfoonkabel die ik gebruik heeft een capaciteit van 33,6pF/m bij 10kHz tussen beide interne aders (gemeten op basis van een ruim 4 meter lange kabel), en een capaciteit van 66pF/m tussen interne ader en mantel.
En dat was kabel wat in de jaren 90 2,50(gulden) per meter oid kostte (ik kocht een rol).
Dus absoluut niet 'duur'
Heel vaak wordt er geen capaciteitsdata gegeven. Die kabel kan je dan misschien ook beter niet kopen voor je interlink.
Ik weet wel dat VDH de d-102mk3 heeft waarbij ze capaciteit opgeven (dat doen ze niet voor hun andere kabels helaas), en die heeft een capaciteit van 37pF/m tussen beide interne aderen, dus bijna net goed als mijn microfoonkabel

Die dropveter kabels kunnen wel een capaciteit hebben van 250pF/m overigens.

Als je een multi-frequency LCR meter hebt, gaat er opeens een hele wereld voor je open, niet alleen qua kabels, maar ook qua inductiviteit van elementen (want die inductie is absoluut niet frequentiestabiel, en bij het ene element is dat beter dan bij het andere)

[daniel75]

Interessante set metingen @mr_petit. Kleine toevoeging, volgens mij moet je als je op deze manier meet eigenlijk het element op een plaat laten zakken.

Reden: je electrische vervangingsschema is eigenlijk te eenvoudig. Je kunt het electrische deel namelijk niet loszien van het mechanische. Op het moment dat je een signaal injecteert op je element, ga je je element namelijk in beweging brengen. Die beweging beinvloed dan weer je geinduceerde spanning (tegen-emk). Als he het element zo 'open' gebruikt, zal de beweging anders zijn dan wanneer je het mechanisch belast door het op de plaat te zetten. Zonder mechanische belasting beweeg je enkel de tip, met massa-veersysteem met waarschijnlijk ene hele hoge resonantiefrequentie. Als het element op de plaat steunt, dan verandert dat systeem dus.

Vergelijk het met de impedantie van een luidsprekerchassis. Dat is ook anders in 'free air'en in ingebouwde toestand.

Het zou interessant zijn om te kijken of dat wat aan de conclusie verandert.

[mr_petit]

Er loopt 3µA bij de meting.
Dat brengt het element niet in beweging denk ik. Het zou eigenlijk ook niet mogen voor de meting of het element.
Een luidsprekermeting is namelijk iets anders: daarbij wordt de conus vanuit het elektrisch systeem in beweging gebracht. Bij een element gebeurt dat niet.
Dat houdt ook in dat een luidspreker (meestal) een lage Q factor heeft (vanwege de lage Qes). Een element heeft een hoge Q factor.

Maar ik kan wel even een lcr meting doen op 10kHz met een element op de plaat en eentje waarbij de arm op de rust staat. Dat is hetzelfde. Als daar een verschil in inductie tussen zit weten we het.

Ik kan misschien ook wel een bodeplot doen en dan tijdens die plot de naald aanraken, kijken of dat ook te zien is. (of met de blokgolf). Ik zit met de snelheid van bewegen toch ver van de frequenties van de bodeplot vandaan.

[ Voor 35% gewijzigd door mr_petit op 21-08-2020 13:14 ]

[mr_petit]

Zo ik heb het even gechecked, maar het maakt allemaal niets uit.
Zelfs al trek ik de naald eruit, is er geen verschil te zien. (dat kon ik natuurlijk alleen met een MM )
Dus het kleine stukje metaal/magneet wat aan de naald zit heeft geen invloed op de zelfinductie van het element. Dat stukje magneet in verwaarloosbaar met de hoeveelheid ijzer die in de kern zit.
Maar ook bewegen met mijn vinger (dus inductie opwekken) gaf geen verschil. Dat zit ook in een hele andere frequentieband, en ik doe deze test met ca250mv, wat natuurlijk ongeveer 50x zoveel is als wat de naald opwekt.

Het zou interessant zijn een keer een Grado aan deze (en andere) experimenten te onderwerpen. Dat is een MI maar met relatief lage inductie (itt tot meeste andere MI's zoals ortofon en nagaoka).
Maar ja, ik heb geen grado en er nou eentje voor te kopen.....
Ze zijn niet goedkoop voor elementen met bonded naaldjes dus dat houdt me eigenlijk tegen met aanschaf (en de verhalen zijn ook altijd wisselvallig, maar dat zijn natuurlijk persoonlijke voorkeuren)
Ook tracking, resonantie etc zou interessant zijn om te onderzoeken bij een grado, daar doen ook vele verhalen de ronde over ( de 'Grado dance', 'Grado hum' etc)
Iemand wil zeker niet z'n grado black of green afstaan?

[ Voor 36% gewijzigd door mr_petit op 21-08-2020 14:54 ]

[Marcel]

Deze ook maar aan de collectie toegevoegd. Ik heb de cd destijds eindeloos gedraaid. 27 jaar geleden reeds 😱

[kozue]

Gisteren bij de kringloop een SL-1510mk2 gevonden. Hij was heel vies en er mankeerde wel het een en ander aan, maar ze vroegen er maar €15 voor en voor zo’n prijs laat ik m niet liggen.



- De aan/uit knop ontbreekt. Deze kan ik vast wel een keer ergens vandaan toveren. Tot die tijd werkt het stompje ook
- De armsteun is gebroken. Deze kan ik ook nog wel eens vervangen wanneer ik een vervanger tegen kom.
- De armlift was ook stuk. Schijnt een standaard probleem te zijn met jaren 80 Technics tafels. Een stukje plastic om een stuk metaal heen. Plastic gaat krimpen en breekt. Voor nu opgelost met een ijzerdraadje om het afgebroken deel heen (kwam ik tegen op youtube).

Maar de delen die van belang zijn, zijn allemaal nog prima. Ik heb er nog geen geluid uit laten komen (dan moet ik eerst met kabels rommelen achterin de versterker en daar had ik ff geen tijd meer voor), maar de snelheid is stabiel, zowel op 33 als 45, en alle knoppen werken.

Na een poetsbeurt ziet het geheel er al weer een stuk toonbaarder uit:


Er zit een Nagaoka JT-322 element op, wat volgens mij best een goeie is als je m nieuw hebt, maar aangezien ik niet weet hoe veel deze gebruikt is ga ik m waarschijnlijk vervangen door de AT-VM45E die ik nu op een ander heb zitten en nog zo goed als nieuw is.

Ik wil de kap nog eens goed polijsten om alle krasjes weg te werken, maar aangezien ik dat nog niet eerder gedaan heb ga ik eerst oefenen op een ander. Zou zonde zijn om een echte vintage Technics te verklooien met onkunde

Iemand nog tips voor de aan/uit knop of de armsteun?

[Cap]

@kozue in goed werkende staat is dat een serieus goede speler. Sterke punten zijn het geveerde subchassis, de motor met zeer goede gelijkloop (en ongelofelijke torque, nog meer dan een SL-1200MK2 ), het erg zware plateau en de mooie quartzregeling die (itt vrijwel alle andere spelers) óók actief is als je de pitch control gebruikt. De pitch control heef een range van maar liefst + en - 10% en is in stapjes van 0.1% in te stellen, dat was toen een serieuze prestatie. Ook mooi is dat de arm hoogteverstelbaar is, wel op wat rudementaire wijze met een duimschroefje, maar toch.

Het geveerde subchassis is een sterk punt maar tegelijk ook een zorgenkindje. Wat je goed moet controleren is hoe de staat van de vering is. Deze bestaat uit 4 veren met rubberen hulsjes ('hoedjes') eromheen. Die laatste zijn vaak gekraakt, gescheurd of geheel gebroken door uitdroging, en dan veert de speler niet meer zoals hij hoort, de vering wordt te slap en het plateau zakt te diep in, bovendien klopt de veerconstante demping van de veerbeweging niet meer, die is dan anders dan bedoeld. Als de rubbers nog in goede staat zijn dan loont het doe moeite om de veren goed af te stellen. Het plateau moet voldoende hoog liggen en het subchassis moet recht op een neer veren zonder heen en weer te zwabberen, net als bij de Thorens spelers.

De armlift kan je tijdelijk fixen met ijzerdraad maar dit draad zit wel een beetje in de weg waardoor de liftbeweging niet meer echt soepel is. Een alternatief is 2-componenten epoxy icm kevlar draad, maar dat is wel een gedoetje. Bij Shapeways zijn ook 3D geprinte vervangers te bestellen, maar je moet wel goed kijken welk type je nodig hebt. Er zijn 2 verschillende varianten voor om respectievelijk een gladde en een gekartelde ring.

De knopjes (in mooie metalen feather-touch uitvoering) willen nog wel eens vast zitten na zoveel tijd, het paneel geheel demonteren en goed tussen de knoppen schoonmaken is dan. het devies. Niet gaan klooien met vloeistoffen tussen de knoppen want dan verniel je de boel: de zwarte achtergrond en belettering die achter een acrylplaat gelijmd is lost dan op en je krijgt lelijke bubbels. Dus géén sprays bij de knoppen.

De kap is van zwaar, hard dik acrylaat, dikker dan een SL-1200 kap en laat zich erg goed polijsten. Doe je dat goed dan wordt het een prachtige heel subtiel gerookte kap. Alles is eigenlijk zwaar gebouwd aan deze speler. Degelijkheid was nog troef eind jaren 70, de crisis had zijn intrede nog niet gedaan. De enige fail was het zwakke onderdeel voor de armlift. Bij de handmatige SL-1500 een niet zo groot probleem, bij de halfautomatische SL-1400 en auto SL-1300 des te meer.

Ook mooi dat de originele headshell er nog bij zit. Dit is net als de bekende SL-1200 headshell een magnesiumlegering maar deze heeft nog een ingelegd plakje rubber voor extra demping. Het maakt de headshell wel vrij zwaar, een gram of 10. Ze werden ook gebruikt in de armen voor de SP-10 / 15 draaitafels en zijn best gewild.

Ik heb er heel wat opgeknapt in het verleden. Ik zal eens kijken of ik nog iets heb liggen. Zo nee dan is er denk ik moeilijk aan te komen. Ebay afstruinen en afwachten, en dan maar hopen dat de prijs een beetje normaal is.

[ Voor 55% gewijzigd door Cap op 22-08-2020 11:06 ]

[kozue]

Thanks @Cap voor je uitgebreide antwoord en nuttige aanwijzingen

De pitch control was inderdaad de eerste keer verwarrend om te zien. De strobe bleef gewoon op z’n plek, terwijl ik gewend ben dat ie dan gaat lopen. Ik dacht dat het stuk was. Totdat ik op youtube zag dat dat normaal is Bij het wisselen van 33 naar 45 toeren blijft ie ook op z’n plek, je hebt geen 2de lijn voor 45. Maar, waarom zijn er dan 3 lijnen als je er maar 1 van gebruikt?

Die 3D prints ben ik tegengekomen, maar ik weet het niet hoor, met die dingen. Het is geen origineel onderdeel en hoe goed ze werken moet je altijd maar afwachten. Ik laat het voor nu even zo. Als ik van het ijzerdraad af wil kan ik altijd dat gehele plastic ding nog vastlijmen aan de ring. Dan komt ie er niet zomaar meer vanaf en kan het ijzerdraad weg. Maar aangezien er toch geen terugkeermechanisme is die krassen op je LP’s kan maken wanneer het ineens kapot gaat laat ik het maar even zitten zolang het werkt.

Alle knoppen werken nog prima. Normaal spray ik slecht werkende knoppen wel met contactspray maar dat was niet nodig. Alleen de aan/uit had wat last van hard geworden smeer. Na wat schoonmaken gaat het wat soepeler. Er zijn wel 2 plekken waar de labels achter het acryl wat los zijn gaan laten. Misschien niet zo goed te zien op de foto’s. Eentje is naast de aan/uit.

Het is wel een zwaar loeder ja. Gebouwd als een tank. Uit de tijd dat ze nog alles uit de kast haalden voor kwaliteit. Het afstellen van de vering stond ook nog op m’n lijst. Volgens mij is alles nog in orde (ik zag geen gescheurde rubbers), maar ook niet heel goed naar gekeken, dus wie weet. Ik had alleen het idee dat de rechterkant ietsje omhoog moet. Maar dat komt wel een keer. Volgende keer dat ik tijd heb om met deze tafel te spelen eerst maar eens met de audio aan de slag en horen hoe ie klinkt

[daniel75]

mr_petit schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 14:46:
Zo ik heb het even gechecked, maar het maakt allemaal niets uit.
Zelfs al trek ik de naald eruit, is er geen verschil te zien. (dat kon ik natuurlijk alleen met een MM )
Dus het kleine stukje metaal/magneet wat aan de naald zit heeft geen invloed op de zelfinductie van het element. Dat stukje magneet in verwaarloosbaar met de hoeveelheid ijzer die in de kern zit.
Maar ook bewegen met mijn vinger (dus inductie opwekken) gaf geen verschil. Dat zit ook in een hele andere frequentieband, en ik doe deze test met ca250mv, wat natuurlijk ongeveer 50x zoveel is als wat de naald opwekt.

