:strip_icc():strip_exif()/u/54750/crop5c31fbb9b9dcc_cropped.jpeg?f=community)
Pushfit. Weet alleen niet wat duurder is? Ik kan tegenwoordig aan een perstang komen
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
:strip_exif()/u/396800/D-_3427da0a9c293b63f2a66dea2e642102.gif?f=community)
Duurder is niet het enige argument. Pushfit is ook demontabel waar pers dat niet is.:
[...]
Pushfit. Weet alleen niet wat duurder is? Ik kan tegenwoordig aan een perstang komen
Als ik bijv. kijk op Praxis voor Hep2o en op PVCvoordeel voor Uponor, dan is het verschil (willekeurige onderdelen):
Schroefbus ~ 15mm naar 1/2bi: € 5,79 en € 7,61
T-Stuk ~ 15mm: € 4,69 en € 12,40
50m buis ~ 15mm: € 139 en € 300,40
Dat scheelt dus aanzienlijk ten voordele van Hep2o.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
:strip_icc():strip_exif()/u/50867/k750logo1.jpg?f=community)
Ah, ruimte vind ik interessant 
De boel zit hier tussen wandjes van hout en gipsplaten, wat straks boven het bad zit wil ik heel houden.
De badkraan zit met s-stukken ergens in gedraaid en dat 'ergens' is waar de uponor oid in komt.
Dan een lang stuk dat langs het hele bad loopt en achter een wand omhoog naar de kraan.
Als het goed is heb ik dan 4 aansluitingen, 2 op de oude plek van de badkraan en op de nieuwe plek.
Even in Hep2o gedoken, je kan het eventueel met klemfittingen voor koper monteren en je kan het buigen zonder een trekveer oid erin mits je een bepaalde buigradius aanhoudt.
Gereedschap is een speciale schaar, ontbramer en eventueel een key als je hun kunststof fittingen gebruikt.
Hulpstukken zijn geen probleem, zo zie ik een muurplaat voor een kraan waar het direct in past.
Ik sloopte de boel wat verder en zie een 15mm buis voor warm en koud, gek genoeg zijn ze onder de badkraan doorgelust (van cvhok naar bad en dan de wastafel) zodat er 4 pijpen richting de kraan gaan
Boven die lus kan ik de 15mm leidingen onderbreken en een koppelstuk erop zetten.
De boel zit hier tussen wandjes van hout en gipsplaten, wat straks boven het bad zit wil ik heel houden.
De badkraan zit met s-stukken ergens in gedraaid en dat 'ergens' is waar de uponor oid in komt.
Dan een lang stuk dat langs het hele bad loopt en achter een wand omhoog naar de kraan.
Als het goed is heb ik dan 4 aansluitingen, 2 op de oude plek van de badkraan en op de nieuwe plek.
Even in Hep2o gedoken, je kan het eventueel met klemfittingen voor koper monteren en je kan het buigen zonder een trekveer oid erin mits je een bepaalde buigradius aanhoudt.
Gereedschap is een speciale schaar, ontbramer en eventueel een key als je hun kunststof fittingen gebruikt.
Hulpstukken zijn geen probleem, zo zie ik een muurplaat voor een kraan waar het direct in past.
Ik sloopte de boel wat verder en zie een 15mm buis voor warm en koud, gek genoeg zijn ze onder de badkraan doorgelust (van cvhok naar bad en dan de wastafel) zodat er 4 pijpen richting de kraan gaan
Boven die lus kan ik de 15mm leidingen onderbreken en een koppelstuk erop zetten.
[ Voor 44% gewijzigd door Speedy-Andre op 15-08-2021 17:45 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
:strip_icc():strip_exif()/u/1268322/crop5ee772f3aa806_cropped.jpeg?f=community)
:strip_exif()/u/128457/1273720.gif?f=community)
2280wp WZW 5° - 4560wp NNO 10° - 1620wp ZZW 10° - 1125wp ZZW 48° - 1860wp ZZW 21° | Thermor Aeromax V4 270L | Daikin 3MXM40N - 3MXM52N | Hyundai Kona Electric Comfort Smart 64kWh
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
:strip_icc():strip_exif()/u/52016/Alfa-TiMo-square-60.jpg?f=community)
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Even een oude case met een verkeerd ingezette wpboiler aanhalen
https://www.installatie.n...men-met-warmtepompboiler/
https://www.vakbladwarmte...-ruimteverwarming-1017392
https://linkeddata.overhe...d=ECLI:NL:RBGEL:2021:4013
Een rechter heeft bepaald dat een warmtepompboiler voor zowel tapwater als hoofdverwarming niet volstaat zoals deze in de appartementen is geplaatst.
