Zelf een powerwall bouwen

[BenSKIP]

cyclone schreef op zondag 28 september 2025 @ 19:41:
@BenSKIP je kunt rs232 niet “analoog splitten maar wel omzetten naar ethernet en zo op meerdere hosts oppakken. Zo doe ik dat bv ook met mijn P1 meter.
Zit een rs232 naar ethernet converter tussen en die gooit het als UDP stream het netwerk op. Zowel HomeAssistant en Ztatz (2 compleet andere systemen losstaand van elkaar) lezen beiden zo vanaf het netwerk de seriële data.

Ligt een beetje aan wat je wilt “uitlezen” of dit werkt. Er zijn legio oplossingen hiervoor kan goedkoop met een ESP8266 of ESP32.
In de industrie zie ik vaak Moxa converters voorbij komen (maar die zijn vrij prijzig)

Dus “splitten” nee omzetten en op meerdere hosts uitlezen zeker mogelijk!

@cyclone zoals aangegeven zou ik de bij de Deye bijgeleverde Solarman WIFI dongle en Solar-Assistant via FTDI naar USB op dezelfde RS232 port willen hebben. Daarbij dan eigenlijk slechts de Solarman als backup (slechts voor firmware updates).

[habbekrats]

Ik heb een P1 splitter aan mijn dsmr meter hangen van 14 tot 27 euro verkrijgbaar tot 5 poorten.
https://webshop.cedel.nl/nl/P1-Kabel-Splitter
https://www.homewizard.com/nl/shop/actieve-p1-splitter/

[cyclone]

@BenSKIP Ik heb 0 ervaring met Deye of al het andere wat je noemt.
Maar via een gedeelde port firmware updates willen doen is bij mij 1 grote no go. Als dat mis gaat heb je dikke shit dus dat zou ik sowieso nooit anders doen dan een directe kabel (hooguit met een FTDI --> USB converter) naar 1 laptop / p.c.

[BenSKIP]

habbekrats schreef op zondag 28 september 2025 @ 19:53:
Ik heb een P1 splitter aan mijn dsmr meter hangen van 14 tot 27 euro verkrijgbaar tot 5 poorten.
https://webshop.cedel.nl/nl/P1-Kabel-Splitter
https://www.homewizard.com/nl/shop/actieve-p1-splitter/

Das P1, die splitter heb ik zelf al gemaakt.
Het gaat mij om de RS232 port die onder de Deye zit. Ik heb de Deye liever niet continu aan de Chinese cloud hangen. Dat slechts voor een update. De Deye wil ik eigenlijk alleen aan Solar-Assistant (raspberry-Pi) hebben, omdat deze lokaal werkt en dan ook gewoon via EPEX kan laden / ontladen.

[BenSKIP]

cyclone schreef op zondag 28 september 2025 @ 19:55:
@BenSKIP Ik heb 0 ervaring met Deye of al het andere wat je noemt.
Maar via een gedeelde port firmware updates willen doen is bij mij 1 grote no go. Als dat mis gaat heb je dikke shit dus dat zou ik sowieso nooit anders doen dan een directe kabel (hooguit met een FTDI --> USB converter) naar 1 laptop / p.c.

Ah... MY BAD! Ik zit in het verkeerde draadje.
Ik moet in het Deye draadje zijn. Zje Zwie Deesoolee.

[cyclone]

@BenSKIP
Ik ben je even kwijt, hoe kan een RS232 verbinding nou direct communiceren met de cloud ? Zie ook een opmerking over een Solarman WiFi dongle, wat ik doe alles wat ik niet vertrouw (eigenlijk zo goed als alles) gaat bij mij in een geisoleerd VLAN wat alleen op NTP naar internet mag en verder alleen heel kort als ik eens een firmwareupdate wil ophalen van een specifiek device.

Kortom die blokkade leg ik in de firewall van mijn netwerk middels segmentatie. En idd er zijn een hoop hosts die wat af willen kletsen met hun backoffice, maar zonder die toegang werkt het ook allemaal dikke prima :-)

[BenSKIP]

cyclone schreef op zondag 28 september 2025 @ 20:01:
@BenSKIP
Ik ben je even kwijt, hoe kan een RS232 verbinding nou direct communiceren met de cloud ? Zie ook een opmerking over een Solarman WiFi dongle, wat ik doe alles wat ik niet vertrouw (eigenlijk zo goed als alles) gaat bij mij in een geisoleerd VLAN wat alleen op NTP naar internet mag en verder alleen heel kort als ik eens een firmwareupdate wil ophalen van een specifiek device.

Kortom die blokkade leg ik in de firewall van mijn netwerk middels segmentatie. En idd er zijn een hoop hosts die wat af willen kletsen met hun backoffice, maar zonder die toegang werkt het ook allemaal dikke prima :-)

Op de Deye zit aan de RS232 port een Solarman WiFi dongle. Die praat direct met de modem en die met een Chinese cloud service. om bijvoorbeeld nieuwe firmware naar binnen te kunnen trekken, maar ook om een ESS functie op Nordpol aan te kunnen sturen. Wel leuk, maar ik wil niet continu aan een Chinese server hangen. Om die reden heb ik op de RS232 port een Solar-Assistant (raspberry-Pi) gehangen die standalone de EPEX prijzen download en daar dus lokaal acties mee aansturen kan.

[habbekrats]

@BenSKIP Niet helemaal waterdicht, maar in je router kun je ook alle verkeer blokkeren naar solarman. Even aanzetten voor een firmware download.

[Cyrus The Virus]

cj1 schreef op zondag 28 september 2025 @ 09:02:
[...]


Je hebt gelijk dat op de JiKong printplaat een SMD-versie van de P028N10 (BLP028N10). De "drain" van de TO-263 had ik aangezien voor het metalen deel aan de achterzijde.

Er zullen vast nog andere (kostbare) mogelijkheden zijn om te koelen, zoals keramiek printplaten, etcetera. Meer Mosfets plaatsen is waarschijnlijk de meest kosteneffectieve oplossing.

De ontwerper heeft niet volgens alle regels gewerkt. In het P028N10 gegevensblad lees ik dat de maximum gebruikstemperatuur 150ºC is, en niet de door mij aangenomen 175ºC.

PS De grote aantallen via's, zelfs achter het groene soldeermasker, heb ik gezien, blijkbaar onvoldoende.

met 200A en 10 fets parallel kom je uit op grofweg 1.7W (Rdson is 4.2mOhm bij 100 graden) per fet even uit gaande dat de Rj-amb 20 K/W is (fets worden via een gappad gekoeld naar de aluplaat) kom je uit op een junction temperatuur van 74 graden bij een ambient van 40 graden, niet zo spannend.

Die koperen strips op de planes zijn meer voor de traces zelf dan de stroom verdeling. Uiteindelijk zorgt het positive temp coefficient ervoor dat elke mosfet ongeveer dezelfde stroom krijgt

[ Voor 21% gewijzigd door Cyrus The Virus op 29-09-2025 08:51 ]

[cj1]

Cyrus The Virus schreef op maandag 29 september 2025 @ 08:44:
[...]
met 200A en 10 fets parallel kom je uit op grofweg 1.7W (Rdson is 4.2mOhm bij 100 graden) per fet even uit gaande dat de Rj-amb 20 K/W is (fets worden via een gappad gekoeld naar de aluplaat) kom je uit op een junction temperatuur van 74 graden bij een ambient van 40 graden, niet zo spannend.

Dat het JK BMS zijn eigen MOSFET temperatuur al lager meet dan een thermokoppel op de buitenzijde van de aluminium koelplaat, dat zegt wel iets.

De theoretische waarde vind ik niet zo interessant.

De werkelijke junction temperatuur is des te interessanter. @KarsS Hoe ver zal de MOSFET junction temperatuur af zitten van de temperatuur die je meet op de middelste (afgeknipte) pen van de BLP028N10 TO-263 behuizing (de "aansluiting" tussen de Gate en de Source)?

[KarsS]

cj1 schreef op maandag 29 september 2025 @ 14:09:
[...]

De werkelijke junction temperatuur is des te interessanter. @KarsS Hoe ver zal de MOSFET junction temperatuur af zitten van de temperatuur die je meet op de middelste (afgeknipte) pen van de BLP028N10 TO-263 behuizing (de "aansluiting" tussen de Gate en de Source)?

[Afbeelding]

Ehh..., even rekenen op de achterkant van een bierviltje:
10 mosfets parallel voor 200A is 20A per Mosfet. De rds-on is gespecificeerd op 2.4 mΩ typical en onder temperatuur kan dat oplopen tot ongeveer het dubbele, zeg 5 mΩ (dat oplopen is gunstig want daardoor balanceren de stromen zichzelf). De dissipatie per Fet is dan (P=I^R): 20 x 20 x 0.005 = 2 Watt.
De "thermal resistance Junction-Case" is 0.5 ℃/W, dus zal de junction slechts 1 graad hoger zijn dan de buitenkant. Zelfs zonder koeling zou de junction temperatuur nog rond 150℃ blijven (thermal resistance Junction-Ambient = 62,5℃/W).

Een NTC betrouwbaar thermisch contact laten maken met de behuizing is overigens nog niet zo gemakkelijk. Het gemakkelijkst meet je met een IR thermometer, maar goed, die heeft lang niet iedereen.

Nu we het er toch over hebben, 20 A door een Mosfet die 180A mag hebben is echt een enorme overkill. Ik denk dat de ontwerpers dit gekozen hebben om ook bij een lichte kortsluiting, de boel nog met de Mosfets af te kunnen schakelen voordat de zekering er uit gaat. Bij een zware sluiting, met vlambogen, blijft dat moeilijk verwacht ik. Er kunnen dan ook hoge inductie spanningspieken ontstaan. Moeilijk om de elektronica daar echt robuust voor te maken. Maar goed, ik heb nog helemaal geen thuisbatterij, laat staan een BMS, dus de ervaringen van anderen zijn hier maatgevend

Edit, ik zie nu dat Cyrus The Virus al ongeveer eenzelfde verhaal heeft geschreven. Die Rj-amb van 20 K/W is natuurlijk een aanname, maar voelt voor mij als realistisch.

[ Voor 4% gewijzigd door KarsS op 29-09-2025 16:46 ]

[cj1]

KarsS schreef op maandag 29 september 2025 @ 16:39:
[...]
Ehh..., even rekenen op de achterkant van een bierviltje:..

Een NTC betrouwbaar thermisch contact laten maken met de behuizing is overigens nog niet zo gemakkelijk. Het gemakkelijkst meet je met een IR thermometer, maar goed, die heeft lang niet iedereen.

Edit, ik zie nu dat Cyrus The Virus al ongeveer eenzelfde verhaal heeft geschreven. Die Rj-amb van 20 K/W is natuurlijk een aanname, maar voelt voor mij als realistisch.

Bedankt voor de berekening. Dat begin ik te begrijpen.

Die MOSFET behuizing met IR meten is op zich wel te doen, als de buitenplaat wordt afgenomen. Echter dan maakt de MOSFET helemaal geen contact met de koelplaat. Daarom is dat geen eerlijke meting. Een thermokoppel op die afgeknipte vermoedelijke "drain" pen plakken, lijkt mij nog te doen.

Aangezien u meer kaas heeft gegeten van electronica, bedoelde ik eigenlijk de vraag te stellen wat die ongedocumenteerde pen is van een TO-263 N-MOSFET.

Terzijde: In het BLP028N10 gegevensblad staat "thermal resistance, Junction-Ambient: 62,5 ºC/W (max.)".

[ Voor 13% gewijzigd door cj1 op 29-09-2025 19:20 . Reden: Die MOSFET behuizing met IR meten... ingevoegd ]

[KarsS]

cj1 schreef op maandag 29 september 2025 @ 17:20:
[...]


Aangezien u je meer kaas heeft gegeten van electronica, bedoelde ik eigenlijk de vraag te stellen wat die ongedocumenteerde pen is van een TO-263 N-MOSFET.

Terzijde: In het BLP028N10 gegevensblad staat "thermal resistance, Junction-Ambient: 62,5 ºC/W (max.)".

Die ingekorte pen zit zeer waarschijnlijk intern aan de Drain. Omdat het wenselijk is de Drain aan te sluiten via de koelplaat aan de achterkant is deze pen ingekort (nou ja, kort door de bocht uitgelegd dan). Zwevend zou ook nog kunnen, even meten met een Ohm meter en je weet het...

De Junction-Ambient: 62,5 ºC/W in de datasheet is voor de mosfet zelf. Dus bij 2W is de temperatuurstijging 130 ºC als hij vrij in de lucht hangt, bij 20 ºC omgeving nog net binnen specificatie Je doelde misschien op de Rj-amb 20 K/W die Cyrus The Virus noemde maar dat is weer iets anders, dan gaat het om het thermische pad vanaf de junction, via de behuizing, door de PCB met via's, naar het koellichaam en dan naar de lucht.

[habbekrats]

cj1 schreef op maandag 29 september 2025 @ 17:20:
[...]


Bedankt voor de berekening. Dat begin ik te begrijpen.

Aangezien u meer kaas heeft gegeten van electronica, bedoelde ik eigenlijk de vraag te stellen wat die ongedocumenteerde pen is van een TO-263 N-MOSFET.

