Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5

[AUijtdehaag]

@godfriedd
Uiteraard sluit je die niet achter elkaar aan, dat heeft geen nut natuurlijk.
Originele kunnen blijven zitten.
Kwestie van "ergens" nieuwe draadjes aansluiten op de nieuwe aardlekautomaten?

[ Voor 38% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-04-2018 12:45 ]

[reneeke1970]

Chip2710 schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 11:30:
FF een vraag voor de electro experts.
Ik ga een hitachi RAS-3 warmtepomp (7,5kw type) installeren samen
met een 200ltr. tapwatervat en een 3kw elektrisch. back-up heater..
Mijn meterkast zit er als volgt uit, zie foto.
Groep 2 is de groep waarop de set moet worden aansloten (bestaande groep de slaapkamers)
Groep 5 en de beltrafo zijn overbodig.
Kan ik de set gewoon op de groep aansluiten of ontstaan er dan problemen?
Zoja, wat zou dan de slimste oplossing?

[afbeelding]

Op nummer 5 zet je de verwarmings element en op de plaats van de bel trafo plaats je er eentje bij van 16 of 20 ampère net wat de wp nodig heeft.
Bel trafo kun je vast ergens anders hangen of vervangen door draadloze bel.

Oud spul vervangen voor nieuw is onzin, deze neemt misschien meer ruimte in maar kwaliteit is beter dan die nleuwe rommel van tegenwoordig waar alles last heeft van warmte die niet weg kan, of weinig ruimte voor bekabeling. Als ik uitbreid doe ik het juist met dit soort kastjes die iedereen voor dertig euro weg gooit.

[AUijtdehaag]

@reneeke1970
Echt mooi...
Er zit al een apart kastje naast voor de zonnepanelen..
Het wordt zo een bonte verzameling.....

Dus dit vind jij ook niks?

[reneeke1970]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 12:41:
@reneeke1970
Echt mooi...
Er zit al een apart kastje naast voor de zonnepanelen..
Het wordt zo een bonte verzameling.....

Dus dit vind jij ook niks?
[afbeelding]

Moet het mooi zijn dan? Ja word bonte kermis, moet je eens bij mij kijken, ik heb wel vijf van die kastjes.
En jou kastje ziet keurig uit, is ook leuk om nieuw te bouwen,want heeft nog beetje ruimte voor bekabeling toch ?. Maar iets eruit gooien wat goed werkt en voor 300 euro vervangen alleen omdat het mooi oogt is onzin natuurlijk.

[Chip2710]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 12:22:
[...]

Groep 2 is een bestaande groep en daar zou ik hem niet op aansluiten...

Groep 5 was vrij, dus heb je al 1 groep.

Of je maakt ruimte door 2x deze te plaatsen:
https://www.groepenkastbe...0sFAftEAQYASABEgJjz_D_BwE
Die hoeven ook niet op de bestaande aardlekbeveiliging maar hebben een eigen beveiliging.
Maar als ik je zo hoor, zou ik het laten uitvoeren door iemand die er ervaring in heeft.

Zonder een schema gezien te hebben van de Hitachi, gebruik je er 1 voor de WP zelf en 1 voor het verhitterelement van 3000 watt.
Zat er geen boekje bij? Of kan je geen manual downloaden?

Zie de gegevens van een RAS-3, daarbij komt dan nog het heaterelement van het tapwatervat.
[url]https://http://www.waermepumpensysteme.com/wp-content/uploads/2017/04/YutakiRAS-3.pdf[/url]

Reagerend op 2 groepen, wil dat zeggen dat er nieuwe draaden getrokken moeten worden.
Er lopen nu 2x 2,5 mm + aarde naar boven.
PS, als weet hoe het moet zou ik het door iemand (met meer kennis, kunnen laten uitvoeren.

[Andrehj]

Wailing_Banshee schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 10:58:
[...]
die boiler blijft het probleem ... (geen waterafvoer in de kelder)

Even verder denken dan standaard:
Maak op je koudwaterinlaat via twee kogelkranen een aansluiting naar een tuinslang (of vaste spuileiding die je een verdieping hoger naar buiten of het riool leidt, let op de temperatuurbestendigheid!) en maak op je warmwateruitlaat ook weer via twee kogelkranen een spui-aansluiting. Op die spuiaansluiting zet je gewoon 1 a 2 bar perslucht. Deze perslucht (compressortje is goedkoop) moet je uiteraard wel even goed filteren.
De perslucht is lichter dan water en zal dus mooi bovenin de boiler blijven, maar voor de benodigde overdruk zorgen om aan de onderzijde van de boiler het water er uit te persen.

[Grolsch]

ronaldmathies schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 12:33:
[...]


Hij komt uiteindelijk gewoon op de grond te staan verwacht ik, wat is eigenlijk gunstiger, aan je huis vast of op de grond?

Geluids technisch zou ik zeggen op de grond (kan het ook niet doortrillen). Voor ons maakt het niet zoveel uit denk ik want hij komt aan de schuur te hangen of naast de schuur te staan.

Op de grond is veruit het beste, je wilt niet weten hoeveel klachten er zijn over resonantiegeluiden van een WP die aan een muur/wand/dak bevestigd is.

[Chip2710]

reneeke1970 schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 12:37:
[...]

Op nummer 5 zet je de verwarmings element en op de plaats van de bel trafo plaats je er eentje bij van 16 of 20 ampère net wat de wp nodig heeft.
Bel trafo kun je vast ergens anders hangen of vervangen door draadloze bel.

Oud spul vervangen voor nieuw is onzin, deze neemt misschien meer ruimte in maar kwaliteit is beter dan die nleuwe rommel van tegenwoordig waar alles last heeft van warmte die niet weg kan, of weinig ruimte voor bekabeling. Als ik uitbreid doe ik het juist met dit soort kastjes die iedereen voor dertig euro weg gooit.

De beltrafo is al niet meer in gebruik en groep 5 was voor de wasmachine in de badkamer, deze is verplaatst.
Maar wil dit nu zeggen dat ik nieuwe draden (extra) naar boven moet zien te krijgen?

[reneeke1970]

Chip2710 schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 12:56:
[...]


De beltrafo is al niet meer ingebruik en groep 5 was voor de wasmachine in de badkamer, deze os verplaatst.
Maar wil dit nu zeggen dat ik nieuwe draden (extra) naar boven moet zien te krijgen?

Nieuwe draden sowieso, de belasting is dusdanig dat als daar nog een andere gebruiker bij komt dat het poef / klik zegt. Dus de zekering bedient alleen de wp en verder niks

[godfriedd]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 12:35:
@godfriedd
Uiteraard sluit je die niet achter elkaar aan, dat heeft geen nut natuurlijk.
Originele kunnen blijven zitten.
Kwestie van "ergens" nieuwe draadjes aansluiten op de nieuwe aardlekautomaten?

Aangezien je de originele aardlekschakelaars laat zitten is dus wat mij betreft totaal zinloos om aardlekautomaten bij te plaatsen. De bestaande aardlekschakelaars bieden nog ruimte om een extra automaat toe te passen, dan kan dat net zo goed dus en dat is goedkoper. Bij apparaten met groot risico op aardfouten zou je een aparte aardlekschakelaar kunnen kiezen (Zoals een PV-groep waar het zelfs verplicht is) maar bij een wp is dat lijkt me niet zo urgent.

[AUijtdehaag]

@godfriedd
Water en een heaterelement erin is geen risico?
Water en een printplaat is geen risico?
lucht / water warmtepomp

Maar verder discussieren over een paar tientjes heeft ook weinig nut.
Jij hebt liever een boze WAF... waarom er weer eens iets niet werkt..

[ Voor 49% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-04-2018 13:13 ]

[godfriedd]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 13:10:
@godfriedd
Water en een heaterelement erin is geen risico?
Water en een printplaat is geen risico?
lucht / water warmtepomp

Maar verder discussieren over een paar tientjes heeft ook weinig nut.
Jij hebt liever een boze WAF... waarom er weer eens iets niet werkt..

Indien goed ontworpen inderdaad een kleiner risico dan een elektrisch zonnescherm of een buitenlamp. Ik zie niet in waarom je een warmptepomp als groter risico zou classificeren dan bijvoorbeeld een wasmachine. Die wordt standaard gewoon achter een normaal automaat en een normale aardlekschakelaar geplaatst. Overigens bieden de huidige normen nog steeds de mogelijkheid om een direct aangesloten wasmachine niet eens achter een aardlekschakelaar te plaatsen. Bizar in mijn optiek maar wel de realiteit.

Maar goed, erg offtopic dus bij deze is het mooi geweest voor nu

[Chip2710]

reneeke1970 schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 13:03:
[...]

Nieuwe draden sowieso, de belasting is dusdanig dat als daar nog een andere gebruiker bij komt dat het poef / klik zegt. Dus de zekering bedient alleen de wp en verder niks

OK, duidelijk.

Ik creëer 2 groepen in de meterkast op de plaatsen van groep 5 en trafo.
ik kan via de meterkast naar het platdak komen al waar de buitenunit komt te staan.
De binnenunit is via “ onder pannen door” 2 meter verder op, waar de 2 uitsluitingen moeten komen.

PS, welke draaddikte zou dan moeten worden toegepast, is 2,5qmm dan ook voldoende?

[ Voor 6% gewijzigd door Chip2710 op 20-04-2018 14:20 ]

[reneeke1970]

Chip2710 schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 13:23:
[...]