De verhuurder mag nu met terugwerkende kracht een huurverlaging van 40% gaan betalen (in de stookmaanden okt-april) vanwege het ernstige gebrek dat de appartementen hebben.
Uit de stukken blijkt dat een Tesy 260l wpboiler onvoldoende lucht kan aanzuigen waardoor het elektrische element vaak wordt ingeschakeld, een extra boiler in het systeem verwarmde ook bijna continu.
Ondanks een torenhoog verbruik kregen de huurders het appartement niet warm en was er lauw tapwater.
Voor zo ver ik in de filmpjes en op foto's kan zien heeft de boiler geen extra spiraal en wordt de warmte met een aparte warmtewisselaar overgebracht op de vloerverwarming.
In de badkamer hangt een elektrische 'design' radiator die nauwelijks warmte afgeeft.
Ik neem daarbij aan dat de wpboiler de lucht uit het appartement haalt en dat er koude lucht via raamroosters e.d. binnen komt waardoor het niet warm te krijgen is.
Hoewel het om een renovatie van kantoorpanden gaat is er geen aandacht aan isolatie besteed waardoor je kon wachten op dit soort problemen.
Ik heb de Tesy wpb eens opgezocht en deze staat op de apparatenlijst van 2017, vanaf juli kon je €1100 subsidie krijgen.
De huurders krijgen een tijdelijke huurverlaging en uit de stukken blijkt dat sommigen dit maar voor 1 winter krijgen en anderen voor 2 winters.
Daarbij speelde dat de verhuurder pas eind 2019 duidelijk in kennis was gesteld van het probleem en dat deze pas vanaf dat moment aansprakelijk gesteld kan worden.
Behalve wat halfslachtige onderzoekjes heeft de verhuurder niets gedaan om de problemen te verhelpen.
Andere huurders meldden het pas in 2020 en kregen maar 1 winter huurverlaging.
Heel apart is dat sommige huurders de wpb in de 'economy' stand zetten en geen warm tapwater zouden hebben, als dit betekent dat de Tesy alleen de warmtepomp gebruikt dan werkt die blijkbaar nauwelijks.
Of de wpb in deze opstelling überhaupt goed werkt is blijkbaar niet goed onderzocht
Het stomme is dat als de verhuurder niets aan de installaties verandert de huurders in de kou blijven zitten.
Verder konden de huurders niet goed onderbouwen dat de energiekosten veel hoger zijn dan je met een (goede) warmtepomp mag verwachten zodat die claim werd afgewezen.
10000kWh per jaar voor een appartementje van 42m2 schijnt niet abnormaal te zijn
Inmiddels zijn 4 van de 11 claimende huurders vertrokken.
Ik heb elders projecten gezien waar wel aandacht werd besteed aan de isolatie en de lucht komt daar niet (alleen) uit de woning zodat het systeem goed functioneert.
https://www.installatie.n...men-met-warmtepompboiler/
https://www.vakbladwarmte...-ruimteverwarming-1017392
https://linkeddata.overhe...d=ECLI:NL:RBGEL:2021:4013
Een rechter heeft bepaald dat een warmtepompboiler voor zowel tapwater als hoofdverwarming niet volstaat zoals deze in de appartementen is geplaatst.
De verhuurder mag nu met terugwerkende kracht een huurverlaging van 40% gaan betalen (in de stookmaanden okt-april) vanwege het ernstige gebrek dat de appartementen hebben.
Uit de stukken blijkt dat een Tesy 260l wpboiler onvoldoende lucht kan aanzuigen waardoor het elektrische element vaak wordt ingeschakeld, een extra boiler in het systeem verwarmde ook bijna continu.
Ondanks een torenhoog verbruik kregen de huurders het appartement niet warm en was er lauw tapwater.
Voor zo ver ik in de filmpjes en op foto's kan zien heeft de boiler geen extra spiraal en wordt de warmte met een aparte warmtewisselaar overgebracht op de vloerverwarming.
