Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning

[CurlyMo]

padoempats schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 12:02:
Vraag die ik heb. Ik zou graag het starten via mijn domotica willen aansturen. Kan ik eenvoudig een switch op de PV aansluiten (B1/B2) aansluiten, en als deze 230v 'aan' staat, gaat de wp dan direct aan en stopt bij 62 graden?

Ja

zodat de boiler ondanks meting van 58 graden, toch aanspringt om het onderste gedeelte op te warmen en zo de capaciteit te maximeren.

Ik zou eerst eens kijken of dat wel echt nodig is.

Ik zie verder dat je de versie met spiraal hebt genomen. Dan zou ik die ook even dichtstoppen met isolatiemateriaal om warmteverlies te verminderen. Voor je domotica zou je in de spiraal ook nog een temperatuur sensor kunnen stoppen. Dan meet je ook de temperatuur onderin het vat.

[padoempats]

CurlyMo schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 12:10:
[...]

Ja


[...]

Ik zou eerst eens kijken of dat wel echt nodig is.

Ik zie verder dat je de versie met spiraal hebt genomen. Dan zou ik die ook even dichtstoppen met isolatiemateriaal om warmteverlies te verminderen. Voor je domotica zou je in de spiraal ook nog een temperatuur sensor kunnen stoppen. Dan meet je ook de temperatuur onderin het vat.

Bedankt, tips qua isolatiemateriaal om dit soort grote aansluitingen te isoleren? Of gewoon beetje provisorisch knutselen met wat standaard geknipt buisisolatiemateriaal en tiewrap.
De afsluitdop op de circulatieaansluiting evenals de warmwater aansluiting voor de eerste 10cm is ook enorm warm. Dit isoleren zal de stilstandsverliezen ten goede komen denk ik

[CurlyMo]

padoempats schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 12:20:
[...]


Bedankt, tips qua isolatiemateriaal om dit soort grote aansluitingen te isoleren? Of gewoon beetje provisorisch knutselen met wat standaard geknipt buisisolatiemateriaal en tiewrap.

Dat inderdaad. Ik zou overigens tape gebruiken.

De afsluitdop op de circulatieaansluiting evenals de warmwater aansluiting voor de eerste 10cm is ook enorm warm. Dit isoleren zal de stilstandsverliezen ten goede komen denk ik

Yep

[flippy]

haal op zijn minst wat geisoleerde 160mm spriobuis en leg een kanaal aan naar een paar meter verder weg. hij zit nu zijn eigen luchten weer op te zuigen.

en ja, als je hem op buiten-buiten zet gaat ie een stuk harder blazen en word de COP ook hoger en zit ie ook weer sneller vol.
meest ideale leg je 1 buis aan naar buiten en laat je hem de gebruikte lucht naar buiten gooien. als je beetje cratief doet maak je het zo dat je in de zomer de buis kan omzetten zodat ie van buiten aanzuigt en koude lucht naar binnen blaast om je garage af te koelen...

zet de temperatuur ook eerst maar eens op 50 graden en kijk of je daarmee uitkomt. lukt dat niet kan je alsnog naar 55.

zet ook even geforceerd het noodelement uit. anders trekt hij die erbij als het allemaal te langzaam gaat tijdens een legionellarun.

[Voor 35% gewijzigd door flippy op 08-02-2022 12:33]

[Speedy-Andre]

Mogelijk ga je warmte verliezen via de koud water aansluiting, die zie ik horizontaal lopen.
Bij warm heb je al kunnen voelen dat de warmte niet verder komt dan 10cm omdat ie omlaag loopt

[de Peer]

flippy schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 11:37:
[...]


ja, dat is echt zo.

ook in jouw huis zijn de 4 wetten van thermodynamica van toepassing. de warmte moet ergens vandaan komen, dat is dus de gasbrander of een andere warmtepomp.

en/of de buren
In theorie heb je gelijk natuurlijk.
Ik zie echter zeker voordelen van het lucht afzuigen van binnen. Dit is namelijk niet altijd warmte die per direct weer aangevoerd moet worden (door een andere warmtepomp). Mijn warmte op zolder (daar staat mijn WPB) is 'restwarmte' die van de benedenverdieping komt(lekt), van de invallende zon door het raam, en vanaf de buren.

Na een dag de woning warm stoken lekt er dus warmte naar zolder. Als ik de WPB niet gebruik, zal deze warmte naar buiten lekken, langzaam en ben ik het kwijt. Maar door de WPB wel te gebruiken gebruik ik die warmte, voordat het sowieso naar buiten lekt. Bij 24/7 stoken gaat dit in mindere mate op, maar bij incidenteel bijverwarmen (bij ons vaak alleen de avonden, als we thuis zijn) is het wel van toepassing.

Het wel of niet lucht aanzuigen van binnen heeft geen invloed op mijn stookgedrag. Dus wellicht is het in de woonkamer 0.1 graden kouder, maar dat merk ik niet.

[Voor 6% gewijzigd door de Peer op 08-02-2022 13:11]

[flippy]

de Peer schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 13:08:
[...]

en/of de buren
In theorie heb je gelijk natuurlijk.
Ik zie echter zeker voordelen van het lucht afzuigen van binnen. Dit is namelijk niet altijd warmte die per direct weer aangevoerd moet worden (door een andere warmtepomp). Mijn warmte op zolder (daar staat mijn WPB) is 'restwarmte' die van de benedenverdieping komt(lekt), van de invallende zon door het raam, en vanaf de buren.

Ja een dag de woning warm stoken lekt er dus warmte naar zolder. Als ik de WPB niet gebruik, zal deze warmte naar buiten lekken, langzaam en ben ik het kwijt. Maar door de WPB wel te gebruiken gebruik ik die warmte, voordat het sowieso naar buiten lekt.

Het wel of niet lucht aanzuigen van binnen heeft geen invloed op mijn stookgedrag. Dus wellicht is het in de woonkamer 0.1 graden kouder, maar dat merk ik niet.

z werkt het helaas niet. als je boven warmte kwijtraakt moet die aangevult worden. dat gebeurt dus door warmte van beneden en de warmte uit je woning zelf. dus je gebruikt de thermische massa van je huis. maar ook die moet weer aangevuld worden. dat je het niet merkt wil niet zeggen dat het niet gebeurt.

[de Peer]

flippy schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 13:11:
[...]


z werkt het helaas niet. als je boven warmte kwijtraakt moet die aangevult worden. dat gebeurt dus door warmte van beneden en de warmte uit je woning zelf. dus je gebruikt de thermische massa van je huis. maar ook die moet weer aangevuld worden. dat je het niet merkt wil niet zeggen dat het niet gebeurt.

[YouTube: The Simpsons - In this house we obey the laws of thermodynamics!]

Nogmaals, in theorie heb je gelijk. In de (mijn) praktijk niet. Ik ben zelf wetenschapper en weet veel van thermodynamica .

de warmte 'moet' (in de woonkamer) niet aangevuld worden, dat is een keuze. Als ik niet thuis ben, stook ik niet en is het maar wat kouder beneden (Doordat er klein beetje warmte naar zolder lekt). en de warmte komt niet enkel van de warmtepomp.

Maar de belangrijkste: ik gebruik de warmte nog, voordat het sowieso naar buiten lekt of actief afgevoerd wordt ivm ventilatie. in die zin werkt het dus ook een beetje als warmteterugwinning (WTW).

Meer in het extreme getrokken: Stel ik heb mijn volledige huis lekker op 22 graden gestookt en morgen ga ik op vakantie. Dan kan ik die warmte nog even opslaan in de boiler, voordat het naar buiten lekt.

Als beide apparaten (WPB en mijn WP) in 1 perfect geisoleerde ruimte stonden heb je gelijk. Maar nu speelt er ook een tijdfactor, aanvullende warmtebronnen, isolatie en stookgedrag/wensen.

Los van bovenstaande zijn mijn redenen voor binnen afzuigen:
-Geen risico op defrosts of zeer slechte COP door lage temperatuur
-De WPB blijft schoner van binnen (Zelfs voor binnenlucht gebruik ik alsnog een filter)
-Geen gaten boren naar buiten
-Mij onduidelijk of WTW problemen kan ondervinden (ivm balans) met 2 extra grote gaten in de muur. Helemaal lekdicht is het wellicht niet.
-In de zomer is koude lucht binnen juist wenselijk. Is wel vrij verwaarloosbaar overigens.

[Voor 24% gewijzigd door de Peer op 08-02-2022 13:38]

[padoempats]

flippy schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 12:29:
haal op zijn minst wat geisoleerde 160mm spriobuis en leg een kanaal aan naar een paar meter verder weg. hij zit nu zijn eigen luchten weer op te zuigen.

en ja, als je hem op buiten-buiten zet gaat ie een stuk harder blazen en word de COP ook hoger en zit ie ook weer sneller vol.
meest ideale leg je 1 buis aan naar buiten en laat je hem de gebruikte lucht naar buiten gooien. als je beetje cratief doet maak je het zo dat je in de zomer de buis kan omzetten zodat ie van buiten aanzuigt en koude lucht naar binnen blaast om je garage af te koelen...

zet de temperatuur ook eerst maar eens op 50 graden en kijk of je daarmee uitkomt. lukt dat niet kan je alsnog naar 55.

zet ook even geforceerd het noodelement uit. anders trekt hij die erbij als het allemaal te langzaam gaat tijdens een legionellarun.

Ik wil eigenlijk niet een gat naar buiten erbij boren. Wel goed punt om de (uitblaas?) via een isolatiebuis verderop uit te laten komen. Idee was eigenlijk dat als vd zomer deze cv ketel weg kan, dan deze 120mm goot te gebruiken om de MV naar buiten te laten blazen en de WPB dan via dit gat (150mm) naar buiten te blazen (dus binnen aan te zuigen). De garage is van mei tot half september tussen 23-25 graden, dus lijkt me niet verkeerd om van binnen aan te zuigen? Of beter buiten aanzuigen en in garage uitblazen, dat kan in principe ook, maar iig 1 binnen, 1 buiten.

Wat betreft 50 graden proberen, dan opbouwen, dat kan. Al weet ik dat er van de 260 liter nu al 80 liter uit is, en vanavond als het bad gevuld gaat worden er 140 liter warm water getapt gaat worden. Dan is die leeg en is het 10u wachten totdat deze weer warm is over de nacht om weer te kunnen douchen de volgende ochtend. Ik houd liever extra capaciteit ten koste van efficiency. Het heeft mij al moeite gekost om het thuisfront te overtuigen van een boiler. 'Ja maar met gas oneindig warm water en maximaal comfort, waarom moet het anders'. Voor nu blijf ik het zo goed monitoren (daarom ook watermeter erop aangesloten, hier moet nog een pulssensor op komen om in influxdb/grafana eea zichtbaar te maken) en als er marge is, kan de temp omlaag.

[de Peer]

padoempats schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 13:29:
[...]


Dan is die leeg en is het 10u wachten totdat deze weer warm is over de nacht om weer te kunnen douchen de volgende ochtend.

je zult zien dat dat meevalt en geen 10 uur is (zoals bij de 1e keer opwarmen).
Jij noemt de boiler vermoedelijk namelijk al 'leeg' als er water uitkomt van bijvoorbeeld 20-30 graden. Dan zit er nog behoorlijk wat warmte in de boiler.