OK, duidelijk.

Ik creëer 2 groepen in de meterkast op de plaatsen van groep 5 en trafo.
ik kan via de meterkast naar het platdak komen al waar de buitenunit komt te staan.
De binnenunit is via “ onder pannen door” 2 meter verder op, waar de 2 uitsluitingen moeten komen.

Precies, vraag wel even aan je installateur wat voor eisen hij stelt, waarschijnlijk 4 kwadraat kabel voor de wp en buiten bij de unit een werk schakelaar.

[Chip2710]

reneeke1970 schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 14:20:
[...]

Precies, vraag wel even aan je installateur wat voor eisen hij stelt, waarschijnlijk 4 kwadraat kabel voor de wp en buiten bij de unit een werk schakelaar.

Okay, duidelijk, bedankt!

[Dylantje2]

Chip2710 schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 11:30:
FF een vraag voor de electro experts.
Ik ga een hitachi RAS-3 warmtepomp (7,5kw type) installeren samen
met een 200ltr. tapwatervat en een 3kw elektrisch. back-up heater..
Mijn meterkast zit er als volgt uit, zie foto.
Groep 2 is de groep waarop de set moet worden aansloten (bestaande groep de slaapkamers)
Groep 5 en de beltrafo zijn overbodig.
Kan ik de set gewoon op de groep aansluiten of ontstaan er dan problemen?
Zoja, wat zou dan de slimste oplossing?

[afbeelding]

Er zijn mensen hier die me uitlachen...
Maar meet je verbuikers
in dit draadje staat een formule waarmee je kunt rekenen of je voldoende stroom hebt.
Ander moet je over naar 3 fasen meter..
En ik denk dat je voor beiden een aparte groep moet hebben, zou ik doen..

Maar 3Kw en je wp.. en wat meer in huis = 3 fasen aansluiting.[ denk ik ]

[Dylantje2]

TheGhostInc schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 11:07:
[...]

Emmer met dompelpomp & vlotter?

Die boiler lekt toch geen water, behalve tijdens onderhoud?
Tuinslang van de kelder naar de wc en je bent klaar, toch?

https://www.waterpompshop.nl/kelderpomp

[TheGhostInc]

Dylantje2 schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 15:28:
[...]


https://www.waterpompshop.nl/kelderpomp

https://www.bol.com/nl/l/waterpompen/N/13114/

Maar die DAB pompen zijn wel geiler

[Dylantje2]

Is er iemand die een combi heeft met zijn WP.

Ik wil eigenlijk de meeste radiatoren laten zitten..[ of ledenradiatoren van maken, meer afgifte.]

Maar ik wil eigenlijk ook de wp voor koelen gaan gebruiken.
Dus zat ik te denken aan een paar radiatoren in huis. die van mijn koudere water een "echte" airco blower kunnen maken.
Zie dat Jaga dit wel zou kunnen?
Maar zijn er andere systemen om echt als verwarming te dienen.Maar ook in de zomer "voldoende" koude lucht te blazen...

Wat moet ik me voorstellen bij de koude temperatuur die door de leidingen gaat lopen?? [ graden ? ]
Of is alleen koelen via een radiator ook al voldoende?

[wervisser]

Gelukkig is de winter voorbij, de WP staat in storing. De buitenunit vindt dat er te weinig koelmiddel in zit... (vermoedelijk, volgens de handleiding)

De unit kan eventueel op noodloop worden geschakeld om het elektrisch element van de boiler te kunnen gebruiken voor warm water. Maandag maar eens kijken wat de monteur gaat uitvoeren.

[Jan Treur]

Dylantje2 schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 16:00:
Is er iemand die een combi heeft met zijn WP.
Ik wil eigenlijk de meeste radiatoren laten zitten..[ of ledenradiatoren van maken, meer afgifte.]

Maar ik wil eigenlijk ook de wp voor koelen gaan gebruiken.
Dus zat ik te denken aan een paar radiatoren in huis. die van mijn koudere water een "echte" airco blower kunnen maken.
Zie dat Jaga dit wel zou kunnen?
Maar zijn er andere systemen om echt als verwarming te dienen.Maar ook in de zomer "voldoende" koude lucht te blazen...

Wat moet ik me voorstellen bij de koude temperatuur die door de leidingen gaat lopen?? [ graden ? ]
Of is alleen koelen via een radiator ook al voldoende?

Bij koelen is het koude water rond de 18 graden i.v.m. het dauwpunt. Flink grote radiatoren zouden kunnen werken voor koelen maar Jaga convectoren met ventilatortjes veel beter, plus dat die ook heel goed verwarmen. Ik heb er twee van bescheiden grootte van die samen mijn bovenverdieping (met onverwarmde dus altijd koude verdieping eronder) goed warm houden in de winter en in de zomer wat koeler.

[Dylantje2]

Jan Treur schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 16:30:
[...]
Bij koelen is het koude water rond de 18 graden i.v.m. het dauwpunt. Flink grote radiatoren zouden kunnen werken voor koelen maar Jaga convectoren met ventilatortjes veel beter, plus dat die ook heel goed verwarmen. Ik heb er twee van bescheiden grootte van die samen mijn bovenverdieping (met onverwarmde dus altijd koude verdieping eronder) goed warm houden in de winter en in de zomer wat koeler.

Maar zijn er misschien ook units van een warmtepomp die werken op/met hetzelfde principe?

[AUijtdehaag]

Dylantje2 schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 17:00:
[...]


Maar zijn er misschien ook units van een warmtepomp die werken op/met hetzelfde principe?

Bedoel je fancoils?
http://www.pmcoppack.com/...MMITERS/Panasonic-Aquarea
https://www.marktplaats.n...omuro-slw800-fancoil.html
martijnr17 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"

[ Voor 24% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-04-2018 17:14 ]

[Dylantje2]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 17:06:
[...]Bedoel je fancoils?
http://www.pmcoppack.com/...MMITERS/Panasonic-Aquarea
https://www.marktplaats.n...omuro-slw800-fancoil.html
martijnr17 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"

Zoiets... werken die beter dan een jaga?/
Zijn wel extreem duur? moeite waard??

[Jan Treur]

Is dat niet gewoon hetzelfde als Jaga laagtemperatuur convectoren maar dan een ander merk? Ook Fujitsu heeft ze tegenwoordig. Bijvoorbeeld:
https://www.fujitsuclimat...ynamische-convectoren/72/
http://www.havepe.nl/en/r...vexia-lage-temperatuur-LT

Hier nog iets:
https://www.solarcompleet...-temperatuur-convectoren/
Hier wordt ook 25% besparing beloofd bij het gebruik van een CV ketel.

[ Voor 67% gewijzigd door Jan Treur op 20-04-2018 18:30 ]

[Dylantje2]

Jan Treur schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 18:24:
Is dat niet gewoon hetzelfde als Jaga laagtemperatuur convectoren maar dan een ander merk? Ook Fujitsu heeft ze tegenwoordig. Bijvoorbeeld:
https://www.fujitsuclimat...ynamische-convectoren/72/
http://www.havepe.nl/en/r...vexia-lage-temperatuur-LT

Hier nog iets:
https://www.solarcompleet...-temperatuur-convectoren/
Hier wordt ook 25% besparing beloofd bij het gebruik van een CV ketel.

Het gaat mij niet direct om besparen.
Maar mijn idee.
Ik heb mijn warmtepomp aan staan.. alleen radiatoren zal niet zo goed koelen in huis als geblazen koude lucht,.
Dus ipv alles om te katten naar ledenradiatoren...
Leek mij het handig te zijn om in een paar ruimtes een blowerfunctie te hebben.
Zodat de "koude" mooier verdeeld kan/gaat worden...

Alleen praat ik poep, of kun je dit heel simpel realiseren...
En de jag zijn de beste hoor ik altijd. [ en de zelfbouw jaga ]

Maar als er een alternatief is...
Het belangrijkste kan het en werkt het en met welke hardware...

Of moet ik bijv. zo'n unit er aan hangen die gebruikt wordt bij splitsystemen

[Jan Treur]

Het algemene principe is dat zo'n blower de lucht langs iets kouds moet blazen om inderdaad de koude luchtstroom te krijgen. Die blower heb je bij al deze voorbeelden en het koude waarlangs het blaast zijn de onderdelen waar het koude 18 graden water doorgepompt wordt. Ik denk dat al deze voorbeelden op ditzelfde principe gebaseerd zijn. Je kunt nu eenmaal kou niet vanuit het niets creeren vanuit een of ander "elektrisch element". In dat opzicht is kou zelfs iets moeilijker te genereren dan warmte, waar wel elektrische elementen bij gebruikt kunnen worden. Kou moet ergens vandaan getransporteerd worden; dat is precies wat een warmtepomp kan.

Eigenlijk is het natuurlijk zo dat de warmte-energie weggehaald wordt, maar dat even terzijde.

[ Voor 18% gewijzigd door Jan Treur op 20-04-2018 20:06 ]

[Daannn1987]

Zo een heel jaar met ELGA only stoken zit erop, de eindstand:

Van periode 20 april 2017 tm 19 april 2018

• 1398.99 kw voor verwarming
• 0,394 kw/graaddag
• 3554 graaddagen
• 111,66m3 gas voor tapwater

Als ik dit tegen een heel jaar met de ploftketel aanhoud periode 20 april 2016 t/m 19 april 2017:

• 604,92m3 voor verwarming
• 0,167 m3/graaddag
• 3612 graaddagen
• 117,44m3 voor tapwater

Gezien ik nog geen zonnepanelen heb is de verhouding 20cent vs 63cent.