Het zou interessant zijn een keer een Grado aan deze (en andere) experimenten te onderwerpen. Dat is een MI maar met relatief lage inductie (itt tot meeste andere MI's zoals ortofon en nagaoka).
Maar ja, ik heb geen grado en er nou eentje voor te kopen.....
Ze zijn niet goedkoop voor elementen met bonded naaldjes dus dat houdt me eigenlijk tegen met aanschaf (en de verhalen zijn ook altijd wisselvallig, maar dat zijn natuurlijk persoonlijke voorkeuren)
Ook tracking, resonantie etc zou interessant zijn om te onderzoeken bij een grado, daar doen ook vele verhalen de ronde over ( de 'Grado dance', 'Grado hum' etc)
Iemand wil zeker niet z'n grado black of green afstaan?

Duidelijk. Niet wat ik had gedacht. Maar daar daar doe je het experiment voor!

[mr_petit]

Ik zit eigenlijk te denken dat een goed interlink (lees: eentje met relatief lage capaciteit, bijv. rond de 80pF voor de hele interlink) een musthave is en in mijn lijstje opgenomen zou moeten worden.
(misschien moet die lijst eens een keer volledig in de TS gezet worden, en misschien de geschiedenis van de plaat eruit?)

Maar omdat ik in dat lijstje geen dure dingen wil hebben (het is op beginners gericht) zou dat ook een betaalbare interlink moeten zijn.

Nu ben ik helemaal niet thuis in wat er aan interlinks verkocht wordt en welke eventueel een lage capaciteit heeft omdat ik al 30 jaar lang mijn eigen interlinks maak.
Ik zie natuurlijk wel data van een VDH d102 (maar die kost vanaf 180 euro), of van oehlbach (maar ook alleen de duurdere van €100+).
Dus ik heb eigenlijk jullie input nodig.
Welke goedkope interlink (die dus kant en klaar te koop is) verwachten jullie dat een lage capaciteit zou kunnen hebben? Dus voor de musthave lijst een interlink die bijv. goedkoper is dan €20 voor eentje van 75cm-1m lang
Als ie niet te duur is koop ik er eentje en meet ik 'm door. Of als iemand dat zelf al een keer gedaan heeft?

Wellicht een kabel van aliexpress?
Daar zie je ook interlinks met vdh of mcintosh gemerkte kabel, maar dat moet nep zijn voor dat geld.
Als je de binnenkant ook hebben meegekopieerd is dat natuurlijk niet zo erg

[ Voor 4% gewijzigd door mr_petit op 22-08-2020 18:16 ]

[Mathieux]

Ik spreek nu wel over iets duurder dan € 20 maar deze zijn lage capaciteit:
- Grimm TPR RCA (capaciteit tussen geleiders 33 pF/m, tussen geleiders en shield 52 pF/m), komen op € 70/m. Nederlandse makelij ook.
- Atlas element integra: 84 pF/m. Deze kost € 59 voor 0,5m en heb ik tussen mijn Technics 1200g met Nagaoka MP500 en een Rega Aria phonoversterker. Klinkt goed!

[Vintage1967]

Disclaimer: mogelijk heb ik dit in een van de vorige Grote Vinyl Topics aangekaart. Omdat ik het niet terug kan vinden dan toch maar opnieuw gepost.

Ik speel al een paar jaar met de gedachte om een eigen interlink te maken na het lezen van dit artikel.

Op pagina 3 van het artikel wordt het solderen van de connector beschreven. En daar raak ik het spoor een beetje (veel) bijster. Met name van onderstaande afbeelding met bijbehorende beschrijving snap ik niet veel.

"Ik heb hier een stukje draad aan de afscherming gesoldeerd dat samen met de zilverdraad die voor de retourleiding wordt gebruikt aan de binnenzijkant wordt gesoldeerd. De andere draad komt zoals verwacht op de binnengeleider." Ja, ja,



Als een van jullie dit met een simpel aansluitschemaatje kan verduidelijken zou ik daar heel blij mee zijn. Google geeft hier (vanavond in ieder geval ) geen uitsluitsel over.

Omdat de aarde van mijn TD166 via het rechter kanaal loopt, vraag ik mij af of ik daar nog iets aan moet passen. Kanttekening daarbij is dat ik al eens een aparte aarddraad heb gerealiseerd, maar dat dat een prima recept voor brom bleek. En daar zit ik niet op te wachten natuurlijk.

Nu op de draaiert: David Bowie - Space Oditty .

[kozue]

Ik beschouw een bepaald type kabel zeker niet als musthave. Met een standaard cheapass tulpje van de media markt haal je misschien niet de beste geluidskwaliteit maar kun je wel je LP’s afspelen zonder ze te beschadigen. Een betere kabel valt onder mogelijke upgrades voor mensen die hun geluid willen verbeteren, net als betere speakers, een beter element of je ingebouwde voorversterker vervangen door een geavanceerdere. De meesten zullen het verschil toch niet horen tenzij alle andere schakels in hun audioketen ook van topkwaliteit zijn.

[mr_petit]

Mathieux schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 21:53:
Ik spreek nu wel over iets duurder dan € 20 maar deze zijn lage capaciteit:
- Grimm TPR RCA (capaciteit tussen geleiders 33 pF/m, tussen geleiders en shield 52 pF/m), komen op € 70/m. Nederlandse makelij ook.
- Atlas element integra: 84 pF/m. Deze kost € 59 voor 0,5m en heb ik tussen mijn Technics 1200g met Nagaoka MP500 en een Rega Aria phonoversterker. Klinkt goed!

Dat vind ik eigenlijk aanzienlijk te duur om in een musthave lijstje toe te voegen. Dan weet ik wel goedkopere interlinks.
Maar voor een musthave lijstje (dus voor beginners) moet de interlink imho onder/rond de 20 euro zitten.

Ik vraag me af hoe een VDH d102 interlink van €10 op aliexpress presteert....
Ik hou niet van namaak, maar eigenlijk alle 'high end' interlinks op aliexpress voor 10-20 euro zijn op basis van namaak. Misschien even verder zoeken....

[mr_petit]

kozue schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 22:25:
Ik beschouw een bepaald type kabel zeker niet als musthave. Met een standaard cheapass tulpje van de media markt haal je misschien niet de beste geluidskwaliteit maar kun je wel je LP’s afspelen zonder ze te beschadigen.

Daar ben ik het niet mee eens. In de musthaves staan ook platenborsteltjes etc.
Je kan ook prima je plaat afspelen zonder er een borsteltje overheen te halen. Kraakt alleen wat meer.
Ik heb aangetoond dat een goedkope dropveter aanzienlijke veranderingen aan het signaal maakt in het hoorbare gebied als je een MM of MI met hogere inductie gebruikt (wat voor vrijwel alle instapelementen geldt).
Dus ook bij 'instapelementen' valt hierbij een hoorbare invloed op het geluid te behalen.
Als we het over de 'meesten' hebben, dan hebben we het volgens mij over de crosley clientele.
Dus daarvoor is het lijstje sowieso niet bedoeld, het is bedoeld voor mensen die op een wat serieuzere voet in de hobby stappen. Dus mensen die vragen gaan stellen over elementen, of onderhoud van hun platen, hoe ze hun draaitafel goed kunnen instellen, die moeten ook weten dan een interlink met lage capaciteit aan te raden is, en dat een dropveter daar absoluut niet aan voldoet.

[ Voor 32% gewijzigd door mr_petit op 22-08-2020 22:37 ]

[Doessie]

Vintage1967 schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 22:11:
Disclaimer: mogelijk heb ik dit in een van de vorige Grote Vinyl Topics aangekaart. Omdat ik het niet terug kan vinden dan toch maar opnieuw gepost.

Ik speel al een paar jaar met de gedachte om een eigen interlink te maken na het lezen van dit artikel.

Op pagina 3 van het artikel wordt het solderen van de connector beschreven. En daar raak ik het spoor een beetje (veel) bijster. Met name van onderstaande afbeelding met bijbehorende beschrijving snap ik niet veel.

"Ik heb hier een stukje draad aan de afscherming gesoldeerd dat samen met de zilverdraad die voor de retourleiding wordt gebruikt aan de binnenzijkant wordt gesoldeerd. De andere draad komt zoals verwacht op de binnengeleider." Ja, ja,

[Afbeelding]

Als een van jullie dit met een simpel aansluitschemaatje kan verduidelijken zou ik daar heel blij mee zijn. Google geeft hier (vanavond in ieder geval ) geen uitsluitsel over.

Omdat de aarde van mijn TD166 via het rechter kanaal loopt, vraag ik mij af of ik daar nog iets aan moet passen. Kanttekening daarbij is dat ik al eens een aparte aarddraad heb gerealiseerd, maar dat dat een prima recept voor brom bleek. En daar zit ik niet op te wachten natuurlijk.

Nu op de draaiert: David Bowie - Space Oditty .

Hier wordt een interlink gemaakt van 'puur' zilverdraad.
Een plus en een min draad.
En een manteldraad gestript van een coax kabel.

De plus draad wordt gesoldeerd aan de middenkern.
Het rondje wat je op de foto ziet.
Zelf wikkel ik daarna altijd even om met dun teflon.2 a 3 slagen.

De min draad wordt aan de binnenzijde van de plug gesoldeerd op een toegankelijke plek
en waar hij de plus draad niet raakt.

De manteldraad van de gestripte coax wordt ook aan de binnenzijde van de plug gesoldeerd
zodat deze contact maakt met de min draad.
Deze manteldraad wordt aan 1 plug vastgesoldeerd zodat je een zogenaamde richting gevoelige interlink
krijgt.
Deze kant van de plug gaat in de bronzijde van de apparatuur waar deze op aangesloten wordt.

De tweede plug die je aan de interlink draad soldeert wordt de manteldraad niet vastgezet.
Het overtollige manteldraad knip je af zodat deze geen contact maakt met de plug.

T'is allemaal niet zo heel erg 'spannend' om op deze manier een interlink te maken.

[Cap]

@mr_petit Bij betaalbare + technisch correcte kabels ga je denk ik toch snel naar pro merken die vooral instrument/microfoonkabels maken. Die specificeren namelijk in hun datablad vaker de elektrische kenmerken incl capaciteit van hun kabels, itt tot al die home audio merken met hun kleurige brochures vol gouden pluggen, gekleurde mantels en afscherming hier en daar, maar met nul info over de elektrische eigenschappen van de kabel.

Merken als Van Damme (XKE), Sommercable en Cordial (CFU)hebben meerdere low capacitance kabels in hun assortiment. Het enige probleem is dan een kabel vinden met voorgemonteerde RCA pluggen.

De Cordial CFU CC is een no-nonsense degelijke kabel die me wel aanstaat. Hij heeft neutrik/rean pluggen en microfoonkabel, en de capaciteit van de kabel staat ten minste gespecificeerd. Deze ls 80 pF/m conductor naar conductor, wat de totale capaciteit incl shielding en pluggen is staat echter niet vermeld. Het is wel een lekker betaalbare kabel rond een tientje voor 1.5m. De voor phono bruikbare lengtes waarin ie beschikbaar is zijn 0.6, 0.9 en 1.5m.

Misschien is zoiets te proberen? En anders wellicht een coaxiale versie?

[ Voor 13% gewijzigd door Cap op 23-08-2020 11:24 ]

[Illusion]

Tasker c204 lijkt me ook een mooie kandidaat. 65pf/m en een extra ground wire in het midden. Leverbaar voor ca €3,5/mtr. (Zonder pluggen)
https://www.tasker.it/db_files/products/66abd15814.pdf

[ Voor 4% gewijzigd door Illusion op 23-08-2020 11:42 ]

[Cap]

Is zeker een prima kabel , ook niet nodeloos dik en stug. Maar het idee was een kant en klare kabel voor mensen zonder handigheid / soldeerbout. Dus als ie ergens geconfectioneerd te vinden is...

PS Ik heb hier zelf nota bene 2 paar van gehad, geconfectioneerd en wel. Maar dat was 15 jaar geleden, nu vind ik ze nergens meer kant en klaar.

Edit: deze waren dat incl de afgebeelde plugjes. Waar nu in NL voor een redelijke prijs te verkrijgen, geen idee.

Deze Pro-ject kabel met aardedraad zal ook in orde zijn, maar is wat aan de prijs.

En deze is voor €1,99 incl aardedraad en afscherming ook wel spannend om te kopen, iets meer dan een cent per centimeter. Geen hoge verwachtingen van, maar wie weet is de capaciteit binnen de perken...

[ Voor 88% gewijzigd door Cap op 23-08-2020 12:27 ]

[musicfreak]

Interessant om zo eens te kijken naar lage capaciteits kabels. Mijn soldeerskills zijn niet zo best dus ik kijk eerder naar kant en klare exemplaren.
Volgens mij is de MGK226 van JKE hifi wel een goede optie. Deze heeft geen aardedraad, dat is jammer, maar de capaciteit is relatief laag met 65 pF. Prijs voor een lengte van 70cm met een Neutrik rean stekker is 39 euro. Je kan ook voor de goedkopere MK106 of XKE gaan, die kost 28 of 23 euro en dat zit meer in de richting van 20 euro die mr_petit noemde en de kabel van Cordial. De capaciteit is dan wel hoger (85 of 90 pF).

