Zelf een powerwall bouwen

[Eriko]

Ik snap jouw standpunt wel. Een hobbyist heeft alle tijd om vaker de cellen te checken / ijken. Vanuit een installateur inzicht is er helemaal geen tijd voor. De installateur gaat niet spontaan alles checken na 1 jaar of zo. Dus we moeten vooral vertrouwen in zulke BMS-en die hun werk doen, ook al er wat kleine afwijkingen zijn. Vooral regelmatig top balanceren is de MUST.

[BenSKIP]

Nee. Bij elke EOS die ik bezocht heb zit een permanente monitoring op celniveau naar de installateur. Zodra er een afwijking wordt geconstateerd wordt de EOS stroomloos gemaakt en gaan ze die pack en die cel meten en indien nodig vervangen. Zeker op de lease EOS'n. Zelfs op de mobiele EOS'n zit een monitoringstool via 4G. Dit niet zozeer vanwege de kans, maar de paniek eromheen en het gevolg. Als je als installateur wat neerzet en het gaat om welke reden dan ook fout. (Vaak door oorzaken buiten de eigen invloed.) Dan wordt je daar om aangekeken en heb je kans dat je bedrijf ook een deuk oploopt. Dus ik weet niet over welke installateur jij het hebt, maar wat jij zegt is niet mijn ervaring.

[John245]

cyclone schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 10:40:
[...]


Neen de stelling is :
Iedere BMS wijkt af !
Er is een reden waarom je b.v. In een JK BMS de meting kunt ijken.

Anyway iedereen moet het lekker zelf weten maar het advies met die 60v lader is gewoon een slecht advies, da’s eigenlijk het hele punt. (In voorgaande posts volledig uitgelegd en beargumenteerd).

En voor wat betreft afwijking, iedere meter / meting gaat na verloop van tijd afwijken. Daarom moet je meters ook ieder jaar laten ijken.

Basis kennis voor iedereen die ooit iets geleerd heeft over elektrotechniek.

ijken kan alleen het ijkwezen. Dus dat wordt een dure bedoeling.

[Lord Anubis]

John245 schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 17:26:
[...]

ijken kan alleen het ijkwezen. Dus dat wordt een dure bedoeling.

Hoe kom je daarbij?

[John245]

Lord Anubis schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 17:35:
[...]

Hoe kom je daarbij?

Omdat ik er regelmatig mee te maken heb. Waarschijnlijk bedoel je kalibreren.

[cyclone]

John245 schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 17:45:
[...]

Omdat ik er regelmatig mee te maken heb. Waarschijnlijk bedoel je kalibreren.

Nee ik bedoel ijken. Oh wacht kalibreren of ijken zijn synoniem aan elkaar.
Aka beiden goed

[ Voor 12% gewijzigd door cyclone op 09-01-2026 20:17 ]

[BernieW]

cyclone schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 20:14:
[...]


Nee ik bedoel ijken. Oh wacht kalibreren of ijken zijn synoniem aan elkaar.
Aka beiden goed

Het verschil is volgens mij meer juridisch, in beide gevallen bepaal je de afwijking tov een referentie die herleidbaar is naar de nationale standaard (en dus of het instrument nog binnen de specificaties meet). Alleen een ijking wordt uitgevoerd door een door de overheid aangewezen instantie/laboratorium en is verplicht voor handelsdoeleinden zoals de groenteweegschaal in de supermarkt of de benzinepomp. Maar kan zijn dat het ondertussen al weer veranderd is.

[cyclone]

We kunnen nu een inhoudelijke discussie gaan houden over de taalkundige betekenis van het woord ijken, maar die dacht ik beslecht te hebben met de link.

Helaas is van Dale niet meer gratis.

[BernieW]

cyclone schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 21:07:
We kunnen nu een inhoudelijke discussie gaan houden over de taalkundige betekenis van het woord ijken, maar die dacht ik beslecht te hebben met de link.

Helaas is van Dale niet meer gratis.

Wat mij betreft niet nodig, je ziet het hier wel uit de reacties van mensen met een technische achtergrond, in de technische praktijk bij meetinstrumenten is er wel degelijk een verschil tussen een kalibratie of een ijking, Bij een ijking hoort een justering, er zijn heel veel meetinstrumenten die je bij een kalibratie niet kunt justeren. Valt ie buiten de spec, jammer dan koop maar een nieuwe. Maar toegegeven er zijn steeds meer meetinstrumenten die je wel kunt justeren. Dan blijft alleen het wettelijke verschil over.

Ga bijvoorbeeld maar es proberen om je Fluke of Brymen multimeter te laten ijken ...

Gelukkig is Wikipedia wel gratis

En nu maar weer terug naar de powerwalls

[Lord Anubis]

John245 schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 17:45:
[...]

Omdat ik er regelmatig mee te maken heb. Waarschijnlijk bedoel je kalibreren.

Ijken is een wettelijke term en gebeurt idd door een instantie die dit wettelijk mag uitvoeren, maar kalibreren mag iedereen uitvoeren. En een BMS of wat dan ook aan een accu systeem behoeft niet geijkt te worden. Zal ook geen waarde hebben omdat ieder onderdeel te veel variatie heeft om uberhaupt te kunnen ijken.

Terzijde ik was nog niet volledig bij met lezen maar las het advies over een overspanning op de BMS om de cellen volledig vol te krijgen. Dat is slecht advies. Te hoge spanning bij 0A of niet is en blijft te hoog. Kan mij niet schelen dat iemand dit ergens gelezen heeft maar is onverstandig om dit op te volgen.

[BenSKIP]

IJken is het 'calibreren' naar een vastgestelde waarde. Een ijkbron is EXACTE waarde die onder alle condities gelijk blijft, deze liggen in een kluis opgeslagen. Van een ijkpunt kan je een 'copy' verkrijgen. Bijvoorbeeld een ijkbron voor een geluidmeter. Met deze geijkte geluidbron voor een geluidmeter calibreer je de geluidmeter voor en na het gebruik. Zowel geluidmeter als ijkbron moeten met regelmaat geijkt worden. Tussendoor kan je calibereren. De ijkbron voor een geluidmeter geeft een vaste toonhoogte (frequentie) en luidheid (amplitute) af. Aan de hand van die 2 'VASTE' waarde kan de geluidmeter gecalibreert worden. Je toont daarmee aan dat er tijdens de geluidmeting niet of nauwelijks van de ijkbron afgeweken is en de geluidmeting niet van die bron is gaan afwijken.
Je accu spanning calibreer je dus aan de hand van je multimeter, en je multimeter dient geijkt te worden. Als het ijken heel vers is, zou je kunnen stellen dat je de accu middels een geijkte meter gacalibreert is en deze 'niet' afwijkt van het ijkpunt. (Als je de multimeter opnieuw laat ijken en hierin geen afwijking gevonden was. Het komt dus een beetje op het zelfde neer, maar ijken kent geen deviatie en een calibratie wel.

[John245]

BernieW schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 20:53:
[...]


Het verschil is volgens mij meer juridisch, in beide gevallen bepaal je de afwijking tov een referentie die herleidbaar is naar de nationale standaard (en dus of het instrument nog binnen de specificaties meet). Alleen een ijking wordt uitgevoerd door een door de overheid aangewezen instantie/laboratorium en is verplicht voor handelsdoeleinden zoals de groenteweegschaal in de supermarkt of de benzinepomp. Maar kan zijn dat het ondertussen al weer veranderd is.

Helemaal correct

[Cyrus The Virus]

BenSKIP schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 03:52:
IJken is het 'calibreren' naar een vastgestelde waarde. Een ijkbron is EXACTE waarde die onder alle condities gelijk blijft, deze liggen in een kluis opgeslagen. Van een ijkpunt kan je een 'copy' verkrijgen. Bijvoorbeeld een ijkbron voor een geluidmeter. Met deze geijkte geluidbron voor een geluidmeter calibreer je de geluidmeter voor en na het gebruik. Zowel geluidmeter als ijkbron moeten met regelmaat geijkt worden. Tussendoor kan je calibereren. De ijkbron voor een geluidmeter geeft een vaste toonhoogte (frequentie) en luidheid (amplitute) af. Aan de hand van die 2 'VASTE' waarde kan de geluidmeter gecalibreert worden. Je toont daarmee aan dat er tijdens de geluidmeting niet of nauwelijks van de ijkbron afgeweken is en de geluidmeting niet van die bron is gaan afwijken.
Je accu spanning calibreer je dus aan de hand van je multimeter, en je multimeter dient geijkt te worden. Als het ijken heel vers is, zou je kunnen stellen dat je de accu middels een geijkte meter gacalibreert is en deze 'niet' afwijkt van het ijkpunt. (Als je de multimeter opnieuw laat ijken en hierin geen afwijking gevonden was. Het komt dus een beetje op het zelfde neer, maar ijken kent geen deviatie en een calibratie wel.

Nog als toevoeging, kalibreren is het alleen het vast stellen van de fout ten opzichte van een referentie, justeren is het daadwerkelijk corrigeren van de fout als het buiten de toleranties valt.

https://www.pedak.nl/faq/...n-kalibreren-en-justeren/

[ Voor 3% gewijzigd door Cyrus The Virus op 12-01-2026 06:18 ]

[cyclone]

Ik blijf maar gedoe houden met verschil in SoC tussen mijn V19 en e V15 jikong BMS en.
Weet niet zo goed in welke categorie V&A ik dit moet plaatsen en volgens mij zitten hier wel de meeste mensen die mijn doelgroep zijn.

Iemand interesse in het ruilen van een V19 BMS JK_PB2A16S20P uit een yixiang doos voor een soortgelijke V15 ? Dan heb ik straks gewoon 3x de V15's.
Of als iemand weet waar er nog V15's verkocht worden dan houdt ik me ook aanbevolen (mag gebruikt zijn).

[BenSKIP]

@cyclone Als je op AliE gaat zoeken, dan wordt je ermee doodgeknuppeld. De V15's zijn een stukje goedkoper dan de V19's.
https://nl.aliexpress.com...l?spm=a2g0o.home.search.0

[cyclone]

@BenSKIP ik vind echt alleen maar V19's want natuurlijk had ik Ali al uitgespeeld dacht ik .. maar als jij daar een directe link naar een V15 vindt heel graag.
De link die jij nu stuurt geeft bij mij alleen maar V19's helaas maar wellicht is dat een profiel / algoritme dingetje van Ali ?

