@flippy algemene tip: doe maar gewoon nauwkeurig formuleren "smeermiddel gebruiken dat niet zo heet kan" in plaats van "propaan gebruiken dat niet zo heet kan". Daar wordt iedereen wijzer van straks denken mensen nog dat je bedoelt wat je zegt en dan maak je mensen dommer. Of de mensen die beter weten, denken dat je het zelf niet snapt. Dat kan niet je bedoeling zijn
Ik heb de arostor 270liter staan. We zijn een gezin met 3 jonge kinderen. Ik gebruik ventilatie lucht uit de woning die ik naar buiten blaas. Hier tot nu toe altijd warm water gehad. Verbruik op weekbasis ongeveer 10 kwh. Gemiddeld verbruik ongeveer 400 watt. Wat neer komt op 25 draaiuren per week.
Ik heb de arostor 270liter staan. We zijn een gezin met 3 jonge kinderen. Ik gebruik ventilatie lucht uit de woning die ik naar buiten blaas. Hier tot nu toe altijd warm water gehad. Verbruik op weekbasis ongeveer 10 kwh. Gemiddeld verbruik ongeveer 400 watt. Wat neer komt op 25 draaiuren per week.
Hoeveel liter warm water gebruik je per maand en wat is dan je verbruik.
Ik heb de arostor 270liter staan. We zijn een gezin met 3 jonge kinderen. Ik gebruik ventilatie lucht uit de woning die ik naar buiten blaas. Hier tot nu toe altijd warm water gehad. Verbruik op weekbasis ongeveer 10 kwh. Gemiddeld verbruik ongeveer 400 watt. Wat neer komt op 25 draaiuren per week.
Prima dus!
Wat voor inlaatcombinatie heb je ertussen zitten? 6 bar ?
En heb je nog andere dingen ertussen ?
[Voor 10% gewijzigd door Possible op 06-02-2022 20:48]
3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Ik volg deze discussie met interesse:
Voor bij ons heb ik ook een vaillant arostor 270l op het oog.
Ik was, zoals eerder al hier genoemd, in de veronderstelling dat de arostor een rebranding van de Auer Edel Air is. De handleidingen lijken vrijwel identieke kopieën van elkaar en de specs lijken ook vrijwel gelijk.
Ik heb niet alle 400+ pagina's doorgenomen, maar kreeg niet de indruk dat de Auer's als slecht of onzuinig bekend stonden.
Eigenlijk dacht ik zelf dat Auer eerder premium was, maar dat zou ik ook mis kunnen hebben.
Mijn interesse voor de arostor komt doordat deze flink goedkoper te krijgen is dan de Auer versie, dat ze een rvs vat hebben en Auer/Vaillant vrij stil zouden zijn.
Maar ik lees graag mee met de ervaringen van anderen hier. Wellicht is een Atlantic Explorer ook nog interessant.
In lijn van de discussie over de COP:
Zou het interessant zijn om behalve de COP over de standaard cyclus van 10°C naar 55°C zoals opgegeven in de datasheet ook data te hebben over de COP van bijvoorbeeld. 45°C naar 55°C te hebben?
Als ik het goed begrijp is dat het bereik waarvan @flippy aangeeft dat een Altlantic Explorer (ruim?) beter presteert dan de Vaillant/ Auer.
Diedo70 schreef op zondag 6 februari 2022 @ 21:06:
In lijn van de discussie over de COP:
Zou het interessant zijn om behalve de COP over de standaard cyclus van 10°C naar 55°C zoals opgegeven in de datasheet ook data te hebben over de COP van bijvoorbeeld. 45°C naar 55°C te hebben?
Als ik het goed begrijp is dat het bereik waarvan @flippy aangeeft dat een Altlantic Explorer (ruim?) beter presteert dan de Vaillant/ Auer.
het probleem van COP is dat het afhankelijk is van onder andere de buitentemperatuur, de temperatuur van de tank (en de hoeveelheid lucht die erdoor gaat). daarom is de "officele" COP ook gebaseerd op 7 graden buiten en een vaste set watertemperaturen en het gemiddelde die hij haalt over de hele run tussen die 2 temperaturen.
er zijn vrij veel variabelen waardoor je lastig harde cijfers kan geven als je op delen gaat zoeken in die grafieken. denk aan 2 verschillende autos met 2 verschillende bestuurders en dan brandstofverbruik gaan vergelijken. helemaal als je ook verschillende tankformaten erbij pakt. immers kan je bij grotere tanks de temperatuur lager zetten en dan word die weer efficenter. dus een 270L tank op 50c is zuiniger dan een 200L tank op 55 graden om maar even kort door de bocht wat nummers te roepen. de groter de tank je efficienter je word omdat je de watertemperatuur lager kan houden.
zelfs de explorer kan verschillen in gebruik afhankelijk hoe hard je de fan laat lopen, die kan je namelijk instellen, op binnen/binnen blaast die zachter dan buiten/buiten. dus als je hem op binnen/binnen laat staan voor minder lawaai lever je dus COP in. dat is ook doorgaans het verschil tussen de merken, stiller betekent doorgaans ook een lagere COP doordat er minder lucht doorheen gaat.
[Voor 15% gewijzigd door flippy op 06-02-2022 21:21]
Never attribute to malice what you can attribute to ignorance.
Stel dat je zoals ik luchtbuizen hebt met wat bochten en bijv. een t-stuk om de MV te koppelen, heeft de hoge snelheid bij de Atlantic dan nog zin (verbruikt meer stroom) afgezien van het geluid?
Ik denk dat je door de weerstand in de buizen weinig profijt hebt.
Als ik mijn verbruik in de sheet naast dat van anderen zet dan is het wel vergelijkbaar.
PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88
Ja ik begrijp dat dat niet te vergelijken valt als de testomstandigheden niet gelijk zijn.
Inzicht in zowel het verbruik op de 'warmhoudstand' en het hele opwarmcyclus zou misschien tot een andere keuze leiden voor aanschaf zonder de thermodynamica in te moeten duiken.
Ik heb de arostor 270liter staan. We zijn een gezin met 3 jonge kinderen. Ik gebruik ventilatie lucht uit de woning die ik naar buiten blaas. Hier tot nu toe altijd warm water gehad. Verbruik op weekbasis ongeveer 10 kwh. Gemiddeld verbruik ongeveer 400 watt. Wat neer komt op 25 draaiuren per week.
Zelf vind ik deze praktijkervaring interessanter dan de detail COP discussie.
10 kWh per dag week is ongeveer 520 kWh per jaar en bij 0,25 Euro per kWh geeft dit Eur 130 per jaar.
Wel is in de curves gepost door @Franciesco duidelijk het verschil te zien tussen de Valiant warmtepompen met aansluiting 125 / 80 mm of de tweemaal 160 mm.
Zelf vind ik deze praktijkervaring interessanter dan de detail COP discussie.
10 kWh per dag is ongeveer 520 kWh per jaar en bij 0,25 Euro per kWh geeft dit Eur 130 per jaar.
Wel is in de curves gepost door @Franciesco duidelijk het verschil te zien tussen de Valiant warmtepompen met aansluiting 125 / 80 mm of de tweemaal 160 mm.
Mijn verbruik in
2018. 580 kWh bij ww 30m3 jaar
2019. 588 kWh bij ww 30m3 jaar
2020. 580 kWh bij ww 30m3 jaar
2021. 611 kWh bij ww 32 m3 jaar
Gemiddeld 2,7 x beter dan een E-boiler n dezelfde condities.
[Voor 4% gewijzigd door wizzopa op 06-02-2022 22:22]
Propaan kan prima heter, dit is een beperking van de kleinere compressor van de 150 liter variant.
Jij snapt een diagram. Dan zie je dat R290 lagere druk nodig heeft voor antilegionella dan de R410a van de split.
De 200 liter met hetzelfde koudemiddel doet antilegionella op de compressor (ik weet vrij zeker dat de Vaillant een rebranded Auer is, of andersom, en toevallig heb ik daar een oude versie van staan).
En de propaan monoblock die in de tuin staat kan (meestal) 75 graden:
[Afbeelding].
Verder ben ik het eens met de kanttekeningen, maar dit moet je niet aan 'goedkoop propaan' toeschrijven
Overigens staan zaken als ventileren zonder compressor, COP en opwarmtijd vs buitentemperatuur allemaal in de installatiehandleiding.
Idd. Propaan komt er aan. Het is heel geschikt voor temperaturen richting 70+ Gr omdat de compressor dan minder heet wordt dan bij HFC koudemiddelen. (R134a is hierin ook al beter dan diverse andere hfc's)
Dat stelt wel eisen aan het ontwerp. Wpb tot 70 Gr ben ik bij de exemplaren waarop ingelezen nog niet tegen gekomen.
Inzicht in zowel het verbruik op de 'warmhoudstand' en het hele opwarmcyclus zou misschien tot een andere keuze leiden voor aanschaf zonder de thermodynamica in te moeten duiken.
je gaat nu toch niet verwachten dat fabrikanten de informatie verschaffen die ervoor kan zorgen dat een consument een geinformeerde beslissing kan maken?
Speedy-Andre schreef op zondag 6 februari 2022 @ 21:30:
Stel dat je zoals ik luchtbuizen hebt met wat bochten en bijv. een t-stuk om de MV te koppelen, heeft de hoge snelheid bij de Atlantic dan nog zin (verbruikt meer stroom) afgezien van het geluid?
Ik denk dat je door de weerstand in de buizen weinig profijt hebt.
Als ik mijn verbruik in de sheet naast dat van anderen zet dan is het wel vergelijkbaar.
ja, die heeft meer zin. immers ramt ie meer lucht erdoor en dat levert je een hogere COP op. de fan verbruikt minder energie dan je wint door de hogere flow. daarom is het ook zo belangrijk om soepele bochten te gebruiken en ook echt 160mm of groter aan de unit te koppelen. dus een adaptertje erop zetten naar de standaard 110 spirobuis die al in het huis zat is dus niet de beldoeing zoals ik al op sommige locaties heb gezien...
Idd. Propaan komt er aan. Het is heel geschikt voor temperaturen richting 70+ Gr omdat de compressor dan minder heet wordt dan bij HFC koudemiddelen. (R134a is hierin ook al beter dan diverse andere hfc's)
Dat stelt wel eisen aan het ontwerp. Wpb tot 70 Gr ben ik bij de exemplaren waarop ingelezen nog niet tegen gekomen.
er zijn een berg gassoorten die geschikt zijn voor warmtepompen (CO2 is er niet eentje van ook al willen ze dat graag). momenteel gaat het niet om wat de beste is vannuit een koeltechnisch oogpunt maar hoeveel GWP's het heeft en hoe duur het is. en propaan is zowel super goedkoop als een relatief laag GWP dus zie je het steeds meer in grotere systemen komen. in spul zoals de horeca was het al de afgelopen 10~20 jaar de standaard juist omdat het zo goedkoop is en lekkages leveren geen gezeik op.