Ook mij valt het op dat veel fabrikanten die zich op consumenten richten deze waardes niet vermelden. Vanwege de prijs van rond de 30 euro loont het misschien nog de moeite de pF waarde na te vragen bij RU connected en bij verkoper Gerald op Marktplaats, die zelf gemaakte interlinks verkoopt. Hij vraagt er iig sympathieke prijzen voor.

Tot voor kort leverde de winkel Albepro bij de Technics SL-1200mk7 en SL-1500c gratis een Inakustik kabel mee. Tegenwoordig is dit alleen bij de SL-1200GR maar je zou denken dat ze gekeken hebben aar de capaciteit hiervan (ook vanwege het verhaal hieronder), ik heb even navraag gedaan bij de fabrikant. Is wel een wat duurdere kabel, vanaf 53 euro.

@Cap, grappig dat jij nu ook met die kabel van 1,99 komt, die had ik ook eerder half serieus geopperd. Ok, andere kleur... Had toen ook naar de Pro-ject kabels gekeken, die Connect-it E heeft helaas een hoge waarde van 130.


Terzijde, Albepro heeft bij een originele Technics kabel van 85pF (met aan één zijde pluggen, ter vervanging van de standaard kabel) het volgende verhaal staan:

Een standaard signaal kabel van bv de Technics SL-1200MK2 heeft een elektrische capaciteit van 125pF tot 325pF afhankelijk van de productie serie van de MK2. Onze ervaring leert dat het vaak tegen 325pF ligt.
De meeste Phone-Amp's hebben een capaciteit waarde van 100pF, sommige meer.
Opgeteld met de capaciteit van de standaard MK2 signaalkabel worden er pieken geproduceerd in het hogere frequenties gebied gepaard met oppervlakte ruis en sissen. Met genoemde upgrade is dit gegarandeerd verholpen en is uw draaitafel uitermate geschikt voor zowel het HIFI segment asl DJ segment.

Deze tekst verbaast me gezien de expertise van Technics, en er in dit topic juist meerdere keren is genoemd dat de standaard kabels van goede draaitafelmerken uit de jaren 70/80 prima zijn. Ik geloof dit dus nog niet zo.

[mr_petit]

Cap schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 11:16:

De Cordial CFU CC is een no-nonsense degelijke kabel die me wel aanstaat. Hij heeft neutrik/rean pluggen en microfoonkabel, en de capaciteit van de kabel staat ten minste gespecificeerd. Deze ls 80 pF/m conductor naar conductor, wat de totale capaciteit incl shielding en pluggen is staat echter niet vermeld. Het is wel een lekker betaalbare kabel rond een tientje voor 1.5m.

Op zich is die prijs goed, maar 80pF voor core-core vind ik altijd nog vrij hoog.
Simpele microfoonkabel zit op onder de 35, dus ruim 2x zo laag (core to core dan)
Zo te zien is het een kabel met single core en een shield eromheen (kan dat? interpreteer ik het schema goed?). Dan is 80pF/m wellicht vrij normaal, al zit mijn interlink van goedkope microfoonkabel eronder (53pF voor 75cm, dus 70pF/m, en dat is core to core/shield)

Illusion schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 11:38:
Tasker c204 lijkt me ook een mooie kandidaat. 65pf/m en een extra ground wire in het midden. Leverbaar voor ca €3,5/mtr. (Zonder pluggen)
https://www.tasker.it/db_files/products/66abd15814.pdf

Het moeten wel kant en klare interlinks zijn.
Dat het met kabel van de rol heel goedkoop kan weet ik, dat deed ik 25 jaar geleden al.

Cap schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 11:56:

En deze is voor €1,99 incl aardedraad en afscherming ook wel spannend om te kopen, iets meer dan een cent per centimeter. Geen hoge verwachtingen van, maar wie weet is de capaciteit binnen de perken...

Volgens mij heb ik wel zo'n soort kabel ergens liggen. Maar dan in paars van monacor. Wordt veel gebruikt in car audio waarbij de middendraad gebruikt wordt om een eindversterker aan/uit te schakelen tegelijk met de autoradio. Ik weet niet of ik die kabel nog kan vinden of dat die verkocht is met een oude auto

Ik had wel wat interessante interlinks gevonden met kabels waar specs bij zaten. Maar rond de 30 euro.

Edit: waren interlinks van het merk Mogami:
https://www.audiocables.eu/collections/rca-cables
Een aantal zijn onder de 30 euro, en het type kabel waarvan ze zijn gemaakt staat erbij.
Van deze kabeltypes zijn de specs op te zoeken:
http://www.mogamicable.com/pdf/Mogami_Tech_cat2019.pdf

bijv. Mogami 2965 kost 27,50 voor 1m en heeft een capaciteit van 57pF/m
Je kan in de catalogus ook de opbouw van de kabel zien en je kan ze met verschillende pluggen krijgen.

Het zijn ongetwijfeld kwaliteitsinterlinks omdat alles zo goed gedocumenteerd is, en het is een kabelfabrikant die met name professioneel actief is.
Maar 30 euro voor een interlink vind ik altijd nog aan de prijs; komt ook nog porto bij....

Ik kan natuurlijk ook op aliexpress wat interlinks bestellen en die nameten; kijken of er voor een tientje oid ook een goede kandidaad te vinden is.
bijv. deze als hele goedkope (€4,30)m naar misschien wel tè goedkoop (ze kunnen echt rommel maken daar)
https://nl.aliexpress.com/item/32441915546.html

Of een heuse namaak van den hui voor een tientje
https://nl.aliexpress.com/item/4000239647045.html

Deze leek me nog de meeste potentie hebben; in de comments staat dat ie van gewone microfoonkabel is gemaakt. Pluggen zijn namaak VLS pluggen:
https://nl.aliexpress.com/item/4000037863650.html

[ Voor 26% gewijzigd door mr_petit op 23-08-2020 15:53 ]

[Illusion]

mr_petit schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 15:10:
[...]

Op zich is die prijs goed, maar 80pF voor core-core vind ik altijd nog vrij hoog.
Simpele microfoonkabel zit op onder de 35, dus ruim 2x zo laag.

Het is 80 pF core-Shield en dat is helemaal niet slecht.
Als je een gebalanceerde kabel in semi-gebalanceerd gebruikt (ader+shield vs ader) dan heb je ook meer capaciteit te pakken dan alleen de core-core capaciteit lijkt me.

[mr_petit]

Illusion schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 15:31:
[...]
Het is 80 pF core-Shield en dat is helemaal niet slecht.

Ik heb m'n post aangepast.
De interlink die ik gebruik (dus gemaakt van el cheapo mic kabel) heeft een core-shield die beter is (70pF max).

Gemeten specs van die kabel zijn:
core-shield: 64pF/m (dit zou het equivalent zijn van die kabel)
core-core: 33,7pF/m
core- core+shield: 70pF/m

En dat is dus echt budget microfoonkabel van monacor uit eind jaren 90. weet niet meer welk type (staat er niet op) en ze hebben het denk ik ook niet meer (monacor heeft bijna geen producten meer vergeleken met wat ze vroeger wel allemaal niet hadden).
Geen belden of ander topmerk dus.

Ik had gehoopt dat er onderhand wel goedkope interlinks zouden zijn op de markt die dit zouden kunnen evenaren of verbeteren omdat die kabel al 25 jaar oud is en niets speciaals is (destijds qua prijs dan)

Maar vooralsnog is het de enige binnen het budget met opgaaf van capaciteit idd, als is het me niet helemaal duidelijk hoe die opgaaf gelezen moet worden. Ze schrijven core-core. Normaal wijst dat op een kabel met 2 cores en een shield, en dat de core-core capaciteit bedoeld wordt. Ik zie het schematje er wel bij, maar dan nog kan het tweevoudig geinterpreteerd worden.
Heb jij die kabel gemeten dat je het zeker weet dat het core-shield is?

[ Voor 70% gewijzigd door mr_petit op 23-08-2020 16:08 ]

[musicfreak]

Tsja, de kabels die ik noemde zijn allemaal aan de dure kant helaas. Behalve die 1,99 kostende Monacor kabel dan... Grappig, wist niet dat die in auto's gebruikt werden. Het viel me al wel op dat er geen metalen harkje aan zat, het is een kale aarde draad.

Ik zie nu trouwens dat Van Damme waar @Cap Cap het over had een kabel met type XKE levert, grote kans dat dat de kabel is die JKE hifi afgemonteert verkoopt. Bij MK106 MGK226 kom ik het merk Prefer tegen.

Ik heb een poosje terug een powercord op AliExpress gekocht, zogenaamd van McIntosh, type 2328. Tsja, beetje onzinnig aankoop achteraf. De kabel ziet er mooi uit, enorm dik en stuk en op zich goed afgewerkt, maar ik hoor weinig bijzonders. Gelukkig viel de prijs mee. Dus ik geloof dat ik een VdH kabel op Ali maar laat voor wat had het is, weet dat ze er zijn.

mr_petit schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 15:10:
bijv. deze als hele goedkope (€4,30)m naar misschien wel tè goedkoop (ze kunnen echt rommel maken daar)
https://nl.aliexpress.com/item/32441915546.html

Toevallig heb ik deze kabel gekocht voor de aansluiting van een blu-ray speler bij een vereniging. Beetje iel kabeltje is het, maar niet verkeerd. Voldoet voor het doel. Kan 'm helaas niet meten.

[mr_petit]

musicfreak schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 16:16:

Toevallig heb ik deze kabel gekocht voor de aansluiting van een blu-ray speler bij een vereniging. Beetje iel kabeltje is het, maar niet verkeerd. Voldoet voor het doel. Kan 'm helaas niet meten.

Als hij iel is laat ik 'm gelijk achterwege. De capaciteit van een kabel gaat proportioneel omhoog met de afstand tussen kern en mantel.

[musicfreak]

Omdat ik begon te twijfelen heb ik de kabel er nog even bij gepakt. De kabel is niet zozeer iel / dun maar wel vrij soepel. Foutje... Diameter van één van de zwarte kabels is 5mm, zie foto. In plaats van Ugreen staat er trouwens ÜnnLink op de kabel, maar dat hadden meer mensen op AE.

[ Voor 7% gewijzigd door musicfreak op 23-08-2020 16:52 ]

[Wijnands]

Heel ander vraagje..

Ik ben bezig mijn collectie in te voeren op discodogs voor uiteindelijke verkoop. Alleen.. hoe verpak je platen voor verzending het beste? Mijn idee is wat dozen van de supermarkt te halen en daar wat enveloppen van te maken. Zijn er betere opties?

[musicfreak]

@Wijnands Toen ik voor het eerst LP's ging verzenden heb ik naar de tips op https://blog.discogs.com/...proper-packaging-of-lp-s/ gekeken. Ik had nog wat verzenddozen liggen van Amazon en Dodax, die heb ik toen hergebruikt maar van supermarktdozen kan je vast ook wel wat in elkaar knutselen.

Een tip die ik me ten harte heb genomen, staat ook in het artikel van Discogs, is om de LP uit de buitenhoes te halen en 'm ervoor in de beschermhoes te stoppen. Verder stopte ik altijd een plaat die niet veel waard was voor en achter de plaat die ik verkocht had, als extra bescherming. Nooit klachten gehad.

[Wijnands]

Helaas is dit allemaal niet zo kostbaar spul, er is te veel van genoten door de vorige eigenaar.

Wel merkwaardig vind ik dit, lijkt wel alsof iemand er een nummer in gekrast heeft, dat wat eindigt op 829. Heeft iemand dat wel 's gezien?

[maartend]

Wijnands schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 17:38:

[Afbeelding]

Zo vaak. Of gaat het je over dit scpecifiek album?

[mr_petit]

Er staan bijna altijd nummers en letters ingekrast.
Dat is identificatie van of het label, of de studio, of de engineer.
Gebruikte snijtechtniek staat er soms ook op

In het engels noemen ze dat gebied deadwax, en op youtube is er een serie tales of the deadwax wat daar op ingaat.

[ Voor 40% gewijzigd door mr_petit op 23-08-2020 17:42 ]

[GiLeX]

Dat lijkt gewoon een edge, matrix of Runout code te zijn, die zie ik ook op meerdere lps

Zie hierboven ook inmiddels

[GiLeX]

Cap schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 11:56:
...
..
Deze Pro-ject kabel met aardedraad zal ook in orde zijn, maar is wat aan de prijs.
...

Die gebruiken we hier ook bij onze Pro-ject.

[mr_petit]

Cap schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 11:56:

Deze Pro-ject kabel met aardedraad zal ook in orde zijn, maar is wat aan de prijs.

Die project interlink lijkt overigens erg veel op een interlink die ik 15 jaar geleden maakte:


Hierbij zijn de cold en hot gewoon een rode en witte ader, en is die aardingsdraad aan het scherm verbonden.
Specs (voor een 1,5 meter lange interlink):
core-core 58,8pF
core-ground: 99,6pF

Dus beduidend lager dan de 130pF voor een 123cm lange interlink.

[Mathieux]

mr_petit schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 22:27:
[...]