[HyperBart]

@cyclone
Ik heb nog een V15 box liggen waar ik denk ik wel afscheid van wil nemen

[Gieliovd520]

The Source schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 17:36:
[...]
Heymy[/url]; Voor deze kast ben ik uiteindelijk gegaan. Spuglelijk logo, Pre-assembled, stock in Jan in EU, met wieltjes en voor my alle check boxes:
[Afbeelding]

Ik kon het zo snel niet vinden. Heb je de spullen al in huis en wat is je ervaring?

[The Source]

Gieliovd520 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:05:
[...]

Ik kon het zo snel niet vinden. Heb je de spullen al in huis en wat is je ervaring?

5 dec besteld, de meeste alibaba bedrijven zetten er een lange lever termijn op (55 dagen in mijn geval) zodat ze volgens statistieken op tijd leveren, het kan altijd eerder verstuurd worden.

Nog 17 dagen voor dat het verstuurd wordt (vanuit EU) en dan zal het hier binnen een weekje zijn. Dus ik gok begin feb. Zodra ik alles binnen heb zal ik mijn ervaring posten.

[Japie.G]

cyclone schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 16:29:
Ik blijf maar gedoe houden met verschil in SoC tussen mijn V19 en e V15 jikong BMS en.
Weet niet zo goed in welke categorie V&A ik dit moet plaatsen en volgens mij zitten hier wel de meeste mensen die mijn doelgroep zijn.

Iemand interesse in het ruilen van een V19 BMS JK_PB2A16S20P uit een yixiang doos voor een soortgelijke V15 ? Dan heb ik straks gewoon 3x de V15's.
Of als iemand weet waar er nog V15's verkocht worden dan houdt ik me ook aanbevolen (mag gebruikt zijn).

Waarom is dat zo erg dan? Gebruik je die JK SoC ergens voor dan?

[cyclone]

Die SoC wordt gebruikt door mijn Cerbo om de totale / gemiddelde SoC van alle 3 mijn accu boxes te bepalen.

Nu staan mijn 2 V15 netjes op 82 en 84% en lopen dus netjes in de pas met elkaar maar de V19 doos staat op 52%.

Allen staan parallel aan elkaar, en hebben exact dezelfde spanning van 53,2V en de cel spanning is over alle boxes 3,324 / 3,325v

Mijn cerbo geeft nu dus een SoC van 75 aan wat gewoon niet klopt omdat die v19 doos idioot veel af blijft wijken zonder duidelijke reden anders dan dat het een andere hardware versie / firmware is ten opzichte van die andere 2 accu dozen.
Alle 3 de dozen zijn verder identiek (allemaal eve mb31 cellen)


Kortom het worden of allemaal V15’s (da’s de makkelijkste optie) of allemaal V19’s

Tot op heden nog niemand gevonden die zijn V15 definitief wil ruilen met de V19 maar inmiddels mogelijk een adresje gevonden op Ali (wacht nog op antwoord of men daadwerkelijk nog de V15 aanbieden)

[ Voor 18% gewijzigd door cyclone op 15-01-2026 09:25 ]

[master1104]

Je kan ook een smartshunt van Victron overwegen. Andy van The off-grid garage (YouTube) heeft exact dit probleem met zijn accu’s. Hij heeft na uitgebreid testen aangetoond dat de Victron Shunt de meest betrouwbare optie is icm driften van de SOC van de verschillende BMS-en. En ook bij hem was de oude 100A JK BMS idd duidelijk beter dan de nieuwere 200A types.

[cyclone]

@master1104 ben me volledig bewust dat een smartshunt ook een optie is (en wellicht de betere) maar ik heb botweg de ruimte niet meer om er een smartshunt tussen te zetten.
Kortom de meest pragmatische oplossing dan is gewoon alle accu's te voorzien van dezelfde BMS gezien ik met mijn 48kWh geen uitbreidingsplannen meer heb de komende jaren. (lees totdat accu's substantieel goedkoper zijn geworden).

[Japie.G]

Ah vandaar ja. Ik ging er blind vanuit dat er wel een shunt in je systeem zou zitten. Ik kan je vertellen dat de soc van de v15 ook nergens op slaat. Kleine stromen meet ook de v15 gewoon niet. Ik heb er dus inderdaad wel een smartshunt tussen zitten en zodoende boeit me de bms soc helemaal niets.

Dat gezegd hebbende kan het ook maar zo zijn dat de smartshunt soc nergens op slaat, maar die meet op zn minst de kleine stromen ook mee. Dus voor mij is dat mijn enige ‘point of truth’

[ Voor 24% gewijzigd door Japie.G op 15-01-2026 10:53 ]

[cyclone]

@Japie.G Hahaha dit is ook de take away van onze vriend Andy uit 1 van zijn video's.
SoC is een arbitrair getal en of je kiest ervoor de BMS en te vertrouwen (maar dan moeten ze wel consistent zijn en dat zijn ze nu niet bij mij) of je vertrouwd de shunt.
Precies zoals jij al zei.

De pest is dat ik nu botweg geen ruimte heb om die gekke shunt in te bouwen.
Welke shunt gebruik jij de Lynx of de smartshunt (en welke dan die van 300A of hoger ? )

[Japie.G]

cyclone schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 11:02:
@Japie.G Hahaha dit is ook de take away van onze vriend Andy uit 1 van zijn video's.
SoC is een arbitrair getal en of je kiest ervoor de BMS en te vertrouwen (maar dan moeten ze wel consistent zijn en dat zijn ze nu niet bij mij) of je vertrouwd de shunt.
Precies zoals jij al zei.

De pest is dat ik nu botweg geen ruimte heb om die gekke shunt in te bouwen.
Welke shunt gebruik jij de Lynx of de smartshunt (en welke dan die van 300A of hoger ? )

Hier een smartshunt 500a met een ve.direct kabel aan de cerbo

[reneeke1970]

Japie.G schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 11:20:
[...]


Hier een smartshunt 500a met een ve.direct kabel aan de cerbo

Ik vertrouw gewoon op de soc van victron mp zelf, heeft er hier nog maar hooguit 6 procent naast gezeten. Je moet alleen wat liegen en calibreren.
Van vol naar leeg maak je kloppend met aantal ah ,en van leeg naar vol met het percentage van laden wat in accu terecht komt. De getallen slaan uiteindelijk nergens op, maar het werkt wel

[cyclone]

@reneeke1970 hoe heb jij dit dan ingesteld / gedaan ?

[reneeke1970]

cyclone schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 12:33:
@reneeke1970 hoe heb jij dit dan ingesteld / gedaan ?

In de victron connect software via PC, daar geef je het aantal ah in, ik zit 40 lager dan werkelijkheid geloof ik.
En daar staat een percentage van de hoeveelheid stroom die de accu opneemt, ik sta maar op 94 geloof ik, het zijn echt scheve getallen. En daar stel je ook in bij welk voltage hij naar 100 procent reset, ik heb 56 volt.
Na een paar keer laden en weer ontladen kijk je of de soc mooi van 100 naar 0 loopt (0 is in werkelijkheid nog veilig 10 procent ),en met laden moet hij weer mooi naar 100 tellen, springt hij van 90 ineens naar 100 vanwege het bereikte voltage dan moet je dat laad percentage beetje fine tunen

[The Source]

Mail van Global Power, FYI

Due to rising LFP raw material costs and recent factory price adjustments, most manufacturers — including EVE — have increased LiFePO4 cell prices by 10–20%.

Ze hebben nog EU stock, Once it is sold out, future supply will follow the higher factory pricing and longer lead times.

[PCJR]

cyclone schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 12:33:
@reneeke1970 hoe heb jij dit dan ingesteld / gedaan ?

0 problemen hier met de soc van 3x V15 JKs.
Wel gewoon elke week een keer 100% en 0% aantikken. Ik zie nooit veel afwijking tussen de soc's ofzo

[cyclone]

PCJR schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 17:27:
[...]


0 problemen hier met de soc van 3x V15 JKs.
Wel gewoon elke week een keer 100% en 0% aantikken. Ik zie nooit veel afwijking tussen de soc's ofzo

Tja ik laad puur op solar dus ik doe amper volle cycles en ik denk ook dat dit mijn "probleem" is.
Maar van 100% naar 0% is misschien 5x gebeurd waarvan 2x geforceerd sinds afgelopen juni.

Sinds einde zomer blijven mijn accu's op de 80% hangen i.v.m. de ESS setting optimised with battery life.
Dat gaat ook niet meehelpen.
Al blijft het bizar dat het verschil van de SoC tussen de V15 en een V19 BMS zo achterlijk uiteen loopt.
Wat ik telkens zie gebeuren is dat bij een afname van een 5 a 7 kWh de V15 beiden richting de 80% gaan.
De V19 duikt in no time richting de 60 a 65%. Alle accu's zijn exact hetzelfde, alle DC bekabeling netjes even lang (dus maakt per accu doos niet uit) en toch doet die V19 vaag.

vanmiddag de V19 naar firmware 19.21 gebracht (ik draaide 19.10) maar dat was helemaal een drama omdat nu de cell voltages van de V19 accu door werden gegeven aan de Cerbo. Firmware gedowngrade naar V19.18 en gelukkig was toen het probleem weg.
Ik ben nu de laatste poging aan het doen met keep batteries charged en alles weer naar 100% te brengen Ze staan nu allemaal weer op 55,2v de V15's netjes op 99% de V19 op 81% het is echt te ridicule voor woorden.

[PCJR]

cyclone schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 17:37:
[...]

Tja ik laad puur op solar dus ik doe amper volle cycles en ik denk ook dat dit mijn "probleem" is.
Maar van 100% naar 0% is misschien 5x gebeurd waarvan 2x geforceerd sinds afgelopen juni.

Sinds einde zomer blijven mijn accu's op de 80% hangen i.v.m. de ESS setting optimised with battery life.
Dat gaat ook niet meehelpen.
Al blijft het bizar dat het verschil van de SoC tussen de V15 en een V19 BMS zo achterlijk uiteen loopt.
Wat ik telkens zie gebeuren is dat bij een afname van een 5 a 7 kWh de V15 beiden richting de 80% gaan.
De V19 duikt in no time richting de 60 a 65%. Alle accu's zijn exact hetzelfde, alle DC bekabeling netjes even lang (dus maakt per accu doos niet uit) en toch doet die V19 vaag.

vanmiddag de V19 naar firmware 19.21 gebracht (ik draaide 19.10) maar dat was helemaal een drama omdat nu de cell voltages van de V19 accu door werden gegeven aan de Cerbo. Firmware gedowngrade naar V19.18 en gelukkig was toen het probleem weg.
Ik ben nu de laatste poging aan het doen met keep batteries charged en alles weer naar 100% te brengen Ze staan nu allemaal weer op 55,2v de V15's netjes op 99% de V19 op 81% het is echt te ridicule voor woorden.