[Voor 27% gewijzigd door flippy op 06-02-2022 23:41]
Never attribute to malice what you can attribute to ignorance.
We hebben een Edel Air geplaatst.200 liter
waarom dit merk: de hele ketel is van RVS dat geeft mij een veilig gevoel
Is simpel zelf te doen.
Staat in de garage. Zuigt hieruit de lucht aan en afvoer naar buiten door platte dak
Bevalt uitstekend. maakt wel geluid maar door speciale afvoer buis blijft dit binnen de perken.
Verder loopt hij niet zo vaak en zoveel.
We zijn met zijn 2.
vooral douchen is heerlijk ruime hoeveelheid en lekker warm.
Heb hem op 59 gr continue afgesteld
Omdat ik gek ben op meten etc heb ik er een extra sensor bij gedaan.
Via HA kan ik hem via wifi ontinue uitlezen via div apparaten.
Kan ook grafieken laten zien vh dagelijke verloop.
mochten jullie weten hoe ik dat met die sensor heb gedaan dan kan ik wel wat foto.s laten zien
wel een heel belangrijk punt is het legionella gevaar.
waarom:
het betrof in ons geval een een verplaatsing van het produktie punt.in een bestaand huis
onze cv hangt op de 2e verdieping. De wpb nu in de garage. Douche op de 1e verdieping.
nu heb je het probleem dat de leiding van 2e naar 1e verdieping niet meer gebruikt wordt.
ik kan niet bij het T stuk om het af te doppen. waar dat exact zit weet ik namelijk niet.
ergens in de muur achter de tegels in de badkamer.
Dit stuk met "dood water" van 2e naar 1e verdieping is onverantwoord ivm legionella.
hoe los je dat op??
ons verbruik
half oktober tot 31-12 50,6 kW
1 jan tot 6 februari 59.2 kW
tenzij je hele nieuwe leiding gaat trekken. al is de leidng opzoeken en afdoppen minder gezeik denk ik.
ik zou wel eens wat tijd steken in het omlaag brengen van je temperatuur. 59 is teveel. kijk naar je verbruik en stel je temperatuur daar op af. waarschijnlijk kan je wel naar de 50 graden als je met zijn 2en bent. 1x een legionellarun elke 2 weken is zat.
[Voor 10% gewijzigd door flippy op 06-02-2022 23:52]
Never attribute to malice what you can attribute to ignorance.
Wij hebben exact hetzelfde gedaan inderdaad. In de garage zit nu boiler. Ik zou er inderdaad ook een kraantje op plaatsen zoals @Jim423 aangaf. Dit moet ik ook nog doen. Ook al gaat het al 3 jaar goed.
3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Wat voor inlaatcombinatie heb je ertussen zitten? 6 bar ?
En heb je nog andere dingen ertussen ?
Inderdaad 6 paar inlaat combinatie. Aangesloten met kunststof uponor buis. Voor de zekerheid dielectrische koppelingen ook al is dit volgens mij niet nodig. Ik heb 160 mm flexibele slang gebruikt voor aansluiten. Hiermee hoor ik geen lawaai van het zuigen/blazen.
Inderdaad 6 paar inlaat combinatie. Aangesloten met kunststof uponor buis. Voor de zekerheid dielectrische koppelingen ook al is dit volgens mij niet nodig. Ik heb 160 mm flexibele slang gebruikt voor aansluiten. Hiermee hoor ik geen lawaai van het zuigen/blazen.
Heb je ook een fotootje? Altijd leuk om te zien
dielectrische koppeling is inderdaad niet nodig. Het RVS vat heeft geen Anode.
[Voor 8% gewijzigd door Possible op 07-02-2022 09:35]
3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Bij ons haalt de Arostor alles uit de buitenlucht, en de 200 gebruikt op de dag van legionelle preventie 5 kWh, op andere dagen een 3.3 kWh. Dan kom ik nooit uit op 5-600 kWh op jaarbasis. Ik had gehoopt op 8-1000 kWh, denk dat we naar 1.500 kWh gaan..............
Het is volgens mij allang duidelijk dat een WPB op buitenlucht geen voordeel biedt (vrijwel) t.o.v. een moderne HR ketel. Daarom mengen wij ook MV bij. Dus als de ketel blijft (en dus je gasaansluiting) ga je je investering eigenlijk nooit terugverdienen binnen redelijk termijn.
Je had hem in de garage staan toch? Onverwarmde garage, misschien is het dan beter om aan te zuigen uit de garage.
Wij hebben exact hetzelfde gedaan inderdaad. In de garage zit nu boiler. Ik zou er inderdaad ook een kraantje op plaatsen zoals @Jim423 aangaf. Dit moet ik ook nog doen. Ook al gaat het al 3 jaar goed.
Los van legionella gaat er nog wel meer groeien in zo'n leiding hoor. Ook als het een koudwaterleiding betreft.
[Voor 36% gewijzigd door Jim423 op 07-02-2022 20:53]
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
GertS1968 schreef op maandag 7 februari 2022 @ 20:37:
Bij ons haalt de Arostor alles uit de buitenlucht, en de 200 gebruikt op de dag van legionelle preventie 5 kWh, op andere dagen een 3.3 kWh. Dan kom ik nooit uit op 5-600 kWh op jaarbasis. Ik had gehoopt op 8-1000 kWh, denk dat we naar 1.500 kWh gaan..............
Zeg het maar, ik ben nog niet overtuigd.
In de zomer ziet dat plaatje er heel anders uit natuurlijk.
Zelf gebruik ik binnenlucht.
Tibber-klant, 20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Nissan Leaf, Gasloos sinds 2018
GertS1968 schreef op maandag 7 februari 2022 @ 20:37:
Bij ons haalt de Arostor alles uit de buitenlucht, en de 200 gebruikt op de dag van legionelle preventie 5 kWh, op andere dagen een 3.3 kWh. Dan kom ik nooit uit op 5-600 kWh op jaarbasis. Ik had gehoopt op 8-1000 kWh, denk dat we naar 1.500 kWh gaan..............
Zeg het maar, ik ben nog niet overtuigd.
Dat verbruik had ik met een gewone 80l boiler
Ik weet niet hoe het netsnoer gemonteerd is maar ik zou met een (slimme) stekker het verbruik gaan volgen.
Dan zou je goed moeten kunnen zien of hij het element vaak inschakelt.
Mijn Atlantic V3 gebruikt het element nooit en in het log staan 0 defrosts.
Ik kom niet verder dan 2kWh per dag wanneer hij van 45 naar 62 graden gaat (1x per week).
Maar goed, ik trek hem ook niet leeg tenzij ik eens een bad vul.
PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88
GertS1968 schreef op maandag 7 februari 2022 @ 20:37:
Bij ons haalt de Arostor alles uit de buitenlucht, en de 200 gebruikt op de dag van legionelle preventie 5 kWh, op andere dagen een 3.3 kWh. Dan kom ik nooit uit op 5-600 kWh op jaarbasis. Ik had gehoopt op 8-1000 kWh, denk dat we naar 1.500 kWh gaan..............
Zeg het maar, ik ben nog niet overtuigd.
Jim423 schreef op maandag 7 februari 2022 @ 20:52:
Het is volgens mij allang duidelijk dat een WPB op buitenlucht geen voordeel biedt (vrijwel) t.o.v. een moderne HR ketel. Daarom mengen wij ook MV bij. Dus als de ketel blijft (en dus je gasaansluiting) ga je je investering eigenlijk nooit terugverdienen binnen redelijk termijn.
Je had hem in de garage staan toch? Onverwarmde garage, misschien is het dan beter om aan te zuigen uit de garage.
vreemde situatie. ik heb een explorer in de garage staan en die trekt in de zomer van buiten en blaast de garage in en in de winter andersom (de garage is onverwarmd) en ik kan mij zon verbruik simpelweg niet voorstellen. ik heb de 270L tank op 55 staan en iedereen in huis is een "wereldvrede"doucher en ik kom niet eens in de buurt van de 500kWh per jaar ondanks het "hoger dan normaal" verbruik.
als je zo'n CV pijpje VVE versie van de arostor hebt kan ik wel begrijpen dat het hoger is omdat je dan constant aan je noodelement aan het hangen bent. maar om maar te roepen dat het zinloos is tenzij je MV eraan gaat knopen is gewoon bewijsbaar niet waar. integendeel, waar komt de warmte van de MP vandaan? je gasgestookte CV?
[Voor 9% gewijzigd door flippy op 07-02-2022 22:18]
Never attribute to malice what you can attribute to ignorance.
GertS1968 schreef op maandag 7 februari 2022 @ 20:37:
Bij ons haalt de Arostor alles uit de buitenlucht, en de 200 gebruikt op de dag van legionelle preventie 5 kWh, op andere dagen een 3.3 kWh. Dan kom ik nooit uit op 5-600 kWh op jaarbasis. Ik had gehoopt op 8-1000 kWh, denk dat we naar 1.500 kWh gaan..............
Zeg het maar, ik ben nog niet overtuigd.
Hier hetzelfde, arostor 200 en buiten-buiten, maar veel lager verbruik. Ik denk dat je een programma met elec element aan hebt staan. (min temperatuur vrij hoog of max opwarmtijd te laag).
dat is grofweg wat die van mij ook doet. volledig op de buitenlucht en zonder noodelement. ik zou hem eigenlijk eens aan moeten zetten en kijken of dat ding het eigenlijk wel doet als ik er zo ineens over nadenk.....
~100 per jaar aan stroom voor warm water versus alleen al 330 per jaar aan gas vastrecht.
[Voor 17% gewijzigd door flippy op 07-02-2022 22:23]
Never attribute to malice what you can attribute to ignorance.
Possible schreef op maandag 7 februari 2022 @ 22:24:
@GertS1968 waarom heb je hem op buiten/buiten laten aansluiten? Is het niet mogelijk om de binnen lucht van zolder aan te zuigen?
Mijn ervaring is dat een zolder dan zo’n 2 graden afkoelt maar na een uurtje wel weer is bijgetrokken.
niet handig doorgaans. immers moet die warmte in je huis weer bijgevuld worden. als dat met een gasbrander gebeurt schiet je er onder de streep nog niks mee op. met een warmtepomp ook niet trouwens... het is nog steeds het koelkast-in-een-koelkast probleem.
[Voor 7% gewijzigd door flippy op 07-02-2022 22:44]
Never attribute to malice what you can attribute to ignorance.
niet handig doorgaans. immers moet die warmte in je huis weer bijgevuld worden. als dat met een gasbrander gebeurt schiet je er onder de streep nog niks mee op. met een warmtepomp ook niet trouwens... het is nog steeds het koelkast-in-een-koelkast probleem.
Nee klopt maar goed dat is een afweging doe je moet maken. Dit is ook mijn ervaring met een vriend van mij. Op zolder is niks en op de eerste verdieping en begane grond merk je er niks van.