Dat vind ik eigenlijk aanzienlijk te duur om in een musthave lijstje toe te voegen. Dan weet ik wel goedkopere interlinks.
Maar voor een musthave lijstje (dus voor beginners) moet de interlink imho onder/rond de 20 euro zitten.

Ik vraag me af hoe een VDH d102 interlink van €10 op aliexpress presteert....
Ik hou niet van namaak, maar eigenlijk alle 'high end' interlinks op aliexpress voor 10-20 euro zijn op basis van namaak. Misschien even verder zoeken....

Los van de musthave lijst wil ik gerust wel eens je lijstje van goedkopere interlinks zien hoor. Ik sta altijd open voor alternatieven.

[Vintage1967]

In het eerder aangehaalde artikel over de DIY interlink is sprake van 2 slangen, elk met een buitendiameter van 6 mm. Als je die samen voegt, kom ik op een totale breedte van max. 12 mm. Daarbij komen dan nog de tape, afscherming en nylon flexibele slang. Omdat het type connector dat in het boodschappenlijstje staat bij Conrad niet meer leverbaar is, ben ik gaan zoeken naar een goed alternatief. Zonder 10-tallen Euro's per connector kapot te slaan, zijn de meeste connectoren die ik vind geschikt voor een kabel van max. 6 mm. Een aantal kan overweg met een kabel van max. 9 mm.

Weet een van jullie welke connector(en) qua maatvoering geschikt is (zijn) voor de DIY interlink?
Het liefst solderen en niet schroeven en wat mij betreft liever geen Aliexpress

mr_petit schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 20:43:
[...]

Die project interlink lijkt overigens erg veel op een interlink die ik 15 jaar geleden maakte:
[Afbeelding]

Hierbij zijn de cold en hot gewoon een rode en witte ader, en is die aardingsdraad aan het scherm verbonden.
Specs (voor een 1,5 meter lange interlink):
core-core 58,8pF
core-ground: 99,6pF

Dus beduidend lager dan de 130pF voor een 123cm lange interlink.

Als ik het goed zie, heb jij dezelfde connectoren gebruikt als in het artikel? Horata o.i.d.? Ik houd me aanbevolen voor alternatieven. Ook als ik de maatvoeringen niet goed interpreteer, hoor ik dat graag.

[mr_petit]

Mathieux schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 21:30:
[...]


Los van de musthave lijst wil ik gerust wel eens je lijstje van goedkopere interlinks zien hoor. Ik sta altijd open voor alternatieven.

ik heb nog geen lijst.
Alleen die interlink van Cap staat er op; de rest valt eigenlijk buiten budget.
Ik kan natuurlijk zo'n interlink van Mogami erop zetten, die kost ca 35 euro incl porto.
Ik denk dat ik gewoon 2 of 3 ga bestellen op aliexpress

Maar het punt is dat ik vind dat het niet zoveel hoeft te kosten.
Ik bedoel: lage capaciteits microfoonkabel kost hooguit 2 euro/ meter, en 4 tulpstekkers kosten ook hooguit 4 euro, dus aan materiaal gaat er 8 euro in (waar al winst op gemaakt wordt), dus een tientje moet haalbaar zijn.
Die monacor interlink kan ik niet vinden; ik kon zweren dat ik er eentje had, maar ik heb zo ontzettend veel troep....
Ik kon wel andere car audio interlinks vinden, en die verschillen gewoon heel veel in capaciteit.
De een is 120pF/m, de ander 220pF/m
Voor normale lijnbronnen maakt het natuurlijk niet uit, maar voor mm elementen wel.
Je ziet het er niet vanaf welke welke is

[mr_petit]

Vintage1967 schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 14:47:

Als ik het goed zie, heb jij dezelfde connectoren gebruikt als in het artikel? Horata o.i.d.? Ik houd me aanbevolen voor alternatieven. Ook als ik de maatvoeringen niet goed interpreteer, hoor ik dat graag.

Ja ik zie het, toevallig wel. Al zie ik dat dat ingezonden stuk van 2014 was, en mijn interlink waarschijnlijk 10 jaar ouder is. (iig van voor 2009, want ik weet in welk huis ik die gemaakt heb.
Die air interlink ken ik ook wel. En op zich is dat wel een ontwerp met ultra lage capaciteit.
Er zijn 2 draadjes (dus heel weinig oppervlak) die tegenovergesteld om een slang gewikkeld zitten, dus hele grote afstand van elkaar.
Dus ik verwacht een hele lage capaciteit. Onder de 20pF/m.
Maar wat ik niet snap: ze maken dat hele artikel/bouwbeschrijving, maar ze meten de interlink niet

Tsja en die pluggen... het zijn niet mijn favoriete pluggen.
Ik vind ze te dik en lomp. Als je de top aandraait gaan ze klemmen om de cinchbus. Wellicht is dat goed, maar ook lastig in te pluggen.
Ik heb liever pluggen die van zichzelf voldoende klemmen. Het is toch al een gedoe als je achter een apparaat moet frummelen.
De trekontlasting bij deze pluggen luistert ook heel nauw, en ik acht ze niet geschikt voor een kabel waaromheen 2 kleine kabeltjes gewikkeld zijn. De trekontlasting moet echt een ronde kabel hebben van 8mm. Zelfs mijn 6mm microfoonkabel moest ik opvullen met een rubber huls.

Ik weet niet waar ik ze vandaan heb; ongetijwfeld ebay oid.
wacht ff, waarschijnlijk conrad.
https://www.conrad.nl/p/c...al-polen-2-4-stuks-734772

Als je goede cinch/rca/phono/tulp pluggen zoekt; Neutrik NF2C-B/2 zijn denk ik de beste.
Maken ook eerst contact met de min alvorens contact te maken met de plus.

[ Voor 19% gewijzigd door mr_petit op 24-08-2020 15:28 ]

[kozue]

Vandaag de SL-1510mk2 eens aangesloten. Het geluid klinkt prima, beide kanalen werken en klinken op het gehoor zoals het zou moeten. Dit is met het Nagaoka JT-322 element wat er bij zat. Maar hij heeft wel een probleem. Op een LP met 5 nummers per kant begint ie bij het 4de nummer over te slaan (naar buiten toe). En als je m handmatig op het 5de nummer zet gaat ie krassend helemaal een flink stuk naar buiten. Ik heb het met 2 LP's geprobeerd en ze hebben allebei hetzelfde. Bovendien werken die LP's op andere spelers wel goed, dus aan de plaat ligt het niet.

Ik heb de naalddruk netjes volgens spec op 1.5g gezet (met een naaldrukmetertje) en antiskate op hetzelfde. Ik heb ook een iets hogere naalddruk geprobeerd en dat had geen effect. Met de AS spelen ook niet. De draaitafel staat volgens de waterpas op m'n telefoon netjes recht (heb geen "echte" om het beter mee te meten). Wat is er aan de hand? Is het element versleten? Is er iets in het armgedeelte niet goed?

Ik heb nog de AT-VM45e die ik er op kan zetten als het element gewoon niet goed meer is, maar die zit niet op een afneembare headshell en moet ik dus met draadjes gaan pielen. Als ik daarmee wil testen haal ik liever eerst een losse SME headshell zodat ik ze makkelijk kan wisselen...

[mr_petit]

Dit kan niet aan een versleten element liggen.
Ik denk dat er iets mis is met de antiskating, of dat er een soort van zwaar punt in de lagering zit oid.
Qua antiskating: zelfs al zou deze op maximaal staan, zou deze nog steeds niet en naald uit de groef moeten kunnen trekken m.i.
Kan natuurlijk ook zijn dat er iemand eerder mee geknutseld heeft en met de AS veer intern heeft lopen klooien.

[Vintage1967]

kozue schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 15:13:
Vandaag de SL-1510mk2 eens aangesloten. Het geluid klinkt prima, beide kanalen werken en klinken op het gehoor zoals het zou moeten. Dit is met het Nagaoka JT-322 element wat er bij zat. Maar hij heeft wel een probleem. Op een LP met 5 nummers per kant begint ie bij het 4de nummer over te slaan (naar buiten toe). En als je m handmatig op het 5de nummer zet gaat ie krassend helemaal een flink stuk naar buiten. Ik heb het met 2 LP's geprobeerd en ze hebben allebei hetzelfde. Bovendien werken die LP's op andere spelers wel goed, dus aan de plaat ligt het niet.

Ik heb de naalddruk netjes volgens spec op 1.5g gezet (met een naaldrukmetertje) en antiskate op hetzelfde. Ik heb ook een iets hogere naalddruk geprobeerd en dat had geen effect. Met de AS spelen ook niet. De draaitafel staat volgens de waterpas op m'n telefoon netjes recht (heb geen "echte" om het beter mee te meten). Wat is er aan de hand? Is het element versleten? Is er iets in het armgedeelte niet goed?

Ik heb nog de AT-VM45e die ik er op kan zetten als het element gewoon niet goed meer is, maar die zit niet op een afneembare headshell en moet ik dus met draadjes gaan pielen. Als ik daarmee wil testen haal ik liever eerst een losse SME headshell zodat ik ze makkelijk kan wisselen...

Met de beperkte kennis die ik heb, kan ik me niet voorstellen dat het in het element zit. Maar zoals Sherlock Holmes al eens zei: „Als je het onmogelijke elimineert, dan moet hetgeen wat overblijft – hoe onwaarschijnlijk ook – wel de waarheid zijn.”. Dat zou ik dus pas als allerlaatste uitzoeken.

Als eerste zou ik toch nog even voor alle zekerheid met een 'echte' waterpas kijken of de platenspeler wel exact waterpas staat. Meten = weten. Is dat niet het geval, dan heeft verder afstelen geen enkele zin.

Ik weet niet hoe schoon de binnenkant van de platenspeler is , maar dat is misschien wel een dingetje. Mogelijk is e.e.a dusdanig vervuild dat dit soort probleempjes de kop op steken. Onderhoud is dan de oplossing.

Wat je los van onderhoud nu al zou kunnen doen, is je even niet blind staren op de schaalverdeling van de antiskating, maar die zo instellen dat de arm niet meer zo sterk naar buiten wil. Gewoon een kwestie van proberen. Het zou trouwens zo moeten zijn dat de arm vrij boven de platter moet blijven zweven als je de antiskating en naalddruk op 0 zet. Het zou zomaar kunnen dat dat ook niet het geval is. Ik weet niet uit mijn hoofd op welk mechanisme de antiskating van jouw platenspeler is gebaseerd, maar als het bijvoorbeeld met een veer werkt (nogmaals, dat weet ik dus niet) kan ik me voorstellen dat die niet meer zo goed werkt als vroegâh .

Houd ons op de hoogte .

[Vintage1967]

mr_petit schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 15:10:
[...]

[Knip...]

Tsja en die pluggen... het zijn niet mijn favoriete pluggen.
Ik vind ze te dik en lomp. Als je de top aandraait gaan ze klemmen om de cinchbus. Wellicht is dat goed, maar ook lastig in te pluggen.
Ik heb liever pluggen die van zichzelf voldoende klemmen. Het is toch al een gedoe als je achter een apparaat moet frummelen.
De trekontlasting bij deze pluggen luistert ook heel nauw, en ik acht ze niet geschikt voor een kabel waaromheen 2 kleine kabeltjes gewikkeld zijn. De trekontlasting moet echt een ronde kabel hebben van 8mm. Zelfs mijn 6mm microfoonkabel moest ik opvullen met een rubber huls.

Ik weet niet waar ik ze vandaan heb; ongetijwfeld ebay oid.
wacht ff, waarschijnlijk conrad.
https://www.conrad.nl/p/c...al-polen-2-4-stuks-734772

Als je goede cinch/rca/phono/tulp pluggen zoekt; Neutrik NF2C-B/2 zijn denk ik de beste.
Maken ook eerst contact met de min alvorens contact te maken met de plus.

Duidelijk verhaal. Dank!
Vraag blijft wel of ik de kabel zoals ik die wil maken, wel in de Neutrik NF2C-B/2 gefrot krijg. Het zou zonde zijn om rond de €40,00 uit te geven en er vervolgens achter te komen dat het niet past. Het maximum voor de Neutric is dus 7,3 mm terwijl elke ader van de te maken kabel door een slangetje met een buiten diameter van 6 mm gaat....... Twee aders zou dus 12 mm opleveren, exclusief de tape, mantel en kous.....Het lijkt mij niet logisch dat het ontwerp is gebaseerd op lucht en dat dan vervolgens alles in de connector stevig tegen elkaar geklemd wordt.......of ben ik nou zo ?

[kozue]

Ik heb momenteel geen tijd om m helemaal open te maken maar heb even geprobeerd wat ie doet zonder headshell en AS op 0. Hij gaat inderdaad naar buiten. Dat was me nog niet opgevallen omdat ie met of zonder AS wel netjes stil blijft liggen op de armlift, ongeacht de plaats boven de plaat. Dat geeft wellicht net genoeg wrijving om de druk naar buiten te compenseren. Ik weet nu dus waar ik het moet zoeken. Kijken waarom de arm naar buiten wordt getrokken en zorgen dat ie blijft zweven. Bedankt!