Als ik in de BMS of in solarassistant iets aanpas van calibration voltage, of de capaciteit ofzo, dan flipt de soc ook opeens naar een andere waarde. JK moet gewoon echt eerst even resetten op 0% en ook op 100% pas daarna kun je iets van de soc zeggen.

[Tafellaken]

Wat is nou best practice..?

Ik heb 3 victrons 5000 als 3 fase setup, met 2 yixiang mb31 boxen. Ik wil daar een derde box bijplaatsen. De box is gebouwd en staat klaar.

Plan:

- Bestaande boxen geheel naar 100% SoC laden op 55,2v
- Bestaande boxen DC uitzetten met de breaker op de box
- Gaan dan de capacitors in de multiplussen leeg?
- Nieuwe box aansluiten op busbar
- Met voorraadweerstand? Als capacitors leeg gaan in multiplussen?
- Nieuwe box aanzetten met breaker
- Ook deze box opladen tot 100% @ 55,2v
- Oude boxen weer aanzetten
- Settings smartshunt aanpassen aan nieuwe capaciteit

Of moet het anders? Vergeet ik iets? Ik heb geen losse lader, dus zal het met de multi's moeten doen.

[Pim57]

Tafellaken schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 22:14:
Wat is nou best practice..?

Ik heb 3 victrons 5000 als 3 fase setup, met 2 yixiang mb31 boxen. Ik wil daar een derde box bijplaatsen. De box is gebouwd en staat klaar.

Plan:

- Bestaande boxen geheel naar 100% SoC laden op 55,2v
- Bestaande boxen DC uitzetten met de breaker op de box
- Gaan dan de capacitors in de multiplussen leeg?
- Nieuwe box aansluiten op busbar
- Met voorraadweerstand? Als capacitors leeg gaan in multiplussen?
- Nieuwe box aanzetten met breaker
- Ook deze box opladen tot 100% @ 55,2v
- Oude boxen weer aanzetten
- Settings smartshunt aanpassen aan nieuwe capaciteit

Of moet het anders? Vergeet ik iets? Ik heb geen losse lader, dus zal het met de multi's moeten doen.

Zorg dat de boxen in het vlakke deel zitten en de spanningen binnen 1 volt. Nieuwe cellen zijn meestal rond de 30% geladen, dus als de bestaande boxen daar in de buurt zitten is het goed.

De bestaande boxen gewoon laten zitten, dan blijven de Multiplussen werken en de condensatoren geladen.
De nieuwe erbij aansluiten, dan de breaker aan en als laatste de bms aanzetten met de drukknop. Meeste mensen denken dat er vuurwerk komt, (spoiler) maar helaas de stroom is laag. Weet ik uit ervaring.

Dan een keertje naar de 100% 55.2 volt laden, dan balanceren de packs en de cellen. Houd in DVCC de laadstroom laag, 40A of zo, dan hebben de cellen de tijd om te balanceren.

[cyclone]

@Tafellaken
Ik heb het anders gedaan dan @Pim57

Belangrijkste is dat je een zo'n laag mogelijk spanningsverschil wilt tussen de bestaande dozen en je nieuwe doos. Dat is het allerbelangrijkste uitgangspunt. Hiermee voorkom je dat er ongecontroleerd (nahja BMS zit er altijd nog tussen dus zorg dat je die altijd als eerste goed instelt zodat deze ingrijpt bij te hoge laad / ontlaad stromen) grote stromen gaan lopen tussen de accu dozen onderling.

Je zegt dat je de Yixiang dozen hebt dus in basis kun je alles aansluiten zoals je wilt maar je op de nieuwe doos iig de grote breaker UIT hebt staan en je BMS ook uit.

Zodra alles is aangesloten kun je eens gaan kijken wat de spanning is van de nieuwe doos (BMS aanzetten maar de breaker houdt je uit) en de al bestaande dozen. Jouw plan om alle dozen neer de 55,2v te brengen heb ik ook gedaan, dus eerst de bestaande dozen naar 55.2v.
Wat ik toen heb gedaan is BMS van de bestaande dozen aangelaten maar de bestaande dozen losgekoppeld middels de grote breaker, hiermee ontkoppel je de doos van je bus bars.
De nieuwe doos heb je al aangesloten (DC bekabeling maar ook de RS485 met het juiste ID) dus als je nadat je de breakers van de bestaande dozen hebt omgezet (dus uit) nu je nieuwe doos aanzet kan deze nu (alleen) geladen worden door je multiplussen.

Tijdens deze excersitie blijven jouw multiplussen gewoon aan en zullen de condensatoren gewoon geladen blijven, en behalve dat die lopen niet supersnel leeg dus als je deze handelingen in alle rust maar wel direct na elkaar uitvoert hoef je je daar geen zorgen over te maken.

Let wel eventjes op dat je de laadstroom beperkt naar een 50A a 60A in de DVCC instellingen om zo een overcurrent te voorkomen (dit omdat je nu maar 1 in plaats van 2 dozen hebt aangesloten) laadt lekker naar de 55,2v. (ik heb de voltages tot op de 0,1 volt nauwkeurig gelijk gezet, misschien kan het ook met een grotere marge maar het kost 0,0 moeite om het op 0,1volt te doen dus zie niet in waarom je een marge van 1 volt (met het risico op grotere stromen) zou kiezen zoals @Pim57 (liever iets te voorzichtig als je het mij vraagt)

Ondertussen kun je ook voltage van je 2 bestaande dozen in de gaten houden immers BMS staat nog aan je hebt enkel de breakers omgezet.
Zodra de voltages overeen komen kun je ze daarna bijschakelen door de breakers weer aan te zetten en klaar is kees.

Zo heb ik het gedaan.
Dit voorkomt dat je moet gaan hannesen met fysieke verbindingen en beperkt zoveel mogelijk het risico op ongecontrolleerde grote stromen / vonken / beschadigen van breakers of andere contacten.

[BenSKIP]

cyclone schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 17:37:
[...]

Tja ik laad puur op solar dus ik doe amper volle cycles en ik denk ook dat dit mijn "probleem" is.
Maar van 100% naar 0% is misschien 5x gebeurd waarvan 2x geforceerd sinds afgelopen juni.

Sinds einde zomer blijven mijn accu's op de 80% hangen i.v.m. de ESS setting optimised with battery life.
Dat gaat ook niet meehelpen.
Al blijft het bizar dat het verschil van de SoC tussen de V15 en een V19 BMS zo achterlijk uiteen loopt.
Wat ik telkens zie gebeuren is dat bij een afname van een 5 a 7 kWh de V15 beiden richting de 80% gaan.
De V19 duikt in no time richting de 60 a 65%. Alle accu's zijn exact hetzelfde, alle DC bekabeling netjes even lang (dus maakt per accu doos niet uit) en toch doet die V19 vaag.

vanmiddag de V19 naar firmware 19.21 gebracht (ik draaide 19.10) maar dat was helemaal een drama omdat nu de cell voltages van de V19 accu door werden gegeven aan de Cerbo. Firmware gedowngrade naar V19.18 en gelukkig was toen het probleem weg.
Ik ben nu de laatste poging aan het doen met keep batteries charged en alles weer naar 100% te brengen Ze staan nu allemaal weer op 55,2v de V15's netjes op 99% de V19 op 81% het is echt te ridicule voor woorden.

Disclaimer: Dit doe ik even uit mijn hoofd, dus kan er naast zitten.
Welke tijd gun je van bulk naar float? En hoeveel tijd gun je float? Out of my head heb je twee tijdsinstellingen in de JK. Na tijd -X- float moet de JK 100% gaan melden.
Daarbij wel de vraag: Komt je battery ooit tot rust?
Bekijk deze even: YouTube: New JK-BMS V14 and V15 Firmware with advanced Charging Algorithm and...
Andy doet het met op voltage. Ik weet, V15..... maar mogelijk werkt het ook zo in V19?

[cyclone]

@BenSKIP Dank u voor deze suggestie, weet niet of ik het nu scherp heb maar ik ben er nu wel achter dat de settings van Andy zoals hij ze op zijn website heeft staan :
https://off-grid-garage.com/my-settings/

Niet in lijn zijn met de video die jij hierboven post en meer recent zijn. Achteraf gezien superlogisch gezien hij op de website ook netjes zegt dat dit de settings zijn van Firmware versie 14.20 (aka zeer oud).

Met name de 100% soc voltage op de website staat op 3,449v terwijl hij in zijn video gezet heeft op 3,445.
Ik denk dat ik hier de mist mee in ben gegaan.
Behalve dat zijn er een hoop settings die hij bijgeschaafd heeft dus blind de settings overnemen als referentie van zijn website en dan nu met een meer recente firmware werken is niet aan te raden (kom ik nu dik 9 maanden na dato achter )

Ik heb nu even meegeschreven met alle settings in zijn video en deze nu aangepast op al mijn BMS en.
Want de vraag komt mijn batterij ooit tot rust, nou niet als ik hem met de oude instellingen op keep battery charged aan hebt staan in ESS. Daarbij bleef hij schommellen rond de 55,2v (iig de afgelopen 24 uur) terwijl je zou verwachten dat na 1 uur absorbtie (RCV Timer ) je naar Float zou gaan waarbij het voltage zou moeten zakken naar 53,6V zou moeten zakken.
Mijn RCV timer staat op 1 uur en RFV timer op 6 uur overigens.

Afgelopen maanden heb ik altijd de ess functie Optimized with battery life gebruikt waarbij de SoC rond 80% bleef hangen en daarmee rond de 53V oid (weet het zo 1 2 3 niet uit mijn hoofd maar zeker niet boven de 55v). Kortom deze BMS settings hebben nog geen gekke dingen met de cellen gedaan (gelukkig).

Inmiddels nu ik alles vanochtend recht heb gezet (nogmaals DANK !) zie ik SoC netjes op 100% staan en het voltage ook rustig zakken (ik heb nu nog steed ESS stand keep batteries charged aan staan).

De conclusie dat de V19 dus gek deed kan ik nu (nog) niet hardmaken en ik zal dus op jullie advies een aantal cycles naar 0 en 100% gaan doorlopen om te kijken hoe de BMS en zich nu gedragen met de nieuwe settings.
Laatste opmerking is dat ik overigens in de V19 firmware 19.18 geen RCF timer meer zie, wel de RCV dus hoe dat nu precies zit moet ik ook nog maar eens proberen te vinden in de video's van ome Andy.

[BenSKIP]

cyclone schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 11:47:
@BenSKIP Dank u voor deze suggestie, weet niet of ik het nu scherp heb maar ik ben er nu wel achter dat de settings van Andy zoals hij ze op zijn website heeft staan :
https://off-grid-garage.com/my-settings/

Niet in lijn zijn met de video die jij hierboven post en meer recent zijn. Achteraf gezien superlogisch gezien hij op de website ook netjes zegt dat dit de settings zijn van Firmware versie 14.20 (aka zeer oud).