'echt' leeg is hij pas als de boiler vol zit met water van 5-10 graden (de bodemtemperatuur zeg maar in de winter). Dit was het geval bij de initiële vulling.

Ik bereik dat punt (volledig leeg) alleen als ik na zelf douchen mijn aquarium er mee ververs. Dan is lauw water ook prima namelijk en stop ik pas als het inkomende water 15 graden is.

Ook heb je geen 60 graden nodig om te kunnen douchen in de ochtend. Ik werk met 45 graden in de winter en 35 in de zomer.
Bij veel gebruikers heb je wel meer nodig uiteraard, als buffer. Dit leer je proefondervindelijk

[Voor 23% gewijzigd door de Peer op 08-02-2022 13:40]

[Martin7182]

de Peer schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 13:19:
[...]

Nogmaals, in theorie heb je gelijk. In de (mijn) praktijk niet. Ik ben zelf wetenschapper en weet veel van thermodynamica .

de warmte 'moet' (in de woonkamer) niet aangevuld worden, dat is een keuze. Als ik niet thuis ben, stook ik niet en is het maar wat kouder beneden (Doordat er klein beetje warmte naar zolder lekt). en de warmte komt niet enkel van de warmtepomp.

Maar de belangrijkste: ik gebruik de warmte nog, voordat het sowieso naar buiten lekt of actief afgevoerd wordt ivm ventilatie. in die zin werkt het dus ook een beetje als warmteterugwinning (WTW).

Meer in het extreme getrokken: Stel ik heb mijn volledige huis lekker op 22 graden gestookt en morgen ga ik op vakantie. Dan kan ik die warmte nog even opslaan in de boiler, voordat het naar buiten lekt.

Als beide apparaten (WPB en mijn WP) in 1 perfect geisoleerde ruimte stonden heb je gelijk. Maar nu speelt er ook een tijdfactor, aanvullende warmtebronnen, isolatie en stookgedrag/wensen.

Los van bovenstaande zijn mijn redenen voor binnen afzuigen:
-Geen risico op defrosts of zeer slechte COP door lage temperatuur
-De WPB blijft schoner van binnen (Zelfs voor binnenlucht gebruik ik alsnog een filter)
-Geen gaten boren naar buiten
-Mij onduidelijk of WTW problemen kan ondervinden (ivm balans) met 2 extra grote gaten in de muur. Helemaal lekdicht is het wellicht niet.
-In de zomer is koude lucht binnen juist wenselijk. Is wel vrij verwaarloosbaar overigens.

Bedankt, dit is het antwoord waarop ik ook een beetje gehoopt had. Verder maakt het denk ik ook nog uit of je de koude lucht naar buiten blaast of niet. Het "koelkast in koelkast" model gaat niet op als de binnenste koelkast ook zijn warmte naar buiten loost.

[Franciesco]

de Peer schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 13:19:
[...]

Nogmaals, in theorie heb je gelijk. In de (mijn) praktijk niet. Ik ben zelf wetenschapper en weet veel van thermodynamica .

de warmte 'moet' (in de woonkamer) niet aangevuld worden, dat is een keuze. Als ik niet thuis ben, stook ik niet en is het maar wat kouder beneden (Doordat er klein beetje warmte naar zolder lekt). en de warmte komt niet enkel van de warmtepomp.

Maar de belangrijkste: ik gebruik de warmte nog, voordat het sowieso naar buiten lekt of actief afgevoerd wordt ivm ventilatie. in die zin werkt het dus ook een beetje als warmteterugwinning (WTW).

Als beide apparaten (WPB en mijn WP) in 1 perfect geisoleerde ruimte stonden heb je gelijk. Maar nu speelt er ook een tijdfactor, aanvullende warmtebronnen, isolatie en stookgedrag/wensen.

Toch snap ik dit niet: de warmere lucht (=relatief en kan zowel b.v. 15 als 20 graden zijn) komt toch nog steeds ergens uit je huis? Beneden is toch niet 100% luchtdicht en thermisch gescheiden van de zolder? Oftwel: zolang het beneden warmer is dan op zolder kan/zal de warmte van beneden naar boven gaan? Zeker ook nog als er op zolder een WP boiler die met binnenlucht werkt als "warme lucht vebruiker" actief is?
En dan wordt het toch gewoon kouder beneden (wat je later of direct moet aanvullen)?

[Voor 3% gewijzigd door Franciesco op 08-02-2022 13:55]

[de Peer]

Martin7182 schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 13:53:
[...]

Bedankt, dit is het antwoord waarop ik ook een beetje gehoopt had. Verder maakt het denk ik ook nog uit of je de koude lucht naar buiten blaast of niet. Het "koelkast in koelkast" model gaat niet op als de binnenste koelkast ook zijn warmte naar buiten loost.

Ja inderdaad, dat is nog beter.

Voor mijzelf echter niet wenselijk ivm balansventilatie.

[de Peer]

Franciesco schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 13:54:
[...]


Toch snap ik dit niet: de warmere lucht (=relatief en kan zowel b.v. 15 als 20 graden zijn) komt toch nog steeds ergens uit je huis? Beneden is toch niet 100% luchtdicht en thermisch gescheiden van de zolder? Oftwel: zolang het beneden warmer is dan op zolder kan/zal de warmte van beneden naar boven gaan? Zeker ook nog als er op zolder een WP boiler die met binnenlucht werkt als "warme lucht vebruiker" actief is?
En dan wordt het toch gewoon kouder beneden (wat je later of direct moet aanvullen)?

Klopt.
-het zal 0.1 graden ofzo kouder worden in de woonkamer. Geen idee hoe lang dat duurt, 24-48uur misschien.
-Niet alle warmte in huis is afkomstig van de warmtepomp

In mijn geval gaat het om lucht van 14-15 graden op zolder, die na het draaien van de boiler 0.2 of 0.3 graden kouder is geworden.

Doe ik niets, dan gaat de 'warmte' nutteloos naar de buitenlucht uiteindelijk.
Maar ik kies ervoor om actief mijn sanitair warm water er mee te bereiden voordat dat gebeurt.

[Voor 9% gewijzigd door de Peer op 08-02-2022 14:03]

[flippy]

de Peer schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 13:19:
[...]

Nogmaals, in theorie heb je gelijk. In de (mijn) praktijk niet. Ik ben zelf wetenschapper en weet veel van thermodynamica .

de warmte 'moet' (in de woonkamer) niet aangevuld worden, dat is een keuze. Als ik niet thuis ben, stook ik niet en is het maar wat kouder beneden (Doordat er klein beetje warmte naar zolder lekt). en de warmte komt niet enkel van de warmtepomp.

Maar de belangrijkste: ik gebruik de warmte nog, voordat het sowieso naar buiten lekt of actief afgevoerd wordt ivm ventilatie. in die zin werkt het dus ook een beetje als warmteterugwinning (WTW).

Meer in het extreme getrokken: Stel ik heb mijn volledige huis lekker op 22 graden gestookt en morgen ga ik op vakantie. Dan kan ik die warmte nog even opslaan in de boiler, voordat het naar buiten lekt.

Als beide apparaten (WPB en mijn WP) in 1 perfect geisoleerde ruimte stonden heb je gelijk. Maar nu speelt er ook een tijdfactor, aanvullende warmtebronnen, isolatie en stookgedrag/wensen.

Los van bovenstaande zijn mijn redenen voor binnen afzuigen:
-Geen risico op defrosts of zeer slechte COP door lage temperatuur
-De WPB blijft schoner van binnen (Zelfs voor binnenlucht gebruik ik alsnog een filter)
-Geen gaten boren naar buiten
-Mij onduidelijk of WTW problemen kan ondervinden (ivm balans) met 2 extra grote gaten in de muur. Helemaal lekdicht is het wellicht niet.
-In de zomer is koude lucht binnen juist wenselijk. Is wel vrij verwaarloosbaar overigens.

de warmte hoeft inderdaad niet aangevuld worden. alleen zit je dan in de kou. dat is inderdaad een keuze die je maakt.

en WTW is beetje dood paard inmiddels, een normale MV trekt ergens in de 50~80m3 als die gewoon neergeplemt is door de installateur. een explorer trekt er op volle kracht bijna 400m3 doorheen. en het is niet zo dat de lucht die eruit komt 1 graad boven 0 is. dus je pompt flink wat warmte ongebruikt je toko uit. immers heb je geen 400m3 aan MV nodig. das een flinke berg verlies.

als je gewoon 2 pijpen naar buiten doet (zoals het hoort) draait hij gewoon het beste en het sitlste en volledig onafhannkelijk van je MV. en als de gaten door je muur/dak niet luchtdicht is moet je de installateur aankijken.
en bevriezen valt wel mee. de hoeveelheid condensafvoer die mijn unit heeft is ook vrijwel alleen dat. het aantal ontdooislagen die hij heeft gemaakt vallen best mee. ik zit zelf in de koeltechniek dus ik hou dat wel in de gaten.

Martin7182 schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 13:53:
[...]
Bedankt, dit is het antwoord waarop ik ook een beetje gehoopt had. Verder maakt het denk ik ook nog uit of je de koude lucht naar buiten blaast of niet. Het "koelkast in koelkast" model gaat niet op als de binnenste koelkast ook zijn warmte naar buiten loost.

opletten dat je niet jezelf rijk rekent. je kan rustig die uitlaat naar buiten hebben maar die warmte en lucht die je uit je huis pompt moet simpelweg weer aangevuld worden. dus elke kier in je huis zal koud lucht naar binnen trekken. nu heeft je huis natuurlijk flink wat warmtemassa om dat enigsinds op te vangen maar onder de streep zal die warmte wel aangevuld moeten worden, en dat kan alleen via de CV of warmtepomp. dus het koelkast in koelkast gaat wel op. immers haal je wat uit de binnenste koelkast en zet je er warm eten terug in. dan moet die wel weer opnieuw afgkoeld worden.

je blijft het probleem verplaatsen. en ik heb het op mijn werk ook wel eens aan de rekengoeroes gevraagd ( wij doen alleen commericeel spul) en die hebben ook uitgelegd en uitgerekend dat het gewoon 0 winst oplevert onder de streep. je verziek alleen je verwarming en luchthuishouding ermee.

de Peer schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 13:59:
[...]

Klopt.
-het zal 0.1 graden ofzo kouder worden in de woonkamer. Geen idee hoe lang dat duurt, 24-48uur misschien.
-Niet alle warmte in huis is afkomstig van de warmtepomp

In mijn geval gaat het om lucht van 14-15 graden op zolder, die na het draaien van de boiler 0.2 of 0.3 graden kouder is geworden.

Doe ik niets, dan gaat de 'warmte' nutteloos naar de buitenlucht uiteindelijk.
Maar ik kies ervoor om actief mijn sanitair warm water er mee te bereiden voordat dat gebeurt.

het is niet nutteloos. die warmte vormt de barriere voor de warmere lucht beneden. die barriere haal je weg en moet weer aangevuld worden.