Ik zou dit eerder doen dan buitenlucht van -4 tot 5 graden gebruiken. Kost alleen maar meer energie als die 10 uren moet draaien of een element moet gebruiken… dan liever even wat afkoeling op zolder
3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
niet handig doorgaans. immers moet die warmte in je huis weer bijgevuld worden. als dat met een gasbrander gebeurt schiet je er onder de streep nog niks mee op. met een warmtepomp ook niet trouwens... het is nog steeds het koelkast-in-een-koelkast probleem.
Is dat echt zo? Wat is er mis met rondpompen van warmte in je huis? Ik overweeg een L/L warmtepomp op de begane grond, aangevuld met vloerverwarming van een warmtepompboiler op zolder. De warmte die toch al naar boven lekt wordt dan hergebruikt. Niet teveel natuurlijk, je wilt geen tocht naar boven. Maar wel i.i.g. de lucht gebruiken die je anders via MV naar buiten zou lozen.
Qua efficiency weet ik niet of je er iets mee opschiet als je MV even buiten beschouwing laat en alleen zolderlucht gebruikt; de COP van WPB is dan hoog, maar de aanvoerlucht heeft al COP v.d. L/L WP verbruikt. Maar die WP is doorgaans wel wat efficienter dan de WPB vanwege de grote buitenunit.
De vraag is dus of de cascade van WP met WPB efficienter is dan een WPB alleen.
Ik heb die situatie al jaren, 2x L/L wp (airco) en een wpb die lucht van de MV aanzuigt (stand 2 200m3/u).
De wpb draait vanaf 11u als de airco al uren op de gewenste temperatuur draait.
Zelden zie ik een airco reageren (hoger verbruik) als de wpb mee draait.
Laat je de wpb (als enige) vloerverwarming doen dan gaat dat ten koste van de tapwater temperatuur zodat de wpb langere runs maakt en je mogelijk minder tapwater op de gewenste temperatuur hebt.
Met een cop van =<3 is dat in de winter niet erg efficiënt, dat doet de airco veel beter.
Ik gebruik de wpb voor cv radiators in kleine ruimtes, het water is rond 40 graden en met alleen de badkamer blijft de wpb al draaien (radiator van 1200W) terwijl hij anders 90 minuten bezig is (tapwater op 52 graden).
Vv heeft een lagere temperatuur dus mogelijk valt het mee.
PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88
Een airco/WP laten voorverwarmen met een COP4 is al vaker voorgerekend dit is ongeveer even efficiënt als 100% van buiten aanzuigen. Je moet alleen dus niet een airco/WP met <SCOP3,5 hebben of op gas gaan voorverwarmen.
Die 1500kWh ga je niet halen natuurlijk: in de zomer is hij veel efficiënter dan 3,3kWh per dag.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Is dat echt zo? Wat is er mis met rondpompen van warmte in je huis? Ik overweeg een L/L warmtepomp op de begane grond, aangevuld met vloerverwarming van een warmtepompboiler op zolder. De warmte die toch al naar boven lekt wordt dan hergebruikt. Niet teveel natuurlijk, je wilt geen tocht naar boven. Maar wel i.i.g. de lucht gebruiken die je anders via MV naar buiten zou lozen.
Qua efficiency weet ik niet of je er iets mee opschiet als je MV even buiten beschouwing laat en alleen zolderlucht gebruikt; de COP van WPB is dan hoog, maar de aanvoerlucht heeft al COP v.d. L/L WP verbruikt. Maar die WP is doorgaans wel wat efficienter dan de WPB vanwege de grote buitenunit.
De vraag is dus of de cascade van WP met WPB efficienter is dan een WPB alleen.
ja, dat is echt zo.
ook in jouw huis zijn de 4 wetten van thermodynamica van toepassing. de warmte moet ergens vandaan komen, dat is dus de gasbrander of een andere warmtepomp.
en MV lucht gebruiken is op zich een leuk idee maar er komt gewoon veel te wening lucht doorheen om het nuttig te maken en die verloren warmte moet goedgemaakt worden als jij het 21 graden wilt houden in de woonkamer. en doorgaans is het niet efficienter om een cascade op te zetten. immers moet die alsnog werk verzetten om de warmte in je huis te krijgen. dus alles valt weer terug op het koelkast-in-een-koelkast probleem.
[Voor 3% gewijzigd door flippy op 08-02-2022 11:42]
Never attribute to malice what you can attribute to ignorance.
Inmiddels heb ik ook de Atlantic Explorer V4 succesvol aangesloten. Via T-stukken heb ik ok de CV nog aangesloten gehouden, omdat ik nog niet zeker weet of 270 (260 liter met vullen gemeten) voldoende is voor ons gebruik. Via de inlaatcombinatie aan CV of Boiler kan ik koud sluiten/openen.
Voor nu binnen/binnen aangesloten.
Ik heb hem in Auto modus gezet om even te kijken hoe dat gaat. De initiele run duurde 10,5 uur om hem van 9 naar 59 graden te brengen, totaal 4.45 kwh (gemeten met Xiaomi zigbee power plug ertussen)
Hier de installatie in de garage. Als jullie nog aanmerkingen hebben aan de installatie op deze manier graag, ik ben maar een leek en vond het leuk om het te installeren. Wat betreft subsidie moet ik nog eventjes kijken hoe ik aan een factuur van een loodgieter kom
Hieronder het verbruikte vermogen tijdens deze lange run. Het begint bij zo'n 325 watt en loopt lineair op naar uiteindelijk 565 watt om na 10,5 uur te eindigen met 59 graden (in de ochtend afgelezen op display, waarschijnlijk bij 60 graden gestopt). Het standby verbruik daarna is 3.5 watt (niet te verwarren met stilstandsverliezen, die weet ik nog niet)
Vond dit toch wel erg langzaam gaan (ook al zeggen de boekjes dat het ook 10-11u duurt dus dat klopt). Maar het opgenomen vermogen vond ik dan weer heel laag. Heeft dat te maken met binnen/binnen instelling?
Hieronder de temperatuur van de garage waar deze staat. Begonnen met een temperatuur van 18 graden en zakte naar 16.2 graden waar deze stabiel op bleef. Nadat de run klaar was steeg de temperatuur weer naar 17.5 wat deze periode de gebruikelijke temperatuur is in de garage (geisoleerd en verwarmd middels vloerverwarming). De daling valt mij ontzettend mee. Het geluid van de wpb in operatie was ongeveer hetzelfde als de MV box op vol vermogen, dus dat is ok. Met garagedeur dicht is in de gang al praktisch niks ervan te horen. Geluid en tempdaling vallen mij dus alles mee.
Vanochtend voor het eerst via de boiler gedoucht. Normaal duurde het 47 seconden voordat er warm water uit de kop kwam, nu slechts 25 seconden. Dat is grote winst!
Ook de straal uit de regendouche is merkbaar sterker en komt meer water uit. Het totale waterverbruik (koud+warm) is gestegen van 8 naar 11 liter per minuut. Maar elk voordeel heb dus ook zijn nadeel, want ik verbruik met een douchebeurt van 10 minuten nu wel 80 liter warm water tov ± 50 liter hiervoor.
Wat ook opvalt is dat de gemeten temp in de boiler na deze douchebeurt op 58 graden stond, ondanks dat 30% vergebruikt is.
Vraag die ik heb. Ik zou graag het starten via mijn domotica willen aansturen. Kan ik eenvoudig een switch op de PV aansluiten (B1/B2) aansluiten, en als deze 230v 'aan' staat, gaat de wp dan direct aan en stopt bij 62 graden? Ik heb het vermoeden van wel, maar het vreemde hier vind ik wel dat in de manual staat dat er een 2A groep tussen hoort, dat betekent max 460 watt. Mijn run aan het einde verbruikte al 565 watt dus dat zou in basis niet samen gaan. Hoe zit dit? Het zou perfect zijn als ik er een 230v switch tussen kan zetten en na een douchebeurt automatisch via domotica dan deze switch aan zet zodat de boiler ondanks meting van 58 graden, toch aanspringt om het onderste gedeelte op te warmen en zo de capaciteit te maximeren.
Panasonic 9kW 1fase Monobloc | Atlantic Explorer v4 270L | SMA 5kW - 7120wp + GoodWe 8kW 10560wp = 17680wp
padoempats schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 12:02:
Vraag die ik heb. Ik zou graag het starten via mijn domotica willen aansturen. Kan ik eenvoudig een switch op de PV aansluiten (B1/B2) aansluiten, en als deze 230v 'aan' staat, gaat de wp dan direct aan en stopt bij 62 graden?
Ja
zodat de boiler ondanks meting van 58 graden, toch aanspringt om het onderste gedeelte op te warmen en zo de capaciteit te maximeren.
Ik zou eerst eens kijken of dat wel echt nodig is.
Ik zie verder dat je de versie met spiraal hebt genomen. Dan zou ik die ook even dichtstoppen met isolatiemateriaal om warmteverlies te verminderen. Voor je domotica zou je in de spiraal ook nog een temperatuur sensor kunnen stoppen. Dan meet je ook de temperatuur onderin het vat.
geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.
Ik zou eerst eens kijken of dat wel echt nodig is.
Ik zie verder dat je de versie met spiraal hebt genomen. Dan zou ik die ook even dichtstoppen met isolatiemateriaal om warmteverlies te verminderen. Voor je domotica zou je in de spiraal ook nog een temperatuur sensor kunnen stoppen. Dan meet je ook de temperatuur onderin het vat.
Bedankt, tips qua isolatiemateriaal om dit soort grote aansluitingen te isoleren? Of gewoon beetje provisorisch knutselen met wat standaard geknipt buisisolatiemateriaal en tiewrap.
De afsluitdop op de circulatieaansluiting evenals de warmwater aansluiting voor de eerste 10cm is ook enorm warm. Dit isoleren zal de stilstandsverliezen ten goede komen denk ik
Panasonic 9kW 1fase Monobloc | Atlantic Explorer v4 270L | SMA 5kW - 7120wp + GoodWe 8kW 10560wp = 17680wp
Bedankt, tips qua isolatiemateriaal om dit soort grote aansluitingen te isoleren? Of gewoon beetje provisorisch knutselen met wat standaard geknipt buisisolatiemateriaal en tiewrap.
Dat inderdaad. Ik zou overigens tape gebruiken.
De afsluitdop op de circulatieaansluiting evenals de warmwater aansluiting voor de eerste 10cm is ook enorm warm. Dit isoleren zal de stilstandsverliezen ten goede komen denk ik
Yep
geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.
haal op zijn minst wat geisoleerde 160mm spriobuis en leg een kanaal aan naar een paar meter verder weg. hij zit nu zijn eigen luchten weer op te zuigen.
en ja, als je hem op buiten-buiten zet gaat ie een stuk harder blazen en word de COP ook hoger en zit ie ook weer sneller vol.
meest ideale leg je 1 buis aan naar buiten en laat je hem de gebruikte lucht naar buiten gooien. als je beetje cratief doet maak je het zo dat je in de zomer de buis kan omzetten zodat ie van buiten aanzuigt en koude lucht naar binnen blaast om je garage af te koelen...
zet de temperatuur ook eerst maar eens op 50 graden en kijk of je daarmee uitkomt. lukt dat niet kan je alsnog naar 55.
zet ook even geforceerd het noodelement uit. anders trekt hij die erbij als het allemaal te langzaam gaat tijdens een legionellarun.