Met name de 100% soc voltage op de website staat op 3,449v terwijl hij in zijn video gezet heeft op 3,445.
Ik denk dat ik hier de mist mee in ben gegaan.
Behalve dat zijn er een hoop settings die hij bijgeschaafd heeft dus blind de settings overnemen als referentie van zijn website en dan nu met een meer recente firmware werken is niet aan te raden (kom ik nu dik 9 maanden na dato achter )

Ik heb nu even meegeschreven met alle settings in zijn video en deze nu aangepast op al mijn BMS en.
Want de vraag komt mijn batterij ooit tot rust, nou niet als ik hem met de oude instellingen op keep battery charged aan hebt staan in ESS. Daarbij bleef hij schommellen rond de 55,2v (iig de afgelopen 24 uur) terwijl je zou verwachten dat na 1 uur absorbtie (RCV Timer ) je naar Float zou gaan waarbij het voltage zou moeten zakken naar 53,6V zou moeten zakken.
Mijn RCV timer staat op 1 uur en RFV timer op 6 uur overigens.

Afgelopen maanden heb ik altijd de ess functie Optimized with battery life gebruikt waarbij de SoC rond 80% bleef hangen en daarmee rond de 53V oid (weet het zo 1 2 3 niet uit mijn hoofd maar zeker niet boven de 55v). Kortom deze BMS settings hebben nog geen gekke dingen met de cellen gedaan (gelukkig).

Inmiddels nu ik alles vanochtend recht heb gezet (nogmaals DANK !) zie ik SoC netjes op 100% staan en het voltage ook rustig zakken (ik heb nu nog steed ESS stand keep batteries charged aan staan).

De conclusie dat de V19 dus gek deed kan ik nu (nog) niet hardmaken en ik zal dus op jullie advies een aantal cycles naar 0 en 100% gaan doorlopen om te kijken hoe de BMS en zich nu gedragen met de nieuwe settings.
Laatste opmerking is dat ik overigens in de V19 firmware 19.18 geen RCF timer meer zie, wel de RCV dus hoe dat nu precies zit moet ik ook nog maar eens proberen te vinden in de video's van ome Andy.

Fijn dat dit geholpen heeft
Het klopt inderdaad dat 'het lijstje' van instellingen op OGG gedateert is. Herr Andreas Kirch heeft niet bij elke FW update de instellingen geupdate. (Wat jammer is!)
Misschien dat jij jou lijstje instellingen hier delen kan, dan kan een volgende jou instellingen overnemen en gaat de SOC ook bij hen peridiek naar de 100%.

[cyclone]

Heb ik over nagedacht (om meteen screenshots te trekken) maar dat leek me nu nog even prematuur en ik wil eerst eventjes afwachten hoe de boel zich nu gaat gedragen.
Dacht ook eventjes een mail naar Andreas te sturen maar kan zo snel geen E mail adres van hem vinden.
Meest efficiënte zou zijn als hij het update (eventueel aan de hand van mijn gegevens) dan helpen we niet alleen Tweakers ermee.

Keep everyone posted.

[BenSKIP]

Van Andy is bekend dat hij zijn emails niet leest. Dat heeft hij op diverse posts op YT bekend gemaakt.
Ik gok dat hij Andy of Andreas @ off-grid-garage.com en anders één van beide A's Kirch @ gmail .com / OGG @ gmail.com of off-grid-garage @ gmail.com gebruiken zal.
Het zal in ieder geval iets voor de hand liggends zijn, want hij klaagt dikwijls dat zijn mailbox volloopt en hij alles ongelezen delete.
Maar.... je kan het altijd proberen natuurlijk!

[PASware]

@cyclone je hebt het over 50A laadstroom? Dus met ~55v zou dat dus ~2750w zijn? De box is 16kWh, dus dan zou je op 0.17C laden? (2.75/16)

Dat is voldoende voor een goede balanssessie? Wat als je dit op een lagere laadstroom doet? Dus in totaal op 0.1C? Dan zal het balanceren logischerwijs langer duren?

[BenSKIP]

De JKBMS balanceert met 1A of 2A. Dit staat los van de C waarde. Laden met 50A is prima. Zolang de JKBMS boven de 3.450V zit, zal de JKBMS balanceren.

[ Voor 19% gewijzigd door BenSKIP op 16-01-2026 13:42 ]

[BenSKIP]

JK Inverter BMS V15.41 settings

Start Balancing: 3.450 V
Max Balacing Current: 2A (of 1A als je een 1A JKBMS hebt)
Cell OVP: 3.650 V (Ik heb deze zelf op 3.60V, omdat ik zag dat tijdens het laden de voltage over de 3.650 heen ging, dus pas ik een veiligheidsmarge toe.)
Vol Cell RCV: 3.450 V
SOC-100% Volt. 3.445 V
Cell OVPR: 3.440 V
Cell UVPR: 3.100 V
SOC-0% 2.700 V
Cell UVP: 2.500 V
Power OFF: 2.480 V
Vol Cell RFV: 3.350 V
Vol Smart Sleep: 3.300 V
Time Smart Sleep: 12 uur (bij setting 24 uur heb ik de accu nog niet in slaap zien gaan.)
Continued Charge Current: 60 A
Charge OCP delay: 5 sec
Charge OCPR time: 60 sec
Continued Discharge Current: 60 A
Discharge OCP delay: 300 sec
Discharge OCPR Time 60 sec

[cyclone]

@PASware ik snap even niet waar je naar refereert (quote had makkelijk geweest )
Maar ik laad mijn accu's (gevuld met MB31's) zeer conservatief met max 65A en ontlaad met max 70A en bijf zo rond de 0,22C hangen.
Met 3 accu kisten kom ik zo uit op +\- 11kW ontladen en iets minder laden wat in mijn situatie (tot op heden) ruim voldoende is.
De Multiplussen kunnen overigens toch niet veel harder laden (max 70A per multiplus).

Verder zijn mijn settings nagenoeg hetzelfde als @BenSKIP die overigens wel 2 typo's heeft staan bij Start balancing en Vol Cell RCV (waar hij 4 heeft gebruikt maar een 3 moet staan).

[Edit]
De 50A waar ik naar refereer gaat over heel wat anders @PASware dus zie wat ik hierboven heb geschreven.
Verder is balanceren met max 2A prima omdat het telkens maar (als je accu goed in conditie is) het maar om hele kleine verschillen gaat.
Mijn accu packs hebben een maximale deviatie van 0,008 volt op dit moment (ik monitor alle cellen in Home Assistant.
Zolang dit onder de 0,02v blijft vind ik het helemaal dikke prima en dat is het beeld wat ik de afgelopen 9 maanden al zie kortom zeer stabiel tot op heden waarbij het BMS dus netjes zijn werk doet.

[ Voor 31% gewijzigd door cyclone op 16-01-2026 14:22 ]

[BenSKIP]

cyclone schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 14:00:
@PASware ik snap even niet waar je naar refereert (quote had makkelijk geweest )
Maar ik laad mijn accu's (gevuld met MB31's) zeer conservatief met max 65A en ontlaad met max 70A en bijf zo rond de 0,22C hangen.
Met 3 accu kisten kom ik zo uit op +\- 11kW ontladen en iets minder laden wat in mijn situatie (tot op heden) ruim voldoende is.
De Multiplussen kunnen overigens toch niet veel harder laden (max 70A per multiplus).

Verder zijn mijn settings nagenoeg hetzelfde als @BenSKIP die overigens wel 2 typo's heeft staan bij Start balancing en Vol Cell RCV (waar hij 4 heeft gebruikt maar een 3 moet staan).

[Edit]
De 50A waar ik naar refereer gaat over heel wat anders @PASware dus zie wat ik hierboven heb geschreven.
Verder is balanceren met max 2A prima omdat het telkens maar (als je accu goed in conditie is) het maar om hele kleine verschillen gaat.
Mijn accu packs hebben een maximale deviatie van 0,008 volt op dit moment (ik monitor alle cellen in Home Assistant.
Zolang dit onder de 0,02v blijft vind ik het helemaal dikke prima en dat is het beeld wat ik de afgelopen 9 maanden al zie kortom zeer stabiel tot op heden waarbij het BMS dus netjes zijn werk doet.

Had z gezien en al aangepast indd.

[BernieW]

BenSKIP schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 14:45:
[...]

Had z gezien en al aangepast indd.

Nu we het over de JK settings hebben, een lijstje van Gobel noemt dat SOC - 100% tov Vol Cell RCV 0.04 V lager moet zijn. Iemand een idee waarom en waar dit vandaan komt?

[BenSKIP]

BernieW schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 15:00:
[...]

Nu we het over de JK settings hebben, een lijstje van Gobel noemt dat SOC - 100% tov Vol Cell RCV 0.04 V lager moet zijn. Iemand een idee waarom en waar dit vandaan komt?

Een kleiner verschil kan de JK niet opmerken als zijnde verschil.

[BernieW]

BenSKIP schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 15:05:
[...]

Een kleiner verschil kan de JK niet opmerken als zijnde verschil.

Hmm, klinkt of JK niet al te veel moeite in het ontwerp van de A/D converter heeft gestopt. Maar wat is nu eigenlijk het door JK aanbevolen minimale verschil? In jouw lijstje heb je een verschil van 5 mV, het Gobel lijstje noemt minimaal 40 mV.

[Hermarcel]

@BernieW @BenSKIP
Ik heb "Vol. Cell RCV" op 3.450 staan en "SOC-100% Volt." op 3.449. Werkt prima. V15 met firmware v15.41.

[Japie.G]

Hermarcel schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 15:23:
@BernieW @BenSKIP
Ik heb "Vol. Cell RCV" op 3.450 staan en "SOC-100% Volt." op 3.449. Werkt prima. V15 met firmware v15.41.

Same, geen problemen!

[cyclone]

Klopt met mijn V15’s werkte dit ook, maar de V19 geeft met deze setting bij i.i.g. geen stabiel / betrouwbaar beeld.

[grotegok]

cyclone schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 08:36:
Klopt met mijn V15’s werkte dit ook, maar de V19 geeft met deze setting bij i.i.g. geen stabiel / betrouwbaar beeld.

Aangezien ik nergens last van heb, zelfde setup, zou het iets met je batterijen kunnen zijn?
Idee om een v15 en v19 van plek te verwisselen?