In de badkamer hangt een elektrische 'design' radiator die nauwelijks warmte afgeeft.
Ik neem daarbij aan dat de wpboiler de lucht uit het appartement haalt en dat er koude lucht via raamroosters e.d. binnen komt waardoor het niet warm te krijgen is.
Hoewel het om een renovatie van kantoorpanden gaat is er geen aandacht aan isolatie besteed waardoor je kon wachten op dit soort problemen.
Ik heb de Tesy wpb eens opgezocht en deze staat op de apparatenlijst van 2017, vanaf juli kon je €1100 subsidie krijgen.
De huurders krijgen een tijdelijke huurverlaging en uit de stukken blijkt dat sommigen dit maar voor 1 winter krijgen en anderen voor 2 winters.
Daarbij speelde dat de verhuurder pas eind 2019 duidelijk in kennis was gesteld van het probleem en dat deze pas vanaf dat moment aansprakelijk gesteld kan worden.
Behalve wat halfslachtige onderzoekjes heeft de verhuurder niets gedaan om de problemen te verhelpen.
Andere huurders meldden het pas in 2020 en kregen maar 1 winter huurverlaging.
Heel apart is dat sommige huurders de wpb in de 'economy' stand zetten en geen warm tapwater zouden hebben, als dit betekent dat de Tesy alleen de warmtepomp gebruikt dan werkt die blijkbaar nauwelijks.
Of de wpb in deze opstelling überhaupt goed werkt is blijkbaar niet goed onderzocht
Het stomme is dat als de verhuurder niets aan de installaties verandert de huurders in de kou blijven zitten.
Verder konden de huurders niet goed onderbouwen dat de energiekosten veel hoger zijn dan je met een (goede) warmtepomp mag verwachten zodat die claim werd afgewezen.
10000kWh per jaar voor een appartementje van 42m2 schijnt niet abnormaal te zijn
Inmiddels zijn 4 van de 11 claimende huurders vertrokken.
Ik heb elders projecten gezien waar wel aandacht werd besteed aan de isolatie en de lucht komt daar niet (alleen) uit de woning zodat het systeem goed functioneert.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Weten jullie of er een W1209 thermostaat achtig ding bestaat die een delay stop time heeft?
Ik zou graag mijn pomp wat meer KISS willen aansturen dan wat ik nu doe. Dus aan bij een bepaalde temp en uit na bijv. 5 minuten.
Ik zou graag mijn pomp wat meer KISS willen aansturen dan wat ik nu doe. Dus aan bij een bepaalde temp en uit na bijv. 5 minuten.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
:strip_icc():strip_exif()/u/232340/crop5affede7756e3_cropped.jpeg?f=community)
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
:strip_icc():strip_exif()/u/60902/crop625bd67396add_cropped.jpg?f=community)
/u/210990/crop5db08141ca517_cropped.png?f=community)
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR 270BM + Samsung DVM S (L/L)
Wellicht gewoon Bonfix meerlagenbuis gebruiken met Bonfix verloopkoppeling, knel x Alupex, kun je flexibel op koper monteren zonder extra gereedschap:
Ah, ruimte vind ik interessant
De boel zit hier tussen wandjes van hout en gipsplaten, wat straks boven het bad zit wil ik heel houden.
De badkraan zit met s-stukken ergens in gedraaid en dat 'ergens' is waar de uponor oid in komt.
Dan een lang stuk dat langs het hele bad loopt en achter een wand omhoog naar de kraan.
Als het goed is heb ik dan 4 aansluitingen, 2 op de oude plek van de badkraan en op de nieuwe plek.
Even in Hep2o gedoken, je kan het eventueel met klemfittingen voor koper monteren en je kan het buigen zonder een trekveer oid erin mits je een bepaalde buigradius aanhoudt.
Gereedschap is een speciale schaar, ontbramer en eventueel een key als je hun kunststof fittingen gebruikt.
Hulpstukken zijn geen probleem, zo zie ik een muurplaat voor een kraan waar het direct in past.
Ik sloopte de boel wat verder en zie een 15mm buis voor warm en koud, gek genoeg zijn ze onder de badkraan doorgelust (van cvhok naar bad en dan de wastafel) zodat er 4 pijpen richting de kraan gaan
Boven die lus kan ik de 15mm leidingen onderbreken en een koppelstuk erop zetten.