Daarbij is de temperatuur in huis vrijwel 24/7 @ 21 graden gehouden met de ELGA, waar ik voorheen 20.5 aanhield en nog nachtverlaging.
Niet heel ontevreden

[ Voor 3% gewijzigd door Daannn1987 op 20-04-2018 20:14 ]

[Jan Treur]

Dylantje2 schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 19:13:
Of moet ik bijv. zo'n unit er aan hangen die gebruikt wordt bij splitsystemen

Dat houdt in dat je in plaats van 1 WP- binnendeel een aantal binnendelen hebt in je huis waar het koudemiddel heen gestuurd wordt. Heet dat niet een multi-split systeem? Dan fungeert het koudemiddel-circuit als transportsysteem door je huis.

Dat zou ook kunnen, dan heb je het CV-watercircuit niet nodig. Maar waarschijnlijk een stuk duurder vanwege die verschillende binnendelen die je nodig hebt. Je hebt dan een lucht/lucht warmtepomp; bij lagere temperaturen zijn die voor verwarmen niet erg efficient en ze verliezen dan veel van hun vermogen.

[ Voor 11% gewijzigd door Jan Treur op 20-04-2018 20:19 ]

[BenEco]

@Dylantje2 , of je neemt een combo van beide systemen.

[thefox154]

Daannn1987 schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 20:13:
Zo een heel jaar met ELGA only stoken zit erop, de eindstand:

Van periode 20 april 2017 tm 19 april 2018

• 1398.99 kw voor verwarming
• 0,394 kw/graaddag
• 3554 graaddagen
• 111,66m3 gas voor tapwater

Als ik dit tegen een heel jaar met de ploftketel aanhoud periode 20 april 2016 t/m 19 april 2017:

• 604,92m3 voor verwarming
• 0,167 m3/graaddag
• 3612 graaddagen
• 117,44m3 voor tapwater

Gezien ik nog geen zonnepanelen heb is de verhouding 20cent vs 63cent.

Daarbij is de temperatuur in huis vrijwel 24/7 @ 21 graden gehouden met de ELGA, waar ik voorheen 20.5 aanhield en nog nachtverlaging.
Niet heel ontevreden

toon volledige bericht

Mooi om te zien, maar heeft die jagaElga met de -8 a -10 temperaturen deze winter je huis ook warm gehouden? Dacht dat die dingen bij een beetje kou uitsloegen? Of mis ik nog wat gas voor de cv die bijstookt bij de koudere dagen in de berekening?

[Daannn1987]

thefox154 schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 22:43:
[...]

Mooi om te zien, maar heeft die jaga met de -8 a -10 temperaturen deze winter je huis ook warm gehouden? Dacht dat die dingen bij een beetje kou uitsloegen? Of mis ik nog wat gas voor de cv die bijstookt bij de koudere dagen in de berekening?

Ja ook bij -8 / -9 is het gelukt, echt op zn tenen en dan komt er nog zo'n ±2,7kw (schatting) uit.
Stook geen gas bij
ELGA staat op aan/uit en Ketel is niet gekoppeld

Ben ook aangenaam verrast zag het aanvankelijk somber in tijdens de eerste vriesdagen met hoge RV..
Maar als je ziet wat RV (dus defrosts) doet met je afgegeven vermogen
Bij -8 / -9 gewoon 0 defrosts


Snapshotje uit grafana van 28-12-2017 tot vandaag
https://snapshot.raintank...s6wWllmbVjgQnAxkJ?orgId=2

[ Voor 38% gewijzigd door Daannn1987 op 20-04-2018 23:05 ]

[Oxellaar]

@Dylantje2 Koelen gaat sowieso niet met radiatoren. Thermisch gezien moeten de aanvoer en retour andersom zitten tov verwarmen.
De radiatoren zullen maar over een heel klein oppervlak afkoelen.

[dunklefaser]

@Oxellaar
Koeling: Wat vind je van mijn idee om een "dubbele" jaga onder de uitblaas van een Itho Quality flow boven in het trapgat te hangen (de uitblaaslucht gaat volledig door de lamellen van de jaga's heen). Eventuele condens wordt onder de Jaga's opgevangen (soort dakgoot - en via de al aanwezige condensafvoer met sifon afgevoerd.
Waarschijnlijk kan de aanvoertemperatuur zonder problemen dan ook een stuk lager dan 18 °C zijn?

[GoEV6]

Daannn1987 schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 20:13:
Zo een heel jaar met ELGA only stoken zit erop, de eindstand:

Van periode 20 april 2017 tm 19 april 2018

• 1398.99 kw voor verwarming
• 0,394 kw/graaddag
• 3554 graaddagen
• 111,66m3 gas voor tapwater

Als ik dit tegen een heel jaar met de ploftketel aanhoud periode 20 april 2016 t/m 19 april 2017:

• 604,92m3 voor verwarming
• 0,167 m3/graaddag
• 3612 graaddagen
• 117,44m3 voor tapwater

Gezien ik nog geen zonnepanelen heb is de verhouding 20cent vs 63cent.

Daarbij is de temperatuur in huis vrijwel 24/7 @ 21 graden gehouden met de ELGA, waar ik voorheen 20.5 aanhield en nog nachtverlaging.
Niet heel ontevreden

toon volledige bericht

Waarom heb je besloten om voor een ELGA te gaan en niet een CV ketel te houden / te vernieuwen? Het financieel voordeel is 'slechts' € 100,- per jaar.

[Daannn1987]

GoEV6 schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 14:42:
[...]

Waarom heb je besloten om voor een ELGA te gaan en niet een CV ketel te houden / te vernieuwen? Het financieel voordeel is 'slechts' € 100,- per jaar.

Is iets meer als 100 per jaar (vastrecht komt er nog bij a 50 euro).
Met zonnepanelen die dit jaar op 't dak komen en al het verbruik moeten dekken wordt dat iets positiever.
Als de CV ketel overlijdt, wordt deze vervangen voor een (w)boiler, heb je ook minder onderhoudskosten.

Een nieuwe CV kost ±800-900 euro mits je deze zelf installeert, als je het uitbesteed kost het niet veel minder dan een ELGA (thans, ik kreeg er nog 2300 subsidie op, die is nu iets minder rooskleurig).

Persoonlijk heb ik het idee dat de gasprijzen niet zo blijven en dat het plaatje er over ±2 jaar weer totaal anders uit ziet (positief voor mij).

Buiten wat ik hierboven geschreven heb vind ik het interessant en is het een hobby geworden, die mag geld kosten
Achteraf had ik geen ELGA moeten kiezen, een pana oid had wss nog iets zuiniger geweest.

Maar verder is je opmerking volledig juist, voor het geld hoef ik het niet te doen.

[ Voor 3% gewijzigd door Daannn1987 op 21-04-2018 15:03 ]

[Oxellaar]

dunklefaser schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 14:16:
@Oxellaar
Koeling: Wat vind je van mijn idee om een "dubbele" jaga onder de uitblaas van een Itho Quality flow boven in het trapgat te hangen (de uitblaaslucht gaat volledig door de lamellen van de jaga's heen). Eventuele condens wordt onder de Jaga's opgevangen (soort dakgoot - en via de al aanwezige condensafvoer met sifon afgevoerd.
Waarschijnlijk kan de aanvoertemperatuur zonder problemen dan ook een stuk lager dan 18 °C zijn?

Op zich wel een leuk idee, maar hoeveel koelvermogen zul je er uiteindelijk mee halen?
1 a 2 kW? Want een wtw verplaatst niet bijzonder veel lucht, ongeveer 3 tot 500m3.

Maar je kunt prima op 5c aanvoer gaan draaien als alle leidingen goed geïsoleerd zijn.

[dunklefaser]

@Oxellaar
Bij de Quality Flow kan ik natuurlijk de luchtstroom 's nachts gericht via de slaapkamers laten lopen. Het koelvermogen zou dan voldoende moeten zijn - en te veel tocht wil ik dan ook niet hebben.
Overdag zou via een additionele jaga (met naar beneden blazende ventilatoren) naast de uitblaas van de Quality flow het koelvermogen verhoogd kunnen worden, of niet?

Ik weet uiteraard niet wat de kant-en-klare verwarmings/koel convectoren van b.v. DAIKIN presteren c.q. kosten.

[GoEV6]

Daannn1987 schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 15:02:
[...]

Is iets meer als 100 per jaar (vastrecht komt er nog bij a 50 euro).
Met zonnepanelen die dit jaar op 't dak komen en al het verbruik moeten dekken wordt dat iets positiever.
Als de CV ketel overlijdt, wordt deze vervangen voor een (w)boiler, heb je ook minder onderhoudskosten.

Een nieuwe CV kost ±800-900 euro mits je deze zelf installeert, als je het uitbesteed kost het niet veel minder dan een ELGA (thans, ik kreeg er nog 2300 subsidie op, die is nu iets minder rooskleurig).

Persoonlijk heb ik het idee dat de gasprijzen niet zo blijven en dat het plaatje er over ±2 jaar weer totaal anders uit ziet (positief voor mij).