Terzijde: In het BLP028N10 gegevensblad staat "thermal resistance, Junction-Ambient: 62,5 ºC/W (max.)".

Die pen is waarschijnlijk een afgeknipte drain die bij een TO220 behuizing in het midden zit. Ik vermoed dat bij het bakken van de mosfets dezelfde wafer gebakken worden. Na het uitsnijden is er dan de keuze om een TO220 of een TO263 SMD van te maken.

[cj1]

KarsS schreef op maandag 29 september 2025 @ 18:33:
[...]
Je doelde misschien op de Rj-amb 20 K/W die Cyrus The Virus noemde maar dat is weer iets anders, dan gaat het om het thermische pad vanaf de junction, via de behuizing, door de PCB met via's, naar het koellichaam en dan naar de lucht.

De printplaat warmt ook nog op met 200A door 0,25 mOhm weerstand in de printplaat, shuntweerstanden, en overgangsweerstanden. Dat aandeel is dan ongeveer: 10 watt.

Het zogenoemde koellichaam is volgens mij met:

• 6 afstandsbussen aan de printplaat bevestigd,
• en met een vrij dikke (3 millimeter?) acryl of siliconen thermal padding van de goedkope soort (0.9~1.5W/mK schat ik). Die in mijn geval ook nog eens scheef geplakt was, en zo maar driekwart van het MOSFET oppervlak raakte. Dat kun je goed zien omdat er wel een mooie aftekening in de thermal padding afgedrukt wordt. De thermal padding is zeker niet te dun

Update: volgens mij raken de MOSFET's door die dikke tamelijk isolerende thermal padding (gewoon siliconen "bak"mat doet 0,24 W/mK) nauwelijks warmte kwijt aan het aluminium.

PS Het wat dure single-stud Overkill 170A Pathfinder BMS heeft vermoedelijk veel MOSFET's aan boord: de 170A rating is gebaseerd op 22ºC omgeving en een maximale PCB koper temperatuur van 50ºC en dat zonder koelfin.

[ Voor 15% gewijzigd door cj1 op 01-10-2025 15:28 . Reden: PS toegevoegd ]

[Cyrus The Virus]

KarsS schreef op maandag 29 september 2025 @ 16:39:
[...]
Ehh..., even rekenen op de achterkant van een bierviltje:
10 mosfets parallel voor 200A is 20A per Mosfet. De rds-on is gespecificeerd op 2.4 mΩ typical en onder temperatuur kan dat oplopen tot ongeveer het dubbele, zeg 5 mΩ (dat oplopen is gunstig want daardoor balanceren de stromen zichzelf). De dissipatie per Fet is dan (P=I^R): 20 x 20 x 0.005 = 2 Watt.
De "thermal resistance Junction-Case" is 0.5 ℃/W, dus zal de junction slechts 1 graad hoger zijn dan de buitenkant. Zelfs zonder koeling zou de junction temperatuur nog rond 150℃ blijven (thermal resistance Junction-Ambient = 62,5℃/W).

Een NTC betrouwbaar thermisch contact laten maken met de behuizing is overigens nog niet zo gemakkelijk. Het gemakkelijkst meet je met een IR thermometer, maar goed, die heeft lang niet iedereen.

Nu we het er toch over hebben, 20 A door een Mosfet die 180A mag hebben is echt een enorme overkill. Ik denk dat de ontwerpers dit gekozen hebben om ook bij een lichte kortsluiting, de boel nog met de Mosfets af te kunnen schakelen voordat de zekering er uit gaat. Bij een zware sluiting, met vlambogen, blijft dat moeilijk verwacht ik. Er kunnen dan ook hoge inductie spanningspieken ontstaan. Moeilijk om de elektronica daar echt robuust voor te maken. Maar goed, ik heb nog helemaal geen thuisbatterij, laat staan een BMS, dus de ervaringen van anderen zijn hier maatgevend

Edit, ik zie nu dat Cyrus The Virus al ongeveer eenzelfde verhaal heeft geschreven. Die Rj-amb van 20 K/W is natuurlijk een aanname, maar voelt voor mij als realistisch.

J-C is 0.5 K/W maar dat is wel naar de metalen tab. Gezien hier naar de bovenkant gekoeld word is de die een stuk hoger (de gappad met die dikte is vaak ook een paar graden per watt)) . Maar uiteindelijk is de aluplaat de heeft stuk hogere K/W dus die zal dominant zijn (en een normaal stuk koper van 25mm2 en 35um dikte heeft een weerstand van 65 K/W. De PCB koelt hier nauwelijks want daar kan hij geen warmte kwijt. Met dit soort dingen heb ik dagelijks te maken.

Die middelste pin is altijd de drain voor mosfets, niet echt bewuste functie behalve dat het eigenlijk gewoon een afgekipte TO-220 is wat habbekrats ook al zei.

[ Voor 3% gewijzigd door Cyrus The Virus op 29-09-2025 19:00 ]

[Cyrus The Virus]

KarsS schreef op maandag 29 september 2025 @ 16:39:
[...]
Ehh..., even rekenen op de achterkant van een bierviltje:
10 mosfets parallel voor 200A is 20A per Mosfet. De rds-on is gespecificeerd op 2.4 mΩ typical en onder temperatuur kan dat oplopen tot ongeveer het dubbele, zeg 5 mΩ (dat oplopen is gunstig want daardoor balanceren de stromen zichzelf). De dissipatie per Fet is dan (P=I^R): 20 x 20 x 0.005 = 2 Watt.
De "thermal resistance Junction-Case" is 0.5 ℃/W, dus zal de junction slechts 1 graad hoger zijn dan de buitenkant. Zelfs zonder koeling zou de junction temperatuur nog rond 150℃ blijven (thermal resistance Junction-Ambient = 62,5℃/W).

Een NTC betrouwbaar thermisch contact laten maken met de behuizing is overigens nog niet zo gemakkelijk. Het gemakkelijkst meet je met een IR thermometer, maar goed, die heeft lang niet iedereen.

Nu we het er toch over hebben, 20 A door een Mosfet die 180A mag hebben is echt een enorme overkill. Ik denk dat de ontwerpers dit gekozen hebben om ook bij een lichte kortsluiting, de boel nog met de Mosfets af te kunnen schakelen voordat de zekering er uit gaat. Bij een zware sluiting, met vlambogen, blijft dat moeilijk verwacht ik. Er kunnen dan ook hoge inductie spanningspieken ontstaan. Moeilijk om de elektronica daar echt robuust voor te maken. Maar goed, ik heb nog helemaal geen thuisbatterij, laat staan een BMS, dus de ervaringen van anderen zijn hier maatgevend

Edit, ik zie nu dat Cyrus The Virus al ongeveer eenzelfde verhaal heeft geschreven. Die Rj-amb van 20 K/W is natuurlijk een aanname, maar voelt voor mij als realistisch.

Inprincipe zijn daar normaal de diodes voor om de inductie spanning te clampen maar gezien hier de mosfets in antiparallel zijn werkt dat niet. Vermoed dat er gewoon een hotswapcontroller op zit die het allemaal regelt.

[Cyrus The Virus]

cj1 schreef op maandag 29 september 2025 @ 18:57:
[...]


De printplaat warmt ook nog op met 200A door 0,25 mOhm weerstand in de printplaat, shuntweerstanden, en overgangsweerstanden. Dat aandeel is dan ongeveer: 10 watt.

Het zogenoemde koellichaam is volgens mij met:

• 6 afstandsbussen aan de printplaat bevestigd,
• en met een vrij dikke (3 millimeter?) acryl of siliconen thermal padding van de goedkope soort (0.9~1.5W/mK schat ik). Die in mijn geval ook nog eens scheef geplakt was, en zo maar driekwart van het MOSFET oppervlak raakte. Dat kun je goed zien omdat er wel een mooie aftekening in de thermal padding afgedrukt wordt. De thermal padding is zeker niet te dun

Update: volgens mij raken de MOSFET's door die dikke tamelijk isolerende thermal padding nauwelijks warmte kwijt aan het aluminium.

Hoe dunner de gappad hoe lager de thermische weerstand. Bij die 0.9W/mK moet je ook nog de dikte meenemen om de daadwerkelijke thermische weerstand te berekenen.

[cj1]

Cyrus The Virus schreef op maandag 29 september 2025 @ 19:04:
[...]
Hoe dunner de gappad hoe lager de thermische weerstand. Bij die 0.9W/mK moet je ook nog de dikte meenemen om de daadwerkelijke thermische weerstand te berekenen.

Dat weet ik dan weer wel. Dunner is beter voor de warmteoverdracht.

Zelf gebruik ik meestal matjes van 0,5 of 1,0 millimeter.

Daarom viel het mij op dat het matje in de JK PB serie echt een stuk dikker was. Mijn JK 200A PB BMS is destijds retour afzender gegaan vanwege de flaky relais aansturing. Daarom kan ik de dikte van de thermal pad niet meer nameten.

[Hermarcel]

Ik denk(!!) dat de ingekorte drain pin via een bond-wire met de die is verbonden. In dat geval is een temperatuurmeting via die pin niet zinvol. Wil je toch een extra meting doen, dan zou ik de "achterplaat" van de fet gebruiken. Deze steekt een klein stukje uit. Misschien voldoende?

Edit: Maar misschien is die pin onderdeel van het frame, zoals hier:

[ Voor 30% gewijzigd door Hermarcel op 29-09-2025 20:27 ]

[Cyrus The Virus]

cj1 schreef op maandag 29 september 2025 @ 19:10:
[...]


Dat weet ik dan weer wel. Dunner is beter voor de warmteoverdracht.

Zelf gebruik ik meestal matjes van 0,5 of 1,0 millimeter.

Daarom viel het mij op dat het matje in de JK PB serie echt een stuk dikker was. Mijn JK 200A PB BMS is destijds retour afzender gegaan vanwege de flaky relais aansturing. Daarom kan ik de dikte van de thermal pad niet meer nameten.

Is volgens mij vooral zolang omdat de connectoren waarschijnlijk niet mochten uitsteken op de print plaat. En gezien er genoeg marge is maakt het allemaal niet zoveel uit. Scheelt dat er hier geen switching losses zijn.

[Cyrus The Virus]

Hermarcel schreef op maandag 29 september 2025 @ 20:17:
Ik denk(!!) dat de ingekorte drain pin via een bond-wire met de die is verbonden. In dat geval is een temperatuurmeting via die pin niet zinvol. Wil je toch een extra meting doen, dan zou ik de "achterplaat" van de fet gebruiken. Deze steekt een klein stukje uit. Misschien voldoende?

Edit: Maar misschien is die pin onderdeel van het frame, zoals hier:
[Afbeelding]

Als je de echte junction temperatuur wilt meten kun je de diode spanning gebruiken die is redelijk afhankelijk van temperatuur. Maar dat kun je niet doen in en live applicatie, normaal doe je dat door de FET aan te zetten wachten tot hij steady state is en dan snel uitzetten en de diode spanning meten. Dan heb je de junction temperatuur. Wel moet je van te voren in een oven de spanning naar temperatuur curve bepalen.

[HyperBart]

Ter info, omdat de ervaringen blijkbaar nogal uiteenlopen met levertijden.
Grijze box V2 besteld, een week later lag deze op de oprit. Shipping vanuit Polen is een pluspunt.

EDIT:
Cfr vraag hieronder een overzichtje met de inhoud.
Ik moet wel er bij vermelden dat ik nu specifiek gevraagd heb om het V15 BMS. Dit omdat mijn zwarte V2 box die ik al had ook een V15 had en alles bij mij prima werkt.
Ik hou het dan ook graag gelijk. Als dat onwijs is/was hoor ik het graag natuurlijk.

[ Voor 66% gewijzigd door HyperBart op 30-09-2025 14:48 ]

[BenSKIP]

Ben benieuwd wat er nu in de "standaard box" aanwezig is.
Zover ik begrepen heb is de samenstelling van de box een beetje random. Vaak slechts epoxysheets voor de sidewalls maar niet de tussen cell epoxy platen. Niet altijd het insecten rooster (op magneten). Maar misschien komt dat tegenwoordig er wel allemaal bij.
Zou je een foto kunnen posten?

[HyperBart]

BenSKIP schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 14:19:
Ben benieuwd wat er nu in de "standaard box" aanwezig is.
Zover ik begrepen heb is de samenstelling van e box een beetje random. Vaak slechts epoxysheets voor de sidewalls maar niet de tussen cell epoxy platen. Niet altijd het insecten rooster (op magneten). Maar misschien komt dat tegenwoordig er wel allemaal bij.
Zou je een foto kunnen posten?

Sure, post is geupdated. Goede punten.
Epoxy fully
Branddoofmechanisme
Insectenrooster twee keer
"Mousse" om tussen de batterijen te steken

Ziet er wat mij betreft weer prima uit.