De AS werkt trouwens met een veer. De draaiknop duwt een palletje naar buiten die een veer aanspant. Toen ik m open had, had ik daar nog even snel naar gekeken, en had het idee dat met AS op 0 de veer niet wordt aangespannen, ook niet wanneer de arm helemaal in het midden van de plaat zou staan, en dus goed zou moeten werken. Maar misschien zat ik er naast, want ik was met de armlift bezig, niet met de AS, dus daar ging m'n aandacht niet echt heen

[mr_petit]

Als je een plaat hebt met onbespeelde kant dan kan je daar je naald op zetten.
Ongeacht hoe nauwkeurig of onnauwkeurig de methode is, je zou je naald naar elke plek op die plaat toe moeten kunnen sturen met je antiskatingsknop.

Het moet natuurlijk wel een gladde kant zijn, ik heb een plaat met onbespeelde kant waarop 1 lange stille groef staat van begin tot eind, daar werkt het natuurlijk niet mee.
Ik heb geen voorbeeld van zo'n plaat helaas.

[ Voor 32% gewijzigd door mr_petit op 24-08-2020 16:50 ]

[Cap]

@kozue Normaal is bij deze modellen (SL-1301, 1401 etc maar ook SL-1600) het euvel de metalen hevel van de automatische afslag, deze draait op een as en het vet is daar dan ingedroogd. Gevolg: veel weerstand in de binnenste groeven. Maar als het de handmatige SL-15xx (en SL-18xx) is dan ontbreekt de auto afslag en dus enige vorm van mechaniek, er is geen hevel.

AS kan het probleem niet zijn tenzij de veer vervangen is door een te korte: op 0 hangt de veer slap en doet de AS zelfs in de binnenste groeven niets tot bijna niets. Kans dat dit het geval is lijkt me erg klein.

Theoretisch zou het ook nog de armbedrading kunnen zijn die in de knoop zit en dan voor weerstand zorgt, of vervangen is door een soort stug ijzerdraad ipv het superdunne en soepele standaard draad, maar die kans is toch wel erg klein.

Ik denk dus dat het de armlagers zijn die een klap bovenop gehad hebben, dat is het enige wat overblijft. Dat heb ik wel vaker meegemaakt met de Technics draaitafels. Maar als het zo erg is dat de naald uit de groef springt dan moet je eigenlijk van buitenaf al de schade kunnen zien aan de lagers. Het lager bovenop en/of die onderin (binnenin de speler) is dan de boosdoener. De lagerschroefjes overleven het wel, de busjes waar ze in vallen met met de kogellagers niet...





In ieder geval is nader onderzoek nodig.
Technisch is de arm(lagering) gelijk aan SL-13x0 t/m 15x0 MK2 series.

Heb je de arm horizontaal gebalanceerd zodat deze vrij zweeft en deze met de anti-skating op 0 naar binnen bewogen? Wat gebeurt er? Blijft ie steeds staan op de positie waar je hem in zet of is er toch een punt waar ie steeds naartoe trekt? Voel je de horizontale weerstand? Het moet zo soepel gaan dat met wat tegen de zijkant van de arm blazen vanaf een aantal cm afstand de arm gaat bewegen.

PS ik heb gezocht en helaas geen aan/uit knop of armsteun meer. Wel nog de start stop en pitch control knoppen in prima staat en ook nog een set veren en rubberen hoedjes... Maar helaas niet wat je nodig hebt.

[ Voor 9% gewijzigd door Cap op 24-08-2020 17:01 ]

[Jasphur]

mr_petit schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 16:48:
Als je een plaat hebt met onbespeelde kant dan kan je daar je naald op zetten.
Ongeacht hoe nauwkeurig of onnauwkeurig de methode is, je zou je naald naar elke plek op die plaat toe moeten kunnen sturen met je antiskatingsknop.

Het moet natuurlijk wel een gladde kant zijn, ik heb een plaat met onbespeelde kant waarop 1 lange stille groef staat van begin tot eind, daar werkt het natuurlijk niet mee.
Ik heb geen voorbeeld van zo'n plaat helaas.

oh ik heb zo'n groef-loze plaat Maar man welke was dat ook alweer. De rest waarvan ik het weet die ik heb hebben allemaal een ets erin

[Cap]

Jasphur schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 17:00:
[...]


oh ik heb zo'n groef-loze plaat Maar man welke was dat ook alweer. De rest waarvan ik het weet die ik heb hebben allemaal een ets erin

Kant B van How Cruel van Joan Armatrading. Geheel groefloos.

[Jasphur]

Ja maar die heb ik niet in mijn collectie

[Cap]

Is meer een algemene tip, je komt hem heel vaak tegen in de (kringloop)bakken voor bijna niks. Blijkbaar is er destijds echt een enorme sh*tload van verkocht.

[ Voor 27% gewijzigd door Cap op 24-08-2020 17:11 ]

[kozue]

Ik heb 1 groefloze plaat. Weet niet meer precies welke. Misschien die laatste van Nightwish? Ook een met een etch maar dat lijkt me niet zo fijn voor je naald
Maar dat is nu niet nodig. Met naalddruk en AS op 0 beweegt ie naar buiten, dus er trekt iets die kant op. En je hebt me wel een goed idee gegeven. Misschien trekken de audiodraden aan de arm en moet ik die een stukje opschuiven. Bij het rommelen met de armlift moesten die draden aan de kant om de armliftplaat eruit te halen. Misschien zitten die nu niet helemaal lekker. Er zit ook een armpje om de draden van de draaias weg te houden, die kan het ook nog zijn. Binnenkort maar weer eens open maken

[mr_petit]

Cap schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 17:04:
[...]


Kant B van How Cruel van Joan Armatrading. Geheel groefloos.

Ik heb wel een plaat van haar maar helaas niet die.
Draai ik trouwens erg weinig, dus ik denk dat ik de draaitijd momenteel met 100% aan het vergroten ben

@kozue Met AS op 0 en dan nog naar buiten tijdens spelen, dan weet je zeker dat de AS kracht veel te groot is en er idd iets mis is.

Maar dat had bij het instellen van de naalddruk toch ook wel aan het licht moeten komen?
Als je de arm balanceert om het 0 gram punt te zoeken?

[ Voor 25% gewijzigd door mr_petit op 24-08-2020 19:05 ]

[kozue]

mr_petit schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 18:59:
[...]

Ik heb wel een plaat van haar maar helaas niet die.
Draai ik trouwens erg weinig, dus ik denk dat ik de draaitijd momenteel met 100% aan het vergroten ben

@kozue Met AS op 0 en dan nog naar buiten tijdens spelen, dan weet je zeker dat de AS kracht veel te groot is en er idd iets mis is.

Maar dat had bij het instellen van de naalddruk toch ook wel aan het licht moeten komen?
Als je de arm balanceert om het 0 gram punt te zoeken?

Ik liet m voornamelijk aan de zijkant zweven, niet boven het plateau, maar daar heb ik niet zo veel naar gekeken. Dat was vooral om een beginpunt te vinden. Naar mijn ervaring is mijn digitale naalddrukmeter nauwkeuriger dan een gewicht waar je aan moet draaien, dus ik heb die voornamelijk gebruikt om de naalddruk in te stellen

[Cap]

Even over de hele plaat laten zweven dus. Hij mag gewoon nergens naartoe trekken bij AS 0, een minieme voorkeur voor een plekje misschien daargelaten. Voelbare weerstand is sowieso uit den boze.

[birdie_man]

Voor lage capaciteit kabel kan je ook eens kijken naar de Blue Jeans LC-1. 12 pF/foot. Is wel voornamelijk een USA-merk volgens mij, maar kan via Amazon of wellicht elders op het web vast wel naar hier verscheept worden. Als je niet bang bent om zelf te knutselen: van Damme silver series session grade instrument cable low cap is 55 pF/m. Daarvan heb ik zelf wel eens een interlink gemaakt. Makkelijk is het niet, want de kabel is dik, uitkijken dus dat de connector die je kiest die diameter aankan.

[birdie_man]

Van den Hul the Name (hun goedkoopste, maar nog altijd iets van 75 euro) is overigens 59pF/m.

[Cap]

Met zelf knutselen heb je inderdaad oneindig veel keuze uit ultra low-capacitance mic / instrument / coax kabels + degelijke pluggen voor heel weinig. Voor minder dan een tientje kan je klaar zijn. Ik heb zelf ook nog allerlei stukken mic kabel en losse pluggen liggen voor het geval dat ik het nodig heb. Maar @mr_petit zoekt echt naar een betaalbare kant en klaar kabel (onder de 20 euro) met fatsoenlijk lage capaciteit voor in de openingspost. Die lijken toch dungezaaid.

[ Voor 21% gewijzigd door Cap op 25-08-2020 13:44 ]

[nineball]

Maar 9 van de 10 draaitafels heeft geen rca uitgangen maar heeft de kabel direct gesoldeerd aan de armbedrading. En dat is niet zonder reden. Dus hoe kant en klaar is kant en klaar als je twee van de vier pluggen eraf moet knippen?

[mr_petit]

Het gaat om die tafels die geen vaste bekabeling hebben.
En qua nieuwe tafels zijn dat er best veel.

Denk aan al die project/music hall/rega achtige tafels. Of bijv. de denon dp-400.
En ook heel veel opgeknapte tafels door handelaren op MP hebben dat.

En van die oude tafels van vroeger, hadden alleen kwaliteitstafels goede interlinks.
Zo hebben al mijn biotracers bekabeling af fabriek die allemaal onder de 100pF zit voor de gehele kabel.
Maar dat waren dan ook tafels die destijds ongeveer een maandsalaris kostte.

Kijk, als er een lage capaciteitsinterlink aan vast zit of erbij zit, dan is dat prima.
Maar dat betekend niet dat het niet op het lijstje van musthaves zou kunnen.
Daarop staat ook een protractor. Die worden soms ook bij tafels meegeleverd.
Een musthave is niets meer en minder dan iets wat de kwaliteit van de hobby verhoogt voor een bedrag wat iedereen (binnen aanvaardbare grenzen) kan betalen.

Het lijstje moet sowieso nog uitgebreid worden, er zijn nog meer dingetjes die erop moeten vind ik.

[ Voor 35% gewijzigd door mr_petit op 25-08-2020 19:35 ]

[Mathieux]

Ik kan het nu niet direct uittesten maar naar het schijnt zijn component video kabels (Y,Pb,Pr) sowieso zeer lage capaciteitskabels.

[mr_petit]

Maar ik kan het wel direct uittesten
Standaard component interlink, 1,75m lang, die je bij TV's en dvd spelers krijgt.
Niet heel erg budget, tulpjes zijn verguld. Komt denk ik van bij een samsung of LG apparaat vandaan.



Meer dan 260pF/m helaas, dus gewoon dropveterkwaliteit.
Is ook logisch, aangezien het bij component video vrijwel niets uitmaakt. Dat is hoogohmig, en zitten geen of nauwelijks inductiedragende componenten aan, dus is het niet belangrijk.

Wel jammer, want ik verwacht dat vrijwel iedereen 1 of 2 van deze setjes ergens heeft rondslingeren van oude tv's die ooit gekocht zijn.

[ Voor 11% gewijzigd door mr_petit op 26-08-2020 00:09 ]

[Toshirou]

Enig idee hoe zich de kwaliteit van een Pro-Ject Connect It E kabel is ten op zichten van een kwalitatieve (zelf gemaakte) kabel of is dit al een goede kabel? (Heeft weinig verstand van kabels en de hierboven besproken termen )

[mr_petit]

Pro-Ject Connect It E heeft een capaciteit van 130pF.
Dus voor een 123cm lange kabel is dat iets boven de 100pF per meter

Niet heel slecht dus. Zeker beter dan een el cheapo dropveter.

Maar die Cordial CFU kabel die Cap aangaf die ongeveer een tientje kostte is nog iets beter als je twijfelt over aanschaf. (maar daar zit geen aarddraadje bij ingebakken, dus die moet los)

[ Voor 34% gewijzigd door mr_petit op 26-08-2020 08:36 ]

[kozue]

Kleine update over de SL1510... Ik heb het probleem gevonden. De knoop van het stukje ijzerdraad zat op een vervelende plek en drukte tegen de arm aan vanaf ongeveer 60-70% van een LP. Dit heb ik een beetje opgeschoven en nu speelt ie een hele LP vlekkeloos.

Ik weet ook waarom ie iets naar rechts trekt. Gewoon zwaartekracht. Er zat een ringetje bij een van de schroeven die het armgedeelte op z'n plek houden. Deze zorgt dat ie beter horizontaal staat. Dat ringetje was er uit gevallen bij de eerste keer open maken en ik wist niet waar ie hoorde, dus had m apart bewaard. Met het ringetje terug op z'n plek is de beweging naar rechts een stukje minder. Maar ik heb er denk ik 2 nodig om het helemaal weg te krijgen. Heb ze alleen nergens liggen, dus dat komt wel een keer. Hij zal nog wel vaker open moeten om de aan/uit knop en armsteun ooit te fixen.

Maar nog wel een vraagje... wat is de beste manier om het binnendeel netjes op te hangen? Er zitten 4 schroeven onderin maar met een ringsleutel kom ik daar niet tussen. Heb je daar speciaal gereedschap voor nodig of is er een truc voor? Hij hangt nu te ver naar onder en steunt eigenlijk op de tafel, waardoor hij erg gevoelig is voor schokken.