Buiten wat ik hierboven geschreven heb vind ik het interessant en is het een hobby geworden, die mag geld kosten
Achteraf had ik geen ELGA moeten kiezen, een pana oid had wss nog iets zuiniger geweest.

Maar verder is je opmerking volledig juist, voor het geld hoef ik het niet te doen.

toon volledige bericht

Zeker een interessante hobby. Lees al een tijdje mee. Wanneer het financieel interessanter wordt zal ook ik over gaan

[Oxellaar]

dunklefaser schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 15:22:
@Oxellaar
Bij de Quality Flow kan ik natuurlijk de luchtstroom 's nachts gericht via de slaapkamers laten lopen. Het koelvermogen zou dan voldoende moeten zijn - en te veel tocht wil ik dan ook niet hebben.
Overdag zou via een additionele jaga (met naar beneden blazende ventilatoren) naast de uitblaas van de Quality flow het koelvermogen verhoogd kunnen worden, of niet?

Ik weet uiteraard niet wat de kant-en-klare verwarmings/koel convectoren van b.v. DAIKIN presteren c.q. kosten.

Gericht ventileren kan alleen als er CO2 gemeten wordt in de slaapkamers, toch?
Echt sturen kun je de kleppen in het plenum niet.

Maar je zult 24/7 moeten koelen om iets van effect te krijgen, maar het kan best werken.
Dus ik zou gelijktijdig, boven en beneden koelen.

Ik schat in dat de Daikin converter behoorlijk duur is. Maar geen ervaringen mee verder.

[dunklefaser]

@Oxellaar Als ik me niet vergis wordt bij de Quality Flow de CO₂ concentratie per vertrek/afzuigpunt gemeten, dus nachts meer flow/afzuiging in de slaapkamers (behalve als je voor de tv in slaap valt ) - Gelijktijdig koelen kan natuurlijk nog steeds in de andere vertrekken, zei het in mindere mate.

[Oxellaar]

dunklefaser schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 16:50:
@Oxellaar Als ik me niet vergis wordt bij de Quality Flow de CO₂ concentratie per vertrek/afzuigpunt gemeten, dus nachts meer flow/afzuiging in de slaapkamers (behalve als je voor de tv in slaap valt ) - Gelijktijdig koelen kan natuurlijk nog steeds in de andere vertrekken, zei het in mindere mate.

Ik ken de Quality flow maar al te goed Mooi systeem, maar eigenlijk niet geschikt voor jouw toepassing.
De ruimtes die "schoon" zijn, worden zo minimaal geventileerd, dat je koeling daar 0 effect zal hebben.
De ruimtes die je echt wilt koelen, zullen pas geventileerd worden zodra de ruimte bezet is.
Dus koeling begint veel te laat, ik denk dat het resultaat tegen zal vallen.

[Gasschuif]

@Dylantje2 en anderen.

Om je een teleurstelling te besparen, koelen met water boven DP.
Begin er niet aan. Je draait slechts de RV omhoog, De gr/kg vocht absoluut vocht blijven immers gelijk.
Gasschuif is een ervarings deskundige...

Wat wel werkt is een L/L WP in het huis op een centrale plek, met alle deuren open lopen de naast liggende ruimtes mee op de lagere RV en absoluut vocht.

@mightym kan je daar meer over vertellen, (is ook ervaring deskundige)

[ Voor 8% gewijzigd door Gasschuif op 21-04-2018 19:58 ]

[Dylantje2]

Gasschuif schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 19:55:
@Dylantje2 en anderen.

Om je een teleurstelling te besparen, koelen met water boven DP.
Begin er niet aan. Je draait slechts de RV omhoog, De gr/kg vocht absoluut vocht blijven immers gelijk.
Gasschuif is een ervarings deskundige...

Wat wel werkt is een L/L WP in het huis op een centrale plek, met alle deuren open lopen de naast liggende ruimtes mee op de lagere RV en absoluut vocht.

@mightym kan je daar meer over vertellen, (is ook ervaring deskundige)

mm dus eigenlijk zeg he dat ik mijn w/w niet in hoeft te richten voor koeling..?
Waarom geeft Pana en anderen dan aan dat het kan???
Ik wil niet eigenwijs zijn... maar toch wel een beetje

omgeving 30+ en water van wp rond de 18 iets koeler dan?
Als ik dan toch een jaga'achtige systeem heb..
Moet er toch koude lucht rond geblazen worden[ of kunnen worden? ] ?
Als ik dan de fans regel met domotica?

Of waarom geeft de fabrikant anders de optie tot koelen?

RV is relatieve vochtigheid neem ik aan?
Hoe bedoel je dat je die dan alleen maar omhoog jaag?

Ik wil juist voorkomen dat nog een l/l systeem naast de l/w moet gaan zetten.
Dus is er echt niets mogelijk dan met koude water??

@ anderen Ik wil geen split of combi.,,
Het wordt een monoblock [ waarschijnlijk pana 5 Kw ] misschien een ander merk..
Maar ik wil simpel, met de meeste opties.

[AUijtdehaag]

Voor die enkele dagen dat het +30C is buiten, werkt koelen met een L/W WP prima.
Ik gaf al eerder aan, koelen is een ruim begrip... Het is de temperatuur onder controle houden...
Waar het hier anders doorschiet naar 27 graden binnen, beperk ik de schade.
Wel ligt er op de bovenverdieping en zolder, vloerverwarming (koeling)

Ik zit ook in de luchtbehandeling van beroep... Sterker nog, in de lucht "droging", dus vocht uit lucht halen...
Een l/w warmtepomp doet dat niet..
Gezien dat er voor het leidingwerk en afgiftesysteem niet eenvoudig een opvangbak geplaatst kan worden dien je boven het dauwpunt van de omgevingslucht te blijven.

Nogmaals... onder controle houden voor die paar hete dagen is meer dan voldoende (voor nederland)

[Gasschuif]

Dylantje2 schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 20:07:
[...]


mm dus eigenlijk zeg he dat ik mijn w/w niet in hoeft te richten voor koeling..?
Waarom geeft Pana en anderen dan aan dat het kan???
Ik wil niet eigenwijs zijn... maar toch wel een beetje

omgeving 30+ en water van wp rond de 18 iets koeler dan?
Als ik dan toch een jaga'achtige systeem heb..
Moet er toch koude lucht rond geblazen worden[ of kunnen worden? ] ?
Als ik dan de fans regel met domotica?

Of waarom geeft de fabrikant anders de optie tot koelen?

RV is relatieve vochtigheid neem ik aan?
Hoe bedoel je dat je die dan alleen maar omhoog jaag?

Ik wil juist voorkomen dat nog een l/l systeem naast de l/w moet gaan zetten.
Dus is er echt niets mogelijk dan met koude water??

@ anderen Ik wil geen split of combi.,,
Het wordt een monoblock [ waarschijnlijk pana 5 Kw ] misschien een ander merk..
Maar ik wil simpel, met de meeste opties.

toon volledige bericht

Wat gasschuif betreft moet het woord koelen in de topic start worden aangepast maar "koelen" of "koelen boven DP"

Het psychometrisch diagram maakt de haarfijn duidelijk. Niet onbelangrijk: er gaan de komende 20 jaren 7 miljoen huishoudens (minus x Tweekers) aan de WP als ik het kabinet moet geloven....

Dat vele installateurs en L/W WP verkopers daar anders over denken is hun zaak, niet de mijne.
Lees: niet gehinderd door kennis van zaken

Wellicht dat ervaring deskundige @Oxellaar daar ook iets over wil zeggen

http://www.airco-kennisce..._1_Het_Mollierdiagram.pdf

[ Voor 7% gewijzigd door Gasschuif op 21-04-2018 21:58 ]

[Dylantje2]

Gasschuif schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 20:26:
[...]Wat gasschuif betreft moet het woord koelen in de topic start worden aangepast maar "koelen"

Het psychometrisch diagram maakt de haarfijn duidelijk.

Dat vele installateurs en L/W WP verkopers daar anders over denken is hun zaak, niet de mijne.
Lees: niet gehinderd door kennis van zaken

http://www.airco-kennisce..._1_Het_Mollierdiagram.pdf

pff das zware kost voor een bouwvakker..:-)

Ik wil niet gehinderd worden door standpunten...
Maar als toch alle WP bouwers zeggen dat je ermee kunt koelen....
Lijkt me toch ergens een optie mogelijk te moeten zijn???

Kun je het verhaal in de bijlage in JeJ taal uitleggen????

[Jan Treur]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 20:18:
Voor die enkele dagen dat het +30C is buiten, werkt koelen met een L/W WP prima.
Ik gaf al eerder aan, koelen is een ruim begrip... Het is de temperatuur onder controle houden...
Waar het hier anders doorschiet naar 27 graden binnen, beperk ik de schade.
Wel ligt er op de bovenverdieping en zolder, vloerverwarming (koeling)

Ik zit ook in de luchtbehandeling van beroep... Sterker nog, in de lucht "droging", dus vocht uit lucht halen...
Een l/w warmtepomp doet dat niet..
Gezien dat er voor het leidingwerk en afgiftesysteem niet eenvoudig een opvangbak geplaatst kan worden dien je boven het dauwpunt van de omgevingslucht te blijven.

Nogmaals... onder controle houden voor die paar hete dagen is meer dan voldoende (voor nederland)

Mijn ervaring met koelen middels Jaga convectoren is ook ronduit goed. Misschien speelt daarbij dat mijn houten wanden (en vloeren en plafonds) mogelijk helpen om de vochtigheid te bufferen. Ook hoef je niet alles 100% potdicht te hebben. Dat zal ook helpen.