Moet nog een beetje bekijken hoe ik deze box ga positioneren. Komt op de zolder van de schuur en de kabels gaan uitgesplitst (busbar/zekeringhouder) moeten worden (nu is het MP2 op 1 box). Weet nog niet of ik de boxen ga stapelen of langs elkaar leggen. Stiekem heb ik daar wel de ruimte voor maar dan zouden de boxen helemaal uit het zicht komen te liggen diep in het zoldertje. Ergens vind ik het nu wel fijn dat hij bij het mangat ligt zodat ik er af en toe een blik op kan werpen maar hij ligt daar eigenlijk een beetje in de weg/een zijde van het mangat is belemmerd waar de huidige box ligt.

[ Voor 29% gewijzigd door HyperBart op 30-09-2025 14:58 ]

[BenSKIP]

@HyperBart

Iets om vast rekening mee te houden (ken je schuur niet) maar vaak worden deze snel warm en dus zou het bovenin de schuur nog warmer zijn. Dat wat jij "mousse" noemt, is waarschijnlijk de zwarte EVA foam pad? Bedoeld als expansie/compressie buffer.

[ Voor 29% gewijzigd door BenSKIP op 30-09-2025 15:26 ]

[HyperBart]

BenSKIP schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 15:23:
@HyperBart

Iets om vast rekening mee te houden (ken je schuur niet) maar vaak worden deze snel warm en dus zou het bovenin de schuur nog warmer zijn.

Bedankt. Absoluut.
Dat heb ik afgelopen zomer in de gaten gehouden en dat valt eigenlijk best goed mee (toch?):
Ik heb een ambient temp sensor (zelfgemaakt en gecontroleerd) aangesloten op de Cerbo en deze hangen in de inverter-kamer en op de batterij-kamer.
Op de batterij-kamer is het op het warmste ooit 37.5 graden geworden. De batterij zelf rapporteerde toen 41 graden.
De warmste temperatuur van de batterij zelf was 47°C en dit was 2 of 3 avonden later en op een avond omdat er veel vermogen op een korte periode gevraagd werd.

Straks de winter in, dan ben ik eens benieuwd...
Ik hoop dat het BMS nergens moet ingrijpen omdat het te koud is.
De box ligt op een isolatieplaat en bij het installeren van die tweede box ga ik er een deken of extra plaat isolatie over doen.
De schuur heeft muur-isolatie maar (nog) geen dak-isolatie.
Net even gekeken sinds installatie april en daar was de koudste temperatuur toen 11 graden. Dat zal ongetwijfel nog wat lager komen te liggen maar ik ben hoopvol dat het daar nooit echt zal vriezen.

Dat wat jij "mousse" noemt, is waarschijnlijk de zwarte EVA foam pad? Bedoeld als expansie/compressie buffer.

Yes , in Vlaanderen noemen we dat "moussekes".

[ Voor 26% gewijzigd door HyperBart op 30-09-2025 15:53 ]

[Slux]

HyperBart schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 13:35:
Ik hou het dan ook graag gelijk. Als dat onwijs is/was hoor ik het graag natuurlijk.

Slim, de v19 heeft andere settings. ik stap om die reden ook over naar een andere, klaar met die hobbybob JK BMS

[BenSKIP]

Weet niet welke cell je hebt, maar boven vriespunt kan je laden, daaronder niet. Dan heb je warmtematjes nodig. Ik kocht daar EEL matten voor. Ik wil daar nog een keer een automatische zekering voor inbouwen. Verwarmt bij mij 1 box vanaf van 10°C tot 15°C. De 3 boxen daarboven hebben geen pad. Ik verwacht ook niet dat het te koud worden zal, maar puur als backup aangebracht. Ben nu ook bezig de JK trigger relais te gaan gebruiken.

[HyperBart]

BenSKIP schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 17:48:
Weet niet welke cell je hebt, maar boven vriespunt kan je laden, daaronder niet. Dan heb je warmtematjes nodig. Ik kocht daar EEL matten voor. Ik wil daar nog een keer een automatische zekering voor inbouwen. Verwarmt bij mij 1 box vanaf van 10°C tot 15°C. De 3 boxen daarboven hebben geen pad. Ik verwacht ook niet dat het te koud worden zal, maar puur als backup aangebracht. Ben nu ook bezig de JK trigger relais te gaan gebruiken.

MB31.


In principe... "kan" het daar nooit vriezen.

Daar zeg je nog iets interessants, als ik onder die bestaande box 1 matje leg dan mag je er van uit gaan dat alles daarboven ook warm genoeg is om het nog werkend te houden.

Maatje van me die had gezegd om beide boxen te voorzien van pads, ik ging het nu nog even afwachten en was ook met een schuin oog aan het kijken naar die warmtematjes die plantenkwekers gebruiken.

[HyperBart]

Slux schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 17:02:
[...]

Slim, de v19 heeft andere settings.

Nu ja, we zullen wel zien of ze het ook effectief geleverd hebben.
Even goed heb ik nu een V19 box gewoon gekregen.

ik stap om die reden ook over naar een andere, klaar met die hobbybob JK BMS

Goh ja bij mij werkt het eigenlijk prima tot nog toe. Ik zit vooral met: hoe gaat dat later binnen een paar jaar zijn.
Gaat dan dat spul nog wel goed werken. Kist is leuk en wel maar ik heb niet veel zin om straks BMS'en te gaan verbouwen om eerlijk te zijn.

[ Voor 12% gewijzigd door HyperBart op 30-09-2025 18:31 ]

[Slux]

HyperBart schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 18:23:
[...]


Goh ja bij mij werkt het eigenlijk prima tot nog toe. Ik zit vooral met: hoe gaat dat later binnen een paar jaar zijn.
Gaat dan dat spul nog wel goed werken. Kist is leuk en wel maar ik heb niet veel zin om straks BMS'en te gaan verbouwen om eerlijk te zijn.

Ben ik ook benieuwd naar maar op een BMS moet je niet besparen, diverse leveranciers adviseren nu ook Pace i.p.v. JK, ik snap ze wel.

De nieuwe kasten bestel ik met een pace bms, je kan de kasten met een JK volgens mij niet zo ombouwen, dus lekker houden zo.

[BenSKIP]

Slux schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 17:02:
[...]

Slim, de v19 heeft andere settings. ik stap om die reden ook over naar een andere, klaar met die hobbybob JK BMS

De V19 is cross-compatible met V14 en V15.
V19 heeft geen 'andere' settings, maar MEER settings.
En waarom de "hobbybob" opmerking?
JiKong staat wereldwijd goed bekend om de hardware. (Om de software ook, maar dan meer vanwege de kritische opmerkingen.) Dat maakt het naar mijn mening nog steeds geen slechte BMS.
PACE is niet cross-compatible qua hard- & firmware, wil je een nieuwere BMS toevoegen, dan moet je de oude ook voor nieuw vervangen. Anders praten ze niet met elkaar (en de inverter).

[ Voor 37% gewijzigd door BenSKIP op 01-10-2025 04:29 ]

[Slux]

BenSKIP schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 04:18:
[...]


De V19 is cross-compatible met V14 en V15.
V19 heeft geen 'andere' settings, maar MEER settings.
En waarom de "hobbybob" opmerking?
JiKong staat wereldwijd goed bekend om de hardware. (Om de software ook, maar dan meer vanwege de kritische opmerkingen.) Dat maakt het naar mijn mening nog steeds geen slechte BMS.
PACE is niet cross-compatible qua hard- & firmware, wil je een nieuwere BMS toevoegen, dan moet je de oude ook voor nieuw vervangen. Anders praten ze niet met elkaar (en de inverter).

Zeker niet, je kan niet zomaar de standaard instellingen van de 19 op de 15 zetten, o.a. SCP die anders zijn.
Dat heeft niks te maken met MEER settings.

Hobbybob omdat er elke keer wel wat is met ze en regelmatig stuk gaan, het is en blijft een budget BMS leuk voor de standalone em kleinere toepassingen dingen, voor grotere systemen worden door de meeste leveranciers toch andere BMS aangeraden, die zijn ook een stuk duurder dat is ook niet zonder reden.

Dat een Pace niet cross-compatible is qua firmware, is imo juist goed kijk maar naar de v15 en v19, er is hier nog iemand die ze samen gebruikt en ook niet 100% samen werken.

imo is de BMS, bekabeling, zekeringen iets waar je echt niet op moet besparen als je meerdere accu's plaatst, ik was zelf voor JK gegaan omdat vele zeggen dat ie zo goed is, dat is helaas niet mijn ervaring.

ik heb het nu draaien dus ik blijf er voor de rest vanaf zolang het kan en de settings gelijk blijven, maar voor een nieuwe locatie waar ik mee bezig ben ook meet meerdere accus ga ik voor een andere BMS garantie is ook een stuk beter met 15 jaar.

[BenSKIP]

PACE heeft toch slechts een passive blanacer? Daar moet je weer een NeeeeeeeeY (active) balancer aan plakken.

[Slux]

BenSKIP schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 09:08:
PACE heeft toch slechts een passive blanacer? Daar moet je weer een NeeeeeeeeY (active) balancer aan plakken.

Klopt dat maakt het ook duurder maar o.a. een Gobel heeft daar rekening mee gehouden met de installatie

Ik vraag me nog wel af of je nou echt een balancer nodig hebt met grade A cellen, in de sloepjes heb ik Daly zitten met passive balancers die draaien nu ruim een jaar en zijn nog hetzelfde als de dag dat ik ze erin had gezet.

Voor thuis situaties is het misschien anders, ik heb ze er wel bij besteld.

[cyclone]

@Slux jouw mening inzake JK is inmiddels wel bekend die heb je meer dan eens zeer vocaal zo benoemd.

Je slaat nu wel een beetje door naar mijn mening en zoals @BenSKIP netjes uiteen zet klopt je opmerking niet dat de V19 en V15 niet compatible zouden zijn / compleet andere settings zou hebben.

Je valt over default settings, die je sowieso dient aan te passen en gelijk kunt trekken tussen de V19 en V15 BMSen.
Feitelijk niet juist dus.

En nogmaals andere meningen zijn prima, maar het heeft geen nut om JK nu te gaan lopen bashen in een draadje waar de meeste van ons JK gebruiken.

[Slux]

cyclone schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 09:54:
@Slux jouw mening inzake JK is inmiddels wel bekend die heb je meer dan eens zeer vocaal zo benoemd.

Je slaat nu wel een beetje door naar mijn mening en zoals @BenSKIP netjes uiteen zet klopt je opmerking niet dat de V19 en V15 niet compatible zouden zijn / compleet andere settings zou hebben.

Je valt over default settings, die je sowieso dient aan te passen en gelijk kunt trekken tussen de V19 en V15 BMSen.
Feitelijk niet juist dus.

En nogmaals andere meningen zijn prima, maar het heeft geen nut om JK nu te gaan lopen bashen in een draadje waar de meeste van ons JK gebruiken.

Ik zeg helemaal niet dat ze compleet andere settings hebben, er zijn er een aantal die niet kloppen.

Jij hebt toch ook een v15 en v19 ? kijk maar eens naar je scp settings en probeer ze maar gelijk te zetten van de v19, wedden dat je accus niet meer opstarten de v15 geeft 1500 aan en de v19 5
Feitelijk wel juist dus.

Zijn je andere problemen opgelost die je tussen de 15 en 19 had ? je zou toch de 19 vervangen voor een v15 ? (kan zijn dat ik je verwar met iemand anders hier)

ik vindt het wel bijzonder dat mensen roepen dat je nergens op moet bezuinigen qua veiligheid maar dat dan wel op een BMS doen in de grotere systemen.

Ik bash JK voor de rest helemaal niet zijn prima voor kleinere systemen net zoals leveranciers aangeven (check bron vermeldingen paar posts terug) maar voor grotere systemen worden ze niet aangeraden.

Dat waren mijn 2cents ik zal er niks meer over zeggen, ik plaats wel wat fotos en mijn ervaringen van het nieuwe systeempje met meerdere accus als die af is, misschien valt het ook tegen met die BMS die zal ongetwijfeld ook zijn flaws hebben, niks is 100%

[ Voor 7% gewijzigd door Slux op 01-10-2025 10:18 ]

[cj1]

habbekrats schreef op woensdag 24 september 2025 @ 19:45:
@cj1 Naast dat er tegenwoordige veel betere cellen zijn is ook op BMS vlak het nodige verbeterd, neem maar tegenwoordig een actieve balancer.

De actieve balancer zie ik (inmiddels) eerder als een gemakfunctie dat andere problemen maskeert, niet zozeer als een verbetering.

• Ja, met een actieve balancer hoef je geen parallelle balanceerlading uit te voeren voordat je de cellen in een DIY-box stopt.
• Ja, een actieve balancer zal wat capaciteitsverschillen tussen de cellen ook oplossen. Dit hebben we eigenlijk niet nodig, we kopen toch allemaal A-grade cellen die bij 314Ah onderling qua capaciteit niet meer verschillen dan 2,4 Ah en qua capaciteit ruim boven de nominale waarde meten
• Mochten de celspanningen desondanks uit elkaar gaan lopen dan wordt het probleem dat de actieve balancer niet heeft gedraaid.

Het hoofdprobleem waarom er überhaupt een balancer in een batterij moet, is omdat de cellen allemaal een net iets andere zelfontlading hebben. Een goed BMS, m.i., bepaalt die zelfontlading van iedere afzonderlijke cel én haalt dagelijks de hoeveelheid zelfontlading van de cel met de hoogste zelfontlading, ook uit de andere cellen. Zodat de cellen weer allemaal gelijk lopen.