[Voor 9% gewijzigd door flippy op 08-02-2022 14:06]

[de Peer]

flippy schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 14:05:
[...]


de warmte hoeft inderdaad niet aangevuld worden. alleen zit je dan in de kou. dat is inderdaad een keuze die je maakt.

Kou is relatief. we hebben het over nog geen 0.1 graad vermoed ik. Het zijn verwaarloosbare hoeveelheden.

en WTW is beetje dood paard inmiddels, een normale MV trekt ergens in de 50~80m3 als die gewoon neergeplemt is door de installateur. een explorer trekt er op volle kracht bijna 400m3 doorheen. en het is niet zo dat de lucht die eruit komt 1 graad boven 0 is. dus je pompt flink wat warmte ongebruikt je toko uit. immers heb je geen 400m3 aan MV nodig. das een flinke berg verlies.

Ik ging uit van mijn situatie: in en uitblaas op zolder (binnen-binnen) en ventilatie via WTW.

Er is sowieso geen sprake van een flinke berg verlies. De warmte wordt gebruikt om je SWW op te warmen. in de winter zal die uitgaande lucht zo'n 5-10 graden zijn, dus die ben je liever kwijt dan rijk maar dat hangt weer af van de buitentemperatuur.

als je gewoon 2 pijpen naar buiten doet (zoals het hoort) draait hij gewoon het beste en het sitlste en volledig onafhannkelijk van je MV. en als de gaten door je muur/dak niet luchtdicht is moet je de installateur aankijken.

Waarom zou hij dan het beste draaien? dat is me niet duidelijk. Ik zie veel nadelen (eerder genoemd).

Installeren doe ik zelf, ik had het meer over de luchtdichtheid van de WPB zelf. geen idee of dat mijn WTW balans zou kunnen verstoren.
Kanalen écht goed dicht krijgen is nog best lastig, maar zeker mogelijk.

en bevriezen valt wel mee. de hoeveelheid condensafvoer die mijn unit heeft is ook vrijwel alleen dat. het aantal ontdooislagen die hij heeft gemaakt vallen best mee. ik zit zelf in de koeltechniek dus ik hou dat wel in de gaten.

Dus alles wat ik zeg is zonde, veel verlies etc. maar die paar ontdooislagen (Die veel energie kosten) vallen wel mee.

warmte wel aangevuld moeten worden, en dat kan alleen via de CV of warmtepomp.

Buren (? Watt), zon (200-1200 watt in winter?), andere restwarmte uit huis (100-200 watt), personen (100 watt per persoon).
(In mijn geval ook nog: groot tropisch aquarium 350 watt)

je blijft het probleem verplaatsen. en ik heb het op mijn werk ook wel eens aan de rekengoeroes gevraagd ( wij doen alleen commericeel spul) en die hebben ook uitgelegd en uitgerekend dat het gewoon 0 winst oplevert onder de streep. je verziek alleen je verwarming en luchthuishouding ermee.

Verzieken is het sowieso niet. Je zou hooguit kunnen spreken van kortstondige overventilatie.
Bij direct afzuigen uit de warme woonkamer wordt het wel een ander verhaal inderdaad, dat zou ik zelf ook niet doen.
Hoe theoretischer die berekening is, des te minder zal het van toepassing zijn. Maak je het model complexer, zal het dichter bij de realiteit komen.

[Voor 3% gewijzigd door de Peer op 08-02-2022 14:23]

[de Peer]

flippy schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 14:05:
[...]
het is niet nutteloos. die warmte vormt de barriere voor de warmere lucht beneden. die barriere haal je weg en moet weer aangevuld worden.

Is wel nutteloos, want ik gebruik het niet, en het zal enkele uren later naar buiten lekken.

[Maartens1981]

de Peer schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 14:18:
[...]

Is wel nutteloos, want ik gebruik het niet, en het zal enkele uren later naar buiten lekken.

Maar je kamer beneden gebruikte het toch wel? "Als deken". Hoe eerder de bovenste laag 'koud' wordt, hoe eerder de onderste laag ook moet bijwarmen. Uitgaande van het feit dat je die kamer op een bepaalde temperatuur wilt houden....

[Martin7182]

^^ in principe wel ja. Maar dat hoeft geen probleem te zijn als de warmte efficient wordt aangevuld. Met het 'thermodynamica wetten' argument slaan we de discussie een beetje dood; volgens de eerste hoofdwet van de thermodynamica gaat energie nooit verloren; als je alles op een hoop gooit, maakt het niet uit hoe hard je stookt😋

[padoempats]

atlantic geeft nu aan 54 graden temp, ik zet hem net van auto op manual naar 62 graden, maar er gebeurt niks. Wat is de grens wanneer deze gaat starten?

[wizzopa]

padoempats schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 15:18:
atlantic geeft nu aan 54 graden temp, ik zet hem net van auto op manual naar 62 graden, maar er gebeurt niks. Wat is de grens wanneer deze gaat starten?

Is de ECO stand nog actief?

[padoempats]

wizzopa schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 15:58:
[...]


Is de ECO stand nog actief?

Nee ook van eco gehaald om te checken of die gaat opspinnen. Ik was ongeduldig en druk net op BOOST, om even te kijken hoe dat gaat

[flippy]

op de boost pakt ie ook het element erbij. dan zou hij binnen 2 minuten vol gas moeten geven. ik heb zelf element uitgezet dus dan doet ie dat niet. je kan het zien aan de icoontjes linksboven.

Martin7182 schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 15:16:
^^ in principe wel ja. Maar dat hoeft geen probleem te zijn als de warmte efficient wordt aangevuld. Met het 'thermodynamica wetten' argument slaan we de discussie een beetje dood; volgens de eerste hoofdwet van de thermodynamica gaat energie nooit verloren; als je alles op een hoop gooit, maakt het niet uit hoe hard je stookt😋

het probleem is dat je duur gas aan het verstoken bent om je warmtepomp te verwarmen. dat is gewoon zonde.

[Voor 59% gewijzigd door flippy op 08-02-2022 17:11]

[reneeke1970]

Martin7182 schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 13:53:
[...]

Bedankt, dit is het antwoord waarop ik ook een beetje gehoopt had. Verder maakt het denk ik ook nog uit of je de koude lucht naar buiten blaast of niet. Het "koelkast in koelkast" model gaat niet op als de binnenste koelkast ook zijn warmte naar buiten loost.

Ik sluit mij bij @Speedy-Andre en @de Peer aan als derde persoon die in de praktijk bewijst dat de theorie niet altijd uitkomt.
Mijn wpb zuigt binnen aan en blaast buiten uit, het elektra gebruik is met 400 kWh toe genomen. De wpb gebruikt 600 maar mijn wp juist 200 minder vanwege de verlies warmte van de boiler die als verwarming word toegevoegd. Er kon een radiator dicht....

[Diedo70]

Onze situatie;
Technische ruimte op begane grond in eetkeuken, ca. 170x90cm.
Aanvankelijk 2 stuks WTW units (WHR90). 1 voor BG (eetkeuken, berging, toilet), 1 voor 1e (woonkamer) en 2e (3x slaapkamer en badkamer). Geen ruimte meer voor WPB of boilervat

Om ruimte te maken voor een WPB of boilervat hebben we een van de WTW units weggedaan door de aan- en afvoer aan de woningzijde van de 2e unit door middel van T-stukken en regelkleppen aan de 1e WTW te koppelen. Debiet van de 1e WTW wat hoger gezet en dat draait nu heel aardig. Op termijn wellicht de WTW vervangen voor een nieuwer type meer debiet heeft en stiller en zuiniger is.

Naast dat er hiermee nu ruimte is voor de WPB of boilervat, hebben we daarmee ook een Aanvoer en afvoer van de buitenlucht over. Beide WTWs deelden dezelfde 150mm (geisoleerde) spirobuis aan en afvoer die recht naar boven gaat (ca 8meter).

In het geval van een WPB zou ik deze direct op de vrijgekomen (buitenlucht) aan en afvoer van de verwijderde WTW kunnen aansluiten (deze heb ik nu afgedopt).

Kan dat zonder gevolgen voor de werking van de WTW unit? Ik verwacht dat de stroomsnelheid door aan en afvoer naar buiten hoger gaat worden als de WPB aan de bak moet.
Krijgt de WTW in dat geval nog wel zn aan en afvoer voor elkaar of zal deze overstemd worden door de WPB?
Ik merk dat ik wat terughoudend ben om 2 extra 150/160mm gaten in de buitenmuur te laten maken om de WPB volledig gescheiden te hebben van het WTW systeem. Als dat echt nodig is zou ik misschien toch eerder voor de boilervat met 3-weg klep gaan, ookal is dat qua installatie wat complexer.

Iemand ervaring met de combinatie van WTW met WPB op dezelfde (buiten) aan en afvoer?

[de Peer]

Maartens1981 schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 14:59:
[...]


Maar je kamer beneden gebruikte het toch wel? "Als deken". Hoe eerder de bovenste laag 'koud' wordt, hoe eerder de onderste laag ook moet bijwarmen. Uitgaande van het feit dat je die kamer op een bepaalde temperatuur wilt houden....

Precies en ik wil de woonkamer niet 24/7 op temperatuur houden. Na 22u zet ik de verwarming (airco) meestal uit. En in de nacht draait de wpb,met restwarmte van beneden.

[flippy]

Diedo70 schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 17:55:
Onze situatie;
Technische ruimte op begane grond in eetkeuken, ca. 170x90cm.
Aanvankelijk 2 stuks WTW units (WHR90). 1 voor BG (eetkeuken, berging, toilet), 1 voor 1e (woonkamer) en 2e (3x slaapkamer en badkamer). Geen ruimte meer voor WPB of boilervat

Om ruimte te maken voor een WPB of boilervat hebben we een van de WTW units weggedaan door de aan- en afvoer aan de woningzijde van de 2e unit door middel van T-stukken en regelkleppen aan de 1e WTW te koppelen. Debiet van de 1e WTW wat hoger gezet en dat draait nu heel aardig. Op termijn wellicht de WTW vervangen voor een nieuwer type meer debiet heeft en stiller en zuiniger is.

Naast dat er hiermee nu ruimte is voor de WPB of boilervat, hebben we daarmee ook een Aanvoer en afvoer van de buitenlucht over. Beide WTWs deelden dezelfde 150mm (geisoleerde) spirobuis aan en afvoer die recht naar boven gaat (ca 8meter).

In het geval van een WPB zou ik deze direct op de vrijgekomen (buitenlucht) aan en afvoer van de verwijderde WTW kunnen aansluiten (deze heb ik nu afgedopt).

Kan dat zonder gevolgen voor de werking van de WTW unit? Ik verwacht dat de stroomsnelheid door aan en afvoer naar buiten hoger gaat worden als de WPB aan de bak moet.
Krijgt de WTW in dat geval nog wel zn aan en afvoer voor elkaar of zal deze overstemd worden door de WPB?
Ik merk dat ik wat terughoudend ben om 2 extra 150/160mm gaten in de buitenmuur te laten maken om de WPB volledig gescheiden te hebben van het WTW systeem. Als dat echt nodig is zou ik misschien toch eerder voor de boilervat met 3-weg klep gaan, ookal is dat qua installatie wat complexer.