[ Voor 3% gewijzigd door Jan Treur op 21-04-2018 20:46 ]

[AUijtdehaag]

Dylantje2 schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 20:31:
[...]


pff das zware kost voor een bouwvakker..:-)

Ik wil niet gehinderd worden door standpunten...
Maar als toch alle WP bouwers zeggen dat je ermee kunt koelen....
Lijkt me toch ergens een optie mogelijk te moeten zijn???

Kun je het verhaal in de bijlage in JeJ taal uitleggen????

Lees deze uit via domoticz en je krijgt dauwpunt:
https://www.weerstationko...resta/tx-320-3-kan-sensor

Dan weet je meteen de instelling van de watertemperatuur +1

Edit: Dit is dus een te lage watertemperatuur instelling geweest:

[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-04-2018 20:57 ]

[Dylantje2]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 20:47:
[...]
Lees deze uit via domoticz en je krijgt dauwpunt:
https://www.weerstationko...resta/tx-320-3-kan-sensor
Dan weet je meteen de instelling van de watertemperatuur +1
Edit: Dit is dus een te lage watertemperatuur instelling geweest:
[afbeelding]

Ja oke dit stukje snap ik...
Ik lees eea al uit via domoticz...

Maar het kan dus wel.
Als je "normaal" koelt?

[AUijtdehaag]

Dylantje2 schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 23:04:
[...]


Ja oke dit stukje snap ik...
Ik lees eea al uit via domoticz...

Maar het kan dus wel.
Als je "normaal" koelt?

Het kan prima, maar verwacht niet dat je huis een koelcel wordt...
Dan heb je echt een L/L warmtepomp nodig.

[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-04-2018 23:08 ]

[Oxellaar]

Dylantje2 schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 20:31:
[...]


pff das zware kost voor een bouwvakker..:-)

Ik wil niet gehinderd worden door standpunten...
Maar als toch alle WP bouwers zeggen dat je ermee kunt koelen....
Lijkt me toch ergens een optie mogelijk te moeten zijn???

Kun je het verhaal in de bijlage in JeJ taal uitleggen????

Het systeem van je warmtepomp is van a tot z gebaseerd op condenseren en verdampen.

Voor verdamping is veel vermogen nodig, bij condenseren komt veel vermogen vrij. Vermogen = warmte.
Vandaar dat je bij - 5 nog warmte uit de buitenlucht kunt halen.

Juist omdat je bij vloerkoeling niet mag condenseren, kun je niet bijzonder goed koelen.
De hoeveelheid vocht (gram/m3) in de lucht blijft dus gelijk.
Maar omdat koude lucht, relatief, minder vocht kan bevatten dan warme lucht, stijgt de rv waarde. Daardoor kan je lichaam lastiger verdampen = koelen. De gevoelstemperatuur blijft dus ongeveer gelijk of stijgt zelfs als je een beetje inspanning hebt.
Je lichaam kan namelijk minder koelen omdat de luchtvochtigheid hoger is, denk aan de tropen.
Je kunt ook niet koelen naar een gewenste temperatuur, maar enkele graden omlaag.

Verder is bovenstaande behoorlijk persoonlijk. Mensen die goed tegen hogere luchtvochtigheid kunnen vinden vloerkoeling prima werken.

Ikzelf heb er een broertje dood aan hoge rv en vind vloerkoeling dus niet geweldig.
Daarbij koel je op het verkeerde punt, laag aan de vloer heerst de laagste temperatuur.
Dus koude voeten, heet hoofd.

[Dylantje2]

Oxellaar schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 23:11:
[...]

Het systeem van je warmtepomp is van a tot zijgevel gebaseerd op condenseren en verdampen.

Voor verdamping is veel vermogen nodig, bij condenseren komt veel vermogen vrij. Vermogen = warmte.
Vandaar dat je bij - 5 nog warmte uit de buitenlucht kunt halen.

Juist omdat je bij vloerkoeling niet mag condenseren, kun je niet bijzonder goed koelen.
De hoeveelheid vocht (gram/m3) in de lucht blijft dus gelijk.
Maar omdat koude lucht, relatief, minder vocht kan bevatten dan warme lucht, stijgt de rv waarde. Daardoor kan je lichaam lastiger verdampen = koelen. De gevoelstemperatuur blijft dus ongeveer gelijk of stijgt zelfs als je een beetje inspanning hebt.
Je lichaam kan namelijk minder koelen omdat de luchtvochtigheid hoger is, denk aan de tropen.
Je kunt ook niet koelen naar een gewenste temperatuur, maar enkele graden omlaag.

Verder is bovenstaande behoorlijk persoonlijk. Mensen die goed tegen hogere luchtvochtigheid kunnen vinden vloerkoeling prima werken.

Ikzelf heb er een broertje dood aan hoge rv en vind vloerkoeling dus niet geweldig.
Daarbij koel je op het verkeerde punt, laag aan de vloer heerst de laagste temperatuur.
Dus koude voeten, heet hoofd.

toon volledige bericht

Ja oke koelen met Vloerverwarming raden jullie dus af..
Snap ik vocht op de vloer..
Maar ik heb geen vv....[ hel klein stukje maar ]

Maar koelen met jagas??

[Oxellaar]

Dylantje2 schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 23:49:
[...]


Ja oke koelen met Vloerverwarming raden jullie dus af..
Snap ik vocht op de vloer..
Maar ik heb geen vv....[ hel klein stukje maar ]

Maar koelen met jagas??

Nee ik raad het niet af, maar verwacht er niet teveel van.

En met een Jaga kun je onder het dauwpunt, mits alle leidingen dampdichte isolatie hebben en de Jaga een condensafvoer heeft.

[ Voor 15% gewijzigd door Oxellaar op 22-04-2018 00:50 ]

[Jan Treur]

Met Jaga's heb je inderdaad een sterke opwaartse koude luchtstroom dus zeker wel op hoofdhoogte. Ook kun je nog een simpele losse ventilator daar dwars op laten werken en die koude lucht in een richting sturen waar je hem het meest wil hebben. Dat voel je zeker wel als gevoelskoeling.

[mightym]

Gasschuif schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 19:55:
@Dylantje2 en anderen.

Om je een teleurstelling te besparen, koelen met water boven DP.
Begin er niet aan. Je draait slechts de RV omhoog, De gr/kg vocht absoluut vocht blijven immers gelijk.
Gasschuif is een ervarings deskundige...

Wat wel werkt is een L/L WP in het huis op een centrale plek, met alle deuren open lopen de naast liggende ruimtes mee op de lagere RV en absoluut vocht.

@mightym kan je daar meer over vertellen, (is ook ervaring deskundige)

@Dylantje2

Ik kan absoluut beamen wat gasschuif hier schrijft. Ik heb met mijn vorige warmtepomp koelexperimenten gedaan met dmv vloerkoeling. Daar werd het absoluut niet comfortabeler van.
Koelen met je warmtepomp en een paar fancoil units gaat natuurlijk wel. Alleen moet dan wel je hele installatie daarvoor geschikt zijn. (goed geisoleerd en geen gegalvaniseerde buizen etc).

Als je de prijzen van een paar goede fancoils bij elkaar optelt, dan geef je meer uit dan 1 eenvoudige airco. Ik heb in onze slaapkamer een 2,5kW Daikin airco opgehangen (was nog geen 1000€ kwijt inclusief installatie) Als het echt heel heet is dan gaan in het hele huis de rolluiken voor 3/4 dicht en alle deuren open. Die 2,5kW airco houdt dan het hele huis comfortabel. Boven is het dan lekker 20-21 graden, beneden iets warmer door TV, kookplaat etc. De RV wordt in het hele huis een stuk lager.

[Dylantje2]

mightym schreef op zondag 22 april 2018 @ 08:36:
Alleen moet dan wel je hele installatie daarvoor geschikt zijn. (goed geisoleerd en geen gegalvaniseerde buizen etc).

mm daar zeg je wat....
Heb ik wel in mijn huis..
Maar die kunnen er niet tegen??/

[Andrehj]

mightym schreef op zondag 22 april 2018 @ 08:36:
Als je de prijzen van een paar goede fancoils bij elkaar optelt, dan geef je meer uit dan 1 eenvoudige airco. Ik heb in onze slaapkamer een 2,5kW Daikin airco opgehangen (was nog geen 1000€ kwijt inclusief installatie) Als het echt heel heet is dan gaan in het hele huis de rolluiken voor 3/4 dicht en alle deuren open. Die 2,5kW airco houdt dan het hele huis comfortabel. Boven is het dan lekker 20-21 graden, beneden iets warmer door TV, kookplaat etc. De RV wordt in het hele huis een stuk lager.

Wat ik mij nou al een tijdje afvraag: Als ik een split-unit WP koop, kan ik daar niet gewoon een L/L binnenunit aan hangen? Dat zou toch gewoon moeten kunnen? De buitenunit is immers hetzelfde. Zijn er geen merken die zoiets aanbieden?

[Naalroc]

mightym schreef op zondag 22 april 2018 @ 08:36:
[...]...............
Koelen met je warmtepomp en een paar fancoil units gaat natuurlijk wel. Alleen moet dan wel je hele installatie daarvoor geschikt zijn. (goed geisoleerd en geen gegalvaniseerde buizen etc).