Voorbeeld: de meest slechte cel heeft een zelfontlading die 2,5 mA hoger ligt dan de andere cellen, dan dient het BMS iedere dag 2,5 x 24 = 60 mAh uit iedere andere cel te halen.

Zo'n BMS maakt het mogelijk om langdurig in 50% SoC bereik te draaien, zoals een UPS-functie. Het bespaart je een maandelijkse dure lading vanaf het net naar 100% SoC gedurende de weinig-zon-wintermaanden.

Helaas die ik zo'n BMS nog niet te koop.

PS De zelfontlading bij mijn CB75 cellen is vermoedelijk heel klein. Bij "kelder"opslag op circa 11±3ºC meet ik tot nu toe -0,4 tot maximaal -0,6mV t.o.v. levermoment net geen 12 maanden geleden.

[kees356]

cj1 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 11:40:
[...]


PS De zelfontlading bij mijn CB75 cellen is vermoedelijk heel klein. Bij "kelder"opslag op circa 11±3ºC meet ik tot nu toe -0,4 tot maximaal -0,6mV t.o.v. levermoment net geen 12 maanden geleden.

Hoi CJ1 - ik ben redelijk nieuw aan het stoeien met batterijen, 3 packs - MB31 en 280's, hoe meet jij die 0,x mvolts. Ik zie (via uitlezen BMSn) tussen 10 en 98 % dat alle batterijen binnen paar- zeg - 5-10 mvolt zitten.

Mvg Kees

[cj1]

kees356 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 11:59:
[...]
... hoe meet jij die 0,x mvolts. Ik zie (via uitlezen BMSn) tussen 10 en 98 % dat alle batterijen binnen paar- zeg - 5-10 mvolt zitten.

Goede vraag. Dat dacht ik hier snel even terug te zoeken met de zoekfunctie "meter cellen" of "meter mV". Zonder resultaat.

Het zou met een hele nauwkeurige multimeter kunnen. Een "standaard" multimeter heeft in het 6V bereik een 1 mV resolutie dus is niet geschikt.

Zelf gebruik ik de Yaorea YR1035+ (voorganger YR1035).
De 0,1 mV meting van de cellen kan ook met een Fnirsi HRM-10 (dank aan @habbekrats)

Het verschil is dat een YR1035 de 1kHz weerstand meet (ACIR/AC-IR), en de HRM10 de pure DC-weerstand (DC-IR/DCIR). De AC-IR is denk ik net iets relevanter omdat dit de waarde is die in de gegevensbladen van de LFP-cellen staat. Meestal verschillen die mOhm metingen niet zo heel veel. Voor de spanningsmeting maakt dat verschil geen fluit uit.

De gespecificeerde meetonnauwkeurigheid is wel een verschil: bij de YR1035+ ±(0,15% + 0,010%) van 10V = ±(0,15% + 1 mV). Bij de HRM10 is de accuracy wat minder: ±(0,5%).

[ Voor 0% gewijzigd door cj1 op 01-10-2025 14:29 . Reden: typo fix, 0,1 ingevoegd ]

[kees356]

cj1 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 13:11:
[...]

......
meet ik tot nu toe -0,4 tot maximaal -0,6mV
......


Goede vraag. Dat dacht ik hier snel even terug te zoeken met de zoekfunctie "meter cellen" of "meter mV". Zonder resultaat.
Zelfs gebruik ik de Yaorea YR1035+ (voorganger YR1035).
De mV meting van de cellen kan ook met een Fnirsi HRM-10 (dank aan @habbekrats)

Ok... dus jij meet niet onder de millivolt - je gaf eerder aan dat je dit deed... daarom was ik benieuwd. IMHO maakt het tussen de 5-99% weinig verschil of er een 3 of 9 mv verschil in zit- ze staan in serie en de wet van 'de slechtste maakt het pack' geld hier ....

<typo cleanup>

[BenSKIP]

Slux schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 09:26:
[...]

Klopt dat maakt het ook duurder maar o.a. een Gobel heeft daar rekening mee gehouden met de installatie

[YouTube: Ultimate 16kWh PC314 Battery Assembly Guide: Step-by-Step with Key Tips!]

Ik vraag me nog wel af of je nou echt een balancer nodig hebt met grade A cellen, in de sloepjes heb ik Daly zitten met passive balancers die draaien nu ruim een jaar en zijn nog hetzelfde als de dag dat ik ze erin had gezet.

Voor thuis situaties is het misschien anders, ik heb ze er wel bij besteld.

Een ACTIVE balancer is een MUST bij LFP.

[BenSKIP]

Slux schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 10:06:
[...]

Ik zeg helemaal niet dat ze compleet andere settings hebben, er zijn er een aantal die niet kloppen.

Jij hebt toch ook een v15 en v19 ? kijk maar eens naar je scp settings en probeer ze maar gelijk te zetten van de v19, wedden dat je accus niet meer opstarten de v15 geeft 1500 aan en de v19 5
Feitelijk wel juist dus.

Zijn je andere problemen opgelost die je tussen de 15 en 19 had ? je zou toch de 19 vervangen voor een v15 ? (kan zijn dat ik je verwar met iemand anders hier)

ik vindt het wel bijzonder dat mensen roepen dat je nergens op moet bezuinigen qua veiligheid maar dat dan wel op een BMS doen in de grotere systemen.

Ik bash JK voor de rest helemaal niet zijn prima voor kleinere systemen net zoals leveranciers aangeven (check bron vermeldingen paar posts terug) maar voor grotere systemen worden ze niet aangeraden.

Dat waren mijn 2cents ik zal er niks meer over zeggen, ik plaats wel wat fotos en mijn ervaringen van het nieuwe systeempje met meerdere accus als die af is, misschien valt het ook tegen met die BMS die zal ongetwijfeld ook zijn flaws hebben, niks is 100%

Ach.... dit heeft helemala NIETS met de VERSIE (V14 / V15 / V19) van de JK's te maken, maar met het verschil in FIRMWARE. Per versie staan de instellingen een beetje door elkaar, viel er wat weg, kwam er wat bij.
Je moet ze ALLEMAAL eerst naar dezelfde firmware zetten, dan zijn ALLE instellingen identiek.
V19 heeft er MEER.

[ Voor 3% gewijzigd door BenSKIP op 01-10-2025 15:54 ]

[BenSKIP]

kees356 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 11:59:
[...]

Hoi CJ1 - ik ben redelijk nieuw aan het stoeien met batterijen, 3 packs - MB31 en 280's, hoe meet jij die 0,x mvolts. Ik zie (via uitlezen BMSn) tussen 10 en 98 % dat alle batterijen binnen paar- zeg - 5-10 mvolt zitten.

Mvg Kees

Geen idee of je dit doet, maar je moet cellen van andere fabrikanten / met andere chemische samenstelling / met andere Ah niet door elkaar gebruiken.
Waarschijnlijk niet, ik lees nu 3 packs. My bad!

[ Voor 4% gewijzigd door BenSKIP op 01-10-2025 15:55 ]

[cj1]

BenSKIP schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 15:31:
[...]
Een ACTIVE balancer is een MUST bij LFP.

Wat nuance:

Domba schreef op zondag 28 april 2024 @ 11:56:
Ik heb Seplos BMS-en welke ook een passieve balancer hebben.
De 3 modules met 100Ah cellen heb ik nog nooit een nieuwe topbalans hoeven doen.

De 2 modules met 280 Ah cellen is het elke 200-300 cycles dat spanningsverschil tussen cellen te veel begint op te lopen, ...

Nog wat meer nuance: Met 280+Ah is een actieve balancer niet strikt nodig, mits het een BMS dat de zelfontlading van iedere cel kan bepalen. Voorlopig is het bij ieder (Chinees) DIY BMS en 280+Ah cellen wel een zeer sterke aanrader/een must, om een actieve balancer te installeren.

[ Voor 20% gewijzigd door cj1 op 01-10-2025 17:50 . Reden: nog wat meer nuance ]

[Aziona]

Andy gebruikt een digitale 60v 20a Wanptek voeding voor zijn tests. Ik overweeg een analoge 60v lab voeding van HP te kopen.
Is er een reden waarom ik de voorkeur zou moeten geven aan de Wanptek?

[habbekrats]

Aziona schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 19:31:
Andy gebruikt een digitale 60v 20a Wanptek voeding voor zijn tests. Ik overweeg een analoge 60v lab voeding van HP te kopen.
Is er een reden waarom ik de voorkeur zou moeten geven aan de Wanptek?

Is dat voor eemalig opladen? Voor minder geld koop je ook en Victron 55A lader

[Aziona]

habbekrats schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 19:59:
[...]Voor minder geld koop je ook en Victron 55A lader

De link is een voorbeeld, hij kost 250€

[pvg]

Aziona schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 20:07:
[...]

De link is een voorbeeld, hij kost 250€

Wat wil je er mee doen?

[Aziona]

pvg schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 20:17:
[...]Wat wil je er mee doen?

Bijvoorbeeld mijn batterij zodanig laden dat de bms gaat balancen. Via de Deye stopt ie er al eerder mee.
Heb ook zo’n 40L besteld maar die moet nog arriveren. Er staan hier nog 16 cellen te wachten om ge-top Balanced te worden voordat ze ingebouwd worden.

[ Voor 24% gewijzigd door Aziona op 02-10-2025 20:25 ]

[pvg]

Aziona schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 20:20:
[...]
Bijvoorbeeld mijn batterij zodanig laden dat de bms gaat balancen. Via de Deye stopt ie er al eerder mee.

Kun je die deye dan niet (tijdelijk) op een hogere spanning zetten (en zorgen dat de bms op de juiste spanning blijft beveiligen!!)?
Welke bms gebruik je?

Apart top-balancen is zo 2024… bms met de juiste functionaliteit er aan en na een weekje draaien is het hele pakket gebalanceerd (hier gedaan met jk bms, mp5000 en eve mb31).

[ Voor 19% gewijzigd door pvg op 02-10-2025 20:28 ]

[BenSKIP]

pvg schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 20:25:
[...]

Kun je die deye dan niet (tijdelijk) op een hogere spanning zetten (en zorgen dat de bms op de juiste spanning blijft beveiligen!!)?
Welke bms gebruik je?

Apart top-balancen is zo 2024… bms met de juiste functionaliteit er aan en na een weekje draaien is het hele pakket gebalanceerd (hier gedaan met jk bms, mp5000 en eve mb31).

Ik wilde inderdaad zelf aangeven: Dan zowel BMS als Deye instellingen aan te passen en/of de BMS aan de Deye te koppelen.

[habbekrats]

Aziona schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 20:07:
[...]

De link is een voorbeeld, hij kost 250€

Ik zie 1045beuro staan

[Aziona]

habbekrats schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 06:23:
[...]Ik zie 1045beuro staan

Link is een voorbeeld, ik had beter een andere link kunnen nemen, kan er een kopen voor 250€. Verandert dat de zaak?
HP lijkt mij andere koek dan Wanptek maar heb er geen verstand.

[ Voor 19% gewijzigd door Aziona op 03-10-2025 07:14 ]

[johnvolkering]

Nu we het toch over JK BMS firmware hebben, mijn BMS is recentelijk door Yixiang geleverd met firmware versie 19.04.
Er wordt hier op zich weinig gesproken over JK BMS firmware versies.
Ik zie op Andy's website een versie 19.10

Net als mijn vraag in het Deye topic laatst, daar dit een nieuwe installatie is, is het wellicht handig met de latest en greatest firmware te beginnen.
Ik heb nog weinig ervaring met het correct werking van de BMS en functioneert het momenteel prima, maar ik weet niet wat ik niet weet.

Is het een goed idee deze te upgraden naar 19.10 van andy's website?

[ger356]

johnvolkering schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 08:07:
Nu we het toch over JK BMS firmware hebben, mijn BMS is recentelijk door Yixiang geleverd met firmware versie 19.04.
Er wordt hier op zich weinig gesproken over JK BMS firmware versies.
Ik zie op Andy's website een versie 19.10

Net als mijn vraag in het Deye topic laatst, daar dit een nieuwe installatie is, is het wellicht handig met de latest en greatest firmware te beginnen.
Ik heb nog weinig ervaring met het correct werking van de BMS en functioneert het momenteel prima, maar ik weet niet wat ik niet weet.

Is het een goed idee deze te upgraden naar 19.10 van andy's website?

Ik zat vanmorgen precies op hetzelfde punt, en onder het motto nieuwer zal wel beter zijn, ben ik gaan updaten van 19.07 naar 19.10. Dus de rar file van Andy website geplukt, uitgepakt naar 100-JKJ-PB2A16S10P-V19.10. Verbinding gemaakt met een USB-RS485 interface en zowaar, ik kreeg verbinding en de mogelijkheid de fireware (!) te uploaden. Dan een kromme zin in de trend van: ID van de file klopt niet, maar overal lees je dat je niet bang moet zijn en de "force update" knop in moet drukken. Dan moet je nog een code invoeren die een uur geldig is (te vinden via een generator op de JKBMS.net website) en ja hoor de update werd uitgevoerd.
Resultaat: de Cerbo staat te piepen met een low battery alarm en de verbinding tussen Cerbo en de accu is verbroken. Het display op de accu gaat niet meer aan en ik kan het BMS niet meer bereiken. Niet via de interface en niet via Bluetooth. Geen flauw idee hoe ik dit nog kan herstellen, maar ik denk al aan een nieuw BMS.
Les: als het niet absoluut nodig is, zou ik er lekker afblijven. If it aint broke don't fix it.