[Voor 35% gewijzigd door flippy op 08-02-2022 12:33]
Never attribute to malice what you can attribute to ignorance.
Mogelijk ga je warmte verliezen via de koud water aansluiting, die zie ik horizontaal lopen.
Bij warm heb je al kunnen voelen dat de warmte niet verder komt dan 10cm omdat ie omlaag loopt
PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88
ook in jouw huis zijn de 4 wetten van thermodynamica van toepassing. de warmte moet ergens vandaan komen, dat is dus de gasbrander of een andere warmtepomp.
en/of de buren
In theorie heb je gelijk natuurlijk.
Ik zie echter zeker voordelen van het lucht afzuigen van binnen. Dit is namelijk niet altijd warmte die per direct weer aangevoerd moet worden (door een andere warmtepomp). Mijn warmte op zolder (daar staat mijn WPB) is 'restwarmte' die van de benedenverdieping komt(lekt), van de invallende zon door het raam, en vanaf de buren.
Na een dag de woning warm stoken lekt er dus warmte naar zolder. Als ik de WPB niet gebruik, zal deze warmte naar buiten lekken, langzaam en ben ik het kwijt. Maar door de WPB wel te gebruiken gebruik ik die warmte, voordat het sowieso naar buiten lekt. Bij 24/7 stoken gaat dit in mindere mate op, maar bij incidenteel bijverwarmen (bij ons vaak alleen de avonden, als we thuis zijn) is het wel van toepassing.
Het wel of niet lucht aanzuigen van binnen heeft geen invloed op mijn stookgedrag. Dus wellicht is het in de woonkamer 0.1 graden kouder, maar dat merk ik niet.
[Voor 6% gewijzigd door de Peer op 08-02-2022 13:11]
Tibber-klant, 20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Nissan Leaf, Gasloos sinds 2018
en/of de buren
In theorie heb je gelijk natuurlijk.
Ik zie echter zeker voordelen van het lucht afzuigen van binnen. Dit is namelijk niet altijd warmte die per direct weer aangevoerd moet worden (door een andere warmtepomp). Mijn warmte op zolder (daar staat mijn WPB) is 'restwarmte' die van de benedenverdieping komt(lekt), van de invallende zon door het raam, en vanaf de buren.
Ja een dag de woning warm stoken lekt er dus warmte naar zolder. Als ik de WPB niet gebruik, zal deze warmte naar buiten lekken, langzaam en ben ik het kwijt. Maar door de WPB wel te gebruiken gebruik ik die warmte, voordat het sowieso naar buiten lekt.
Het wel of niet lucht aanzuigen van binnen heeft geen invloed op mijn stookgedrag. Dus wellicht is het in de woonkamer 0.1 graden kouder, maar dat merk ik niet.
z werkt het helaas niet. als je boven warmte kwijtraakt moet die aangevult worden. dat gebeurt dus door warmte van beneden en de warmte uit je woning zelf. dus je gebruikt de thermische massa van je huis. maar ook die moet weer aangevuld worden. dat je het niet merkt wil niet zeggen dat het niet gebeurt.
Never attribute to malice what you can attribute to ignorance.
z werkt het helaas niet. als je boven warmte kwijtraakt moet die aangevult worden. dat gebeurt dus door warmte van beneden en de warmte uit je woning zelf. dus je gebruikt de thermische massa van je huis. maar ook die moet weer aangevuld worden. dat je het niet merkt wil niet zeggen dat het niet gebeurt.
Nogmaals, in theorie heb je gelijk. In de (mijn) praktijk niet. Ik ben zelf wetenschapper en weet veel van thermodynamica .
de warmte 'moet' (in de woonkamer) niet aangevuld worden, dat is een keuze. Als ik niet thuis ben, stook ik niet en is het maar wat kouder beneden (Doordat er klein beetje warmte naar zolder lekt). en de warmte komt niet enkel van de warmtepomp.
Maar de belangrijkste: ik gebruik de warmte nog, voordat het sowieso naar buiten lekt of actief afgevoerd wordt ivm ventilatie. in die zin werkt het dus ook een beetje als warmteterugwinning (WTW).
Meer in het extreme getrokken: Stel ik heb mijn volledige huis lekker op 22 graden gestookt en morgen ga ik op vakantie. Dan kan ik die warmte nog even opslaan in de boiler, voordat het naar buiten lekt.
Als beide apparaten (WPB en mijn WP) in 1 perfect geisoleerde ruimte stonden heb je gelijk. Maar nu speelt er ook een tijdfactor, aanvullende warmtebronnen, isolatie en stookgedrag/wensen.
Los van bovenstaande zijn mijn redenen voor binnen afzuigen:
-Geen risico op defrosts of zeer slechte COP door lage temperatuur
-De WPB blijft schoner van binnen (Zelfs voor binnenlucht gebruik ik alsnog een filter)
-Geen gaten boren naar buiten
-Mij onduidelijk of WTW problemen kan ondervinden (ivm balans) met 2 extra grote gaten in de muur. Helemaal lekdicht is het wellicht niet.
-In de zomer is koude lucht binnen juist wenselijk. Is wel vrij verwaarloosbaar overigens.
[Voor 24% gewijzigd door de Peer op 08-02-2022 13:38]
Tibber-klant, 20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Nissan Leaf, Gasloos sinds 2018
flippy schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 12:29:
haal op zijn minst wat geisoleerde 160mm spriobuis en leg een kanaal aan naar een paar meter verder weg. hij zit nu zijn eigen luchten weer op te zuigen.
en ja, als je hem op buiten-buiten zet gaat ie een stuk harder blazen en word de COP ook hoger en zit ie ook weer sneller vol.
meest ideale leg je 1 buis aan naar buiten en laat je hem de gebruikte lucht naar buiten gooien. als je beetje cratief doet maak je het zo dat je in de zomer de buis kan omzetten zodat ie van buiten aanzuigt en koude lucht naar binnen blaast om je garage af te koelen...
zet de temperatuur ook eerst maar eens op 50 graden en kijk of je daarmee uitkomt. lukt dat niet kan je alsnog naar 55.
zet ook even geforceerd het noodelement uit. anders trekt hij die erbij als het allemaal te langzaam gaat tijdens een legionellarun.
Ik wil eigenlijk niet een gat naar buiten erbij boren. Wel goed punt om de (uitblaas?) via een isolatiebuis verderop uit te laten komen. Idee was eigenlijk dat als vd zomer deze cv ketel weg kan, dan deze 120mm goot te gebruiken om de MV naar buiten te laten blazen en de WPB dan via dit gat (150mm) naar buiten te blazen (dus binnen aan te zuigen). De garage is van mei tot half september tussen 23-25 graden, dus lijkt me niet verkeerd om van binnen aan te zuigen? Of beter buiten aanzuigen en in garage uitblazen, dat kan in principe ook, maar iig 1 binnen, 1 buiten.
Wat betreft 50 graden proberen, dan opbouwen, dat kan. Al weet ik dat er van de 260 liter nu al 80 liter uit is, en vanavond als het bad gevuld gaat worden er 140 liter warm water getapt gaat worden. Dan is die leeg en is het 10u wachten totdat deze weer warm is over de nacht om weer te kunnen douchen de volgende ochtend. Ik houd liever extra capaciteit ten koste van efficiency. Het heeft mij al moeite gekost om het thuisfront te overtuigen van een boiler. 'Ja maar met gas oneindig warm water en maximaal comfort, waarom moet het anders'. Voor nu blijf ik het zo goed monitoren (daarom ook watermeter erop aangesloten, hier moet nog een pulssensor op komen om in influxdb/grafana eea zichtbaar te maken) en als er marge is, kan de temp omlaag.
Panasonic 9kW 1fase Monobloc | Atlantic Explorer v4 270L | SMA 5kW - 7120wp + GoodWe 8kW 10560wp = 17680wp
Dan is die leeg en is het 10u wachten totdat deze weer warm is over de nacht om weer te kunnen douchen de volgende ochtend.
je zult zien dat dat meevalt en geen 10 uur is (zoals bij de 1e keer opwarmen).
Jij noemt de boiler vermoedelijk namelijk al 'leeg' als er water uitkomt van bijvoorbeeld 20-30 graden. Dan zit er nog behoorlijk wat warmte in de boiler.
'echt' leeg is hij pas als de boiler vol zit met water van 5-10 graden (de bodemtemperatuur zeg maar in de winter). Dit was het geval bij de initiële vulling.
Ik bereik dat punt (volledig leeg) alleen als ik na zelf douchen mijn aquarium er mee ververs. Dan is lauw water ook prima namelijk en stop ik pas als het inkomende water 15 graden is.
Ook heb je geen 60 graden nodig om te kunnen douchen in de ochtend. Ik werk met 45 graden in de winter en 35 in de zomer.
Bij veel gebruikers heb je wel meer nodig uiteraard, als buffer. Dit leer je proefondervindelijk
[Voor 23% gewijzigd door de Peer op 08-02-2022 13:40]
Tibber-klant, 20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Nissan Leaf, Gasloos sinds 2018
Nogmaals, in theorie heb je gelijk. In de (mijn) praktijk niet. Ik ben zelf wetenschapper en weet veel van thermodynamica .
de warmte 'moet' (in de woonkamer) niet aangevuld worden, dat is een keuze. Als ik niet thuis ben, stook ik niet en is het maar wat kouder beneden (Doordat er klein beetje warmte naar zolder lekt). en de warmte komt niet enkel van de warmtepomp.
Maar de belangrijkste: ik gebruik de warmte nog, voordat het sowieso naar buiten lekt of actief afgevoerd wordt ivm ventilatie. in die zin werkt het dus ook een beetje als warmteterugwinning (WTW).
Meer in het extreme getrokken: Stel ik heb mijn volledige huis lekker op 22 graden gestookt en morgen ga ik op vakantie. Dan kan ik die warmte nog even opslaan in de boiler, voordat het naar buiten lekt.
Als beide apparaten (WPB en mijn WP) in 1 perfect geisoleerde ruimte stonden heb je gelijk. Maar nu speelt er ook een tijdfactor, aanvullende warmtebronnen, isolatie en stookgedrag/wensen.
Los van bovenstaande zijn mijn redenen voor binnen afzuigen:
-Geen risico op defrosts of zeer slechte COP door lage temperatuur
-De WPB blijft schoner van binnen (Zelfs voor binnenlucht gebruik ik alsnog een filter)
-Geen gaten boren naar buiten
-Mij onduidelijk of WTW problemen kan ondervinden (ivm balans) met 2 extra grote gaten in de muur. Helemaal lekdicht is het wellicht niet.
-In de zomer is koude lucht binnen juist wenselijk. Is wel vrij verwaarloosbaar overigens.