Waarom geen gegalvaniseerde buizen?
Dit even afgezien van het toepassen van fancoils, waarbij, naar ik nu aanneem, zeer lage temperaturen worden gebruikt.

@Grolsch stelde daarover een week geleden ook de vraag hoe dat nou zat met die gegalvaniseerde buizen, maar daarop kwam geen reactie.
Ik zie niet in waarom gegalvaniseerde buizen niet geschikt zouden zijn, en al helemaal niet als je ervoor zorgt dat je geen condensatie op de buizen hebt?

[Grolsch]

Was wel op gereageerd @Naalroc , conclusie was dat het gewoon werkt, mits je boven dauwpunt blijft.

[Jan Treur]

Andrehj schreef op zondag 22 april 2018 @ 09:40:
Wat ik mij nou al een tijdje afvraag: Als ik een split-unit WP koop, kan ik daar niet gewoon een L/L binnenunit aan hangen? Dat zou toch gewoon moeten kunnen? De buitenunit is immers hetzelfde. Zijn er geen merken die zoiets aanbieden?

Moet inderdaad kunnen, zie ook:

BenEco schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 20:54:
@Dylantje2 , of je neemt een combo van beide systemen.
[afbeelding]

[ Voor 39% gewijzigd door Jan Treur op 22-04-2018 10:08 ]

[Dylantje2]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 20:47:
Lees deze uit via domoticz en je krijgt dauwpunt:
https://www.weerstationko...resta/tx-320-3-kan-sensor
Dan weet je meteen de instelling van de watertemperatuur +1

Lees je de RV echt apart uit van een sensor?
Gebruik je hem dan om eea te schakelen?
Of doe je dit uitlezen handmatig?
Ik bedoel, is rv in domoticz een apart te gebruiken device..?

En schakel je Wp water temp. ook met Domoticz?


Snap ik het goed dat je dan eigenlijk handmatig elke keer de temp van je WP aan moet passen +1 boven dauwpunt?
Of heb je dit geautomatiseerd in Domoticz?

[Oxellaar]

Dylantje2 schreef op zondag 22 april 2018 @ 10:09:
[...]


Snap ik het goed dat je dan eigenlijk handmatig elke keer de temp van je WP aan moet passen +1 boven dauwpunt?
Of heb je dit geautomatiseerd in Domoticz?

Gewoon op 18c water draaien, dan heb je zelden of nooit condens.
Heel af en toe bij wat extreem weer kun je ook bij 18c wat condens krijgen, maar dat geeft niet.

Nefit heeft standaard een dauwpuntregeling op de Enviline zitten

[Dylantje2]

Jan Treur schreef op zondag 22 april 2018 @ 10:07:
Moet inderdaad kunnen, zie ook:
[...]

MMM
Dan heb je toch een split unit..
En ik wil de mono...[ minder onderhoud geen stek, enz ]

Er zal toch iets zijn dat je het "koude" water kunt gebruiken om "aircolike" te kunnen koelen...

Het ontvochtigen van een normale airco snap ik wel.[ zit in auto ] en haalt vocht eruit..
Dat zal met rondpompend koud water natuurlijk niet kunnen.

Hoe gaat dat ik nieuwe kantoren?
1 unit koude en warmte..?

[reneeke1970]

Dylantje2 schreef op zondag 22 april 2018 @ 10:17:
[...]


MMM
Dan heb je toch een split unit..
En ik wil de mono...[ minder onderhoud geen stek, enz ]

Er zal toch iets zijn dat je het "koude" water kunt gebruiken om "aircolike" te kunnen koelen...

Het ontvochtigen van een normale airco snap ik wel.[ zit in auto ] en haalt vocht eruit..
Dat zal met rondpompend koud water natuurlijk niet kunnen.

Hoe gaat dat ik nieuwe kantoren?
1 unit koude en warmte..?

Gewoon lucht lucht natuurlijk, er is niemand die fatsoenlijk koelt met water.

[Oxellaar]

Dylantje2 schreef op zondag 22 april 2018 @ 10:17:
[...]


MMM
Dan heb je toch een split unit..
En ik wil de mono...[ minder onderhoud geen stek, enz ]

Foute gedachte. Een split heeft een STEK monteur nodig bij installatie, maar daarna is hij gelijk qua onderhoud aan een monoblock.

Er zal toch iets zijn dat je het "koude" water kunt gebruiken om "aircolike" te kunnen koelen...

Het ontvochtigen van een normale airco snap ik wel.[ zit in auto ] en haalt vocht eruit..
Dat zal met rondpompend koud water natuurlijk niet kunnen.

Hoe gaat dat ik nieuwe kantoren?
1 unit koude en warmte..?

Je kunt wel degelijk goed koelen met gekoeld water. Mits je gewoon naar de 5c water kunt, condenswater af kan voeren enz enz... Grote kantoren gebruiken hoofdzakelijk een GKW systeem om te koelen. Het werkt namelijk comfortabeler dan koelen dmv airco. Inblaas temperatuur is veel beter te regelen dan bij een airco.
Een airco koelt met 0c op de wisselaar, je zult dus iets meer oppervlakte moeten hebben om aan hetzelfde vermogen te komen.

[ Voor 9% gewijzigd door Oxellaar op 22-04-2018 10:51 ]

[koevlaas2]

jacovn schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 11:02:
[...]

Deze
[video]

En hoe doe je dit dan met de starre koelleidingen ?
@Oxellaar ?

[koevlaas2]

Oxellaar schreef op zondag 22 april 2018 @ 10:49:
[...]
Foute gedachte. Een split heeft een STEK monteur nodig bij installatie, maar daarna is hij gelijk qua onderhoud aan een monoblock.

@Dylantje2 een monoblock heeft meestal wel minder koudemiddel inhoud waardoor je de verplichting tot jaarlijks keuren kan ontlopen.
Ergens heeft @Dylantje2 dus wel gelijk.

[Naalroc]

Grolsch schreef op zondag 22 april 2018 @ 10:01:
Was wel op gereageerd @Naalroc , conclusie was dat het gewoon werkt, mits je boven dauwpunt blijft.

Goed, ik heb een uurtje besteed aan het terugzoeken: jouw vraag staat op blz 480, boven aan op 11/4, maar ik kan geen reactie hierop vinden......, 'onze'conclusie was, zoals je al schreef...
@mightym dus waarom geen gegalvaniseerde buizen?

Bijna einde van blz 499, op naar een nieuwe??

[ Voor 11% gewijzigd door Naalroc op 22-04-2018 18:15 ]

[Oxellaar]

koevlaas2 schreef op zondag 22 april 2018 @ 11:17:
[...]


@Dylantje2 een monoblock heeft meestal wel minder koudemiddel inhoud waardoor je de verplichting tot jaarlijks keuren kan ontlopen.
Ergens heeft @Dylantje2 dus wel gelijk.

Keuren heeft niets met onderhoud te maken.
En, wees eerlijk, wie heeft jouw al gevraagd om jaarlijks de f gassen controle te doen?

[jacovn]

koevlaas2 schreef op zondag 22 april 2018 @ 11:15:
[...]


En hoe doe je dit dan met de starre koelleidingen ?
@Oxellaar ?

Die zag ik niet in die video, wellicht dat je met de naam op een website die info kunt vinden.

Kwam alleen de video tegen vlak na de opmerking hier, dus dacht hem maar te delen. Opzich een prima locatie wellicht voor een L/W.

[Andrehj]

Jan Treur schreef op zondag 22 april 2018 @ 10:07:
[...]

Moet inderdaad kunnen, zie ook:
[...]

Thanks! Dus Samsung biedt dat aan. Interessant!

[Oxellaar]

koevlaas2 schreef op zondag 22 april 2018 @ 11:15:
[...]


En hoe doe je dit dan met de starre koelleidingen ?
@Oxellaar ?

Nee, dat kan niet. Je ziet onder de unit de rubberen slangen lopen, vergelijkbaar met hydraulische slangen.

[Dylantje2]

Oxellaar schreef op zondag 22 april 2018 @ 11:39:
[...]Keuren heeft niets met onderhoud te maken.
En, wees eerlijk, wie heeft jouw al gevraagd om jaarlijks de f gassen controle te doen?

Niemand ik heb nog geen WP...

Maar is een Split dan toch een betere keuze dan een mono??

Ik had juist kis voor ogen..
Koelen hoeft bij mij geen -10 te zijn maar als jij zegt dat 18 graden water rondpompen over het algemeen geen probleem is.
Kan ik met jaga in ieder geval toch koelere lucht rond blazen?
En als ik het binnen paar graadjes onder buiten kan houden. Iedereen blij
Heb ik geen airco maar misschien wel wat koelere lucht?


Lijkt me toch iets nuttigs van de wp.
Of blijft dan toch een split betere keuze?
Om er dan een binnenunit erbij te plaatsen?

[DJT]

Dylantje2 schreef op zondag 22 april 2018 @ 13:35:
[...]
Koelen hoeft bij mij geen -10 te zijn maar als jij zegt dat 18 graden water rondpompen over het algemeen geen probleem is.

Met vloerkoeling kan je toch altijd nog een ventilator op je vloer richten om de koude een beetje te verspreiden?

[Andrehj]

Andrehj schreef op zondag 22 april 2018 @ 12:36:
Thanks! Dus Samsung biedt dat aan. Interessant!

Heb even zitten Googlen, en het is Samsungs EHS TDM Split systeem. Binnenkort maar eens met de importeur (Ambrava in Apeldoorn) contact opnemen.