[SHIFTER [NL]]

ger356 schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 15:15:
[...]

Ik zat vanmorgen precies op hetzelfde punt, en onder het motto nieuwer zal wel beter zijn, ben ik gaan updaten van 19.07 naar 19.10. Dus de rar file van Andy website geplukt, uitgepakt naar 100-JKJ-PB2A16S10P-V19.10. Verbinding gemaakt met een USB-RS485 interface en zowaar, ik kreeg verbinding en de mogelijkheid de fireware (!) te uploaden. Dan een kromme zin in de trend van: ID van de file klopt niet, maar overal lees je dat je niet bang moet zijn en de "force update" knop in moet drukken. Dan moet je nog een code invoeren die een uur geldig is (te vinden via een generator op de JKBMS.net website) en ja hoor de update werd uitgevoerd.
Resultaat: de Cerbo staat te piepen met een low battery alarm en de verbinding tussen Cerbo en de accu is verbroken. Het display op de accu gaat niet meer aan en ik kan het BMS niet meer bereiken. Niet via de interface en niet via Bluetooth. Geen flauw idee hoe ik dit nog kan herstellen, maar ik denk al aan een nieuw BMS.
Les: als het niet absoluut nodig is, zou ik er lekker afblijven. If it aint broke don't fix it.

Misschien dat dit je kan helpen? : YouTube: How to recover a bricked JK Inverter BMS. Using Force Updating to sa...

[ger356]

SHIFTER [NL] schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 15:20:
[...]


Misschien dat dit je kan helpen? : YouTube: How to recover a bricked JK Inverter BMS. Using Force Updating to sa...

Ik heb net die video bekeken en ga het zo proberen. Ik zag trouwens dat ik de verkeerde firmware file gepakt had, van een 1A versie en ik heb een 2A. Nou ja, ik ga zo door de hoepels springen die Andy beschrijft en hopelijk kan ik de boel weer tot leven wekken.
NB. Ik rij straks even bij je langs om de MK3 interface terug te brengen

[rokas]

Wellicht dat ik mede tweakers met het onderstaande informatie een plezier doe.

TL;DR Kan een driefase warmtepomp draaien op een enkelfase off-grid Victron multiplus inverter/charger? Ja, bij ons wel.

Een groot deel van ons huis is sinds kort off-grid met een Victron Multiplus en we wilden ook de warmtepomp op de inverter aansluiten. Niet alleen kunnen we de opgeslagen pv energie in de accu maximaal benutten, maar we wilden ook tijdens een netspanningsuitval het ook warm hebben en kunnen douchen. Maar ja, warmtepomp is drie fase en we hebben maar één multiplus, dus maar één fase. Een probleem?

Onze warmtepomp, een Alpha Innotec WZSV 92K3M is een drie fase model. Mijn gevoel zij me dat de wp "normaal gesproken" geen drie fases nodig heeft. Immers, hij heeft 9 kW thermisch vermogen, dus bij een COP van 3 neemt hij max 3 kW uit het net op. Een enkele fase kan dat vermogen met gemak leveren. Dus waarom zou de warmtepomp / compressor in drie fase uitgevoerd zijn? Precies, niet nodig dus, was mijn gedachte.

Dat onze wp drie fase aansluitingen heeft komt natuurlijk vanwege de drie 3 kW (!) verwarmingselementen (9 kW totaal) voor het geval dat de compressor niet meer werkt en je die verwarmingselementen als backup kan inzetten. Of vanwege een bewuste keuze voor een bèta factor.

Lang nagedacht, want wat nou als ik de wp op één fase zou aansluiten en het boem pats was? Dat zou een héle dure grap zijn. Maar aan de andere kant dacht ik, hij moet ook bestand zijn tegen het uitvallen van één of twee fases. Dus als ik maar één fase aansluit kán het niet fout gaan, hooguit dat hij het niet doet.

Stoute schoenen aangetrokken, die stonden nog in de gang, en één van de drie fases van de wp aangesloten op de inverter. Natuurlijk ook de aparte 230 Volt aansluiting voor de wp-besturing op de inverter aangesloten (want hij heeft 1x230 V voor besturing en 3x230 V voor compressor/verwarmingselementen).

En raad eens? Precies, het draait als een zonnetje, inderdaad, want daar komt onze off-grid energie vandaan. Dus een multiplus (maar 2000 VA) en een lfp accu houdt ons huis warm (uiteraard: zolang we voldoende pv energie hebben).

Dus: heb je een driefase wp, en je wil (deels) off-grid, maar je wil niet investeren in een drie fase inverter, dan is de kans groot dat de wp gewoon op een enkele fase inverter draait. Ik geef geen garanties, maar wellicht had je hier nog niet aan gedacht. Het onderzoeken waard.

En wat ik met die andere twee fases van de wp heb gedaan? Die zitten gewoon los (niet aangesloten). Hij draait dus op maar één fase.

Noot1: als een driefase wp een thermisch vermogen heeft dat groter is dan 9 kW, dan zou ik voorzichtig zijn omdat dan de kans bestaat dat de compressor van de wp écht drie fases nodig heeft omdat bijv. een wp met een thermisch vermogen van 12 kWth en een COP van 3 tot we 4 kWe uit het net trekt, dat zal dan doorgaans niet op één fase aangesloten kunnen worden, tenzij 20A. Dus dan is het logisch dat men voor een driefase compressor kiest.

Noot2: ben je niet off-grid, en heb je een EOS die parallel aan het net staat, dan is bovenstaande niet relevant. Met een één fase inverter kan je natuurlijk alle drie de fases compenseren en zorgen dat de kWu / slimme meter "op nul staat". Immers, de kWu meter saldeert/sommeert al sind mensenheugenis de drie fases. Dat je dan op de ene fase teruglevert en de andere fases op dát moment uit het net trekt, maakt niet uit: de som van die drie fases wordt op de meter getoond en dat wordt vastgelegd. Dat de slimme meters intern salderen vloeit feitelijk voort uit het feit dat de voorloper, de drie-fase ferrarismeter (met zo'n wieltje) niet anders dan kónden salderen/sommeren (er zat maar één telwerk in). De drie stromen door de drie spoelen in de kWu meter zorgen voor een "som van magnetische velden" en dat bepaalt of, en welke kant, en met welke snelheid het wielte draaide. Dat "gedrag" heeft men doorgetrokken in de slimme meters, die salderen dus over de drie fases.

[Ethirty]

rokas schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 20:58:
Wellicht dat ik mede tweakers met het onderstaande informatie een plezier doe.

TL;DR Kan een driefase warmtepomp draaien op een enkelfase off-grid Victron multiplus inverter/charger? Ja, bij ons wel.

Een groot deel van ons huis is sinds kort off-grid met een Victron Multiplus en we wilden ook de warmtepomp op de inverter aansluiten. Niet alleen kunnen we de opgeslagen pv energie in de accu maximaal benutten, maar we wilden ook tijdens een netspanningsuitval het ook warm hebben en kunnen douchen. Maar ja, warmtepomp is drie fase en we hebben maar één multiplus, dus maar één fase. Een probleem?

Onze warmtepomp, een Alpha Innotec WZSV 92K3M is een drie fase model. Mijn gevoel zij me dat de wp "normaal gesproken" geen drie fases nodig heeft. Immers, hij heeft 9 kW thermisch vermogen, dus bij een COP van 3 neemt hij max 3 kW uit het net op. Een enkele fase kan dat vermogen met gemak leveren. Dus waarom zou de warmtepomp / compressor in drie fase uitgevoerd zijn? Precies, niet nodig dus, was mijn gedachte.

Dat onze wp drie fase aansluitingen heeft komt natuurlijk vanwege de drie 3 kW (!) verwarmingselementen (9 kW totaal) voor het geval dat de compressor niet meer werkt en je die verwarmingselementen als backup kan inzetten. Of vanwege een bewuste keuze voor een bèta factor.

Lang nagedacht, want wat nou als ik de wp op één fase zou aansluiten en het boem pats was? Dat zou een héle dure grap zijn. Maar aan de andere kant dacht ik, hij moet ook bestand zijn tegen het uitvallen van één of twee fases. Dus als ik maar één fase aansluit kán het niet fout gaan, hooguit dat hij het niet doet.

Stoute schoenen aangetrokken, die stonden nog in de gang, en één van de drie fases van de wp aangesloten op de inverter. Natuurlijk ook de aparte 230 Volt aansluiting voor de wp-besturing op de inverter aangesloten (want hij heeft 1x230 V voor besturing en 3x230 V voor compressor/verwarmingselementen).

En raad eens? Precies, het draait als een zonnetje, inderdaad, want daar komt onze off-grid energie vandaan. Dus een multiplus (maar 2000 VA) en een lfp accu houdt ons huis warm (uiteraard: zolang we voldoende pv energie hebben).

Dus: heb je een driefase wp, en je wil (deels) off-grid, maar je wil niet investeren in een drie fase inverter, dan is de kans groot dat de wp gewoon op een enkele fase inverter draait. Ik geef geen garanties, maar wellicht had je hier nog niet aan gedacht. Het onderzoeken waard.

En wat ik met die andere twee fases van de wp heb gedaan? Die zitten gewoon los (niet aangesloten). Hij draait dus op maar één fase.

Noot1: als een driefase wp een thermisch vermogen heeft dat groter is dan 9 kW, dan zou ik voorzichtig zijn omdat dan de kans bestaat dat de compressor van de wp écht drie fases nodig heeft omdat bijv. een wp met een thermisch vermogen van 12 kWth en een COP van 3 tot we 4 kWe uit het net trekt, dat zal dan doorgaans niet op één fase aangesloten kunnen worden, tenzij 20A. Dus dan is het logisch dat men voor een driefase compressor kiest.

Noot2: ben je niet off-grid, en heb je een EOS die parallel aan het net staat, dan is bovenstaande niet relevant. Met een één fase inverter kan je natuurlijk alle drie de fases compenseren en zorgen dat de kWu / slimme meter "op nul staat". Immers, de kWu meter saldeert/sommeert al sind mensenheugenis de drie fases. Dat je dan op de ene fase teruglevert en de andere fases op dát moment uit het net trekt, maakt niet uit: de som van die drie fases wordt op de meter getoond en dat wordt vastgelegd. Dat de slimme meters intern salderen vloeit feitelijk voort uit het feit dat de voorloper, de drie-fase ferrarismeter (met zo'n wieltje) niet anders dan kónden salderen/sommeren (er zat maar één telwerk in). De drie stromen door de drie spoelen in de kWu meter zorgen voor een "som van magnetische velden" en dat bepaalt of, en welke kant, en met welke snelheid het wielte draaide. Dat "gedrag" heeft men doorgetrokken in de slimme meters, die salderen dus over de drie fases.

Off-grid met een 2kW Multiplus en 3kW elektrisch vermogen voor je warmtepomp? Zodra de temperatuur ietsje zakt zit je in het donker

Wat serieuzer: hou je er wel rekening mee dat ontdooien vaak via een apart element gaat? Dichtvriezen is vervelend want geen warmte, maar kan bij monoblocks ook uiteindelijk leiden tot bevroren waterleidingen.

[Ersus]

rokas schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 20:58:
Wellicht dat ik mede tweakers met het onderstaande informatie een plezier doe.

TL;DR Kan een driefase warmtepomp draaien op een enkelfase off-grid Victron multiplus inverter/charger? Ja, bij ons wel.

Een groot deel van ons huis is sinds kort off-grid met een Victron Multiplus en we wilden ook de warmtepomp op de inverter aansluiten. Niet alleen kunnen we de opgeslagen pv energie in de accu maximaal benutten, maar we wilden ook tijdens een netspanningsuitval het ook warm hebben en kunnen douchen. Maar ja, warmtepomp is drie fase en we hebben maar één multiplus, dus maar één fase. Een probleem?

Onze warmtepomp, een Alpha Innotec WZSV 92K3M is een drie fase model. Mijn gevoel zij me dat de wp "normaal gesproken" geen drie fases nodig heeft. Immers, hij heeft 9 kW thermisch vermogen, dus bij een COP van 3 neemt hij max 3 kW uit het net op. Een enkele fase kan dat vermogen met gemak leveren. Dus waarom zou de warmtepomp / compressor in drie fase uitgevoerd zijn? Precies, niet nodig dus, was mijn gedachte.

Dat onze wp drie fase aansluitingen heeft komt natuurlijk vanwege de drie 3 kW (!) verwarmingselementen (9 kW totaal) voor het geval dat de compressor niet meer werkt en je die verwarmingselementen als backup kan inzetten. Of vanwege een bewuste keuze voor een bèta factor.