[DmC1982]

Hoi allemaal,
Ik ben bezig met een thuisbatterij‑installatie en ik begrijp heel goed dat ±96 kWh aan LiFePO₄ voor thuis erg veel is. Toch past het bij mijn situatie: ons verbruik is 18.000 kWh/jaar, en ik vind het prettig om voldoende buffer te hebben. Ik doe de volledige installatie samen met een maatje; daarna laat ik een erkend installateur komen om een NEN1010‑rapport te maken.
Ik probeer de installatie bovendien zo veel mogelijk volgens PGS 37‑1 principes te bouwen, ook al is dat thuis niet verplicht — maar bij deze hoeveelheid energie lijkt het me verstandig.
Ik zou het waarderen als jullie mee kunnen kijken of mijn voorbereiding klopt en of ik nog dingen over het hoofd zie.

⚡ AC‑zijde (meterkast, onderkast en garage)
Meterkast (2× VKG91T, beiden AC‑OUT rails)

SH463N hoofdschakelaar
SPN415 op AC‑OUT
ADM416G EV (4P) – EV-lader op AC‑OUT
ADM416G PV (4P) – PV op AC‑OUT
KDN463E #2 voedt onderkant van de 4P automaten
COM‑UP 5×6 mm² van onderkast naar AC‑OUT rails

Onderkast
SFT440 (4P omschakelaar NET ↔ Victron)
MBN640 → 4×10mm2 HEEN naar garage (Victron AC‑IN)
MBN625 → tuinhuis (AC‑OUT)
KDN463E #1 → split NET: SFT440‑I en MBN640
RETOUR 4×10mm2 vanaf Multi’s → SFT440‑II
SFT440‑COM → VKG91T_L_COM → COM‑UP naar bovenkast

Garage
In de garage staan de AC‑componenten die nodig zijn voor het Victron‑gedeelte.
HS463N (4P hoofdschakelaar garage)
SPN415 #1 (AC‑IN SPD – belangrijkste SPD)
ET340 / VM-3P75CT (energymeter vóór MultiPlus AC‑IN)
MBN640 #1 → 4×10mm² HEEN → MultiPlus cluster (AC‑IN)
MBN640 #2 → 4×10mm² RETOUR → meterkast SFT440‑II (Victron IN)

Onderkant automaten = voeding (Hager‑correct)
Bovenkant = afgaand
Geen SPD op NET (heeft geen functie)
SPN415 alleen op garage AC‑IN en AC‑OUT in MK
NEN1010: secties en beveiligingen allemaal correct
Aardlitze gebruik ik als aarde met krimkous (in de juiste kleuren, nen1010 proof)

🔋 DC‑zijde (batterijen en Multi’s)
Batterijen

2× Panda 48 kWh (96 kWh totaal)

heating pads
300A BMS
aerosol suppression
CAN‑communicatie

Lynx‑systeem

Lynx Power In + 2× 350A Class‑T zekeringen
120 mm² Panda → Lynx
Lynx Distributor + 3× 250A MEGA fuses (3 Multis)
95 mm² Lynx → elke MultiPlus (gelijklengte)

MultiPlus cluster

3× MultiPlus II 48/6500/70 (3‑fase)
VE.Bus koppeling (3 fase schema)
Cerbo GX MK2 + GX Touch 70
VE.Can type B
MK3 USB‑C voor firmware

ESS meter

VM‑3P75CT / ET340
Staat in garage, vóór Multi AC‑IN (ESS‑correct)


🌬️ Ventilatie + veiligheid (garage)

Garage 5×7 m = 87,5 m³
3× 150×150 mm luchtinlaten (noordzijde, 40 cm hoog)
1× Ruck EM160L (615 m³/h) op zuidzijde
Ventilator: ruststand laag, 100% bij rook/VOC
Rookmelder + CO₂‑melder
Temperatuursensor (aanbevolen)
Panda’s 20–30 cm uit elkaar
Min. 10–15 cm van muren
Batterijen op rubber/OSB → geen condens via vloer

Ventilatiecapaciteit = 7 luchtwisselingen p/u → boven PGS37‑1 advies voor ESS >50 kWh.

🧯 Samenvatting DC‑veiligheid

Class‑T fuses correct
MEGA fuses correct
Kabeldiktes kloppen
Pandakasten hebben interne aerosol + heating pads
Dakhoogte, rookafvoer en luchtstroom goed

Voor de 4×10 mm² HEEN/RETOUR grondkabels heb ik bewust géén aardlekautomaat geplaatst.
De reden hiervoor:

Beide 4×10 mm² kabels lopen diep onder de grond
In één volledig gesloten 75 mm PVC‑mantelbuis
Met uitsluitend glasvezel erbij (→ géén 230 V of DC‑leiding in dezelfde buis)
De kabels zijn dus volledig mechanisch beschermd, geen kans op beschadiging of aanraking
Dit voldoet exact aan de NEN1010‑richtlijnen voor ondergrondse voedingskabels
De beveiliging gebeurt aan beide uiteinden via MBN640’s (thermisch/magnetisch), wat in deze configuratie de juiste oplossing is

Is deze AC‑ en DC‑opzet volgens jullie best practice?
Zijn er nog aanvullende veiligheidsmaatregelen die jullie adviseren bij ~100 kWh LiFePO₄?
Advies voor DC‑noodstopschakeling (mechanisch + BMS‑shutdown)?
Mist er iets voor de uiteindelijke NEN1010 keuring?

Alle feedback is welkom — ik wil dit graag zo veilig en netjes mogelijk doen.
Bedankt voor het meedenken! 🙏

[ Voor 12% gewijzigd door DmC1982 op 17-01-2026 11:35 ]

[habbekrats]

@DmC1982 Ik zou eerst een tekening maken van de elektrische installatie, die heb je toch verplicht nodig bij een keuring.
Met de ventilatie, ik weet niet wat je verder in de garage hebt maar het wordt er stervens koud als het vriest zoals vorige week. Ik zou de installatie liever in een kleinere ruimte maken in de garage. Wanden en deuren kun je bekleden met bv Promatect.

Je gebuikt MBN640 dit is een automaat zonder aardlek dit mag in sommige gevallen als je Ra van de installatie laag genoeg is.
Dit wordt prima uitgelegd door @Juerd
https://tweakers.net/i/6V...YpOFGMaA.png?f=user_large

[ Voor 14% gewijzigd door habbekrats op 17-01-2026 12:05 ]

[DmC1982]

@habbekrats
Dank je wel voor je reactie. Wordt erg gewaardeerd.

De 4×10 mm² HEEN/RETOUR kabels liggen volledig ondergronds in een 75 mm PVC‑buis, mechanisch beschermd en met alleen glasvezel erbij. Daardoor is de foutlusimpedantie (Zs) ~0,2 Ω, goed voor >1000 A foutstroom. Een MBN640 B‑curve schakelt dat binnen <0,1s af — exact volgens NEN1010 art. 411.3.2.2.
Een aardlek is hier niet verplicht en zelfs ongewenst, omdat lange grondkabels capacitieve lekstromen kunnen veroorzaken waardoor aardlekschakelaars onterecht trippen. Daarom is bij ondergrondse voedingen een automaat aan beide uiteinden juist de veilige keuze.
Wat betreft de temperatuur: Je hebt gelijk. Kan heel koud worden, maar ik weet niet of het vriest in de garage. En als het wel onder 0 komt, dan hebben de Panda 48kWh accu’s ingebouwde heating pads + BMS‑beveiliging tegen cold charging, waardoor laden pas wordt toegestaan zodra de cellen boven 0°C zitten. Ontladen kan wel bij lage temperaturen. De MultiPlus II’s mogen gewoon werken bij –10°C; alleen laden volgt de BMS‑temperatuurgrens.
In de zomer wordt het juist best warm/heet in de garage. Hopelijk gaat het dan beter met ventilatie die ik ga inbouwen. In een kast lijkt me dan minder prettig. Ventilatie werkt dan beter en voorkomt warmteopbouw.
Ik maak (of laat maken) nog een complete schema‑tekening voor de NEN1010‑keuring. Feedback blijft welkom!

[habbekrats]

@DmC1982 Bedoel je met Zs inclusief Ra ? Wat is je Ra Multiplussen zijn Cat I en moet je dus tegen aanraking beschermen. Dat gaat dan alleen goed als bij een aardsluiting Ra laag genoeg is 25/In.

Voor de PGS is het handiger om een functionele omvormer/accu ruimte te maken voor de installatie, dat beschermd al tegen onheil van andere zaken in je garage. Ik heb de hele installatie in een plaatstalen Rittalkast zitten dat is ook tegen kindervingertjes. Ik wil straks nog een buis naar buiten eraan maken om bij warmte en onheil de ventilatie op max te zetten.

[DmC1982]

@habbekrats

Bedankt voor je reactie! Ja — met Zs bedoel ik inclusief Ra.
Mijn installatie is een TN‑C/S‑stelsel, waardoor de foutstroom bij een fase‑aardfout hoofdzakelijk via de nul/PEN terugloopt en de bijdrage van Ra in de totale foutlus minimaal is.
De gemeten/verwachte waardes zijn:

Ra ≈ 3–5 Ω (typisch NL, PEN‑gekoppeld)
Totale Zs ≈ 0,20 Ω over de 4×10 mm² heen/retour lus
Ifout > 1000 A, wat ruim boven de magnetische tripdrempel van een MBN640 ligt (≈200 A)

→ De automaat schakelt dan binnen <0,1 s, dus netjes binnen de 0,4 s eis van NEN1010 art. 411.3.2.2 voor automatische uitschakeling zonder RCD, ook bij CAT I‑apparatuur.
Een aardlekautomaat is op deze lange ondergrondse 4×10‑kabels juist onwenselijk, omdat de kabelcapaciteit richting aarde voor nuisance trips kan zorgen. Daarom worden voedingskabels tussen gebouwen normaal gesproken puur met automaten aan beide uiteinden beveiligd

Heb ik (en ja, ook Copilot) dat dan correct?

Het Rittal‑verhaal vind ik interessant, en ik ben opnieuw gaan nadenken over de meest veilige manier om alles in de garage te monteren. Mijn oorspronkelijke plan was om alles op een grote OSB‑plaat te schroeven en daaroverheen brandvertragende platen (bijv. Promatect) te plaatsen, maar misschien is een wand‑Rittal kast inderdaad een betere of nettere oplossing. Heb je tips welke Rittal wandkast geschikt is voor een 3× MultiPlus II installatie aan de muur? Ik wil voldoende ruimte hebben voor kabeldoorvoer, ventilatie en service‑openingen, zonder dat de kast te warm wordt.
De accu’s zelf (2× Panda 48 kWh, ±380 kg per stuk) blijven uiteraard op de vloer staan (op een rubberen plaat) maar misschien kan ik ook daarvoor nog een vorm van afscherming of inbouw meenemen (brandvertragend / rookgeleiding).
Alle suggesties zijn welkom — alvast bedankt voor je meedenken!