Iemand ervaring met de combinatie van WTW met WPB op dezelfde (buiten) aan en afvoer?

ik zou het simpel houden en een los vat pakken met een 3wegklep.

[Surfari]

reneeke1970 schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 17:14:
[...]

Ik sluit mij bij @Speedy-Andre en @de Peer aan als derde persoon die in de praktijk bewijst dat de theorie niet altijd uitkomt.
Mijn wpb zuigt binnen aan en blaast buiten uit, het elektra gebruik is met 400 kWh toe genomen. De wpb gebruikt 600 maar mijn wp juist 200 minder vanwege de verlies warmte van de boiler die als verwarming word toegevoegd. Er kon een radiator dicht....

Idd. Hier in 2021 ca. 921-180(zonneboiler)= 740m3 gas ingewisseld voor 2257 kWh. Tot november op binnenlucht daarna gemengd. Ok, een toiletkozijntje van rot+enkelglas naar geïsoleerd met triple HR is ook gewijzigd, dat schilt maar deze staat meestal op ventilatiestand omdat hier een deel van de lucht gepakt wordt.

De aanvoerlucht naar de wp is koeler dan in de woonkamer en de verdieping, en de ventilatieluiken in de woonkamer hoeven minder ver en minder vaak open. Dat is hier de truc.

[Diedo70]

flippy schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 19:17:
[...]


ik zou het simpel houden en een los vat pakken met een 3wegklep.

Qua installatie zie ik de WP + WPB optie juist als de 'simpele' variant:
Ik verwacht met een WPB de watervoorziening in een (mid)dag wel te kunnen maken. Daarna kan ik tot eind september doen over het CV deel.

Met WP+Boiler denk ik toch wat langer zonder SWW te zitten omdat ik dan het geheel aangesloten moet hebben voordat je weer SWW kan maken.

Met een kleine van 8 maanden thuis merk ik dat het fijn is om klussen te hebben die in hapklare brokken kunnen worden gedeeld.
Vandaar dus een lichte voorkeur voor de WPB optie die dus direct op de 2x 150mm spirobuis gekoppeld zou kunnen worden.
Het zou alleen erg jammer zijn als daardoor de WTW van streek raakt.

[flippy]

Diedo70 schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 21:34:
Het zou alleen erg jammer zijn als daardoor de WTW van streek raakt.

die WTW zal de handdoek meteen in de ring gooien. die kan niet op tegen de 400m3 die een WBP eruit kan stampen.

[padoempats]

Ik ben erachter gekomen dat je de atlantic explorer (v4) kan forceren te starten met opwarmen door deze simpelweg uit/aan te schakelen. Is dat bekend? Ipv een 2e schakelaar aan pv ingang te zetten kan ik dus ook de schakelaar togglen via domotica (uit, 5s later weer aan) en er begint gelijk een run te lopen naar zn gewenste setpoint.

[flippy]

padoempats schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 09:59:
Ik ben erachter gekomen dat je de atlantic explorer (v4) kan forceren te starten met opwarmen door deze simpelweg uit/aan te schakelen. Is dat bekend? Ipv een 2e schakelaar aan pv ingang te zetten kan ik dus ook de schakelaar togglen via domotica (uit, 5s later weer aan) en er begint gelijk een run te lopen naar zn gewenste setpoint.

dat vind ie niet leuk, dat word ook expeciet vermeld in de handeiding dat je dat niet moet doen.

[CurlyMo]

padoempats schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 09:59:
Ik ben erachter gekomen dat je de atlantic explorer (v4) kan forceren te starten met opwarmen door deze simpelweg uit/aan te schakelen. Is dat bekend? Ipv een 2e schakelaar aan pv ingang te zetten kan ik dus ook de schakelaar togglen via domotica (uit, 5s later weer aan) en er begint gelijk een run te lopen naar zn gewenste setpoint.

Alleen is onbekend of de WP dat leuk vind.

[de Peer]

padoempats schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 09:59:
Ik ben erachter gekomen dat je de atlantic explorer (v4) kan forceren te starten met opwarmen door deze simpelweg uit/aan te schakelen. Is dat bekend? Ipv een 2e schakelaar aan pv ingang te zetten kan ik dus ook de schakelaar togglen via domotica (uit, 5s later weer aan) en er begint gelijk een run te lopen naar zn gewenste setpoint.

Ik gebruik daar gewoon het PV-contact voor bij de v3. Heeft de v4 dat ook niet gewoon? Dat is daarvoor gemaakt.
zet 230V op het PV contact (bijvoorbeeld met een smart switch, ik gebruik Sonoff) en de verwarming start. Op deze manier stuur ik de boiler aan met mijn domoticasysteem.

[Voor 12% gewijzigd door de Peer op 09-02-2022 10:18]

[Jim423]

Als hij ''standby'' staat zal het niet zo'n ramp zijn.
Maar anders kan je compressor in lockout komen. Niet aan te raden dus.

[padoempats]

Jim423 schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 10:16:
Als hij ''standby'' staat zal het niet zo'n ramp zijn.
Maar anders kan je compressor in lockout komen. Niet aan te raden dus.

Uiteraard vanuit standby, als die al draait of je hem dus niet te togglen om hem te laten draaien. Maar in reactie op de rest, het is niet bekend of de elektronica het fijn vindt op langer termijn om regelmatig uit/aan te gaan dus in die zin mogelijk niet aan te raden.

[CurlyMo]

padoempats schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 10:19:
[...]


Uiteraard vanuit standby, als die al draait of je hem dus niet te togglen om hem te laten draaien. Maar in reactie op de rest, het is niet bekend of de elektronica het fijn vindt op langer termijn om regelmatig uit/aan te gaan dus in die zin mogelijk niet aan te raden.

De vraag is waarom je het zou willen als er gewoon een nette optie voor is. Hoeveel moeite kost het nou om die aan een domotica schakelaar te hangen?

[flippy]

padoempats schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 10:19:
[...]


Uiteraard vanuit standby, als die al draait of je hem dus niet te togglen om hem te laten draaien. Maar in reactie op de rest, het is niet bekend of de elektronica het fijn vindt op langer termijn om regelmatig uit/aan te gaan dus in die zin mogelijk niet aan te raden.

er zit letterlijk een aanslutiing op om hem aan te forceren in de vorm van de PV poort.

[padoempats]

CurlyMo schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 10:30:
[...]

De vraag is waarom je het zou willen als er gewoon een nette optie voor is. Hoeveel moeite kost het nou om die aan een domotica schakelaar te hangen?

Ik heb de ervaring nog niet om hem te schakelen via PV poort, wilde ik sowieso gaan doen. Maar wellicht 2 redenen: 1, scheelt een extra schakelaar (want je wil sowieso 1 schakelaar op de main zitten om kwhs en watts te meten) en 2, ik begreep dat als PV aansluiting spanning heeft dat de boiler naar 62 graden gaat verwarmen ipv setpoint.

[flippy]

padoempats schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 10:51:
[...]


Ik heb de ervaring nog niet om hem te schakelen via PV poort, wilde ik sowieso gaan doen. Maar wellicht 2 redenen: 1, scheelt een extra schakelaar (want je wil sowieso 1 schakelaar op de main zitten om kwhs en watts te meten) en 2, ik begreep dat als PV aansluiting spanning heeft dat de boiler naar 62 graden gaat verwarmen ipv setpoint.

als je toch iets van home assistant hebt kan je gewoon een temperatuursensor erbij duwen die de PV uitzet als je je gestelde temperatuur bereikt. ben je ook flexibeler in wat je wilt.

ik zou wel je noodelement uitzetten trouwens....

[Speedy-Andre]

Idd handig dat PV contact, vergeet je dat hij actief is dan gaat hij door tot 62 graden
Er is een nalooptijd van 30min bij de V3 en korter bij de V4, je kan de run dus afbreken als PV uit gaat.
De Atlantic meet zelf het verbruik van de wp, met de Cozytouch kan je dat in de app zien en met een script kan je het zelfs op de Wh aflezen

[padoempats]

flippy schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 10:54:
[...]


als je toch iets van home assistant hebt kan je gewoon een temperatuursensor erbij duwen die de PV uitzet als je je gestelde temperatuur bereikt. ben je ook flexibeler in wat je wilt.

ik zou wel je noodelement uitzetten trouwens....

Kan dat in het menu of kwestie van stekkertje lostrekken?

[flippy]

padoempats schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 11:00:
[...]
Kan dat in het menu of kwestie van stekkertje lostrekken?

installateursmenu.

[Speedy-Andre]

Nog een 'weetje' wat de Cozytouch betreft, de server afhandeling is gewijzigd en je zet dat in gang door de app te gebruiken wat ik vandaag weer eens een keer deed
Het Domoticz V4 script werkt daardoor niet meer (krijgt geen toegang) en dus moest die aangepast worden.
https://github.com/OBone-git/Cozytouch-domoticz
Topic: https://easydomoticz-com....&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc

Jammer van dat script is dat je weer nieuwe apparaten krijgt naast die van de V4 maar V4 kan nu toch weg.
Ik heb in Homebridge een Somfy Tahoma plugin staan die crashte vanwege de veranderde server, nu werkt die ook weer goed en kan ik de Cozytouch in Google Home checken

[padoempats]

Gaat lekker, dag 2 met het 270l vat en nu al te koud water ervaren.
Gisteren was na run van uren in de nacht vat op 60 graden gebracht. Gisterochtend 1x gedoucht (10mins), totaal 105L gepakt (koud+warm). Vriendin komt thuis eind vd middag en wil lekker in bad. Wel snel gevuld (190L). Na 45 mins nog wat extra extra heet water erbij om de temp in bad weer wat op te krikken, maar helaas, direct maar 37 graden warm water, wat dus net niet warm genoeg was om badwater wat bij te warmen. Boiler al op dag 2 een flinke deuk in de WAF opgeleverd. I know, het bad vreet water, maar dat is zoals het is en verandert niet.

Hoe kan dat, 260 liter 60 graden water aan het begin vd dag. Totaal 295 liter koud+warm getapt, je zou zeggen met vat op 60 graden moet je 350-400l ± 38-40 graden kunnen tappen. Tijdens het vullen van het bad sloeg de wpb aan om te verwarmen, deze had bijna 10u nodig. Lijkt erop dat de atlantic bij ons dus 10u per dag gaat draaien.

Paar dingen wat ik kan verbeteren:

1. Middels domotica aansturen dat als warmwater wordt getapt en/of temp onderin wat is gezakt deze aanslaat via PV-input zodat deze zo vaak het kan op 100% staat. Had gehoopt dat boiler was sneller zou aanslaan als de gemeten temp zakt.
2. Alle leidingen, warmtewisselaar-aansluitingen, circulatieaansluiting goed isoleren zodat hier niet snel warmte weglekt. Denk dat er nu ongeisoleerd serieus wat weglekt.
3. Nadat boiler was aangesloten gaat regendouche ineens op totaal 11 liter water per minuut, dat was 8 liter wat prima was. Met een douchebeurt verbruik ik dus ook veel meer warm water. Wellicht een besparende filter erop oid om toevoer weer wat te beperken (wil ww-aanvoer in zijn geheel niet beperken, want het bad vult nu ineens op 13l per minuut wat hiervoor 8l per minuut is, dat is dus een enorme + voor de WAF).