Lang nagedacht, want wat nou als ik de wp op één fase zou aansluiten en het boem pats was? Dat zou een héle dure grap zijn. Maar aan de andere kant dacht ik, hij moet ook bestand zijn tegen het uitvallen van één of twee fases. Dus als ik maar één fase aansluit kán het niet fout gaan, hooguit dat hij het niet doet.

Stoute schoenen aangetrokken, die stonden nog in de gang, en één van de drie fases van de wp aangesloten op de inverter. Natuurlijk ook de aparte 230 Volt aansluiting voor de wp-besturing op de inverter aangesloten (want hij heeft 1x230 V voor besturing en 3x230 V voor compressor/verwarmingselementen).

En raad eens? Precies, het draait als een zonnetje, inderdaad, want daar komt onze off-grid energie vandaan. Dus een multiplus (maar 2000 VA) en een lfp accu houdt ons huis warm (uiteraard: zolang we voldoende pv energie hebben).

Dus: heb je een driefase wp, en je wil (deels) off-grid, maar je wil niet investeren in een drie fase inverter, dan is de kans groot dat de wp gewoon op een enkele fase inverter draait. Ik geef geen garanties, maar wellicht had je hier nog niet aan gedacht. Het onderzoeken waard.

En wat ik met die andere twee fases van de wp heb gedaan? Die zitten gewoon los (niet aangesloten). Hij draait dus op maar één fase.

Noot1: als een driefase wp een thermisch vermogen heeft dat groter is dan 9 kW, dan zou ik voorzichtig zijn omdat dan de kans bestaat dat de compressor van de wp écht drie fases nodig heeft omdat bijv. een wp met een thermisch vermogen van 12 kWth en een COP van 3 tot we 4 kWe uit het net trekt, dat zal dan doorgaans niet op één fase aangesloten kunnen worden, tenzij 20A. Dus dan is het logisch dat men voor een driefase compressor kiest.

Noot2: ben je niet off-grid, en heb je een EOS die parallel aan het net staat, dan is bovenstaande niet relevant. Met een één fase inverter kan je natuurlijk alle drie de fases compenseren en zorgen dat de kWu / slimme meter "op nul staat". Immers, de kWu meter saldeert/sommeert al sind mensenheugenis de drie fases. Dat je dan op de ene fase teruglevert en de andere fases op dát moment uit het net trekt, maakt niet uit: de som van die drie fases wordt op de meter getoond en dat wordt vastgelegd. Dat de slimme meters intern salderen vloeit feitelijk voort uit het feit dat de voorloper, de drie-fase ferrarismeter (met zo'n wieltje) niet anders dan kónden salderen/sommeren (er zat maar één telwerk in). De drie stromen door de drie spoelen in de kWu meter zorgen voor een "som van magnetische velden" en dat bepaalt of, en welke kant, en met welke snelheid het wielte draaide. Dat "gedrag" heeft men doorgetrokken in de slimme meters, die salderen dus over de drie fases.

Bij zulke zaken beter niet gewoon op gevoel gaan maar de schema's raadplegen en zeker weten wat je kan schakelen zonder stoute schoenen, of stoute schoenen met goede rubber zolen;)

[hannibal2206]

niet meer nodig ..

[ Voor 96% gewijzigd door hannibal2206 op 04-10-2025 01:03 ]

[natural colour]

Ersus schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 23:32:
[...]


Bij zulke zaken beter niet gewoon op gevoel gaan maar de schema's raadplegen en zeker weten wat je kan schakelen zonder stoute schoenen, of stoute schoenen met goede rubber zolen;)

[Afbeelding]

In dat schema staat te lezen: " voeding compressor; RECHTS DRAAIVELD ABSOLUUT NOODZAKELIJK!"
Duidelijke taal, wil je echt een 3 fase warmtepomp op een 1 fase voeding/ ESS draaien pas dan een 1 fase/ 3 fase converter toe, de accu zal wél snel leeg raken...

[ Voor 58% gewijzigd door natural colour op 04-10-2025 07:47 ]

[habbekrats]

natural colour schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 07:38:
[...]

In dat schema staat te lezen: " voeding compressor; RECHTS DRAAIVELD ABSOLUUT NOODZAKELIJK!"
Duidelijke taal, wil je echt een 3 fase warmtepomp op een 1 fase voeding/ ESS draaien pas dan een 1 fase/ 3 fase converter toe, de accu zal wél snel leeg raken...

Uit het schema lees ik dat de compressor door een frequentieregelaar aangestuurd wordt. De voeding daarvan is 1 fase gevoed uit L3 en N de fasen L1 en L2 worden alleen gebruik om de weerstand verwarming te voeden. Zolang je niet aan de bekabeling van de compressor naar de frequentieregelaar gaat werken gaat het draaiveld ook niet veranderen.

[RonJ]

Je hebt dus een 1-fase warmtepomp met 3-fase backup element, nu backup-loos aangesloten op een te kleine MP2. Niet echt een advies om de winter mee door te komen.

[BernieW]

Scheelt dat deze Alpha Innotec een brine/water - water warmtepomp is. De backup heaters zullen bijna niet nodig zijn. Die heel krappe MP II is wel een dingetje.

[rokas]

@Ethirty maak je absoluut geen zorgen. 1. De wp trekt ca. 300-900 W.
Zijn COP ligt dan ook enorm veel hoger dan 3 , ook in hartje winter. Gisteren liet ik de wp op max draaien als test iets van 85 Hz, en toen trok hij iets van 900 W. Maar... is dan ook een w/w wp. Dus bevriezen, dat is n.v.t.
2. Het is offgrid met grid backup.
3. De multiplus heeft power assist, werkt prachtig als je meer vermogen dan 2000 VA nodig hebt. Echt zo fraai om dat te zien werken.
4. Dat ik een 2000VA mp gebruik komt alleen maar omdat ik die in 2012 had gekocht als noodstroom (met pv inverter aan ACout kant), maar kan dus ook uitstekend een deel van het huis off grid maken. De loads hangen dus aan de ACout van de mp.
In 2012 was de mp heel veel duurder, dus kocht ik een klein model. Maar die blijkt, met beleid, ook goed inzetbaar voor deels offgrid. Schat, kan het espresso aan? Even wachten, dan zet ik de waterkoker uit... Tegen 2027 koop ik een nieuwe, dat wordt dan een 5 of 6 kva model. Dan zitten we ruimer in ons jasje.

@Ersus dat is idd beter, maar mijn technische gevoel, lees beredeneren en begrijpen hoe iets werkt, heeft me nog nooit in de steek gelaten.
Mis ik nou iets, of staat het meest rechter verwarmingselement onaangesloten op de tekening? Contact 5 bij relais q5. Ook de andere kant van het element is niet aangesloten, wel in mijn wp ;o)

@natural colour dank je voor je bezorgdheid, maar hiermee wordt maar weer eens bewezen dat schemas en documentatie vaak fouten bevatten. Ik vermoed in dit geval een copy paste foutje van een model dat wel een 3f compressor bevat. Ik kan boeken volschrijven over fouten in documentatie.

[Ethirty]

Sorry, maar het concept off-grid is kennelijk niet geland. Dat is afgekoppeld van het net.

En als jij denkt dat tekeningen voor de lol gemaakt worden, succes.

900W onder full load in hartje winter voelt in ieder geval als dat er een veel te grote warmtepomp is geinstalleerd. Mijn 9kW l/w warmtepomp vraagt met enige regelmaat toch echt meer dan 3kW (totaal) vermogen.

Maar goed, we gaan offropic. Fijn dat het voor nu bij je werkt, maar geenszins een doorsnee advies voor anderen.

[ger356]

ger356 schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 15:15:
[...]

Ik zat vanmorgen precies op hetzelfde punt, en onder het motto nieuwer zal wel beter zijn, ben ik gaan updaten van 19.07 naar 19.10. Dus de rar file van Andy website geplukt, uitgepakt naar 100-JKJ-PB2A16S10P-V19.10. Verbinding gemaakt met een USB-RS485 interface en zowaar, ik kreeg verbinding en de mogelijkheid de fireware (!) te uploaden. Dan een kromme zin in de trend van: ID van de file klopt niet, maar overal lees je dat je niet bang moet zijn en de "force update" knop in moet drukken. Dan moet je nog een code invoeren die een uur geldig is (te vinden via een generator op de JKBMS.net website) en ja hoor de update werd uitgevoerd.
Resultaat: de Cerbo staat te piepen met een low battery alarm en de verbinding tussen Cerbo en de accu is verbroken. Het display op de accu gaat niet meer aan en ik kan het BMS niet meer bereiken. Niet via de interface en niet via Bluetooth. Geen flauw idee hoe ik dit nog kan herstellen, maar ik denk al aan een nieuw BMS.
Les: als het niet absoluut nodig is, zou ik er lekker afblijven. If it aint broke don't fix it.

Even mezelf quoten voor de achtergrond.
Zojuist de laptop van vrouwlief geleend (de enige Windows machine in huis) en de video van Andy gevolgd. En jawel hoor je kunt dus een update forceren zelfs als het BMS helemaal dood is en het battery monitor programma zegt dat er geen verbinding is.
Je moet de aan/uit knop ingedrukt houden en de resetknop kort indrukken en de firmware wordt geladen. En daarna werkte alles weer, en nu op versie 19.10. Dus ja als je de juiste file pakt en je hebt weer een half uur naar die olijke Duitser down-under gekeken, werkt het wel.
Ik ga nu de tweede accubak opbouwen en toch ook maar naar de laatste versie bijwerken. Ik weet nu hoe het moet.

[BernieW]

Een 900W input voor een kleine 9kW output is onrealistisch ook bij een w/w warmtepomp. Dit zou een COP van 10 zijn. Alpha Innotec specificeerd zelf 8.7 kW output met een COP van 4.86 bij 0/35 C. Dan kom je op een elektrisch vermogen van krap 1.8 kW. Een 2 kVA MPII is dan erg krap in off grid (als ie het al red), daar moet je geen andere belastingen bij aan hangen.

[mathiasc]

ik ga woensdag een DIY 16S batterij met 16x MB31 en JK BMS V19 bouwen en aan m'n deye omvormer hangen.

Moet ik na de bouw, en voor het aansluitende batterij eerst wat gewoon laten aanliggen zodat het BMS de cellen kan balanceren voor ik hem aansluit aan de deye?

moet ik na het aansluiten aan de deye, eerst manueel een volledige cyclus laten doen (vol naar leeg en terug naar vol), of moet ik meerdere cyclussen doen?

Verder dacht ik de charge SOC op 95% te zetten op de deye en de discharge soc op 10%, welke SOC's gebruiken jullie?

[BenSKIP]

BMS instellen en BMS koppelen aan omvormer. Dan is je BMS in charge.

[ Voor 28% gewijzigd door BenSKIP op 04-10-2025 17:18 ]

[cj1]

Voorzet TS in overleg met @Jazsie Jaszie. Bij gebrek aan een geschikte NEN-norm is dit verhaal afgeleid van andere laagspanningsnormen.

DC kabelselectie

Een kabeldimensionering bestaat uit 3 onderdelen:

1. Kortsluitlengte

   Meestal niet relevant omdat een LiFePo4-batterij met een capaciteit van ≥280Ah zelf een voldoende hoge kortsluitstroom levert om de beveiliging aan te laten spreken.

2. Toegelaten stroomsterkte

   Een kabel warmte op zodra er stroom doorheen loopt. De isolatiemantel smelt doorgaans eerder dan het koper (of aluminium). De stroomsterkte die toegelaten is voor een kabel hangt af van:

1. het gebruikte isolatiemateriaal van de mantel:

   Rubber	60 ºC
   PVC/PE	70 ºC
   XLPE/PUR	90 ºC
   TPE	circa 90~130 ºC
   Siliconen	circa 180~220 ºC

   Kies voor de berekening PVC of een nog lagere temperatuur. Hoge geleider temperaturen warmen de LFP-cellen op. De geleider wordt warmer dan de isolatiemantel.
2. de maximale omgevingstemperatuur: des te eerder de maximale manteltemperatuur bereikt is. Een omgevingstemperatuur van 40ºC is aannemelijk voor een niet geconditioneerde ruimte zonder andere warmtebronnen (zoals een wasdroger) in Nederland. Tabellen gaan vaak uit van, de voor een batterij meestal te lage, omgeving die 30 ºC is.

   Omgevingstemperatuur	Reductiefactor voor
   	PVC-kabel	rubber-kabel
   35 ºC	×0,94	×0,91
   40 ºC	×0,87	×0,82
   45 ºC	×0,79	×0,71
   50 ºC	×0,71	×0,58

3. de installatiemethode bepaalt hoe goed een kabel de warmte aan zijn omgeving af kan geven. Ingewikkeld omdat er heel veel verschillende methoden zijn, zoals geïsoleerde/houten/gemetselde/betonnen muur, tegen de muur, vrij in de lucht, in een dichte of geperforeerde kabelgoot, op een kabelladder, (in een mantelbuis) in de grond, watergekoeld, etc. [NEN 1010, tabel 52.A.3]

   Worstcase: geïsoleerde wand (A2)

   PVC kabels aangebracht in thermisch geïsoleerde wand. Dit komt overeen met installatiemethode A2 volgens tabel 52B1*. Bij "worstcase" is gekozen voor installatie in "geïsoleerde wand" omdat isolatiemantel van een accukabel dikker is dan die van een installatiedraad. Met deze rekenwijze wordt de geleider maximaal 70ºC warm.