Ik heb het Hep2o spul inmiddels in huis, ik neig er naar om dit ook op mijn Atlantic Ex V3 te gaan monteren.
Daar zitten nu flexen op die met isolatie er omheen toch best dik en onhandig zijn.
Praxis was zo aardig/stom om een extra kraan koppelstuk mee te sturen, die komt goed van pas.
Eventueel draai ik de wpb een kwartslag of iets minder zodat het paneeltje beter bereikbaar is, dan kan ik met haakse verloopstukken de leidingen omlaag laten lopen want met de flexen lukt dit minder goed.
Het zou fijn zijn als de wpb iets verder het hok in kan, ik heb nog 30cm ruimte tot aan de boiler achterin.
Of ik er dan nog bij kan om alles te monteren is nog even de vraag
Het werk aan het bubbelbad vordert aardig, ik heb een manier uitgepuzzeld om de heater op een bereikbare plek er tussen te zetten, weer wat nieuws met 50mm drukslangen waar ik niet eerder mee heb gewerkt
Gelukkig is het simpel, je lijmt ze in een sokkel alsof het een pvc pijp is, ze zijn wit en buigbaar.
Dan moet er nog 230V bij het bad komen voor de lucht, de pomp en de heater (net gootje langs de plint).
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Ik heb het klaar liggen, er komt nog wel meer bij dat bad kijken dan alleen een kraan aansluiten
Het oude bad is al weg (aan stukken geslagen) en ik bereid het verplaatsen van de kraan voor (kijken hoe alles zit en hoe ik dat straks ga doen).
Vast begonnen met een rijtje tegels weghalen waar het bad komt, hij is iets hoger dan het oude bad.
Het nieuwe bad staat los opgesteld met de afvoer aangesloten, douchen lukt op die manier wel.
Nog een plaatje erbij, bad met pomp en blower, links ligt de te monteren heater waar hij straks komt.
Aan de pijpjes en witte vattingen kun je zien hoe dik 50mm eigenlijk is
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qs8B6nL7ZwuO8SxQ2B6uI5uZ.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ipi2NsoP84zrMLMAMoISZ0ec.jpg?f=user_large)
Verder druk met mijn studie voor web developer, best pittig maar wel met baangarantie
[ Voor 20% gewijzigd door Speedy-Andre op 03-09-2021 17:13 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
De berekening die ik hier voor gebruik staat in de Warmtepomp sheet in het topic start.
Geeft voor mij voldoende informatie mbt tot de werking van de WPB, invloeden van buiten, temperatuur en toevoer van extra warm water uit de E-boiler, die weer gevoed word door overschot van de panelen.
Of de COP juist is
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Volgens mij kijkt de reken sheet naar wat je met een normale boiler zou verbruiken.
Met een watermeter in de toevoer of warme afvoer van de wpb meet je de liters en de wpb zelf geeft de kWh.
Een beetje lastig is dat je eigenlijk ook het stilstandsverlies van de boiler en wpb mee moet nemen.
Ik heb een 80l boiler (staat uit) in de toevoer van de wpb zitten om een beter rendement te halen, ik douche hem niet leeg
Vorige maand 463 liter en 20,866kWh voor 1 persoontje.
Met een watermeter in de toevoer of warme afvoer van de wpb meet je de liters en de wpb zelf geeft de kWh.
Een beetje lastig is dat je eigenlijk ook het stilstandsverlies van de boiler en wpb mee moet nemen.
Ik heb een 80l boiler (staat uit) in de toevoer van de wpb zitten om een beter rendement te halen, ik douche hem niet leeg
Vorige maand 463 liter en 20,866kWh voor 1 persoontje.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Maar hoe weet je wat een normale boiler zou gebruiken? Je weet het verloop van de inlaat temperatuur over de tijd toch niet?:
Volgens mij kijkt de reken sheet naar wat je met een normale boiler zou verbruiken.
Met een watermeter in de toevoer of warme afvoer van de wpb meet je de liters en de wpb zelf geeft de kWh.
Een beetje lastig is dat je eigenlijk ook het stilstandsverlies van de boiler en wpb mee moet nemen.
Ik heb een 80l boiler (staat uit) in de toevoer van de wpb zitten om een beter rendement te halen, ik douche hem niet leeg
Vorige maand 463 liter en 20,866kWh voor 1 persoontje.
Welke sheet hebben we het over, linkje?