Bedankt, dit is het antwoord waarop ik ook een beetje gehoopt had. Verder maakt het denk ik ook nog uit of je de koude lucht naar buiten blaast of niet. Het "koelkast in koelkast" model gaat niet op als de binnenste koelkast ook zijn warmte naar buiten loost.
Nogmaals, in theorie heb je gelijk. In de (mijn) praktijk niet. Ik ben zelf wetenschapper en weet veel van thermodynamica .
de warmte 'moet' (in de woonkamer) niet aangevuld worden, dat is een keuze. Als ik niet thuis ben, stook ik niet en is het maar wat kouder beneden (Doordat er klein beetje warmte naar zolder lekt). en de warmte komt niet enkel van de warmtepomp.
Maar de belangrijkste: ik gebruik de warmte nog, voordat het sowieso naar buiten lekt of actief afgevoerd wordt ivm ventilatie. in die zin werkt het dus ook een beetje als warmteterugwinning (WTW).
Als beide apparaten (WPB en mijn WP) in 1 perfect geisoleerde ruimte stonden heb je gelijk. Maar nu speelt er ook een tijdfactor, aanvullende warmtebronnen, isolatie en stookgedrag/wensen.
Toch snap ik dit niet: de warmere lucht (=relatief en kan zowel b.v. 15 als 20 graden zijn) komt toch nog steeds ergens uit je huis? Beneden is toch niet 100% luchtdicht en thermisch gescheiden van de zolder? Oftwel: zolang het beneden warmer is dan op zolder kan/zal de warmte van beneden naar boven gaan? Zeker ook nog als er op zolder een WP boiler die met binnenlucht werkt als "warme lucht vebruiker" actief is?
En dan wordt het toch gewoon kouder beneden (wat je later of direct moet aanvullen)?
[Voor 3% gewijzigd door Franciesco op 08-02-2022 13:55]
Bedankt, dit is het antwoord waarop ik ook een beetje gehoopt had. Verder maakt het denk ik ook nog uit of je de koude lucht naar buiten blaast of niet. Het "koelkast in koelkast" model gaat niet op als de binnenste koelkast ook zijn warmte naar buiten loost.
Ja inderdaad, dat is nog beter.
Voor mijzelf echter niet wenselijk ivm balansventilatie.
Tibber-klant, 20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Nissan Leaf, Gasloos sinds 2018
Toch snap ik dit niet: de warmere lucht (=relatief en kan zowel b.v. 15 als 20 graden zijn) komt toch nog steeds ergens uit je huis? Beneden is toch niet 100% luchtdicht en thermisch gescheiden van de zolder? Oftwel: zolang het beneden warmer is dan op zolder kan/zal de warmte van beneden naar boven gaan? Zeker ook nog als er op zolder een WP boiler die met binnenlucht werkt als "warme lucht vebruiker" actief is?
En dan wordt het toch gewoon kouder beneden (wat je later of direct moet aanvullen)?
Klopt.
-het zal 0.1 graden ofzo kouder worden in de woonkamer. Geen idee hoe lang dat duurt, 24-48uur misschien.
-Niet alle warmte in huis is afkomstig van de warmtepomp
In mijn geval gaat het om lucht van 14-15 graden op zolder, die na het draaien van de boiler 0.2 of 0.3 graden kouder is geworden.
Doe ik niets, dan gaat de 'warmte' nutteloos naar de buitenlucht uiteindelijk.
Maar ik kies ervoor om actief mijn sanitair warm water er mee te bereiden voordat dat gebeurt.
[Voor 9% gewijzigd door de Peer op 08-02-2022 14:03]
Tibber-klant, 20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Nissan Leaf, Gasloos sinds 2018
Nogmaals, in theorie heb je gelijk. In de (mijn) praktijk niet. Ik ben zelf wetenschapper en weet veel van thermodynamica .
de warmte 'moet' (in de woonkamer) niet aangevuld worden, dat is een keuze. Als ik niet thuis ben, stook ik niet en is het maar wat kouder beneden (Doordat er klein beetje warmte naar zolder lekt). en de warmte komt niet enkel van de warmtepomp.
Maar de belangrijkste: ik gebruik de warmte nog, voordat het sowieso naar buiten lekt of actief afgevoerd wordt ivm ventilatie. in die zin werkt het dus ook een beetje als warmteterugwinning (WTW).
Meer in het extreme getrokken: Stel ik heb mijn volledige huis lekker op 22 graden gestookt en morgen ga ik op vakantie. Dan kan ik die warmte nog even opslaan in de boiler, voordat het naar buiten lekt.
Als beide apparaten (WPB en mijn WP) in 1 perfect geisoleerde ruimte stonden heb je gelijk. Maar nu speelt er ook een tijdfactor, aanvullende warmtebronnen, isolatie en stookgedrag/wensen.
Los van bovenstaande zijn mijn redenen voor binnen afzuigen:
-Geen risico op defrosts of zeer slechte COP door lage temperatuur
-De WPB blijft schoner van binnen (Zelfs voor binnenlucht gebruik ik alsnog een filter)
-Geen gaten boren naar buiten
-Mij onduidelijk of WTW problemen kan ondervinden (ivm balans) met 2 extra grote gaten in de muur. Helemaal lekdicht is het wellicht niet.
-In de zomer is koude lucht binnen juist wenselijk. Is wel vrij verwaarloosbaar overigens.
de warmte hoeft inderdaad niet aangevuld worden. alleen zit je dan in de kou. dat is inderdaad een keuze die je maakt.
en WTW is beetje dood paard inmiddels, een normale MV trekt ergens in de 50~80m3 als die gewoon neergeplemt is door de installateur. een explorer trekt er op volle kracht bijna 400m3 doorheen. en het is niet zo dat de lucht die eruit komt 1 graad boven 0 is. dus je pompt flink wat warmte ongebruikt je toko uit. immers heb je geen 400m3 aan MV nodig. das een flinke berg verlies.
als je gewoon 2 pijpen naar buiten doet (zoals het hoort) draait hij gewoon het beste en het sitlste en volledig onafhannkelijk van je MV. en als de gaten door je muur/dak niet luchtdicht is moet je de installateur aankijken.
en bevriezen valt wel mee. de hoeveelheid condensafvoer die mijn unit heeft is ook vrijwel alleen dat. het aantal ontdooislagen die hij heeft gemaakt vallen best mee. ik zit zelf in de koeltechniek dus ik hou dat wel in de gaten.
Martin7182 schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 13:53:
[...]
Bedankt, dit is het antwoord waarop ik ook een beetje gehoopt had. Verder maakt het denk ik ook nog uit of je de koude lucht naar buiten blaast of niet. Het "koelkast in koelkast" model gaat niet op als de binnenste koelkast ook zijn warmte naar buiten loost.
opletten dat je niet jezelf rijk rekent. je kan rustig die uitlaat naar buiten hebben maar die warmte en lucht die je uit je huis pompt moet simpelweg weer aangevuld worden. dus elke kier in je huis zal koud lucht naar binnen trekken. nu heeft je huis natuurlijk flink wat warmtemassa om dat enigsinds op te vangen maar onder de streep zal die warmte wel aangevuld moeten worden, en dat kan alleen via de CV of warmtepomp. dus het koelkast in koelkast gaat wel op. immers haal je wat uit de binnenste koelkast en zet je er warm eten terug in. dan moet die wel weer opnieuw afgkoeld worden.
je blijft het probleem verplaatsen. en ik heb het op mijn werk ook wel eens aan de rekengoeroes gevraagd ( wij doen alleen commericeel spul) en die hebben ook uitgelegd en uitgerekend dat het gewoon 0 winst oplevert onder de streep. je verziek alleen je verwarming en luchthuishouding ermee.
Klopt.
-het zal 0.1 graden ofzo kouder worden in de woonkamer. Geen idee hoe lang dat duurt, 24-48uur misschien.
-Niet alle warmte in huis is afkomstig van de warmtepomp
In mijn geval gaat het om lucht van 14-15 graden op zolder, die na het draaien van de boiler 0.2 of 0.3 graden kouder is geworden.
Doe ik niets, dan gaat de 'warmte' nutteloos naar de buitenlucht uiteindelijk.
Maar ik kies ervoor om actief mijn sanitair warm water er mee te bereiden voordat dat gebeurt.
het is niet nutteloos. die warmte vormt de barriere voor de warmere lucht beneden. die barriere haal je weg en moet weer aangevuld worden.
[Voor 9% gewijzigd door flippy op 08-02-2022 14:06]
Never attribute to malice what you can attribute to ignorance.
de warmte hoeft inderdaad niet aangevuld worden. alleen zit je dan in de kou. dat is inderdaad een keuze die je maakt.
Kou is relatief. we hebben het over nog geen 0.1 graad vermoed ik. Het zijn verwaarloosbare hoeveelheden.
en WTW is beetje dood paard inmiddels, een normale MV trekt ergens in de 50~80m3 als die gewoon neergeplemt is door de installateur. een explorer trekt er op volle kracht bijna 400m3 doorheen. en het is niet zo dat de lucht die eruit komt 1 graad boven 0 is. dus je pompt flink wat warmte ongebruikt je toko uit. immers heb je geen 400m3 aan MV nodig. das een flinke berg verlies.
Ik ging uit van mijn situatie: in en uitblaas op zolder (binnen-binnen) en ventilatie via WTW.
Er is sowieso geen sprake van een flinke berg verlies. De warmte wordt gebruikt om je SWW op te warmen. in de winter zal die uitgaande lucht zo'n 5-10 graden zijn, dus die ben je liever kwijt dan rijk maar dat hangt weer af van de buitentemperatuur.
als je gewoon 2 pijpen naar buiten doet (zoals het hoort) draait hij gewoon het beste en het sitlste en volledig onafhannkelijk van je MV. en als de gaten door je muur/dak niet luchtdicht is moet je de installateur aankijken.
Waarom zou hij dan het beste draaien? dat is me niet duidelijk. Ik zie veel nadelen (eerder genoemd).
Installeren doe ik zelf, ik had het meer over de luchtdichtheid van de WPB zelf. geen idee of dat mijn WTW balans zou kunnen verstoren.
Kanalen écht goed dicht krijgen is nog best lastig, maar zeker mogelijk.
en bevriezen valt wel mee. de hoeveelheid condensafvoer die mijn unit heeft is ook vrijwel alleen dat. het aantal ontdooislagen die hij heeft gemaakt vallen best mee. ik zit zelf in de koeltechniek dus ik hou dat wel in de gaten.
Dus alles wat ik zeg is zonde, veel verlies etc. maar die paar ontdooislagen (Die veel energie kosten) vallen wel mee.
warmte wel aangevuld moeten worden, en dat kan alleen via de CV of warmtepomp.
Buren (? Watt), zon (200-1200 watt in winter?), andere restwarmte uit huis (100-200 watt), personen (100 watt per persoon).
(In mijn geval ook nog: groot tropisch aquarium 350 watt)
je blijft het probleem verplaatsen. en ik heb het op mijn werk ook wel eens aan de rekengoeroes gevraagd ( wij doen alleen commericeel spul) en die hebben ook uitgelegd en uitgerekend dat het gewoon 0 winst oplevert onder de streep. je verziek alleen je verwarming en luchthuishouding ermee.