4. Als bovenstaande toch nog een paar keer tot koud water leidt, zit er niets anders op dan een 2e vat erbij aan te sluiten of in zn geheel te vervangen met een joekel 400/500l vat en met een panasonic wp te verwarmen (die vd zomer wordt aangesloten).

[CurlyMo]

@padoempats voor legionella bescherming wil je je leidingen niet (al te goed) isoleren.

Verder, als je een boiler koopt die net past, dan moet je rekening gaan houden met elkaar. Hier kunnen we ook alleen op zondag in bad omdat dan het vat naar 63 gaat. Dat spontaan omwisselen naar zaterdag kan dus niet zonder handmatig de boiler eerst goed door te verwarmen.

In jullie situatie gaat lang regendouchen dus niet samen met een bad, dus douche de een het best ‘s ochtends de andere ‘s avonds in bad. En tussendoor inderdaad verwarmen.

Anders zou ik een doorstroomverwarmer er bij zetten. Dat is het enige wat ongelimiteerde hoeveelheid water geeft net als de cv, als leefstijlaanpassing dus geen optie is.

[MikeyMan]

Toch zou je inderdaad zeggen dat met bijmengen je meer dan dit aantal liters zou moeten kunnen tappen.

Maar de vraag is natuurlijk hoeveel van die 270 liter daadwerkelijk 60 graden was.

[de Peer]

Je kunt volgens mij ook het beste het bad eerst vullen met lauw water en eindigen met maximale temperatuur. Dat vergt enige oefening want je wilt niet te lauw eindigen.

Begin je met heet (60 graden) en het duurt 15min om het bad te vullen, dan verlies je daarmee serieus veel warmte aan de omgeving.

als ik het goed begrijp heeft ze dus wel 45 min in bad kunnen zitten. Dat vind ik al best netjes na een douche 10min een periode daarvoor.
Dat er dan vervolgens geen heet water meer in de boiler zit, is denk ik logisch en te verwachten.

Je vergeet wederom dat als jouw boiler 'leeg' is, hij nog heel veel warmte/energie bevat. Alleen niet de warmte die jullie willen.

[Voor 17% gewijzigd door de Peer op 10-02-2022 09:26]

[de Peer]

padoempats schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 07:12:
Hoe kan dat, 260 liter 60 graden water aan het begin vd dag. Totaal 295 liter koud+warm getapt, je zou zeggen met vat op 60 graden moet je 350-400l ± 38-40 graden kunnen tappen.

Dat klopt dan toch ongeveer.?
350L minus jouw douche 105L = 250L over en dan daar het bad mee vullen (vermoedelijk met te heet water, dan gaat het hard).

edit: oh wacht je douche zit daar al bij in. ja dan kan ik het ook niet helemaal plaatsen, maar ik vermoed alsnog een te hoge vultemperatuur van het bad, waardoor veel energie verloren gaat. En inderdaad je zult geen 270L van 60 graden hebben. eerder 180L 60 graden, 50 L 40 graden en 40L 10 graden bijvoorbeeld, vanwege je douche.

[Voor 25% gewijzigd door de Peer op 10-02-2022 09:26]

[de Peer]

MikeyMan schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 08:00:
Maar de vraag is natuurlijk hoeveel van die 270 liter daadwerkelijk 60 graden was.

Bij de Explorer V3 200L bereik je dat alleen met circulatiepomp. Dat merk ik ook wel, de WPB is dan een stuk langer aan het verwarmen.

Weet niet hoe dat bij de V4 270L zit .Maar als dat vergelijkbaar is dan is het water onderin dus een stuk kouder omdat het onder het verwarmingselement zit.

Ook is het zo dat als jij in de ochtend doucht, je dus veel koud water (10 graden) aan de boiler hebt toegevoegd. 8-10u later heeft dat natuurlijk ook wel wat warmte uitgewisseld met de hetere lagen bovenin. Dus je krijg iets meer lauw water en minder heet water.
Dit effect heb je minder als je het bad neemt direct na de douche.

Verder vooral gedragsaanpassing inderdaad. Wij weten dat we alleen in bad kunnen als vlak daarvoor de boiler naar 60 graden is gegaan zonder enig verbruik daarna.

'navullen' met heet water na een douche en bad vullen gaat gewoon een moeilijk verhaal worden. dan moet je toch aan doorstroomverwarming denken, of een extra elektrisch boilertje ofzo. Of 3 waterkokers binnen handbereik :-P

Of je moet net als @Speedy-Andre je bad goed gaan isoleren.

[Voor 46% gewijzigd door de Peer op 10-02-2022 09:21]

[Knielen]

@padoempats Als jij de nacht van te voren hebt verwarmd dan heb je de volgende avond geen 60 graden meer in je vat, je verliest zomaar 5 graden aan standby verlies.

Heb je de Atlantic nu op vaste tijden staan of op automatisch? Je kan ervoor kiezen om met vaste tijden te forceren dat hij overdag verwarmd en je dus op het moment dat je de meeste vraag hebt je nog relatief weinig verlies hebt gehad.

[klump4u]

Zoals al vermeld is is je hele boiler geen 62 graden, ik heb een thermometer onder in de spiraal liggen en op het einde van een legionella run is het in het midden van de boiler ( daar heb ik ook een thermometer) 62 graden en onder in de spiraal is het dan 45 graden.

[de Peer]

Precies. @padoempats met een circulatiepomp tussen aan en afvoer van de boiler kun je de capaciteit flink verhogen, want dan haal je wel 100% 62 graden in de hele boiler. Er zijn meerdere mensen (waaronder ik) die dit ook hebben toegepast, maar dan vooral vanwege legionellabestrijding.

Zoals klump4u aangeeft is de temperatuur onderin het vat na een legionellarun slechts 45 graden. Risico dus op legionella.

Die circulatiepomp laat je dan draaien in de laatste 1 a 2 uur van een verwarmingsrun. Echter is dit wel weer een aanvullend knutselprojectje... In dit topic is er genoeg over te vinden als je die route wilt bewandelen.

[Speedy-Andre]

Speedy-Andre schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 12:55:
Mogelijk ga je warmte verliezen via de koud water aansluiting, die zie ik horizontaal lopen.
Bij warm heb je al kunnen voelen dat de warmte niet verder komt dan 10cm omdat ie omlaag loopt

Daar begint het warmteverlies o.a., de koud water leiding is een mooie uitweg voor de warmte zoals het nu zit.
Laat koud op de wpb eerst omlaag lopen, dat kan prima met het stuk tussen de 2 knelkoppelingen.

Ik heb mijn bubbelbad uiteindelijk niet extra geïsoleerd (goed onthouden @de Peer ) en verwarm het na.
Dat was veel minder werk en het badwater circuleert toch al.
Het plannetje om dat verwarmen met een warmtewisselaar op de cvleiding te doen werd het niet niet omdat het cv water weinig warmer is dan het bad en het hier ook door de wpb wordt verwarmd..

De automatische stand heeft 59 graden gekozen, de wpb start pas bij 54 graden en het duurt een tijd voor de wpb dat meet.
Als ik 70 liter warm tap (mijn 200l V3 bij aanvang op 62 start pas bij 47 na een douche) kan het 5 uur duren voor hij aan gaat en dan ben je te laat.
Als het bad vullen op vaste tijden gebeurt kan je dat met het PV contact plannen, dat laat hem starten ongeacht hoe warm hij is.
Misschien kan je het met de wifi stekker zien dat de wpb na de douche niet is gestart.

[padoempats]

de Peer schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 09:50:
Precies. @padoempats met een circulatiepomp tussen aan en afvoer van de boiler kun je de capaciteit flink verhogen, want dan haal je wel 100% 62 graden in de hele boiler. Er zijn meerdere mensen (waaronder ik) die dit ook hebben toegepast, maar dan vooral vanwege legionellabestrijding.

Zoals klump4u aangeeft is de temperatuur onderin het vat na een legionellarun slechts 45 graden. Risico dus op legionella.

Die circulatiepomp laat je dan draaien in de laatste 1 a 2 uur van een verwarmingsrun. Echter is dit wel weer een aanvullend knutselprojectje... In dit topic is er genoeg over te vinden als je die route wilt bewandelen.

Knutselen dat is prima, daarom ben ik hier ook in gedoken. Bottomline moet het natuurlijk wel werken en zou een verbetering moeten zijn (minder energiekosten, geen gas en meer liters/minuut aanvoer). Mijn vermoeden was altijd wel dat het tricky zou worden maar in basis altijd 1x douche + 1x vol bad zonder tussendoor opwarmen moet gaan.

Ik zal bekijken of een circulatiepomp interessant is om het totaal gemiddelde temp van de 260l te kunnen verhogen (=meer capaciteit).
Zojuist alvast een sonoff switch achter de PV geplaatst zodat ik deze aan/uit kan schakelen via de domotica. Even kijken als de boiler zo is uitgeraast omdat stekker eruit/in ging of ik hem zo mooi kan forceren te starten ipv wachten totdat die zelf kan opwarmen. Blijf jammer dat je de ondergrens temp niet kan instellen zodat die uit zichzelf (eerder) gaat starten. Op deze manier blijf ik afhankelijk van domotica voor een goede werking en dat is niet ideaal. Zie het zomaar gebeuren dat die sonoff geen wifi connectie heeft en een startbeurt mist.

[de Peer]

padoempats schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 10:32:
[...]


Knutselen dat is prima, daarom ben ik hier ook in gedoken. Bottomline moet het natuurlijk wel werken en zou een verbetering moeten zijn (minder energiekosten, geen gas en meer liters/minuut aanvoer). Mijn vermoeden was altijd wel dat het tricky zou worden maar in basis altijd 1x douche + 1x vol bad zonder tussendoor opwarmen moet gaan.

Ik zal bekijken of een circulatiepomp interessant is om het totaal gemiddelde temp van de 260l te kunnen verhogen (=meer capaciteit).
Zojuist alvast een sonoff switch achter de PV geplaatst zodat ik deze aan/uit kan schakelen via de domotica. Even kijken als de boiler zo is uitgeraast omdat stekker eruit/in ging of ik hem zo mooi kan forceren te starten ipv wachten totdat die zelf kan opwarmen. Blijf jammer dat je de ondergrens temp niet kan instellen zodat die uit zichzelf (eerder) gaat starten. Op deze manier blijf ik afhankelijk van domotica voor een goede werking en dat is niet ideaal. Zie het zomaar gebeuren dat die sonoff geen wifi connectie heeft en een startbeurt mist.

Ik draai hem al 4 jaar 100% op domotica. Hier nog nooit een startbeurt gemist.
mooie van domotica is natuurlijk ook dat je jezelf een bericht laat sturen als de startbeurt gemist is, zodat je in kunt grijpen.

Als ik het zo hoor wil jij eigenlijk 100% van de tijd gewoon het PV contact ingeschakeld houden, in ieder geval overdag.