Nee eigenlijk was het dat wel. Ik zou het wel gebruikt hebben voor jouw probleem, zij het niet dat er inderdaad een limiet is van 45 graden. Sowieso is de analoge temp instelling wellicht niet de beste optie.
Ik had het recentelijk vooral gebruikt voor tijdsgerelateerde zaken, dus daarom klonk het wel als een geschikte oplossing. Het punt was meer dat in mijn recentelijke hobbyprojecten ik meer DIN-rail zaken probeer te gebruiken zodat het allemaal netjes op een rijtje past. Ook bijvoorbeeld DIN-rail behuizingen voor ESPs of gewoon on wat kleine meuk in te stoppen.
Ik haal veel bij Ali vandaan, maar met al die losse printjes is het uiteindelijk nogal een chaotisch gezicht
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR 270BM + Samsung DVM S (L/L)
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Denk dat ik de ingaande temperatuur zou loggen maar dat is nou net het lastige denk ik.
Je wil eigenlijk na elk gebruik de gemiddelde temp van de ingang weten, die zal na een korte douche veel hoger zijn dan na een warm bad
Zo iets op de ingang en op uitgang van de boiler.:
[...]
Denk dat ik de ingaande temperatuur zou loggen maar dat is nou net het lastige denk ik.
Je wil eigenlijk na elk gebruik de gemiddelde temp van de ingang weten, die zal na een korte douche veel hoger zijn dan na een warm bad
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Je kan zo veel meten, echter als ik een keer heb vastgesteld dat hij onder diverse omstandigheden presteert zoals de specs beloven ben ik wel klaar met meten
In de eerste maanden heb ik dingen geoptimaliseerd en gekeken of een extra luchtfilter veel energie kost.
Ik kwam van een 80 liter boiler die het bad maar net met 40 graden water kon vullen, opstoken naar 85 ipv 65 had gekund maar daar hoort een leuk verbruik bij
De wpb redt het prima als hij 62 graden is en hij heeft het element niet nodig.
Hij vervangt een Grohe red duo in de keuken die elke keer 0,7kWh opsnoepte (5x per week) waarna hij koud was en de wpb hoeft daar nauwelijks extra voor te draaien.
In de eerste maanden heb ik dingen geoptimaliseerd en gekeken of een extra luchtfilter veel energie kost.
Ik kwam van een 80 liter boiler die het bad maar net met 40 graden water kon vullen, opstoken naar 85 ipv 65 had gekund maar daar hoort een leuk verbruik bij
De wpb redt het prima als hij 62 graden is en hij heeft het element niet nodig.
Hij vervangt een Grohe red duo in de keuken die elke keer 0,7kWh opsnoepte (5x per week) waarna hij koud was en de wpb hoeft daar nauwelijks extra voor te draaien.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Zo kun je wellicht iets nauwkeuriger de COP berekenen voor het opwarmen na een Standby verlies. Er van uitgaande dat het vat goed gemengd is.
Probleem is echter dat als je ver onder de Tset gaat omdat je veel heet water uit het vat haalt, je niet weet wat de eind temperatuur van je vat is. Als je de vat temperatuur NA warmtevraag van je vat niet weet, weet je ook niet hoeveel energie erin gestopt is om het hele vat weer op 60 graden te krijgen? Is het vat na jou lekkere warmte douche 50 graden gemiddeld? Of 49? die 1e graad lijkt niet veel, maar je zit er wel 10% naast met je COP. 3,6/4/4,4 scheelt nogal.
Als je in de Winter met 20 liter water uit je 200 liter vat haalt van 60 graden. En je stop er voor je berekening 6.8 graden water in. Dan DENK je te weten dat je 20 liter water met 60-6.8 = 53.2 graden moet opwarmen. Probleem is alleen dat van die 20 liter mss wel 10 liter al 20 graden was omdat je veel leidingen in de muren hebt lopen naar zolder. Dat water is al 20 graden. Je gemiddelde Tin over 20 liter is dan ineens 13.4 graden ipv 6,8 en je hoeft dus die 20 liter maar 60-13,4 = 46.6 graden op te warmen, je zit er dus zo 10-15% naast.
Als je veel klein verbrui hebt, en je huis goed warm gestookt is, dan is levert je CV indirect veel energie aan je boiler. Die maken de COP hoger dan hij in werkelijkheid is.