Verzieken is het sowieso niet. Je zou hooguit kunnen spreken van kortstondige overventilatie.
Bij direct afzuigen uit de warme woonkamer wordt het wel een ander verhaal inderdaad, dat zou ik zelf ook niet doen.
Hoe theoretischer die berekening is, des te minder zal het van toepassing zijn. Maak je het model complexer, zal het dichter bij de realiteit komen.
[Voor 3% gewijzigd door de Peer op 08-02-2022 14:23]
Tibber-klant, 20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Nissan Leaf, Gasloos sinds 2018
Is wel nutteloos, want ik gebruik het niet, en het zal enkele uren later naar buiten lekken.
Maar je kamer beneden gebruikte het toch wel? "Als deken". Hoe eerder de bovenste laag 'koud' wordt, hoe eerder de onderste laag ook moet bijwarmen. Uitgaande van het feit dat je die kamer op een bepaalde temperatuur wilt houden....
^^ in principe wel ja. Maar dat hoeft geen probleem te zijn als de warmte efficient wordt aangevuld. Met het 'thermodynamica wetten' argument slaan we de discussie een beetje dood; volgens de eerste hoofdwet van de thermodynamica gaat energie nooit verloren; als je alles op een hoop gooit, maakt het niet uit hoe hard je stookt😋
atlantic geeft nu aan 54 graden temp, ik zet hem net van auto op manual naar 62 graden, maar er gebeurt niks. Wat is de grens wanneer deze gaat starten?
Panasonic 9kW 1fase Monobloc | Atlantic Explorer v4 270L | SMA 5kW - 7120wp + GoodWe 8kW 10560wp = 17680wp
op de boost pakt ie ook het element erbij. dan zou hij binnen 2 minuten vol gas moeten geven. ik heb zelf element uitgezet dus dan doet ie dat niet. je kan het zien aan de icoontjes linksboven.
Martin7182 schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 15:16:
^^ in principe wel ja. Maar dat hoeft geen probleem te zijn als de warmte efficient wordt aangevuld. Met het 'thermodynamica wetten' argument slaan we de discussie een beetje dood; volgens de eerste hoofdwet van de thermodynamica gaat energie nooit verloren; als je alles op een hoop gooit, maakt het niet uit hoe hard je stookt😋
het probleem is dat je duur gas aan het verstoken bent om je warmtepomp te verwarmen. dat is gewoon zonde.
[Voor 59% gewijzigd door flippy op 08-02-2022 17:11]
Never attribute to malice what you can attribute to ignorance.
Bedankt, dit is het antwoord waarop ik ook een beetje gehoopt had. Verder maakt het denk ik ook nog uit of je de koude lucht naar buiten blaast of niet. Het "koelkast in koelkast" model gaat niet op als de binnenste koelkast ook zijn warmte naar buiten loost.
Ik sluit mij bij @Speedy-Andre en @de Peer aan als derde persoon die in de praktijk bewijst dat de theorie niet altijd uitkomt.
Mijn wpb zuigt binnen aan en blaast buiten uit, het elektra gebruik is met 400 kWh toe genomen. De wpb gebruikt 600 maar mijn wp juist 200 minder vanwege de verlies warmte van de boiler die als verwarming word toegevoegd. Er kon een radiator dicht....
Onze situatie;
Technische ruimte op begane grond in eetkeuken, ca. 170x90cm.
Aanvankelijk 2 stuks WTW units (WHR90). 1 voor BG (eetkeuken, berging, toilet), 1 voor 1e (woonkamer) en 2e (3x slaapkamer en badkamer). Geen ruimte meer voor WPB of boilervat
Om ruimte te maken voor een WPB of boilervat hebben we een van de WTW units weggedaan door de aan- en afvoer aan de woningzijde van de 2e unit door middel van T-stukken en regelkleppen aan de 1e WTW te koppelen. Debiet van de 1e WTW wat hoger gezet en dat draait nu heel aardig. Op termijn wellicht de WTW vervangen voor een nieuwer type meer debiet heeft en stiller en zuiniger is.
Naast dat er hiermee nu ruimte is voor de WPB of boilervat, hebben we daarmee ook een Aanvoer en afvoer van de buitenlucht over. Beide WTWs deelden dezelfde 150mm (geisoleerde) spirobuis aan en afvoer die recht naar boven gaat (ca 8meter).
In het geval van een WPB zou ik deze direct op de vrijgekomen (buitenlucht) aan en afvoer van de verwijderde WTW kunnen aansluiten (deze heb ik nu afgedopt).
Kan dat zonder gevolgen voor de werking van de WTW unit? Ik verwacht dat de stroomsnelheid door aan en afvoer naar buiten hoger gaat worden als de WPB aan de bak moet.
Krijgt de WTW in dat geval nog wel zn aan en afvoer voor elkaar of zal deze overstemd worden door de WPB?
Ik merk dat ik wat terughoudend ben om 2 extra 150/160mm gaten in de buitenmuur te laten maken om de WPB volledig gescheiden te hebben van het WTW systeem. Als dat echt nodig is zou ik misschien toch eerder voor de boilervat met 3-weg klep gaan, ookal is dat qua installatie wat complexer.
Iemand ervaring met de combinatie van WTW met WPB op dezelfde (buiten) aan en afvoer?
Maar je kamer beneden gebruikte het toch wel? "Als deken". Hoe eerder de bovenste laag 'koud' wordt, hoe eerder de onderste laag ook moet bijwarmen. Uitgaande van het feit dat je die kamer op een bepaalde temperatuur wilt houden....
Precies en ik wil de woonkamer niet 24/7 op temperatuur houden. Na 22u zet ik de verwarming (airco) meestal uit. En in de nacht draait de wpb,met restwarmte van beneden.
Tibber-klant, 20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Nissan Leaf, Gasloos sinds 2018
Diedo70 schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 17:55:
Onze situatie;
Technische ruimte op begane grond in eetkeuken, ca. 170x90cm.
Aanvankelijk 2 stuks WTW units (WHR90). 1 voor BG (eetkeuken, berging, toilet), 1 voor 1e (woonkamer) en 2e (3x slaapkamer en badkamer). Geen ruimte meer voor WPB of boilervat
Om ruimte te maken voor een WPB of boilervat hebben we een van de WTW units weggedaan door de aan- en afvoer aan de woningzijde van de 2e unit door middel van T-stukken en regelkleppen aan de 1e WTW te koppelen. Debiet van de 1e WTW wat hoger gezet en dat draait nu heel aardig. Op termijn wellicht de WTW vervangen voor een nieuwer type meer debiet heeft en stiller en zuiniger is.
Naast dat er hiermee nu ruimte is voor de WPB of boilervat, hebben we daarmee ook een Aanvoer en afvoer van de buitenlucht over. Beide WTWs deelden dezelfde 150mm (geisoleerde) spirobuis aan en afvoer die recht naar boven gaat (ca 8meter).
In het geval van een WPB zou ik deze direct op de vrijgekomen (buitenlucht) aan en afvoer van de verwijderde WTW kunnen aansluiten (deze heb ik nu afgedopt).
Kan dat zonder gevolgen voor de werking van de WTW unit? Ik verwacht dat de stroomsnelheid door aan en afvoer naar buiten hoger gaat worden als de WPB aan de bak moet.
Krijgt de WTW in dat geval nog wel zn aan en afvoer voor elkaar of zal deze overstemd worden door de WPB?
Ik merk dat ik wat terughoudend ben om 2 extra 150/160mm gaten in de buitenmuur te laten maken om de WPB volledig gescheiden te hebben van het WTW systeem. Als dat echt nodig is zou ik misschien toch eerder voor de boilervat met 3-weg klep gaan, ookal is dat qua installatie wat complexer.
Iemand ervaring met de combinatie van WTW met WPB op dezelfde (buiten) aan en afvoer?
ik zou het simpel houden en een los vat pakken met een 3wegklep.
Never attribute to malice what you can attribute to ignorance.
Ik sluit mij bij @Speedy-Andre en @de Peer aan als derde persoon die in de praktijk bewijst dat de theorie niet altijd uitkomt.
Mijn wpb zuigt binnen aan en blaast buiten uit, het elektra gebruik is met 400 kWh toe genomen. De wpb gebruikt 600 maar mijn wp juist 200 minder vanwege de verlies warmte van de boiler die als verwarming word toegevoegd. Er kon een radiator dicht....
Idd. Hier in 2021 ca. 921-180(zonneboiler)= 740m3 gas ingewisseld voor 2257 kWh. Tot november op binnenlucht daarna gemengd. Ok, een toiletkozijntje van rot+enkelglas naar geïsoleerd met triple HR is ook gewijzigd, dat schilt maar deze staat meestal op ventilatiestand omdat hier een deel van de lucht gepakt wordt.
De aanvoerlucht naar de wp is koeler dan in de woonkamer en de verdieping, en de ventilatieluiken in de woonkamer hoeven minder ver en minder vaak open. Dat is hier de truc.
ik zou het simpel houden en een los vat pakken met een 3wegklep.
Qua installatie zie ik de WP + WPB optie juist als de 'simpele' variant:
Ik verwacht met een WPB de watervoorziening in een (mid)dag wel te kunnen maken. Daarna kan ik tot eind september doen over het CV deel.
Met WP+Boiler denk ik toch wat langer zonder SWW te zitten omdat ik dan het geheel aangesloten moet hebben voordat je weer SWW kan maken.
Met een kleine van 8 maanden thuis merk ik dat het fijn is om klussen te hebben die in hapklare brokken kunnen worden gedeeld.
Vandaar dus een lichte voorkeur voor de WPB optie die dus direct op de 2x 150mm spirobuis gekoppeld zou kunnen worden.
Het zou alleen erg jammer zijn als daardoor de WTW van streek raakt.
Ik ben erachter gekomen dat je de atlantic explorer (v4) kan forceren te starten met opwarmen door deze simpelweg uit/aan te schakelen. Is dat bekend? Ipv een 2e schakelaar aan pv ingang te zetten kan ik dus ook de schakelaar togglen via domotica (uit, 5s later weer aan) en er begint gelijk een run te lopen naar zn gewenste setpoint.
Panasonic 9kW 1fase Monobloc | Atlantic Explorer v4 270L | SMA 5kW - 7120wp + GoodWe 8kW 10560wp = 17680wp
padoempats schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 09:59:
Ik ben erachter gekomen dat je de atlantic explorer (v4) kan forceren te starten met opwarmen door deze simpelweg uit/aan te schakelen. Is dat bekend? Ipv een 2e schakelaar aan pv ingang te zetten kan ik dus ook de schakelaar togglen via domotica (uit, 5s later weer aan) en er begint gelijk een run te lopen naar zn gewenste setpoint.
dat vind ie niet leuk, dat word ook expeciet vermeld in de handeiding dat je dat niet moet doen.