[Gasschuif]

Afgelopen dagen met wat pijpjes zitten puzzelen. De aansluiting naar de retour van de CV is wel een uitdaging, de 1 en 1/4 inch pijp uit de vloer komt een een beetje schuin omhoog, maar komt goed.
Ben een "special" aan het buigen... E.e.a. is nog niet gereed natuurlijk.

[LittleTycoon]

vraag: Ik heb een probleem met koeling. De WP gaat steeds in storing. Wat ik zie is dat de lagedruk razendsnel daalt naar negatieve temperaturen van pak hem beet 20 graden naar -7 - 8 graden (dan stopt WP ermee). hogedruksensor blijft op pak hem beet 30 graden.

Is dit een koudemiddelprobleem (te weinig/teveel). Nibe foutmelding geeft mogelijk flow probleem als oorzaak, maar dat is het niet. Flow is ca. 29l/minuut, dus met deze flow keldert lagedruk razendsnel. Rare is dat ik dit probleem bij verwarmingsbedrijf niet heb.

Wel naadje met deze temps

[Oxellaar]

Dylantje2 schreef op zondag 22 april 2018 @ 13:35:
[...]


Niemand ik heb nog geen WP...

Het was ook een quote op @koevlaas2, maar maakt niet uit.

Maar is een Split dan toch een betere keuze dan een mono??

Ik heb niks met monoblock, zie er weinig tot geen voordeel in. Verder is er niets mis mee.
Als DIY is het makkelijk.
Maar koelleidingen zijn makkelijker/sneller aan te leggen dan cv leidingen.

Ik had juist kis voor ogen..
Koelen hoeft bij mij geen -10 te zijn maar als jij zegt dat 18 graden water rondpompen over het algemeen geen probleem is.
Kan ik met jaga in ieder geval toch koelere lucht rond blazen?
En als ik het binnen paar graadjes onder buiten kan houden. Iedereen blij
Heb ik geen airco maar misschien wel wat koelere lucht?


Lijkt me toch iets nuttigs van de wp.
Of blijft dan toch een split betere keuze?
Om er dan een binnenunit erbij te plaatsen?

Je blijft vragen of koeling boven het dauwpunt echt zin heeft. Lees nogmaals de eerder genoemde punten, anders val ik in herhaling

[hrt]

Gasschuif schreef op zondag 22 april 2018 @ 14:41:
Afgelopen dagen met wat pijpjes zitten puzzelen. De aansluiting naar de retour van de CV is wel een uitdaging, de 1 en 1/4 inch pijp uit de vloer komt een een beetje schuin omhoog, maar komt goed.
Ben een "special" aan het buigen... E.e.a. is nog niet gereed natuurlijk.

[afbeelding]

Met 2 knieen kom je weer recht..

[koevlaas2]

hrt schreef op zondag 22 april 2018 @ 19:29:
[...]


Met 2 knieen kom je weer recht..

Knietjes zijn slecht voor de flow

[hrt]

koevlaas2 schreef op zondag 22 april 2018 @ 19:33:
[...]


Knietjes zijn slecht voor de flow

Knietjes, 5/4........

[koevlaas2]

hrt schreef op zondag 22 april 2018 @ 19:36:
[...]


Knietjes, 5/4........

Het blijven knietjes, al zijn ze 8/1

[koevlaas2]

500 Pagina's, moderator ( @ThinkPad ) een nieuw deel ?

[LangeFries]

Na de leidingen van de WP naar de boiler te hebben geisoleerd en daar duidelijk de vruchten van te plukken loop ik nu over een volgend karweitje na te denken. Klopt mijn volgende redenatie? De binnenunit staat in de garage. Deze verwarm ik 's winters ook wat. Voor de cv leidingen het huis binnen gaan lopen ze een meter of 7 door de garage. Met de plofketel was het allemaal om het even, maar wanneer ik nu deze leidingen isoleer, dan kan de Ta omlaag, zeg even voor het gemak een graad, om dezelfde temperaturen van de cv in het huis te krijgen. De vloerverwarming in de garage die ik nogal knijp zou ik dan theoretisch een fractie meer flow geven en dan zijn de temperaturen daar ook weer hetzelfde (hoewel het denk ik daar niet uitmaakt) en dus ook het afgegeven vermogen. Tegelijk is wel de Ta met een graad gezakt en dus loopt de WP iets zuiniger en isolatie heeft dus zin.Met name omdat bij de echt winterse kou mijn Ta nu nog naar boven de 40 graden moet, is de winst niet puur theoretisch.
Op die lengte zijn de verliezen dan 350W (heen en terug) bij een dT van 7 graden, met een flow van 14 l/min heb je 7kW en raak je dus 5% van de dT kwijt. Is dus 0.35 graad. Dus in de orde van 1% op de COP. En omdat de Ta natuurlijk niet altijd 40 graden hoeft te zijn, daar nog weer de helft van, is dus zo'n 15kWh electriciteit per jaar. Omdat het qua materiaal natuurlijk maar een paar euro kost, en we anders toch maar op de bank rondhangen, kan dit wel redelijk uit. Maar dan moet ik me hierboven niet al te veel vergissen, anders is het verspilde moeite.

[Oxellaar]

LittleTycoon schreef op zondag 22 april 2018 @ 15:04:
vraag: Ik heb een probleem met koeling. De WP gaat steeds in storing. Wat ik zie is dat de lagedruk razendsnel daalt naar negatieve temperaturen van pak hem beet 20 graden naar -7 - 8 graden (dan stopt WP ermee). hogedruksensor blijft op pak hem beet 30 graden.

Is dit een koudemiddelprobleem (te weinig/teveel). Nibe foutmelding geeft mogelijk flow probleem als oorzaak, maar dat is het niet. Flow is ca. 29l/minuut, dus met deze flow keldert lagedruk razendsnel. Rare is dat ik dit probleem bij verwarmingsbedrijf niet heb.

Wel naadje met deze temps

Pas je op dat de boel niet kapot vriest, - 7 is gevaarlijk laag.

Wel vreemd dat het alleen in koelbedrijf is.
Het enige wat veranderd is de stand van de 4weg klep, alsof hij blijft hangen.
Je weet absoluut zeker dat je flow in orde is?
Want te lage doorstroming is het meest logische probleem.

Heb je de boel al een keer volledig spaningsloos gemaakt en opnieuw geprobeerd om te koelen?

[ Voor 5% gewijzigd door Oxellaar op 22-04-2018 23:25 ]

[Naalroc]

Hoe zit dat nu met de buisisolatie?

Bij een willekeurige leverancier kan je diverse soorten isolatie kopen, die nogal dramatisch in prijs verschillen, zonder dat ik daarvan enig voordeel zie van de dure variant.
Ik geef 2 voorbeelden voor 28 mm buis:

Armacel Turbolit DG, grijs PE materiaal wanddikte 13 mm λ=0.040 W/mK dus 0.040/0.013.K =3,0769
Kost €1,86 /2 meter
Armacell SH donker grijs schuimrubber wanddikte 11 mm λ=0.033W/mK dus 0.033/0.011. K= 3,000
Kost €9,52/2 meter

Met een λ waarde die nagenoeg identiek is, en dus dezelfde warmtegeleiding weerstand heeft, waarom is het schuimrubber bij dezelfde leverancier 5x zo duur?

En zijn er nog andere voordelen van dit materiaal, die een dergelijk prijsverschil rechtvaardigen
Het valt mij op dat 'professioneel' geïnstalleerde installaties (bijna) altijd schuimrubber gebruiken.

Zie ik iets over het hoofd, of klopt mijn redenatie niet?
Ik hoor het graag!


@Oxellaar @Gasschuif @reneeke1970 @Rol-Co @Pietje555

[ Voor 3% gewijzigd door Naalroc op 23-04-2018 12:41 ]

[kmf]

@Naalroc zoek eens max temperatuur van dat soort isolatie op.

[Naalroc]

Goed, heb ik gedaan zie hier de resultaten:

Armacel Turbolit DG max. mediumtemperatuur (continu) 100°C

Armacell SH max. mediumtemperatuur 105°C+

Bovendien is die temperatuur niet interessant voor warmtepompleidingen waarbij de hoogste temperatuur niet boven de 60° komt voor sww en al helemaal niet voor het verwarmingssysteem dat zo rond de 35° zal zitten

[kmf]

@Naalroc heb je snel gedaan. Ik heb zelf Turbolit om m'n warmtepomp leidingen, en SH Max om m'n zonneboiler leidingen.

Het grootste verschil, naast de temperatuur, is dat de schuimrubber variant heel strak om de leiding gaat zitten, goed luchtdicht te krijgen is (kier) en ook voor (flauwe) bochten goed bruikbaar.
Met het PE moet je vooral rond de bochten toch creatief te werk gaan.

[Gasschuif]

Naalroc schreef op maandag 23 april 2018 @ 11:40:
Hoe zit dat nu met de buisisolatie?

Bij een willekeurige leverancier kan je diverse soorten isolatie kopen, die nogal dramatisch in prijs verschillen, zonder dat ik daarvan enig voordeel zie van de dure variant.
Ik geef 2 voorbeelden:

Armacel Turbolit DG, grijs PE materiaal wanddikte 13 mm λ=0.040 W/mK dus 0.040/0.13.K =3,0769
Kost €1,86 /2 meter
Armacell SH donker grijs schuimrubber wanddikte 11 mm λ=0.033W/mK dus 0.033/0.011. K= 3,000
Kost €9,52/2 meter

Met een λ waarde die nagenoeg identiek is, en dus dezelfde warmtegeleiding weerstand heeft, waarom is het schuimrubber bij dezelfde leverancier 5x zo duur?