[Cap]

@kozue ah ja dat is ook een bekend verschijnsel bij de ijzerdraad oplossing. Gelukkig is het je gelukt de knoop zover weg te draaien dat de arm de complete lp vrij beweegt, dat is wel echt essentieel.

Dat van de niet horizontale armbase is ook zo'n bekend ding bij deze spelers, net als niet goed afgestelde vering. Dan zal de arm dan niet goed horizontaal staan en natuurlijk blijft ie dan niet op de plek zweven. Ik zou wat de ringetjes betreft de service manual er nog even bij pakken en goed kijken op welke plekken er ringetjes moeten, zie sceenshot (13-2) uit de SL-1401MK2 service manual. Moeten die ringetjes niet niet gewoon bovenin tussen de schroeven en armbase? En moet de basis onderin niet juist netjes zonder ringetjes in de 3 steunpunten vallen, volgens mij zit er de nokjes van de armbase netjes een uitsparing daarvoor. In deze video ook geen ringetjes tussen basis en arm.

Je ziet & voelt het ook wel als je de 3 gaten bestudeert, als het niet 100% goed zit wiebelt de nog niet vastgeschroefde armbase tov de bodemplaat. zit het wel goed dan wiebelt hij niet. En als je de originele ringetjes niet meer hebt dan maar gewoon passende van de bouwmarkt, daarmee lukt het ook wel.



Dat ringetje kan ook van de armsteun komen, die ontbrak toch of was stuk? Onderaan zit daar een miniscuul ringetje en moertje. Verder zitten er onderaan de base nog een set schroefjes met ringetjes en ook de anti-skating bevestiging heeft ringetjes voor zowel de hevel als de cam. Etc. Anyway, speur de washers maar op in de partlist van service manual.

Als jouw subchassis niet meer vrij hangt maar de ondergrond raakt dan weet ik 1 ding wel zeker: de hoedjes om de veren zijn gebarsten of zijn ooit al eens verwijderd (want kapot). (Het is trouwens nog 1 van de redenen waarom je armbase niet horizontaal staat: de onderkant van het subchassis is namelijk niet 100% vlak maar heeft uitstekende delen voor o.a. het rooster van de trafo. Als het subchassis op de grond rust hangt de boel dus een beetje scheef, incl arm en plateau.)

Die rubberen hoedjes zorgen voor net genoeg extra weerstand om de veren omhoog te houden. Je kan de veren dan wel strakker draaien maar dat werkt onvoldoende: je krijgt het subchassis dan meestal niet 100% horizontaal, vrij hangend en mooi verticaal verend, wsch zal ie bij de armbase meer doorhangen. En het is ook niet de goede oplossing, de demping van de hoedjes is immers weg.

Info over de rubberen hoedjes (uiteraard unobtainium, net als de veren) hier en hier incl wat creatieve oplossingen zoals het gebruik van stukjes fietsband / vingers van rubber handschoenen ipv de originele rubbertjes.

Je kan de veren stellen door van onderaf een passende dopsleutel erin te doen, icm een handvat dat niet het hoekje omgaat ipv zo'n 90 graden ratel dus maar een T-model of schroevendraaiermodel. Wat ook kan is een dunne maar wel lange, platspitse tang met lange bek, dat is wat meer gedoe met draaien maar zo lukte het me ook altijd. De 4 voeten laten rusten op een stel poten, stapel boeken o.i.d. zodat je eronder voldoende ruimte hebt om te stellen. Zelf gebruikte ik een klein bijzettafeltje op zijn kop met 2 latten op de poten, daar kunnen de voeten van de speler dan op rusten.




Bij zo'n verend subchassis luistert het allemaal nauwer dan bij een recht toe recht aan speler, dat heb je nu iig al gemerkt.

[ Voor 48% gewijzigd door Cap op 26-08-2020 16:48 ]

[kozue]

Cap schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 16:05:
Moeten die ringetjes niet niet gewoon bovenin tussen de schroeven? En moet de basis onderin niet juist netjes in de 3 steunpunten vallen, volgens mij zit er in elk van de 3 nokjes van de armbase netjes een uitsparing daarvoor. In deze video ook geen ringetjes tussen basis en arm.

Een ringetje bovenin bij de schroef doet toch niks? Het idee met het ringetje is juist dat de armbase een beetje omhoog komt, dus die moet er dan onder. De armbase beweegt niet meer nee. Met een ringetje is het ook gewoon netjes stabiel. Ik haal wel eens ringetjes van de bouwmarkt. Met eentje extra zou het weer recht moeten staan denk ik.
Die video was trouwens waar ik het idee met het ijzerdraad vandaan had

Dat ringetje kan ook van de armsteun komen, die ontbrak toch of was stuk? Onderaan zit daar een miniscuul ringetje en moertje. Verder zitten er onderaan de base nog een set schroefjes met ringetjes en ook de anti-skating bevestiging heeft ringetjes voor zowel de hevel als de cam. Etc. Anyway, speur de washers maar op in de partlist van service manual.

Die waren het niet nee. Het was een zwart ringetje. Die komt niet van de armsteun of de anti-skate bevestiging. Die zitten er allemaal nog netjes en waren grijs. Bovendien zijn die te groot. Dit is echt zo'n spacer ringetje.
De armsteun is alleen stuk aan de bovenkant (1 kant van de clip is afgebroken). De rest er van is nog intact.

Als jouw subchassis niet meer vrij hangt maar de ondergrond raakt dan weet ik 1 ding wel zeker: de hoedjes om de veren zijn gebarsten of zijn ooit al eens verwijderd (want kapot). Die zorgen voor net genoeg extra weerstand om de veren omhoog te houden. Je kan de veren dan wel strakker draaien maar dat werkt onvoldoende: je krijgt het subchassis dan meestal niet 100% horizontaal, vrij hangend en mooi verticaal verend, wsch zal ik bij de armbase meer doorhangen. En het is ook niet de goede oplossing, de demping van de hoedjes is immers weg.

Er zat wel rubber op maar dat was plat. Ik denk dus dat je omschrijving aardig in de buurt komt, want op hoedjes leek het niet Hoop dat deze foto een beetje duidelijk is...

Ik ga wel eens wat proberen met andere stukjes rubber er tussen om de veer wat verder te krijgen. Misschien heeft de bouwmarkt wel iets wat er tussen past. Daar moet ik sowieso heen om een betere tool te halen om die moeren aan te kunnen draaien. Mijn ringsleutels gaan het niet redden en mijn tang is niet dun genoeg om daar tussen te passen.

[Cap]

kozue schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 17:07:
[...]

Een ringetje bovenin bij de schroef doet toch niks? Het idee met het ringetje is juist dat de armbase een beetje omhoog komt, dus die moet er dan onder. De armbase beweegt niet meer nee. Met een ringetje is het ook gewoon netjes stabiel. Ik haal wel eens ringetjes van de bouwmarkt. Met eentje extra zou het weer recht moeten staan denk ik.
Die video was trouwens waar ik het idee met het ijzerdraad vandaan had

Dat ringetje bovenin doet niks met de hoogte nee maar dient om de schroef netjes en goed vast aan te kunnen draaien zonder de base te beschadigen, standaard functie ringetje dus. Het ging meer om dat je een ringetje "over" had en op zoek was waar die hoorde.

Maar waar zou het ringetje dan voor moeten dienen indien de metalen armbase met zijn uitsparingen perfect over de witte nylon pilaartjes valt? Nergens voor. Ik kan me daar ook geen ringetjes herinneren, in de service manual zie ik ze niet staan in de tekeningen en partlist en ook in de youtube video kom ik het niet tegen op het moment dat ie de base verwijdert.

Ik heb toch heel wat van deze dingen onder handen genomen. Het is wel een tijdje geleden dus ik kan het vergeten zijn... Maar mijn idee is dus: daar komt dat ringetje niet vandaan. Zoek nou toch maar ff op alle washers rond de armbase en kijk of 1 van die ontbreekt. Ze staan netjes bij elkaar opgesomd in de service manual. En als de niet vastgeschroefde armbase zonder ringetje wiebelt, dan moet ie er blijkbaar toch.

Waar het natuurlijk om gaat: indien het subchassis waterpas ligt (goed te bepalen door bijv in meerdere richtingen een waterpas op de motor-stator te leggen), dan moet de armbase ook exact waterpas staan in alle richtingen.

kozue schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 17:07:
[...]

Er zat wel rubber op maar dat was plat. Ik denk dus dat je omschrijving aardig in de buurt komt, want op hoedjes leek het niet Hoop dat deze foto een beetje duidelijk is...

Het zijn toch best wel hoedjes Met bovenin een gaatje voor de punt van de schroef. Wat jij laat zien is slechts het onderste deel, de rand van de hoedjes. De veren vallen mooi in de hoedjes en je ziet dus hoe deze de veren ondersteunen en dempen. Het subchassis hangt dus aan de veren en de hoedjes samen. Als je bij jouw speler alleen de rubberenrand nog hebt dan zijn het niet meer dan ringetjes. Waar ze meestal barsten / afbreken is bij de overgang van het horizontale naar het vertikale deel.

Overigens kan de stijfheid van de veren ook nog een beetje variëren. Wat me opviel bij de zwarte SL-1x10MK2 uitvoeringen die ik gerepareerd heb is dat de veren (metaal met een rode gloed) wat slapper waren dan bij de zilveren SL-1x00MK2's (metaal met eerder een geelgroene gloed, zoals deze op de foto). Geen idee of dat een wetmatigheid is afhankelijk van kleur maar de stijfheid van de veer kan exemplarisch dus ook wat verschillen.





PS Het kan theoretisch nog dat de rubberen hoedjes nog ok zijn, dat is op de foto niet te zien, daarvoor moet de boel uit elkaar. Maar omdat het subchassis helemaal uitbodemt geef ik het niet al te veel kans, het rubber wordt dan zoveel opgerekt dat het na verloop van tijd wel stuk moet gaan. Als je met stukjes rubber aan de slag gaat dan is het dus de bedoeling dat deze om de veer spannen, het uitzetten van de veer dus als het ware tegenwerken. Dit geeft extra weerstand en ook demping. Dus niet stukjes tussen de veerslagen proppen, daardoor drukt de veer alleen maar meer uit.

[ Voor 19% gewijzigd door Cap op 26-08-2020 20:35 ]

[Lerobain]

Hallo allemaal !

Ik heb hier een oude Dual 1219 platenspeler staan, er is alleen een klein probleempje...

De platenspeler werkt volgens mij zoals het moet. Maar van zodra er ietwat bastonen aan te pas komen klinken die extreem hard en zwaar door tot op het punt dat het onaangenaam wordt om naar te luisteren.

Op advies van een winkel heb ik al eens via een aux kabel mijn gsm aangesloten op de versterker en dan heb ik het probleem niet.

Er werd mij verteld een metaaldraadje aan te sluiten op de aarding maar die kan ik op die exemplaar nergens terugvinden. Stroomkabel en Phono kabel komen beiden uit de houten behuizing.

Hopelijk kunnen jullie mij helpen, bedankt alvast.

[rcor]

Lerobain schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 21:00:
Hallo allemaal !

Ik heb hier een oude Dual 1219 platenspeler staan, er is alleen een klein probleempje...

De platenspeler werkt volgens mij zoals het moet. Maar van zodra er ietwat bastonen aan te pas komen klinken die extreem hard en zwaar door tot op het punt dat het onaangenaam wordt om naar te luisteren.

Op advies van een winkel heb ik al eens via een aux kabel mijn gsm aangesloten op de versterker en dan heb ik het probleem niet.

Er werd mij verteld een metaaldraadje aan te sluiten op de aarding maar die kan ik op die exemplaar nergens terugvinden. Stroomkabel en Phono kabel komen beiden uit de houten behuizing.

Hopelijk kunnen jullie mij helpen, bedankt alvast.

Een Dual 1219 heeft voor zover ik weet een kabel met din-plug aan het uiteinde fabriek-af... Hierdoor heeft hij geen losse aarde draad nodig: die zit al in de kabel weggewerkt... Let er wel op dat als je van DIN naar Tulp wilt gaan middels een omvormer dat je dan een variant met aarde draad pakt...


Zit er een kabel met tulp stekker aan het uiteinde zijn er twee opties:
- De aarde draad wordt via de min pool van het linker of rechter kanaal aangesloten (linker kanaal wordt meer gebruikt en is eigenlijk een mindere mooie oplossing omdat je vervuiling in het signaal pad mee zou kunnen sturen in theorie)...
- De aarding is middels een losse aarde draad geregeld. In dit geval moet de kabel wel aanwezig zijn om zo te kunnen aansluiten op de versterker...

Een ding is zeker: zonder aarding zit altijd er een hele vervelende brom in je geluid (ik neem aan dat dit is wat je bedoelt)... Want ik kan mij niets anders voorstellen bij de klacht harde bas geluiden...

[ Voor 7% gewijzigd door rcor op 26-08-2020 21:26 ]

[kozue]

Vreemd, heb nog nooit gehoord dat een gebrek aan aarding een versterking van de bas op zou kunnen leveren. Ik zou het probleem eerder zoeken in de voorversterker of het element. Je hebt zeker niet toevallig van een van deze 2 dingen een andere om mee te testen?