Never attribute to malice what you can attribute to ignorance.
padoempats schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 09:59:
Ik ben erachter gekomen dat je de atlantic explorer (v4) kan forceren te starten met opwarmen door deze simpelweg uit/aan te schakelen. Is dat bekend? Ipv een 2e schakelaar aan pv ingang te zetten kan ik dus ook de schakelaar togglen via domotica (uit, 5s later weer aan) en er begint gelijk een run te lopen naar zn gewenste setpoint.
Alleen is onbekend of de WP dat leuk vind.
geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.
padoempats schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 09:59:
Ik ben erachter gekomen dat je de atlantic explorer (v4) kan forceren te starten met opwarmen door deze simpelweg uit/aan te schakelen. Is dat bekend? Ipv een 2e schakelaar aan pv ingang te zetten kan ik dus ook de schakelaar togglen via domotica (uit, 5s later weer aan) en er begint gelijk een run te lopen naar zn gewenste setpoint.
Ik gebruik daar gewoon het PV-contact voor bij de v3. Heeft de v4 dat ook niet gewoon? Dat is daarvoor gemaakt.
zet 230V op het PV contact (bijvoorbeeld met een smart switch, ik gebruik Sonoff) en de verwarming start. Op deze manier stuur ik de boiler aan met mijn domoticasysteem.
[Voor 12% gewijzigd door de Peer op 09-02-2022 10:18]
Tibber-klant, 20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Nissan Leaf, Gasloos sinds 2018
Uiteraard vanuit standby, als die al draait of je hem dus niet te togglen om hem te laten draaien. Maar in reactie op de rest, het is niet bekend of de elektronica het fijn vindt op langer termijn om regelmatig uit/aan te gaan dus in die zin mogelijk niet aan te raden.
Panasonic 9kW 1fase Monobloc | Atlantic Explorer v4 270L | SMA 5kW - 7120wp + GoodWe 8kW 10560wp = 17680wp
Uiteraard vanuit standby, als die al draait of je hem dus niet te togglen om hem te laten draaien. Maar in reactie op de rest, het is niet bekend of de elektronica het fijn vindt op langer termijn om regelmatig uit/aan te gaan dus in die zin mogelijk niet aan te raden.
De vraag is waarom je het zou willen als er gewoon een nette optie voor is. Hoeveel moeite kost het nou om die aan een domotica schakelaar te hangen?
geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.
Uiteraard vanuit standby, als die al draait of je hem dus niet te togglen om hem te laten draaien. Maar in reactie op de rest, het is niet bekend of de elektronica het fijn vindt op langer termijn om regelmatig uit/aan te gaan dus in die zin mogelijk niet aan te raden.
er zit letterlijk een aanslutiing op om hem aan te forceren in de vorm van de PV poort.
Never attribute to malice what you can attribute to ignorance.
De vraag is waarom je het zou willen als er gewoon een nette optie voor is. Hoeveel moeite kost het nou om die aan een domotica schakelaar te hangen?
Ik heb de ervaring nog niet om hem te schakelen via PV poort, wilde ik sowieso gaan doen. Maar wellicht 2 redenen: 1, scheelt een extra schakelaar (want je wil sowieso 1 schakelaar op de main zitten om kwhs en watts te meten) en 2, ik begreep dat als PV aansluiting spanning heeft dat de boiler naar 62 graden gaat verwarmen ipv setpoint.
Panasonic 9kW 1fase Monobloc | Atlantic Explorer v4 270L | SMA 5kW - 7120wp + GoodWe 8kW 10560wp = 17680wp
Ik heb de ervaring nog niet om hem te schakelen via PV poort, wilde ik sowieso gaan doen. Maar wellicht 2 redenen: 1, scheelt een extra schakelaar (want je wil sowieso 1 schakelaar op de main zitten om kwhs en watts te meten) en 2, ik begreep dat als PV aansluiting spanning heeft dat de boiler naar 62 graden gaat verwarmen ipv setpoint.
als je toch iets van home assistant hebt kan je gewoon een temperatuursensor erbij duwen die de PV uitzet als je je gestelde temperatuur bereikt. ben je ook flexibeler in wat je wilt.
ik zou wel je noodelement uitzetten trouwens....
Never attribute to malice what you can attribute to ignorance.
Idd handig dat PV contact, vergeet je dat hij actief is dan gaat hij door tot 62 graden
Er is een nalooptijd van 30min bij de V3 en korter bij de V4, je kan de run dus afbreken als PV uit gaat.
De Atlantic meet zelf het verbruik van de wp, met de Cozytouch kan je dat in de app zien en met een script kan je het zelfs op de Wh aflezen
PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88
als je toch iets van home assistant hebt kan je gewoon een temperatuursensor erbij duwen die de PV uitzet als je je gestelde temperatuur bereikt. ben je ook flexibeler in wat je wilt.
ik zou wel je noodelement uitzetten trouwens....
Kan dat in het menu of kwestie van stekkertje lostrekken?
Panasonic 9kW 1fase Monobloc | Atlantic Explorer v4 270L | SMA 5kW - 7120wp + GoodWe 8kW 10560wp = 17680wp
Jammer van dat script is dat je weer nieuwe apparaten krijgt naast die van de V4 maar V4 kan nu toch weg.
Ik heb in Homebridge een Somfy Tahoma plugin staan die crashte vanwege de veranderde server, nu werkt die ook weer goed en kan ik de Cozytouch in Google Home checken
PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88
Gaat lekker, dag 2 met het 270l vat en nu al te koud water ervaren.
Gisteren was na run van uren in de nacht vat op 60 graden gebracht. Gisterochtend 1x gedoucht (10mins), totaal 105L gepakt (koud+warm). Vriendin komt thuis eind vd middag en wil lekker in bad. Wel snel gevuld (190L). Na 45 mins nog wat extra extra heet water erbij om de temp in bad weer wat op te krikken, maar helaas, direct maar 37 graden warm water, wat dus net niet warm genoeg was om badwater wat bij te warmen. Boiler al op dag 2 een flinke deuk in de WAF opgeleverd. I know, het bad vreet water, maar dat is zoals het is en verandert niet.
Hoe kan dat, 260 liter 60 graden water aan het begin vd dag. Totaal 295 liter koud+warm getapt, je zou zeggen met vat op 60 graden moet je 350-400l ± 38-40 graden kunnen tappen. Tijdens het vullen van het bad sloeg de wpb aan om te verwarmen, deze had bijna 10u nodig. Lijkt erop dat de atlantic bij ons dus 10u per dag gaat draaien.
Paar dingen wat ik kan verbeteren:
1. Middels domotica aansturen dat als warmwater wordt getapt en/of temp onderin wat is gezakt deze aanslaat via PV-input zodat deze zo vaak het kan op 100% staat. Had gehoopt dat boiler was sneller zou aanslaan als de gemeten temp zakt.
2. Alle leidingen, warmtewisselaar-aansluitingen, circulatieaansluiting goed isoleren zodat hier niet snel warmte weglekt. Denk dat er nu ongeisoleerd serieus wat weglekt.
3. Nadat boiler was aangesloten gaat regendouche ineens op totaal 11 liter water per minuut, dat was 8 liter wat prima was. Met een douchebeurt verbruik ik dus ook veel meer warm water. Wellicht een besparende filter erop oid om toevoer weer wat te beperken (wil ww-aanvoer in zijn geheel niet beperken, want het bad vult nu ineens op 13l per minuut wat hiervoor 8l per minuut is, dat is dus een enorme + voor de WAF).
4. Als bovenstaande toch nog een paar keer tot koud water leidt, zit er niets anders op dan een 2e vat erbij aan te sluiten of in zn geheel te vervangen met een joekel 400/500l vat en met een panasonic wp te verwarmen (die vd zomer wordt aangesloten).
Panasonic 9kW 1fase Monobloc | Atlantic Explorer v4 270L | SMA 5kW - 7120wp + GoodWe 8kW 10560wp = 17680wp
@padoempats voor legionella bescherming wil je je leidingen niet (al te goed) isoleren.
Verder, als je een boiler koopt die net past, dan moet je rekening gaan houden met elkaar. Hier kunnen we ook alleen op zondag in bad omdat dan het vat naar 63 gaat. Dat spontaan omwisselen naar zaterdag kan dus niet zonder handmatig de boiler eerst goed door te verwarmen.
In jullie situatie gaat lang regendouchen dus niet samen met een bad, dus douche de een het best ‘s ochtends de andere ‘s avonds in bad. En tussendoor inderdaad verwarmen.
Anders zou ik een doorstroomverwarmer er bij zetten. Dat is het enige wat ongelimiteerde hoeveelheid water geeft net als de cv, als leefstijlaanpassing dus geen optie is.
geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.
Je kunt volgens mij ook het beste het bad eerst vullen met lauw water en eindigen met maximale temperatuur. Dat vergt enige oefening want je wilt niet te lauw eindigen.
Begin je met heet (60 graden) en het duurt 15min om het bad te vullen, dan verlies je daarmee serieus veel warmte aan de omgeving.
als ik het goed begrijp heeft ze dus wel 45 min in bad kunnen zitten. Dat vind ik al best netjes na een douche 10min een periode daarvoor.
Dat er dan vervolgens geen heet water meer in de boiler zit, is denk ik logisch en te verwachten.
Je vergeet wederom dat als jouw boiler 'leeg' is, hij nog heel veel warmte/energie bevat. Alleen niet de warmte die jullie willen.
[Voor 17% gewijzigd door de Peer op 10-02-2022 09:26]
Tibber-klant, 20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Nissan Leaf, Gasloos sinds 2018
padoempats schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 07:12:
Hoe kan dat, 260 liter 60 graden water aan het begin vd dag. Totaal 295 liter koud+warm getapt, je zou zeggen met vat op 60 graden moet je 350-400l ± 38-40 graden kunnen tappen.
Dat klopt dan toch ongeveer.?
350L minus jouw douche 105L = 250L over en dan daar het bad mee vullen (vermoedelijk met te heet water, dan gaat het hard).
edit: oh wacht je douche zit daar al bij in. ja dan kan ik het ook niet helemaal plaatsen, maar ik vermoed alsnog een te hoge vultemperatuur van het bad, waardoor veel energie verloren gaat. En inderdaad je zult geen 270L van 60 graden hebben. eerder 180L 60 graden, 50 L 40 graden en 40L 10 graden bijvoorbeeld, vanwege je douche.
[Voor 25% gewijzigd door de Peer op 10-02-2022 09:26]
Tibber-klant, 20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Nissan Leaf, Gasloos sinds 2018
Bij de Explorer V3 200L bereik je dat alleen met circulatiepomp. Dat merk ik ook wel, de WPB is dan een stuk langer aan het verwarmen.
Weet niet hoe dat bij de V4 270L zit .Maar als dat vergelijkbaar is dan is het water onderin dus een stuk kouder omdat het onder het verwarmingselement zit.
Ook is het zo dat als jij in de ochtend doucht, je dus veel koud water (10 graden) aan de boiler hebt toegevoegd. 8-10u later heeft dat natuurlijk ook wel wat warmte uitgewisseld met de hetere lagen bovenin. Dus je krijg iets meer lauw water en minder heet water.