[pvg]

DmC1982 schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 13:21:
@habbekrats

Bedankt voor je reactie! Ja — met Zs bedoel ik inclusief Ra.
Mijn installatie is een TN‑C/S‑stelsel, waardoor de foutstroom bij een fase‑aardfout hoofdzakelijk via de nul/PEN terugloopt en de bijdrage van Ra in de totale foutlus minimaal is.
De gemeten/verwachte waardes zijn:

Ra ≈ 3–5 Ω (typisch NL, PEN‑gekoppeld)
Totale Zs ≈ 0,20 Ω over de 4×10 mm² heen/retour lus
Ifout > 1000 A, wat ruim boven de magnetische tripdrempel van een MBN640 ligt (≈200 A)

→ De automaat schakelt dan binnen <0,1 s, dus netjes binnen de 0,4 s eis van NEN1010 art. 411.3.2.2 voor automatische uitschakeling zonder RCD, ook bij CAT I‑apparatuur.
Een aardlekautomaat is op deze lange ondergrondse 4×10‑kabels juist onwenselijk, omdat de kabelcapaciteit richting aarde voor nuisance trips kan zorgen. Daarom worden voedingskabels tussen gebouwen normaal gesproken puur met automaten aan beide uiteinden beveiligd

Heb ik (en ja, ook Copilot) dat dan correct?

Het Rittal‑verhaal vind ik interessant, en ik ben opnieuw gaan nadenken over de meest veilige manier om alles in de garage te monteren. Mijn oorspronkelijke plan was om alles op een grote OSB‑plaat te schroeven en daaroverheen brandvertragende platen (bijv. Promatect) te plaatsen, maar misschien is een wand‑Rittal kast inderdaad een betere of nettere oplossing. Heb je tips welke Rittal wandkast geschikt is voor een 3× MultiPlus II installatie aan de muur? Ik wil voldoende ruimte hebben voor kabeldoorvoer, ventilatie en service‑openingen, zonder dat de kast te warm wordt.
De accu’s zelf (2× Panda 48 kWh, ±380 kg per stuk) blijven uiteraard op de vloer staan (op een rubberen plaat) maar misschien kan ik ook daarvoor nog een vorm van afscherming of inbouw meenemen (brandvertragend / rookgeleiding).
Alle suggesties zijn welkom — alvast bedankt voor je meedenken!

Hoe ga je de aarding doen ingeval van eilandbedrijf? (Bijv als de netbeheerder de kabel van de hele straat loshaalt bij de trafo.)
Ik denk dat je een aardpen nodig hebt voor eilandbedrijf en die moet dan een voldoende lage weerstand hebben om de automaten voor de kabels te laten trippen.
Hier 300mA aaardlekautomaat voor 4x6mm2 50m ofzo en geen enkel probleem.

Vwb ventilatie: ik zou een kleinere, afgescheiden ruimte maken en alleen die ventileren (buiten de normale ventilatie van garage). Dan kun je af met een kleinere ventilatieunit en kun je het klimaat in het accuhok apart regelen.
1 multiplus genereert voldoende warmte om een vrijstaand (maar geïsoleerd) hok+accu’s boven de 5C te houden bij de kou van afgelopen weken (mits je enkele kWhs heen en weer pompt).

[ Voor 8% gewijzigd door pvg op 17-01-2026 13:46 ]

[cyclone]

grotegok schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 09:24:
[...]


Aangezien ik nergens last van heb, zelfde setup, zou het iets met je batterijen kunnen zijn?
Idee om een v15 en v19 van plek te verwisselen?

Waarom denk je dat, accu spanning per cel is identiek in zowel de v15 dozen als de V19 doos.
Dit lijkt puur een software issue.
Als er wat met de cellen zou zijn had zich dat zichtbaar moeten worden qua spanning / stromen.

[pvg]

cyclone schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 13:44:
[...]


Waarom denk je dat, accu spanning per cel is identiek in zowel de v15 dozen als de V19 doos.
Dit lijkt puur een software issue.
Als er wat met de cellen zou zijn had zich dat zichtbaar moeten worden qua spanning / stromen.

De minimale stroom die de jk bms kan meten is 0.5A ofzo. Als 1 accu net daar boven zit en de andere daar net onder, krijg je grote verschillen in SoC tijdens je sluipverbruik. Misschien de stroom een keer calibreren?
Ik denk dat er verder weinig anders op zit dan in de gaten houden dat de spanningen gelijk blijven en af en toe een keer tot 100% opladen. In software kun je die resolutie van de stroommeting niet veel verbeteren.

[BenSKIP]

habbekrats schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 12:03:
@DmC1982 Ik zou eerst een tekening maken van de elektrische installatie, die heb je toch verplicht nodig bij een keuring.
Met de ventilatie, ik weet niet wat je verder in de garage hebt maar het wordt er stervens koud als het vriest zoals vorige week. Ik zou de installatie liever in een kleinere ruimte maken in de garage. Wanden en deuren kun je bekleden met bv Promatect.

Je gebuikt MBN640 dit is een automaat zonder aardlek dit mag in sommige gevallen als je Ra van de installatie laag genoeg is.
Dit wordt prima uitgelegd door @Juerd
https://tweakers.net/i/6V...YpOFGMaA.png?f=user_large

Als de ventilatie niet draait, omdat de aanstuur temperatuur niet bereikt wordt, dan wordt het niet koud. Wel als de fan continu draait.

[DmC1982]

BenSKIP schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 14:34:
[...]


Als de ventilatie niet draait, omdat de aanstuur temperatuur niet bereikt wordt, dan wordt het niet koud. Wel als de fan continu draait.

Ik kan hier dan nog wel bepaalde dingen in finetunen dan. Komt vast goed.

[DmC1982]

pvg schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 13:38:
[...]

Hoe ga je de aarding doen ingeval van eilandbedrijf? (Bijv als de netbeheerder de kabel van de hele straat loshaalt bij de trafo.)
Ik denk dat je een aardpen nodig hebt voor eilandbedrijf en die moet dan een voldoende lage weerstand hebben om de automaten voor de kabels te laten trippen.
Hier 300mA aaardlekautomaat voor 4x6mm2 50m ofzo en geen enkel probleem.

Vwb ventilatie: ik zou een kleinere, afgescheiden ruimte maken en alleen die ventileren (buiten de normale ventilatie van garage). Dan kun je af met een kleinere ventilatieunit en kun je het klimaat in het accuhok apart regelen.
1 multiplus genereert voldoende warmte om een vrijstaand (maar geïsoleerd) hok+accu’s boven de 5C te houden bij de kou van afgelopen weken (mits je enkele kWhs heen en weer pompt).

Dank voor je reactie!
Mijn begrip was (en is) dat de MultiPlus het aardsysteem in eilandbedrijf zelf regelt via de interne Neutral‑to‑Earth bonding (“ground relay”). Zodra de SFT440 omschakelt naar Victron‑voeding, maakt de Multi automatisch een N‑PE verbinding en ontstaat er een lokaal TN‑S eilandnet. Daardoor blijven aardleks en automaten gewoon correct functioneren, ook als de straat fysiek los zou liggen van de trafo.
Een extra aardpen is in TN‑C‑S daarom niet verplicht voor de foutafschakeling zelf, al kan het wel een aanvullend voordeel geven voor SPD’s en potentiaalvereffening in een aparte garage. Ik ga onderzoeken hoe ik een extra aardpen in de grond krijg bij de garage en dit ook aansluit. Dank voor de tip!

Wat betreft ventilatie: een kleine, geïsoleerde accuruimte is inderdaad een optie. Ik kijk nog of ik het accugedeelte kan afschermen; de Panda’s hebben heating pads en de Multi’s produceren wat warmte bij belasting, dus dat helpt in de winter.

[habbekrats]

@DmC1982 Ik heb een Rittalkast vorige serie van deze https://www.rittal.com/nl...O116866?variantId=5844600 1200mm breed 2000mm hoog en diepte 500mm , ik had liever een 600 diep gehad maar de kast was gratis voor een doos gebak. Met alle toebehoren die erbij waren zit dat maar zo op 2000 euro.

MP in de gaten houden, ik ben 3-4 maand bezig geweest met verzamelen van alle spullen. Buiten een tekening heb ik alle spullen die de kast moesten komen eens op de grond gelegd om een mooie indeling te krijgen. Mij kast is groter aangzien de 2x16kWh batterijen er oo in zitten.

[pvg]

DmC1982 schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 14:43:
[...]


Dank voor je reactie!
Mijn begrip was (en is) dat de MultiPlus het aardsysteem in eilandbedrijf zelf regelt via de interne Neutral‑to‑Earth bonding (“ground relay”). Zodra de SFT440 omschakelt naar Victron‑voeding, maakt de Multi automatisch een N‑PE verbinding en ontstaat er een lokaal TN‑S eilandnet. Daardoor blijven aardleks en automaten gewoon correct functioneren, ook als de straat fysiek los zou liggen van de trafo.
Een extra aardpen is in TN‑C‑S daarom niet verplicht voor de foutafschakeling zelf, al kan het wel een aanvullend voordeel geven voor SPD’s en potentiaalvereffening in een aparte garage. Ik ga onderzoeken hoe ik een extra aardpen in de grond krijg bij de garage en dit ook aansluit. Dank voor de tip!

Wat betreft ventilatie: een kleine, geïsoleerde accuruimte is inderdaad een optie. Ik kijk nog of ik het accugedeelte kan afschermen; de Panda’s hebben heating pads en de Multi’s produceren wat warmte bij belasting, dus dat helpt in de winter.

Je mist mijn punt: als de netbeheerder de kabel losgooit (incl. jouw PE!), dan kan de multiplus wel je lokale nul met de PE draad verbinden, maar dat gaat je weinig helpen vwb veiligheid (want het is nog steeds geen verbinding met aarde). Dus: bij eilandbedrijf zelf zorgen voor een goede aarde (als je geen TT stelsel hebt).

[DmC1982]

pvg schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 16:36:
[...]

Je mist mijn punt: als de netbeheerder de kabel losgooit (incl. jouw PE!), dan kan de multiplus wel je lokale nul met de PE draad verbinden, maar dat gaat je weinig helpen vwb veiligheid (want het is nog steeds geen verbinding met aarde). Dus: bij eilandbedrijf zelf zorgen voor een goede aarde (als je geen TT stelsel hebt).

Hartelijk dank! Ik ga zorgen voor een eigen aarde.

[Hermarcel]

pvg schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 16:36:
[...]