Besef trouwens wel dat deze boiler op dergelijke temperaturen draaien niet energiezuinig is. Ik denk niet dat je geld bespaart. Ik draai daarom op 35 graden (zomer) of 45 graden (winter). Maar dat is geen optie in jouw geval met dit formaat boiler.

[Voor 11% gewijzigd door de Peer op 10-02-2022 10:42]

[padoempats]

35 graden? Daar kan je toch niet mee douchen?

[de Peer]

padoempats schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 10:48:
35 graden? Daar kan je toch niet mee douchen?

Jawel hoor, prima.

[GertS1968]

MaartenXM schreef op maandag 7 februari 2022 @ 22:17:
[...]


Hier hetzelfde, arostor 200 en buiten-buiten, maar veel lager verbruik. Ik denk dat je een programma met elec element aan hebt staan. (min temperatuur vrij hoog of max opwarmtijd te laag).

Over de laatste 7 dagen heeft de unit maximaal 490w aan stroom getrokken, hier een plaatje van het verbruik,



En waarom niet uit de binnenruimte, dat zou inderdaad kunnen, staat tenslotte in de bijkeuken - onverwarmd - dus hoeveel impact dat heeft durf ik niet te zeggen.

Vailant komt nog een keer langs voor het condensatie probleem. Zal dan ook eens vragen of men de instellingen kunnen bekijken, maar gewoon op 55 graden, en 1 x per week legionella. Niets vreemds / extreems lijkt mij zo.

[MikeyMan]

de Peer schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 10:53:
[...]


Jawel hoor, prima.

Comfortabel is anders though...

37 graden is toch wel een beetje de normale temperatuur.

Als ik een beetje waterdruk wil hebben, heb ik de koudwaterleiding ook hard nodig, dus dan zul je >45 graden aan moeten leveren om wat te mengen.

[de Peer]

MikeyMan schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 11:52:
[...]


Comfortabel is anders though...

37 graden is toch wel een beetje de normale temperatuur.

Als ik een beetje waterdruk wil hebben, heb ik de koudwaterleiding ook hard nodig, dus dan zul je >45 graden aan moeten leveren om wat te mengen.

tsja ik kan alleen zeggen dat het hier prima bevalt in de zomer. Badkamer is dan meestal flink warm (ligt op het zuiden).

Ik heb de opwarmtemperatuur gekoppeld aan de temperatuur van de massa van het huis en daarmee dus seizoenspecifiek.

[MaartenXM]

GertS1968 schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 11:45:
[...]


Over de laatste 7 dagen heeft de unit maximaal 490w aan stroom getrokken, hier een plaatje van het verbruik,

[Afbeelding]

En waarom niet uit de binnenruimte, dat zou inderdaad kunnen, staat tenslotte in de bijkeuken - onverwarmd - dus hoeveel impact dat heeft durf ik niet te zeggen.

Vailant komt nog een keer langs voor het condensatie probleem. Zal dan ook eens vragen of men de instellingen kunnen bekijken, maar gewoon op 55 graden, en 1 x per week legionella. Niets vreemds / extreems lijkt mij zo.

2 personen + 9 maanden oude baby en ongeveer 1 keer per week een bad.
die 490 zie ik ook wel, de run loopt op van 370 naar 490.

[GertS1968]

MaartenXM schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 12:00:
[...]

2 personen + 9 maanden oude baby en ongeveer 1 keer per week een bad.
die 490 zie ik ook wel, de run loopt op van 370 naar 490.
[Afbeelding]

Dan lijkt het niet dat het verwarmingsspiraal word ingeschakeld. Gebruiken wij gewoon veel warmwater, en ik zie het nu als aanloopperikel, en dan maar eens de keukenkraan / badmeubel kranen wat minder debiet geven om mee te starten, en bij gebruik koud water pakken waar mogelijk. Opvoeden van de familie:-)

[Zwartoog]

Is zo'n circulatiepomp iets specifieks voor WPB's, tov boilers met een "externe" WP?

Circulatiepompen voor SWW wordt veelvuldig over gesproken in dit topic. Is de spiraal in een WPB minder optimaal? Of heeft een externe WP gewoon veel meer power om in 1 uur tijd het water weer op redelijke temperatuur te krijgen?

Ben als de dood dat de W hier pissed "AF" wordt als we hier overgaan op een WP en er ingeleverd moet worden op comfort

[de Peer]

Zwartoog schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 12:16:
Is zo'n circulatiepomp iets specifieks voor WPB's, tov boilers met een "externe" WP?

Circulatiepompen voor SWW wordt veelvuldig over gesproken in dit topic. Is de spiraal in een WPB minder optimaal? Of heeft een externe WP gewoon veel meer power om in 1 uur tijd het water weer op redelijke temperatuur te krijgen?

Ben als de dood dat de W hier pissed "AF" wordt als we hier overgaan op een WP en er ingeleverd moet worden op comfort

Het heeft met het minder goede ontwerp van de atlantic explorer te maken. Die verwarmingspiraal zit relatief hoog waardoor het onderin niet warm genoeg wordt. Staat dus los van het vermogen. Is echt een design-dingetje.

[Zwartoog]

de Peer schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 12:17:
[...]


Het heeft met het minder goede ontwerp van de atlantic explorer te maken. Die verwarmingspiraal zit relatief hoog waardoor het onderin niet warm genoeg wordt. Staat dus los van het vermogen. Is echt een design-dingetje.

Thanks! Klinkt echt als een slecht ontwerp inderdaad, zo komt zo'n 270 litervat niet tot z'n potentiëel.

[Surfari]

Over die circulatiepomp: het heet hetzelfde maar er zijn minstens drie normalen mbt boilers.
1. Circulatiepomp die het water door de waterleiding terug circuleert naar de boiler.
2. Externe tapwater warmtepomp heeft een cp nodig.
3. Circulatiepomp die water van bovenin de boiler naar beneden brengt.
Ik ken de Atlantic verder niet maar ik neem aan dat het om nr3 draait.
Is vrij gebruikelijk anders wordt het onderin lastig met een legionellarun. Dat kan weer anders zijn als je dat met een elektrisch element doet wat onderin de boiler zit dan is het niet nodig. Wisselaar onderop boiler weet ik niet. Het lijkt me dat je wp met cp dan korter draait om alles op temperatuur te krijgen, zou wat zuiniger zijn (minus cp verbruik.)

[reneeke1970]

padoempats schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 07:12:
Gaat lekker, dag 2 met het 270l vat en nu al te koud water ervaren.
Gisteren was na run van uren in de nacht vat op 60 graden gebracht. Gisterochtend 1x gedoucht (10mins), totaal 105L gepakt (koud+warm). Vriendin komt thuis eind vd middag en wil lekker in bad. Wel snel gevuld (190L). Na 45 mins nog wat extra extra heet water erbij om de temp in bad weer wat op te krikken, maar helaas, direct maar 37 graden warm water, wat dus net niet warm genoeg was om badwater wat bij te warmen. Boiler al op dag 2 een flinke deuk in de WAF opgeleverd. I know, het bad vreet water, maar dat is zoals het is en verandert niet.

Hoe kan dat, 260 liter 60 graden water aan het begin vd dag. Totaal 295 liter koud+warm getapt, je zou zeggen met vat op 60 graden moet je 350-400l ± 38-40 graden kunnen tappen. Tijdens het vullen van het bad sloeg de wpb aan om te verwarmen, deze had bijna 10u nodig. Lijkt erop dat de atlantic bij ons dus 10u per dag gaat draaien.

Paar dingen wat ik kan verbeteren:

1. Middels domotica aansturen dat als warmwater wordt getapt en/of temp onderin wat is gezakt deze aanslaat via PV-input zodat deze zo vaak het kan op 100% staat. Had gehoopt dat boiler was sneller zou aanslaan als de gemeten temp zakt.
2. Alle leidingen, warmtewisselaar-aansluitingen, circulatieaansluiting goed isoleren zodat hier niet snel warmte weglekt. Denk dat er nu ongeisoleerd serieus wat weglekt.
3. Nadat boiler was aangesloten gaat regendouche ineens op totaal 11 liter water per minuut, dat was 8 liter wat prima was. Met een douchebeurt verbruik ik dus ook veel meer warm water. Wellicht een besparende filter erop oid om toevoer weer wat te beperken (wil ww-aanvoer in zijn geheel niet beperken, want het bad vult nu ineens op 13l per minuut wat hiervoor 8l per minuut is, dat is dus een enorme + voor de WAF).

4. Als bovenstaande toch nog een paar keer tot koud water leidt, zit er niets anders op dan een 2e vat erbij aan te sluiten of in zn geheel te vervangen met een joekel 400/500l vat en met een panasonic wp te verwarmen (die vd zomer wordt aangesloten).

Gooi er 300 tegenaan en zet er doorstroom verwarmer bij, nooit geen ruzie meer, bad is gewoon niet te doen...

[de Peer]

Surfari schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 14:05:
Over die circulatiepomp: het heet hetzelfde maar er zijn minstens drie normalen mbt boilers.
1. Circulatiepomp die het water door de waterleiding terug circuleert naar de boiler.
2. Externe tapwater warmtepomp heeft een cp nodig.
3. Circulatiepomp die water van bovenin de boiler naar beneden brengt.
Ik ken de Atlantic verder niet maar ik neem aan dat het om nr3 draait.
Is vrij gebruikelijk anders wordt het onderin lastig met een legionellarun. Dat kan weer anders zijn als je dat met een elektrisch element doet wat onderin de boiler zit dan is het niet nodig. Wisselaar onderop boiler weet ik niet. Het lijkt me dat je wp met cp dan korter draait om alles op temperatuur te krijgen, zou wat zuiniger zijn (minus cp verbruik.)

nr3 inderdaad. Is niet standaard en ook geen optie die je er even bijbesteld, maar eigen knutselwerk.

[padoempats]

reneeke1970 schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 15:31:
[...]

Gooi er 300 tegenaan en zet er doorstroom verwarmer bij, nooit geen ruzie meer, bad is gewoon niet te doen...

Dat is inderdaad ook een te overwegen alternatief als het het zo niet redt. Heb een 3fase aansluiting voor de zonnepanelen boven de warmwaterleiding liggen dus evt kan ik hier een groepenkast van maken, pv op een 3fase 16a groep en doorstroomverwarmer op een 16a groep en zo bij verwarmen als het moet (niet selectief in de meterkast en ook niet ideaal met 300mA aardlekautomaat). Heb geen ervaring met doorstroomverwarmers, drukken deze het aantal liters per minuut niet? Ik zie 5,5 liter per minuut op 38 graden. Of kan ik nog steeds de 8 liter warm water per minuut erdoor heen halen en hij verwarmt op vol vermogen wat die kan.

[reneeke1970]

padoempats schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 16:30:
[...]


Dat is inderdaad ook een te overwegen alternatief als het het zo niet redt. Heb een 3fase aansluiting voor de zonnepanelen boven de warmwaterleiding liggen dus evt kan ik hier een groepenkast van maken, pv op een 3fase 16a groep en doorstroomverwarmer op een 16a groep en zo bij verwarmen als het moet (niet selectief in de meterkast en ook niet ideaal met 300mA aardlekautomaat). Heb geen ervaring met doorstroomverwarmers, drukken deze het aantal liters per minuut niet? Ik zie 5,5 liter per minuut op 38 graden. Of kan ik nog steeds de 8 liter warm water per minuut erdoor heen halen en hij verwarmt op vol vermogen wat die kan.