Dit effect heb je minder als je het bad neemt direct na de douche.
Verder vooral gedragsaanpassing inderdaad. Wij weten dat we alleen in bad kunnen als vlak daarvoor de boiler naar 60 graden is gegaan zonder enig verbruik daarna.
'navullen' met heet water na een douche en bad vullen gaat gewoon een moeilijk verhaal worden. dan moet je toch aan doorstroomverwarming denken, of een extra elektrisch boilertje ofzo. Of 3 waterkokers binnen handbereik :-P
Of je moet net als @Speedy-Andre je bad goed gaan isoleren.
[Voor 46% gewijzigd door de Peer op 10-02-2022 09:21]
Tibber-klant, 20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Nissan Leaf, Gasloos sinds 2018
@padoempats Als jij de nacht van te voren hebt verwarmd dan heb je de volgende avond geen 60 graden meer in je vat, je verliest zomaar 5 graden aan standby verlies.
Heb je de Atlantic nu op vaste tijden staan of op automatisch? Je kan ervoor kiezen om met vaste tijden te forceren dat hij overdag verwarmd en je dus op het moment dat je de meeste vraag hebt je nog relatief weinig verlies hebt gehad.
Zoals al vermeld is is je hele boiler geen 62 graden, ik heb een thermometer onder in de spiraal liggen en op het einde van een legionella run is het in het midden van de boiler ( daar heb ik ook een thermometer) 62 graden en onder in de spiraal is het dan 45 graden.
14400Wp🌞Live, Atlantic Explorer 270V3💧Live, Pana-mono WP5🔥Live.
Precies. @padoempats met een circulatiepomp tussen aan en afvoer van de boiler kun je de capaciteit flink verhogen, want dan haal je wel 100% 62 graden in de hele boiler. Er zijn meerdere mensen (waaronder ik) die dit ook hebben toegepast, maar dan vooral vanwege legionellabestrijding.
Zoals klump4u aangeeft is de temperatuur onderin het vat na een legionellarun slechts 45 graden. Risico dus op legionella.
Die circulatiepomp laat je dan draaien in de laatste 1 a 2 uur van een verwarmingsrun. Echter is dit wel weer een aanvullend knutselprojectje... In dit topic is er genoeg over te vinden als je die route wilt bewandelen.
Tibber-klant, 20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Nissan Leaf, Gasloos sinds 2018
Speedy-Andre schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 12:55:
Mogelijk ga je warmte verliezen via de koud water aansluiting, die zie ik horizontaal lopen.
Bij warm heb je al kunnen voelen dat de warmte niet verder komt dan 10cm omdat ie omlaag loopt
Daar begint het warmteverlies o.a., de koud water leiding is een mooie uitweg voor de warmte zoals het nu zit.
Laat koud op de wpb eerst omlaag lopen, dat kan prima met het stuk tussen de 2 knelkoppelingen.
Ik heb mijn bubbelbad uiteindelijk niet extra geïsoleerd (goed onthouden @de Peer ) en verwarm het na.
Dat was veel minder werk en het badwater circuleert toch al.
Het plannetje om dat verwarmen met een warmtewisselaar op de cvleiding te doen werd het niet niet omdat het cv water weinig warmer is dan het bad en het hier ook door de wpb wordt verwarmd..
De automatische stand heeft 59 graden gekozen, de wpb start pas bij 54 graden en het duurt een tijd voor de wpb dat meet.
Als ik 70 liter warm tap (mijn 200l V3 bij aanvang op 62 start pas bij 47 na een douche) kan het 5 uur duren voor hij aan gaat en dan ben je te laat.
Als het bad vullen op vaste tijden gebeurt kan je dat met het PV contact plannen, dat laat hem starten ongeacht hoe warm hij is.
Misschien kan je het met de wifi stekker zien dat de wpb na de douche niet is gestart.
PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88
de Peer schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 09:50:
Precies. @padoempats met een circulatiepomp tussen aan en afvoer van de boiler kun je de capaciteit flink verhogen, want dan haal je wel 100% 62 graden in de hele boiler. Er zijn meerdere mensen (waaronder ik) die dit ook hebben toegepast, maar dan vooral vanwege legionellabestrijding.
Zoals klump4u aangeeft is de temperatuur onderin het vat na een legionellarun slechts 45 graden. Risico dus op legionella.
Die circulatiepomp laat je dan draaien in de laatste 1 a 2 uur van een verwarmingsrun. Echter is dit wel weer een aanvullend knutselprojectje... In dit topic is er genoeg over te vinden als je die route wilt bewandelen.
Knutselen dat is prima, daarom ben ik hier ook in gedoken. Bottomline moet het natuurlijk wel werken en zou een verbetering moeten zijn (minder energiekosten, geen gas en meer liters/minuut aanvoer). Mijn vermoeden was altijd wel dat het tricky zou worden maar in basis altijd 1x douche + 1x vol bad zonder tussendoor opwarmen moet gaan.
Ik zal bekijken of een circulatiepomp interessant is om het totaal gemiddelde temp van de 260l te kunnen verhogen (=meer capaciteit).
Zojuist alvast een sonoff switch achter de PV geplaatst zodat ik deze aan/uit kan schakelen via de domotica. Even kijken als de boiler zo is uitgeraast omdat stekker eruit/in ging of ik hem zo mooi kan forceren te starten ipv wachten totdat die zelf kan opwarmen. Blijf jammer dat je de ondergrens temp niet kan instellen zodat die uit zichzelf (eerder) gaat starten. Op deze manier blijf ik afhankelijk van domotica voor een goede werking en dat is niet ideaal. Zie het zomaar gebeuren dat die sonoff geen wifi connectie heeft en een startbeurt mist.
Panasonic 9kW 1fase Monobloc | Atlantic Explorer v4 270L | SMA 5kW - 7120wp + GoodWe 8kW 10560wp = 17680wp
Knutselen dat is prima, daarom ben ik hier ook in gedoken. Bottomline moet het natuurlijk wel werken en zou een verbetering moeten zijn (minder energiekosten, geen gas en meer liters/minuut aanvoer). Mijn vermoeden was altijd wel dat het tricky zou worden maar in basis altijd 1x douche + 1x vol bad zonder tussendoor opwarmen moet gaan.
Ik zal bekijken of een circulatiepomp interessant is om het totaal gemiddelde temp van de 260l te kunnen verhogen (=meer capaciteit).
Zojuist alvast een sonoff switch achter de PV geplaatst zodat ik deze aan/uit kan schakelen via de domotica. Even kijken als de boiler zo is uitgeraast omdat stekker eruit/in ging of ik hem zo mooi kan forceren te starten ipv wachten totdat die zelf kan opwarmen. Blijf jammer dat je de ondergrens temp niet kan instellen zodat die uit zichzelf (eerder) gaat starten. Op deze manier blijf ik afhankelijk van domotica voor een goede werking en dat is niet ideaal. Zie het zomaar gebeuren dat die sonoff geen wifi connectie heeft en een startbeurt mist.
Ik draai hem al 4 jaar 100% op domotica. Hier nog nooit een startbeurt gemist.
mooie van domotica is natuurlijk ook dat je jezelf een bericht laat sturen als de startbeurt gemist is, zodat je in kunt grijpen.
Als ik het zo hoor wil jij eigenlijk 100% van de tijd gewoon het PV contact ingeschakeld houden, in ieder geval overdag.
Besef trouwens wel dat deze boiler op dergelijke temperaturen draaien niet energiezuinig is. Ik denk niet dat je geld bespaart. Ik draai daarom op 35 graden (zomer) of 45 graden (winter). Maar dat is geen optie in jouw geval met dit formaat boiler.
[Voor 11% gewijzigd door de Peer op 10-02-2022 10:42]
Tibber-klant, 20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Nissan Leaf, Gasloos sinds 2018
Hier hetzelfde, arostor 200 en buiten-buiten, maar veel lager verbruik. Ik denk dat je een programma met elec element aan hebt staan. (min temperatuur vrij hoog of max opwarmtijd te laag).
Over de laatste 7 dagen heeft de unit maximaal 490w aan stroom getrokken, hier een plaatje van het verbruik,
En waarom niet uit de binnenruimte, dat zou inderdaad kunnen, staat tenslotte in de bijkeuken - onverwarmd - dus hoeveel impact dat heeft durf ik niet te zeggen.
Vailant komt nog een keer langs voor het condensatie probleem. Zal dan ook eens vragen of men de instellingen kunnen bekijken, maar gewoon op 55 graden, en 1 x per week legionella. Niets vreemds / extreems lijkt mij zo.
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie.
Meer details
janee
Relevantere advertenties
Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht.
Meer details
Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
Ingesloten content van derden
Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden.
Meer details
Warmtepomp:strip_icc():strip_exif()/u/430617/crop601acfe4153b3_cropped.jpeg?f=community)
straks denken mensen nog dat je bedoelt wat je zegt en dan maak je mensen dommer. Of de mensen die beter weten, denken dat je het zelf niet snapt. Dat kan niet je bedoeling zijn :strip_icc():strip_exif()/u/54750/crop5c31fbb9b9dcc_cropped.jpeg?f=community)
/u/42648/crop635863345e4c0.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/50867/k750logo1.jpg?f=community)
/u/1664564/crop614e3a5fb253a_cropped.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/232340/crop5affede7756e3_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/60902/crop625bd67396add_cropped.jpg?f=community)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GxgZeYZfY3XCVMD6L4GJgJ3h.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/KOQqPzbh2Lpog6ZpHTpbnI0DVPs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GxgZeYZfY3XCVMD6L4GJgJ3h.jpg?f=fotoalbum_large")
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/CbfXXpBZC3ISPmBlAB9R9Pc0.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/fdYL-hhIR1NJt1SBUM133gFGZKo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CbfXXpBZC3ISPmBlAB9R9Pc0.jpg?f=fotoalbum_large")
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PnaFQLUjR4koim9VHqaMebkX.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/7RBub4t5xT44DwO65fqryQ3O7FI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PnaFQLUjR4koim9VHqaMebkX.jpg?f=fotoalbum_large")
:strip_exif()/u/396800/D-_3427da0a9c293b63f2a66dea2e642102.gif?f=community)
.
:strip_icc():strip_exif()/u/1558544/crop614c882db9e1f_cropped.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/78991/Image2.jpg?f=community)
/u/331221/crop575c6f41e9c1e_cropped.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/252293/crop618564d5b886c_cropped.jpg?f=community)
:fill(white):strip_exif()/f/image/TI87x56nj2JkvnmJQEVkYUAm.png?f=user_large "https://tweakers.net/i/hNAfNB2x1Zv2uy5a5_mtlcMtrOw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TI87x56nj2JkvnmJQEVkYUAm.png?f=fotoalbum_large")
Dit topic is gesloten. 
/f/image/bDj5RL5xXNWsWQSw4vEnWKw3.png?f=fotoalbum_large){kind=link}