Je mist mijn punt: als de netbeheerder de kabel losgooit (incl. jouw PE!), dan kan de multiplus wel je lokale nul met de PE draad verbinden, maar dat gaat je weinig helpen vwb veiligheid (want het is nog steeds geen verbinding met aarde). Dus: bij eilandbedrijf zelf zorgen voor een goede aarde (als je geen TT stelsel hebt).

Niet helemaal mee eens. Er vanuitgaande dat alle aardpunten (wcd's, bad, douche, etc) gekoppeld zijn (via aardrails, etc) met de aarde-aansluiting van de Multiplus(sen), dan zorgt de PE/N koppeling in de Multiplus ervoor dat alle aardlekbeveiligingen tijdens een off-grid-situatie werken zoals in de on-grid situatie.

MAAR:
Als er geen verbinding is tussen de huisaarde en fysieke aarde (aka de planeet), dan zweeft het eilandnet tov de planeet. Het spanningsverschil tussen fase, nul en/of aarde van je eilandnet enerzijds en de planeet anderzijds kan dan ontoelaatbaar hoog worden. Dat is een risico dat je kunt vermijden/verminderen door een aardelectrode te slaan en deze te laten testen. Deze vereffening/verevening is noodzakelijk.

Tenslotte:
Bij ontbreken van de PE/N koppeling in eilandbedrijf zal de testknop van een aardlekschakelaar gewoon functioneren. Maar bij een aardfout achter de aardlekschakelaar reageert de beveiliging niet. Aardlekschakelaar testen kan prima met de testknop. Aardlekbeveiliging testen moet gebeuren door een echte aardfout te veroorzaken. Bv met de testknop op een duspol of een wcd-tester.

[Hermarcel]

DmC1982 schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 17:14:
[...]


Hartelijk dank! Ik ga zorgen voor een eigen aarde.

[DmC1982]

@Hermarcel

Dank voor je heldere uitleg — grotendeels ben ik het met je eens.
De MultiPlus maakt in eilandbedrijf zelf een N‑PE bonding, waardoor achterliggende aardlekschakelaars (ALB/ADM) gewoon blijven werken alsof het een TN‑S net is. Beveiliging tegen indirect aanraken blijft dus intact, ook wanneer de straat fysiek losstaat van de trafo.
Je hebt gelijk dat een eilandnet zonder fysieke aarde t.o.v. de planeet kan “zweven”. Dat is geen probleem voor de beveiliging, maar wél iets dat je kunt verbeteren. Daarom ga ik inderdaad een aardpen bij de garage zetten voor betere potentiaalvereffening en optimale werking van de SPD’s.
Niet verplicht in TN‑C‑S, maar gezien 96 kWh wel verstandig. Bedankt voor het meedenken!

Edit. Ik doe meteen 2x 3meter aardpennen. Als ik dan toch bezig ben. Kan geen kwaad

[ Voor 5% gewijzigd door DmC1982 op 19-01-2026 12:15 ]

[SkiFan]

SFT440 vervangen door een Sontheimer. Scheelt kapotte apparatuur bij het onder last omschakelen.

[habbekrats]

SkiFan schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 20:49:
SFT440 vervangen door een Sontheimer. Scheelt kapotte apparatuur bij het onder last omschakelen.

En ook een stuk makkelijker met 10mm²
Leuk filmpje over 3x mpII 6k5 met 2 x mb56 accu
YouTube: Complete #Victron 6k5 System Installation | AC Installation | 625 Ah...

[DmC1982]

habbekrats schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 21:46:
[...]

En ook een stuk makkelijker met 10mm²
Leuk filmpje over 3x mpII 6k5 met 2 x mb56 accu
YouTube: Complete #Victron 6k5 System Installation | AC Installation | 625 Ah...

Mooi filmpje. Zeker leerzaam. Dank je wel!
Iemand enig idee wat voor kabelgoten hij gebruikt? Deze zou ik ook graag willen gebruiken.

[Seegers5]

DmC1982 schreef op zondag 18 januari 2026 @ 09:19:
[...]


Mooi filmpje. Zeker leerzaam. Dank je wel!
Iemand enig idee wat voor kabelgoten hij gebruikt? Deze zou ik ook graag willen gebruiken.

Er zijn heel veel smaakjes van:
https://www.elektramat.nl/elektrabuizen/bedradingskoker/

[Hermarcel]

Seegers5 schreef op zondag 18 januari 2026 @ 09:58:
[...]


Er zijn heel veel smaakjes van:
https://www.elektramat.nl/elektrabuizen/bedradingskoker/

Zijn van Hager: https://www.elektramat.nl...er+bedradingskanaal+blauw

[habbekrats]

Even goed rondkijken bij diverse shops, meeste hebben ook lengte toeslag bij verzenden. Shop met afhelen in de buurt maakt vaak zo maar paar tientjes uit. Ik heb gewoon standaard grijs gehaald hoofdgoot 120x80mm.

[Smit Willen]

Zelfbouw klinkt interessant, al vind ik veiligheid en betrouwbaarheid wel het belangrijkst.

[BenSKIP]

Smit Willen schreef op maandag 19 januari 2026 @ 06:52:
Zelfbouw klinkt interessant, al vind ik veiligheid en betrouwbaarheid wel het belangrijkst.

Als je gewoon rustig werkt en 2x controleert voor je iets doet/omzet dan komt het wel goed. Als je van jezelf weet dat je niet nauwkeurig werkt en stroom je SPANNING geeft, dan vooral niet aan beginnen.

[azerty]

SkiFan schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 20:49:
SFT440 vervangen door een Sontheimer. Scheelt kapotte apparatuur bij het onder last omschakelen.

Kun je verklaren waarom dit kapotte apparatuur zou veroorzaken? De SFT heeft toch ook een 0 stand, net zoals de Sontheimer (voor zover ik op het eerste gezicht kan zien)?

[JBtL]

@DmC1982 PGS 37‑1 schrijft ook een noodstop voor waarmee je het systeem kan afschakelen. Ik gebruik hiervoor een TBS battery relay, met noodknoppen zowel bij de installatie als in de meterkast in het huis. De DC-kant wordt hiermee ook automatisch afgeschakeld door de rook- en CO(niet CO2) melders.

[BenSKIP]

azerty schreef op maandag 19 januari 2026 @ 12:34:
[...]


Kun je verklaren waarom dit kapotte apparatuur zou veroorzaken? De SFT heeft toch ook een 0 stand, net zoals de Sontheimer (voor zover ik op het eerste gezicht kan zien)?

Omdat het KAN voorkomen dat de NUL (N) eerder loskomt dan de 1 van de 3 fases en dan loopt er 400V door de werkende aparaten. Stroom moet namelijk ook terug kunnen en valt de nul weg, dan zoekt het wel een weg. Pijnlijk duur kan ik je vertellen, want bij mij bleek de (N) in de meterkast op de hoofdschakelaar niet goed vastgezet te zijn. Na oplevering en alle aparatuur in gebruik te hebben genomen bleek deze (N) te zijn gaan knetteren waardoor de draad was gaan oxideren en door dit slechte contact de (N) verbrak.
Resultaat:
Koelkast, Oven, Warmtepomp, Afzuigkap, Vaatwasser
en Kookplaat, Zonneboiler controller, Magnetron DEFECT

[DmC1982]

JBtL schreef op maandag 19 januari 2026 @ 12:43:
@DmC1982 PGS 37‑1 schrijft ook een noodstop voor waarmee je het systeem kan afschakelen. Ik gebruik hiervoor een TBS battery relay, met noodknoppen zowel bij de installatie als in de meterkast in het huis. De DC-kant wordt hiermee ook automatisch afgeschakeld door de rook- en CO(niet CO2) melders.

Dank voor de tip! Ik ga dit uitzoeken. Ik zit alleen nog met twee batterijen die allebei een laadstroom van 300A hebben. Is de 500A‑variant in dat geval wel geschikt voor mij?

[DmC1982]

BenSKIP schreef op maandag 19 januari 2026 @ 12:46:
[...]


Omdat het KAN voorkomen dat de NUL (N) eerder loskomt dan de 1 van de 3 fases en dan loopt er 400V door de werkende aparaten. Stroom moet namelijk ook terug kunnen en valt de nul weg, dan zoekt het wel een weg. Pijnlijk duur kan ik je vertellen, want bij mij bleek de (N) in de meterkast op de hoofdschakelaar niet goed vastgezet te zijn. Na oplevering en alle aparatuur in gebruik te hebben genomen bleek deze (N) te zijn gaan knetteren waardoor de draad was gaan oxideren en door dit slechte contact de (N) verbrak.
Resultaat:
Koelkast, Oven, Warmtepomp, Afzuigkap, Vaatwasser
en Kookplaat, Zonneboiler controller, Magnetron DEFECT

Als ik wil omschakelen, dan zorg ik er eest voor dat ik de MBN640 in de garage (AC-OUT) uitzet voordat ik de SFT omschakel. Zo heb ik altijd alle apparaten uit voordat ik switch.
Ik heb de SFT440 echt wel nodig vanwege de KDN463E die ik mooi koppel met de MBN640 AC-in naar garage.

[BenSKIP]

JBtL schreef op maandag 19 januari 2026 @ 12:43:
@DmC1982 PGS 37‑1 schrijft ook een noodstop voor waarmee je het systeem kan afschakelen. Ik gebruik hiervoor een TBS battery relay, met noodknoppen zowel bij de installatie als in de meterkast in het huis. De DC-kant wordt hiermee ook automatisch afgeschakeld door de rook- en CO(niet CO2) melders.

Ik heb een shunt in de MCCB en schakel op temperatuur middels een iTead sOnOff. Deze meet de battery room continu qua temperatuur en schakelt middels 230V de shunt uit als de temp in die ruimte over de 55'C gaat.
DC zijde gaat dan OFF.

[JBtL]

DmC1982 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 12:46:
[...]


Dank voor de tip! Ik ga dit uitzoeken. Ik zit alleen nog met twee batterijen die allebei een laadstroom van 300A hebben. Is de 500A‑variant in dat geval wel geschikt voor mij?

Ja, dat vroeg ik me ook af inderdaad - kan zijn dat je er 2 nodig hebt (1 per batterij).

[BenSKIP]

DmC1982 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 12:49:
[...]


Als ik wil omschakelen, dan zorg ik er eest voor dat ik de MBN640 in de garage (AC-OUT) uitzet voordat ik de SFT omschakel. Zo heb ik altijd alle apparaten uit voordat ik switch.
Ik heb de SFT440 echt wel nodig vanwege de KDN463E die ik mooi koppel met de MBN640 AC-in naar garage.