   Koperoppervlak	Maximale continue stroomsterkte bij (voor de meeste situaties te lage) T-omgeving = 30 ºC
   	Worstcase 70ºC (A2)	Kabelgoot 70ºC (B1)	Rubber leiding 60ºC
   6 mm2	≤32A	≤48A	≤43A
   10 mm2	≤43A	≤66A	≤60A
   16 mm2	≤57A	≤88A	≤79A
   25 mm2	≤75A	≤117A	≤104A
   35 mm2	≤92A	≤144A	≤129A
   50 mm2	≤110A	≤175A	≤162A
   70 mm2	≤139A	≤222A	≤202A
   95 mm2	≤167A	≤269A	≤240A
   120 mm2	≤192A	≤312A	≤280A
   150 mm2	≤219A	≤358A	≤321A

   Rubber leiding

   Wil je liever minder warmte dan past de tabel "zware buigzame rubber leidingen voor verplaatsbare toepassingen"*. Met deze rekenwijze is de hoogste toegelaten kerntemperatuur 60ºC. Let op: als je echt rubber kabels gebruikt dan gelden deze waardes alleen voor kabels door de lucht/over de vloer. Bijvoorbeeld DIY-boxen op wielen, waarbij de kabels niet gebundeld worden en niet in een kabelgoot of op een kabelladder gaan.
4. aantal kabels in een bundel**: kabels warmen elkaar op . [NEN 1010, Tabel 52.B.17] De plus en min vormen één setje. Daarvoor hoef je de maximale stroomsterkte niet te reduceren. Als je bijvoorbeeld de stroom gaat verdelen over meerdere kabels parallel dan moet je de maximale stroomsterkte verminderen met een factor. De onderstaande tabel is worstcase, m.u.v. montage tegen een houten plafond. Als je alle kabels als een enkele laag monteert of tegen een houten plafond dan gelden andere reductiefactoren.

   Gebundelde kabels	Reductiefactor
   1 paar	×1,00
   2 paar	×0,80
   3 paar	×0,70
   4 paar	×0,65
   5 paar	×0,60
   6 paar	×0,57
   7 paar	×0,54
   8 paar	×0,52
   9 paar	×0,50

   bron: tabel 52E1, *

1. Spanningsval

   Voor de DC-bus van een laagspanningsbatterij is minder dan 2,5% spanningsval geadviseerd door Victron: <1,2 volt voor een 48V systeem. Bedenk dat een shunt (500A ≅ 0,10mΩ), zekering (150A ≅ 0,35mΩ), BMS (170A ≅ 0,35mΩ) en iedere kabelverbinding (0,06mΩ) bijdragen aan spanningsval. Het kan zijn dat het kabeloppervlak dat in stap 2 bepaald is, te veel spanningsval vertoont vanwege de lengte in combinatie met de stroomsterkte. Dat kan o.a. met de Victron Toolkit.app gecontroleerd worden. Je mag met deze uitkomst wel meer oppervlak kiezen, maar niet minder. Stap 2 bepaalt de minimale ondergrens qua mm2.

Noten:
*) meer info over installatiemethodes en reductiefactoren volgens NEN 1010 in https://olino.org/blog/nl...loads/2006/06/NEN1010.doc
**) bij kabels in een bundel *** of door een koker wil je een kabel met IEC 60332-3 rating, geen IEC 60332-1, sowieso geen Eca.
***) minder dan 2 cm ruimte tussen de kabels, telt als bundel.

[ Voor 3% gewijzigd door cj1 op 05-10-2025 22:37 . Reden: bij tabel gebundelde kabels: woord "setje(s)" -> "paar"; spanningsval <1,2 volt voor een 48V systeem ]

[ger356]

mathiasc schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 17:05:
ik ga woensdag een DIY 16S batterij met 16x MB31 en JK BMS V19 bouwen en aan m'n deye omvormer hangen.
Moet ik na de bouw, en voor het aansluitende batterij eerst wat gewoon laten aanliggen zodat het BMS de cellen kan balanceren voor ik hem aansluit aan de deye?

Bij mij waren de 32 MB31 cellen binnen 2 miliVolt gelijk toen ze uit de doos kwamen. Dus het BMS ging niet eens balanceren. Na aansluiten eerst de boel even door laten laden (ik zet dan ESS even op "batterij geladen houden") dan gaat hij naar absorptiespanning (55,2) en na de ingestelde tijd zet hij de SOC op 100%. Voor het mooie zou je nog naar de leegspanning moeten gaan en daar de SOC op 0% zetten, maar dat heb ik nog niet gedaan. Dat percentage is toch meer indicatie dan een harde waarde, heeft 7 jaar elektrisch rijden mij geleerd.

[rokas]

@Ethirty ik heb bewust de term offgrid gebruikt om de lezers duidelijk te maken dat dit niet een parallel geschakelde thuisbatterijsituatie is. Het is natuurlijk offgrid met het net als backup (ik schakel dan op ac-in het net in al de mp te weinig vermogen kan leveren of de accu leeg is).

Ik wil nog mijn geluk met jullie delen, mijn w/w warmtepomp heeft een COP die gemiddeld, over zijn levensduur net iets meer dan een COP van 10 heeft gehaald, zie screenshot van de wp zelf (20992,3 / 2079,2 = 10,09). Want ja, de fabrikant specificeert een COP van 4.86 bij 0/35 C maar bij mij is het niet 0/35 maar circa 9/28. Natuurlijk fluctueert de brontemperatuur, in het begin meer dan 10, einde stookseizoen circa 7°C. En als je dan een aanvoer hebt van 28 of 29 ook in de winter, dan blijkt dus een COP van 10 realiseerbaar. Disclaimer: dit is de meting van de wp zelf, die zal uiteraard ook zijn afwijking hebben.

[Dogooder]

@cyclone heeft u ooit nog een oplossing gevonden voor de brakke bluetooth verbinding met het bms en rj11/ rs232 verbinding?
Ik zit namelijk een beetje met hetzelfde probleem. Iedere 5 tot 7 seconden geeft het bms een piep omdat de bluetooth verbinding opnieuw wordt opgezet.
Ik wil piepjes uit het bms graag bewaren voor serieuze zaken.

[Hermarcel]

ger356 schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 19:04:
[...]

Bij mij waren de 32 MB31 cellen binnen 2 miliVolt gelijk toen ze uit de doos kwamen. Dus het BMS ging niet eens balanceren. Na aansluiten eerst de boel even door laten laden (ik zet dan ESS even op "batterij geladen houden") dan gaat hij naar absorptiespanning (55,2) en na de ingestelde tijd zet hij de SOC op 100%. Voor het mooie zou je nog naar de leegspanning moeten gaan en daar de SOC op 0% zetten, maar dat heb ik nog niet gedaan. Dat percentage is toch meer indicatie dan een harde waarde, heeft 7 jaar elektrisch rijden mij geleerd.

"Uit de doos" zijn de cellen tussen de 20% en 40% (ofzo) geladen. Hoger dan dit mag niet ivm transport-eisen. Maar dit betekent dat de cellen in het vlakke deel van de laad/ontlaad-curve zitten. Celspanning zal dan inderdaad bij alle cellen vrijwel gelijk zijn. Maar het zegt dus niks over de State-Of-Charge van iedere cel. Pas als, tijdens het laden, de celspanningen uit het vlakke deel van de curve komen, is te zien of de cellen gebalanceerd geleverd zijn.
Balanceren terwijl de cellen in het vlakke deel zitten is geen goed idee.

[ Voor 3% gewijzigd door Hermarcel op 05-10-2025 12:58 ]

[rokas]

@Ethirty ik heb bewust de term offgrid gebruikt om de lezers duidelijk te maken dat dit niet een parallel geschakelde thuisbatterijsituatie is. Het is natuurlijk offgrid met het net als backup (ik schakel dan op ac-in het net in als de mp te weinig vermogen kan leveren of de accu leeg is).

Ik wil nog mijn geluk met jullie delen, en sommige verwonderen, mijn w/w warmtepomp heeft een COP die gemiddeld, sinds zijn installatie net iets meer dan een COP van 10 heeft gehaald, zie screenshot van de wp zelf (20992,3 / 2079,2 = 10,09). Dat verwondert wellicht, want de fabrikant specificeert een COP van 4.86 bij 0/35 C, maar bij mij is het niet 0/35 maar circa 9/28. Natuurlijk fluctueert de brontemperatuur, in het begin meer dan 10, einde stookseizoen circa 7°C. En als je dan een aanvoer hebt van 28 of 29 ook in de winter, dan blijkt dus een COP van 10 realiseerbaar. Disclaimer: dit is de meting van de wp zelf, die zal uiteraard niet 100% nauwkeurig zijn
Je ziet overigens dat de boiler een flink lagere cop (ca. 4) heeft, logisch want dan wordt het iets van 10/64.

[KarsS]

Een vraagje voor de specialisten: ik wilde eigenlijk mijn thuisbatterij en omvormers in de (inpandige) garage plaatsen, tegen de muur waar aan de ander kant de meterkast zit, dan blijft de bedrading lekker kort. Maar de ruimte voor dat stuk muur in de garage is vrij beperkt, 16kW kan ik nog goed kwijt maar 32kW wordt al lastig. Als alternatief zit ik nu te denken om de batterijen in het keldertje van een vrijstaand tuinhuisje te zetten. De omvormers kunnen dan wel dicht bij de meterkast maar naar de batterijen toe moet een DC kabel van zo'n 8 meter komen.

Qua uitvoering is e.e.a. goed te doen, vanuit het keldertje is het 2,5 meter onder de grond door naar de kruipruimte onder het huis en vandaar uit kan ik recht onder de omvormers omhoog. In het keldertje vriest het eigenlijk nooit.

Behalve voldoende ruimte lijkt mij het tuinhuis keldertje ook wel een hele veilige plek voor als er iets misgaat met de batterijen.

Maar hoe denken jullie over zo'n lange DC verbinding?

[habbekrats]

@KarsS Dat ka natuurlijk, mits je je maar aan de Victron tabel houd en wat bijregels in acht neemt.
Ergo als je kabel maar dik genoeg is kan het.

De laatste rij heen terug is van toepassing, stroom beperkt tot 90A bij 120mm², of nog dikker nemen.

[cyclone]

@Dogooder helaas nog steeds work in progress, heb wel wat pogingen gedaan maar gebrek aan tijd maakt dat ik nog steeds ook de Bluetooth variant heb die wel redelijk stabiel is de afgelopen paar maandjes.
Maar heb nog wat dingen die ik wil uitproberen.

@rokas je bent wel van het dingen recht lullen die krom zijn zeg.
Jouw COP even met de totalen berekent en dan kom ik op 23212 / 2628 =8,833
Dit is nog steeds ongeloofwaardig hoog wat wat vraagtekens zet bij de metingen die gedaan worden.
Heb je er een device voor zitten die los van je warmtepomp het verbruik meet ? (Ik doe dat met een Shelly) om i.i.g. eens te kijken of dit allemaal klopt ? Mijn bron warmte pomp (Weishaupt) doet bewust geen meting van de opgenomen stroom / vermogen.

Verder staat off grid heel helder dat je geen grid (aka net) aansluiting hebt.
Je hebt nu dus een ESS met een net aansluiting op je AC in Kant.
Dat is in geen enkel woordenboek “off grid”

Per definitie niet.

[ Voor 58% gewijzigd door cyclone op 05-10-2025 22:21 ]

[KarsS]

habbekrats schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 18:34:
@KarsS Dat ka natuurlijk, mits je je maar aan de Victron tabel houd en wat bijregels in acht neemt.
Ergo als je kabel maar dik genoeg is kan het.

De laatste rij heen terug is van toepassing, stroom beperkt tot 90A bij 120mm², of nog dikker nemen.
[Afbeelding]

Phoe... dat wordt wel een dik en duur kabeltje met 120mm² en 16 meter heen en terug lengte!

Nu geeft die Victron tabel de diktes om onder de 0.259V (rare waarde eigenlijk) spanningsverlies te blijven. Hoe belangrijk is dat eigenlijk? Natuurlijk, elk spanningsverlies is rendementsverlies, maar 0.259V is 0.5% en dat is nou niet bepaald een dominante factor op een systeem met een turn around efficiency van pakweg 85% bij vollast. Zelf zou ik 1% nog alleszins acceptabel vinden. Maar goed, ik zou ook wel wat meer dan 90A willen kunnen doen, dus dan kom je toch al gauw weer in de buurt van die 120mm2 uit

Zijn er nog veiligheidstechnische zaken om rekening mee te houden bij bij zo'n lange DC leiding?

Verder moet ik dan een BMS hebben met een bedrade communicatie lijkt mij, of hebben ze dat allemaal wel? Ik hoor hier vaak Bluetooth noemen...