Die tabel is voor ingang water 10 graden, jij doet je 30/35 graden verhogen naar 45/50 dus dat kan sneller en met minder stroom opname.
En de liters is alleen het warme gedeelte, hij doet er ook nog liters koud bij, dus totaal red je dat wel.
Bij clage kun je de doorstroom begrenzer er uit halen dacht ik, dus geen belemmering in normaal gebruik. Even controleren voor aanschaf want is niet bij alle modellen

[flippy]

je kan de meeste douchekranen op het "eco-klikje" houden, die kan je afstellen op de meeste kranen. dan met een emmer kan je makkelijk afstellen op weer de normale 8 liter/min. je moet even compenseren dat de boiler niet beperkt is zoals een reguliere CV dat is.

als je bad gebruikt moet je een uur van tevoren de boost functie aandrukken. (gewoon 2x de draaiknop indrukken) dan krikt hij de temperatuur omhoog en blijft hij doorlopen (zelfs met het noodelement indien nodig) om de tank zo rap mogleijk weer vol te krijgen. dan kan je gewoon douchen na het bad gebruikt te hebben.

[Voor 11% gewijzigd door flippy op 10-02-2022 16:41]

[Surfari]

Misschien is de W te strelen met een nieuw bruisbad met beperkte inhoud? Als je er met z'n tweeën in gaat heb je afhankelijk van het bad minder nodig dan twee keer douchen.
Het bevalt hier al 17 jaar goed. Koelt wel wat sneller af. Lekker wat warm erbij tappen. Nog meer weldaad.
De cijfers van het bad heb ik niet bij de hand, als ik het goed herinner gaat er 100 liter water in.

[Speedy-Andre]

Ik moest 'm even opzoeken, daar zitten alleen luchtjets in zo te zien.
Mijn bubbelbad heeft zowel lucht (bodem) als watermassage met heel veel jets.
De lucht is verwarmd (800W) maar dat lijkt me niet genoeg dus ik verwarm het rondgepompte water met 2kW.
Daar zit een instelbare thermostaat op dus hij gaat steeds kort aan.
Ik moet hem minimaal tot boven alle jets vullen anders heb ik een waterballet
Daarnaast douche ik met een regendouche in het bad, ik heb te weinig ruimte voor een aparte douchehoek en het zou veel breekwerk geven om er een te plaatsen plus extra afvoer e.d. wegwerken.

[Surfari]

Surfari schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 18:32:
Misschien is de W te strelen met een nieuw bruisbad met beperkte inhoud? Als je er met z'n tweeën in gaat heb je afhankelijk van het bad minder nodig dan twee keer douchen.
Het bevalt hier al 17 jaar goed. Koelt wel wat sneller af. Lekker wat warm erbij tappen. Nog meer weldaad.
De cijfers van het bad heb ik niet bij de hand, als ik het goed herinner gaat er 100 liter water in.

Toch maar even getest: volgens de watermeter gaat er 140 l water in tot gebruiksniveau, exclusief badgast. Dus ca 100 l als je er in zit. Plus bij tappen, haar spoelen etc.

[Surfari]

Speedy-Andre schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 19:01:
Ik moest 'm even opzoeken, daar zitten alleen luchtjets in zo te zien.
Mijn bubbelbad heeft zowel lucht (bodem) als watermassage met heel veel jets.
De lucht is verwarmd (800W) maar dat lijkt me niet genoeg dus ik verwarm het rondgepompte water met 2kW.
Daar zit een instelbare thermostaat op dus hij gaat steeds kort aan.
Ik moet hem minimaal tot boven alle jets vullen anders heb ik een waterballet
Daarnaast douche ik met een regendouche in het bad, ik heb te weinig ruimte voor een aparte douchehoek en het zou veel breekwerk geven om er een te plaatsen plus extra afvoer e.d. wegwerken.

Idd alleen jets met en zonder bruis. Was overigens ook zonder verkrijgbaar en met bubbelbodem.
Het bad is top. De jets zijn de budgetversie. Geen luchtpomp. Pomp is lawaaiig net als de bruisjets(Bruisen is lucht inmengen aan de zuigkant). Geen verwarming. Wel een goed idee...
En idd vullen tot boven de jets. Het vulniveau is ca 10 cm daarboven. Dan verbreedt het rondom bijna horizontaal om de armen op te leggen en evt te zitten. Kan ook gevuld worden maar dan is het waterverbruik een ander verhaal.

[loyske]

Sinds eind 2018 draait de Atlantic Explorer V3 200L probleemloos hier.
Mag elke dag opwarmen van 12:00 tot 22:00 en ingesteld op 55 graden.
Uiteraard paar keer per maand een legionellarun naar 62 graden.
Meestal start hij rond 12:00 en is dan in een dik uur of 1,5 uur klaar. Maar dan s'avonds na het afwassen of douchen van de kids, springt hij vaak toch weer aan voor een 2e keer rond 21:00. Zal waarschijnlijk ook niet helpen dat het binnenkomende water op dit moment erg koud is.

Is er een manier om dit te voorkomen? Hogere temperatuur instellen? Ander tijdvak?
Iemand een idee of is het verder geen probleem zo?

[KaDoos]

loyske schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 13:25:
Sinds eind 2018 draait de Atlantic Explorer V3 200L probleemloos hier.
Mag elke dag opwarmen van 12:00 tot 22:00 en ingesteld op 55 graden.
Uiteraard paar keer per maand een legionellarun naar 62 graden.
Meestal start hij rond 12:00 en is dan in een dik uur of 1,5 uur klaar. Maar dan s'avonds na het afwassen of douchen van de kids, springt hij vaak toch weer aan voor een 2e keer rond 21:00. Zal waarschijnlijk ook niet helpen dat het binnenkomende water op dit moment erg koud is.

Is er een manier om dit te voorkomen? Hogere temperatuur instellen? Ander tijdvak?
Iemand een idee of is het verder geen probleem zo?

Hoe heb jij de lucht-toevoer en lucht-afvoer aangesloten? Binnen of buiten en indien binnen waar?

[loyske]

KaDoos schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 13:29:
[...]

Hoe heb jij de lucht-toevoer en lucht-afvoer aangesloten? Binnen of buiten en indien binnen waar?

Hij staat in de kelder, toevoer is uit de ruimte via filterbox en afvoer is naar buiten.
Voor lucht-toevoer naar de kelder, heb ik een gat gemaakt van 160mm waar buitenlucht aangezogen kan worden. Echter in de winter doe ik dit gat wat kleiner maken zodat de kelder niet te sterk afkoelt.
Afvoer zit naast het toevoer gat, maar de afvoer buis blaast buiten omhoog.

[vinom]

loyske schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 13:25:
Sinds eind 2018 draait de Atlantic Explorer V3 200L probleemloos hier.
Mag elke dag opwarmen van 12:00 tot 22:00 en ingesteld op 55 graden.
Uiteraard paar keer per maand een legionellarun naar 62 graden.
Meestal start hij rond 12:00 en is dan in een dik uur of 1,5 uur klaar. Maar dan s'avonds na het afwassen of douchen van de kids, springt hij vaak toch weer aan voor een 2e keer rond 21:00. Zal waarschijnlijk ook niet helpen dat het binnenkomende water op dit moment erg koud is.

Is er een manier om dit te voorkomen? Hogere temperatuur instellen? Ander tijdvak?
Iemand een idee of is het verder geen probleem zo?

Makkelijkste oplossing is je tijdvak aanpassen. Als het water in het vat x aantal graden daalt en de WPB zit nog in zijn tijdvak, dan gaat ie weer draaien ja.

[Speedy-Andre]

loyske schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 13:25:
Sinds eind 2018 draait de Atlantic Explorer V3 200L probleemloos hier.
Mag elke dag opwarmen van 12:00 tot 22:00 en ingesteld op 55 graden.
Uiteraard paar keer per maand een legionellarun naar 62 graden.
Meestal start hij rond 12:00 en is dan in een dik uur of 1,5 uur klaar. Maar dan s'avonds na het afwassen of douchen van de kids, springt hij vaak toch weer aan voor een 2e keer rond 21:00. Zal waarschijnlijk ook niet helpen dat het binnenkomende water op dit moment erg koud is.

Is er een manier om dit te voorkomen? Hogere temperatuur instellen? Ander tijdvak?
Iemand een idee of is het verder geen probleem zo?

Je kan het tijdvak verkorten naar 8 uur, minder niet want dan komt er een 2e tijdvak bij.
Mogelijk heb je dan tot 12u een keer te weinig warm water en de run om 12u zal wat langer duren.

[Possible]

Kun je met de vaillant warmtepompboiler ook ergens een temp sensor instoppen @GertS1968 ?

[TweakersOnly]

Ik wil bij esanico een Atlantic Explorer bestellen, die in garage voor SWW gaat zorgen als vervaging van de CV-ketel. Hybride warmtepomp zorgt voor verwarming.

Er ligt al een stroomgroep naar de garage en vanuit de kruipruimte zijn twee gaten geboord voor warm- en koudwaterleiding. Nieuwe leidingen leggen vanuit de kruipruimte en aansluiten op de warmtepompboiler zou je zeggen.

Ik heb al wat installateurs in de buurt gebeld, maar geen enkel bedrijf wil de leidingen leggen zonder daarbij ook een warmtepompboiler extra erbij te verkopen. Ofwel: we leggen alleen leidingen als we ook een wpb kunnen verkopen.

Zijn er tweakers regio Limburg die wel positieve ervaringen hiermee hebben? Ivm ISDE subsidie moet blijkbaar de installatie door een instakkatie bedrijf met KVK nummer worden gedaan.

[de Peer]

TweakersOnly schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 15:09:
Ik wil bij esanico een Atlantic Explorer bestellen, die in garage voor SWW gaat zorgen als vervaging van de CV-ketel. Hybride warmtepomp zorgt voor verwarming.

Er ligt al een stroomgroep naar de garage en vanuit de kruipruimte zijn twee gaten geboord voor warm- en koudwaterleiding. Nieuwe leidingen leggen vanuit de kruipruimte en aansluiten op de warmtepompboiler zou je zeggen.

Ik heb al wat installateurs in de buurt gebeld, maar geen enkel bedrijf wil de leidingen leggen zonder daarbij ook een warmtepompboiler extra erbij te verkopen. Ofwel: we leggen alleen leidingen als we ook een wpb kunnen verkopen.

Zijn er tweakers regio Limburg die wel positieve ervaringen hiermee hebben? Ivm ISDE subsidie moet blijkbaar de installatie door een instakkatie bedrijf met KVK nummer worden gedaan.

Loodgieter vragen?
Ik heb een willekeurige klusjesman geregeld destijds (2017).

Het is ook een beetje hoe je het brengt. Moet er een volledige installatie uitgevoerd worden of 2 leidingen aansluiten en stekker erin doen?