Dus... je doet alles op elke fase eerst uit?

[azerty]

BenSKIP schreef op maandag 19 januari 2026 @ 12:46:
[...]


Omdat het KAN voorkomen dat de NUL (N) eerder loskomt dan de 1 van de 3 fases en dan loopt er 400V door de werkende aparaten. Stroom moet namelijk ook terug kunnen en valt de nul weg, dan zoekt het wel een weg. Pijnlijk duur kan ik je vertellen, want bij mij bleek de (N) in de meterkast op de hoofdschakelaar niet goed vastgezet te zijn. Na oplevering en alle aparatuur in gebruik te hebben genomen bleek deze (N) te zijn gaan knetteren waardoor de draad was gaan oxideren en door dit slechte contact de (N) verbrak.
Resultaat:
Koelkast, Oven, Warmtepomp, Afzuigkap, Vaatwasser
en Kookplaat, Zonneboiler controller, Magnetron DEFECT

Dat de nul evt eerder kan loskomen lijkt mij toch ook nog steeds een probleem bij de Sontheimer? Of hebben die een andere manier van opbouw in de schakelaar waardoor dit in principe niet kan (en dus dan "beter" zijn)?

[BenSKIP]

DmC1982 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 12:49:
[...]


Als ik wil omschakelen, dan zorg ik er eest voor dat ik de MBN640 in de garage (AC-OUT) uitzet voordat ik de SFT omschakel. Zo heb ik altijd alle apparaten uit voordat ik switch.
Ik heb de SFT440 echt wel nodig vanwege de KDN463E die ik mooi koppel met de MBN640 AC-in naar garage.

Je hebt dus een switch over nodig, ok.... maar dit hoeft niet persé de SFT440 te zijn, toch? Sterker nog, die wordt op dit forum heel vaak afgeraden. Juist omdat er geen naloop / voorloop met N is en het dus voorkomen kan dat N eerder los komt.

[BenSKIP]

Voorloop: Met inschakelen wordt EERST contact gemaakt met N
Naloop: Met afschakelen wordt N als LAATST ontkoppeld.
Zo heb je dus 'nooit' last van een zwevende nul (op die schakeling).
Met de SFT440 heb je die zekerheid niet.

[ Voor 10% gewijzigd door BenSKIP op 19-01-2026 13:11 ]

[DmC1982]

BenSKIP schreef op maandag 19 januari 2026 @ 13:02:
[...]


Dus... je doet alles op elke fase eerst uit?

Ja, ik maak alle drie de fases spanningsloos met één omschakeling (MBN640 AC-OUT richting meterkast). Daarmee valt de volledige load op de AC‑OUT weg en kan ik de SFT440 veilig omschakelen. Zie ik dat goed?
En als het goed is, hoeft dit maar heel zelden te gebeuren.

[ Voor 3% gewijzigd door DmC1982 op 19-01-2026 13:26 ]

[PCJR]

BenSKIP schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 13:48:
JK Inverter BMS V15.41 settings

Start Balancing: 3.450 V
Max Balacing Current: 2A (of 1A als je een 1A JKBMS hebt)
Cell OVP: 3.650 V (Ik heb deze zelf op 3.60V, omdat ik zag dat tijdens het laden de voltage over de 3.650 heen ging, dus pas ik een veiligheidsmarge toe.)
Vol Cell RCV: 3.450 V
SOC-100% Volt. 3.445 V
Cell OVPR: 3.440 V
Cell UVPR: 3.100 V
SOC-0% 2.700 V
Cell UVP: 2.500 V
Power OFF: 2.480 V
Vol Cell RFV: 3.350 V
Vol Smart Sleep: 3.300 V
Time Smart Sleep: 12 uur (bij setting 24 uur heb ik de accu nog niet in slaap zien gaan.)
Continued Charge Current: 60 A
Charge OCP delay: 5 sec
Charge OCPR time: 60 sec
Continued Discharge Current: 60 A
Discharge OCP delay: 300 sec
Discharge OCPR Time 60 sec

Mijn ervaring met 3 packs is dat er meer ruimte moet zitten tussen 0% reset en de UVP.
Het wil bij mij namelijk zo zijn dat pack 1 al op UVP begint te piepen, en dat pack 2 nog niet aan de 0% reset zit. Blijkbaar gaat Deye gewoon door met ontladen zolang er geen dikke 0% soc van de master BMS af komt. En aangezien 3 packs dus een SOC geven van 0,3% (bij 0% 0% en 1%) gaan er 2 packs vol in de error/UVP... en pack van 1% krijgt 150A ofzo, heel stom de JK past het ampere niet aan aan hoeveel packs er nog in de lucht zijn.

Paar keer dit meegemaakt. 2 packs uit de UVP krijgen is ram kl*te want daarvoor moet ik ed settings in het riskante gaan zetten, dus UVP naar 2.4v bijvoorbeeld, om de error eruit te krijgen, anders wil de Deye niet laden. Als de discharge FET OFF is, dan wil het pack niet laden dus (cq de Deye wil geen stroom nar de packs duwen).

Daarom heb ik UVP op 2.6v en 0% reset op 2.98v ergens. Zo is er meer ruimte/marge en alle packs gaan zo op 0% resetten voordat er 1 kans heeft de UVP te bereiken... (of ik doe iets stoms of heb iets ram verkeerd ingesteld, maar na 3 jaar knutselen kan k me dat niet voorstellen)

[ Voor 3% gewijzigd door PCJR op 19-01-2026 13:34 ]

[BenSKIP]

Als het goed is, laat de JKBMS geen ontladen meer toe. Die accu-pack (1) zou dan niet meer moeten ontladen, terwijl pack 2 en 3 nog wel prik kunnen leveren. Deye blijft dus inderdaad ontladen, tot in jou geval alle 3 de packs de POWER OFF niveau bereiken. UVP is een WARNING.... Power OFF geeft NIETS meer door. De JK gaat uit.

[BenSKIP]

DmC1982 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 13:24:
[...]


Ja, ik maak alle drie de fases spanningsloos met één omschakeling (MBN640 AC-OUT richting meterkast). Daarmee valt de volledige load op de AC‑OUT weg en kan ik de SFT440 veilig omschakelen. Zie ik dat goed?
En als het goed is, hoeft dit maar heel zelden te gebeuren.

Voor die paar tientjes extra zou ik het risico niet nemen, maar wie ben ik?

[DmC1982]

BenSKIP schreef op maandag 19 januari 2026 @ 13:43:
[...]


Voor die paar tientjes extra zou ik het risico niet nemen, maar wie ben ik?

Geld speelt geen rol. Het moet goed zijn. Met alles van Hager kan ik voor de AC-IN rechtstreeks van hoofdschakelaar naar SFT en met een KDN463E rail naar MBN640 (AC-IN richting garage). Scheelt kabels in meterkast en blijft alles netjes. Ik ga er even goed over nadenken. Dank voor de opheldering!

[SkiFan]

DmC1982 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 14:01:
[...]


Geld speelt geen rol. Het moet goed zijn. Met alles van Hager kan ik voor de AC-IN rechtstreeks van hoofdschakelaar naar SFT en met een KDN463E rail naar MBN640 (AC-IN richting garage). Scheelt kabels in meterkast en blijft alles netjes. Ik ga er even goed over nadenken. Dank voor de opheldering!

Behalve de keer dat je haast hebt omdat je vrouw en kinderen zaniken dat de boel niet werkt. Jij stress hebt en vergeet de boel eerst uit te zetten.

[Ferrox1]

BenSKIP schreef op maandag 19 januari 2026 @ 12:46:

Edit: Ohw wacht, je hebt in huis dus een ster aansluiting met de verschillende apparaten. Dan wordt je 0 inderdaad onderdeel van je 400 Volt systeem. Nooit bij stil gestaan.

[ Voor 91% gewijzigd door Ferrox1 op 19-01-2026 16:43 ]

[DmC1982]

SkiFan schreef op maandag 19 januari 2026 @ 14:10:
[...]


Behalve de keer dat je haast hebt omdat je vrouw en kinderen zaniken dat de boel niet werkt. Jij stress hebt en vergeet de boel eerst uit te zetten.

Ik vraag mij af. De SFT440 heeft toch ook een 0 stand? Als ik moet switchen, zet ik hem eerst 10sec in het midden (0 stand). Zo moet het toch veilig kunnen?

[ Voor 26% gewijzigd door DmC1982 op 19-01-2026 18:17 ]

[BenSKIP]

DmC1982 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 16:46:
[...]


Ik vraag mij af. De SFT440 heeft toch ook een 0 stand? Als ik moet switchen, zet ik hem eerst 10sec in het midden (0 stand). Zo moet het toch veilig kunnen?

NEE.... Of je nou 10 seconden later schakeld of 10 minuten maakt geen (__'__) uit.
De SFT440 heeft GEEN voorlopende nul.

[rokas]

en hij heeft, bij schakelen naar 0, dus afschakelen van de drie fasen, vooral geen na-ijlend nulcontact.
Dus dan is de kans reeel dat de 230 Volt apparaten tegen 400 Volt krijgen.
Je krijgt, zonder die nul een serieschakeling van twee apparaten, tussen twee fasen, dus 400 Volt, via de nulverbinding in de groepenkast.
fase1-apparaat1-nulnaargroepenkast-nulnaargroepenkast-apparaat2-anderefase.
Het apparaat met het kleinste vermogen, dus hoogste weerstand, krijgt de hoogste spanning.
Oplossing, een speciale 3fase omschakelaar zoals sontheimer, of eerst alle groeoen uitschakelen, dan sft440 omschakelen, dan weer stuk voor stuk groepen inschakelen.

ps: die mogelijk zwevende nul geldt ook voor een normale 3fase hoofdschakelaar.

[ Voor 8% gewijzigd door rokas op 19-01-2026 19:38 ]

[cyclone]

@rokas (et al) daarom is er al TALLOZE malen hier benoemd als je voor de SFT440 kiest moet je niet onder belasting schakelen AKA alles uit hebben staan.

Geen zin om nu weer heel die discussie op te rakelen de TL;DR versie is.
Als je wilt schakelen en denkt dat het een goed idee is om dit belast te doen (hoe klein de belasting ook is) vooral niet de SFT440 gebruiken.

Als je verstandig bent en een keer i.v.m. een onvoorziene omstandigheid toch een bypass wilt toepassen maar 0 problemen hebt om alles uit te zetten (en dan is het dus gewoon alle groepen uit voor je gaat schakelen) dan is de SFT440 prima !

Bij mij komt hij er gewoon tussen maar ik ga volledig "door het donker" middels het afschakelen van alles alvorens ik omschakel en daarna weer groep voor groep ga inschakelen.