[mr_petit]

Ik denk dat de platenspeler op een normale lijn ingang staat aangesloten (met het volume ver open).

Je moet dus òf een 'phono' ingang hebben op de versterker, of (als je versterker die niet heeft), moet je een lossen phono preamp kopen (kastje met versterker en filter erin).

Een goede, budgetvriendelijke phonopreamp is altijd de dynavox TC-750 geweest:
https://www.conrad.nl/p/d...onovoorversterker-1361532
https://www.bol.com/nl/p/...rsterker/9200000010298248

Let er op dat je een 'MM' element in je draaitafel hebt.
Dat verwacht ik ook, maar het is toch handig als je een foto plaatst van het element/de naald voordat je dingen gaat aanschaffen.

[rcor]

Nu ik er beter over nadenk, zou die Dual 1219 voorzien kunnen zijn van een keramisch element van weleer die aangesloten is op de platen speler ingang? Keramische elementen hebben immers een hogere uitgangsvermogen dan een MM of MC element, wat mogelijk voor extra vervorming kan zorgen en dus ook overdreven zware bassen...

[ Voor 14% gewijzigd door rcor op 26-08-2020 23:31 ]

[mr_petit]

Ja dat kan ook.
Ik weet niet of het voor alle keramische elementen geldt, maar ik heb idd wel wat gelezen over dat er een verzwakker tussen moet voordat ze de phonopre ingaan.
Misschien heb je ook keramische elementen met RIAA correctie al ingebouwd en gelijk de lijningang in kunnen. (ik denk even aan wat er op een crosley zit )

Zelf zou ik een keramisch element gelijk dumpen en een goedkope mm komen maar die beslissing maakt een ander.
Iig hebben we meer info en foto's nodig

[ Voor 5% gewijzigd door mr_petit op 26-08-2020 23:56 ]

[rcor]

mr_petit schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 23:55:
Ja dat kan ook.
Ik weet niet of het voor alle keramische elementen geldt, maar ik heb idd wel wat gelezen over dat er een verzwakker tussen moet voordat ze de phonopre ingaan.
Misschien heb je ook keramische elementen met RIAA correctie al ingebouwd en gelijk de lijningang in kunnen. (ik denk even aan wat er op een crosley zit )

Zelf zou ik een keramisch element gelijk dumpen en een goedkope mm komen maar die beslissing maakt een ander.
Iig hebben we meer info en foto's nodig

Het zou gezien de tijdgeest een Dual TKS 670 of Dual CDS 700 element kunnen zijn, dat zijn, als ik het goed gezien heb keramische elementen... Maar goed, eerst maar eens afwachten op de plaatjes...

[Lerobain]

rcor schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 21:19:
[...]


Een Dual 1219 heeft voor zover ik weet een kabel met din-plug aan het uiteinde fabriek-af... Hierdoor heeft hij geen losse aarde draad nodig: die zit al in de kabel weggewerkt... Let er wel op dat als je van DIN naar Tulp wilt gaan middels een omvormer dat je dan een variant met aarde draad pakt...
[Afbeelding]

Zit er een kabel met tulp stekker aan het uiteinde zijn er twee opties:
- De aarde draad wordt via de min pool van het linker of rechter kanaal aangesloten (linker kanaal wordt meer gebruikt en is eigenlijk een mindere mooie oplossing omdat je vervuiling in het signaal pad mee zou kunnen sturen in theorie)...
- De aarding is middels een losse aarde draad geregeld. In dit geval moet de kabel wel aanwezig zijn om zo te kunnen aansluiten op de versterker...

Een ding is zeker: zonder aarding zit altijd er een hele vervelende brom in je geluid (ik neem aan dat dit is wat je bedoelt)... Want ik kan mij niets anders voorstellen bij de klacht harde bas geluiden...

Het zal waarschijnlijk deze brom zijn die ik bedoel... Ik heb zo eentje als op de foto zonder externe aardedraad, lijkt me ook nog een hele oude grijs/wit ipv rood/wit. Welke kan ik dan best bijvoorbeeld best bestellen? Linkje mag altijd als de regels dat toelaten

[Lerobain]

mr_petit schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 23:17:
Ik denk dat de platenspeler op een normale lijn ingang staat aangesloten (met het volume ver open).

Je moet dus òf een 'phono' ingang hebben op de versterker, of (als je versterker die niet heeft), moet je een lossen phono preamp kopen (kastje met versterker en filter erin).

Een goede, budgetvriendelijke phonopreamp is altijd de dynavox TC-750 geweest:
https://www.conrad.nl/p/d...onovoorversterker-1361532
https://www.bol.com/nl/p/...rsterker/9200000010298248

Let er op dat je een 'MM' element in je draaitafel hebt.
Dat verwacht ik ook, maar het is toch handig als je een foto plaatst van het element/de naald voordat je dingen gaat aanschaffen.

Ik heb wel degelijk een Phono ingang

[Lerobain]

mr_petit schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 23:55:
Ja dat kan ook.
Ik weet niet of het voor alle keramische elementen geldt, maar ik heb idd wel wat gelezen over dat er een verzwakker tussen moet voordat ze de phonopre ingaan.
Misschien heb je ook keramische elementen met RIAA correctie al ingebouwd en gelijk de lijningang in kunnen. (ik denk even aan wat er op een crosley zit )

Zelf zou ik een keramisch element gelijk dumpen en een goedkope mm komen maar die beslissing maakt een ander.
Iig hebben we meer info en foto's nodig

Uit de 1219 komen enkel een stekker een Phono kabel, dit Phono sluit ik via een tussenstukje aan op de meest linkse ingang. Dat stuk is niet voorzien van een aparte aardingsdraad, misschien kan dat het probleem oplossen (zie eerste reply)?

Hebben jullie nog andere foto's nodig ?

[Cap]

@Lerobain "Maar van zodra er ietwat bastonen aan te pas komen klinken die extreem hard en zwaar door tot op het punt dat het onaangenaam wordt om naar te luisteren."

De vraag is : brom of bastonen?

Harde bastonen van de muziek is iets anders dan een brom. Als het met de muziek meegaat dan is het een probleem van het element of de versterking. Zoals het hierboven staat in jouw omschrijving klinkt zodra er muziek met bas gespeeld wordt de bas te hard.

Een brom is 1 continue lage toon die continu aanwezig is los van het muzieksignaal. Die brom is 50 Hz en afkomstig van de frequentie van het electriciteitsnet.

Als je harde bastonen in de muziek hebt dan moet je naar element en versterking kijken. Is het inderdaad een keramisch element dan dit meteen dumpen en een MM element erin zetten, probleem opgelost en veel beter geluid ook.

Als je een brom hebt los je dat op met aarding. Het kan bijv zijn dat de aansluiting in de headshell niet goed contact maakt, daardoor krijg je dan brom. Het kan ook zijn dat er geen aardedraad vanaf de platenspeler naar de (voor)versterker loopt (phono ingang).

Om het makkelijk te maken het probleem op te lossen is het handig dit even te vertellen:
- Heb je veel te harde bastonen in de muziek zelf of brom? (Of allebei?)
- Welke versterker heb je (merk, modelnr)?
- Welk element zit er in de Dual (kijk onder de headshell waar de naald zit naar een typenr), staat er niks neem dan een foto en plaats die hier, dan weten wij het wel. Sowieso even het element vermelden, want dat bepaalt voor het overgrote gedeelte de geluidskwaliteit van je platenafspeelset.

Edit: met de versterker zit het goed, je hebt dus de 2 tulp plugjes op de phono ingang aangesloten maar je moet ook een aardedraad hebben naar de GND aansluiting eronder. (Let bij de foto even niet op de veel te dunne dropveters. )



Je hebt dus een dergelijke adapter nodig mét aardedraad:

https://www.kabeldirect.n...-male-0-2m-met-aarde.html

En anders moet je zelf een draadje verbinden tussen de GND van je versterker en de middelste pin van de DIN aansluiting.

[ Voor 22% gewijzigd door Cap op 27-08-2020 09:11 ]

[Lerobain]

Om het makkelijk te maken het probleem op te lossen is het handig dit even te vertellen:
- Heb je veel te harde bastonen in de muziek zelf of brom? (Of allebei?)
- Welke versterker heb je (merk, modelnr)?
- Welk element zit er in de Dual (kijk onder de headshell waar de naald zit naar een typenr), staat er niks neem dan een foto en plaats die hier, dan weten wij het wel. Sowieso even het element vermelden, want dat bepaalt voor het overgrote gedeelte de geluidskwaliteit van je platenafspeelset.

Bastonen of brom blijft me onduidelijk, ik bestel dat stukje en dan zien we verder wel.

Versterker


Andere vraag is me niet duidelijk, daarom wat foto's.

[Cap]

@Lerobain Het is heel simpel, harde bastonen met de muziek is als de muziek tomtiedomdiedom doet dat je dus op de drums/bas ritmisch BOEM BOEM BOEM hoort ipv boem boem boem. De toon gaat met de muziek mee dus.

Brom is iets heel anders, namelijk continu dezelfde BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ (op 50Hz, afkomstig van het lichtnet). Of er op dat moment nu een muzieknoot speelt of niet, het gaat dus niet met de muziek mee maar je hoort het ook gewoon bij de stille passages tussen de nummers door. En zelfs als de naald van de plaat is, tenzij er een mute-switch in de platenspeler ingebouwd is. Dit dus:

YouTube: 50hz hum

Dus wat is het? Brom of bastonen?

Het element is een Shure M91. Dit is een MM element met origneel nog wel een mooi nude diamantje. Op zich dus veel beter dan keramisch m.a.w. dat is het probleem niet. Maar zo te zien zit er gewoon een standaard (bonded) vervangings naaldje op. Heb jij die vervangen of zat die er al op? Het kan in ieder geval lonen om het element te vervangen.

[ Voor 15% gewijzigd door Cap op 27-08-2020 09:46 ]

[Lerobain]

Cap schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 09:33:
@Lerobain Het is heel simpel, harde bastonen met de muziek is als de muziek tomtiedomdiedom doet dat je dus op de drums/bas ritmisch BOEM BOEM BOEM hoort ipv boem boem boem. De toon gaat met de muziek mee dus.

Brom is iets heel anders, namelijk continu dezelfde BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ (op 50Hz, afkomstig van het lichtnet). Of er op dat moment nu een muzieknoot speelt of niet, het gaat dus niet met de muziek mee maar je hoort het ook gewoon bij de stille passages tussen de nummers door. En zelfs als de naald van de plaat is, tenzij er een mute-switch in de platenspeler ingebouwd is. Dit dus:

YouTube: 50hz hum

Dus wat is het? Brom of bastonen?

Het element is een Shure M91. Dit is een MM element met origneel nog wel een mooi nude diamantje. Op zich dus veel beter dan keramisch m.a.w. dat is het probleem niet. Maar zo te zien zit er gewoon een standaard (bonded) vervangings naaldje op. Heb jij die vervangen of zat die er al op? Het kan in ieder geval lonen om het element te vervangen.

Met zekerheid bastonen, dus nieuw koppelstukje niet nodig dan ?

De bastonen heb ik niet als ik de gsm eraan hang met een aux kabel.

Is dat element vervangen moeilijk?
Waar koop ik dat ?

[kraats]

@Lerobain doet het zich voor bij alle volume-instellingen op je versterker, of alleen als hij hard staat? Bij dat laatste zou het kunnen zijn dat de trillingen van je luidsprekers terugkoppelen op de naald. Ik kan op de foto's niet zo snel zien of je luidsprekers ver genoeg van je platenspeler af staan

[Bestla]

Heerlijk als je het rijk alleen hebt, en je lekker het huishouden aan het doen bent met de jukebox aan.

[Cap]

Lerobain schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 10:19:
[...]


Met zekerheid bastonen, dus nieuw koppelstukje niet nodig dan ?

De bastonen heb ik niet als ik de gsm eraan hang met een aux kabel.

Is dat element vervangen moeilijk?
Waar koop ik dat ?

Ik vermoed dus dat je beide problemen hebt.

Probleem 1 aarde brom: je zou wel zeggen dat je een nieuw koppelstukje nodig hebt omdat je geen aarddraad hebt, dus de platenspeler is niet geaard met je versterker. Maar die brom kan vrij zacht zijn dus misschien is het je gewoon nog niet opgevallen. De brom, een constante BZZZZZ, hoor je dus zodra je je versterker aanzet en op de phono ingang schakelt. Dus als je je volumeknop dan half opendraait dan hoor je een continu BZZZZZ geluid, zonder dat je een plaat afspeelt, dus met je arm gewoon op de armsteun. Als het echt heel zachtjes is en totaal in het niet valt bij de muziek dan heb je geen probleem, is het wel hoorbaar bij stille passages dan is je aarde gewoon niet goed.