[MrFish]

KarsS schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 07:50:
[...]
Phoe... dat wordt wel een dik en duur kabeltje met 120mm² en 16 meter heen en terug lengte!

Nu geeft die Victron tabel de diktes om onder de 0.259V (rare waarde eigenlijk) spanningsverlies te blijven. Hoe belangrijk is dat eigenlijk? Natuurlijk, elk spanningsverlies is rendementsverlies, maar 0.259V is 0.5% en dat is nou niet bepaald een dominante factor op een systeem met een turn around efficiency van pakweg 85% bij vollast. Zelf zou ik 1% nog alleszins acceptabel vinden. Maar goed, ik zou ook wel wat meer dan 90A willen kunnen doen, dus dan kom je toch al gauw weer in de buurt van die 120mm2 uit

Zijn er nog veiligheidstechnische zaken om rekening mee te houden bij bij zo'n lange DC leiding?

Verder moet ik dan een BMS hebben met een bedrade communicatie lijkt mij, of hebben ze dat allemaal wel? Ik hoor hier vaak Bluetooth noemen...

Die tabel is inderdaad meer voor 12 V systemen. Je kunt het makkelijk zelf uitrekenen met de Victron Toolkit. Let op dat de aangegeven lengte in die app enkele reis is (niet de retourlengte).

[Amster]

MrFish schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 08:42:
[...]


Die tabel is inderdaad meer voor 12 V systemen. Je kunt het makkelijk zelf uitrekenen met de Victron Toolkit. Let op dat de aangegeven lengte in die app enkele reis is (niet de retourlengte).

een vraagje uit interesse:
Is het in deze berekeningen niet noodzakelijk om te weten hoeveel Ampere er over de kabel heen gaat (of zelfs zou kunnen gaan bij een storing)?
16kw met een 200A BMS of 32kw MET 2x 200A BMS, gaat dat geen problemen geven als de kabel op 90A berekent is?

[MrFish]

Amster schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 11:27:
[...]

een vraagje uit interesse:
Is het in deze berekeningen niet noodzakelijk om te weten hoeveel Ampere er over de kabel heen gaat (of zelfs zou kunnen gaan bij een storing)?
16kw met een 200A BMS of 32kw MET 2x 200A BMS, gaat dat geen problemen geven als de kabel op 90A berekent is?

Je moet uiteindelijk afzekeren op een waarde die past bij de doorsnede van de kabel (200 A bij 70 mm2 bijv).

[BenSKIP]

Jawel en daarom moet je (een) zekering(en) of nog beter een DC breaker gebruiken.
Ik gebruik beiden.
Zekeringen tussen de accu's en busbar en een DC breaker tussen busbar en omvormer.
Ik heb nog een dikke 200A 3P DC-breaker liggen.

[ Voor 50% gewijzigd door BenSKIP op 06-10-2025 12:48 ]

[Cklaver]

Welke zekering & DC breaker gebruik je / adviseer je voor 300A ?

[ Voor 38% gewijzigd door Cklaver op 06-10-2025 12:49 ]

[BenSKIP]

Ik heb deze: 3P
Geschikt voor laden en ontladen. (Heeft 2 coils)
Disconnect 2x + (up / down) en 1x -

https://nl.aliexpress.com...scalmNT3luvQaAi0zEALw_wcB

[cyclone]

KarsS schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 07:50:
[...]
Phoe... dat wordt wel een dik en duur kabeltje met 120mm² en 16 meter heen en terug lengte!

Jip dat ga je krijgen met dergelijke lengtes. Geen idee waarom je 16 meter tussen je inverter en Accu's hebt zitten maar dat is absoluut af te raden al was het alleen al om de kosten van de bekabeling.

Even snel gekeken maar per meter betaal je zeker 30 tot 50 euro dus da's met 16 meter voor een Plus en een Min kabel zo al 1000 euro aan kabel alleen al (dan heb je er nog geen connector op zitten)

Zijn er nog veiligheidstechnische zaken om rekening mee te houden bij bij zo'n lange DC leiding?

Euh ja goed zekeren met smelt patronen.

Verder moet ik dan een BMS hebben met een bedrade communicatie lijkt mij, of hebben ze dat allemaal wel? Ik hoor hier vaak Bluetooth noemen...

Ligt geheel aan welke BMS je wilt gaan gebruiken en welke omvormer je hebt.
Als je voor een JK BMS in combinatie met een Victron Multiplus gaat gebruik je CAN communicatie en kun je het beste een Cat5 / Cat6 kabeltje meetrekken.
Bluetooth wordt hier meer besproken om een accu pack te monitoren in HomeAssistant e.d.

[ Voor 8% gewijzigd door cyclone op 06-10-2025 16:21 ]

[habbekrats]

@cyclone 16 meter was heen en terug, nog een flink bedrag alleen voor de kabel.

Victron adviseert max 2,5% spanningsvelies voor 48V dus 1,2V

Vermogensverlies is dan makkelijk te berekenen, echter sta je niet de hele dag 200A te pompen.

Waar de NEN normen vooral over gaan is dat de leiding dik genoeg is om de zekering op tijd te laten aanspreken.

[natural colour]

KarsS schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 07:50:
[...]
Phoe... dat wordt wel een dik en duur kabeltje met 120mm² en 16 meter heen en terug lengte!

Nu geeft die Victron tabel de diktes om onder de 0.259V (rare waarde eigenlijk) spanningsverlies te blijven. Hoe belangrijk is dat eigenlijk? Natuurlijk, elk spanningsverlies is rendementsverlies, maar 0.259V is 0.5% en dat is nou niet bepaald een dominante factor op een systeem met een turn around efficiency van pakweg 85% bij vollast. Zelf zou ik 1% nog alleszins acceptabel vinden. Maar goed, ik zou ook wel wat meer dan 90A willen kunnen doen, dus dan kom je toch al gauw weer in de buurt van die 120mm2 uit

Zijn er nog veiligheidstechnische zaken om rekening mee te houden bij bij zo'n lange DC leiding?

Verder moet ik dan een BMS hebben met een bedrade communicatie lijkt mij, of hebben ze dat allemaal wel? Ik hoor hier vaak Bluetooth noemen...

2 x 8 meter 120mm kabel afgewerkt met schoenen zit op €500.= voldoende voor (slechts) één 16 KWh accu
(hier doe ik voor elke 16 kwh accu een aparte 50mm of mss 70mm kabel bij een lengte van zo'n 5 meter totaal)

[jadjong]

KarsS schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 07:50:


Verder moet ik dan een BMS hebben met een bedrade communicatie lijkt mij, of hebben ze dat allemaal wel? Ik hoor hier vaak Bluetooth noemen...

Bluetooth is meer voor de app op de telefoon, BMS communiceert voor 99% via canbus of RS485 over een UTP kabel. Echter zou ik bij deze lengtes kabel gaan kijken naar 400V systemen.

[pvg]

KarsS schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 18:25:
Een vraagje voor de specialisten: ik wilde eigenlijk mijn thuisbatterij en omvormers in de (inpandige) garage plaatsen, tegen de muur waar aan de ander kant de meterkast zit, dan blijft de bedrading lekker kort. Maar de ruimte voor dat stuk muur in de garage is vrij beperkt, 16kW kan ik nog goed kwijt maar 32kW wordt al lastig. Als alternatief zit ik nu te denken om de batterijen in het keldertje van een vrijstaand tuinhuisje te zetten. De omvormers kunnen dan wel dicht bij de meterkast maar naar de batterijen toe moet een DC kabel van zo'n 8 meter komen.

Qua uitvoering is e.e.a. goed te doen, vanuit het keldertje is het 2,5 meter onder de grond door naar de kruipruimte onder het huis en vandaar uit kan ik recht onder de omvormers omhoog. In het keldertje vriest het eigenlijk nooit.

Behalve voldoende ruimte lijkt mij het tuinhuis keldertje ook wel een hele veilige plek voor als er iets misgaat met de batterijen.

Maar hoe denken jullie over zo'n lange DC verbinding?

Waarom hang je de omvormer niet in het tuinhuisje (evt. ook in het keldertje)? Dan kun je gewoon heen en weer met 6 of 10mm2.
Als je argument is dat het keldertje vochtig is, moet je de accu’s ook niet daar zetten…

[cyclone]

@KarsS ah die had ik eventjes niet gezien / gelezen.
Wat @pvg zegt je doet er slimmer aan om de grote afstanden met AC te doen, zo heb ik mijn inverters en accu's in mijn garage geinstalleerd en ligt daar 25 meter 5x 6mm2 tussen. Die kabel is aanzienlijk goedkoper dan 2 x 120mm DC kabel.

[cj1]

KarsS schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 07:50:
[...]
Nu geeft die Victron tabel de diktes om onder de 0.259V (rare waarde eigenlijk) spanningsverlies te blijven. Hoe belangrijk is dat eigenlijk?

Een toepasselijke quote van het Victron Energy forum:

When designing the system, I did not read the Multiplus manual in sufficient detail to notice the recommendation for 70mm2 DC cabling, so I sized the cables and the MCB for the nominal DC currents. It turns out that there are surprisingly large AC ripple currents on the DC cabling so the RMS current is much higher than the nominal current. You need to be aware of this when designing, otherwise things end up underspecced.

Als het totale spanningsverlies onder de 2,5% moet blijven, betekent dat voor U-dc, U-rms of U-peak-to-peak?

Terzijde: Ook in dat draadje geen antwoord op de herkomst van die arbitraire 0.259V grens van die accukabel tabel.

[BenSKIP]

Zou omvormer en accu mooi in zelfde ruimte houden en dan met 6mm² -10mm² voor AC gaan spelen. Veel goedkoper.

[KarsS]

Dank voor de reacties allemaal!

De omvormers in het schuurtje kan wel maar niet op een fraaie manier. Het keldertje is maar 80cm diep (het was een betonnen vijverbak die wij als fundering voor een schuurtje hebben gebruikt). Ik zou dan de batterijen en omvormers allemaal naast elkaar net boven de bodem moeten monteren...

Omvormers bovengronds in het schuurtje kan ook. Daar is nu niet echt een geschikt stuk wand beschikbaar, maar ik kan daar nog eens nader naar kijken.

Die ripple currents is een goed punt waar ik nog eens nader naar moet kijken. Op zich nemen die niet toe bij een grotere kabellengte (verwacht dat de zelfinductie op dit niveau verwaarloosbaar is) maar ze geven wel wat extra kabel dissipatie.

Tja, alles zo aanhorend moet ik misschien toch maar bij mijn oorspronkelijke plan blijven: een 16kWh batterij met omvormers in de garage direct achter de meterkast. Anders maak ik het mezelf wel moeilijk. Ik heb toch altijd al de nijging de moeilijkste oplossing te kiezen omdat dat beter zou zijn, maar achteraf blijkt dat laatste lang niet altijd het geval

[Lord Anubis]

KarsS schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 18:25:
Een vraagje voor de specialisten: ik wilde eigenlijk mijn thuisbatterij en omvormers in de (inpandige) garage plaatsen, tegen de muur waar aan de ander kant de meterkast zit, dan blijft de bedrading lekker kort. Maar de ruimte voor dat stuk muur in de garage is vrij beperkt, 16kW kan ik nog goed kwijt maar 32kW wordt al lastig. Als alternatief zit ik nu te denken om de batterijen in het keldertje van een vrijstaand tuinhuisje te zetten. De omvormers kunnen dan wel dicht bij de meterkast maar naar de batterijen toe moet een DC kabel van zo'n 8 meter komen.

Qua uitvoering is e.e.a. goed te doen, vanuit het keldertje is het 2,5 meter onder de grond door naar de kruipruimte onder het huis en vandaar uit kan ik recht onder de omvormers omhoog. In het keldertje vriest het eigenlijk nooit.

Behalve voldoende ruimte lijkt mij het tuinhuis keldertje ook wel een hele veilige plek voor als er iets misgaat met de batterijen.

Maar hoe denken jullie over zo'n lange DC verbinding?

Stenen of houten tuinhuisje?
Weet niet hoeveel omvormers, maar je kan ze ook boven elkaar ophangen. Monteer een dikke plaat tegen de muur en zet ze daarop vast. lijkt dan alsof het zo hoort.

Daarnaast is (2st?) grondkabel makkelijker en goedkoper dan Accu kabel ( vergeet niet de waterdichte bescherming ). Voordeel is ook geen geluid in huis.

Zelf zou ik kiezen voor stilte, veiligheid en minste energie verlies tussen accu’s en omvormer. Ook om onderhoud te kunnen verrichten.

Wel kijken of:
er daar ooit hogere waterstand mogelijk is.
er indien nodig pv-kabels naar toe moeten.

[Hermarcel]

in plaats van twee AC grondkabels, zou je ook nog een transferswitch kunnen gebruiken. Dan heb je maar één AC kabel (en een datakabel) nodig. Geeft minder kabelverliezen en is mogelijk goedkoper. Is officieel ondersteund door Victron.

Zelf geen ervaring mee.

Edit: Complexer dan ik dacht: https://www.victronenergy...ch_application-pdf-en.pdf
Typisch gevalletje klok/klepel van mijn kant.

[ Voor 46% gewijzigd door Hermarcel op 07-10-2025 13:52 ]