Dus idd: Een Kamstrup 603 is de enige juiste oplossing
Wel een dure!
[ Voor 23% gewijzigd door BasvanS op 01-09-2021 20:37 ]
...idd menging vh vat is heel belangrijk:
[...]
Zo kun je wellicht iets nauwkeuriger de COP berekenen voor het opwarmen na een Standby verlies. Er van uitgaande dat het vat goed gemengd is.
Probleem is echter dat als je ver onder de Tset gaat omdat je veel heet water uit het vat haalt, je niet weet wat de eind temperatuur van je vat is. Als je de vat temperatuur NA warmtevraag van je vat niet weet, weet je ook niet hoeveel energie erin gestopt is om het hele vat weer op 60 graden te krijgen? Is het vat na jou lekkere warmte douche 50 graden gemiddeld? Of 49? die 1e graad lijkt niet veel, maar je zit er wel 10% naast met je COP. 3,6/4/4,4 scheelt nogal.
Als je in de Winter met 20 liter water uit je 200 liter vat haalt van 60 graden. En je stop er voor je berekening 6.8 graden water in. Dan DENK je te weten dat je 20 liter water met 60-6.8 = 53.2 graden moet opwarmen. Probleem is alleen dat van die 20 liter mss wel 10 liter al 20 graden was omdat je veel leidingen in de muren hebt lopen naar zolder. Dat water is al 20 graden. Je gemiddelde Tin over 20 liter is dan ineens 13.4 graden ipv 6,8 en je hoeft dus die 20 liter maar 60-13,4 = 46.6 graden op te warmen, je zit er dus zo 10-15% naast.
Als je veel klein verbrui hebt, en je huis goed warm gestookt is, dan is levert je CV indirect veel energie aan je boiler. Die maken de COP hoger dan hij in werkelijkheid is.
Dus idd: Een Kamstrup 603 is de enige juiste oplossing
mijn vb. wekelijks wordt bij ons een legionella run van 57 oC - met circulatiepomp aan - gedraaid en een dag later verbruikt ons wpb altijd veel minder stroom. Maw homogeniteit speelt hierbij een belangrijke rol
All electric: 12xYingli 405 Wp west en 4xJinko 440 Wp oost, Daikin 3MXM52N, Atlantic Explorer V4 200L met warmtewisselaar, VW Golf E-DITION, Q4 e-tron en Speed Pedelec STROMER ST1
Haha je draait het om
Elk vat heeft een gelaagdheid omdat warmte omhoog trekt.
Met een circulatiepomp kan je meer warmte in het vat krijgen omdat je de gelaagdheid om zeep helpt.
Niks mis mee, maar zodra de pomp stil staat komt de gelaagdheid langzaam weer terug.
Dit gaat sneller als je water tapt want dan komt er onderin koud water bij.
Je kan het aardig sturen, zet de pomp aan als je weet dat er niet wordt getapt.
Elk vat heeft een gelaagdheid omdat warmte omhoog trekt.
Met een circulatiepomp kan je meer warmte in het vat krijgen omdat je de gelaagdheid om zeep helpt.
Niks mis mee, maar zodra de pomp stil staat komt de gelaagdheid langzaam weer terug.
Dit gaat sneller als je water tapt want dan komt er onderin koud water bij.
Je kan het aardig sturen, zet de pomp aan als je weet dat er niet wordt getapt.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Je beredenering klopt niet en je gemiddelde water temperatuur kan nauwkeuriger (er zijn nauwkeurigere manieren, zoals een logaritmisch temperatuur verschil). Nogmaals je rekent COP alleen uit over het vat! Leidingen verwarm je niet via een stationair systeem.:
[...]
Zo kun je wellicht iets nauwkeuriger de COP berekenen voor het opwarmen na een Standby verlies. Er van uitgaande dat het vat goed gemengd is.
Probleem is echter dat als je ver onder de Tset gaat omdat je veel heet water uit het vat haalt, je niet weet wat de eind temperatuur van je vat is. Als je de vat temperatuur NA warmtevraag van je vat niet weet, weet je ook niet hoeveel energie erin gestopt is om het hele vat weer op 60 graden te krijgen? Is het vat na jou lekkere warmte douche 50 graden gemiddeld? Of 49? die 1e graad lijkt niet veel, maar je zit er wel 10% naast met je COP. 3,6/4/4,4 scheelt nogal.