En zijn er nog andere voordelen van dit materiaal, die een dergelijk prijsverschil rechtvaardigen
Het valt mij op dat 'professioneel' geïnstalleerde installaties (bijna) altijd schuimrubber gebruiken.

Zie ik iets over het hoofd, of klopt mijn redenatie niet?
Ik hoor het graag!


@Oxellaar @Gasschuif @reneeke1970 @Rol-Co @Pietje555

toon volledige bericht

Ik heb hier buisisolatie van de Karwei, afhankelijk van sluitsysteem en dikte zie de prijzen in de link.
https://www.karwei.nl/ass...len/isolatie/buisisolatie

Je kunt ook Armaflex AF toepassen (belastbaar tot 110 C) maar dat lijkt mij overkill, dampdichtheid is niet per se noodzakelijk.
https://www.zamro.nl/prod...09KAn_EAQYAiABEgLS0vD_BwE

De lambda waardes zitten zo rond de 0,04. Er zijn plak en "rits" systemen, die laatste zijn duurder.

Hier de Praxis
https://www.praxis.nl/bou...LS2_rWW0NoCFQQ84AodXfUNIA

Mijn stookhok zal in de winter zeg 25 graden worden denk ik, het water schat ik maximaal 45 C dus slechts 20 K dT
Ik heb wel de buitenmuur dak, vloer en toegangsdeur extra geïsoleerd. De rest zit binnen de schil.

[ Voor 3% gewijzigd door Gasschuif op 23-04-2018 12:42 ]

[icecoolsniper]

Even een vraag voor de Elga gebruikers hier. Ik heb onlangs een firmware upgrade gehad zodat ik meer kan instellen via de thermostaat. Nu zie ik echter dat de buitentemperatuur continu 9 graden blijft aangeven ondanks het warme weer.

Heeft iemand een idee hoe dit kan en is dit een bug in de firmware? Wanneer de Elga start of wanneer ik de stroom eraf haal en weer aanschakel staat er wel de juiste buitentemperatuur totdat die na een tijd weer blijft hangen op een vaste waarde.

[Daannn1987]

icecoolsniper schreef op maandag 23 april 2018 @ 13:43:
Even een vraag voor de Elga gebruikers hier. Ik heb onlangs een firmware upgrade gehad zodat ik meer kan instellen via de thermostaat. Nu zie ik echter dat de buitentemperatuur continu 9 graden blijft aangeven ondanks het warme weer.

Heeft iemand een idee hoe dit kan en is dit een bug in de firmware? Wanneer de Elga start of wanneer ik de stroom eraf haal en weer aanschakel staat er wel de juiste buitentemperatuur totdat die na een tijd weer blijft hangen op een vaste waarde.

By design.. buiten sensor doet het niet als de ELGA in deep sleep gaat. Daarom kun je ook geen WAR doen met de ELGA zonder extra buitentempsensor

[icecoolsniper]

Daannn1987 schreef op maandag 23 april 2018 @ 13:45:
[...]

By design.. buiten sensor doet het niet als de ELGA in deep sleep gaat. Daarom kun je ook geen WAR doen met de ELGA zonder extra buitentempsensor

Vandaar! Thx hoef ik me dus geen zorgen te maken

[TheGhostInc]

Naalroc schreef op maandag 23 april 2018 @ 11:40:
Met een λ waarde die nagenoeg identiek is, en dus dezelfde warmtegeleiding weerstand heeft, waarom is het schuimrubber bij dezelfde leverancier 5x zo duur?

En zijn er nog andere voordelen van dit materiaal, die een dergelijk prijsverschil rechtvaardigen
Het valt mij op dat 'professioneel' geïnstalleerde installaties (bijna) altijd schuimrubber gebruiken.

Dat het er iets professioneler uitziet?
(Niet de bouwmarkt look)
Misschien ook iets fijner werkt?

Hoeveel meter buisisolatie gaat er in? 10 meter? Volgens mij is dat al veel. Dus dan gaat het over tientjes. Als je daarmee een kwartiertje bespaard....

Maar uiteindelijk is isolatie ook redelijk 'dom'. Dikte is bijna altijd de factor die echt uitmaakt. Dus een materiaal dat 5x duurder is geeft maar een beetje winst en in dit geval een iets dunnere isolatie bij hetzelfde result.
En meer isolatie geeft weinig extra resultaat vermoed ik.

Maar er zijn mensen die 10x zoveel uitgeven voor een kabeltje... zelfde verhaal.

[Rol-Co]

Naalroc schreef op maandag 23 april 2018 @ 11:40:
Hoe zit dat nu met de buisisolatie?

Bij een willekeurige leverancier kan je diverse soorten isolatie kopen, die nogal dramatisch in prijs verschillen, zonder dat ik daarvan enig voordeel zie van de dure variant.
Ik geef 2 voorbeelden voor 28 mm buis:

Armacel Turbolit DG, grijs PE materiaal wanddikte 13 mm λ=0.040 W/mK dus 0.040/0.013.K =3,0769
Kost €1,86 /2 meter
Armacell SH donker grijs schuimrubber wanddikte 11 mm λ=0.033W/mK dus 0.033/0.011. K= 3,000
Kost €9,52/2 meter

Met een λ waarde die nagenoeg identiek is, en dus dezelfde warmtegeleiding weerstand heeft, waarom is het schuimrubber bij dezelfde leverancier 5x zo duur?

En zijn er nog andere voordelen van dit materiaal, die een dergelijk prijsverschil rechtvaardigen
Het valt mij op dat 'professioneel' geïnstalleerde installaties (bijna) altijd schuimrubber gebruiken.

Zie ik iets over het hoofd, of klopt mijn redenatie niet?
Ik hoor het graag!


@Oxellaar @Gasschuif @reneeke1970 @Rol-Co @Pietje555

toon volledige bericht

Ik gebruik binnen de buisisolatie van de TU , met de voorgevormde bochten en T stukken, super spul met dubbelzijdig tape dus kan je dicht plakken.

[Naalroc]

TheGhostInc schreef op maandag 23 april 2018 @ 14:55:
[...].....Dat het er iets professioneler uitziet?
(Niet de bouwmarkt look)
Misschien ook iets fijner werkt?

Hoeveel meter buisisolatie gaat er in? 10 meter? Volgens mij is dat al veel. Dus dan gaat het over tientjes. Als je daarmee een kwartiertje bespaard....

Ik moet met 4 buizen van 28 mm. 5 m overbruggen, dus 20 meter, en dat zit boven het plafond, dus de 'looks' zullen me worst wezen; dan kan je hetzelfde effect bereiken voor €18,60 of voor €95,20.....

Maar uiteindelijk is isolatie ook redelijk 'dom'. Dikte is bijna altijd de factor die echt uitmaakt. Dus een materiaal dat 5x duurder is geeft maar een beetje winst en in dit geval een iets dunnere isolatie bij hetzelfde result.
En meer isolatie geeft weinig extra resultaat vermoed ik.

De vet gedrukte tekstlijnen lijken mij regelrecht met elkaar in tegenspraak.

Dat brengt mij wel op het punt, of die standaard isolatie dikte van 13 of 11 mm dik genoeg is, of dat het zin heeft voor een dubbele dikte te gaan; en dat voor 2 buizen die rond de 30*C zitten , en 2 die 'soms' bij het opwarmen van de sww tank een poosje 55* zullen zijn.

[Naalroc]

Rol-Co schreef op maandag 23 april 2018 @ 14:57:
[...]

Ik gebruik binnen de buisisolatie van de TU , met de voorgevormde bochten en T stukken, super spul met dubbelzijdig tape dus kan je dicht plakken.

Helaas, de TU heeft geen 'open' website
Ik neem aan dat je de schuimrubber versie gebruikt?
Ook neem ik aan dat je dus voor gebruikers gemak de 5x duurdere versie gebruikt?

Van de PU versie zijn overigens ook T en L- vormige delen te koop.

[koevlaas2]

Rol-Co schreef op maandag 23 april 2018 @ 14:57:
[...]

Ik gebruik binnen de buisisolatie van de TU , met de voorgevormde bochten en T stukken, super spul met dubbelzijdig tape dus kan je dicht plakken.

@Naalroc ik zaag alles op maat en in verstek, geplakt met grijs isolatietape ziet het er nog mooi uit ook, de isolatie zelf is gewoon standaard buisisolatie van de warmteservice.
Tape is ook bij de warmteservice verkrijgbaar: https://www.elektrototaal...fvPxelHGgmYBoC_u4QAvD_BwE

[Rol-Co]

Naalroc schreef op maandag 23 april 2018 @ 15:20:
[...]

Helaas, de TU heeft geen 'open' website
Ik neem aan dat je de schuimrubber versie gebruikt?
Ook neem ik aan dat je dus voor gebruikers gemak de 5x duurdere versie gebruikt?

Van de PU versie zijn overigens ook T en L- vormige delen te koop.

Het is juist goedkoop, wel heb ik korting van ons bedrijf er op zitten natuurlijk.

Als ik thuis ben zoek ik het wel op.
Hier zie je het op de achtergrond.