[Voor 6% gewijzigd door de Peer op 16-02-2022 15:17]

[Gieliovd520]

Met de nieuwe subsidielijst bekend en tijd om eens wat te gaan bestellen kom ik op een shortlist uit van modellen welke na subsidie <€1000 uitkomen.

De alombekende Atlantic Explorer V4 270.
Voordelen voor mij:
- Luchtkanalen richtbaar en makkelijk aan te sluiten op aan- en afvoer
- Half Tweakers heeft er een dus veel community
Nadelen voor mij:
- Geen RVS maar emaille
- Relatief luidruchtig
- Bekend om wat slechte menging en dus netto lagere capaciteit
- Garantie 2 jaar WP, 5 jaar boilervat

De LG-WH27S 270 liter boiler.
Voordelen voor mij:
- RVS tank hoe ik daarop ben gekomen??
- 10 jaar garantie op WP en boilervat
- Relatief stil
- Design
- Goede techniek met LG dual inverter
Nadelen voor mij
- Ook pisbakkenstaal en geen RVS
- Geen aansluiting voor luchtkanalen standaard, is optie voor €60 per kanaal? (LG PHDCLA0)
- Aansluiting lucht afvoer achterzijde en dus afstand tot muur bij toepassen afvoerkanaal




De Atlantic heeft €725 subsidie, de LG €950. De prijs na subsidie komt voor beide neer op €950.

Qua product en garantie is mijn voorkeur nu de LG te bestellen maar ik wil wel graag gaan werken met tenminste een kanaal voor de afvoer omdat er voor mijn gevoel 10 uur lang steenkoude lucht uit dat ding gaat komen. Qua aanvoer zou ik iets willen doen met een T-stuk op de MV box en een kanaal naar buiten. Beide dus lastig.

Wat jullie betreft nog dingen die ik heb gemist?

[de Peer]

Gieliovd520 schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 16:01:
Met de nieuwe subsidielijst bekend en tijd om eens wat te gaan bestellen kom ik op een shortlist uit van modellen welke na subsidie <€1000 uitkomen.

De alombekende Atlantic Explorer V4 270.
Voordelen voor mij:
- Luchtkanalen richtbaar en makkelijk aan te sluiten op aan- en afvoer
- Half Tweakers heeft er een dus veel community
Nadelen voor mij:
- Geen RVS maar emaille
- Relatief luidruchtig
- Bekend om wat slechte menging en dus netto lagere capaciteit
- Garantie 2 jaar WP, 5 jaar boilervat

De LG-WH27S 270 liter boiler.
Voordelen voor mij:
- RVS tank
- 10 jaar garantie op WP en boilervat
- Relatief stil
- Design
- Goede techniek met LG dual inverter
Nadelen voor mij
- Geen aansluiting voor luchtkanalen standaard, is optie voor €60 per kanaal? (LG PHDCLA0)
- Aansluiting lucht afvoer achterzijde en dus afstand tot muur bij toepassen afvoerkanaal
[Afbeelding]
[Afbeelding]


De Atlantic heeft €725 subsidie, de LG €950. De prijs na subsidie komt voor beide neer op €950.

Qua product en garantie is mijn voorkeur nu de LG te bestellen maar ik wil wel graag gaan werken met tenminste een kanaal voor de afvoer omdat er voor mijn gevoel 10 uur lang steenkoude lucht uit dat ding gaat komen. Qua aanvoer zou ik iets willen doen met een T-stuk op de MV box en een kanaal naar buiten. Beide dus lastig.

Wat jullie betreft nog dingen die ik heb gemist?

Misschien toch nog even vermelden. De atlantic haalt niet de benodigde temperatuur voor legionellabestrijding onderin het vat. Of dit een probleem voor je is moet je zelf beslissen. Er zijn legio ( ) mensen hier die dat gewoon accepteren.
Is te verhelpen door aanvullend nog een circulatiepomp (100 euro) te plaatsen. Wel extra 'gedoe'.

[wizzopa]

de Peer schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 16:05:
[...]

Misschien toch nog even vermelden. De atlantic haalt niet de benodigde temperatuur voor legionellabestrijding onderin het vat. Of dit een probleem voor je is moet je zelf beslissen. Er zijn legio ( ) mensen hier die dat gewoon accepteren.
Is te verhelpen door aanvullend nog een circulatiepomp (100 euro) te plaatsen. Wel extra 'gedoe'.

Dat de Atlantic deze temperaturen niet haalt heeft simpel weg te maken met de positie van de temperatuur voeler. Bij de hier afgebeelde LG zal het niet anders zijn, gezien dat daar ook de voeler op nagenoeg de zelfde positie zit.

[de Peer]

wizzopa schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 16:40:
[...]

Dat de Atlantic deze temperaturen niet haalt heeft simpel weg te maken met de positie van de temperatuur voeler. Bij de hier afgebeelde LG zal het niet anders zijn, gezien dat daar ook de voeler op nagenoeg de zelfde positie zit.

Volgens mij heeft het te maken met het feit dat de verwarmingsspiraal niet helemaal onderin zit, waardoor het onderin dus niet de benodigde temperatuur kan bereiken.

Naar onderen toe verwarmen is erg lastig zonder circulatie.

[Voor 5% gewijzigd door de Peer op 16-02-2022 16:47]

[wizzopa]

de Peer schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 16:46:
[...]

Volgens mij heeft het te maken met het feit dat de verwarmingsspiraal niet helemaal onderin zit, waardoor het onderin dus niet de benodigde temperatuur kan bereiken.

Naar onderen toe verwarmen is erg lastig zonder circulatie.

De spiraal van de Atlantic zit op nagenoeg de zelfde hoogte als de LG.

De temperatuur zal ook nooit de vereiste 60+ halen, zo gouw de temperatuur in water hoger wordt ter hoogte van de spiraal zal dit mengen met het water in de omgeving en langzaam naar boven bewegen tot ter hoogte van de sensor de ingestelde temperatuur word bereikt.

Als je de sensor onder in de boiler plaats zal wel de hele boiler warm worden.

[Voor 5% gewijzigd door wizzopa op 16-02-2022 17:01]

[jurjen_g]

wizzopa schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 17:00:
[...]

De spiraal van de Atlantic zit op nagenoeg de zelfde hoogte als de LG.

De temperatuur zal ook nooit de vereiste 60+ halen, zo gouw de temperatuur in water hoger wordt ter hoogte van de spiraal zal dit mengen met het water in de omgeving en langzaam naar boven bewegen tot ter hoogte van de sensor de ingestelde temperatuur word bereikt.

Wat ik mij dan afvraag; waarom zijn deze boilers dan toegestaan voor de NL markt? Zit er geen eis aan hoe de legionella beveiliging werkt en is dat enkel aan de gebruiker om maar op te lossen?

[Franciesco]

Gieliovd520 schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 16:01:
Met de nieuwe subsidielijst bekend en tijd om eens wat te gaan bestellen kom ik op een shortlist uit van modellen welke na subsidie <€1000 uitkomen.

De alombekende Atlantic Explorer V4 270.
Voordelen voor mij:
- Luchtkanalen richtbaar en makkelijk aan te sluiten op aan- en afvoer
- Half Tweakers heeft er een dus veel community
Nadelen voor mij:
- Geen RVS maar emaille
- Relatief luidruchtig
- Bekend om wat slechte menging en dus netto lagere capaciteit
- Garantie 2 jaar WP, 5 jaar boilervat

De LG-WH27S 270 liter boiler.
Voordelen voor mij:
- RVS tank hoe ik daarop ben gekomen??
- 10 jaar garantie op WP en boilervat
- Relatief stil
- Design
- Goede techniek met LG dual inverter
Nadelen voor mij
- Ook pisbakkenstaal en geen RVS
- Geen aansluiting voor luchtkanalen standaard, is optie voor €60 per kanaal? (LG PHDCLA0)
- Aansluiting lucht afvoer achterzijde en dus afstand tot muur bij toepassen afvoerkanaal
[Afbeelding]
[Afbeelding]


De Atlantic heeft €725 subsidie, de LG €950. De prijs na subsidie komt voor beide neer op €950.

Qua product en garantie is mijn voorkeur nu de LG te bestellen maar ik wil wel graag gaan werken met tenminste een kanaal voor de afvoer omdat er voor mijn gevoel 10 uur lang steenkoude lucht uit dat ding gaat komen. Qua aanvoer zou ik iets willen doen met een T-stuk op de MV box en een kanaal naar buiten. Beide dus lastig.

Wat jullie betreft nog dingen die ik heb gemist?

Uit nieuwsgierigheid: waar kun je de Atlantic Explorer V4 270 voor €950+€725=€1675 kopen?

[de Peer]

wizzopa schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 17:00:
[...]

De spiraal van de Atlantic zit op nagenoeg de zelfde hoogte als de LG.

Dan zal de LG hetzelfde probleem hebben als die ook niet circuleert.

De temperatuur zal ook nooit de vereiste 60+ halen, zo gouw de temperatuur in water hoger wordt ter hoogte van de spiraal zal dit mengen met het water in de omgeving en langzaam naar boven bewegen tot ter hoogte van de sensor de ingestelde temperatuur word bereikt.

Als je de sensor onder in de boiler plaats zal wel de hele boiler warm worden.

Dat lijkt me niet. Eerder is al aangetoond door andere tweakers hier dat de temperatuur onderin op 45 graden blijft steken als de temperatuur van het water ter hoogte van de sensor 62 graden is.

Om de temperatuur onderin ook 62 graden te krijgen moet je dan vermoedelijk richting de 70-75 graden gaan ter hoogte van de sensor, en dat krijgt de compressor weer niet voor elkaar denk ik.

Waar je de sensor plaatst beïnvloedt alleen de regeling, maar als het vervolgens praktisch onmogelijk is om naar onderen te verwarmen, gaat het alsnog niet lukken.

[Voor 7% gewijzigd door de Peer op 16-02-2022 22:11]

[de Peer]

Franciesco schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 19:53:
[...]


Uit nieuwsgierigheid: waar kun je de Atlantic Explorer V4 270 voor €950+€725=€1675 kopen?

https://www.esanico.be/nl...-v4-warmtepompboiler.html

[teacher]

@Speedy-Andre het wordt tijd voor deel twee

[Speedy-Andre]

Deel 2 is gemaakt, graag daar verder posten
Warmtepomp boiler topic (voor cv ondersteuning) deel 2

[wizzopa]

@Speedy-Andre de link mbt tot de water meter mag er wel uit, die werkt niet meer.

[Speedy-Andre]

wizzopa schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 09:58:
@Speedy-Andre de link mbt tot de water meter mag er wel uit, die werkt niet meer.

Ik ben aan het zoeken, waar staat dat (stukje letterlijke tekst)?

[wizzopa]

Speedy-Andre schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 10:06:
[...]

Ik ben aan het zoeken, waar staat dat (stukje letterlijke tekst)?

Onder kopje "logging"

[Speedy-Andre]

Duidelijk, ik heb de hele regel eruit gehaald.

[ThinkPad]

Speedy-Andre schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 09:57:
Deel 2 is gemaakt, graag daar verder posten
Warmtepomp boiler topic (voor cv ondersteuning) deel 2

Dan doen we dit deel op slot