Als je in de Winter met 20 liter water uit je 200 liter vat haalt van 60 graden. En je stop er voor je berekening 6.8 graden water in. Dan DENK je te weten dat je 20 liter water met 60-6.8 = 53.2 graden moet opwarmen. Probleem is alleen dat van die 20 liter mss wel 10 liter al 20 graden was omdat je veel leidingen in de muren hebt lopen naar zolder. Dat water is al 20 graden. Je gemiddelde Tin over 20 liter is dan ineens 13.4 graden ipv 6,8 en je hoeft dus die 20 liter maar 60-13,4 = 46.6 graden op te warmen, je zit er dus zo 10-15% naast.
Als je veel klein verbrui hebt, en je huis goed warm gestookt is, dan is levert je CV indirect veel energie aan je boiler. Die maken de COP hoger dan hij in werkelijkheid is.
Dus idd: Een Kamstrup 603 is de enige juiste oplossing
Als je startpunt temperatuur van je vat weet en eindpunt heb je alles wat je nodig hebt.
Je maakt het echt te moeilijk! Lees jezelf in op het berekenen van COP en warmte behoefte.
Met jou oplossing ga je enkel verliezen in kaart brengen en geen COP nauwkeuriger bepalen.
Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2
Bij een Tset van 60gaat de WP wss aan bij Tboiler = 58. Als door veel warm water vraag de temp verder daalt kan het ook zo maar (veel) lager worden. Je WP weet deze temp wel, maar je kunt deze niet realtime uitlezen.
Via de invoerleiding stop je heel veel energie in het vat en die energie is sterk variabel omdat hij afhankelijk is van de flow en de Tinlaat
Via de invoerleiding stop je heel veel energie in het vat en die energie is sterk variabel omdat hij afhankelijk is van de flow en de Tinlaat
[ Voor 25% gewijzigd door BasvanS op 02-09-2021 09:40 ]
Dat is wel een groot gemis. Ik zou daar je logger aanhangen, zodat je die kan uitlezen. Ik kan het zien op mijn MetroTherm, waardoor het vrij eenvoudig is om het uit te rekenen.:
Bij een Tset van 60gaat de WP wss aan bij Tboiler = 58. Als door veel warm water vraag de temp verder daalt kan het ook zo maar (veel) lager worden. Je WP weet deze temp wel, maar je kunt deze niet realtime uitlezen.
Via de invoerleiding stop je heel veel energie in het vat en die energie is sterk variabel omdat hij afhankelijk is van de flow en de Tinlaat
De energie die je in het vat stuurt via het water wordt gemeten in het vat. Sterk variabel valt wel mee hoor, dat zijn je kranen in het huis. Maar nogmaals de impact van deze energie meet je als temperatuur in je vat. En wederom dat vat ga je opwarmen (energie instoppen) en dat wil je meten.
Flow en temperatuur meten van het inkomend drinkwater is heel erg interessant, maar voor je COP berekening van de warmtepomp niet nodig.
Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2
Het is niet mijn manier van rekenen, het is de manier van rekenen volgens de warmteleer
. Het is ook geen meningsverschil wat ik hier probeer te verdedigen, ik probeer je simpelweg uit te leggen hoe je het uitrekent.Ik denk dat ik snap wat je bedoelt. Jij bent bang dat je tijdens het opwarmen er extra water wordt verbruikt en je daardoor meer warmte dient toe te voegen die je niet meet omdat de warmtepomp al draait? Klopt dat?
Die zou je eruit halen door het toegevoegde water hoeveelheid te meten, de massa. Als je de delta T weet van de run komt dat goed. Want de extra massa zal dan om extra energie vragen. En die massa weegt zwaarder dan het temperatuurverschil.
Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2
Nee, dat is niet wat ik probeer te zeggen. Bij het bereken van De COP werd een aanname gedaan voor Tin die slechts 4 x per jaar wisselde met de seizoenen. Daarmee ga je mis. Tin moet je elke seconden meten om de oppervlakte onder de grafiek Tin VS Vin de oppervlak onder grafiek te kunnen meten, dat is namelijk je toegevoegde energie.:
[...]