Dan probleem 2 harde bassen tijdens de muziek: dit is dus een wisselende bas op het ritme van de muziek. Bij stille stukken op de lp (tussen de nr's door) hoor je dan dus geen "harde bastonen". Goeie tip van kraats is dat het bij heel hard spelen feedback van het geluid kan zijn. Maar als je rustig speelt, dus op volume waarbij je nog gewoon rustig een gesprekje kan voeren, dan lijkt het toch een probleem met element / voorversterking.

Element vervangen is mogelijk en niet heel moeilijk, zoek even op google op Dual 1219 cartridge replacement. Met een AT-VM95E van Audio Technica heb je voor zo'n 4 tientjes al een goed instap element. Betere uitvoeringen kan ook tegen meerprijs.

Tip: deze Duals hebben een slede waarin het element zit die je in de headshell vastschuift. Maak de contactpunten van deze slede + de contactpunten in de headshell even goed schoon met een wattenstaafje met alcohol. Deze contacten zijn vaak gecorrodeerd en dit geeft problemen met het geluid.

Zie hier, compleet met foto's. En lees ook deze even door. Bottom line: de pinnetjes moeten schoon zijn en goed uitgelijnd om goed contact te maken.

[ Voor 28% gewijzigd door Cap op 27-08-2020 11:45 ]

[Lerobain]

Cap schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 11:35:
[...]


Ik vermoed dus dat je beide problemen hebt.

Probleem 1 aarde brom: je zou wel zeggen dat je een nieuw koppelstukje nodig hebt omdat je geen aarddraad hebt, dus de platenspeler is niet geaard met je versterker. Maar die brom kan vrij zacht zijn dus misschien is het je gewoon nog niet opgevallen. De brom, een constante BZZZZZ, hoor je dus zodra je je versterker aanzet en op de phono ingang schakelt. Dus als je je volumeknop dan half opendraait dan hoor je een continu BZZZZZ geluid, zonder dat je een plaat afspeelt, dus met je arm gewoon op de armsteun. Als het echt heel zachtjes is en totaal in het niet valt bij de muziek dan heb je geen probleem, is het wel hoorbaar bij stille passages dan is je aarde gewoon niet goed.

Dan probleem 2 harde bassen tijdens de muziek: dit is dus een wisselende bas op het ritme van de muziek. Bij stille stukken op de lp (tussen de nr's door) hoor je dan dus geen "harde bastonen". Goeie tip van kraats is dat het bij heel hard spelen feedback van het geluid kan zijn. Maar als je rustig speelt, dus op volume waarbij je nog gewoon rustig een gesprekje kan voeren, dan lijkt het toch een probleem met element / voorversterking.

Element vervangen is mogelijk en niet heel moeilijk, zoek even op google op Dual 1219 cartridge replacement. Met een AT-VM95E van Audio Technica heb je voor zo'n 4 tientjes al een goed instap element. Betere uitvoeringen kan ook tegen meerprijs.

Tip: deze Duals hebben een slede waarin het element zit die je in de headshell vastschuift. Maak de contactpunten van deze slede + de contactpunten in de headshell even goed schoon met een wattenstaafje met alcohol. Deze contacten zijn vaak gecorrodeerd en dit geeft problemen met het geluid.

Zie hier, compleet met foto's. En lees ook deze even door. Bottom line: de pinnetjes moeten schoon zijn en goed uitgelijnd om goed contact te maken.

Dus als ik het goed begrijp is het dit dingetje dat vervangen moet worden? Ik neem aan dat de zwarte plastic blijft en dat ik de AT VM95e daar in vijs?







En deze contacten moeten worden gereinigd ?

[Lerobain]

kraats schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 10:42:
@Lerobain doet het zich voor bij alle volume-instellingen op je versterker, of alleen als hij hard staat? Bij dat laatste zou het kunnen zijn dat de trillingen van je luidsprekers terugkoppelen op de naald. Ik kan op de foto's niet zo snel zien of je luidsprekers ver genoeg van je platenspeler af staan

Volume heeft er niet meteen invloed op, buiten dat het probleem luider wordt natuurlijk

[Bestla]

Alle metalen contacten moeten brandschoon zijn. Ook die waar de gekleurde stekkers nu op zitten.

[Cap]

@Lerobain exact. En @Bestla exact.

Het Shure element zit als ik het goed heb vastgeklikt in die slede (een van de redenen waarom ik het niet zo op Dual heb ). Een nieuw element schroef je dus vast in die sleuven, als het goed is zitten die sleuven op een halve inch afstand van elkaar (hart-hart), dan passen de standaard elementen erin. Bij het vaszetten moet het element nog wel op precies de juiste afstand gezet worden zodat de fouthoek van de naald met de plaat minimaal is, uitlijnen noemen we dat. Dat gaat met een overhang afstand of met een protractor. Zoek maar eens op deze termen in dit topic of in google, dan vind je wel een uitleg.

PS element MOETEN vervangen is een groot woord, het is meer aan te raden voor beter geluid ivm de betere, nieuwe naald die er op het nieuwe element zit, als je tenminste minimaal een AT-VM95E of een AT-95E koopt.

Het is niet zo dat een ander element zomaar een buzzzz geluid oplost, dit aardingsprobleem is een ander probleem. Maar je hebt nog steeds niet duidelijk aangegeven of je die continue brom nu ook hoort, naast de "basgeluiden". Dus of je last hebt van de aarde weet ik nog steeds niet. Ik zou in ieder geval die connector met aardingskabel sowieso halen, dan kan je je platenspeler iig geaard aansluiten en dat is de enige juiste manier.

Wat ik nog zit te bedenken: het kán zijn dat de naald die in het element geplaatst is niet de juiste is. Dwz dat ie fysiek wel in het element geduwd kan worden maar er niet bij hoort. Daar lijkt het eigenlijk wel op. De witte naaldhouder heeft namelijk een heel andere vorm dan die van de originele, zie het linkje naar de pagina die ik eerder stuurde. Dat is een veel plattere houder, de jouwe is meer een vierkant blokje.

Als de naald niet bij het element past dan kan je vervormd geluid krijgen, waaronder jouw harde bassen. Dit komt dan omdat de sterkte van het magneetje aan de naald groter is dan het element verwacht. Andersom kan ook, iel geluid omdat het magneetje te zwak is. Als dát het probleem is dan lost een nieuw elementje het natuurlijk wel op.

Kortom:

1. Contacten van zowel slede als elementdraadjes goed schoonmaken.
2. Verloopkabel met aardingsdraadje. Of nog beter, de hele interlink vervangen maar dan moet het apparaat dus open en moet je de bedrading gaan solderen. Alleen een optie als je beschikking over een soldeerbout hebt.
3. Nieuw element kopen, monteren, uitlijnen en tot slot de arm afstellen (balanceren, naalddruk, anti-skating) conform de gebruiksaanwijzing.

[ Voor 136% gewijzigd door Cap op 27-08-2020 14:57 ]

[Lerobain]

Cap schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 14:36:
@Lerobain exact. En @Bestla exact.

PS element MOETEN vervangen is een groot woord, het is meer aan te raden voor beter geluid ivm de betere, nieuwe naald die er op het nieuwe element zit, als je tenminste minimaal een AT-VM95E of een AT-95E koopt.

Het is niet zo dat een ander element zomaar een buzzzz geluid oplost, dit aardingsprobleem is een ander probleem. Maar je hebt nog steeds niet duidelijk aangegeven of je die continue brom nu ook hoort, naast de "basgeluiden". Dus of je last hebt van de aarde weet ik nog steeds niet. Ik zou in ieder geval die connector met aardingskabel sowieso halen, dan kan je je platenspeler iig geaard aansluiten en dat is de enige juiste manier.

Wat ik nog zit te bedenken: het kán zijn dat de naald die in het element geplaatst is niet de juiste is. Dwz dat ie fysiek wel in het element geduwd kan worden maar er niet bij hoort. Daar lijkt het eigenlijk wel op. De witte naaldhouder heeft namelijk een heel andere vorm dan die van de originele, zie het linkje naar de pagina die ik eerder stuurde. Dat is een veel plattere houder, de jouwe is meer een vierkant blokje.

Als de naald niet bij het element past dan kan je vervormd geluid krijgen, waaronder jouw harde bassen. Dit komt dan omdat de sterkte van het magneetje aan de naald groter is dan het element verwacht. Andersom kan ook, iel geluid omdat het magneetje te zwak is. Als dát het probleem is dan lost een nieuw elementje het natuurlijk wel op.

Dus een nieuwe naald kan ook de oplossing zijn? Misschien ook al eens proberen deze te reinigen wie weet helpt dat ook al ?

[Cap]

Kan ook, maar dan koop je een (matige, niet originele) vervangingsnaald voor een oud element voor nauwelijks minder dan wat een compleet nieuw element kost. Een nieuw element is in dit geval beter want de naald is beter (en het element zelf waarschijnlijk ook).

Reinigen helpt niet voor harde bassen, bij een hele vieze naald klinkt alles vervormd. Maar het kan geen kwaad en is natuurlijk een klusje van niks. Naald reinigen moet je sowieso om de paar platen (stof).

Zie verder hierboven, had mijn post vorige nog uitgebreid.

[ Voor 22% gewijzigd door Cap op 27-08-2020 15:01 ]

[Lerobain]

Cap schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 14:58:
Kan ook, maar dan koop je een (matige, niet originele) vervangingsnaald voor een oud element voor nauwelijks minder dan wat een compleet nieuw element kost. Een nieuw element is in dit geval beter want de naald is beter (en het element zelf waarschijnlijk ook).

Reinigen helpt niet voor harde bassen, bij een hele vieze naald klinkt alles vervormd. Maar het kan geen kwaad en is natuurlijk een klusje van niks. Naald reinigen moet je sowieso om de paar platen (stof).

Zie verder hierboven, had mijn post vorige nog uitgebreid.

Ok bedankt, moet ik dan nog wel verkocht krijgen hier thuis. Zeker als het niet 100% zeker de oplossing is...

Met reinigen doelde ik eigenlijk op de contacten, of maakt dat ook het verschil niet voor de bassen ?

[Cap]

Denk het niet, dan hoor je eerder geen geluid of een zacht, vervormd, onderbroken geluid. Je hebt trouwens nog steeds niet duidelijk aan ons aangegeven of je naast de "harde bassen" ook de continue brom hebt als je de volumeknop verder open draait zonder muziek (aardingsprobleem).

Tja thuis verkocht krijgen: de nieuwe connector (aardingsprobleem) is een paar euro, nieuwe kabels en zelf solderen ook. Dat moet toch kunnen. Een nieuwe naald (harde bassen probleem?) hoort er sowieso bij als je een oude speler weer in gebruik neemt, dus die 3 tot 4 tientjes voor een nieuwe naald of meestal beter, een nieuw element moet je altijd incalculeren. Anders je platenspeler maar wegdoen.

[ Voor 42% gewijzigd door Cap op 27-08-2020 15:35 ]

[Lerobain]

Cap schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 15:31:
Denk het niet, dan hoor je eerder geen geluid of een zacht, vervormd, onderbroken geluid. Je hebt trouwens nog steeds niet duidelijk aan ons aangegeven of je naast de "harde bassen" ook de continue brom hebt als je de volumeknop verder open draait zonder muziek (aardingsprobleem).

Tja thuis verkocht krijgen: de nieuwe connector (aardingsprobleem) is een paar euro, nieuwe kabels en zelf solderen ook. Dat moet toch kunnen. Een nieuwe naald (harde bassen probleem?) hoort er sowieso bij als je een oude speler weer in gebruik neemt, dus die 3 tot 4 tientjes voor een nieuwe naald of meestal beter, een nieuw element moet je altijd incalculeren. Anders je platenspeler maar wegdoen.

Heb ik inderdaad niet met die woorden gezegd. Ik dacht zeker te zijn dat het de bastonen zijn omdat ik pas iets van ruis hoor als ik de volumeknop maximaal opendraai.

Dat was niet zo duidelijk van me... Sorry 😀

Als het element het probleem oplost zit ik er niet mee in. Maar daar zullen we nooit zeker van zijn begrijp ik nu. Ik zal me er straks eens in verdiepen 😀

[Cap]

Als je geen brom hoort als de versterker aan staat op halfhoog volume met de phono ingang geselecteerd, dus zonder dat er op dat moment een plaat afgespeeld wordt, dan heb je inderdaad geen brom. Maar toch zou ik de platenspeler aan de versterker aarden, dit hoort gewoon zo en niet doen is vragen om problemen. Die 3 euro voor de adapter mét aardedraad gewoon besteden dus, of zelf een draadje frutten vanaf de middelste pin van de DIN-connector naar de GND van je versterker.

[Paprika]

chromium schreef op zondag 26 juli 2020 @ 16:23:
...

Haha, ik herken dus echt al je frustraties. Hij staat hier redelijk prominent in de woonkamer en eveneens niet bedekt. Ik ga het gewoon zo laten.

[Cap]

@Paprika @chromium Gebruik je een plumeau erbij voor het afstoffen? Een doekje werkt namelijk niet lekker rond de arm en in al die hoekjes. Wat wel lekker werkt is een make-up poederkwast / borstel, zo'n dikke korte. Lekker zachte haren dus nul kans op beschadigingen. Een paar euro bij de Hema of gratis bij de dame des huizes.

[ Voor 4% gewijzigd door Cap op 27-08-2020 19:42 ]