Het is niet mijn manier van rekenen, het is de manier van rekenen volgens de warmteleer
Ik denk dat ik snap wat je bedoelt. Jij bent bang dat je tijdens het opwarmen er extra water wordt verbruikt en je daardoor meer warmte dient toe te voegen die je niet meet omdat de warmtepomp al draait? Klopt dat?
Die zou je eruit halen door het toegevoegde water hoeveelheid te meten, de massa. Als je de delta T weet van de run komt dat goed. Want de extra massa zal dan om extra energie vragen. En die massa weegt zwaarder dan het temperatuurverschil.
maar goed. Het kan nauwkeuriger, maar dat is blijkbaar niet altijd nodig
Wij praten duidelijk over een andere T in, jij hebt het denk ik over T in van de aangezogen lucht? En zelfs dan klopt het nog niet als je de COP wilt bepalen ga je uit van de te leveren energie aan het vat.:
[...]
Nee, dat is niet wat ik probeer te zeggen. Bij het bereken van De COP werd een aanname gedaan voor Tin die slechts 4 x per jaar wisselde met de seizoenen. Daarmee ga je mis. Tin moet je elke seconden meten om de oppervlakte onder de grafiek Tin VS Vin de oppervlak onder grafiek te kunnen meten, dat is namelijk je toegevoegde energie.
maar goed. Het kan nauwkeuriger, maar dat is blijkbaar niet altijd nodig
[ Voor 7% gewijzigd door beestemans op 02-09-2021 14:12 ]
Inventum Modul AIR ALL-E, METRO Microbooster V 190, Misubishi PUHZ-W50VHAR2
:strip_icc():strip_exif()/u/192109/zonnebloem.jpg?f=community)
Met cop=1 merk je dat wel per jaar, met cop=3 nauwelijks
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Je tweak toch niks? Meet alleen zinloze dingen waar je geen invloed op hebt.:
[...]
Ik noem dat een tweaker
1 PVoutput . Dongen NB
Oh oke, ja die luxe heb ik dan weer niet.:
[...]
Met 35 ook niet. Hygienespiraal he?
Voor twee of drie personen zou dat niet toereikend zijn 49 graden
1 PVoutput . Dongen NB
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Je zou zeggen dat hij er met buiten/buiten meer warmte uit kan halen.:
[...]
Dat was de vraag niet
Tenzij het te vochtig is, dan bevriest ie eerder
Maar ja, de fan verbruikt dan ook meer dus of je er veel mee opschiet ...
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Er zit een spiraal voor voorverwarmde SWW in zeg je, hoe ga je die dan gebruiken?
Situatie is een Elga uit een hybride systeem die het huis maar net warm krijgt.
Met een wpb belast je de Elga niet of bedoel je dat de spiraal naar de wpb spiraal gaat?
Of nog anders, gebruik je dat vaatje als radiator voor de zolder?
Beetje vaag allemaal
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Als ik zeg een niet geïsoleerd buffer vat lijkt me dit inderdaad ook als radiator te dienen.....:
[...]
Er zit een spiraal voor voorverwarmde SWW in zeg je, hoe ga je die dan gebruiken?
Situatie is een Elga uit een hybride systeem die het huis maar net warm krijgt.
Met een wpb belast je de Elga niet of bedoel je dat de spiraal naar de wpb spiraal gaat?
Of nog anders, gebruik je dat vaatje als radiator voor de zolder?
Beetje vaag allemaal
Spiraal is voor sww voor te verwarmen, dus daar loopt koud leidingwater doorheen die dan alvast 15/20 graden opgewarmd word.
Snapt iedere klussenier hi
1 PVoutput . Dongen NB
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Nee, sterker nog ik doe alles andersom en gebruik de wpb soms om een paar radiators te verwarmen
Het gas incl. de cvketel ging er hier in 2016 al uit en april 2017 is alles verwijderd.
Mijn cvhokje van nog geen 2x1m is niet te vergelijken met een zolder, aangezien er hier MV is gebruik ik die.
Ik verwarm met airco's en de cv radiators maak ik af en toe warm waar de airco weinig effect heeft.
Daar had ik een wpb met spiraal voor nodig en een losse cv pomp die ik kan schakelen, de radiators hebben 'slimme' kranen die ik op afstand kan bedienen of instellen.
Met mijn wpb lukt het om het cv water rond 40 graden te krijgen, met 2 radiators belast ik de wpb eigenlijk al volledig dus ik doe dat nooit zo lang.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Dit topic is gesloten.